Порядок укладки ламината своими руками пошаговая инструкция на бетон

Укладка ламината на бетонный пол с подложкой, которая, помимо создания ровной эластичной основы, обеспечивает еще и дополнительное утепление и звукоизоляцию, все чаще применяется как в квартирах многоэтажек, так и в частных домах. При правильном выборе покрытия и его качественной укладке, такой пол смотрится очень аккуратно, легко приводится в порядок легкой влажной уборкой, и служит своим хозяевам достаточно долго.

Растущая популярность этого способа отделки объясняется еще и ценовой доступностью самого ламинированного покрытия и сопутствующих материалов, а также, если и не простотой укладки, то, по крайней мере – хорошо продуманной и вполне понятной технологией монтажа, который вполне можно произвести собственными силами, без привлечения мастеров.

Но работы пройдут успешно, а итоговый результат будет радовать лишь в том случае, если учесть множество важных нюансов, касающихся и подготовки поверхности пола, и самой технологии укладки ламината. Именно об этом и пойдет речь в данной публикации.

Необходимые материалы и инструменты

В первую очередь нужно определиться с тем, что понадобится для подготовительных и монтажных работ из инструментов и материалов. Разумнее будет подготовить всё заранее, чтобы в дальнейшем не отвлекаться на эти вопросы от рабочего процесса.

Что потребуется из инструментов

Нужно сразу отметить, что для подготовки поверхности пола и монтажа ламинированного покрытия не потребуется сколь-нибудь сложных дорогостоящих инструментов. Хотя, если некоторые из них есть в наличии, они тоже вполне могут пригодиться.

Итак, в этот перечень входят следующие инструменты:

1 – Рулетка или складной метр – для проведения измерений и выполнения разметки.

2 – Клинья для создания температурных зазоров между поверхностями стен и декоративным покрытием. Их вполне можно изготовить самостоятельно из обрезков фанеры толщиной 10 мм.

3 — Простой карандаш или маркер для разметки материалов.

4 – Подбойник – нужен не всегда, и потребуется в том случае, если производится монтаж ламината с замками «Lock». Такой инструмент необязательно приобретать – можно изготовить самостоятельно из стальной полосы.

5 – Строительный угольник – для разметки досок ламината при их раскрое

6 — Деревянный или пластиковый брусок – применяется в качестве прокладки при подбивании ламината в ходе монтажа.

7 — Резиновый и обычный молоток – для этих же целей.

8 – Канцелярский нож и ножницы.

9 — Ножовка по дереву с мелким зубом или же электрический лобзик.

Цены на ламинат

ламинат

Кроме представленных на рисунке предметов, потребуются:

• Строительный уровень для контроля за горизонтальностью подготавливаемой к покрытию плоскости пола.
• Электрическая дрель и насадка-миксер для замешивания раствора самовыравнивающегося пола, емкость для замешивания.
• Игольчатый валик и на длинной ручке для выравнивания на поверхности пола самонивелирующегося раствора, валик с ворсом и малярная кисть — для нанесения грунтовки.

Необходимые материалы

Как для подготовительных операций, так и для настила основного покрытия необходимо приобретать качественные материалы, которые будут хорошо сочетаться друг с другом по своим физико-техническим и эксплуатационным характеристикам.

Материалы для подготовки основания

Перечень материалов для подготовки поверхности бетонного пола может различаться, в зависимости от того, каким способом будет выравниваться поверхность – это может быть фанера толщиной в 10÷12 мм, или же сухая строительная смесь – наливной самовыравнивающийся пол.

Для хорошей адгезии заливаемой смеси с бетонированным полом, его поверхность необходимо обязательно обработать грунтовочным составом, который продается в готовом виде.

Для подготовки бетонного пола в квартире первого этажа многоэтажки, под которой расположен подвал, лучше всего использовать грунт с эффектом гидроизоляции. Никогда не помешает и то, чтобы в состав грунтовки глубокого проникновения входили и антисептические добавки.

Составом покрывается не только пол, но и нижняя часть стены, на высоту 150÷200 мм от угла. Грунтовка, проникая в бетонный слой на глубину до 15 мм, заполняет поры структуры основания, закупоривая их, делая поверхность более прочной и исключая риск появления плесени и грибка.

Подложка под ламинат предназначена для сглаживания стяжки и устранения шумовых эффектов, которые могут возникнуть при трении тыльных сторон ламинированных панелей о бетонную или фанерную поверхность.

Для настила под ламинированное декоративное покрытие приобретается один из видов подложки. В качестве этого слоя может быть использован вспененный полиэтилен, пенополистирол в листах или же рулонное пробковое покрытие. Фольгированный вариант подложки обычно применяется при монтаже под ламинат системы «теплый пол» — для отражения выработанного тепла в сторону комнаты.

Толщина пробковой подложки может варьироваться от 2 до 7 мм. Этот материал обычно закрепляется к бетонной поверхности на клеевой раствор. Лучше всего для наклеивания пробки использовать специальный клей, который полностью сохранит природные качества настила.

Цены на наливной пол

наливной пол

Листовой экструзивный пенополистирол может иметь толщину 3÷5 мм. Его также можно зафиксировать на поверхности пола с помощью клея, но который предназначен именно для этого материала.

Нужно отметить, что иногда несколько видов подложек используется комплексно. И особенно это актуально для частных домов и квартир, расположенных на первых этажах, так как там нередко существует необходимость дополнительного утепления пола.

Материалы для декоративной облицовки пола

Для декоративного покрытия потребуется не только сам ламинат, но и детали для обрамления поверхности пола – плинтуса. Лучше всего выбирать плинтуса из пластика, имеющие внутри пространство в виде короба – кабель-канала, которое может быть использовано для проведения коммуникаций, таких, как электрический или телевизионный кабель.

Такое покрытие, как ламинат, имеет свои особенности и подразделяется по нескольким критериям, о которых тоже нужно сказать несколько слов, так как некоторые из них напрямую влияют на технологию монтажных работ.

Если говорить коротко о критериях, то можно выделить следующие:

• Это декоративное покрытие разделяется на две категории – бытовой (класс от 21 до 23) и коммерческий (от 31 до 34) ламинат. Первый вид предназначается для жилых комнат, а второй для офисных помещений. Коммерческий вариант материала более прочен и устойчив к истиранию, чем бытовой, но и стоимость его несколько выше. Ранее такое разделение проходило в большей мере по экологическим показателям – бытовой ламинат считался более «чистым» по содержанию формальдегидов. В настоящее время особого различия по этому параметру нет – качественный коммерческий ламинат столь же безвреден, как и бытовой.

Каждая из категорий подразделяется на несколько классов по стойкости к истиранию – об этом говорит вторая цифра в классификации. Практика показывает, что наиболее востребованным среди потребителей для настила в жилых домах становится 32 класс.

При монтаже декоративного покрытия поверх системы «теплого пола», необходимо выбирать ламинат, имеющий повышенную термостойкость – об этом должен подсказать значок на упаковке.

• Кроме того, это напольное покрытие различается по толщине и декоративному рисунку. Выбор этих параметров напрямую зависит от предпочтения покупателя.
• Ламинированные панели покрытия могут соединяться двумя разными способами. Отличие – в стыковочных замках, которые могут быть типов «Lock» и «Click».

Монтаж ламинированных досок с разными типами замков имеет свои особенности, но как один, так и второй вариант не должны представлять особой сложности, конечно, при правильно подготовленной и тщательно выровненной основе пола.

Как можно видеть на данном рисунке, соединение панелей, оснащенной системой замков «Click», производится под углом. Особая конфигурация выступов и пазов спроектирована так, что при возвращении досок ламината в одну плоскость, они надежно защелкиваются между собой. Этот тип замков сейчас считается наиболее совершенным, и большинство современных видов ламината, представленных в продаже, имеют именно такой принцип соединения, в том или ином исполнении.

Если же выбран ламинат с замком «Lock» (считается уже устаревшим, но все же еще встречается в продаже), соединение происходит при укладке двух панелей строго в одну плоскость. Однако, для соединения придется приложить дополнительные усилия, чтобы стыковка была качественной. Для этого придется панель подбивать резиновым или обычным молотком, через брусок, чтобы ее фигурный шип плотно вошел в паз уже уложенной ранее ламинированной доски.

Существует еще и ламинат, панели которого соединяются с помощью клея, но используется он нечасто, и в продаже в наше время – практически не встречается.

Отнеситесь к выбору ламината с максимальной ответственностью!

Если читателя интересуют вопросы, какой из видов ламината лучше подойдет для жилых помещений, как определить его характеристики, на что обратить особое внимание, рекомендуем ему обязательно изучить статью «Как выбрать ламинат для дома», расположенную на страницах нашем портала.

Инструкция по самостоятельному  выполнению работ

Подготовка поверхности пола

После выбора и приобретения всех необходимых материалов, подготовки инструментов, можно переходить к работе. И начать придется с демонтажа старого напольного покрытия, если оно имеется – ламинат на него никогда не стелется.

Демонтаж старого настила

Если планируется заменить линолеум на ламинат,  то старое покрытие нужно обязательно демонтировать, и для этого существует ряд важных причин.

• Во-первых, бетонный пол под линолеумом необходимо привести в порядок, так как за время эксплуатации дома на нем могли образоваться трещины, которые снижают тепло- и звукоизоляционные качества бетонной плиты. Кроме того – это потенциальные очаги последующей эрозии основания. Поэтому пол нужно обязательно подремонтировать.
• Во-вторых, ранее линолеум часто фиксировался к полу на клеевой раствор, который со временем потерял свою эластичность и, скорее всего, превратился в сухую массу, которая может начать сбиваться, образуя возвышения и углубления, что нарушит ровность поверхности. Ламинат на таком полу быстро придет в негодность.
• В-третьих, чтобы настелить новое покрытие, будет необходимо снять старые плинтуса, а при их демонтаже штукатурка с нижней части стены начнет осыпаться и попадать под старое покрытие, что тоже неблагоприятно для настила ламината, так как пол в этих местах будет неровным.
• В-четвертых, за время своей службы линолеум в центральной части помещения теряет свою толщину, а иногда и протирается до дыр. Обеспечить требуемую ровность основания для настила ламината в таких условиях – не получится.
• В-пятых, старый линолеум, как и практически все отделочные материалы, впитывает различные запахи, которые не уйдут из комнаты, если его оставить под ламинатом.
• В-шестых, неизвестно, как поведет себя старый материал без доступа воздуха. Возможно, он начнет деформироваться, поднимая новое покрытие. В этом случае, придется делать работу заново, снимая ламинат, который может быть уже испорчен.

