Пошаговая инструкция заливки фундамента под баню

Фундамент – основа любого здания. Залить фундамент для бани своими руками совсем несложно, главное соблюдать все рекомендации и правила по возведению. Для такого помещения, как баня, с высокой влажностью и особенностями отвода стоков, очень важно сделать фундамент качественным. Рекомендуем ознакомится с процессом возведения ленточного фундамента, как самой популярной основой под баню, чтобы строение максимально долго служило и радовало своих хозяев.

Если баня будет выстроена из блоков или кирпича, целесообразно заливать прочный монолитный, ленточный или ленточно-столбчатый армированный фундамент. Для более легких конструкций из бруса, бревна или каркасных бань применимы столбчатый, свайный, либо ленточный мелкозаглубленный фундаменты. Чтобы выбрать оптимальное основание для будущей бани, рекомендуется составить проекты и произвести расчеты количества материалов, прочности конструкции, теплотехнические и т.п.

Ленточный фундамент для бани своими руками

Такой фундамент является самым популярным. Залить его можно своими руками, одновременно позаботившись о прокладке коммуникаций. Для работы понадобятся:

• инструменты для земельных работ;
• колья, шнур и измерительные инструменты;
• щиты для опалубки;
• металлическая арматура и вязальная проволока;
• бетон готовый, либо бетономешалка, инструмент, тара и смесь для приготовления раствора;
• трубы для прокладки канализации;
• саморезы и шуруповерт либо строительный степлер;
• гидроизоляция – мастика и рубероид.

Подготовка

Совет! Еще на этапе подготовки подумайте о том, чтобы сокрыть от взоров посторонних людей территорию перед баней. Сделайте разметку под забор либо определите места для высадки деревьев и кустарников.

Также подготовка сводится к удалению верхнего слоя почвы и разравниванию участка. Для этого стоит воспользоваться услугами спецтехники.

Разметка

Разметку будем производить, опираясь на масштабный проект будущей бани. Необходимо будет отметить внешнюю и внутреннюю линии стен.

Чтобы разметить внешний периметр, необходимо взять строительный угол, шнур, рулетку, колышки и отвес. Проверяя вертикальность отвесом, вбиваем первый колышек в том месте, где будет находиться один из углов здания.

Далее аналогично устанавливаем еще 4 колышка, проверяя углы на точность. Проводим контрольные замеры диагоналей периметра бани. Если они равны, то можно приступать к разметке внутреннего периметра, если нет, то проводим коррекцию положения кольев, многократно перепроверяя длины сторон, точность углов и диагонали. Натягиваем между кольями шнур. Горизонтальное положение шнура будет отметкой высоты фундамента. Проверяем натянутый шнур нивелиром и приступаем к разметке внутренних перегородок и периметра.

От внешнего периметра отступаем на расстояние, равное толщине ленточного основания. Вбиваем колья и натягиваем шнур, пользуясь отвесом, угольником и рулеткой. Шнуром отмечаем местоположение будущих перегородок.

Земляные работы

Аккуратно, чтобы не нарушить разметку, необходимо вырыть рвы под заливку фундамента. Глубину фундамента можно определить, уточнив тип грунта и сверившись с нижеприведенной таблицей.

Виды грунтов	Грунты основания в пределах расчетной глубины промерзания	Расстояние от планировочной отметки до уровня грунтовых вод в период промерзания грунта	Глубина заложения фундамента
Непучинистые	Крупнообломочные, гравелистые пески, крупные и средней крупности	Не нормируется	Любая, независимо от глубины промерзания, но не менее 50 см
Пучинистые	Песок мелкий и пылеватый	Превышает расчетную глубину промерзания более чем на 2 метра	Любая, независимо от глубины промерзания, но не менее 50 см
Пучинистые	Суспесь	То же, не менее чем на 2 метра	Не менее 3/4 части расчетной глубины промерзания, но не менее 0,7 метра
Пучинистые	Суглинок и глина	Менее расчетной глубины промерзания	Не менее расчетной глубины промерзания

Дно траншей необходимо утрамбовать виброплитой или ручной трамбовкой и выровнять, производя поверку гидроуровнем.

Сразу после трамбовки засыпаем траншеи песком. Толщина подушки может быть следующей:

• мелкозаглубленный фундамент – до 7 см;
• фундамент глубокого заложения – до 15 см;
• фундамент «плавающего» типа – до 40 см.

Песок также важно выровнять по горизонтали и утрамбовать, обильно пропитав водой. Если толщина песчаного слоя большая, то засыпку, трамбовку и проливку водой производят послойно (по 5-7 см). Дальнейшие работы можно выполнять через 2-3 дня, когда подушка просохнет.

Цены на вибротрамбовки

Вибротрамбовка

Опалубка

Опалубку для ленточного фундамента можно собрать из щитов, шифера, ДВП и других аналогичных материалов. Кстати, щиты из пластика или металла можно взять напрокат, что существенно упростит процесс сооружения. Материалы для опалубки желательно обернуть пленкой, тогда их можно будет использовать повторно в строительстве других объектов.

Опалубку устанавливают в траншеи, с внешней стороны подпирая пиломатериалом и кольями. Между стенками опалубки устанавливают деревянные поперечные распорки и металлические шпильки с шаком 50 см, чтобы под массой залитого бетона щиты не разошлись в стороны. С грунтом скрепляются щиты длинными гвоздями (20 см), между собой – саморезами или степлером.

В щитах сразу должны быть предусмотрены отверстия для вывода канализационных труб и иных коммуникаций. В противном случае после заливки придется просверливать бетон, что негативно скажется на прочности фундамента.

Совет! Если вы не используете пленку для защиты деревянной опалубки, то прикрепите степлером пергамин. Он предотвратит быстрое впитывание деревом влаги из бетонного раствора и, как следствие, растрескивание фундамента.

Видео – Опалубка из древесины своими руками

Цены на различные виды строительных досок

Доски строительные

Видео – Опалубка для ленточного фундамента несъемная из ЭППС

Армирование

Армопояс изготавливается из толстой арматуры (>12 мм продольная и 6-8 мм поперечная, вертикальная арматура). Для работы понадобится болгарка, проволока для связки армопояса, сварочный аппарат, а также рулетка.

Пояс состоит из продольных (четырех или более), поперечных и вертикальных арматурин. При этом вся конструкция должна отстоять от опалубки, грунта и верхней точки фундамента на 5 см, быть усиленной в углах здания. Поперечный срез армопояса представляет собой прямоугольник или квадрат.

Арматура нарезается на необходимую длину. На земле раскладываются продольные и поперечные прутья, которые связываются проволокой в местах соприкосновения. Сваривать каркас не рекомендуется, так как сваренный каркас может потерять целостность при уплотнении залитого бетона или эксплуатации построенной бани.

Продольные прутья раскладываются и связываются друг с другом с нахлестом порядка 30 см.

Расстояние между поперечными и вертикальными прутками не должно превышать 50 см. В том случае, если ленточный фундамент шириной до 120 см, то имеет смысл сделать каркас не из двух, а из трех продольных арматурин. При большой высоте фундамента так же стоит увеличить количество продольных прутков. Также сверху каркас укрепляется П-образными хомутами, предназначенными для увеличения прочности конструкции и уменьшения риска растрескивания ленточного основания.

На углах бани каркас дополнительно укрепляется арматурой, расположенной под углом 45 градусов относительно горизонтальных прутьев.

Готовый связанный каркас устанавливается на пластиковые подпорки. Чтобы в процессе заливки бетона не произошло подвижек, между опалубкой и арматурой вставляются крепления из пластика.

Видео – Вязка арматуры крюком

Заливка ленточного фундамента для бани

Главное правило – монолитность, то есть вся масса бетона должна быть залита в опалубку за один день. Поэтому, если у вас нет бетономешалки, стоит заказать готовый бетон М200 или М400 на заводе. Обязательно убедитесь, что миксер с бетоном может подъехать к любой из сторон фундамента вашей бани.

Самостоятельно можно приготовить бетон, замешивая сухие сыпучие материалы в следующих пропорциях:

• цемент М400 или М500 – 1 часть;
• песок просеянный – 3 части;
• щебень чистый без посторонних включений – 4 или 5 частей.

Вода добавляется в сухую смесь в таком количестве, чтобы готовый бетон не был слишком густым и не растекался.

Бетон выкладывается в опалубку слоями по 20 см, разравнивается лопатами, мастерком и одновременно либо протыкается прутком арматуры, либо уплотняется вибробуром. Это необходимо для удаления имеющихся пустот (воздушных пузырей). С этой же целью важно произвести простукивание стенок опалубки.

Залитый фундамент на ночь и в дождь стоит накрывать пленкой, а днем проливать водой. Когда бетон застынет (через 14 дней), можно снимать опалубку и шлифовать поверхность фундамента, однако дальнейшее строительство не рекомендуется начинать ранее, чем через месяц после заливки.

