Пошаговая инструкция штукатурки стен под покраску

Во все времена хорошо покрашенные стены смотрелись в любом интерьере эффектно, стильно. Идеальное состояние лакокрасочного слоя достигалась благодаря безупречной подготовке окрашиваемой поверхности: она была ровной, гладкой, почти зеркальной. Получить такой результата можно только с помощью качественно выполненной штукатурки.

Как с помощью штукатурных растворов подготовить стены к покраске? Почему пленка нанесенной на ровное основание краски служит дольше? Что нужно сделать, чтобы стены выглядели, как на фотографиях в глянцевых журналах? О нюансах отделочной химии при штукатурке стен под покраску своими руками простым языком.

Зачем нужно штукатурить стены под краску

Если кто-то думает, что основное назначение штукатурки – подготовка поверхности стен к окрашиванию, то глубоко ошибается. У нее немного другие задачи:

• выравнивание завалов стен;
• нивелирование перепада высот на поверхности;
• заделка трещин и кладочных швов;
• утепление помещения.

И только затем нужно думать, как подготовить штукатурку к нанесению финишной отделки. Под декоративную штукатурку и жидкие шпалеры достаточно поверхности, оставшейся после последней операции оштукатуривания: накрывки. Под обои нужно выполнить затирку. А вот краска требует ровной и гладкой поверхности.

Насколько ровной и гладкой? Ответ в следующем разделе.

Требования к поверхности под покраску

После высыхания лакокрасочных материалов остается тонкая пленка, которая тщательно повторяет выпуклость бугорков и впадины пор. Под освещением сбоку, а это свет из окна, наблюдатель прекрасно видит всю фактуру поверхности: световой поток подчеркивает малейший дефект на стене. Поэтому нужно тщательно готовить штукатурку к окрашиванию.

Финишные работы перед покраской регулируются СНиП 3.04.01-87. В соответствии с ними стена должна:

• быть гладкой (в документе написано: сглаженной), т.е. без шероховатостей;
• ровной – допускается один изъян размером до 1 мм на каждые 2 м² поверхности;
• очищенной от жирных пятен, грязи, пыли и строительного мусора;
• без следов работы затирочной машинки и потеков;
• с зашпаклеванными и зашлифованными трещинами;
• загрунтованной;
• высушенной до 8% влажности.

Каждый пункт рекомендаций важен. Как их все выполнить, рассмотрим в следующих разделах.

Материалы и инструменты

Для выполнения штукатурных работ под покраску требуется большой перечень материалов, инструмента и инвентаря.

Материалы

Материалы необходимо покупать с запасом. Потребуются:

• сухая штукатурная смесь или готовый к употреблению раствор (паста), что значительно дороже. При использовании гипса для финишной штукатурки под покраску, отдельно покупается шпаклевка;

• грунтовка глубокого проникновения под конкретный тип стен (бетон – «Бетоноконтакт», кирпич – «Ceresit» CT 16, дерево – «Tikkurila» Otex AP);
• пластификаторы (клей ПВА ускоряет гидратацию, жидкое мыло – замедляет);
• фибра из пропилена или стекловолокна (необходима для сухих цементных растворов);
• армирующая сетка (нужна при толщине наносимого штукатурного слоя более 3 см);
• штукатурные уголки;
• металлопрофиль для маяков;
• специальные зажимы или клипсы для маяков (что это такое, можно посмотреть здесь);
• вода.

Инструмент

Набор инструментов большой. Некоторые из них найдутся в собственной подсобке или гараже, что-то можно взять у друзей и знакомых, а часть придется купить или арендовать. Потребуются:

• перфоратор;
• миксерная насадка;
• молоток и зубило для снятия старой штукатурки и расшивки швов и трещин;
• болгарка или ножницы по металлу;
• рулетка;
• отвес;
• шпагат (необходим при провешивании стен);
• правило с уровнем длиной не менее 2 м;
• краскопульт, малярная кисть или валик для нанесения грунтовки на стены;
• троянка или зубчатка для набития насечек на кирпичную стену (лучше сцепление);
• кельма;
• сокол;
• полутерок;
• терка;
• малка;
• гладилка;
• набор шпателей.

Подробно о каждом перечисленном инструменте рассказано в материале «Как правильно оштукатурить кирпичную стену?».

Инвентарь

Из подручных средств потребуются:

• стремянка или подмости;
• переносной источник света для контроля качества выполненных работ;
• полиэтиленовая пленка для защиты пола и мебели от брызг штукатурного раствора;
• емкость для шпаклевки;
• чистая ветошь;
• мусорные мешки;
• средства индивидуальной защиты.

Какую штукатурку выбрать

При выравнивании стен под окраску используется сухая и мокрая штукатурка. О сухом способе (гипсокартон) достаточно подробно рассказано в материале «Как выровнять стены гипсокартоном своими руками?». В этой работе поговорим о мокрой штукатурке.

У штукатурки два определения. Википедия считает ее затвердевшим отделочным слоем на стене. Мастера штукатурных работ под штукатуркой понимают универсальную строительную смесь, которая может быть сыпучей (разводится водой) или в готовом к употреблению виде. При этом сухие компоненты могут быть заранее перемешены в определенных пропорциях или находится в мешках по отдельности.

Важно: кроме штукатурных растворов есть шпаклевочные. На некоторых сайтах авторы не видят между ними разницы и предлагают проводить полный цикл штукатурных работ шпатлевкой. Это от незнания нюансов выравнивания стен мокрым методом. Ведь шпатлевочные растворы другие по размерам фракций компонентов (очень мелкие) и используются для чистового (финишного) выравнивания стен. При нанесении толстого слоя (1-2 см, а то и 3 см) они довольно сильно проседают и растрескиваются. Поэтому для черновой отделки и используется штукатурка.

Штукатурка может быть:

• цементно-песчаной;
• цементно-известковой;
• известковой;
• гипсовой.

Цементно-песчаная

В цементно-песчаной штукатурке можно найти речной песок, портландцемент, фибру и пластификаторы. Первый компонент заполняет неровности, второй – служит связующим элементом, третий – упрочняет высохший слой раствора, а пластификаторы ускоряют или замедляют процесс гидратации. У него много плюсов при минимуме недостатков.

Для сведения: в торговой сети появились смеси на основе цемента, не дающие усадки. Например, «Кнауф» Унтерпутц.

Внимание: «Кнауф» начал поставлять на рынок цементно-песчаную штукатурку, для которой не нужна арматура при нанесении на бетонную поверхность.

Цементно-известковая

Особенность цементно-известковой штукатурки в двух вяжущих компонентах, которые немного нивелируют недостатки друг друга. Состоит раствор из:

• цемента;
• извести;
• речного песка;
• воды.

Для придания прочности могут вводиться волокна фибры. Но к ее выбору нужно подходить осторожно. Известь хоть и гашеная, но по-прежнему может негативно воздействовать в мокром состоянии на некоторые материалы.

Объединение двух вяжущих веществ позволяет сочетать достоинства каждого из них при небольшом количестве минусов.

Известковая

Классическая известковая штукатурка состоит из трех компонентов:

• гашеной извести;
• речного песка – наполнитель;
• воды.

Для придания определенных свойств в состав могут вводиться цемент, глина, гипс, ПВА, красители.

Гипсовая

Штукатурные растворы на основе гипса очень популярны у строителей. Связано это с сильными сторонами смеси.

Расчет расхода штукатурки

При покупке материалов важно купить штукатурную смесь с запасом, чтобы потом не ездить лишний раз за цементом с песком или же гипсом.

Расчет не сложный. Только необходимо учесть два момента.

1. Из площади оштукатуриваемой поверхности вычитать размеры дверных и оконных проемов.
2. На разнообразные виды стен при одинаковой толщине выравнивающего слоя потребуется различное количество раствора. Например, для деревянных стен его необходимо больше в 1,5-2 раза, чем для кирпичной кладки и примерно в 2,7-3 раза – бетона.

Считается количество компонентов смеси после установки маяков. Для этого определяется толщина штукатурки и площадь выравниваемой поверхности.

Для расчета толщины отмечаются ключевые точки (чем больше их количество, тем эффект от замеров будет выше) через равные промежутки по длине и высоте. После этого от стены до поверхности маяков измеряется расстояние в каждой отметке. Результаты складываются, а затем делятся на количество промеров.

После нахождения среднего значения перепадов высоты между стеной и маяками к полученному итогу добавляется 0,6 мм – примерно такой слой штукатурки нужен, чтобы закрыть следы от маяков после их удаления.
На следующем этапе находится площадь стен. Найденный результат умножается на толщину слоя штукатурки. В итоге получаем объем раствора в кубометрах.