Поэтому, если планируется произвести качественный настил ламината, то демонтаж старого покрытия является обязательным этапом.

Работа проходит в следующем порядке:

• Первым шагом комната полностью освобождается от мебели.
• Затем, с нижней части стен снимаются плинтуса, скрывающие края линолеума. Плинтуса выносятся, и, как уже говорилось, лучше их будет заменить на новые – это не столь дорого.

• После этого, можно демонтировать старое покрытие. Если оно не посажено на клей, то снимется оно легко. Если же клей не потерял своих качеств, то материал придется отрывать отдельными кусками, но удалить в любом случае его необходимо полностью.

Очистка поверхности пола

Следующим шагом поверхность пола нужно тщательно очистить. Если фрагменты старого клея местами надежно держатся на поверхности, то придётся отбивать их молотком или же перфоратором в режиме долбления, установив на него специальную насадку-долото.

Крупный мусор сразу же следует складывать в подготовленные мешки и выносить из комнаты. Далее, с пола сметаются более мелкие части строительного мусора, а затем оставшаяся пыль удаляется с помощью пылесоса.

Очень важно хорошо очистить стыки пола и стен, а также углы, так как грунтовочный раствор должен наноситься на абсолютно чистый пол. Если после уборки на полу обнаружатся трещины и сколы, их нужно освободить от пыли, также используя пылесос.

Ремонт поверхности бетонного основания

Ремонтные работы бетонного пола нужно производить со знанием дела, так как если просто замазать трещины или провалы цементно-песчаным раствором, он при высыхании может растрескаться и серьезно навредить верхним покрывающим слоям. Поэтому этот процесс следует проводить поэтапно, соблюдая проверенную технологию:

• Все образовавшиеся трещины и щели необходимо разделать – увеличить в ширину и глубину. Это делается для того, чтобы раствор или другой материал, которым будут заделываться дефекты, проник в них как можно глубже.

Расширение трещин производится с помощью шлифмашинки с кругом по камню, или перфоратора с подходящими насадками. Работа не слишком приятная, но необходимая для качественного ремонта. После того как трещины будут расширены, их нужно очистить пылесосом и хорошо обработать грунтовочным составом глубокого проникновения. Раствор должен хорошо просохнуть, связав между собой частицы бетона и создав хорошую адгезию с материалом заделки.

• Обработанные и просушенные швы заделываю различными материалами – это может быть специальная сухая ремонтная смесь для бетона или, опять же специальная шпатлёвка на эпоксидной, акриловой или силиконовой основе.

Ремонтные сухие смеси поступают в строительные магазины в стандартной расфасовке по 25 кг, но в некоторых торговых точках их продают и на развес.

Смесь, в зависимости от ее количества, замешивается с помощью шпателя или же электрической дрели с насадкой-миксером. Раствор должен получиться однородным и достаточно пластичным, чтобы он легко проник в глубину трещины.

При высыхании раствор часто дает усадку, поэтому позже его придется добавить в трещину, сравняв ее с общим уровнем пола. К следующему этапу работ можно переходить только после того, как ремонтная смесь окончательно застынет.

Грунтование бетонного основания пола

Далее, вне зависимости от того, чем будет выравниваться пол, его поверхность и нижнюю часть стен необходимо обработать грунтовкой.

Грунтовочный состав наносится с помощью валика, а на труднодоступных участках, например, по углам, придется использовать и кисть. Первый слой грунтовки может полностью впитаться в бетон, поэтому поверхность рекомендовано обрабатывать как минимум два раза.

Второй слой наносится только после полного просыхания первого. Время окончательной просушки раствора указывается производителем на упаковке.

Выравнивание пола

В тех случаях, когда пол имеет неровности всего в 1,5÷2 мм на погонный метр, выравнивать его необязательно. Однако, необходимо отметить, что подобная бетонная базовая поверхность – это очень большая редкость, поэтому и стоит рассмотреть процесс приведения ее в порядок.

Выравнивание очищенного, отремонтированного и относительно ровного пола может быть произведено двумя способами – это самовыравнивающийся наливной состав и настил из фанерных листов. При возможности и желании, поверхность может быть вначале выровнена самовыравнивающимся раствором на основе цемента, а после его просыхания – застелена фанерой, которая одновременно станет утепляющим скрадывающим шумы слоем.

Самовыравнивающийся наливной пол

Итак, вкратце стоит рассмотреть, что представляет собой процесс заливки самовыравнивающего пола:

• Первым шагом изучается инструкция на упаковке с сухой смесью по замешиванию раствора для наливного пола. Очень важно при выполнении этого процесса строго придерживаться рекомендаций производителя.

• Далее, руководствуясь изученной инструкцией, с использованием строительного миксера подготавливается смесь. Она должна иметь идеально однородную консистенцию, иначе в слое заливки образуются воздушные пузыри или комочки, которые при высыхании пола превратятся в некрасивые и мешающие в дальнейшей работе раковины или бугорки.

• Готовая смесь порционно разливается по бетонному полу своеобразными лужами на расстоянии в 300÷400 мм друг от друга.

• Далее, разлитый раствор нужно распределить по поверхности с помощью игольчатого валика. Помимо выравнивания слоя, такая обработка способствует максимальному выходу воздушных пузырьков. Эту операцию обычно начинают от окна, постепенно передвигаясь к двери. Завершив процесс разравнивания, пол оставляют до полного просыхания – необходимый для этого срок также должен быть указан на упаковке.

• Если замешивание и выравнивание будет произведено в полном соответствии с технологическими рекомендациями, разработанными производителем, то в результате должен получиться идеально ровная и гладкая поверхность пола.

Самовыравнивающийся пол – быстро, удобно и надежно!

Использование технологии заливки самовыравнивающегося пола значительно упрощает и ускорят проведение подготовительных работ. Более подробную информацию о типах сухих строительных смесей, смесей, об особенностях их подготовки, заливки и распределения по поверхности, можно узнать из статьи специальной статьи нашего портала «Самовыравнивающийся пол своими руками».

Выравнивание пола фанерными листами

Как уже говорилось выше, фанеру применяют в том случае, когда поверхность пола нужно не только выровнять, но и создать дополнительный слой утепления.

Цены на листы фанеры

фанера

Однако, этот вариант возможен в тех случаях, когда позволяет высота порога пола, или же если порог будет поднят на нужную высоту вслед за общей поверхностью. Кроме того, под фанерный слой должна быть тоже предусмотрена относительно ровная поверхность. Поэтому листы укладываются на готовый самовыравнивающийся пол или же тогда, когда бетонное основание в комнате подходит по степени ровности для их монтажа.

Фанера может закрепляться на бетонную основу с помощью дюбелей, а также сажаться на клей.

Фанера производится в листах нескольких размеров, но укладывать цельные большие листы на полы не рекомендуется, так как их может «повести». Поэтому, в зависимости от площади комнаты, рекомендовано выбрать фанеру размером 2500×1250 мм. Такие листы можно использовать почти безотходно – делить их ровно надвое, так как оптимальный размер панелей для выравнивания бетонной поверхности составляет 1250×1250 мм.

Если фанера будет приклеиваться, то стяжку рекомендовано, еще раз загрунтовать и просушить. Грунтовка создаст хорошее сцепление клея и поверхности.

Работы проводятся также поэтапно:

• Первым шагом определяется, сколько квадратов фанеры потребуется на комнату с учетом температурного зазора между ними размером в 3÷5 мм.
• Затем, составляется схема укладки. Здесь необходимо учесть, что укладка фанерных «карт» осуществляется обязательно по принципу кирпичной кладки.

• Следующим шагом подготавливается нужное количество квадратов с учетом выступов и ниш в конкретной комнате – размер этих архитектурных деталей нужно будет просчитать индивидуально. Фанера расчерчивается по заданным размерам, а затем распиливается. Желательно для распиливания использовать электрический лобзик или ручную циркулярную пилу – эти инструменты оставляют края панелей более ровными и аккуратными.
• Далее, листы нужно разложить на поверхности пола и сделать их окончательную подгонку, проставив на них нумерацию. Покрытие должно находиться от стен на расстоянии в 10÷15 мм.

• Следующим шагом фанеру фиксируют на выровненной бетонной поверхности. Этот процесс может производиться при помощи клея или же дюбелей. Клей наносится на бетон с помощью обычного шпателя, а распределяется — зубчатым. Наклеивание фанеры ведется последовательно, согласно схеме с нумерацией листов.

• Наклеенные листы нужно временно, до схватывания и высыхания состава, зафиксировать на поверхности 4÷6 дюбель-гвоздями. Затем их можно удалить.

Если монтируется фанера, имеющая большую толщину, и листы очень плотно прилегают к поверхности пола, то можно обойтись без дополнительной фиксации.

• Некоторые мастера предпочитают обходиться без клея, прикручивая фанеру только крепежом. Поверхности шляпок саморезов (дюбелей) при этом должны быть сразу углублены на 2÷2,5 мм в древесину. После завершения крепления листов, эти лунки нужно обязательно заделать шпаклевкой по дереву.

• Если полы требуют дополнительного утепления, под фанеру может быть настелен тонкий слой, в 3÷3,5 мм, утепляющего материала – его монтаж будет описан ниже. Нужно отметить, что для настила под фанеру утеплительная подложка может быть заменена и плотным полиэтиленом.

• Готовый фанерный слой после просыхания клея необходимо хорошенько очистить от пыли  с помощью пылесоса.
• Если на швах между листами или же на поверхности фанерных панелей обнаружатся заусеницы, их нужно обязательно удалить шлифовкой. После этого пол еще раз очищается от пыли.

