Подшивной потолок в бане пошаговая инструкция

Все строительные элементы бани должны выполнять две главные функции: быть красивыми и в максимальной степени сохранять тепло. Температура в парной может достигать +100°С, такие показатели выдвигают самые высокие требования к технологии и материалам строительства помещений. В противном случае их придется длительное время прогревать перед помывкой, а саму процедуру мытья выполнять «в ускоренном темпе», пока температура в помещениях комфортная.

Тепловые потери через потолочные покрытия могут достигать 40% и более от общих, именно этим объясняется, почему во время составления проектной документации бани такое важное внимание уделяется обшивке потолков. Существует несколько вариантов обшивки потолков бани, в этой статье мы остановимся на одном из наиболее универсальных и эффективных – подшивном потолке.

Как сделать подшивной потолок в бане

В качестве примера мы рассмотрим наиболее часто применяющийся вариант: для утепления используется прессованная минеральная вата толщиной 100 мм, парозащита из алюминиевой фольги, гидрозащита из полиэтиленовой пленки. Внутренняя отделка потолка – натуральная вагонка, верхнее покрытие потолка – шпунтованная доска толщиной 35 мм. Размеры потолочных балок 50×150 мм. Такие размеры и перечень строительных материалов позволяет переоборудовать чердачное помещение бани под мансарду.

Видео – Подшивной потолок в бане

Вы можете пользоваться и другими материалами, в качестве паро- и гидрозащиты использовать современные инновационные мембраны.

По своим физическим характеристикам новые материалы превосходят «старших братьев» процентов на десять, а по цене дороже в 1,5÷2 раза. Какой материал выбирать в каждом конкретном случае должен решать каждый застройщик самостоятельно.

Несколько слов нужно сказать о сыпучих утеплителях. Не советуем брать их во время утепления потолков бани, эффективность этих материалов не полностью отвечает современным требованиям к банным помещениям.

Шаг 1. Замерьте помещение и проведите расчеты количества материалов.

Арифметические расчеты делать несложно, умножьте длину комнаты на ее ширину и увеличьте полученный результат на 5÷7% (неизбежные непродуктивные отходы).

Во время проведения замеров обратите внимание на симметричность потолка. Иногда бывают случаи, когда неумелые или недобросовестные строители не соблюдают углы, комната получается не квадратной, а ромбовидной. Исправлять брак необходимо во время обшивки потолка, придется вагонку около стены подрезать под углом. Определитесь, около какой стены это делать, чтобы было незаметно.

Не возникнет больших проблем в парной и в душевой, а вот над оптимальным решением выравнивания потолка в комнате отдыха придется подумать. Нужно принимать во внимание мебель, расположение окон и дверей. Общий совет – неровная доска обшивки потолка должна находиться в самом темном месте помещения. Если непараллельность стен имеет довольно большие значения, то следует величину ошибки делить на две стены, разброс по ширине потолка немного компенсировать у одной стены, а немного у противоположной.

Шаг 2. Минеральную вату нужно защитить от проникновения пара.

Вернее, не от пара, а от конденсата воды. Физические свойства теплосбережения минеральной ваты выше всяких похвал, но так прекрасно она «работает» только при одном условии – вата сухая. Вода, как и всякая жидкость, является хорошим проводником тепла, даже незначительное ее наличие в вате резко ухудшает эксплуатационные характеристики. Пар конденсируется только тогда, когда температура на поверхности понижается до точки росы. Это нестабильный показатель, он зависит как от температуры, так и от относительной влажности воздуха. Чем выше влажность воздуха, тем выше точка росы и наоборот.

В абсолютном большинстве случаев точка росы будет находиться в толще минеральной ваты, она может быть на высоте двух, пяти или девяти сантиметров, не имеет значения, но всегда в минеральной вате. Это значит, что конденсат будет образовываться в утеплителе.

Кроме потери теплозащитных характеристик, увлажнение минеральной ваты имеет еще одно очень неприятное следствие. В связи с тем, что диаметр волокон ваты не более 6 микрон, движение воздуха в материале очень затруднено. Как следствие вода, попавшая в вату, длительное время не может естественным способом испариться. Мокрая вата плотно прилегает к деревянным конструкциям, они в таких условиях длительное время имеют повышенную влажность. Высокая влажность и температура – злейшие враги всех пиломатериалов.

Не допускать таких негативных явлений позволяет парозащита.

Мы советуем в парной и душевой комнатах использовать алюминиевую фольгу, по всем параметрам она вполне удовлетворяет требования.

Прибивать ее нужно с нахлестом, перекрытие полос не менее 10 сантиметров, стыки следует обязательно заклеивать специальной пленкой или скотчем. В других помещениях бани допускается применение более дешевых вариантов парозащиты. Нужно рассмотреть еще несколько спорных вопросов правильного выполнения пароизоляции.