Дальше воспользуемся строительными таблицами, чтобы узнать, сколько связующего вещества должно быть в 1 м³ раствора:

• портландцемент М400 – 240 кг;
• гашеная известь – 215 л (у нее может быть разный удельный вес, от 2,3 т/м³ до 3,2 т/м³);
• глина – 250-500 кг (конкретная цифра зависит от ее жирности);
• гипс – 850-1000 кг (зависит от степени рыхлости минерала — у более плотного состава больший вес).

Дальше считать проще: кубатуру раствора умножаем на приведенные в таблице цифры (240 для цемента) и делим на вес мешка.

Песок привязывается к объему цемента и его соотношению при обрызге (2 части), грунте (3), накрывке (1-2) и затирке (1).
Более подробные расчеты по каждому виду штукатурки приведены здесь.

Какую шпаклевку выбрать

В торговой сети можно найти много видов шпатлевки от транснациональных компаний и малоизвестных производителей национального или регионального уровня. Команда сайта не будет утверждать, что необходимо обязательно покупать продукцию известных брендов. Ведь на практике часто оказывается, что небольшая компания производит шпаклевки не хуже качеством, чем распиаренные конкуренты.

Здесь подход к выбору должен опираться на смеси или готовые к употреблению пасты (растворы), которые уже показали себя в работе.
Помогут принять правильное решение при покупке шпатлевки знания об особенностях каждого вида, их достоинствах и недостатках.

Цементные

Шпатлевки на основе цемента имеют ряд преимуществ перед другими видами шпаклевок. Но у смеси есть и недостатки.

Гипсовые

У гипсовых шпаклевок много достоинств, при минимуме недостатков.

Полимерные

Основное применение полимерных шпаклевок – декоративная штукатурка. В их основе могут быть разные связующие: полиуретан, акрил, силикон и т.д. Но у всех видов есть общие плюсы и минусы.

Подготовительные работы

Краску необходимо наносить на идеально ровную, долговечную, сухую, чистую поверхность. Добиться этого можно только при качественно выполненной штукатурке по заранее подготовленной стене. Процесс подготовки условно можно разбить на пять этапов:

• I – очистка поверхности стен от старой отделки, электрики, различного крепежа и т.д.;
• II – ремонт стен;
• III – ликвидация грязных пятен любого происхождения;
• IV – обеспечение хорошей адгезии штукатурного слоя со стеной;
• V – установка маяков.

Иногда можно встретить точку зрения, что к подготовительным работам относится приготовление раствора. Это не совсем так – замешивать раствор приходится несколько раз в процессе оштукатуривания стен. Поэтому данная операция является неотъемлемой частью процесса штукатурки.

Очистка стен

Подготовительные работы начинаются со сдвига мебели в центр помещения или ее выносу в другие части квартиры. Все, что осталось посередине комнаты, тщательно укрывается пленкой: пыль умудряется пролезть там, где, казалось, и щелочки нет. После этого снимаются светильники, выключатели, розетки, вешалки, крючки и другие детали крепежа.

Провода в обязательном порядке изолируются. Завершается процесс очистки удалением старых обоев, краски, а при необходимости и штукатурки. Нюансы процесса подробно изложены в материале «Как подготовить стены под штукатурку?».

Ремонт поверхности

Поверхность стен после удаления старой отделки и штукатурного слоя тщательно осматривается. В бетонной стене все микротрещины, сколы, отслоения заделываются ремонтным составом. Как это сделать правильно, можно посмотреть здесь.

Сложнее с каменной кладкой (кирпич, газобетон, пеноблоки и т.д.). Здесь довольно часто можно столкнуться с большими трещинами, появившимися при усадке здания, особенно в районе окон и дверей, расшатавшимися кирпичами или блоками, поврежденными кладочными швами.

Сквозные трещины армируются металлическими прутками. Средние по размеру – длинными саморезами. После этого они обрабатываются грунтовкой глубокого проникновения, а затем заделываются цементно-песчаным раствором. Расшатавшийся кирпич вынимается из стены, кладочный раствор сбивается. Вынутый кирпич снова вставляется на ЦПР. Можно на монтажную пену, но нежелательно.

Восстановление кладочного шва проводится по следующему алгоритму:

1. проблемные места углубляются на 2-2,5 см;
2. обрабатываются дважды праймером;
3. заделываются цементно-песчаной смесью или полимерными ремонтными составами.

В избах ремонтные работы сводятся к проверке качества конопачения межвенцовых зазоров. При необходимости проводится повторное утепление.

Очистка стен от загрязнений

Штукатурка на любом виде вяжущего вещества не держится на копоти, масляных пятнах, краске и обычной грязи. Их убирают.
Грязь – оттирают металлической щеткой, затем моют мыльным раствором.

Масло – выводят жирной глиной или 3%-ым раствором соляной кислоты (на дереве вырубают топором или стругают рубанком).
Подробно процесс очистки можно посмотреть по ссылке.

Обеспечение сцепления

Эксплуатационный ресурс штукатурного слоя зависит от силы сцепления со стеной. Она может быть бетонной, кирпичной, из газобетона, деревянной. У каждого материала разная адгезия со штукатурными растворами. Поэтому требуется повысить уровень сцепления.
Бетон. Плохо держит ЦПР. Помогает металлическая сетка.

С появлением новых видов штукатурных растворов и праймеров стали применяться другие технологии. Одна из них состоит в нанесении на бетонную поверхность перфоратором множества насечек с последующим грунтованием «Бетоноконтактом».

Кирпич. С помощью троянки, зубчатки или зубила с молотком на нем также делаются насечки. Кладочные швы расшиваются на глубину до 1 см. Все грунтуется дважды праймером глубокого проникновения.

Газобетон. Самый простой способ усилить сцепление со штукатуркой – бензопилой нарезать углубления, а затем все дважды загрунтовать. Другие способы можно посмотреть по ссылке.

Дерево. Самая сложная ситуация со срубом. На древесине все виды растворов не держатся совсем. Приходится набивать дранку или крепить стекловолоконную сетку. Тонкости технологии изложены в материале «Штукатурка деревянных стен внутри дома своими руками».

Важно: на этом этапе проводится обязательное грунтование стен.

Выставление маяков

Процесс установки маяков сложный, с множеством нюансов. Объемы данной работы не позволяют детально расписать всю технологию. В связи с чем отсылаем любознательных посетителей сайта к работе «Как установить маяки на стену для штукатурки?». Здесь же перечислим основные операции:

• стены провешиваются;
• находится плоскость штукатурного слоя;
• металлические профили нарезаются в размер;
• готовится ЦПР;
• на стену по линии крепления маяка наносятся кучки цементного раствора (если основная штукатурка гипсовая, то и кучки должны быть из этого же вяжущего вещества);
• устанавливаются маяки.

Штукатурка стен: этапы работ

Теория завершена. Сейчас подробно рассмотрим, как выровнять стену под покраску своими руками различными видами штукатурки. Процесс состоит условно из трех частей:

• приготовление раствора;
• нанесение штукатурки;
• завершающий этап.

Приготовление штукатурки

Приготовить штукатурный раствор можно из компонентов, что дешевле. При этом, изменяя пропорции вяжущего вещества и наполнителя, можно сделать смесь под конкретный слой штукатурки.

Некоторые специалисты считают, что проще взять готовую сухую смесь и размешать ее в соответствии с рекомендациями на упаковке. Редакция сайта рекомендует новичкам-штукатурам так и сделать.

При этом необходимо учитывать, что гипсовые растворы быстро схватываются. Поэтому их нужно готовить небольшими порциями, чтобы успеть выработать. Если опыта мало, лучше не рисковать и использовать цемент с песком. В этом случае сложностей с приготовлением и использованием не должно возникать.

В емкость для размешивания насыпают 3 части песка и одну портландцемента М500 (если применяется цемент М400, берется 2 части песка) и размешиваются. После того, как цементная пыль покроет все песчинки, добавляется немножко фиброволокна и опять размешивается. Снова в полученную смесь вносится фибра (ее нельзя всю сразу добавлять – в большинстве случаев получаются шарики, которые придется удалять), после чего процесс размешивания продолжается.

Вода добавляется небольшими порциями только после того, как сухая смесь будет тщательно перемешена. Для первого слоя (обрызг) консистенция раствора должна быть похожа на сметану. Для второго слоя (грунт) на густое хлебное тесто.

Нанесение раствора

При оштукатуривании стен ЦПР необходимо придерживаться следующих советов:

• объем замеса должен вырабатываться в течение часа. При отсутствии достаточного опыта лучше меньше готовить;
• приготовленный раствор должен «отдохнуть» примерно в течение 10 мин.;
• штукатурку наносить в три слоя: обрызг, грунт, накрывка;
• обрызг должен иметь больше связующего вещества. Поэтому цемент марки М500 смешивается всего с двумя частями песка (таблицу пропорций компонентов раствора можно посмотреть здесь). Густота – сметана.