Готовый фундамент для бани необходимо гидроизолировать, приклеив на битумную мастику два слоя рубероида.

Цены на цемент и основы смесей

Цемент и основы смесей

Видео – Фундамент для бани. Советы профессионалов

Обустройство фундамента – один из первых и наиболее важных этапов выполнения строительных работ. В собственном фундаменте нуждается любая постройка, будь то легкий сарай из досок, компактная баня, небольшой каркасный дом или огромный частный особняк из каменных материалов.

Среди всех существующих разновидностей опорных конструкций наибольшую популярность получили ленточные фундаменты: они подходят для использования в самых разнообразных условиях, отличаются сравнительной простотой обустройства и в целом добросовестно справляются со всеми возлагаемыми на них задачами.

Файл для скачивания: СНиП 3.02.01-87 ЗЕМЛЯНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ

СНиП 3.02.01-87

Ознакомившись с нижеизложенной информацией, вы получите полное представление о существующих разновидностях ленточных фундаментов и сферах их применения, требованиях к подобного рода конструкциям, изучите теоретические аспекты в отношении каждого ключевого этапа возведения такой опоры и пошаговую практическую инструкцию с иллюстрациями.

Сферы применения оснований ленточного типа

Ленточные фундаменты успешно зарекомендовали себя при выполнении нижеперечисленных работ:

• возведении относительно легких (каркасные, бревенчатые) и тяжелых (шлакоблочные, кирпичные, бетонные, каменные и пр.) построек;
• возведении строений с подвалом, подземным гаражом и прочими подобными помещениями;
• строительстве бань и домов с мансардными этажами;
• выполнении строительных работ на площадках с неоднородной почвой.

Рассматриваемое основание является практически полностью универсальным – бетонную ленту не получится обустроить разве что на торфянике или просадочном грунте. Обязательно учитывайте данный момент при самостоятельном обустройстве опорной конструкции и ознакомьтесь с ключевыми требованиями, предъявляемыми к ленточным фундаментам.

Файл для скачивания: СНиП 2.02.01-83. Основания зданий и сооружений

СНиП 2.02.01-83

Основные требования к ленточным фундаментам

Главной характеристикой ленточного фундамента является глубина его залегания. При выборе подходящего значения учитывается, во-первых, характер грунта на строительной площадке, во-вторых, тип постройки, для возведения которой обустраивается бетонная опора. Информация в отношении этих моментов приведена в следующей таблице.

Таблица 1. Необходимая глубина залегания ленточного фундамента для бани, см

Возводящаяся постройка	Каменистая почва	Плотные глинистые и суглинистые грунты	Песчаники, состоящие из слежавшегося сухого песка	Илистые грунты, мягкие песчаники	Очень мягкие песчаники, илистые почвы, супеси	Торфяные грунты
Компактная одноэтажная баня	20	30	40	45	65	Ленточный фундамент не применяется
Дом-баня с мансардой	30	35	60	65	85	Ленточный фундамент не применяется

В таблице приведены усредненные значения. В целом необходимую глубину ленточного фундамента лучше уточнять в индивидуальном порядке, в полной мере оценивая особенности климата в месте проведения строительных работ и характеристики непосредственно площадки (тип почвы, глубина прохождения подземных вод и т.п.).

Виды ленточных фундаментов

В настоящее время существует достаточно много разновидностей ленточных фундаментов. Они применяются при выполнении разных строительных работ и имеют ряд конструктивных отличий, но возводятся в целом по аналогичной технологии.

Наиболее простая разновидность рассматриваемой опоры – ленточный монолитный пояс.

Конструкция применяется преимущественно на участках с высоким уровнем грунтовых вод при возведении небольших легких построек. Хорошо подойдет для компактной каркасной бани, к примеру, 3х3 или 4х4, не создающей существенной нагрузки на основание.

Второй тип – незаглубленный ленточный фундамент. По сути, представляет собой тот же ленточный монолитный пояс, только непосредственно бетонная часть конструкции здесь поставлена на ребро.

Данная разновидность фундамента характеризуется увеличенной высокой прочностью на изгиб, что позволяет ставить на опору более серьезные по своим характеристикам постройки, к примеру, из оцилиндрованного бревна.

Важно! На монолитный пояс и мелкозаглубленный фундамент никакие каменные постройки ставить нельзя.

Третья разновидность рассматриваемых опор – мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Конструкция применяется преимущественно на участках, где уровень грунтовых вод проходит на глубине более 1 м. Примерно половина высоты бетонной части заглубляется в землю. Если грунтовые воды проходят выше упомянутой отметки, смысла в обустройстве мелкозаглубленной ленты не будет: в данном случае придется делать дренаж, что чревато дополнительными трудовыми, финансовыми и временными затратами.

Четвертый тип – Т-образный ленточный фундамент.

Первая лента здесь лежит на боку, вторая – стоит на ребре. Подобная связка образует очень жесткую конструкцию. На такой фундамент можно ставить каменные дома. Смысла в применении Т-образного фундамента при возведении небольшой частной бани, как правило, нет. Рекомендованное заглубление – от 1 м. Важным условием при обустройстве такой опорной конструкции является отсутствие грунтовой воды по всей глубине заложения ленты, т.к. под давлением жидкости фундамент деформируется и разрушится, что сделает эксплуатацию установленного сверху строения невозможной.

Пятая разновидность рассматриваемого основания – ленточный заглубленный фундамент.

Минимальное заглубление – 1,5 м. Конкретное значение определяется глубиной промерзания грунта – основание бетонной конструкции должно находиться ниже упомянутого показателя.

Регионы	Глубина промерзания грунта, см
Воркута, Сургут, Нижневартовск, Салехард	240
Омск, Новосибирск	220
Тобольск, Петропавловск	210
Курган, Кустанай	200
Екатеринбург, Челябинск, Пермь	190
Сыктывкар, Уфа, Актюбинск, Оренбург	180
Киров, Ижевск, Казань, Ульяновск	170
Самара, Уральск	160
Вологда, Кострома, Пенза, Саратов	150
Воронеж, Пермь, Москва, Санкт-Петербург, Новгород, Рязань, Тамбов, Тула, Ярославль	140
Волгоград, Курск, Смоленск	120
Псков, Астрахань	110
Белгород, Курск, Калининград	100
Ростов	90
Краснодар	80
Нальчик, Ставрополь	60

Видео – Виды ленточных фундаментов

Теоретические аспекты самостоятельного обустройства ленточного фундамента

Прежде чем приступать к рассмотрению пошаговой технологии самостоятельной заливки фундамента под баню, вам рекомендуется подробно изучить теоретические аспекты, ключевые требования и сопутствующие замечания в отношении проведения каждого этапа предстоящей работы.

Разметка площадки

После определения подходящих параметров ленточного фундамента в соответствии с условиями конкретного строительного мероприятия (информация по этому поводу приводилась в таблице и на схемах существующих разновидностей опоры), приступают к разметке участка, предварительно очистив его от мусора и в целом всего, что может мешать выполнению дальнейших работ.

Помимо мусора, удаляется верхний шар грунта на глубину порядка 12-15 см. Разметка в целом выполняется традиционным способом: в углах будущей конструкции вбиваются деревянные или металлические колышки и между ними натягивается веревка. Последняя позволит проще
ориентироваться при определении направления фундаментной полосы.

Очень удобным вариантом является выполнение разметки с использованием обноски. Пример разметки с использованием подобных приспособлений показан на следующем изображении.

Разметка начинается с обозначения внешнего контура основания. В рассматриваемом примере размечается фундамент для бани размерами 5х6 м. По всем сторонам участок для обустройства основания должен быть минимум на 40-50 см шире непосредственно опорной конструкции.

[adrotate group=»5″]

Конкретно в данном примере размеры размечаемой площадки составили 6,6х7,6 м. Расчет ведется по теореме Пифагора, в соответствии с которой квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Гипотенуза (АС) для этого примера рассчитывается следующим образом: √(5600²+6600²). В результате получается значение равное 8656 мм.

Проводим базовую линию, равную одной из сторон будущего основания. В рассматриваемом примере в качестве базового определен отрезок AD, равный 5600 мм. Чаще всего при выполнении данного мероприятия первой размечается самая важная сторона будущей постройки – ее делают параллельной некоторому направлению, к примеру, линии другого здания, ограждения и т.п. Для примера определим как важную линию АВ, обустраиваемую параллельно
по отношению к дому на отдалении 5 м от него. Угловую точку А отдаляем на 2 м от ограждения. Из т. А откладываем отрезок AD и вбиваем в его крайних точках колышки либо арматуру.