Есть советы парозащиту укладывать со стороны чердака на уже прибитую обшивку потолка. Не советуем так делать по трем причинам.

1. Первая – потолочные балки перекрытия в этом случае не защищены от воздействия пара. Это негативно влияет на время их эксплуатации.
2. Вторая – увеличивается расход парозащитного материала. Расстояние между потолочными балками не более метра, толщина 50 мм, высота 150 мм. Теперь подсчитайте их количество и умножьте на площадь поверхности каждой. Вы сами удивитесь, сколько лишнего дорогостоящего парозащитного материала придется покупать.
3. Третья – возрастают риски нарушения его целостности. Алюминиевая фольга, мягко говоря, не отличается большой прочностью, а потолочные балки не отличаются большой чистотой поверхностей. Появляются реальные риски порвать фольгу во время укладки или во время заполнения пространства минеральной ватой. Другие парозащитные материалы тоже по показателям физической прочности на разрыв желают лучшего.

Многих волнует вопрос: делать ли между облицовочной вагонкой потолка и пароизоляцией небольшой просвет для вентиляции?

[adrotate group=»5″]

Есть советы для вентиляции к балкам поверх парозащиты прибивать рейки толщиной 2÷3 сантиметра, а к ним уже фиксировать вагонку финишной обшивки. Таким образом делается зазор для вентиляции между потолком и парозащитным слоем. На первый взгляд все верно. Но это только на первый взгляд.

Рассмотрим необходимость выполнения такой операции более подробно.

1. Во-первых, естественная вентиляция в пространстве между обшивкой потолка и слоем пароизоляции отсутствует в принципе. Нет ни щелей для притока воздуха снизу, ни щелей для его выхода сверху. Вагонка потно закрывает технологические щели, а по периметру потолка прибивается потолочный плинтус.
2. Во-вторых, мы уже выше говорили, что температурный режим помещений бани «переносит» точку росы в слой теплоизоляции, на изоляции конденсат почти не появляется.
3. И, в-третьих, листы минеральной ваты будут укладываться сверху, они неизбежно будут оказывать давление на алюминиевую пленку, а она очень легко рвется, теряется весь смысл пароизоляции.

Это наши убеждения, решение принимается вами.

Шаг 3. Вагонку начинайте приколачивать у самой удаленной от входной двери стены.

В зависимости от точности размеров потолка, вагонку можно по длине отрезать всю сразу или подгонять каждую доску отдельно. Крепить доски можно двумя способами: в паз небольшими гвоздиками длиной примерно два сантиметра или в широкую плоскость гвоздями длиной 40÷50 мм.

Соединение в паз незаметно, выглядит более привлекательно. Но делать его труднее, нужно немного набраться опыта. Дело в том, что если по каким-то причинам паз треснет, то прочность фиксации потолка значительно понижается. А вбить рядом другой гвоздик уже не представляется возможным. Для простого крепления вагонки лучше использовать оцинкованные гвозди. Доски нужно прижимать, следить, чтобы соединение шип/паз было равномерно плотным по всей длине помещения.

У вас нет опыта выполнение подобных работ? Советуем отбить на потолочных балках перекрытия несколько параллельных линий веревкой с синькой. Эти линии позволят постоянно контролировать положение вагонки и своевременно исправлять появляющиеся отклонения. За счет небольшого и почти незаметного смещения в узле шип/паз можно через десять рядов вагонки исправить погрешность параллельности в 1,5÷2 сантиметра. Это достаточно много.

Шаг 4. Когда до завершения обивки потолка останется одна доска, сделайте повторные замеры. Последнюю доску во всех случаях подгонять нужно отдельно.

Цены на фольгу для бани

фольга для бани

Видео – Отделка потолка вагонкой

Шаг 5. Прибейте потолочные плинтусы по периметру помещения.

По углам запил под 90° можно сделать при помощи обыкновенного приспособления, оно стоит очень дешево и продается в каждом строительном магазине. Если у вас его нет, можно изготовить самостоятельно из ровных досок шириной примерно 10 сантиметров и толщиной до сантиметра.

Проблемы могут возникнуть, если углы в помещении отличаются от прямоугольных, в этом случае все потолочные плинтусы нужно подгонять по отдельности.

Как это делается?

1. На потолке проведите две линии вдоль угловых стен, для точности начертания линий пользуйтесь потолочными плинтусами. Их, кстати, еще называют багетами или галтелями. Это вам нужно знать, чтобы ориентироваться в других статьях. Можете чертить только небольшие отрезки линий приблизительно в местах их пресечения. Работайте обыкновенным карандашом, линии не должны быть слишком заметными, их потом придется аккуратно удалять.
2. Отметьте точку пересечения линий, в этом месте будет угол состыкованных потолочных плинтусов.