Обрызг

Задача первого слоя штукатурки – обеспечить хорошее сцепление грунта со стеной. Наносится толщиной 4-5 мм. Работы правильно начинать с левого угла и идти снизу вверх между маяками до потолка. К следующему проходу приступают после окончания работ в предыдущем.

Раствор можно нанести по двум технологиям.

1. Из емкости с раствором на сокол накладывается штукатурная смесь и подносится к стене. С него мастерком берется немного штукатурки и резким движением от себя наносится на стену – обрызгивается. Движение выполняется кистью, а не рукой – так получается энергичней, а, следовательно, обеспечивается лучшее сцепление с оштукатуриваемой поверхностью. Шлепки укладываются вплотную друг к другу в ряд, без пропусков. После первого ряда наносится второй и т.д. Завершив пролет между маяками, слой раствора не ровняют. Удаляют (аккуратно срезают или заглаживают кельмой) только сильно выступающие холмики.

2. На сокол набирается штукатурка, вплотную подносится к стене, после чего теркой или кельмой растирается по поверхности. Кстати, полутерком получается быстрее.

Грунт

Грунт – основной слой штукатурки. Им производится выравнивание стены. Наносится после высыхания обрызга. Толщина не более 2 см. Если нарушить условие, раствор попросту сползет на пол. Поэтому чаще всего операцию проводят в несколько приемов, чтобы перекрыть разницу высот более 3 см. Раствор готовится до густоты хлебного теста.

Наносится мастерком слева направо, снизу вверх между маяками. Работа ведется по пролетам: нанесли (раствор должен полностью закрывать маяки), срезали правилом снизу вверх (раствор с правила уходит в емкость со штукатуркой). Приступили к следующему пролету.

Завершается этот этап работы выравниванием грунта полутерком. Задача – заполнить оставшиеся после правила ямки, пустоты и впадины раствором. Штукатурная смесь набрасывается мастерком, а полутерком круговыми движениями или вверх-вниз втирается в грунт. Излишки раствора нужно регулярно снимать с инструмента и отправлять в емкость со смесью (на стене, из-за потери влаги, не будет держаться).

Накрывка

Третий слой лучше делать из одного цемента с водой. В этом случае после затирки можно получить идеальную поверхность для окраски. Если добавить песок, то для поклейки обоев поверхность подойдет, а для покраски придется шпаклевать. Консистенция — жирные сливки или текучая сметана. Наносится только после полного высыхания последнего слоя грунта. Техника простая:

• ковшом или миской из кухонного набора смесь выливается на стену;
• полученное мокрое пятно обрабатывается смоченной в воде теркой круговыми движениями. Если раствора окажется мало, его можно добавить;

Важно: наносимый слой должен прикрывать направляющие маяков примерно на 0,6 мм – после схватывания накрывки, маяки удаляются.

• следы заделываются штукатурным раствором, а затем накрывкой или шпатлевкой (штукатурный раствор сядет).

Завершающий этап

Опытные мастера не прибегают к шпаклевочным работам. Они получают идеально ровную поверхность с помощью замывки. Для этого через 8-10 часов после нанесения накрывки из цемента на небольшой участок стены из кружки выливается чистая вода. Работы ведутся сверху вниз. Мокрую поверхность затирают полиуретановой гладилкой (штукатурная смесь не применяется, а только вода и гладилка). Так стена глянцуется.

Качество работ проверяется боковым освещением с помощью переносной лампы.

Оштукатуривание гипсокартона

Отдельно необходимо рассмотреть вопрос, как штукатурить гипсокартон под покраску. Причина в том, что по ГКЛ штукатурные работы не проводятся. Гипсокартонная стена только шпаклюется. Каким образом пошагово выполнить весь комплекс работ, можно посмотреть здесь.

Какой краской можно красить

Покрасить заштукатуренную стену не составляет большого труда. Основные сложности связаны с покупкой краски: в торговой сети множество видов и разновидностей на все случаи жизни. В такой ситуации выбрать то, что необходимо, не всегда получается с первого раза. Помогут в этом разобраться материалы сайта, расположенные здесь и здесь.

Технология окраски включает несколько этапов:

• грунтование стен;
• колерование краски;
• нанесение первого слоя (скроет небольшие погрешности);
• после высыхания первого слоя окраска второй раз.

Технику нанесения ЛКМ на стену можно посмотреть здесь.

Заключение

Изучив теорию можно браться за работу. При строгом следовании всем рекомендациям, всегда получается идеально покрашенная стена.

В процессе ремонта нам приходится сталкиваться со множеством препятствий, и одно из самых сложных — это устранение недостатков базовой стеновой поверхности. Штукатурка стен — то еще удовольствие, а для новичков так и вовсе кажется блужданием по семи кругам ада: настолько сложно порой добиться желаемого результата, особенно если в крови у вас заложена склонность к перфекционизму и любой недочет кажется вам настоящей катастрофой. Однако если знать все тонкости скрупулезного выравнивания стен и последовательно использовать свои знания на практике, то от условной сложности не остается и следа. Штукатурка стен своими руками — ремонтная операция, которая доступна каждому, и после прочтения этого материала вы в этом легко убедитесь.

1. Для чего нужна штукатурка. Требования к поверхности;
2. Есть ли отрицательные моменты? Главные ошибки новичков;
3. 4 вида штукатурки. Как выбрать нужную смесь;
4. Рекомендуемые смеси и их примерный расход. Цены на рынке;
5. Необходимые инструменты и материалы;
6. Подготовка поверхности;
7. Для чего выставляются маячки;
8. Приготовление раствора;
9. Основной процесс. 3 главных этапа;
10. Полезные материалы: 3 видео с советами от специалистов;
11. Заключение.

Для чего нужна штукатурка. Требования к поверхности

Поверхности бывают разные, но вот требования к ним — вполне конкретные, с учетом прописанных в официальных документах стандартах. Согласно им допустимые отклонения по вертикали и горизонтали должны составлять:

• для нежилых помещений — не более 3 миллиметров на 1 метр;
• для фасадов — не более 2 миллиметров на 1 метр;
• для жилых помещений — не более 1 миллиметра на 1 метр.

Штукатурка как раз и помогает подогнать стены под существующие стандарты. Конечно, добиться идеальной поверхности сложно, но миссия эта невозможной не является: при знании всех тонкостей операции вполне можно добиться хорошего результата, даже если делаешь все своими руками в первый раз. Разумеется, продолжительность выравнивания напрямую зависит от степени неровности стены, а также от присутствия на ней различных дефектов. К примеру, трещин, плесени, ошметок от старого материала.

Помимо прямого назначения данная операция также позволяет получить несколько других плюсов:

• повышение способности стены пропускать через себя излишки испарений, регулируя тем самым уровень влажности в помещении;
• улучшение изоляционных характеристик конструкции;
• защита деревянных оснований от воспламенения;
• усиление водоотталкивающих качеств поверхности.

Пропустить этап изнурительной штукатурки стен не представляется возможным даже в случае использования гипсокартонной конструкции (читать о том, как крепить гипсокартон к стене). В таком случае стоит вести речь о быстром, так называемом стартовом выравнивании с последующим грунтованием стены.

Есть ли отрицательные моменты? Главные ошибки новичков

В любом деле отрицательные моменты — неминуемы, и штукатурка в этом роде исключением не является. Однако на пустом месте они не появляются и являются лишь следствием некоторых распространенных ошибок, чаще всего свойственных новичкам. Заострим на этом внимание.

Возможные трещины

Среди главных причин их появления можно выделить:

• нарушение рекомендуемого температурного режима во время выполнения операции;
• несоблюдение сроков высыхания.

Если вы выполняете штукатурку стен в первый раз, то главная заповедь для вас — не спешить. Это распространяется не только на ваши манипуляции со шпателем, но также и на остальные, кажущиеся побочными аспекты работ. Так, при обработке фасада следует иметь в виду, что температура всегда должна быть выше нуля. Точно так же нужно строго следить и за сроками затвердевания раствора. Обычно такая информация содержится на упаковке, но в конечном счете точное время зависит от толщины нанесенного слоя, базовой основы материала и показателя уровня влажности в помещении.

Нарушение строительного регламента

Такое случается не так часто, как выпадающие трещины на поверхности, но все же бывает. Обычно причиной тому становится чрезмерный слой штукатурки. Разумеется, наносится он не от «хорошей жизни» — чтобы исправить очень серьезные дефекты стены, но в погоне за удовлетворительным результатом подчас приходится закрывать глаза на существующие нормы. Хорошо, если без последствий. А вот как быть если наоборот?