Для определения точки B нам понадобится пара веревок. На концах каждой веревки делаем петли. Набрасываем первую петлю на колышек/прут, обустроенный в месте расположения точки D. По длине используем такие веревки, чтобы после их натяжения между осями вбитых колышков были обеспечены значения равные упомянутым ранее 6600 мм и 8656 мм, в соответствии с приведенным выше чертежом.

После натяжения веревки чертим на земле дуги. Первой чертим дугу радиусом 6600 мм из т. А,  вторую – 8656 мм из т. D. В месте пересечения начерченных дуг и находится т. B. Здесь и надо вбить второй колышек/прут.

Для определения точки С используем эту же технологию. Разница лишь в том, что из т. А проводится дуга по длине диагонали, из т. D – по стороне прямоугольника. Замеряем диагонали полученного прямоугольника. В идеале их длина должна быть одинаковой. Максимально допустимое отклонение – 1-1,5 см. Веревку для разметки натягиваем, отступив от грунта вверх порядка 20-25 см, последовательно обходя каждый брусок/стержень. При такой высоте натяжения шнура он не будет мешать монтажу обносок.

Для определения оставшихся внешних узловых точек попросту измеряем отрезки либо же используем вышерассмотренную технологию в соответствии с чертежом фундамента, ориентируясь по веревкам. Внутренний контур, а также узловые точки несущих стен размечаются после обустройства обноски.

Приступаем к установке обноски. Она обеспечит временное обозначение осей за пределами траншеи и позволит контролировать нулевой уровень конструкции. Помимо этого, наличие обноски делает проведение всех подготовительных мероприятий более простым и удобным.

Монтаж обносок осуществляется по всему периметру вокруг опорной конструкции. Между каждой стороной периметра и устанавливаемыми обносками выдерживается расстояние порядка 1-1,5 м, чтобы не возникало неудобств в процессе выполнения земляных работ.

Находим наивысшую угловую точку нашей площадки, к примеру, А. Здесь будет установлена первая обноска. Берем три бруса (достаточно размерами 10х10 см) и вбиваем их в землю в соответствии с чертежом. Важно обеспечить максимально надежную фиксацию столбиков. С помощью карандаша или другого подходящего приспособления наносим на столбик метку нулевого уровня будущей бани. Чтобы это сделать, отступаем от земли 60 см вверх и наносим линию, обозначающую нулевой уровень.

Вооружившись шуруповертом и уровнем, фиксируем на вбитых столбиках пару досок размерами 4х15 см. Важно, чтобы верхние грани закрепленных досок строго совпадали с нанесенным ранее нулевым уровнем и располагались в единой горизонтальной плоскости. В аналогичном порядке монтируем столбики и доски в каждом углу и по протяженности периметра. Нулевой уровень переносим на каждый установленный столбик, ориентируясь на нулевой уровень самой первой обноски. В завершении убеждаемся, что верхние грани закрепленных досок располагаются в единой горизонтальной плоскости. Для этого используем уровень.

Приступаем к окончательной разметке. Сначала поочередно натягиваем веревки по наружному контуру. Чтобы это сделать, заводим веревку на верхние кромки противоположно расположенных обносок и натягиваем ее, ориентируя строго по веревке нижнего контура. После окончательного выравнивания, вбиваем в доски гвозди и качественно завязываем шнуры. По такой же схеме размечаем весь наружный контур. В результате верхний контур должен совпасть с нижним. Убеждаемся в равности наших диагоналей. При отсутствии отклонений, натягиваем оставшиеся веревки вдоль крайних кромок стенок возводящейся опорной конструкции. Отмечаем на обносках требуемую толщину стенок и ширину промежутков между ними, вбиваем гвозди, натягиваем и завязываем веревки.

На этом же этапе можете разметить фундамент для банной печи. В соответствии с требованиями строительной технологии, между опорами печи и основной постройки не должно быть жесткой связи. Справившись с разметкой, приступайте к проведению земляных работ.

Рытье траншеи

В соответствии с разметкой роется траншея на предварительно определенную глубину – рекомендации по этому поводу приводились ранее.

Требований и рекомендаций на этом этапе немного:

• копать начинайте от нижнего угла опорной конструкции – так вы добьетесь одинаковой глубины котлована по всей его протяженности;

• старайтесь, чтобы стенки траншеи были максимально вертикальными и ровными. В местах осыпания грунта установите временные подпорки;

• регулярно проверяйте глубину котлована и показатели уклона его дна на отсутствие перепадов.

Выкопав котлован, приступайте к обустройству засыпки. Толщина песчаной подушки – от 15-20 см. Засыпка проливается водой и тщательно утрамбовывается. Благодаря этому элементу конструкции будет обеспечено правильное распределение нагрузок от будущего строения на опорную конструкцию. Вид засыпки в составе конструкции показан на следующем изображении.

Важно! Засыпка делается в несколько слоев. Рекомендованная толщина каждого слоя – 5 см.

На готовую песчаную подушку укладывается слой рубероида. Материал обеспечит защиту засыпки от размывания и предотвратит просачивание бетонной смеси в песок во время заливки фундамента.

Дополнительно рубероид возьмет на себя функции гидроизоляции нижней части опорной конструкции. Для большей эффективности, изоляционный материал следует завернуть на стены котлована примерно на 15-20 см.

Цены на рубероид

рубероид

Опалубка

Установка опалубки – один из важнейших этапов рассматриваемой работы.

Конструкция может быть разборной (демонтируется спустя 3-10 дней после заливки бетона) или несъемной (остается в составе фундамента, обеспечивая его дополнительное утепление).

Для изготовления разборной опалубки используются деревянные доски. Отдельные элементы скручиваются шурупами в щиты нужных размеров. Готовые щиты вертикально устанавливаются в траншею. От высоты выступа опалубки над поверхностью грунта напрямую зависит высота надземной цокольной части. Как правило, придерживаются показателя от 35-40 см.

Скрепление отдельных щитов осуществляется по их поперечинам. С наружной стороны элементы подпираются кусками деревянного бруса. Обязательно контролируйте, чтобы верхняя часть опалубки находилась в единой горизонтальной плоскости, т.е. не было перепадов по высоте, иначе фундамент тоже получится неровным.

[adrotate group=»5″]

В готовую опалубку настилается плотная полиэтиленовая пленка, закрывающая конструкцию изнутри. Полиэтилен крепите к торцевым сторонам щитов опалубки.

Для сборки несъемной опалубки используются пенополистирольные блоки. Элементы устанавливаются друг на друга. Скрепление отдельных блоков осуществляется посредством зубчатых вырезов и пазов. В продаже доступны блоки разных размеров, что позволяет подобрать их для любого фундамента.

Блоки не нуждаются в дополнительном скреплении. Распорки также не нужны.

Армирование

Армирование выполняется с использованием стальных прутьев диаметром 8-15 мм, в зависимости от предполагаемой нагрузки, которая будет создаваться будущей баней, размеров фундамента и ключевых характеристик грунта.

Арматура нарезается на пруты по длине стен и связывается в сетку при помощи специальной проволоки. Использовать для этого сварку настоятельно не рекомендуется – в процессе усадки конструкции армирующая сетка может разрушиться.

По желанию владельца, скрепление прутков может быть выполнено специальными пластиковыми клипсами (хомутами) – это более простой и быстрый вариант.

Заливка

Лучше, если бетон будет заливаться за один прием, однако в условиях самостоятельного строительства приготовить сразу требуемое количество смеси зачастую крайне проблематично.

Ввиду этого бетон придется либо заказывать в готовом виде, либо искать другие варианты решения проблемы, заливая раствор послойно. Стандартная схема следующая: в первый день заливается горизонтальный слой 15-20-сантиметровой толщины и тщательно утрамбовывается при помощи деревянного бруса. Важно, чтобы толщина слоя по всей протяженности опалубки была одинаковой, а верх заливки – ровным. На следующий день работа выполняется по такой же схеме. Процесс повторятся до полного заполнения опалубки бетоном.

Залитая конструкция накрывается полиэтиленовой пленкой – это предотвратит ее слишком быстрое высыхание и растрескивание. Периодически полиэтиленовая пленка снимается, бетон проливается водой из шланга, после чего снова накрывается изоляционным материалом. Основание будет сохнуть 4-5 недель. Опалубка демонтируется в среднем на 5-7 день после заливки, иногда – спустя 10 суток. В завершение готовая конструкция подвергается гидроизоляции. Этот момент будет подробнее рассмотрен далее.

Дополнительные полезные советы

Чтобы готовый фундамент был максимально качественным, выполняйте работу по его обустройству с соблюдением ключевых строительных рекомендаций.

Во-первых, в случае самостоятельного приготовления раствора, используйте для этого очищенные от глины, грунта и прочих примесей материалы.