   

   Пример установки плинтуса

3. Приставьте первый багет к стене и отметьте на нем точку угла комнаты и точку пересечения двух линий на потолке.
4. Две точки на багете будут линией среза. Аккуратно отрежьте выступающий кусок. Со вторым потолочным плинтусом повторите такие же действия, только у другой стены.
5. Соедините оба куска потолочных плинтусов, фиксируйте их строительными гвоздями длиной 30÷40 мм. Если вы такую операцию делаете впервые, то будьте готовыми к тому, что для качественного угла вам придется несколько раз подгонять срез. Только практический опыт дает возможность выполнять правильное соединение с первого раза. Никак не получается сделать соединение идеальным? Не отчаивайтесь, пусть остаются щели. Их потом можно аккуратно заделать шпаклевкой по дереву и тщательно отшлифовать.

   

   Подберите нужный оттенок шпаклевки

   

   Шпаклевка для дерева цветная

На этом работы со стороны парной закончены, пора переходить на чердак.

Цены на шпаклевку для дерева

шпаклевка для дерева

Этапы обшивки потолка со стороны чердака бани

Для утепления подшивного потолка в бане рекомендуем применять рулонную или прессованную вату.

Есть варианты утепления пенопластом или насыпными материалами, но их эксплуатационные свойства уступают вате. Если еще во время строительства бани принимались во внимание размеры прессованной ваты – вам повезло, утепление выполнится быстро и с надлежащим качеством. Расстояния между центрами потолочных балок строители должны брать с учетом ширины минеральной ваты.

[adrotate group=»5″]

С каждой стороны свободная площадка уменьшается на 2,5 сантиметра при толщине балок 5 сантиметров. На эту величину листы минеральной ваты баз проблем сжимаются и обеспечивают плотное прилегание.

Как делать утепление?

Шаг 1. Занесите на чердак бани утеплительный материал, рулоны гидроизоляции и доски для верхнего покрытия. Если чердак планируется сделать эксплуатируемым, то следует брать половые доски толщиной не менее 35 мм. Можно, конечно, делать и более сложные варианты половых покрытий с черновым полом и финишным покрытием мягкими покрытиями или ламинатом, но мы рекомендуем этот вариант обустройства.

Шаг 2. Минеральная вата отлично режется монтажным строительным ножом. Положите снизу ваты отрезок ровной доски и по заданным размерам отрежьте материал. Движения ножа должны быть не только поступательным, но и вверх/вниз.

Вата не режется, а рвется? Могут быть две причины: слишком быстро вы пытаетесь ее разрезать или затупилось острие ножа. Профессиональные строители для резки имеют специальный электрический станок, но любителям покупать его не стоит – слишком дорого обойдется.

Шаг 3. Размеры листа должны быть на 2÷3 сантиметра больше свободной ниши на потолке. Толщина минеральной ваты не менее 10 сантиметров. Утеплитель кладите плотно, без щелей, без значительных повреждений минеральной ваты.

Шаг 4. Во время проведения работ ходить можно только по балкам перекрытия, это довольно неудобно. Есть два варианта утепления. Сначала следует уложить весь утеплитель, потом класть по всей площади гидроизоляцию и в завершение укладывать половые доски или выполнять работы по частям. Можно положить утеплитель шириной примерно полтора метра, сразу закрыть его гидроизоляционным слоем и прибить доски и продолжать такими «рывками» по всей поверхности потолка. Оба метода почти равнозначны, выбирайте для себя наиболее удобный.

Шаг 5. Верхние доски, в случае используемого чердачного помещения, лучше брать шпонированные. Во время укладки нужно пользоваться специальными приспособлениями для плотного притягивания досок друг к другу. Натуральная древесина при несоблюдении производителем технологии после подсыхания коробится, без специальных приспособлений ее не удастся подровнять и плотно стянуть.

На этом работы по устройству подшивного потолка считаются законченными. Но и здесь жизнь может вносить свои правки. Если у вас перед началом работ с потолками решены все проблемы с дымоходами, то одновременно с обшивкой нет ничего сложно сделать их вывод в потолках. Бывает ситуация: вы уже начали пользоваться баней или уже полностью обшили потолки, как по чьей-то подсказке решили сделать в комнате отдыха красивый функциональный камин или поставить дополнительную декоративную печь отопления.

Что делать, если потолок уже обшит вагонкой во всех помещениях бани? Как вывести дымоход по всем правилам? Пришел печник и ждет, пока вы ему сделаете вывод дымохода на потолке. Как с ним разобраться «по-хорошему» и без больших непредвиденных финансовых потерь?

Ситуация неприятная, но не трагичная.

Цены на минеральную вату

минеральную вата

Как вывести дымоход через смонтированный подшивной потолок

Шаг 1. Узнайте, где печник планирует монтировать дымоход. Вы должны поставить мастеру условие – расстояние между стенками дымохода и потолочными балками должно быть не менее 20 сантиметров. Пусть он думает, как разметить печь и ее узлы, чтобы выдержать требования противопожарной безопасности.