Укладка подложки для настила ламината

Подложка — это обязательный материал при монтаже ламинированного покрытия. Она те только создает тепло- и звукоизоляцию для пола, но и способствует сохранению ламинированных панелей от перекосов и трения с основой.

Как уже говорилось выше, под это декоративное покрытие может быть применен один из трех видов подложки — вспененный полиэтилен, который является самым доступным по цене материалом, экструзивные пенополистирольные плиты, имеющие среднюю стоимость, и пробковое полотно – самое дорогое из всех материалов подобного предназначения.

Полиэтилен и пенополистирол со временем становятся тоньше, так как имеют свойство сминаться под нагрузками, которые неизбежны при эксплуатации пола. Пробковое же покрытие на протяжении всего эксплуатационного периода не теряет свою форму и своих первоначальных качеств, поэтому вполне оправдывают характерную высокую стоимость. Кроме того, пробка — это натуральный, дышащий и абсолютно экологически чистый материал, в чем и состоит ее главное преимущество перед всеми другими подложками.

• Вспененный полиэтилен может иметь разную толщину, но оптимальной для подложки будет 3÷5 мм. Продается этот материал в рулонах и укладывается на основу под ламинат без применения клеящих составов и других фиксирующих элементов.

Его настилают так, чтобы торцевые края полотен находили на стены на 50÷70 мм. Излишек материала срезается после укладки ламината, сравнивая с поверхностью финишного покрытия, перед установкой плинтусов. Полотна должны быть настелены в том же направлении, как и ламинированные панели по своей длине.

Соседние листы подложки укладываются встык, и могут быть скреплены между собой с помощью строительного скотча, но некоторые мастера вовсе не скрепляют полотна между собой, настилая их по мере укладки ламината. То есть – настилается одно полотно, на него монтируются ламинированные панели, затем следующий лист подложки так далее.

Неудобство этого материала состоит в том, что он может сдвигаться в сторону, поэтому его можно временно, пока не уложен ламинат, прижать к полу чем-то тяжелым. Другой вариант – фиксация к поверхности с помощью двухстороннего скотча.

• Пенополистирольные плиты укладывать гораздо проще, так как они имеют более высокую жесткость и меньший размер. Их обычно не фиксируют к полу, но иногда скрепляют между собой строительным скотчем.

• В отличие от двух первых вариантов, пробковая подложка обычно приклеивается к основе. В таком состоянии она будет меньше истираться и прослужит более длительный срок. Ее фиксации осуществляется с помощью специального клея (он уже приводился в пример выше), и этот процесс производится по принципу наклеивания обоев, то есть из-под полотен пластиковым шпателем выдавливается в стороны излишек клея. Таким образом, обеспечивается высокая адгезия между материалами.

На пробковую, качественно приклеенную подложку, очень удобно укладывать ламинат, тем более что поверхности этих материалов отлично сочетаются друг с другом.

Укладка ламината

Если в квартире или доме есть комната с точно такими же температурно-влажностными условиями, как и в помещении, где будет монтироваться ламинат, то перед началом подготовительных работ покрытие следует занести в нее. Особенностью этого материала является то, что ему обязательно требуется адаптация в конкретной «атмосфере» будущей эксплуатации, в течение хотя бы 48 часов.

Если же дополнительного помещения нет, то по завершении подготовительных работ ламинат заносится в комнату, где будет осуществляться его монтаж, и оставляется в ней на двое суток. При этом рекомендуется аккуратно снять полиэтиленовую упаковку с пачек.

После этого можно переходить уже непосредственно к монтажу ламинированного покрытия.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Панели покрытия укладываются от угла комнаты, при этом между ними и стеной временно устанавливаются клинья для создания компенсационного зазора шириной в 10÷15 мм. Их потребуется два на длинную сторону и один на узкую сторону каждой ламинированной доски.
	Вторая доска ламината, имеющая замок системы «Click», соединяется с первой в длину таким образом: ее устанавливают ровно, без сдвига под углом примерно в 20÷30˚, напротив торцевой стороны первой панели, затем задвигают ее шип в паз лежащей доски и укладывают на поверхность пола. Замок должен сомкнуться, а панель лечь ровно, без перегиба на стыке в одну или другую сторону.
	Не допускается смыкать замок с перекосом, то есть если шип замка не вошел в паз по всей длине соединения. Это, при приложении силы, запросто может привести к облому замковой части или появлению на ней трещины.
	Нельзя защелкивать замок и в том если одна из панелей выступает вперед или назад от линии ряда. Сдвинуть ее в состыкованном виде не получится, поэтому следующий ряд невозможно будет состыковать с первым.
	На этой иллюстрации представлена правильная стыковка ламинированных досок по торцам. На ней хорошо видно, что длинные стороны двух панелей образуют абсолютно ровные единые линии.
	Первый ряд доводится до противоположной стены. Там, как правило, ситуация такая, что последняя доска полностью не помещается в то расстояние, которое осталось между предпоследней доской и стеной. Значит, ее следует отмерить и обрезать. Для этого ламинированную панель переворачивают нижней стороной вверх, укладывают на пол рядом с предпоследней, и делают отметку для проведения линии раскроя (как показано на рисунке). При этом, конечно, нужно не забыть установить между ее краем и стеной клин для обеспечения требуемого зазора.
	Далее, с помощью угольника по отметке прочерчивается точная перпендикулярная длинному краю линия. По ней лишняя часть доски отпиливается с помощью ножовки или же электрического лобзика.
	Отмеченная и вырезанная часть доска переворачивается лицевой стороной вверх и стыкуется торцом с выложенным первым рядом по описанному выше принципу.
	При монтаже ламината с замком «Lock», соседние панели укладываются не под углом, а рядом, в одной плоскости, и стыкуются путем поступательного вхождения «шипа» в «паз». Для плотной стыковки к противоположной стороне доски прикладывается брус, через который она подбивается молотком. Брус в данном случае необходим для того, чтобы не повредить паз ламинированной доски, в который будет устанавливаться шип следующей панели.
	Так как ламинированные доски укладываются по принципу кирпичной кладки, второй ряд должен начинаться с отрезка, которая имеет длину не менее 300 мм. Для этого можно использовать ту часть панели, что осталась после раскроя, если она, конечно, не окажется короткой.
	Второй ряд собирается во всю длину, но окончательно сразу не стыкуется с первым рядом, а только придвигается к нему вплотную.
	Когда второй ряд покрытия будет полностью собран, его берут за среднюю его часть и устанавливают под углом в паз первого ряда, затем наклоняют к полу и слегка подбивают рукой. Перед приведением ряда в горизонтальное положение, нужно обязательно убедиться, что «шипы» всех панелей установлены в пазы первого ряда. Только после этого можно прилагать усилия (ни в коем случае – не чрезмерные), чтобы уложить весь ряд на пол. Между сомкнувшимися в замках панелями не должно оставаться никаких зазоров.
	При монтаже ламината с замками «Lock», в отличие от системы «Click», каждая из панелей устанавливается на своем место и подбивается к предыдущему ряду и ранее установленной доске своего ряда отдельно, собираясь в общее покрытие.
	Чтобы плотно состыковать последнюю (а иногда – и предпоследнюю) доску ряда с замками «Lock», там, где стена не дает возможности использовать молоток, применяется специальный инструмент – подбойник. Как им пользоваться – очень понятно показано на иллюстрации.
	Если в комнате стены имеют выступы или ниши, то панели размечаются, и из них вырезается определенная часть, мешающая плотной аккуратной установки доски к стене (естественно, с тем же соблюдением зазора).
	Если на отдельных участках не получается состыковать две ламели с замком «Click» в длину из-за недостатка места, то на замковой части с пазом, с помощью стамески, снимается выступающая снизу зубом часть, удерживающая соседнюю доску в нужном положении.
	В этом случае замковую часть придется дополнительно зафиксировать с помощью клея ПВА. На период склеивания рекомендовано сверху стыка установить груз.
	Еще одним сложным местом для аккуратной укладки ламината является область вокруг труб отопления, выходящих из пола.
	Чтобы произвести оформление этого места пола, для начала нужно на ламинированной доске произвести разметку. Панель укладывается вплотную к трубам и соседней доске, так, как бы она была расположена в состыкованном виде. Затем, с помощью строительного угольника на поверхности панели отмечается расположение центров труб. Для этого на ее поверхности под прямым углом прочерчиваются линии (в данном случае – две, так как на примере показаны две трубы, но их может быть и меньше, и больше).
	Далее, панель прикладывается к стене (с учетом необходимого зазора), что дает возможность наметить вторую линию, которая потом проводится с помощью угольника. Пересечения линий и станут центрами отверстий, которое будет необходимо вырезать для пропуска труб.
	Следующим шагом в дрель устанавливается сверло-коронка диаметром в 30 мм, и с его помощью в панели вырезаются сквозные отверстия (по количеству труб).
	Далее, по перпендикулярной линии от доски лобзиком отрезается часть, которая будет закреплена около стены. После этого части доски стыкуются с соседней панелью, а между собой склеиваются также с помощью ПВА. Таким образом, вокруг труб образуются круглые участки, которые нужно обязательно закрыть — и для красоты, и чтобы в них не скапливалась пыль и грязь.
	Для маскировки этих отверстий используются специальные фурнитурные элементы из пластика, устанавливаемые вплотную к трубам, аккуратно закрывая просверленные гнезда. Эти детали тоже лучше всего посадить на клей.
	После укладки ламината на большей части площади у противоположной началу работ стены обычно остается расстояние, недостаточное для укладки панели на всю ее ширину. Придется ее перевернуть, разметить, а затем распилить вдоль, учитывая зазор для клиньев.
	Таким же образом размечаются и раскраиваются все доски последнего ряда. Затем они собираются между собой, и потом уже – соединяются с остальным покрытием. Случается и так, что из-за сложной конфигурации стены собрать и уложить всю полосу последнего ряда будет затруднительно (например, помещение не прямоугольное, или стена, вдоль которой идёт завершение – не криволинейная). В таких случаях допускается установка панелей по отдельности, а между собой они фиксируются клеем ПВА. Чтобы стыковка досок между собой прошла беспроблемно, придется с каждого паза стамеской снять часть замка — этот процесс был описан выше. После того как будут уложены все ламинированные панели, по периметру комнаты удаляются расклинивающие вставки. Покрытие должно лежать свободно, без упора в какую бы то ни было из стен.
	Чтобы стыки в области порога или же ламината с другим напольным покрытием выглядели эстетично, используют специальные стыковочные профили, состоящие из двух частей. Нижняя часть их часть закрепляется на полу, а верхняя защелкивается в нижней, отлично маскируя зазоры и некрасивые стыки. Профили производятся разными по высоте, поэтому их можно подобрать для облагораживания соединительных переходов из различных материалов.
	Готовое покрытие обрамляется плинтусами. Очень удобны модели со специальными кронштейнами-креплениями, которые фиксируются на стене на расстоянии друг от друга в 400÷500 мм.
	На большинстве таких фиксирующих плинтус кронштейнов предусмотрены специальные хомуты для фиксации кабелей. Поэтому, закрепив их на стене, следует сразу же проложить коммуникации, а затем защелкнуть на креплениях плинтус. Другие, более простые полимерные плинтуса могут иметь внутренний кабель-канал, прикрытый декоративной полосой. Кронштейны в таких изделиях не нужны – плинтусы крепятся к стене саморезами (дюбелями), затем выполняется прокладка кабелей, а затем все это закрывается полосой-заглушкой.
	Плинтусы соединяются на углах комнаты с помощью специальных уголков, поэтому подрезать их под углом в 45 градусов – нет нужды. Нужно отметить, что производятся внешние и внутренние уголки, а также соединительные элементы для сращивания отдельных частей плинтуса на ровных участках стены. Стартовые торцы плинтусов (например, от дверных проёмов), закрываются заглушками.
	Уход за покрытием из ламината – очень прост. Кроме обычной уборки пыли, грязные пятна легко удаляются с его поверхности влажной мягкой тканью или салфеткой. Но вот мыть такой пол с разливом воды на поверхности — нельзя.