Во-вторых, правильно подберите пропорции раствора конкретно для вашего случая. В целом щебня/гравия всегда берется приблизительно в 1,5-2 раза больше, чем мелкого заполнителя, т.е. песка. Подробная информация в отношении возможных составов бетона будет приведена в практической части.

В-третьих, добавляйте в раствор оптимальное количество воды – порядка половины от веса цемента. Дополнительно учитывайте влажность сырьевых материалов. К примеру, если вы вынуждены использовать мокрый песок, необходимое количество воды соответствующим образом уменьшится.

В-четвертых, не забудьте обработать заливку для удаления из нее лишнего воздуха – актуально для густых растворов. Достаточно проткнуть заливку металлическим стержнем по всей протяженности.

В-пятых, после заливки бетона опалубку нужно простучать деревянным молотком – это также удалит лишний воздух.

Практические аспекты, или пошаговая инструкция по заливке фундамента

Для примера рассмотрим порядок обустройства незаглубленного ленточного фундамента – один из наиболее популярных вариантов, прекрасно подходящий для конструкций сравнительно небольшой площади. К примеру, ваша деревянная баня размером 4х4 или 6х6 (иногда можно даже больше) будет вполне комфортно себя чувствовать на таком основании. При необходимости можете менять глубину залегания ленты и другие ее параметры в соответствии с типом грунта и особенностями возводящейся постройки – непосредственно порядок действий останется аналогичным.

Порядок проведения рассматриваемого мероприятия приведен в следующей таблице.

Таблица 2. Порядок обустройства незаглубленного фундамента

Этап работы	Иллюстрация и дополнительные пояснения
Очищаем площадку для будущего фундамента от мусора.	Очищаем площадку
Утилизируем собранный мусор. К примеру, его можно вывезти на свалку или попросту сжечь.	Утилизируем мусор
Приступаем к подготовке разметки для траншеи	Делаем разметку Разметка выполняется стандартным способом: по периметру будущей конструкции натягивается шнур, в углах вбиваются колышки Колышки При помощи гидроуровня наносим на колышки точки горизонтальной плоскости. В соответствии с нанесенными точками, натягиваем шнур. В дальнейшем это поможет нам обеспечить горизонтальность дна траншеи – копать будем на одинаковую глубину от натянутой веревки. Размечаем внутренний периметр ленты. Для этого, опять-таки, устанавливаем колышки. В землю их можно вбить, к примеру, обратной стороной топора. Натягиваем веревку, обеспечивая тем самым разметку внутренней стенки траншеи.
Копаем траншею в соответствии с разметкой. Минимально допустимая глубина – 60 см.	Траншея Дно готовой траншеи застилаем геотекстилем, рубероидом либо полиэтиленовой пленкой для гидроизоляции.
Выполняем засыпку	Для этого используем песчано-гравийную смесь. Рекомендованная толщина слоя – 15-20 см. Засыпку тщательно проливаем водой и хорошенько утрамбовываем Выполняем засыпку Утрамбовать можно вручную. Верх готовой засыпки выравниваем по горизонтали.
Подготавливаем щиты для опалубки	Подготавливаем щиты для опалубки Ширина каждого должна соответствовать высоте обустраиваемого фундамента. В рассматриваемом примере обустраивается фундамент шириной 300 мм и высотой 400 мм.
Собираем опалубку	Собираем опалубку Начинаем с внутренней стороны. Чтобы в будущем опалубку было легче разобрать, для соединения элементов используем шурупы. Важно, чтобы верх готовой опалубки лежал строго в горизонтальной плоскости. Для проверки используем гидроуровень. При необходимости сразу нивелируем обнаруженные отклонения. С обратной стороны каждого щита загоняем в землю по 3 колышка. Это обеспечит жесткую и надежную фиксацию конструкции.Для скрепления вбитых колышков с щитами используем шурупы. С каждой стороны конструкции устанавливаем минимум 3 распорки. Они предотвратят распирание опалубки под давлением бетона. Крепление распорок выполняем с помощью шурупов.
Приступаем к армированию	Приступаем к армированию Благодаря армированию будут обеспечены необходимые показатели жесткости готового фундамента. Прутки арматуры соединяются с помощью вязальной проволоки. Крючок для вязки при желании можно согнуть из старой отвертки. Сначала вяжутся сетки. После готовые сетки соединяются в короба. Как вязать арматуру для фундамента Размеры ячеек обычно выдерживаются на уровне 10х10 либо 15х15 см. Готовые короба устанавливаются у каждой стенки опалубки, а после связываются в единую конструкцию по уже известной технологии. На стыках монтируется дополнительная усиливающая арматура. На стыках монтируется дополнительная усиливающая арматура
Устанавливаем наружную опалубку	Устанавливаем наружную опалубку
Заливаем бетон	Для этого используем готовый состав марки от М200 либо же готовим раствор самостоятельно (пропорци и указаны в таблице ниже). Заполняем пространство в опалубке равномерным горизонтальным слоем бетона и тщательно его утрамбовываем, можно вручную. Заливка ленточного фундамента На изображении вы видите, что стенки фундамента находятся на разном уровне – этот вариант очень удобен в случае возведения бани из бревна. Такая особенность позволит максимально качественно уложить в дальнейшем первый венец. Величину перепада подбирайте в соответствии с размерами используемых бревен. При возведении фундамента из других материалов, такой перепад можете не делать – смысла в этом нет. Технология выполнения работы остается аналогичной. Залитый фундамент
Чтобы весь цемент вступил в реакцию и застывший бетон был максимально прочным, периодически проливаем заливку водой, а после накрываем ее полиэтиленом либо рубероидом	Рубероид
Опалубку обычно демонтируют на 5-7 сутки после заливки, но в зависимости от состояния бетона, этот срок может увеличиться до 10 дней. К дальнейшим строительным работам можно приступать минимум через месяц после заливки фундамента.	Фундамент

Таблица 3. Пропорции бетона

Марка цемента	Бетон М300 (В 22,5)	Бетон М250 (В20)	М200 (В15)	М150 (В10)	М100 (В7,5)
400	1:1,6:3,4	1:1,8:3,6	1:2,4:4,4	1:3:5,3	1:4:6,5
500	1:1,8:3,9	1:2:4	1:2,6:5	1:3,5:6	1:4,5:7,3

Видео – Как правильно залить фундамент под баню

Полностью застывший и набравший прочность фундамент подлежит обязательной гидроизоляции. Чаще всего для этого используется рубероид. Материал укладывается на предварительно очищенную от мусора и, по желанию владельца, покрытую акриловой грунтовкой верхнюю часть фундамента. После очистки и грунтования (если запланировано) верх фундамента покрывается мастикой.

Сверху укладывается, прижимается и одновременно разглаживается первый слой рубероида.

Цены на битумную мастику

битумная мастика

Далее выполняются уже знакомые действия: поверх первого слоя наносится битумная мастика и укладывается второй слой рубероида. Гидроизоляция готова!

Видео – Гидроизоляция фундамента

Решение построить баню всегда сопровождается вопросом об устройстве для неё надёжного фундамента, на котором было бы удобно устроить слив воды. Конструктив основания должен выбираться в зависимости от качества грунта и степени его влажности, да только вряд ли при возведении хозпостроек кто-то производит такие исследования. Проще сразу выбрать плитный фундамент для бани, который можно устроить в любых условиях – был бы только ровный пятачок земли для постройки.

Главным преимуществом сплошных фундаментов является площадь опоры, соответствующая площади всего строения, им не свойственно опрокидывание, как это может случиться с неправильно спроектированным ленточным основанием. Плита идеально распределяет нагрузки и минимально давит на грунт, поэтому неравномерных просадок не провоцирует.

Экономичным этот вид фундамента не назовёшь, так как из-за большой площади расход бетона и арматуры увеличивается. Однако тот факт, что параллельно вы получаете готовое, ровное и стабильное основание для чистового пола, этот недостаток вполне компенсирует — к тому же, и объём земляных работ, и количество пиломатериала для опалубки, здесь минимальны.

В целом, положительные и отрицательные стороны фундамента плиты для бани можно охарактеризовать так:

Плюсы	Минусы
Высокая способность к восприятию нагрузок.	Повышенный расход материала, себестоимость выше, чем у ленты.
Высокая пространственная устойчивость благодаря большой площади подошвы.	Сложность проектирования и строительства на неровном рельефе.
Высокая сопротивляемость изгибающим нагрузкам.	Доступ к коммуникациям, которые проходят под плитой, затруднён, поэтому желательно сразу прокладывать дублирующую линию.
Не требует устройства дополнительных опор под внутренние стены или печь.
Одновременно с функцией фундамента служит черновым полом, который можно утеплить в процессе строительства.
Не боится морозного пучения, поэтому может строиться на любых грунтах.
При небольшой площади монолитный фундамент для бани можно забетонировать за день и без использования бетононасоса.