Шаг 2. Начертите на потолке квадрат под размеры дымохода, параметры квадрата должны превышать параметры дымохода не менее чем на 20 см по всему периметру.

Шаг 3. Со стороны помещения бани вырежьте отверстие. Делать это намного легче электрическим лобзиком. В углу квадрата просверлите дрелью отверстие под нож лобзика, вставьте его в это отверстие и по линии отрезайте доски обшивки.

Если нет электрического лобзика, довольно удобно работать круглошлифовальной машиной (болгаркой), только вместо камня вставьте диск с победитовыми зубьями. Работайте небольшой легкой болгаркой, диаметр диска должен быть не более 250 мм. Остальные работы нужно делать со стороны чердака. Поднимите туда свои инструменты и материалы.

Шаг 4. Требуется перенести размеры и расположение отверстия под дымоход на половое чердачное покрытие. Делается это просто. При помощи дрели просверлите в половом покрытии четыре отверстия по углам проема. Сверление нужно делать со стороны внутреннего помещения, старайтесь инструмент держать в вертикальном положении. Перед началом работ нужно аккуратно по периметру проема отрезать и вынуть минеральную вату. Со стороны чердака по имеющимся отверстиям углов начертите размер проема и вырезайте доски.

Шаг 5. Теперь вам нужно закрепить концы отрезанных досок, в противном случае они всегда будут прогибаться. Особенно тщательно фиксировать отрезанные концы досок следует на чердаке, ведь там вы планируете сделать эксплуатируемое помещение. Для этого придется изготовить несущий каркас из досок 50×150 мм по периметру проема.

[adrotate group=»5″]

Шаг 6. Снимите расстояния между близлежащими с проемом потолочными балками, отрежьте два куска досок 50×150 мм по этим размерам.

Шаг 7. Присоедините отрезки к балкам. Придется немного попотеть, ведь каркас приходится делать с уже имеющимся финишным покрытием. Для фиксации пользуйтесь длинными саморезами, на головку под звездочку наденьте удлинитель. Это даст возможность выполнять крепление под досками покрытия. Для того чтобы саморезы легче закручивались, подготовьте для них отверстия в деревянных элементах. Диаметр отверстий должен быть на миллиметр меньше диаметра самореза. Во время фиксации прочно удерживайте детали в нужном положении, следите, чтобы отрезки досок во время крепления не опускались ниже уровня балок перекрытия. К установленным длинным перемычкам закрепите две короткие по другим сторонам проема под дымоход.

Шаг 8. После того как печник доделает дымоход печи, со стороны комнаты отдыха положите на место минеральную вату по всему периметру дымохода. Проем закройте листовым железом, желательно использовать оцинкованную сталь. Со стороны чердака отверстия также закрывается листовым железом.

Цены на диск с победитовыми зубьями

диск с победитовыми зубьями

Заключение

В статье мы рассмотрели лишь один из многих существующих вариантов обустройства подшивных потолков. Не стоит принимать наши советы за догму, у каждого строителя есть свои секреты выполнения работ, каждому что-то удается сделать лучше, чем его учили другие. Это отлично, пробуйте и вы совершенствовать и изменять технологию производства работ под свои личные потребности, возможности и предпочтения. Однако перед любым изменением рекомендуемой нами технологии хорошенько подумайте, постарайтесь предвидеть последствия своих решений на несколько шагов вперед. То, что написано в этой статье, основывается не только на положительном опыте, но и на сделанных «по неопытности» ошибках.

Здравствуйте, любители русской жаркой бани. Сегодня будем с Вами обустраивать потолки. Тема важная, актуальная и требует более подробного изучения.

Подшивной потолок в бане считается одним из самых дорогих, но в тоже время одним из самых лучших и эффективных конструкций. И это не случайно, ведь когда Вы планируете мансардное или чердачное помещение над своей баней, другой альтернативы просто не существует.

В этой статье разберём все тонкости подшивного потолка и затронем вопрос – как его сделать в своей бане своими руками. Информация интересная и для многих — поучительная. Начнём…

Особенности подшивного потолка в бане

Почему подшивной потолок называется подшивным? Здесь всё просто: в его несущую основу входят балки, которые могут выдержать довольно большую нагрузку. Снизу, к этим балкам подшиваются доски потолка. Отсюда и название – потолок подшивается на несущий каркас.

Роль несущих каркасных балок могут играть подстропильники или специально уложенные балки. Они делаются из бруса с минимальным сечением 150 мм. в высоту, а лучше 200 мм. и 50 мм. в толщину. Довольно часто применяют более толстый брус или обычные брёвна. Так как такой каркас способен выдержать приличную нагрузку, то подшивной потолок может быть сделан в большой и солидной бане, без каких либо дополнительных опорных элементов.