Быстрое загрязнение поверхности

Некоторые виды финишной структурной штукатурки обладают «удивительной» способностью буквально притягивать грязь, пыль. Все бы хорошо, но порой даже старательная чистка не помогает с этим справиться. Что же делать? Лучше всего такую стену полакировать или обработать воском. Конечно, сделать это нужно заранее — о чем новички даже не догадываются.

Большой расход смеси

Для того, чтобы добиться идеально ровных стен, порой приходится потратить не только кучу времени, но также и немало материала. Неоправданно высокий расход материала является следствием неправильной техники выравнивания. Усиленно размазывать штукатурку шпателем по стене — это еще не залог успеха, выбранное направление и даже положение шпателя имеют не меньшее значение, но об этом мы поговорим позже в разделе, посвященном непосредственной технике.

4 вида штукатурки. Как выбрать нужную смесь?

Выбор штукатурки для самостоятельного выравнивания стен всегда сопряжен с рядом важных факторов, каждый из которых влияет на ваше конечное решение:

• внутренний или внешний характер работ;
• отклонения по вертикали и горизонтали в миллиметрах;
• стартовый или финишный способ нанесения;
• мокрый или сухой вариант нанесения штукатурки.

Все встречающиеся в строительных магазинах варианты можно условно разделить на 4 больших группы (а также 6 видов декоративной штукатурки). Критерием для их выделения является тип базового компонента, использующегося для создания вяжущей основы, а также характер наполнителя.

Цементная

• на базе цемента, с добавлением песка;
• высокая прочность.
• низкая стоимость.

Если перед вами задача проведения штукатурки стен снаружи, то можно смело помечать этот вариант. Впрочем, он вполне жизнеспособен и для выравнивания внутренних стеновых поверхностей, однако в ряде случае обнаруживает плохую адгезию с бетоном. К тому же, используя такую штукатурку, будьте готовы к проведению самого грязного ремонта в своей жизни: цемент попадает на пол и плохо отмывается, иногда оседает в воздухе и попадает в дыхательные пути, что может вызвать аллергию, удушливый кашель и сильное раздражение.

Цементно-известковая

• на базе цемента, с добавлением известняка;
• универсальный вариант;
• доступная цена.

Схожий вариант, только с гораздо более высокой адгезией. Прекрасно работает как с фасадами, так и с внутренним выравниванием. Опытные мастера рекомендуют использовать армирующую сетку при слое больше 2 сантиметра. Так можно избежать слишком сильной усадки.

Одним из главных недостатков такой смеси является долгий срок высыхания — вплоть до нескольких месяцев, если говорить о комбинации стартового и финишного выравнивания. Обращаем ваше внимание также и на необходимость защитных мероприятий во время проведения штукатурки стен своими руками: известковая пыль дурно влияет на организм человека.

Гипсовая

• на базе гипса, с добавлением песка или извести;
• очень удобна в использовании;
• не подходит для использования в помещениях с повышенной влажностью;
• только стартовое выравнивание.

В случае использования смеси на базе гипса вы получаете отличное сцепление с поверхностью. Наносить гипсовую штукатурку для стен своими руками — одно удовольствие: ничего не пачкается, достаточно быстро высыхает, а после не дает трещин и усадки. Однако в силу эксплуатационных характеристик гипса использование такой смеси нежелательно для помещений с неустойчивым уровнем влажности. Соответственно, категорически запрещается выравнивать ей и фасады — внутренние работы и только.

Чаще всего гипсовую штукатурку используют для быстрого устранения дефектов стены и последующего монтажа финишной отделки. Например, пвх панелей или керамической плитки.

Глиняная

• на базе глины, с добавлением песка или извести;
• неудобна в применении;
• дает сильную усадку.

В настоящее время использование такого вида штукатурки для выравнивания стен в жилых помещениях сильно ограничено из-за неустойчивости стройматериала, а также склонности к царапанию и отпаданию.

Рекомендуемые смеси и их примерный расход. Цены на рынке

В таблице ниже приведены самые подходящие варианты смесей с рекомендуемым характером использования, примерным расходом и актуальными ценами на рынке. Делая выбор в пользу того или иного варианта, принимайте во внимание те аспекты выравнивания, о которых мы говорили в предыдущем разделе.
Также вам в помощь калькулятор расхода штукатурки.

Наименование	Основа и назначение	Расход	Цена
KNAUF Ротбанд	выравнивающая на гипсовой основе	8,5 кг на 1 кв. м при слое до 10 мм	410 рублей за 30 кг
Veber Vetonit Profi Гипс	выравнивающая на гипсовой основе	8,5-10 кг на 1 кв. м при слое до 15 мм	390 рублей за 30 кг
Forman 61	базовая на цементной основе, для внутренних и наружных работ	14 кг на 1 кв. м при слое до 30 мм	230 рублей за 25 кг
Veber Vetonit TT40	выравнивающая на цементной основе для внутренних и наружных работ	1,7 кг на 1 кв. м при слое до 10 мм	290 рублей за 25 кг
М100 Besto	выравнивающая на цементно-известковой основе	18 кг на 1 кв.м при слое до 10 мм	120 рублей за 25 кг

Необходимые инструменты и материалы

Одно из преимуществ штукатурки стен — отсутствие каких-либо сюрпризов в списке необходимых инструментов и материалов.

• выбранная штукатурная смесь;
• дрель с насадкой-миксером (перфоратор с буром);
• молоток;
• дюбеля;
• саморезы;
• уровень;
• угольник;
• емкость для замешивания смеси и грунтовки;
• грунтовка;
• кисть;
• шпатель;
• перчатки;
• защитные очки;
• защитная маска;
• рабочая одежда.

К такому стандартному списку остается только добавить хороший запас терпения — оно вам точно не помешает.

Подготовка поверхности

Этап работы, на который многие смотрят свысока — и совершенно зря. Во многом, именно от него зависит конечный результат. Хотя всегда все неудачи можно свалить на некачественный раствор — так всегда проще. Однако характер подготовки поверхности в каждом отдельном случае может отличаться — принимать во внимание нужно материал, из которого она состоит.

Кирпич

1. удаление старого материала увлажнением и последующим методичным простукиванием молотком по шпателю;
2. очищенная поверхность обрабатывается шлиф-машинкой или обычной щеткой с железной щетиной;
3. углубление швов между кирпичами для лучшего впитывания штукатурки и оптимальной адгезии;
4. полностью очистить поверхность мокрой губкой;
5. нанести 2 слоя грунтовки с антисептическим эффектом, второй наносить не раньше, чем высохнет первый.

Бетон

1. при помощи железной щетки очистить увлажненную поверхность от слоя старого материала либо покрыть его клейким составом и решительно счистить шпателем;
2. выполнить на уже очищенной стене небольшие насечки, что существенно улучшит сцепление штукатурки с капитальным основанием;
3. обработать грунтовкой глубокого проникновения — лучше всего, если это будет бетоноконтакт.

Дерево

1. застелите пол защитной пленкой;
2. обстучите всю стеновую поверхность молотком — некоторые фрагменты старой штукатурки будут сами падать на пол;
3. оставшиеся части аккуратно поддевайте шпателем и удаляйте самостоятельно;
4. удалите старую дранку — обрешетку для лучшего сцепления смеси с поверхностью;
5. обработайте всю стену грунтовкой глубокого проникновения;
6. по диагонали набейте на стену новую дранку — она будет выполнять функцию маячков во время устранения неровностей;
7. обработайте всю стену вместе с дранкой антисептиком для древесины;
8. к следующему этапу приступайте только тогда, когда стена полностью высохнет.

Для чего выставляются маячки

Маячками называют металлические профили, выполняющие роль ориентиров во время штукатуривания поверхности. Цель их использования предельно ясна — добиться идеальной ровности стены. Вот как нужно работать с маячками, чтобы получить от них максимальную пользу:

1. возьмите металлические направляющие профили и закрепите их на стене гипсовой смесью, предварительно сверившись по строительному уровню — выбор гипса принципиален, так как именно этот материал очень быстро высыхает и позволяет благополучно зафиксировать профиль на том уровне, на котором и требуется;
2. направляющие профили выставляются с интервалом 1-1,5 метра;
3. с помощью отвеса можно проконтролировать вертикальность выставления профилей.

Если поверхность не имеет явных дефектов, отсутствуют заметные впадины или бугры, то вполне можно обойтись и без выставления маячков. Однако в обратной ситуации их использование поможет вам сберечь время и нервы и добиться хорошего запланированного результата.


Подробнее о том, как правильно выставить маяки, ниже в видео.

Приготовление раствора

1. в приготовленную емкость заливается вода;
2. добавляется небольшое количество приобретенной сухой смеси — 6-7 мастерков — и размешивается;
3. последовательно засыпается остальная сухая смесь и размешивается строительным миксером;
4. дайте раствору отстояться в течение пяти минут и проведите последнее замешивание миксером, чтобы получить нужную консистенцию.