Итак, подведем основные итоги

Чтобы не сделать ошибок при покупке, транспортировке и монтаже ламинированного покрытия, следует учитывать некоторые важные нюансы:

• Нельзя приобретать ламинированные панели в поврежденной, замятой, со следами ударов упаковке, даже в том случае, если продавец предлагает снизить на этот товар цену. С каждой из сторон доски имеются замковые пазы и «шипы» выверенной конфигурации, а в поврежденном состоянии они просто не будут стыковаться между собой.

Транспортировку и временное складирование приобретенного материала тоже нужно производить очень аккуратно, во избежание повреждений или смятия углов панелей.

• При приобретении ламината, следует обратить внимание на знаки, указывающие на его предназначение. Например, покрытие, которое будет настилаться сверху электрического «тёплого пола», может даже отличаться от материала, предназначенного для монтажа над водяной его разновидностью. Чтобы, не ошибиться с выбором, нужно изучить пиктограммы и их значение — эту информацию можно найти в статье, ссылка на которую была рекомендована выше.

• Нельзя производить монтаж ламината сверху старого покрытия или же ковровых изделий, пытаясь заменить ими подложку. Так можно испортить не только само покрытие, но и полы, на которые оно будет настилаться. Нельзя забывать, что ковры являются благоприятной средой для насекомых-паразитов и различных видов патогенной микрофлоры.

• Никогда не закрепляют ламинированное покрытие жестко, так как при изменении температур оно начнет деформироваться, что повлечет его вспучивание, разрушение замков. Оно всегда должно иметь свободу для температурного расширения – именно для этого и оставлялись зазоры по периметру помещения. Ламинат не фиксируют к полу на клей, не прикручивают к основе саморезами и не прибивают гвоздями, так как он рассчитан на плавающую конструкцию, то есть не закрепленную к полу. А плинтуса, обрамляющие покрытие, должны крепиться исключительно к стене.

В завершение необходимо резюмировать, что монтаж ламината хоть и не совсем простой процесс, но все же вполне может быть выполнен самостоятельно. Во многом такая отделочная операция даже увлекательна. Но для того чтобы монтаж ламинированных панелей был качественным, очень важно под такой пол тщательно подготовить основание, не пренебрегая ни одним этапом работ. А в ходе укладки необходимо строго придерживаться всех технологических рекомендаций.

В завершение публикации – видеосюжет с рекомендациями профессионалов по укладке ламинированного покрытия.

Видео: Пошаговая инструкция по укладке ламината – работаем без ошибок

Ламинированное напольное покрытие отличается простотой укладки, относительной дешевизной и при правильной эксплуатации долговечностью. Идеальный выбор для самостоятельного монтажа в коттедже или квартире. Только укладывать ламинат своими руками надо строго в соответствии с инструкцией его производителя. Иначе вместе красивого финиша можно легко получить вздувшиеся и непригодные для ходьбы полы.

Содержание

1. Что понадобится
2. Подготовка пола
• Выравнивание пола
• Подложка
3. Способы укладки ламината
4. Как правильно отрезать ламинат?
5. Рекомендации
6. Заключение

Что понадобится для укладки?

Чтобы постелить ламинат в комнате площадью 15–25 м2 на готовое основание, требуется 3–4 часа. Этот тип покрытий относится к «плавающим полам», которые не фиксируются жестко на основе снизу, а просто лежат на ней без крепления. Поэтому надо лишь разложить на стяжке или настиле из древесных плит отдельные ламинатные ламели, соединив их прочно между собой.

Для укладки ламината из инструментов потребуются:

• рулетка;
• молоток;
• карандаш;
• строительный уровень;
• электролобзик либо ножовка с тонким зубом.

Ничего особо специализированного для монтажа рассматриваемого покрытия не нужно. Не требуются для этого и специальные навыки. Без проблем и правильно обращаться с указанным инструментом в состоянии большинство домашних мастеров. Это установка межкомнатных дверей своими руками еще может вызвать трудности. С настилом ламинированного финиша все гораздо проще.

Помимо ламелей самого ламината, чтобы его уложить на полу, также необходима будет полиэтиленовая пленка для гидроизоляции. Плюс потребуется подложка из пробки, вспененного полиэтилена или иного похожего материала. Задача этой подкладки состоит в повышении шумоизоляции и распределении нагрузки с отдельных планок ламинированного покрытия на основание.

Пренебрегать укладкой подложки не рекомендуется. Она предусмотрена всеми пошаговыми инструкциями от производителей ламината. Если ее не положить, то о гарантии на покрытие можно сразу забыть.

Подготовка пола

Чтобы ламинат прослужил долго, основание под ним должно быть идеально ровным. Перепады по высоте допустимы лишь в пределах пары миллиметров на метр покрытия. Если неровности на черновом полу будут больше, то ламели разойдутся по стыкам из-за неравномерного распределения нагрузки.

Укладка ламината опускается на основания из:

• половых досок и планок паркета;
• древесных плит;
• кафельных плиток;
• линолеума;
• бетона (стяжки или плиты перекрытия).

Главное условие – основа должна быть ровной и стабильной под ногами идущего по ней человека. Прогибающиеся доски либо выемки (выпуклости) на бетонной поверхности здесь недопустимы. Если подобные изъяны на черновом основании есть, то их следует устранить, прежде чем начинать укладывать ламинат.

Если перекрытие или напольное покрытие удовлетворяет требованиям по ровности и устойчивости к нагрузкам, то его можно оставить. В противном случае придется эту основу демонтировать и обустраивать новую.

Выравнивание пола

Чтобы выровнять черновое основание, чаще всего используют мокрую либо полусухую стяжку пола из ЦПС. Это наиболее надежный и прочный вариант. Бетон способен выдержать сильные нагрузки и устойчив к влаге. Однако для схватывания и застывания ему потребуется до трех недель. Если решено класть ламинат на бетонную стяжку, то ремонт в доме может продлиться больше месяца.

Черновой пол также делают из плит ГВЛ, ДСП, ДВП или фанеры. Такой вариант исключает мокрые процессы и более быстр, так как ждать схватывания цементного раствора здесь не нужно. Однако при порывах труб подобное основание обычно приходится полностью либо частично менять вместе с ламинатом. Контакт с водой древесным и гипсоволокнистым листам противопоказан. Зато в готовом виде такая сборная стяжка весит гораздо меньше бетонной.

Подложка

Практически все производители запрещают делать укладку ламината без подложки. Этот подстилающий слой нужен для перераспределения нагрузок на пол, снижения шумности и дополнительной изоляции ламинированных ламелей от влаги снизу со стороны основания.

Чаще всего в качестве подложки под ламинат стелют пленку из вспененного полиэтилена толщиной 2–3 мм. Она не боится влаги и дешева. Но можно воспользоваться и аналогами из пробки, хвои и пенополистирола. Пробковые и хвойные варианты относятся к натуральным экологичным материалам, но от контакта с водой приходят в негодность. Пенополистирольные плиты отличаются повышенной шумо- и теплоизоляцией, однако горючие.

Способы укладки ламината

Прежде чем идти в магазин за рассматриваемым покрытием, надо внимательно разобраться, как рассчитать ламинат на комнату конкретной квадратуры в штуках. Лишний материал никому не нужен, а при его нехватке даже пару планок приобрести в точности такие же под взятые ранее возможно далеко не всегда. И здесь немаловажную роль играет способ раскладки ламелей на полу.

Укладываются ламинатные планки двумя способами:

• прямым (палубным);
• диагональным.

Первый более прост в монтаже и требует меньше материала. Во втором случае обрезков получается гораздо больше из-за необходимости среза планок под углом возле стен. Зато уложенные по диагонали ламели в сборке выглядят эффектней. При этом в обоих вариантах доски укладываются со смещением 10–35 см к соседнему ряду.