Весь материал для балок тщательно отбирается. Древесина должна быть без гнили, трещин и иметь как можно меньше сучков. Отличным примером может служить сосна: крепкое прочное дерево с наименьшим количеством сучков. Наилучшим вариантом будет обработка балок специальными гидрофобными и защитными пропитками. Гниль и древоточцы здесь явно не нужны, впрочем, как и в других местах тоже.

Материал для самого потолка следует применять сухой. Оптимально будет использовать шпунтованную доску (обычная половая рейка) или обрезную доску толщиной 25-30 мм. Крепить их целесообразно на саморезы. Этот вариант гораздо практичней и надёжней гвоздей. Хотя многие до сих пор работают «по-старинке» и считают гвозди лучшим крепёжным средством.

Процесс изготовления и утепления подшивного потолка

Подшивной потолок в бане изготавливается следующим образом. На мауэрлат кирпичной или на верхний венец деревянной бани укладывается несущий каркас из длинных балок. Роль этих балок могут играть подстропильные конструкции, которые являются основанием и опорой для крыши. Затем, на эти балки со стороны бани нашиваются доски.

Затем на эти доски монтируется пароизоляция потолка. Фольга в этом случае подойдёт как никогда. Можно воспользоваться «Пенотермом» или его аналогом. Такие специальные тонкие фольгированные утеплители на вспененной основе прекрасно справляются с функцией парового барьера и теплового отражателя.

Фольга для бани монтируется внахлёст и с опусками на стены 15-20 см. Все стыки обязательно следует проклеить фольгированным скотчем. Затем, аккуратно, не повредив пароизоляцию, прямо на фольгу, крепим бруски толщиной 20-25 мм. Это будет каркас для чистовой финишной отделки потолка. В роли декоративной финишной отделки, как правило, выступает вагонка, хотя возможен вариант применения террасной доски или как её ещё называют – термодревесины.

Теперь переходим к следующему этапу – утеплению подшивного потолка. Не для кого не секрет, что самые большие теплопотери в любом помещении, особенно в бане, происходят через потолок. Поэтому, правильная теплоизоляция здесь очень важна. Как же правильно её сделать и какими утеплителями воспользоваться.

Если вспомнить старый дедовский метод, то можно применить глину, смешанную со стружками или с сеном. Не плохой способ – воспользоваться средней фракцией керамзита (хороший сыпучий утеплитель). Но эти способы тяжёлые для потолка и значительно увеличивают нагрузку на балки. Ещё в давние времена утепляли сухими опавшими листьями, но сегодня эти способы уже мало кого привлекают.

Чаще всего для утепления потолка в бане применяют минеральные утеплители в виде плит или рулонов.   Это лёгкий утеплитель и прекрасно справляется со своими прямыми задачами. Роквул, Кнауф, Изовер – вот типичные представители данных теплоизоляционных материалов. Реже применяют полимерные утеплители – пенополистирол или пенопласт. В отношении второго, в последнее время вообще отрицательные впечатления, хотя, пенопласт зря недооценивают.

Также возможно применение более модных и современных материалов, например эковаты или пенополиуретановой пены. Видео ниже, как раз из этой темы. Довольно интересный и практичный вариант. Единственный минус – не сделаешь своими руками.

С материалами разобрались, теперь приступим непосредственно к утеплению потолка и рассмотрим самый распространённый вариант – утепление минеральной ватой. Со стороны чердака, в так называемые ячейки, образованные балками, расстилается рулонная пароизоляция. Можно применить крафт-бумагу или обычный картон, пропитанный олифой. Это своего рода второй слой пароизоляции. Особенно это актуально над парилкой и мойкой, там, где много водяных паров.

Затем на вторичную пароизоляцию укладывают утеплитель. Раскладывается он в несколько слоёв со смещение одного слоя над другим. Таким способом достигается полная ликвидация мостиков холода на плоскости утеплителя. Прижимать и сминать минеральную вату не следует, в противном случае значительно теряются теплоизоляционные свойства, так как ликвидируется воздушная прослойка в структуре ваты.

На выложенный утеплитель, слой которого может быть 150-200 мм в зависимости от климатической зоны, расстилается гидроизоляционная плёнка (диффузионная мембрана). Будет оптимально, если между утеплителем и плёнкой, будет небольшой вентиляционный зазор в 2-3 мм. Слой гидроизоляции обеспечивает свободный выход случайных паров и конденсата из утеплителя и не даёт проникновению в него атмосферной влаги. То есть, диффузионная плёнка играет роль своеобразного гидрозамка, который выпускает влагу из утеплителя, а впускать – не впускает. Таким образом, теплоизоляция потолка получается дышащей.

Следующий, заключительный момент – укрываем гидроизоляционный слой сухой обрезной доской, также пропитанной соответствующими антисептиками. Если планируется использовать чердачное помещение в качестве мансарды, то впоследствии, на доски можно стелить ламинат или другой финишный декоративный материал. Если же наверху просто остаётся чердачное пространство, то доски оставляют ничем не отделывая.