Важный момент — количество приготовленного раствора. Его нужно ровно столько, сколько будет использовано в ближайшие минут пятьдесят. К примеру, уже после часа отстаивания штукатурка на цементной основе теряет свои качества и демонстрирует удручающе низкую адгезию с основанием. В случае с гипсовой смесью стоит вести речь о получасе — после раствор можно смело выбрасывать.

Держите в уме эту информацию, чтобы не расходовать штукатурку зря!

Обо всех нюансах подготовки раствора — в следующем видео.

Основной процесс. 3 главных этапа

Штукатурка стен является сложным процессом с точки зрения многоэтапности его выполнения. Однако если разбить основную операцию на несколько пунктов, то сразу обнаруживается, что за кажущейся сложностью скрываются в общем-то простые манипуляции.

1 этап. Обрызг

Используется: штукатурная лопатка (мастерок), правило.
Рекомендуемая толщина слоя: от 4 до 10 мм, в зависимости от типа основания.
Цель: заполнение пустот, устранение заметных дефектов, выравнивание набросанного слоя

Технология

1. с помощью штукатурной лопатки наберите раствор из емкости и забросьте на стену, стараясь попасть в имеющиеся пустоты;
2. начинать следует с низа стены и постепенно продвигаться в левую или правую стороны, поднимаясь все выше и выше;
3. забрасывать раствор следует аккуратно, без лишнего фанатизма, на высоту не более 1,2 метра;
4. на направляющие профили (маячки) устанавливается правило и медленно поднимается вверх с небольшим нажимом на стену;
5. штукатурка распределяется плавными и уверенными движениями влево и вправо.

2 этап. Грунт

Используется: широкий и узкий шпатель.
Рекомендуемая толщина слоя: до полного скрытия направляющих маячков.
Цель: нанесение грунтового слоя.

Технология

1. начинать второй этап следует после того, как полностью высох стартовый набросовый и уже выровненный слой;
2. с помощью узкого шпателя раствор берется из емкости и перекладывается на широкий;
3. смесь накладывается на стену с тщательным выравниванием всех оставшихся после контакта с инструментом полос.

3 этап. Финишный слой (накрывка)

Используется: узкий и широкий шпатель, гладилка.
Рекомендуемая толщина слоя: не более 1,5-2 мм.
Цель: финишное выравнивание стеновой поверхности, шлифовка.

Технология

1. накладывается финишный слой на еще влажный предыдущий — если успел высохнуть, то допускается увлажнить его смоченным в воде валиком;
2. для того, чтобы не пропустить изъяны на поверхности, стену подсвечивают лампочкой и тщательно разравнивают шпателем каждую смятую полосу;
3. после высыхания деревянной (подойдет и пластиковая) гладилкой затирают круговыми движениями против часовой стрелки всю поверхность;
4. для достижения нужного результата прижимать ее нужно как можно более плотно;
5. в самом конце на гладилку можно закрепить фетровый материал и провести финальное затирание.

Полезные материалы: 3 видео с советами от специалистов

Для того, чтобы вы могли визуально представить себе весь спектр работ при самостоятельной штукатурке стен, просмотрите предложенные видеоматериалы с ценными советами от профессионалов. Им можно верить!

Заключение

Как видим, штукатурка стен своими руками вовсе не так страшна, как ее рисует воображение ни разу не бравшего шпатель в руки новичка. Конечно, всегда можно позвать на помощь специалистов, уже собаку съевших на выравнивании стен, однако разве не интересно получить навыки выполнения такого фронта работ самостоятельно? Если вы четко последуете указанной в нашем материале инструкции, то с большой долей вероятности будете испытывать исключительно положительные эмоции при созерцании результата.

Фото: vk.com

Чтобы нанесённый красочный слой смотрелся безупречно, штукатурка под покраску также должна быть выполнена правильно и аккуратно.  Как правильно выполнить выравнивание стен с помощью штукатурных составов, чтобы получить гладкое основание для красочной плёнки? Почему покрашенные поверхности служат без ремонта дольше, и что позволяет краске выглядеть как на фотографиях? О секретах отделочной алхимии простым языком.

Требования к качеству поверхности перед окрашиванием

Если посмотреть на пластинку краски внимательно, то первое, что можно заметить – малая толщина. Красочные составы образуют тонкую плёнку, которая облегает поверхность основания, чутко повторяя малейшие выпуклости, прогибаясь во впадинах или крупных порах. Наделяя участки стены однотонностью, тонкая плёнка передает зрителю текстуру поверхности, отчего каждый бугорок или трещинка становятся заметнее. Поэтому главная задача отделочника – добиться ровности и гладкости окрашиваемой поверхности по максимуму. Для этого поверхности выравнивают.

С учётом этого были разработаны нормы для отделочных работ. В частности, по СНиП 3.04.01-87 штукатурная поверхность, предназначенная под покраску, должна быть:

• сглаженной (на ней не допускаются шероховатости);
• с заделанными и выровненными трещинами (их положено раскрывать не менее, чем на 0.2 см, зашпаклёвывать, зашлифовывать);
• очищена от жиров, строительной пыли, грязи;
• без неровностей размером более 1 мм (допускается лишь 1 изъян на 2 м2);
• без потёков, следов затирочной машины;
• огрунтована, высушена (влажность до 8%).

Подчёркивая обоснованность и важность каждого перечисленного условия, приводим сведения, поясняющие, как выровнять стену под покраску своими руками.

Что нужно для выравнивания стен под покраску

Штукатурка под покраску стен требует соответствующего инвентаря, инструментов и материалов.

Заранее заготавливают с запасом:

• средства для грунтования;
• сухие штукатурные смеси, отдельные компоненты для раствора или готовые составы:
• шпаклёвку стартовую и финишную;
• армирующие сетки (если требуется упрочнение штукатурного слоя), уголки, серпянку;
• рейки маяков;
• малярный скотч.

Готовят инвентарь:

• ёмкости для приготовления выравнивающего раствора;
• подмости или стремянку;
• переносной светильник;
• плёнку для накрывки мебели, пола и других открытых участков;
• средства индзащиты;
• чистую ветошь;
• тару под мусор.

Основные инструменты, которые пригодятся:

• кельма;
• тёрка и полутёрок;
• валики;
• шпатели;
• кисти;
• рулетка;
• уровень;
• правило;
• наждачка;
• миксер;
• пульверизатор;
• губка.

Штукатурка под покраску — технология работ

Как другие строительные работы, штукатурка под покраску выполняется последовательно.

Поэтапный список работ следующий:

1. подготовка поверхности (удаляют негодную часть старой отделки стен, производят ревизию состояния стены, при необходимости выполняют ремонт выявленных изъянов, очищают поверхность, грунтуют, устанавливают маяки);
2. приготовление рабочего раствора;
3. нанесение штукатурного раствора (выравнивание);
4. грунтование;
5. шпаклевание;
6. грунтование;
7. сушка;
8. окрашивание.

Поговорим об отдельных этапах подробнее. Но кратко, ведь обстоятельно все детали каждой из операций рассматриваются в отдельных статьях.

Подготовка поверхности

Цель этого этапа – устранение негодных компонентов прежнего покрытия, выявление и заделка дефектов, создание условий для надёжного соединения выравнивающего раствора с материалом основания. На выходе поверхность стены должна быть сухой, чистой, бездефектной.

Достигается это последовательно:

1. Готовят к работе помещение: выносят мебель, защищают оконные блоки, полы, дверные полотна. Снимают светильники, демонтируют розетки, обесточивают проводку.
2. Со стен удаляют набел, пришедшую в негодность краску, обои, отошедшую штукатурку.
3. Осматривают стену, выявляют дефекты, кривизну, удаляют ненужные метизы.
4. Выполняют очистку стен от следов масел, очагов грибка, пятен ржавчины, высолов.
5. Расшивают трещины, кладочные швы. Оставленные метизы изолируют.
6. Удаляют пыль.
7. Выполняют ремонт дефектов.
8. Наносят слой грунтовки, просушив, наносят второй, затем (после сушки) – третий.
9. Устанавливают маяки.

Оштукатуривание по маякам

Добиться геометрической безукоризненности стен можно двумя способами: сухой штукатуркой (монтажом гипсокартона) и штукатуркой по маякам. Эти способы, применяемые для выравнивания стен, описаны отдельно. Поэтому здесь о штукатурке по маякам коротко.

Метод маяков заключается в создании вспомогательной плоскости, проходящей через верхние стороны планок маяков. Сами маячные планки используются как ориентиры-упоры для ведения правила. Раствор наносят на стену между маяками, затем разравнивают правилом. Поверхность полученного штукатурного покрытия совпадает с верхом планок маяков. Планки извлекают из штукатурного слоя, образующиеся штробы заполняют раствором и выравнивают по уже имеющейся плоскости стены.