Существует несколько разновидностей плитных фундаментов, которые могут различаться как по глубине заложения, так и по форме. В закладке ниже границ промерзания, при строительстве небольшой отдельно стоящей бани, смысла нет (этот вариант хорош только для цокольного этажа), поэтому говорить будем только о плитах мелкозаглублённых и поверхностных.

• Разница между ними в том, что при мелком заложении сама плита находится на две трети своей высоты ниже уровня грунта. Поверхностная плита, она же плавающая, не заглубляется вовсе: в грунте находится только песчаная подушка, а отметка подошвы монолита совпадает с планировочной отметкой грунта.
• С глубиной разобрались, теперь о форме. Обычная плоская плита хороша только на сухих непучинистых и плотных грунтах. Степень пучинистости зависит не только от типа почвы, но и степени её увлажнения. Без проводимых исследований, уверенными, что грунт на участке обладает теми или иными свойствами, невозможно. Только когда место для бани находится на возвышенности, можно быть уверенными, что в грунте нет подземной влаги, и не будет процесса пучения. Баню вообще рекомендуется ставить на наиболее высоком месте — другое дело, что выбор бывает далеко не у всех.
• На пучинистых грунтах плиту лучше строить плиту с рёбрами жёсткости, которые могут быть направлены вниз или вверх. Первый вариант всегда заглубляется не менее чем на 50 см, и используется обычно с подфундаментным утеплением, идеально защищающим плиту от морозного пучения.
• Такая плита хороша для устройства в регионах с глубоким промерзанием грунта или близким расположением грунтовых вод, в неё удобно заложить напольное отопление, что для бани весьма ценное удовольствие. Рёбра в грунте фактически являются фундаментной лентой, воспринимающей на себя большую часть нагрузок, поэтому горизонтальную часть плиты можно сделать минимальной толщины (150 мм).
• На такой плите, как и на обычной плоской, цоколь придётся выкладывать из кирпича или полнотелых бетонных камней. Как вариант, можно начинать кладку газоблоков прямо по плите (без цоколя) — это удобно для строительства, но не для каждой местности подходит. Когда зимой выпадает высокий снег, нижняя часть стен будет подвержена интенсивному воздействию влаги – а это плохо для любого стенового материала, тем более для газобетона.

В официальной строительной документации минимальная толщина плитного фундамента определена в 50 см — но это под полноценные здания со значительными нагрузками. Небольшая баня, даже каменная, относится к лёгким постройкам, поэтому и толщина плиты может быть меньше.

• В малоэтажном строительстве этот параметр обычно уменьшают за счёт комбинирования плиты с лентой – её роль, как уже было сказано выше, играют направленные вниз или вверх рёбра жёсткости. Они позволяют уменьшить толщину плиты до 250 мм даже под полноценный дом — правда, при этом интенсивность армирования нагруженных зон должна увеличиваться.
• Вряд ли осуществить такое проектирование можно, не имея специальных знаний — не стоит даже и пробовать. Баня бане рознь: один хозяин строит небольшую, размером 6*3 м с одной только парилкой и предбанником, а другой, затевая строительство на даче, планирует строение 6*6 с мансардой, которое будет весить почти в три раза больше.
• Найти золотую серединку для бани можно и без расчётов – тем более что получить точный баланс нагрузок, не имея конкретных данных о параметрах строения и грунте, на котором оно будет строиться, всё равно невозможно.
• Для сплошного монолита обычно берут среднее значение толщин, применяемых в малоэтажном строительстве: 250 мм для плоской плиты, и 200 мм для ребристой. Фундамент плита под баню с такой толщиной обеспечит не только хорошую несущую способность, но и будет иметь неплохой запас прочности.
• Для определения точной толщины плиты, в формулах применяется такая характеристика, как расчётное сопротивление грунта. Смысл вычислений заключается в том, чтобы суммарная нагрузка от веса строения не превысила прочностные возможности почвы, для чего и нужно точно знать её характеристики. Хотя в случае с плитой не страшно, если вес строения будет незначительно превышать прочность грунта на сжатие, потому что сплошной монолит опирается по всей площади строения и распределяет нагрузки равномерно.

Главное — правильно защитить подошву фундамента от пучения, для чего кроме песчаной подушки нужно сделать либо бетонную подготовку толщиной 7-10 мм, с наплавленной на неё битумной гидроизоляцией, либо уложить ПВХ-мембрану, а поверх неё — слой экструдированного пенополистирола толщиной 100 мм.

Далее для тех, кто решил строить плитный фундамент под баню, будет дана пошаговая инструкция работ – начиная с подготовки площадки, и заканчивая организацией уклона для стока воды.

Пусть баня и небольшой объект, но строить её тоже нужно по проекту. Если такового у вас нет, придётся выполнить самостоятельно. В частности, следует начертить план и разрез фундамента, в которые будут внесены такие данные:

1. конфигурация и внешние размеры фундамента (торец плиты может выступать относительно стен или быть с ними в одной плоскости);
2. расстояния между осями стен здания;
3. контур ростверка (если предусмотрен);
4. планировочная отметка поверхности земли;
5. отметка дна котлована;
6. толщина всех подготовительных слоёв;
7. отметка подошвы плиты (а если есть направленные в грунт рёбра, то и отметка их нижней плоскости);
8. контур котлована (для заглубляемой плиты нужно прибавить со всех сторон по 50-70 см для удобства установки опалубки).

Без таких данных работать будет крайне сложно, и можно легко ошибиться. Чертёж лучше делать на миллиметровой бумаге, в масштабе 1:100. Здесь же нужно сделать табличку, в которую внести подсчитанный объём бетона, вид и количество арматуры. Пример составления такого чертежа можно легко найти в сети.

Комфорт использования бани во многом зависит от выбранного для строительства места.

Подготовка площадки к строительству включает в себя работы по её очистке от покрытий, мусора, растений и слоя плодородной почвы. Рядом можно устроить площадку для хранения материалов, которые лучше закупить сразу.

Для приблизительного расчёта материалов удобно воспользоваться онлайн-калькулятором. Вводите в него запрашиваемые данные: размеры плиты; диаметр арматуры, шаг её установки и количество рядов; размер доски для опалубки, и получаете готовые данные.

Мы воспользовались одним из подобных сервисов, и для плиты размером 3000*6000*200 мм получили такой список материалов:

• для бетона М300 (объём 3,6 м3): цемент 1260 кг, песок 3024 кг, щебень 2167 кг;
• арматура 294 м (116,2 кг);
• доски 100*25 мм – 0,09 м3.

Разметку приходится выполнять несколько раз: контура котлована, фундамента и стенок цоколя, поэтому пользоваться обычными одинарными колышками не слишком удобно. Внешняя грань цоколя (или основных стен, если цоколя нет), может как совпадать с краем плиты, так и располагаться с отступом от торца, необходимым для установки утеплителя или облицовки. И все эти линии надо разметить.

Чтобы не забивать так много колышков, проще для разметки использовать обноску. Это тоже колышки, но двойные, с одной или двумя перекладинами между ними – их называют «скамеечки». На эти перекладины очень удобно саморезами прикручивать шнуры, обозначая линии фундамента, а так же переносить отметки с верха котлована на его дно.

Если допущена ошибка в разметке и шнур требуется переместить влево или вправо, достаточно просто перекрутить саморез, не нужно вытаскивать и снова забивать колышки. Обноска упрощает этот процесс, на ней вообще очень удобно обозначать несколько параллельных линий.

Принцип разметки по обноскам не отличается от процесса забивки обычных кольев. Взяв за ориентир забор, и отступив от него 1 м (это минимум), параллельно отчерчивается линия котлована. На ней вымеряется длина или ширина выемки (в зависимости от расположения постройки), и определяется первая угловая точка.

Отступив от неё в обе стороны одинаковое расстояние – например, по 50 см, забивается две скамеечки. То же самое делается с противоположной стороны после того, как на этой же линии отмерено нужное расстояние и намечен второй угол. Теперь определяется положение перпендикулярных сторон котлована, для чего от имеющихся точек с помощью угольника и рулетки проводятся линии.

Отложив на этих линиях ширину котлована, обозначаете остальные углы, и с полуметровым отступом от них устанавливаете ещё по паре скамеечек. Останется только закрепить на них шнуры, и проверить правильность разметки путём замера длин диагоналей. При необходимости корректировки, шнуры можно легко передвинуть.

Если площадь фундамента бани составляет 20-30 м2, или даже меньше, копать котлован проще всего вручную – да и не факт, что во дворе, где есть дом или другие постройки, к нему сможет подъехать какая-либо техника. Если учесть, что плиту без нижних рёбер можно вообще не заглублять, котлован копается только для того, чтобы заложить в него песчаную и бетонную подушку, гидроизоляцию — или утеплитель, если таковой предусмотрен.