Соединение ламинатных планок производится с использованием клея и без него. Применение клеевого способа рекомендовано, когда требуется повысить влагостойкость всего покрытия. Вода в стыки между ламелями тогда проникнуть не может и не наносит вред подложке и нижнему слою ламината.

При этом второй вариант зачастую более предпочтителен. После уложить ламинированный финиш без клея, его можно при необходимости будет разобрать для замены одной или нескольких ламелей. Склеенные доски разъединить без повреждения невозможно.

Соединение ламината осуществляется за счет торцевых замков:

1. «Lock» (паз-гребень).
2. «Click» (простая защелка).
3. «UniClick» (сложная защелка).

Первый из замков самый слабый на разрыв, а третий – наиболее прочный и надежный. Однако если укладка ламината выполнена профессионально, то все они гарантируют получение крепкого соединения ламелей в единое ламинированное покрытие.

Как правильно отрезать ламинат?

Распилить ламинат своими руками на нужные детали можно:

• электрическим лобзиком;
• мелкой ножовкой по металлу;
• прочным строительным ножом.

При раскрое надо следить, чтобы на верхнем декоративном слое не появлялось порезов и царапин. Потом на покрытии под солнечными лучами все они будут видны невооруженным взглядом. Именно поэтому использовать ножовку по дереву с крупным и средним зубом не рекомендуется. Ею выполнить рез без получения некрасивых борозд практически невозможно.

Чтобы получить ровный поперечный срез, лучше всего воспользоваться какой-либо направляющей из металла либо угольником. А отверстия под трубы выпиливать стоит не спеша ножом.

Использование перечисленных инструментов практически всегда дает срез без заусенцев. Если они все же образовались, то подобные лохмотья можно срезать ножиком либо сточить плоским рашпилем по дереву.

Рекомендации

Стелить ламинат следует с соблюдением следующих простых правил:

1. Перед монтажом ламели должны пролежать в помещении в горизонтальном положении минимум сутки, чтобы остыть либо нагреться до комнатной температуры.
2. Укладка ламината разрешена исключительно на сухое основание. Если изначально сделана бетонная стяжка, то класть покрытие допустимо только после полного ее высыхания.
3. Черновое основание перед началом работ необходимо тщательно подмести, чтобы на нем не осталось камешков и иного мусора. Если их оставить под ламинатом, то рано или поздно сначала порвется подложка, а потом повредится и само покрытие.
4. Для выявления перепадов на черновом полу следует пользоваться длинным правилом или уровнем – малейшие прогибы будут видны в появившиеся просветы.
5. Планки лучше всего укладывать от окна, чтобы швы вдоль замков оказались менее заметны при дневном свете.
6. Между стенами и ламинатом должны оставаться компенсационные зазоры шириной 8–10 мм. Без них ламинированное покрытие при тепловом расширении упрется в стеновую поверхность и поднимется бугром посреди комнаты.
7. Чтобы ламели при монтаже не сдвинулись и не закрыли зазоры вдоль стен, следует расставлять распорные клинья. Потом они убираются.
8. Компенсационные зазоры также необходимо делать посреди помещения, если покрытие получается в длину более 10-ти метров. После эти швы подлежат закрытию декоративными порожками из пластика или металла.
9. Подложку и гидроизоляцию следует проклеивать скотчем в местах стыка отдельных их полос. При этом прибивать этот подслой к черновому основанию гвоздиками или прикручивать саморезами нельзя. Прорехи здесь недопустимы.
10. Первый ряд укладывается к стене шипом, для чего он предварительно срезается, чтобы не мешать.

Если стены неровные, то выставлению распорных клиньев и укладке первого ряда надо уделить особое внимание. Чем ровнее будут выложены первые ламели, тем надежней выйдет соединение всех остальных планок.

Если в точности соблюдать приведенную пошаговую инструкцию и рекомендации, то уложенное ламинированное покрытие прослужит долгие годы. Особенно сложного в его монтаже ничего нет. Это чтобы разобраться, как выбрать входную дверь в квартиру и потом ее смонтировать, придется включить свою голову по полной. С рассматриваемым напольным финишем все обстоит не так страшно.

Заключение

Укладывая ламинат самостоятельно, крайне важно правильно и ровно выложить первый ряд. Лучше потратить на него лишнее время, нежели потом выправлять огрехи или полностью перекладывать уложенный участок пола. В остальном монтаж не должен вызвать проблем. Надо лишь вставлять ламели одну за другой на предназначенное место, защелкивая замки надавливанием либо легким ударом молотка.

Смотрите также видео, как укладывать ламинат:

Читайте про другие наши материалы:

Монтаж ламината относится к тем немногим видам ремонтно-строительных операций, которые минимально подготовленный домашний мастер может спокойно выполнить самостоятельно. Это относительно чистая работа, которая не требует дорогого инструмента. К тому же всем очень нравится наблюдать, как быстро преображается помещение по мере укладки ламината.

Однако, чтобы напольное покрытие служило долго и без проблем — нужно соблюдать ряд технологических правил. Давайте рассмотрим это мероприятие пошагово.

В каких условиях можно начинать работы

Использовать плавающий пол из ламинированных панелей можно в помещениях любого назначения, с соблюдением 2-х ключевых условий:

• относительная влажность воздуха должна находиться в пределах от 40 до 70 %
• температура воздуха должна быть в пределах от 18 до 24 °C

В санузлах, парилках, неотапливаемых комнатах и прочих подобных местах — ламинат укладывать не рекомендуется.

Обычно ламинат монтируют до установки межкомнатных дверей, по завершении всех малярных работ и при работающей отопительной системе, когда нет риска повышения температурно-влажностного режима. Важно также, чтобы штукатурка, стяжка и прочие массивные слои, способные долго удерживать воду, были полностью сухими.

Подготовка прочного и ровного основания

Основанием может служить твердая и стабильная поверхность, как например, цементно-песчаная стяжка, бетонная плита, кафельная плитка, деревянные полы на лагах. Нельзя укладывать ламинат на ковролин, линолеум, гипсовые основания, незащищенный утеплитель.

Геометрические характеристики несущей поверхности напрямую влияют на качество полученного пола. Ламинат не любит резких перепадов на основе, так как из-за этого он может «хлюпать» и скрипеть, вплоть до локального разрушения замков. Максимально допустимое отклонение от плоскости может составлять 2 миллиметра на 2-метровом участке. Чтобы определить такие перепады, необходимо использовать алюминиевое правило длиной 2 метра и рулетку или мерный клин.

При обнаружении общего отклонения от горизонтали или локальных неровностей размером более 2 мм — рекомендуется применять самовыравнивающиеся и быстротвердеющие составы, способные после нанесения работать минимальными слоями, как говорят, «на сдир». Для такой работы понадобится строительный миксер, а также игольчатый валик для удаления воздуха из свежей нивелирмассы.

Деревянные полы из массивной доски достаточно будет хорошо отциклевать. А при санации деревянного пола в старых домах — более практичным вариантом решения проблем является использование обшивки старого настила деревосодержащими строительными плитами толщиной от 4 мм (фанера марки ФК, ДВП, ОSB).

Влажность основы

Ламинат очень чувствителен к влажности несущего пола, а также он боится слишком низкой и слишком высокой его температуры — в этих случаях есть вероятность деформации напольного покрытия. Производители ламинированных панелей разрешают такие максимальные показатели весовой влажности основы:

• бетонная плита перекрытия — 4 %
• стяжки цементно-песчаные — 5 %
• деревянный настил — 12 %

Чтобы выявить точные цифры, лучше всего воспользоваться специальным измерительным прибором (гигрометром). Однако есть несколько надежных безинструментальных способов проверки влажности пола. В России прижился «метод лоскута» (высушивания), когда на пол укладывают кусок полиэтилена размером 1Х1 метр и по периметру приклеивают его к основе клейкой монтажной лентой (скотчем). Лоскут оставляют на сутки, после чего снимают и осматривают. Если на пленке не появилось сконденсированной влаги — значит, ламинату дается зеленый свет.

Температура основы

Температуру пола определяем бесконтактным термометром. Она должна находиться в пределах от 12 до 15 °C — считается, что эти цифры соответствуют температуре воздуха в районе 18 °C. Если таких показателей получить не удалось, то в холодное время года (не позднее чем за 3-ое суток до монтажа) ламината следует начать протапливать помещение.

Чрезмерный перегрев — это другая проблема.

Для использования в системе «теплый пол» допускаются только те модели ламината, которые для этого одобрены производителем.

Если ламинированные панели предназначены для теплого пола (в основном рекомендуют применять их с водяными системами и электрическими кабелями, замурованными в стяжку), то всегда нужно придерживаться указанных производителем температурных требований. Специалисты предельным значением указывают температуру всего +28 °C, на которую и следует максимально выставлять регуляторы ТП.

Свежезалитая стяжка с теплым полом внутри должна быть в течение 20 дней доведена до кондиции «функциональным подогревом» (с плавно изменяющейся температурой), чтобы она гарантировано созрела для укладки.

Акклиматизация материала

Закрытые коробки (упаковки) с ламинатом нужно хранить в горизонтальном положении 48 часов в помещении, где будет производиться монтаж. Затем упаковочная пленка удаляется, и материал должен находиться в том же месте на акклиматизации еще 72 часа. Помещение при этом нужно хорошо проветривать.

Калибровка материала

Перед началом монтажа, весь ламинат рекомендуется тщательно осмотреть. Необходимо визуально выявить возможные повреждения замков и любые отклонения на лицевой поверхности. Если удалось обнаружить такие панели, то их можно использовать в качестве подрезки, удаляя дефектные участки.

Очистка и укрепление основы

Черновой бетонный пол перед укладкой ламината рекомендуется очистить от различных мелких наплывов (брызги краски, капли шпаклевки) при помощи шпателя, после этого комнату нужно хорошо почистить строительным пылесосом. Пористые и слоящиеся стяжки есть смысл огрунтовать перед началом работ. Это позволит связать и упрочнить верхний слой основы, избежать впоследствии появления пыли.