Какую шпаклевку лучше использовать

Однако, при выравнивании правилом, даже ровная поверхность стены остаётся недостаточно гладкой, шершавой. Она имеет поры и иные мелкие дефекты, которые хорошо видны при боковом освещении и проявятся после нанесения краски. Требуется отдельное выравнивание стен под покраску с помощью шпаклевания.

По сути, шпаклёвка – аналог штукатурной смеси. Отличие в размерах частиц состава, а, следовательно, в пластичности и способности образования гладкого слоя. По степени зернистости различают стартовые и финишные шпаклёвочные массы. В зависимости от вяжущего вещества – цементные, полимерные, гипсовые. По степени зернистости – стартовую (более грубую шпаклёвку используют для заделки трещин и стыков), финишную (тонкозернистую).

Условия применения также могут диктовать выбор шпаклёвочной смеси:

• для наружных работ и сырых помещений чаще выбирают смеси на цементной основе;
• если смесь предназначена для гостиных, детских и иных сухих помещений применяют гипсовые составы;
• для жилых и ванных комнат подходят полимерные массы.

По степени готовности к применению различают сухие и готовые смеси. Последние дороже, однако новичкам с ними работать легче. Лучшими по долговечности, пластичности, эластичности и иным параметрам признаны полимерные композиции. Окрашенные по ним стены долго будут выглядеть свежими, словно новые.

Шпаклевка

Выполняют шпаклевание также поэтапно:

1. Из сухой смеси готовят сметаноподобную вязкую массу, которая не должна стекать с мастерка или со стены. Стартовые смеси быстро твердеют, потому лучше разводить понемногу, в соответствии с индивидуальной скоростью работы.
2. После высыхания слоя грунтовки, нанесённой на штукатурку, шпателем или кельмой наносят на стенную поверхность мазки раствора, начиная наложение нового мазка с перекрытия следа мазка, нанесённого ранее, на 5 см. Инструмент держат под тем же углом, что и при нанесении штукатурки. Углы проще шпаклевать, применяя угловой шпатель.
3. Дают нанесённой стартовой массе высохнуть.
4. Наносят финишную смесь слоем до 2 мм.
5. После высушивания (минимум 12 часов), переходят к шлифовке.

Заключительный этап подготовки к окрашиванию

Выдерживая технологию выравнивания стен под покраску, нужно согласовывать её пункты с намеченным результатом. Если для покраски будет использована текстурная краска, то особой гладкости поверхности можно не добиваться. Если же стенам нужно придать глянец, то шлифовка необходима. Выполнять шлифование можно с помощью техники (с соответствующими дисками), либо вручную.

После «заглаживания» всю образовавшуюся пыль убирают. Применяют для этого то, что имеется под рукой. Лучшие результаты достигаются применением пылесоса или влажной уборки. После влажного устранения пыли следует обязательная сушка поверхности.

Выбор и нанесение краски

Выбирая состав для того, чтобы покрасить стены, ориентируются на несколько показателей:

• вид и назначение помещения (для фасада, ванной комнаты или детской могут использоваться разные составы);
• механическая и химическая стойкость красочной плёнки (для коридоров, кухни нужны износостойкие составы);
• срок службы (в среднем, достаточно пяти лет службы, после такого периода обычно возникает внутренняя потребность изменить цвет или применить иную финишную отделку);
• цена (зависит не только от качества красочного материала, но также от бренда, популярности);
• экологичность (особо важный параметр для жилых помещений);
• укрывистость (определяет количество слоёв для полноценного перекрытия основания (расход), а, следовательно, сроки проведения работ и стоимость);
• качество поверхности плёнки (глянцевая, матовая).

При выборе рекомендуем изучать кроме ценников, информацию на упаковке.

Краски различаются по качествам и свойствам:

• влагостойкие/не стойкие к воде;
• устойчивые/малоустойчивые к УФЛ;
• паропроницаемые/плоходышащие;
• фасадные/интерьерные/универсальные.

Также различны красящие составы по своей основе:

• водно-дисперсные (связующее вещество – латекс, ПВХ, акриловые смолы), быстросохнущие, экологичные, относятся к «дышащим», чем хороши для потолков, однако не стойки к влаге;
• акриловые (связующее вещество – акриловые смолы), износоустойчивы, экологичны, водонепроницаемы, годятся для ванных комнат, покрашенные поверхности можно часто мыть;
• силиконовые образуют суперэластичную плёнку, водонепроницаемые, «дышащие», стойкие к воздействиям (лучшие по всем качествам, кроме цены);
• масляные (популярность снижается), выделяют особый запах, долго сохнут, чаще применяются для уличных работ.

Для проведения малярных операций требуется обеспечить условия, при которых краска ляжет беспроблемно, полноценно высохнет, проявит указанные производителем свойства. В помещении должна соблюдаться температура (в пределах, рекомендованных компанией, выпустившей краску).

Наносят красящий состав вручную (кистью, валиком и, даже, губкой, то есть, своими руками), либо механически. После каждого слоя стену сушат.

Правильно выполненная штукатурка под покраску создаёт условия для долгой службы красочной плёнки, максимальной привлекательности её внешнего вида. Качество штукатурного покрытия напрямую влияет на сроки службы краски и частоту ремонта помещений. Поэтому желаем вам, чтобы всё было выполнено правильно, высококачественно, а результат долгие годы радовал сердце!

Окрашивание – отличный вариант финишной отделки стен! С современными красками можно получить любой дизайнерский интерьер, стены не выцветают, легко моются, широкая цветовая палитра удовлетворит все вкусы.  И красить умеют почти все.

Но окрашенные стены будут радовать вас только тогда, когда они качественно подготовлены под эту самую покраску. А что это значит? Это значит, что стена (основание под покраску) должна получиться у вас ровная или абсолютно ровная (обычно все стремятся именно к последнему варианту).

На ней не будет:

• бугров и впадин, задиров и отпечатков от инструментов;
• царапин и задиров от шлифовального абразива; 
• локальных наплывов от штукатурного или шпаклевочного раствора.

(Подсказка: их наличие проверяют при боковом освещении. Если готовите стены под матовую краску, то допускаются незначительные тени. Если стены готовите под глянцевую или полуглянцевую краску, то теней не должно быть совсем).

Удастся всё это соблюсти, вывести стену «под скорлупу», как говорят мастера, – то и краска в результате ляжет ровно, слой будет однородный по всей поверхности. 

Можно ли этого добиться своими силами? Можно. Главное – грамотно подобрать материалы и работать с ними по инструкции. И еще запастись терпением, если делаете это впервые.

Материалы для подготовки стен под покраску

С материалов и начнем. У мастеров могут быть разные наработанные варианты – но есть беспроигрышная комбинация, которая гарантирует вам качественный результат даже при недостатке опыта:

Сочетание этих материалов позволит подготовить стену под нанесение краски любого типа.

Кроме того, вам потребуются два вида грунтовок:

Напомним, что перед любой работой нужно подготовить правильный инструмент – от этого зависит и скорость, и легкость, и результат.

А теперь разберём последовательность работ. 

Всего будет 14 основных этапов.

ПОД ТЕКСТУРНУЮ (СТРУКТУРНУЮ) КРАСКУ 
(«базовое» выравнивание)

1. Подготовка поверхности
2. Грунтование
3. Затворение смеси для закрепления маячковых профилей
4. Установка маячковых профилей
5. Оштукатуривание
6. Подрезка и 1-е заглаживание

ПОД МАТОВУЮ КРАСКУ

7. 2-е заглаживание

ПОД ПОЛУГЛЯНЦЕВУЮ, ГЛЯНЦЕВУЮ ИЛИ ПЕРЛАМУТРОВУЮ КРАСКУ
(«суперфинишное» выравнивание)

8. Грунтование
9. Шпаклевание
10. Шлифование
11. Грунтование
12. Шпаклевание. 2 слой
13. Грунтование
14. Окрашивание

ПОД ТЕКСТУРНУЮ (СТРУКТУРНУЮ) КРАСКУ 
(«базовое» выравнивание)

1. Подготовка поверхности

Перво-наперво очищаем стену. Удаляем пыль, отслаивающиеся частицы, высолы с поверхности. Основание должно быть сухим и чистым.

2. Грунтование

Грунтуем стену. Скоро у нас выйдет отдельная статья о том, как правильно грунтовать – поэтому здесь не станем вдаваться в детали. Отметим одно: после грунтования стена должна полностью высохнуть. Это обязательно! Так что не спешите, у вас будет порядка 6-12 часов. Займитесь пока чем-то столь же приятным, как и ремонт с материалами КНАУФ.