Глубина выемки должна соответствовать сумме толщин указанных материалов, поэтому на этапе разработки чертежа и должен быть выполнен разрез фундамента с указанием отметок каждого слоя. Нижним слоем является геотекстиль, которым котлован выстилается для того, чтобы укладываемая поверх него песчаная подушка не заиливалась, при увлажнении не смешивалась с материковым грунтом. Полотна укладывают с нахлёстом не менее 10-15 см, присыпая их сразу песком, чтобы не смещались при дуновении ветра.

При копке котлована следует контролировать глубину выемки с тем, чтобы не превысить нужную отметку, хотя незначительные огрехи будут выровнены песчаной подушкой. Минимальная толщина насыпного слоя в утрамбованном состоянии, на непучинистых грунтах составляет 150 мм. На пучинистых почвах подушку увеличивают до 300 мм, смешивая песок со щебнем в пропорции 60:40.

Засыпка и трамбование производится слоями по 10-15 см, с обязательной проливкой каждого слоя водой так, чтобы достичь почти естественной плотности грунта. На этом же этапе производится закладка трубы для слива воды – а так же водопровода, если таковой в вашей бане предусмотрен. На этом комплекс земляных работ можно считать завершённым.

Опалубку можно сделать из любого листового материала: плит OSB, водостойкой фанеры, плоского шифера, но учитывая их цены, более простой и доступной была и остаётся доска. Обтянув щиты изнутри тем же геотекстилем или рубероидом, пиломатериал можно будет использовать вторично – например, для изготовления обрешётки под кровельный материал той же бани.

Так как фундамент плита под баню имеет небольшие габариты, и давление бетона не будет таким уж значимым, толщины доски 25 мм вполне достаточно (для крупноформатных фундаментов берут не менее 40 мм). Ширина доски подбирается исходя из толщины плиты. На больших объектах со сложной конфигурацией, высота опалубки должна быть на 50 мм больше высоты плиты, и на внутренней стороне щитов производится разметка верха заливки. При небольшой площади монолита и простой прямоугольной форме, эти отметки можно совместить, чтобы верх опалубки служил ориентиром для заливки.

Основание, на котором устанавливается опалубка, должно быть прочным и желательно не мёрзлым – чтобы не просело при оттайке. Конструкция должна легко устанавливаться и демонтироваться, не повреждая торцов плиты, поэтому сначала нужно собрать щиты, а потом уже устанавливать их в заданное положение.

Опалубка может быть установлена как до монтажа арматуры, так и после, что зависит от способа сборки каркаса. Если его собирают из отдельных стержней, то опалубка будет мешать соединять торцы арматуры, и её ставят после. Плитный фундамент для бани 6х6 гораздо проще армировать готовыми сетками, поэтому и опалубку лучше выставить первой.

Для этого выносятся оси фундамента и закрепляются на обноске, после чего отметки переносятся на дно котлована. По этим осям и будут выставляться щиты: их положение должно быть таким, чтобы внутреннее расстояние между ними соответствовало размеру фундамента. Щит сбивается из пары уложенных встык досок, поперечно фиксируемых саморезами или гвоздями через бруски 40*50 или 50*50 мм.

Бруски набиваются через 70-80 мм. Через один они должны быть длинными и заострёнными, чтобы можно было забивать в грунт. Дополнительно опалубка плиты крепится упирающимися в колья подкосами, а через отверстия в брусках ещё и проволокой привязывается к каркасу.

Бетонной подушкой называют жёсткий подготовительный слой из тощего бетона, который устраивается поверх отсыпки из песка, ПГС или щебня. Её роль заключается в том, чтобы стать дополнительным противопучинистым барьером и защитой для гидроизоляции — и это классический вариант устройства плитного фундамента в проектируемом строительстве.

• Однако когда эта технология была придумана, не существовал такой материал, как ПВХ мембрана. Ещё пару десятков лет назад плиту под подошвой гидроизолировали исключительно материалами на битумной основе, которые обладали слабой механической прочностью и нуждались в защите от повреждений.
• Поливинилхлоридная мембрана этого недостатка лишена, поэтому в малоэтажном строительстве её активно используют в качестве альтернативы подбетонке. Главное достоинство такой замены заключается в том, что вы избавлены от лишних монолитных работ, и не приходится тратить время на набор прочности подбетонной плиты. То есть, работы ускоряются, да и затраты несколько уменьшаются.
• Если грунт на участке сильнопучинистый, переувлажнённый или глубокопромерзающий, фундамент-плита под баню будет гораздо лучше защищён, если вместо подбетонки уложить слой экструзионного пенополистирола (толщина 100 мм). В таком случае, сначала настилается мембрана, затем монтируются плиты ЭППС плотностью 45 кг/м3, сверху снова мембрана или уже любой другой вид рулонной гидроизоляции.

Утеплитель можно выложить только по горизонтали, а вертикальные поверхности оклеить пенопластом уже после распалубки плиты. Но удобнее сразу же установить ЭППС и по вертикали, он идеально сцепится с бетоном при его затвердевании. В таком случае, внутренний размер опалубки нужно сразу увеличить на толщину теплоизоляционных плит.

Что касается армирования, придерживаться нужно таких норм:

• С применением стальной арматуры, минимальный диаметр рабочих стержней составляет 10-12 мм (сталь А400 для вязки или А500С для сварки); либо диаметр 8-10 мм, если арматура композитная.
• Для поперечного соединения можно брать арматуру более низкого класса А240С, диаметр 6-8 мм.
• Шаг между продольной и поперечной арматурой не более 200 мм. Удобнее всего использовать готовые сетки.
• Отступ между двумя уровнями сеток обеспечивается путём установки на ребро плоских каркасов. Расстояние между ними – не более 400 мм.

Защитный слой бетона обеспечивается за счёт применения пластиковых подставок-стульчиков снизу (высота 75 мм), и фиксаторов-звёздочек по бокам. Сверху нужная толщина оболочки образуется благодаря разности высот верха плиты и верхнего яруса каркаса, которую нужно предусмотреть в процессе монтажа арматуры. Сверху и по бокам толщина слоя бетона составляет не менее 35 мм.

После сборки каркаса устройство монолитной плиты для бани выходит на финишную прямую: остаётся только правильно изготовить бетон и произвести заливку.

Порядок смешивания компонентов таков:

1. Отмерьте ингредиенты из расчёта объёма имеющейся бетономешалки (проще всего отсчитывать части вёдрами).

   

   
   Мнение эксперта
   Виталий Кудряшов

   строитель, начинающий автор

   На заметку: Пропорции сухих ингредиентов для бетона В20 на одну часть цемента М400 составляет: песок 2,1; щебень 3,9. Водоцементное соотношение для данной марки бетона — 0,61 (это отношение массы воды к массе вяжущего).

2. Сначала в бункер заливается часть воды и мотор бетономешалки запускается. Омывая стенки, вода исключает прилипание и комкование добавляемых далее сухих ингредиентов.
3. Засыпается половина щебня, чтобы он мог механически очистить стенки бетономешалки от остатков предыдущего замеса.
4. Добавляется весь цемент. Благодаря находящемуся в воде щебню, его комки разбиваются. Вяжущее начинает активную гидратацию.
5. Следующий на очереди песок, его засыпают сразу в полном объёме.
6. Высыпается оставшаяся часть щебня.
7. Доливается оставшаяся вода.

Перемешивание бетона производится в общей сложности 2-2,5 минуты, после чего он выливается на металлический лист и подаётся в опалубку. Укладывать смесь нужно не сразу по всей площади, а разделив плиту визуально на блоки. Если вдруг сломается бетономешалка или выключат электроэнергию, у вас будет возможность сделать рабочий шов бетонирования.

Если толщина плиты не превышает 250 мм, бетонировать, а затем уплотнять её, можно сразу по всей высоте. Уплотнение плит производят виброрейкой, но при небольшом объёме работ можно произвести обычное штыкование.

И вот фундамент плита для бани готов: монолит залит, утрамбован и остаётся только дожидаться набора прочности. Бетон – вещь капризная, для правильной гидратации требует определённых условий. Идеальным условием является температура воздуха +10…+15 градусов, при которой влага и не замерзает, и не испаряется слишком быстро.

В более холодное время процесс твердения замедляется, что требует применения регуляторов твердения или подогрева. В более жаркое время вода активно испаряется, и очень важно поддерживать режим влажности. Делается это путём регулярного полива монолита до 3-х раз в сутки, укрывая его от воздействия солнечных лучей мокрой рогожей или просто целлофаном.

В зависимости от температур график твердения сдвигается, поэтому полная прочность может наступить как на 14 день (при +30), так и на 28-й (при +20). Снимать опалубку в таких условиях можно уже на третьи сутки — за это время набирается 50% прочности (в первую неделю процесс её набора движется быстро). Безопасно начинать работы на фундаменте при таких температурах можно уже через неделю, когда массив наберёт не меньше 70% прочности.