Подведём итоги. Смотря в разрез потолочного пирога, можно наблюдать следующие слои, идущие снизу вверх:

1. Декоративная отделка (вагонка, блок-хаус, термодоска)
2. Бруски под вагонку, которые создают необходимый воздушный зазор
3. Пароизоляция
4. Подшивной потолок
5. Несущие балки перекрытия
6. Второй слой пароизоляции (можно пропустить)
7. Теплоизоляция – минеральный или другой утеплитель
8. Воздушный вентиляционный зазор
9. Гидроизоляция
10. Слой досок, защищающий «тепло гидроизоляционный пирог»

Так будет выглядеть идеальный подшивной потолок в бане или сауне, который поможет избежать теплопотерь в Вашем строении.

Достоинства и недостатки данного потолка

К достоинствам подшивного потолка в бане можно отнести следующие факторы:

• Подшивной потолок может обустраиваться в банях различных размеров, чего не скажешь о настильном потолке, который не имеет несущих балок и устраивается в не больших банях.
• Возможность использования чердачного пространства в качестве места для хранения садового инвентаря или других хозяйственных предметов.
• Подшивной потолок обладает большой несущей способностью, что даёт возможность использовать чердачное пространство в качестве мансарды второго этажа. То есть, обустройство необходимой мебелью второго этажа не составит особой проблемы для несущих конструкций.

Теперь о недостатках, что можно сказать о них? Только одно – это большие финансовые вложения. Различных материалов потребуется много, работа при этом, долгая и кропотливая. Но в результате Вы получите тёплый и практичный подшивной потолок в бане или сауне. Неспроста именно такой вид потолка завоевал популярность у нашего застройщика. Лучше, как говорится – один раз вложиться, чем потом постоянно переделывать. Удачной Вам стройки! До встречи на других страницах блога!

Цитата мудрости: В мире нет ничего более постоянного, чем непостоянство.

К устройству банного потолка предъявляются особые требования, ведь он работает в условиях постоянных перепадов температуры и влажности. От его правильного монтажа зависит не только время нагрева бани, но и срок эксплуатации всего строения. Как правильно сделать потолок в бане? Об этом вы узнаете из сегодняшней статьи.

Требования к банному потолку

Микроклимат в бане и сауне сильно отличается от жилых помещений. В парном отделении температура может достигать 80-100 градусов, влажность — 90-98%. Кроме того, баня работает в циклическом режиме «нагрев — остывание», поэтому в потолочных перекрытиях возможна конденсация влаги в утеплителе, деформация древесины и другие неблагоприятные процессы.

Правильное устройство потолочного пирога позволяет свести к минимуму влияние жестких условий и уменьшить затраты на дрова или иное топливо.

Потолок в бане должен выполнять несколько функций:

• хорошо удерживать тепло внутри парной и моечного отделения;
• не пропускать пары влаги в чердачное помещение;
• не выделять внутрь помещения вредных веществ при нагреве;
• обладать пожарной безопасностью;
• длительно работать в условиях высокой влажности и температуры.

Эти задачи решаются с помощью правильного выбора материалов и технологии монтажа перекрытий и потолка.

Какие материалы подходят для потолка в бане

Выбор материалов для банного потолка — ответственный шаг. Из всего многообразия, предлагаемого на строительном рынке, необходимо выбрать наиболее надежные, экологичные и пожаробезопасные.

1. Древесина для каркаса потолка. Перекрытия в бане обычно делают из хвойной древесины, благодаря смолистой структуре она дольше не гниет. Кроме того, брус и доски хвойных пород легко обрабатываются и стоят не дорого. Хвойную древесину используют для балок, чернового потолка, а также для пола чердака. Чтобы избежать усадки и появления зазоров, доски лучше применять после атмосферной или принудительной сушки.
2. Древесина для внутренней отделки. Несмотря на все достоинства хвойной древесины, у нее есть недостаток: при высокой температуре она выделяет капли смолы, которые могут вызвать сильные ожоги при попадании на кожу. Поэтому для внутренней чистовой обшивки потолка в бане чаще применяют доски лиственных пород — осину, липу, ольху. Эти виды дерева позволяют создать в бане особый дух, легко поддаются обработке. Цена их, правда, несколько выше.
3. Пароизоляция. Обязательное условие долговечности потолка в бане или сауне — качественная пароизоляция, не допускающая выхода пара через потолок и перекрытия в слой утеплителя и чердачное помещение. Можно использовать для этой цели пергамин, пленочные материалы из вспененного полиэтилена, а также различные пароизоляционные пленки — мембраны. Перед покупкой нужно удостовериться, что материал можно эксплуатировать в условиях высокой температуры до 120 градусов.