3. Затворение смеси для закрепления маячковых профилей

Штукатурка компенсирует основные неровности стен, закрывает все возможные впадины. Чтобы стена стала ровной, штукатурить будем по маячкам. Это специальные профили, которые устанавливаются по вертикали и служат опорными линиями для выстраивания плоскости новой поверхности. Расстояние между ними должно быть на 10-20 см меньше, чем длина вашего правИла.  Наметьте на стене вертикали для маячков.

Теперь надо приготовить растворную смесь из сухой смеси КНАУФ-Ротбанд (на языке строителей – «затворить» смесь). Для начала готовим немного – только чтобы закрепить маячки. Допустим, 5 кг. На 30 кг требуется 17 л воды – значит, на 5 кг нужно около 3 л. Выливаем 2 литра (один оставляем про запас) в ведро, затем засыпаем 5 кг Ротбанда и перемешиваем миксером по спирали – от стенок к центру – до однородной массы. Вода должна быть чистой и холодной, ведро – чистым, а обороты миксера небольшими. В противном случае смесь будет схватываться быстрее, что вам совсем ни к чему.

И не следует уходить в крайности. Слишком густой раствор не наберет требуемую прочность и может потрескаться уже на этапе высыхания на стене. Слишком жидкий может начать сползать и дать усадку на следующий день.

4. Установка маячковых профилей

По намеченным линиям для маячков наносим по вертикали небольшие порции раствора примерно через каждые 30 см. Вдавливаем маячковые профили в раствор, с помощью уровня выравниваем их в одной плоскости. Дожидаемся, пока раствор схватится – маячки встанут жёстко.

5. Оштукатуривание

Затем готовим уже «рабочее» количество растворной смеси КНАУФ-Ротбанд и приступаем собственно к оштукатуриванию. Накидываем смесь мастерком на стену между маячковыми профилями – ровными горизонтальными полосами, снизу вверх. После заполнения плоскости– разравниваем смесь h-образным правИлом, опираясь на маячки, и затем корректируем гладилкой. Это надо сделать в течение 20-25 минут после приготовления раствора.

6. Подрезка и 1-е заглаживание

Когда раствор начнёт схватываться (обычно через 45-60 минут после затворения, проверить просто – он перестанет прилипать к пальцам), подрезаем штукатурку трапециевидным правИлом. Это значит – срезаем лишнее, снова опираясь правИлом на маячки.

Через 15-20 минут еще раз делаем подрезку, но уже используем для этого шпатель. Так мы устраняем оставшиеся после подрезки правилом незначительные отклонения от плоскости. Ещё спустя 10-15 минут смачиваем и одновременно затираем штукатурку жёсткой губчатой теркой. Когда поверхность станет матовой и перестанет липнуть, заглаживаем её шпателем. 

Если вы собираетесь красить стену текстурной (структурной) краской, то такого качества поверхности вполне достаточно и можно остановиться на этом этапе.

ПОД МАТОВУЮ КРАСКУ

7. 2-е заглаживание

Чтобы добиться наилучшего качества поверхности, затирку и заглаживание стены нужно повторить в течение суток, но не ранее чем через 2,5 часа. Снова берём жесткую губчатую тёрку, смачиваем ею штукатурку и опять заглаживаем – но уже не шпателем, а гладилкой. Смысл этой операции в том, что гипсовое молочко заполняет все микронеровности и делает поверхность более гладкой.

На этом процесс оштукатуривания завершен. Можем наносить матовую краску.

ПОД ПОЛУГЛЯНЦЕВУЮ, ГЛЯНЦЕВУЮ ИЛИ ПЕРЛАМУТРОВУЮ КРАСКУ
(«суперфинишное» выравнивание)

8. Грунтование

Перед следующим этапом стену нужно снова прогрунтовать. Это уменьшит впитываемость поверхности: шпаклёвка будет медленнее высыхать и легче разравниваться. А также увеличится адгезия (сцепление) между материалами.

Дожидаемся полного высыхания оштукатуренной стены и грунтуем её составом КНАУФ-Тифенгрунд. 

9. Шпаклевание

Если же у вас «гладкая» краска, то поверхность нужно дополнительно выровнять и загладить. Это делается с помощью шпаклёвки. Мы рекомендуем полимерную шпаклёвку КНАУФ-Полимер Финиш. Она долго «живет» в ведре после замешивания, легко затворяется, наносится и шлифуется. Она имеет белый цвет, достаточный, чтобы  создать нейтральную основу для последующего окрашивания.

Готовим раствор КНАУФ-Полимер Финиш по тем же правилам, что и штукатурку, беря пропорции смеси и воды по инструкции на упаковке (7-8 литров воды на мешок 20 кг).

Учитываем такие нюансы: после засыпания в ведро смесь надо размешивать не сразу, а оставить на 2-3 минуты. Перемешиваем смесь два раза: 1 раз на малых оборотах (до 300) в течение 3-5 минут. Затем выдерживаем смесь (даем настояться) не менее 10 минут (вдвое больше, чем у Ротбанда). И затем опять перемешиваем до получения однородной массы, без комочков.

Берём широкий жёсткий шпатель или гладилку, наносим смесь на инструмент и распределяем её тонким слоем (0,5-2 мм). Начинать лучше с углов, выступов, проемов, примыканий к полу и потолку. Затем шпаклюем всю поверхность, идя по стене снизу вверх. Прижимаем шпатель под углом примерно 45⁰.

Меняем шпатель на мягкий и разглаживаем раствор, снимая излишки и заполняя впадины. Держим шпатель почти параллельно поверхности стены. Не стремитесь к идеалу – на этом этапе ограничимся просто ровной стеной. 

Дожидаемся полного высыхания 1-го слоя – это может занять до 1-х суток на каждый 1 мм толщины.

10. Шлифование

Затем шлифуем поверхность тонкой шкуркой с зерном 240-320 (для справки: цифрами обозначают зернистость, чем больше номер, тем меньше размер зерна).

11. Грунтование

Сметаем пыль кистью-макловицей и аккуратно, не переувлажняя поверхность шпаклевки, грунтуем, ждем высыхания и…

12. Шпаклевание. 2 слой

Выполняем ещё один этап — «супефинишное» выравнивание шпаклевкой КНАУФ-Ротбанд Паста Профи. Материал не надо затворять – это уже готовый к нанесению состав. Перед использованием тщательно перемешиваем шпаклёвку миксером прямо в ведре до однородной консистенции. При необходимости добавляем немного воды (см. инструкцию на упаковке), обороты держим минимальные. Если у Полимер Финиш средний размер зерна – 50 микрон, то у Ротбанд Паста Профи – 25 микрон, вдвое меньше. Поэтому используя Ротбанд Пасту Профи, получить гладкую поверхность легче и быстрее.

Её нанесение делается под боковой свет – чтобы получить по-настоящему ровную поверхность. Ставим лампу так, чтобы она светила вдоль стены, и снова шпаклюем – да так, чтобы в боковом свете просматривалось как можно меньше теней. Прижимаем шпатель сильнее и держим его почти перпендикулярно к поверхности – чтобы сделать слой шпаклёвки тоньше.

13. Грунтование

После высыхания шпаклевки – поверхность прогрунтовать.

Cтена готова под нанесение глянцевой или полуглянцевой краски.

14. Окрашивание

Нанесите краску.

Дополнительно рекомендуем посмотреть видео от специалистов Академии КНАУФ:

Мы стараемся писать максимально подробные инструкции. Но если у вас ещё остались вопросы про подготовку стен под покраску, пишите в комментариях. Мы обязательно ответим!

Краска — удобная в применении и практичная отделка. При условии правильного окрашивания она прослужит много лет. За ней несложно ухаживать, при необходимости можно подкрасить потертости или небольшие изъяны. Поэтому ее часто выбирают для оформления домов и квартир. Чтобы окрашенные поверхности смотрелись хорошо, нужно правильно подготовить основание. Подробно разберем, как это сделать и как выровнять стены под покраску шпаклевкой и гипсокартоном. 

Все о подготовке стен к окрашиванию

Какой должна быть поверхность
Снимаем старую отделку
— Обои
— Побелка
— Краска
— Облицовка
Убираем значительные дефекты
Два способа выравнивания перед окрашиванием
— Сухими смесями
— Гипсокартоном

Какой должна быть поверхность под окрашивание

Любая краска представляет собой жидкость, которую наносят на основание. После отвердения получается тонкий слой, который не способен закрыть даже самые мелкие дефекты на основе. Поэтому окрашиваемая поверхность должна быть ровной, без трещинок, бугорков и впадин. Все они будут хорошо заметны на свежевыкрашенной стене. Причем замаскировать их точно не получится. 