В процессе устройства фундамента закладывается сразу и трубопровод, через который вода из моечного отделения будет стекать к фильтрующему колодцу или домовой канализации. Самотечность стоков обеспечивается за счёт уклона трубопровода в сторону принимающей ёмкости или трубы.

После того, как вся баня будет достроена, останется только обеспечить уклон пола в сторону сточного отверстия, для чего поверх плиты заливается цементно-песчаная стяжка. Около воронки она имеет минимальную толщину, а утолщается ближе к стенам. Чтобы на таком неровном полу было удобно находиться человеку, разницу в высоте ликвидируют путём установки кирпичных столбиков, на которые опирают прокинутый от стены к стене деревянный трап.

Фундамент для бани своими руками: пошаговая инструкция, расчет, как отбить диагонали, опалубка, виды фундамента, глубина

Основа надежной, прочной, добротной и долговечной бани – это правильно заложенный фундамент. Перед началом работ необходимо правильно выбрать его тип и размер, которые в свою очередь зависят от вида и свойства грунта.

Более детально рассмотрим эти составляющие, а также подберем подходящий тип основания. Какой фундамент лучше для бани также зависит от стенового материала, климата региона, и близости грунтовых вод.

Однокомпонентный полиуретановый грунт-праймер с высокой степенью проникновения в поры материала Tricol Primer LV

Виды грунта и их свойства

Вид грунта устанавливается при геодезических исследованиях, но для строительства бани изыскания можно провести самостоятельно. Для этого достаточно выкопать яму до 2 м глубиной и изучить гранулометрический состав среза почвы. В некоторых регионах составлены подробные карты грунтов, поэтому достаточно пообщаться с местными жителями или старожилами.

От вида грунта зависит глубина его промерзания в зимний период. От этой характеристики зависит, какой фундамент делают под баню, и является основополагающим фактором при выборе его типа.

• Каменный или скалистый грунт представляет собой массивную горную породу, не впитывает влагу, не пучинится при морозе.
• Торфяной грунт напитан влагой, мягкий, рыхлый, при проведении работ требует дополнительной дренажной системы
• Суглинки содержат в составе до 30% глины, у них устойчивые показатели уровня промерзания и влажности, наиболее распространенный вид
• Глинистый грунт плохо впитывает воду, при наполнении влагой становится текучим, жидким. На нем лучше строить фундамент из водостойких материалов и конструкция должна препятствовать деформации грунта
• Песчаный и супесок – быстро высыхает, не накапливает влагу, но из-за высокой рыхлости проседает и глубоко промерзает в зимнее время. При выборе фундамента на мелком пылевом песке приходится учитывать насыщенность его водой, высоту грунтовых вод и глубину промерзания.
• Обломочный представляет собой смесь песка, мелкого камня, глины, идеальный для строительства, хорошо пропускает влагу и неглубоко промерзает зимой

Конструкция любого фундамента должна препятствовать деформации грунта, быть расположенной ниже глубины промерзания, учитывать уровень грунтовых вод, высоту почвенной влаги, скорость высыхания.

На выбор основания под баню влияет близость водоемов и рельеф участка. На берегу реки, пруда или на склоне уместно соорудить столбчатый фундамент.

Грунт торфяной для фикусов и пальм Morris Green 2,5 л.

Виды фундаментов для бани

От вида основания зависит срок службы строения, отсутствие деформации стен, перекосов дверей и окон, развитие плесени, микроорганизмов и даже мелких грызунов.

Как сделать фундамент под баню и этапы по его возведению рассмотрим более детально.

На практике при строительстве небольших сооружений принято использовать столбчатый, свайный, винтовой, ленточный и монолитный фундаменты.

​​​Грунт пустынный с глиной Exo Terra Sonoran Ocher Stone Desert​​, желтый, 20 кг

На этапе подготовительных работ и завоза материалов расчищают участок, выравнивают поверхность, забивают колышки или маячки по периметру будущего здания и между ними натягивают крепкую веревку. Так проводят перенос плана бани на участок. При этом учитывают расположение стен и печи.

Столбчатый фундамент

Это доступный и легкий в исполнении фундамент для бани своими руками, он экономный и быстро возводится. Не требует много времени на усадку. Для изготовления свай используют бревна древесины, камень, кирпич.

Свайный фундамент и винтовой это разновидность столбчатого, только несущие элементы изготавливаются на заводах и представляют собой железобетонные, металлические вкручивающиеся или асбестоцементные сваи.

Его целесообразно возводить на плывунах, пылевых грунтах, болотистых, подтопляемых весной или во время сильных дождей участках, торфяниках и сыпучих песках. Глубина залегания сваи должна быть на 15 – 20 см ниже уровня промерзания почвы и может достигать 3-х метровой глубины.

Акриловая грунтовка Унигрунт А Dessa Decor 2,5 кг

Этапы возведения фундамента

На участке проводят разметку и маркерами намечают места установки свай. Отдельно выделяют углы пересечения стен, дополнительных перегородок, место под установку печи. Сваи располагают на расстоянии 1,5-2 м друг от друга.

Для бетонных и столбчатых свай выкапывают скважины. Винтовой металлический стержень вкручивается с помощью специального разводного ключа и не требует подготовки углублений.

Устанавливается столб или свая, дно скважины можно дополнительно армировать.

После установления в отверстие, сваю цементируют раствором бетона. Для пустотелых свай применяют дополнительное армирование, металлический прут вставляют в середину бетонной конструкции и заливают раствором.

На слабых грунтах и на склонах основание нуждается в дополнительном ростверке (верхняя обвязка). Он также выравнивает и сглаживает все неровности столбов, которые возможны при установке.

Бетону дают время высохнуть, и после 7-10 дней можно продолжать работы.

Это лучший фундамент под баню, который подходит под большинство грунтов, устраняет их недостатки, защищает стены от грунтовой влаги, помогает избежать повреждений строения при подтоплении и даже защищает от грызунов.

УШМ Nocord, 720 Вт, диск 125 мм, NCG-720.125.0

Ленточный фундамент для бани

Самый распространенный и доступный вид при строительстве на устойчивых грунтах, которые не изменяют своих свойств и состава под действием влаги. На его возведение нужна опалубка, которую можно взять на прокат. Он требует времени на усадку, поэтому продолжить строительство лучше через 28 дней.

Ленточный фундамент для бани бывает: заглубленный (траншея выкапывается ниже 1,5 метра) и мелкозаглубленый (до 1,5 метра). Его делают из бетона (смесь песка, цемента, гравия, керамзита, щебня) или блоков (железобетонных, газосиликатных, пеносиликатных).

Пила DEKO DKRS1000, 063-4194

Этапы возведения ленточного фундамента

1. Под бетонную ленту выкапывают траншею. Она должна быть шире и глубже основания фундамента не меньше чем на 20 см.
2. На дно траншеи укладывают подушку – это слой из песка и гравия, который хорошо уплотняют. Если стены бани изготавливаются из легких материалов и на прочных грунтах, обладающих высокой несущей способностью, подушку можно не укладывать. Ее роль – избежать деформации основания при пучении грунта зимой.
3. Устанавливают опалубку. Съемную опалубку после застывания бетона демонтируют. Если фундамент требует дополнительного утепления, применяют блочную опалубку, изготовленную из цементно-стружечной плиты, пенопласта.
4. Для дополнительного укрепления стенок ленточного основания проводят армирование металлическим прутом. Для лучшего сцепления с поверхностью бетона, арматура должна иметь насечку в виде спирали.
5. Готовят бетонную смесь самостоятельно, небольшими порциями.
6. Заливают смесь в опалубку, с помощью вибрации равномерно ее распределяют, чтобы в монолите не осталось скопления воздуха.
7. Цоколь служит для образования воздушной прослойки между землей и полом бани, которая защищает от сырости и холода. Над поверхностью земли он должен выступать минимум 30 см.
8. Снимают опалубку и дают выстояться бетонной конструкции до полного высыхания.

Ширина фундамента должна быть минимум на 30 см больше стены бани и выступать с двух сторон.

Пила DEKO DKRS1000, 063-4194

Монолитный фундамент для бани

Возводится на ровных участках, поэтому перед началом строительства, надо выровнять рельеф, если есть уклон почвы. Это правильный фундамент под баню для сыпучих, заболоченных, пучинистых грунтов, которые отличаются большой подвижностью, особенно весной. Самый долговечный и надежный тип основания, но при этом трудоемкий и дорогой.