Обустройство гидроизоляции

Разделительный гидроизоляционный слой делается всегда. Он необходим для того, чтобы предотвратить возможное намокание напольного покрытия из-за влаги, проникающей сквозь перекрытие.  Особенно это актуально для помещений, которые расположены над подвалом, над санузлами, над арками и т.п.

В качестве гидроизоляционной мембраны применяется полиэтиленовая пленка толщиной от 0,2 миллиметра, полотна которой раскатываются с перехлестом порядка 10–15 сантиметров на всю площадь комнаты.

Развертывание демпферной подложки

Подложка используется для обеспечения изоляции ударных шумов и нивелирования мелких неровностей. С этой целью могут применяться разные материалы (пробка, вспененный каучук, вспененный полиэтилен, растительные маты…), но главное — плотность полотен или матов должна быть не ниже 30 кг/м³.  

В зависимости от типа основы выбирают толщину изолирующей прослойки:

• при монтаже ламината на деревянный пол используется подложка толщиной 2 мм
• при монтаже ламината на цементно-песчаную стяжку (бетон) используется подложка 3 мм

Полотна или маты укладываются поверх гидроизоляционной пленки. Они располагаются точно встык. Чтобы подложка не смещалась в процессе укладки и эксплуатации напольного покрытия — листы склеивают между собой при помощи скотча.

Установка первых и основных рядов

Ряды рекомендуется располагать вдоль длинной стены помещения. Но возможны и другие варианты, например, по диагонали.

Укладка обычно осуществляется «справа налево». Начинают первый ряд с целой панели, в его конце нужно будет сделать подрезку таким образом, чтобы с обоих краев ряда оставался компенсационный зазор размером 10–15 мм .

Делать зазор необходимо для свободного расширения настила из-за меняющейся температуры и влажности в помещении. В противном случае плавающий пол распирается между стенами и может на швах подняться «домиком».

Панели большинства моделей ламината вставляются друг в друга без использования каких-либо смазок, герметиков или клеев.

Каждый последующий элемент заводится в замок предыдущего под углом. Без использования вспомогательных инструментов, РУКАМИ, защелкивается на месте. Какими-либо наставками добивать планки ламината запрещено, так как это чревато повреждением верхнего защитного слоя (это как минимум).

Иногда плитки ламината входят друг в друга слишком плотно, и мастер не может завести планку одновременно по кроткой и длинной стороне. Выход из положения есть: сначала отдельно производится сборка всего ряда, а затем уже этот ряд целиком вставляется в уже установленный ряд настила (для такого финта, скорее всего, потребуется участие 2–3 человек).

Ламинат собирается в виде «плавающего» настила, то есть он никак не крепится к основе.

Второй ряд начинают с остатка панели, которой завершали первый ряд, чтобы в соседних рядах получилась разбежка швов. Это самый экономный вариант, но еще очень часто применяется метод третей, когда каждый новый ряд начинают с целой панели, затем ряд начинают с 2/3 длины, потом 1/3 от длины ламината. Затем этот цикл повторяется.

Есть важнейшее правило расположения планок ламината, влияющее на стабильность настила — в соседних рядах разбежка стыков должна составлять не меньше 30 сантиметров.

Для раскроя ламината удобнее всего использовать либо торцовочную пилу (в том числе роторайзер), либо электрический лобзик с пилкой типа «чистый рез», у которой зубья направлены вниз, чтобы не скалывать ламинирующий слой.

Можно применить специальный механический станок. В любом случае будет образовываться много мелких едких опилок, которые желательно сразу удалять пылесосом.

Для разметки ламината перед порезкой применяют рулетку, карандаш, столярный угольник.

После укладки первых 3-х рядов ламината, готовый участок настила отодвигается от стены на 10–15 мм, и в этот образовавшийся зазор (и по торцам рядов) нужно вставить дистанционные клинья.

По мере укладки периодически следует пылесосом удалять пыль и мусор с поверхности подложки, чтобы потом настил не скрипел при ходьбе.

Установка последнего ряда

Для завершения работы потребуется продольная резка панелей. Это нужно сделать таким образом, чтобы после окончательной сборки в этой части пола возле стены тоже остался технологический зазор размером до 15 мм.

Также температурные зазоры необходимо обустраивать возле всех прочих стационарных элементов дома (лестничный марш, сантехнические трубы, колоны).

Если ламинат монтируется в длинном коридоре, то через каждые 10 метров в настиле необходимо оставлять расширительный зазор, закрытый декоративным «нащельником».

Иногда возникают сложности с защелкиванием последнего ряда, тогда на помощь приходят различные клинья, либо специальная Z-образная монтировка.

Завершение работы

Когда вся плоскость устлана ламинатом, из зазоров возле стен удаляются все дистанционные клинья. Зазоры пылесосят, после чего можно приступать к монтажу плинтусов, к установке межкомнатных дверей и креплению обналички.

После сборки ламинированный пол рекомендуется помыть (но, не злоупотребляя водой). Следует иметь ввиду, что в течение недели возможен остаточный технологический запах напольного покрытия, поэтому помещение нужно проветривать минимум 2 раза в день. Также не стоит пугаться скрипов, первое время возникающих при ходьбе по настилу — это механическая адаптация к допустимым неровностям, которая завершится после нескольких дней эксплуатации.

Бетонные поверхности считаются наиболее подходящими под укладку ламината. В этой статье рассмотрим особенности укладки на такие покрытия.

Особенности бетонных покрытий

Бетон в качестве основы встречается в виде плит перекрытий в многоквартирных домах, в полах по грунт, частным случаем можно считать цементно-песчаные стяжки, которые формально нельзя считать бетонными, но по свойствам они к ним близки.

Теперь рассмотрим основные особенности этих поверхностей.

• Неровности — основание для ламината должно иметь перепады не больше 2 мм на 2 м, иногда — не больше 3 мм на 1 м. Многие бетонные покрытия не отвечают этим требованиям, поэтому может потребоваться дополнительное выравнивание.
• Капиллярный подсос — это свойство строительного материала поднимать влагу внутри конструкции. Эта проблема часто проявляется при контакте со свежим бетоном, в котором присутствует остаточная влажность. Вода из минерального основания впитается в ламели, в результате чего ламинат может разбухать.
• Дефекты — на бетоне часто могут быть наплывы, трещины, сколы. Такие огрехи усложняют укладку — их надо счищать.

Правила раскладки ламината

Единый или разорванный контур

Есть несколько подходов к укладке ламината: в первом случае ориентация ламелей во всех помещениях одинаковая, во втором — для каждой комнаты выбирается свой способ укладки.

• Единый контур позволяет уложить пол без межкомнатных разделителей и порожков.
• При раздельной укладке между помещениям делают разрывы, тут обычно ставят разделяющие заглушки, чтобы скрыть обрезанный край.

Выбор направления укладки

Когда говорят о направлении укладки, обычно подразумевают сторону, на которую ориентируется длинная сторона ламели. В большинстве случаев используют укладку по свету, так как она позволяет скрыть швы. Если уложить покрытие перпендикулярно свету, то лучи будут высвечивать фаски и разрушать иллюзию единого покрытия. Если нет возможности уложить покрытие с ориентацией по свету, то применяют монтаж «по ходу движения». Такой способ часто используют в коридорах и помещениях с высокой проходимостью. Износ ламелей снижается, так как стыки меньше повреждаются при ходьбе.

Диагональная укладка применяется редко, так как при ней получается большое количество обрезков. Также с такой ориентацией ламели тяжело стыковать со стенами и другими объектами.

Перевязка

Чтобы создать единое прочное покрытие, нужно обеспечить перевязку ламелей друг с другом. Для этого каждый последующий ряд смещают относительно предыдущего. Если не сделать этого, то ламели будут постоянно смещаться и «играть» под ногами. Существует несколько способов перевязки.

• Смещение на ½ — в этом случае рисунок швов будет напоминать кладку кирпича. Этот способ обеспечивает прочную фиксацию, но он не очень привлекателен с эстетической точки зрения.
• Смещение на 20 см – внешне такая перевязка смотрится более интересно, но при этом она не обеспечивает прочного соединения. Не рекомендуется для помещений с высокой проходимостью.
• Смещение на 1/3 – самый распространенный способ соединения рядов, обеспечивает прочную перевязку.

Подготовка основания

Проверка уровня

Ламинат можно укладывать только на ровную основу, поэтому обязательная подготовка включает проверку уровня пола. Для этого потребуется длинное правило, для более точных измерений лучше иметь строительный уровень.

Правило прикладывают к поверхности по разным направлениям и смотрят на зазор между подошвой инструмента и основанием. Если в комнате не была выполнена бетонная или цементная стяжка, то перекрытие, скорее всего, имеет перекосы.

Для более точных измерений в центр комнаты выставляют лазерный уровень, который выводит горизонтальную плоскость на все стены в помещении. Обычно луч выставляют на высоте от 10 см до 1 м. Удобнее использовать метровую отметку, потому что так можно не сгибать спину при измерениях.

Затем рулеткой измеряют расстояние от пола до луча в разных углах помещения. Для этой цели также можно воспользоваться «шаблоном» из правила, на которое по лучу ставят отметки.

После этого можно принимать решение о выборе способа выравнивания пола. Подробнее про разные виды стяжек мы писали в отдельной статье. Обычно стяжкой делают черновое выравнивание, чтобы добиться идеального уровня, добавляют слой наливного пола.

Если нет возможности залить стяжку, то пол выравнивают «сухим» методом с помощью деревянного настила. Для этого на основание укладывают лаги, а потом закрепляют листовой материал (фанеру, ОСБ или ЦСП).

Оценка качества старого основания

Если на бетонном перекрытии находится стяжка, то нужно проверить, как плотно она прилегает к основанию. Для этого поверхность нужно осмотреть на предмет трещин и сколов. Желательно простучать стяжку, чтобы выявить под ней пустоты.

Если стяжка оказалась ненадежной, то лучше демонтировать её, а уже потом залить новую. После демонтажа останется большое количество пыли и мусора. Крупные куски нужно собрать и вывезти с объекта. Мелкую пыль собрать в строительный пылесос.

Чтобы новая стяжка получилась надежной и прочной избегайте ошибок при заливке, подробнее о них можно прочитать в статье.