Основание должно быть не только идеально ровным, но и сухим. Влага помешает мастике закрепиться на поверхности. Красящий слой будет непрочным, после отвердения достаточно быстро начнет отшелушиваться и опадать. Поэтому подготовка стен под покраску предполагает тщательное их просушивание после всех манипуляций. Кроме того, обязательно еще и грунтование. Оно улучшает адгезию между основой и оформлением, что очень важно.   

Убираем старую отделку

Чтобы получить ровную и сухую поверхность, сначала надо полностью снять старую отделку. Неважно, чем были оформлены стены, все убирают до основы. Технология демонтажа и необходимый набор приспособлений зависит от того, какую облицовку нужно убрать. Разберем варианты, которые встречаются чаще всего. 

Обои

Проще всего снимать обои, когда слой клея под ними размягчен. Сделать это можно по-разному. Если полосы бумажные, их надо обильно смочить теплой водой или обработать паром при помощи парогенератора. Через некоторое время полоски можно снимать. Для этого их поддевают в уголках шпателем или ножом, тянут на себя. Если какие-то фрагменты не удалось снять сразу, манипуляции повторяют.

Плотные виниловые или флизелиновые обои размачивают иначе. Сначала прокалывают верхний водонепроницаемый слой. Для этого используют игольчатый валик или приспособление «тигр». Можно просто сделать частые надрезы ножом. Но делать их нужно аккуратно, чтобы не повредить стенку. После этого полосы обильно смачивают теплой мыльной водой, а лучше специальным средством для снятия обоев. Оно хорошо растворяет клей.

Через некоторое время обои размокнут, их можно будет убрать. 

Побелка

Тонкий слой побелки можно смыть, но предварительно его надо хорошо размочить. Его обильно опрыскивают теплой водой из пульверизатора. Для лучшего эффекта в нее добавляют мыло и пищевую соду. Смывают побелку губкой, несколько раз меняя моющий раствор. Толстые набелы размачивают и снимают скребком или убирают шлифмашинкой. После этого основу тщательно промывают.

Краска

Убирают старую покраску разными способами. Выбор зависит от типа отделочного материала. Акрил смывают или счищают по типу побелки. Масляные или алкидные эмали можно зачистить шлифмашиной или дрелью со спецнасадкой. Это очень трудоемкая и грязная работа. Можно подобрать специальную смывку или размягчить краску растворителем.

Потом счистить ее и промыть покрытие. Размягчить старую покраску можно строительным феном. Инструментом разогревают небольшой фрагмент, зачищают его шпателем и двигаются дальше.

Облицовка

Кафель, мозаику или любую другую плитку быстрее всего снять перфоратором. Это шумный и очень грязный процесс. Если облицовка еще нужна, ее снимают поштучно, аккуратно откалывая от основы. Это очень долго и трудозатратно. После удаления плитки стенку зачищают и зашкуривают вручную или шлифмашинкой. 

Устраняем дефекты основания

Очищенную поверхность внимательно осматривают, отмечают все трещины и дефекты. Если она оштукатурена, а так бывает чаще всего, ее нужно еще и простучать. Штукатурка должна надежно держаться на стене. Если при простукивании обнаружилось, что материал крошится, его аккуратно убирают с основания. После того как все крошащиеся участки будут очищены, проводят окончательный осмотр и делают вывод, что нужно сделать перед покраской стен. 

Если различные дефекты занимают не больше 25% от всей поверхности, их можно заделать. В случае когда этот процент выше, придется демонтировать покрытие и уложить его заново либо установить гипсокартон. Сначала разберем первый вариант, когда можно заделать небольшое количество дефектов. Большая их часть представляет собой трещины различной величины. Их обязательно очищают, щеткой или кистью убирают все частички раствора и пыль. Большие щели нужно расшить, то есть срезать их стенки под углом 45˚. Это дает возможность полностью заполнить зазор ремонтным раствором. 

Трещины грунтуют, дают праймеру высохнуть. Так улучшается адгезия между основной и ремонтной смесью. После этого берут гипсовую или акриловую шпаклевку и с помощью шпателя заполняют щель.

Если трещина большая, накладывают сверху армирующую ленту, вдавливают ее в раствор и ровняют плоскость. Высохшую смесь зашкуривают. Аналогично заделывают различные выемки и дыры. Если они глубокие, раствор накладывают в два-три приема. 

Два способа выравнивания стен под покраску

После того как крупные дефекты исправлены, приступают к выравниванию. Чаще всего это необходимо, поскольку стены редко бывают ровными. Сначала нужно провести замеры, чтобы понять, насколько искривлены плоскости. Если перепады меньше 2 мм на метр, плоскость считается ровной. Все, что нужно сделать в этом случае, — зашпаклевать основание. Неровности в пределах от 2 до 50 мм на метр лучше всего ровнять сухими смесями. Перепады больше 50 мм оптимально выравнивать гипсокартоном. 

Выравнивание сухими смесями

Для работы используют цементную либо гипсовую штукатурку. Первый вариант выбирают для влажных помещений. Выравнивание своими руками стены под покраску проводят в такой последовательности.

1. Очищенную от пыли основу грунтуют подходящим по составу праймером. После высыхания первого слоя накладывают второй. 
2. Выставляют маячки, по которым будут оштукатуривать основание.
3. Накладывают штукатурку, выравнивают смесь правилом. Ждут, пока отвердеет.
4. Накладывают еще один слой штукатурной смеси, тщательно выравнивают. После ее высыхания укладывают финишную штукатурку. Ровняют, ждут полного отвердения. 

Поверхность в целом выровнена, но остались небольшие неровности. Чтобы от них избавиться проводят шпаклевание. Оно же выполняется и тогда, когда основа считается в целом ровной. Шпаклюют стену в такой последовательности.

1. Просохшее после предварительных работ основание грунтуют. Грунтовку кладут в два слоя. 
2. Наносят стартовую шпаклевку, аккуратно ее разравнивают шпателем. 
3. После высыхания смеси зачищают основу мелкой наждачкой. 
4. Укладывают финишную шпаклевку, разравнивают, сушат.
5. Окончательно шлифуют стенку мелким наждаком или специальной теркой. 

Теперь плоскость полностью выровнена. 

Облицовка гипсокартоном

Выравнивание с помощью ГКЛ проще, дешевле и быстрее, чем с использованием смесей. Методику используют в любых помещениях, но там, где повышена влажность, выбирают специальный влагостойкий материал. Основной недостаток метода — немного уменьшается объем комнаты за счет того, что гипсокартон крепится к стенной плоскости. Фиксируется ГКЛ двумя способами: клеевым и каркасным. Разберем оба варианта. 

Клеевой

Листы приклеиваются к основанию на специальный клей или на монтажную пену. Так обычно ровняют плоскости с небольшим искривлением. Перед наклеиванием проводят подготовку. Покрытие очищают, заделывают крупные дефекты, обрабатывают антисептиком. Клей накладывают на стенку или на обратную сторону гипсокартона, после чего лист прикладывают к основанию. Пока клеящая мастика не отвердела, материал выставляют по уровню, с усилием прижимая его к стенке. Следующий лист прикладывают встык к первому, приклеивают его аналогично. 

Каркасный

В этом случае ГКЛ фиксируется к каркасу, который собирается из металлического профиля или из деревянных брусков. Так можно выровнять значительные перепады высот и неровности, но при этом «съедается» свободное пространство. Последовательность действий при выравнивании гипсокартоном такая.

1. Размечают основу, намечают линии, по которым пройдет каркас-обрешетка.
2. Из брусков или профиля собирают каркас. Надежно фиксируют его к основанию. 
3. Гипсокартонные листы раскраивают под размеры обрешетки. 
4. Поочередно встык монтируют ГКЛ, крепят их к каркасу саморезами. Шляпки метизов немного «утапливают» в материал.

После того как стенка обшита гипсокартоном, нужно зашпаклевать стыки. Иначе все они будут видны после покраски. Шпаклюют поверхность в такой последовательности.

1. На углы и стыки накладывают слой шпаклевочной смеси, утапливают в нее армирующую ленту, ровняют плоскость. 
2. Небольшие вмятины над шляпками метизов зашпаклевывают. 
3. После того как шпаклевка высохнет, обработанные участки зачищают и шлифуют наждаком.
4. Накладывают слой финишной шпаклевочной смеси, разравнивают ее шпателем. 
5. После высыхания шлифуют поверхность мелкой наждачной. 

На этом обработка стен перед покраской практически окончена. Осталось только окончательно подготовить основание для нанесения краски. Для этого его нужно загрунтовать. Праймер улучшает сцепление красочного слоя с основой и уменьшает расход материала. Грунтовку подбирают, ориентируясь на настенное покрытие. Чаще всего выбирают праймер глубокого проникновения. После грунтования основа должна хорошо просохнуть, после чего ее можно красить.