Этапы строительства (пошаговая инструкция)

1. Вручную или с помощью экскаватора выкапывается котлован, который должен быть шире фундамента минимум на 10 см.
2. На дно ямы насыпают дренажный слой из песка и гравия, утрамбовывают. При близком расположении грунтовых вод делают изоляционный слой.
3. Проводят армирование по всей площади будущего основания металлической или композитной арматурой. Стержни укладываются перпендикулярно друг другу с размером ячеек не менее 15 см. Арматура связывается в углах крепления металлической проволокой или сваривается.
4. На поверхности устанавливают опалубку под будущий цоколь.
5. Заливают бетонным раствором, который периодически уплотняют вибраторами. Вместо раствора можно использовать бетонные блоки.
6. Накрывают пленкой и дают высохнуть, периодически сбрызгивая водой для предотвращения появления мелких трещин на поверхности

Важно! Заливку проводят в один день по всей площади основания.

Самый надежный тип основания, который выдерживает большие нагрузки, но он самый дорогостоящий и трудоемкий.

При правильно подобранном фундаменте баня будет служить долго, радовать низкой проводимостью тепла.

Если грунтовые воды не достигают глубины промерзания и подходят на высоту не более 2-х метров, на мелких, пылевых, песчаных грунтах выбирают мелкозаглубленный фундамент. В остальных случаях углубленность фундамента должна быть на 50 см ниже уровня промерзания. Это позволит избежать вспучивания грунта и растрескивания основания.

На завершающем этапе строительства проводят работы по изоляции и утеплению цоколя будущей бани.

Лопата штыковая FISKARS Solid Prof 1050649

Фото фундамента для бани

Фундамент для бани: свайный, ленточный, столбчатый, какой лучше и дешевле? Технология сооружения и правильной заливки фундамента

Фундамент, очень важная часть любой конструкции, определяющая устойчивость всей конструкции. Он должен быть устойчивым и не подвергаться внешним воздействиям, то есть быть прочным. Задаваясь вопросом, как создать фундамент для бани своими руками, первым делом нужно определиться с необходимым размером конструкции.

По дизайну вам не обязательно делить его на четыре части — более простая структура будет длиннее. Конечно, при создании основ для бани нужно особое внимание уделить подбору качественных материалов.

Железнодорожные шпалы могут быть дорогими, но надежным прочным фундаментом, благодаря чему вы сможете удешевить установку фундамента. Если у вас уже есть бревно для бани, начните с потухших осей сруба. Ось — центр бревна, поэтому рулетка не должна прилегать к краю бруса ли к его центру. Тогда размер оси в регистре должен быть не меньше 250-300 мм.

Проверка почвы

Перед тем как соорудить основу для бани своими руками, следует обратить внимание на то, что кокос — это почва, максимально приближенная к поверхности потока грунтовых вод. Песчаный грунт и глубокие грунтовые воды является идеальным вариантом для постройки бани. Почему?

Потому что песок практически не движется, и можно использовать ленточный мелкозаглубленный фундамент.

• Если у вас глинистый грунт, чернозем и вода близко к земле, то на фундамент будут действовать большие силы, например силы морозного пучения.
• В этом случае следует опустить фундамент ниже глубины промерзания земли, которая составляет около 1,5 м.
• В ходе работ по созданию фундамента не следует забывать насыпать слой песка примерно 15 см.

Можно сэкономить и сделать фундамент для бани из столбов. Либо технология тисе, либо установка простых столбов – свай. Такой подход позволит значительно удешевить изготовление фундамента.

Стандартный размер каменных или кирпичных столбов должен составлять 510х510 мм. Бани имеют углы, как и в те места, где есть соединение внутренних и внешних стен.

Если помещение достаточно большое, положите дополнительные затраты между основными опорами. Расстояние между ними не должно превышать 2 метра.

Фундамент под печь

Фундамент подушку под печь для заливки в ванну, если вы собираетесь делать кирпичи, а не железо. Если комната построена из дерева в районе с высоким уровнем грунтовых вод или на неустойчивом, рыхлом грунте с пересеченной местностью, например, на горке.

Винтовая свая — стальная труба с заостренным концом и наклоненной на одном конце лезвия для облегчения проникновения в основание и закрепления.

Для её установки достаточно усилий двух или трех человек. Кроме того, необязательно, чтобы каждая свая была сформирована на одинаковой глубине.

Если этот вид фундамента не для вас, обязательно прочтите статью: «Фундамент для пирса своими руками». Надеемся, эта статья помогла вам разобраться в вопросе «Как построить фундамент для бани».

Фундамент для бани своими руками

Риф 3х4 для фундамента следует засыпать чередующимися слоями песка и гравия по 15 см. каждый.

• Все слои следует тщательно полить и утрамбовать. Затем после заливки насыпьте слой цемента по всему периметру фундамента.
• От влаги фундамент сможет защитить рубероидная завивка. После выравнивания стен забрасывается яма 30 см, затем проводится утепление.
• Для опорной площадки для дренажа потребуется около 10 см крупного щебня — такой же уровень песка.
• Затем последний слой гидроизоляции, а именно укладка рубероида на стены, производиться равномерно со всех сторон. Затем закрывается плотно прилегающий пенопласт, который обеспечивает дополнительную изоляцию.

Плотность всей конструкции должна быть максимальной, так как фундаменту придется выдерживать вес всей конструкции. В результате заливки он должен подниматься над основанием почвы примерно на 20-25 см.

Ленточный фундамента

Ленточный фундамента потребует от вас гораздо более высоких трудозатрат. Объем работ и используемых материалов по сравнению с столбчатым фундаментом придется увеличить.

В зависимости от того, какой у нас грунт на данном участке, мы определяем глубину, на которую следует установить дно фундамента.

• Если строительство планируемая ванная из сухой земли или песка — единственный фундамент, который можно поднять на 50-60 см над промерзшей землей, а в остальных случаях на 20-30 см ниже.
• В качестве базовой подушки рекомендуется использовать песок. Песочная подушка опускается даже на 30-40 см в 2-3 равных слоя, каждый слой необходимо залить достаточным количеством воды, а затем заделать, переворачивая поверхность.
• Еще один слой насыпают в слой щебня толщиной примерно 15 см, затем нужно залить раствором песка и цемента. Повторяйте этот процесс, пока не достигнете уровня земли.
• Сверху устанавливается деревянная опалубка, которая также затем заливается бетон, после чего сверху делается гидроизоляционный слой.

Гидроизоляция фундамента должна быть выполнена из битумной мастики и нескольких слоев рубероида, он укладывается в верхнем слое. База под купола из щебня, камней, щебня, щебня, кирпича, в качестве вяжущего использовать раствор для извести и песка.

Чтобы фундамент под баней сохранялся долгое время, рекомендуется надежно защитить его от нежелательных внешних воздействий. Для этого его лучше укладывать шириной примерно в 1 м.

В ходе работы допустимы перепады высоты в несколько сантиметров на метр. Такой уклон будет способствовать отводу поверхностных вод с фундамента.

Основание для печи

Баня существует два варианта устройства восходящей топки в бане.

• Для кирпичей весом около 500 кг.
• Сталеплавильные печи массой 150 кг.

Основание под металлическую плиту выглядит следующим образом:

• Сначала необходимо выкопать яму глубиной примерно 50 см, другие возможности зависят от ширины и длины печи.
• После того, как котлован будет вырыт, его следует засыпать щебнем и тщательно всё утрамбовать;
• Поверх щебёнки нужно залить цементный раствор средней толщины и дать ему постоять около суток;
• Если вы планируете парить на пару, фундамент под топку должен быть прочным, так как это сложно, то исходя из этого, следует заливать раствор в пропорции 4: 1 (4 части песка и 1 часть воды и цемента);
• Затем, после того, как цемент будет сварен, убедитесь, что крыша достаточно изолирована. Затем залейте котлован бетоном.

Фундамент под печной кирпич:

• Была вырыта яма, которая должна быть примерно на 70 см ниже промерзания земли;
• Ширина котлована у основания должна быть более 10 см с обеих сторон;
• Необходимо засыпать песок не большим слоем 15 см и залить водой. После насыщения водой повторите засыпку песка песком до соответствующего уровня, затем залейте водой;
• Затем высыпать нижние камни и битые кирпичи слоем примерно 20 см. Этот слой следует заделать, затем насыпать слой песка и снова залить водой. Данную процедуру рекомендуется повторять до тех пор, пока песок не перестанет оседать;
• Следующим шагом необходимо насыпать 10 см щебня, этот слой также следует утрамбовать внутри траншеи для возведения опалубки, чтобы между блоками и опалубкой было примерно 10 см. Усиленная рама в сборе внутри;
• После выполнения этих действий опалубку заливают бетоном, высота над землей должна быть не менее 15 см.

Когда фундамент будет залит, можно приступать к строительству бани. Надеюсь, наша статья вам помогла.

Фото правильного фундамента для бани