   

   Пароизоляция потолка в бане

4. Утеплитель. До появления современных материалов для утепления потолка в бане использовали природные теплоизоляторы: глину с опилом, сухие листья и солому, торф с песком, чернозем или керамзит. У них есть ряд преимуществ — они дешевы, не боятся влаги, хорошо задерживают тепло внутри парилки. Вместе с тем, толщина такого утеплителя должна быть не менее 30 см, и помещение чердака при этом становится малопригодным для устройства комнаты отдыха. Поэтому в современном строительстве чаще используют утеплители промышленного производства. Лучший вариант — минеральные и базальтовые ваты, они не горят и не гниют, хорошо удерживают тепло, паропроницаемы. Единственный их недостаток — при намокании они теряют свои свойства, поэтому применять их можно только в сочетании с гидроизоляцией.
5. Гидроизоляция. Используется для защиты утеплителя от протечек воды через кровлю и при обустройстве комнаты отдыха на чердаке. В качестве гидроизоляции лучше всего подходят нетканые мембраны с односторонним пропусканием пара, уложенные таким образом, чтобы пары влаги могли выходить из утеплителя, то есть рисунком вверх.
6. Гвозди, саморезы и другие метизы. Из-за повышенной влажности при монтаже потолка рекомендуется использовать только оцинкованные крепежные элементы. Для подшивки чистового потолка можно также применять финишные гвозди из меди или латуни, они не ржавеют и почти незаметны.

Какие материалы нельзя использовать?

Для банного потолка не подходят материалы, выделяющие при нагревании вредные вещества; в частности, это:

• фанера, ОСБ и ДСП;
• пенопласт, пенополистирол в качестве утеплителя;
• монтажная пена для герметизации щелей;
• полиэтиленовые пленки, не предназначенные для эксплуатации при высоких температурах.

Даже при отсутствии запаха эти материалы выделяют фенолы и мономеры. При высоких температурах организм усваивает их более активно, что может стать причиной серьезных заболеваний вплоть до онкологии.

Цены на фанеру

фанера

Также нельзя использовать доску, пораженную грибком — в условиях повышенной влажности он начнет активно размножатся, разрушать древесину и выделять токсины. Для продления срока службы деревянные элементы обрабатывают антисептиками, предназначенными для бани и сауны — они экологичны и безвредны.

Таблица. Стройматериалы, подходящие для бани.

Элемент потолка	Подходящий материал
Балки перекрытия	сосновый и еловый брус или бревно; обрезная доска 50х150 мм
Черновой потолок	обрезная или шпунтованная доска 30-50 мм
Доска для внутренней обшивки	липовая или осиновая вагонка категории А или В
Пароизоляция	пергамин; алюминиевая фольга или фольга на бумажной основе Alupap 125; вспененный фольгированный полиэтилен (Изоспан FX, Пенофол, Изолон); мембранные пленки (Изоспан FS, FB и FD)
Гидроизоляция	мембранные пленки (Изоспан AS или AM или аналоги)

Устройство перекрытий и потолка в бане

Потолочные перекрытия и потолок в бане могут быть выполнены различными способами, наиболее популярные из них:

• подшивной;
• настильный;
• панельный.

Их устройство отличается применяемыми материалами и технологиями, и определиться с типом перекрытий лучше на этапе возведения стен или сруба.

Подшивной потолок

Эта конструкция используется в традиционном срубном строительстве бань и отличается повышенной прочностью. Она подходит для бани любого размера и планировки, в том числе для двухэтажных строений с комнатой отдыха на чердаке.

Главное отличие подшивного потолка — прочные балки перекрытия из бревна, так называемые матицы. Их укладывают на последний венец сруба. Балки служат опорой для чердачного перекрытия и стягивают стены строения, придавая ему прочность. Потолок к балкам подшивают снизу, поверх обустраивают пол чердака, а пространство между балками заполняют утеплителем.

Плюсы конструкции:

• повышенная прочность;
• хорошая теплоизоляция;
• долговечность.

Минусы:

• необходима укладка балок на этапе строительства стен;
• большой расход материала.

Подшивной потолок можно также смонтировать в каркасной, кирпичной бане и строении из пеноблоков. Для этого при возведении стен оставляют окна или пазы в кладке, куда устанавливают балки из бревна или бруса.

Настильный потолок

Главное отличие такого потолка в том, что доски укладывают на стены или в пазы в бревне, для чего стесывают четверть бревна. Балки перекрытия в этом случае отсутствуют, поэтому способ подходит только для бань маленькой площади, иначе доски будут прогибаться. Устроить чердак на настильном полу сложно, придется ходить по утеплителю. В таких банях чердак чаще используют как техническое помещение.

Цены на пенопласт

пенопласт

Плюсы:

• более дешевая конструкция;
• простое возведение и ремонт.

Минусы:

• сложно сделать эффективное утепление;
• подходит только для бань и саун небольшого размера с неиспользуемым чердаком.

Панельный потолок

Сборная конструкция из отдельных панелей позволяет собрать потолок из обрезков доски и остатков утеплителя. Из шпунтованных досок делают короба, в которые закладывают утепляющие маты, зашивают их сверху. Короба укладывают на заранее подготовленный каркас из бруска или доски вплотную друг к другу.