Приведем основные разновидности дефектов и способы их устранения.

• Слои других материалов (краска, клей) – для удаления можно использовать растворитель.
• Жировые пятна или масло – можно использовать специальное средство против жира, от масляных пятен избавляются методом выжигания.
• Трещины заполняются цементно-песчаным раствором или ремонтными смесями.
• Наплывы на бетоне снимают с помощью перфоратора.

Нужна ли пленка под ламинатом?

Под ламинатом обычно находится подложка, которая играет роль утеплителя и звукоизоляционного материала. Некоторые мастера рекомендуют устраивать еще и дополнительный пленочный слой. При этом есть производители, которые утверждают, что пленка не является обязательной. В некоторых случаях это действительно так, но укладка на бетонное покрытие является исключением.

Пленка под подложкой выполняет функции отсечной гидроизоляции, которая не дает впитывать влагу из бетона. Также пленка страхует от протечек влаги. Для герметичности основания следует завести материал на стены на 20 см. Соседние пленки стыкуют с нахлестом 15 см и проклеивают скотчем.

Перед укладкой пленки следует удалить мелкую взвесь, мусор и бетонную крошку, так как крупные частицы могут нарушить герметичность этого покрытия.

Монтаж ламината на бетонный пол

Подложка

Бетонное основание считается «холодным», так как материал обладает высокой теплопроводностью. Чтобы по полу было комфортнее ходить, под ламинат укладывают подложку из материалов с низкой теплопроводностью.

• Натуральные подложки (пробковая, джутовая) – экологичные материалы, обеспечивают хорошую звукоизоляцию, обладают долгим сроком службы. При этом натуральные материалы нуждаются в идеально ровном основании.
• Искусственные подложки изготавливают из вспененного полиэтилена. Они менее критичны к качеству основания, но при этом со временем сминаются.

Теплый пол

Порядок работ при устройстве обогрева зависит от конкретного оборудования. Жидкостный или электрический пол обычно укладывают в стяжку. Инфракрасный пленочный пол кладут на подложку под ламинат. Чтобы улучшить отражающие свойства нагревательных элементов в качестве подложки обычно берут материал с фольгированным покрытием.

Технология монтажа

Принципиально ход работ не отличается от укладки ламината в других условиях.

• Монтаж лучше начинать от угла. Между напольным покрытием и стеной должно оставаться расстояние 1 – 1,5 см, для этого в промежутки можно установить специальные клинья.
• Ламинат не надо приклеивать к основанию, чтобы сформировать «плавающую» конструкцию. Стыковка ламелей друг с другом выполняется с помощью замкового соединения «шип-паз». Одна ламель под углом подводится к другой, а затем опускается на свое место.
• Ламели выкладывают рядами с соединением через торцевой замок. Если один элемент не присоединяется к другому, то можно воспользоваться резиновым молотком. Бить по самой доске не стоит, лучше наносить удары через деревянный брусок или ненужный кусок ламината.
• При укладке нужно соблюдать перевязку, поэтому первую доску во втором ряду подрезают.

Более подробно технология укладки ламината на разные основания разбиралась в отдельной статье.

Несмотря на то что по сложности укладка ламината на бетонный пол доступна даже непрофессиональным строителям, она имеет несколько важных моментов, несоблюдение которых может становиться причиной очень неприятных последствий. Ликвидировать проблемы намного сложнее, чем не допускать их появления.

Этапы выполнения укладки

Бетонное основание считается одним из самых оптимальных вариантов из всех возможных и полностью отвечает главным требованиям производителей покрытия. Но для получения ожидаемого положительного эффекта надо выполнить несколько условий.

Качество бетонного пола

Такие полы могут быть из цементно-песчаного раствора, наливного бетонного состава или заводских железобетонных плит. Сами материалы не имеют больших отличий, все они изготовлены на основании цемента. Похожие требования выдвигаются и к состоянию поверхности.

1. Абсолютная горизонтальность. Заливка или монтаж готовых плит должна делаться только по уровню. Можно пользоваться обыкновенным пузырчатым или современным лазерным инструментом.
2. Перепад по высоте не более двух миллиметров на погонном метре. Если разбежности превышают рекомендованные поля допусков, то требуется предварительное выравнивание.

Важно. Категорически запрещается укладывать ламинат по неровным основаниям. Ни одна из подкладок не может устранить большие дефекты строительства.

Почему? Мягкие подкладки прогнутся на выступах под весом ламинатных ламелей, но они без проблем будут деформироваться и над пустотами, если нагрузка на пол возрастает.

Даже теоретически невозможно иметь качественный ламинатный пол, если несущее основание не отвечает действующим техническим требованиям. Категорически запрещается приступать к выполнению работ по настилке ламината на неровные и непрочные бетонные основания. Как их можно исправить?

Метод выравнивания	Краткое описание технологии
Точечным ремонтом	При помощи длинного правила надо проверить поверхность перекрытия и отметить участки критических выступов и углублений. Бугорки можно срубить ручным зубилом или электрическим перфоратором. Углубления заделываются цементно-песчаными растворами. Для увеличения параметров адгезии поверхности перед ремонтом следует пропитать любой грунтовкой. Метод самый быстрый и дешевый, что касается качества пола, то оно полностью удовлетворяет большинство застройщиков.
Финишной стяжкой	Если бетонное основание имеет много критических повреждений, щелей, участков с недостаточной физической прочностью, то рекомендуется сделать повторную стяжку. Есть много методов и составов, конкретный выбирается после анализа состояния поверхности с учетом собственных навыков и финансовых возможностей.
Наливным составом	Наливные полы дают возможность добиваться идеальных показателей основания, но только при условии точного соблюдения рекомендованных производителями технологий. Толщина выравнивающего слоя выбирается с учетом параметров неровностей, но всегда надо принимать меры по ее уменьшению. Наливные полы могут заметно увеличить общую сметную стоимость укладки ламината.
Плитами	Разрешается использовать фанеру, ОСП или цементно-волокнистые плиты, каждый тип материала имеет свои особенности и должен отвечать планируемым условиям эксплуатации половых покрытий. Метод требует относительно много времени, по стоимости относится к средней категории.

После того как основание доведено до нормальных показателей, можно начинать выбор ламината.

Выбор покрытия

Даже самый качественные бетонные основания не гарантируют длительный период эксплуатации половых покрытий, если неправильно выбран их тип. Что рекомендуют профессионалы для бетонных оснований, на какие моменты обращать внимание?

Класс ламината

Для жилых помещений надо выбирать ламинат, имеющий вначале номера цифру «2»:

• 21 – самое слабое покрытие, рекомендуется использовать для спальных комнат;
• 22 – выдерживает средние нагрузки, может монтироваться в гостиных, рабочих кабинетах и столовых;
• 23 – для кухонь, коридоров и прихожих.

Не нужно покупать ламинат с большим запасом прочности, это значительно увеличивает стоимость покрытий. Коммерческие виды в обыкновенных домах не используются.

Материал изготовления ламелей

На бетонные полы можно укладывать ламинат из любого материала, но рекомендуется принимать во внимание конкретные условия эксплуатации.

Вид материала	Рекомендуемое применение ламината
МДФ	Материал выдерживает только кратковременный контакт с водой. Негативно реагирует на увеличение относительной влажности, в ванных комнатах монтировать не рекомендуется.
Композитный пластик, нижняя прослойка из этиленвинилацетата	Можно укладывать в помещениях, в которых часто делается влажная уборка: прихожая, кухня, ванная.
Гибкий виниловый	Наиболее устойчив к влаге, не боится затоплений и иных аварийных ситуаций. Используется для ванных комнат, бассейнов и т. д.

Чем лучше материал сопротивляется высокой влажности, тем проще его укладывать на бетонные основания – нет надобности применять специальные мероприятия для защиты.

Kronospan

Ламинат Kronospan производится на территории России и имеет немецкий уровень качества, а также соответствует самым высоким европейским стандартам. Продукция очень полюбилась российскому покупателю.

ламинат Kronospan

Egger

Немецкая компания Egger осуществляет производство высококлассного напольного покрытия уже более 50 лет. Занимает лидирующие позиции по всей Европе. У компании имеются заводы в разных странах Европы. Несколько филиалов построено и в России.

ламинат Egger

Tarkett

Международная компания Tarkett производит различные напольные покрытия: ламинат, паркетную доску и линолеум. За время существования компании, она заняла лидирующие позиции и вошла в пятерку мировых лидеров по изготовлению напольных покрытий.

ламинат Tarkett

Калькулятор расчета количества досок ламината на комнату

Перейти к расчётам

Пошаговая инструкция укладки ламината

Для примера рассмотрим плавающую технологию укладка ламината. Основание бетонное, подложка полимерная влагоустойчивая.

Практический совет. Если стяжка сделана недавно, то надо дать ей время для окончательного схватывания и полного высыхания. В большинстве случаев для этого требуется 10–14 дней.

Стяжка сделана по грунту, для утепления использовались экструдированные пенополистирольные плиты толщиной 10 см. Для исключения появления мостиков холода укладывалось два слоя утеплителя толщиной по 5 см у каждого.

Окончательное выравнивание основания сделано клеем для керамической плитки. Такой вариант выбран по нескольким причинам.

1. Клей очень быстро готовить. Он продается в сухом виде, достаточно только замешать его с водой.
2. Состав отличается высокими показателями адгезии с бетонными поверхностями. В некоторых местах толщина материала составляет всего несколько миллиметров, прочность сцепления играет очень важную роль. Если выравнивание такой толщины делать обыкновенным цементно-песчаным раствором, то тонкий слой непременно отслоится со всеми негативными последствиями.
3. Раствор имеет в своем составе наполнитель, связывающий воду. За счет этого влага почти полностью удаляется из основания, а это очень важно. Ламинат запрещается класть на влажные поверхности, ждать естественного высыхания надо примерно две недели, что существенно увеличивает сроки строительных работ.

Шаг 1. Широким шпателем из нержавеющей стали аккуратно уберите задиры клея возле стен. Осмотрите весь периметр комнаты и исправьте все возможные проблемные места.

Шаг 2. Положите подкладку под ламинат. Выбран материал с отражающей фольгой на верхней стороне, она будет немного отражать тепловые лучи и не допускать проникновения влаги на бетонное основание. Во время эксплуатации пола возникают различные аварийные ситуации, в том числе и прорыв водопроводных или отопительных труб. Из-за этого вода может попадать на основание, сохнет оно очень долго. Алюминиевая фольга предупредит распространение влаги на все архитектурные конструкции и уменьшит негативные последствия затоплений.

Толщина подкладки 5 мм, это довольно много. Выбор связан с конструктивными особенностями полов в других комнатах. Дело в том, что в коридоре пол выложен керамической плиткой, она имеет толщину 5 мм и высоту клея 5 мм. Для того чтобы выровнять плоскости в двух помещениях приходится использовать такую толстую подкладку. Кроме выравнивания, толстый утеплитель сможет сохранять больше тепла, что немаловажно для повышения комфортности пребывания в жилых помещениях.

Шаг 3. Все стыки слоев подкладки заклейте обыкновенным или специальным фольгированным скотчем. За счет этого повышается герметичность покрытия и исключаются его подвижки во время укладки ламината.

На этом подготовительный период закончен, можно заниматься непосредственно настилом полового покрытия.

Укладка ламината

Вначале рекомендуется сделать раскладку ламелей и выбрать окончательный вариант. Есть довольно много советов от дизайнеров, можете с ними ознакомиться в этой статье немного ниже. Мы дадим одну универсальную рекомендацию –выбирайте тот вариант, который нравится лично вам.

Нет ничего страшного, что ламели имеют меньшую ширину, у стены, как правило, стоит различная мебель или батареи центрального отопления. Эти предметы скрывают несимметричность полового покрытия.

Шаг 1. Определитесь с размещением ламелей. Производители рекомендуют, чтобы длина отрезанного куска была не менее 40 см, в противном случае не гарантируют прочного сцепления полового покрытия. Такие требования существенно увеличивают расход ламината, не все заказчики соглашаются с этим. Как показывает практика, длина кусков не влияет на прочность полового покрытия.

Почему?

1. Все кусочки монтируются у стен и с одной стороны дополнительно фиксируются плинтусами.
2. У стен мало кто ходит, нагрузка на пол минимальная.
3. Большинство мебели также ставится около стены и закрывает короткие ламели.

Вывод. Не бойтесь экономить дорогостоящее покрытие. Это не оказывает негативного влияния на качество пола.

Шаг 2. Установите у стены кусок покрытия, вставьте его в фаску и плотно придвиньте. Не забывайте оставлять зазор для компенсации тепловых расширений. В этих целях пользуйтесь небольшими отрезками ламелей, их толщины вполне достаточно для безопасной эксплуатации пола.

Шаг 3. Вставьте торец длиной доски в торец отрезанной, совместите углы по одной линии и установите ламель на место. Если все делать правильно, то процесс сборки не будет создавать никаких проблем.

По такому же алгоритму нарезайте и собирайте весь ряд по длине до противоположной стены. Резать материал намного лучше не электрическим лобзиком, а небольшим станком с дисковой пилой. Срез получается идеально ровным, работать намного быстрее, легче и безопасней.

Шаг 4. Немного приподнимите собранный в торцах ряд, он войдет в замки уже лежащего.

При помощи киянки через прокладку осторожно легким постукиванием посадите ламели на место.

Должен слышаться  щелчок, правильно собранные элементы самостоятельно принимают горизонтальное положение. Если в каких-либо местах ламинат провисает, то надо повторить добивание. Пол должен становиться на свое место без дополнительных усилий, щели между отдельными рядами исчезать.

Практический совет. Во время укладки ламината всегда пользуйтесь белой резиновой киянкой, черная при добивании по поверхности оставляет след. Удалить потом его почти невозможно.

После того как ламинат уложен на всей поверхности пола, надо прибивать плинтус. Он фиксируется дюбелями к стенам. Во время высверливания отверстий необходимо следить за их глубиной. Дело в том, что полностью убрать всю пыль из отверстий невозможно, при забивании пластикового дюбеля она смещается в конец, там скапливается и не позволяет войти элементу на всю глубину. Достать его оттуда для устранения проблемы трудно, дюбель имеет специальные захваты. Предупредить появление неприятной ситуации очень просто – увеличивайте глубину отверстия примерно на 1–1,5 см, в свободном месте будет собираться пыль.

Схемы укладки ламината на бетонных полах

Выше мы уже упоминали, что окончательное решение принимается заказчиком, только он решает, как красиво, а как нет. Но для облегчения выбора следует знать о существующих рекомендациях по укладке покрытий.

1. По диагонали. Полы смотрятся оригинально, но подходят не к каждому стилю, надо принимать во внимание особенности дизайна остальных помещений. Недостаток такой раскладки – немного увеличивается количество непродуктивных потерь ламината.

   

   Укладка ламината по диагонали

2. Линии стыка направлены перпендикулярно оконному проему. Принято считать, что за счет такого расположения удается прятать места прилегания отдельных ламелей. Практика показывает, что никакой разницы нет. Почему? Если ламели имеют специальные фаски, то их видно в любом случае, направление света почти не играет роли. А если фасок нет, то и так ничего не видно, направление угадывается только по декоративному рисунку на внешней поверхности.

   

   Линии стыка направлены перпендикулярно оконному проему

Что касается советов использовать раскладку вдоль или поперек комнаты, то и в этом случае эффект отсутствует. Помещение зрительно не увеличивается и не уменьшается, ламинатный пол смотрится как сплошное покрытие. В этом, кстати, одно из его преимуществ.

Видео — Технология укладки ламината

Наиболее распространенные ошибки

Их допускают не только новички, но и довольно опытные мастера. Какие параметры следует контролировать во время производства работ?

1. Класс покрытия. Для тех заказчиков, которые не желают в результате экономии финансовых средств в итоге получать убытки, профессионалы настоятельно рекомендуют для нагруженных помещений использовать коммерческие виды ламината класса 31 и 32. По цене они несколько дороже, но зато время эксплуатации намного дольше. Опытные мастера знают, что стоимость капитального ремонта половых покрытий намного превосходит смету нового строительства.

   

   Класс покрытия нужно выбирать в зависимости от типа помещения

   

   Выбирайте ламинат с защелкой

2. Линии стыка направлены перпендикулярно оконному проему. Принято считать, что за счет такого расположения удается прятать места прилегания отдельных ламелей. Практика показывает, что никакой разницы нет. Почему? Если ламели имеют специальные фаски, то их видно в любом случае, направление света почти не играет роли. А если фасок нет, то и так ничего не видно, направление угадывается только по декоративному рисунку на внешней поверхности.

   

   Рекомендация по укладке покрытия

3. Никогда не бейте по замку молотком, точечные нагрузки нарушают его целостность. Как следствие – кромки отламываются, соединение ослабляется, видны места стыковок. Подкладка для забивания значительно уменьшает нагрузки на единицу площади, при этом общие значения усилий сохраняются и достаточны для того, чтобы плотно прижать ламели.

   

   Нарушение технологии укладки

4. Обращайте внимание на условия хранения ламината. Покупать его лучше после того, как основание полностью готово. Если есть необходимость длительного хранения, то пачки надо складывать только в лежачем положении. В помещении должна быть стабильная положительная температура, относительная влажность воздуха не более 60%. Не нужно слишком верить рекламе, что материал не боится сырости. Ламели изготовлены из натуральных опилок, а любое дерево всегда крайне негативно реагирует на влагу.

   

   Условия хранения ламината

5. Старайтесь не покупать дешевые подложки. Как показывает практика, после 5–6 лет эксплуатации под полом они превращаются в труху. Это знают опытные строители, которым приходилось демонтировать старые ламинатные полы. Подложки теряют свои первоначальные заводские характеристики даже при том, что под покрытиями нет жестких ультрафиолетовых лучей. Материал полностью теряет прочность из-за физического старения, межмолекулярные связи критически ослабевают, форма и структура нарушается.

   

   Старайтесь не покупать дешевые подложки

6. Всегда надо оставлять зазор между стеной и покрытием для компенсации расширения полового покрытия. Следует помнить, что ламели изменяют параметры влажности, а именно от них зависят линейные размеры. Не в результате нагрева и остывания, как думают неопытные строители, коэффициент теплового расширения у дерева незначителен и намного меньше, чем у металлов. Расширения происходит именно из-за колебания влажности. Это, кстати, лишний раз подтверждает, что покрытие следует всеми силами предохранять от намокания.

   

   Всегда надо оставлять зазор между стеной и покрытием

   

   Зазор необходим для для компенсации расширения полового покрытия

7. Обращайте внимание на рисунок поверхности ламелей, он часто имитирует натуральную структуру дерева с сучками. При этом расстояние между ними постоянно повторяется. Перед укладкой перемешайте такие ламели, в природе расположение сучков на доске никогда не бывает идеально симметричным.

   

   Обращайте внимание на рисунок поверхности ламелей

8. Правильно делайте стыки с дверными коробками и наличниками. В этих местах конструкции рекомендуется немного подрезать и в щелях прятать торцы ламелей.

   

   Правильно делайте стыки с дверными коробками и наличниками

Видео — Укладка ламината своими руками

Заключение

Для того чтобы ламинатные полы радовали вас как можно дольше, выполняйте все советы профессионалов. Не нужно самостоятельно экспериментировать, это только неопытным мастерам может казаться, что они умнее всех и изобрели новую идеальную технологию. На самом деле все уже опробовано до них и в результате выбран оптимальный вариант укладки ламината.

Технология укладки ламината на бетонный пол не относится к сложным, при наличии минимального опыта и желания такие работы можно выполнять самостоятельно. Но половые покрытия чаще всего делаются одновременно в нескольких помещения, проблемы могут возникать во время выбора метода стыковки различных покрытий. Как решать эти задачи? Профессиональные ответы на все вопросы есть в статье на нашем сайте.