Плюсы:

• можно использовать более тонкую доску и обрезки, за счет сборной конструкции будет обеспечена нужная жесткость и прочность;
• легко производить замену отдельных элементов при ремонте.

Минусы:

• довольно массивная конструкция;
• стыки и щели нужно тщательно герметизировать.

Выбор конструкции потолка зависит от размеров и типа строения и наличия подходящих материалов.

Подшивной потолок надежный и долговечный, поэтому в строительстве бань он встречается чаще всего. Ниже приведена поэтапная технология его монтажа.

Цены на минеральную вату

минеральная вата

Пошаговая инструкция монтажа подшивного потолка

Прежде чем приступить к работе, нужно определиться с высотой потолка. Считается, что для удобного парения его высота в чистовой отделке должна быть не менее 2,2 м.

При этом нужно учесть следующие особенности:

• сруб за первые два года может дать усадку до 10-15% высоты;
• толщина чернового потолка составляет 30-50 мм;
• между черновым потолком и чистовой обшивкой необходим вентиляционный зазор в 50 мм;
• толщина обшивки составляет 10-20 мм.

Для обеспечения нужной высоты чистового потолка балки перекрытия должны располагаться при строительстве бани на высоте не менее 2,5 м.

Устройство перекрытий

1. Балки перекрытий в классическом банном строительстве делают из того же вида бревна, из которого кладут сруб. Укладывают по короткой стороне сруба с шагом 1-1,5 м. Бревна стесывают с двух сторон для удобства подшивки чернового потолка и пола чердака.
2. Подготавливают матицы из бревна: размечают и отпиливают в размер, стесывают верхнюю и нижнюю плоскость на 1/8 диаметра.
3. В бревнах верхнего венца — гребенке и матицах — выбирают пазы для соединения «в курдюк». Этот тип соединения в целом похож на соединение «в чашу», но отличается повышенной ветрозащитой, меньше продувается благодаря дополнительным шипам.
4. После подгонки матицы укладывают на место с конопаткой мхом, паклей или межвенцовым утеплителем. Сверху на последний венец укладывают мауэрлаты, на которые потом монтируют стропильную систему.

Подшивка чернового потолка

1. Черновой потолок выполняют из обрезной или шпунтованной хвойной доски таким образом, чтобы обеспечить минимум зазоров и щелей. При использовании обрезной доски рекомендуется выбрать в ней четверть для лучшей стыковки. Толщина доски для моечного отделения — 25-30 мм, для парилки — 40-50 мм.
2. Доску подшивают к матицам снизу. Для плотного прилегания досок к венцам сруба стесывают бревна.
3. К полученной плоскости прибивают бруски таким образом, чтобы выровнять их с верхом и низом матиц. К ним прибивают концы досок чернового пола, а впоследствии — пола чердака.
4. Черновой потолок прибивают к матицам снизу, плотно стыкуя доски. Первую доску укладывают впритык к срубу, предварительно спилив шип или выбранную четверть. Крепят доски гвоздями к каждой матице, чтобы ее не уводило и не коробило, используют по два оцинкованных гвоздя на каждое пересечение. Можно использовать оцинкованные шурупы, предварительно насверлив в досках отверстия малого диаметра. Длина гвоздей должна в 2-3 раза превышать толщину доски, обычно используют крепеж длиной 80-90 мм.
5. Каждую следующую доску заводят шипом в паз предыдущей и подбивают с помощью молотка через брусок до полного соединения замка.
6. Если в бане устанавливается печка, дымоход которой проходит через перекрытия, необходимо подготовить проем для дымовой трубы на этапе настила чернового пола. Матицы в месте выполнения проема стесывают так же, как бревна верхнего венца, и прибивают к ним бруски или доски, между которыми монтируют дополнительные перекрытия по размеру короба трубной проходки.

Пароизоляция

Назначение пароизоляции потолка — исключить попадание пара из парилки и моечного отделения в слой утеплителя. Учитывая высокую влажность в этих помещениях, пароизоляцию нужно делать с соблюдением всех правил, не экономя на ней.

При топке бани потолок может нагреваться до температуры 60-100 градусов, поэтому пароизоляцию выполняют только термостойкими материалами.

Пароизоляция глиной

Традиционный метод пароизоляции — промазка щелей и стыков глиняно-песчаным раствором, который также применяют для кладки печей. Его пароизоляционные свойства не уступают современным материалам.

Делают раствор так:

• мелкозернистый сухой карьерный песок просеивают через сито для удаления мусора, камней, органики;
• жирную печную глину замачивают на трое суток в воде, после чего протирают полученный раствор полужидкой консистенции через сито;
• обрывки и остатки базальтового или минерального волокнистого утеплителя измельчают вручную, он придает раствору пластичность;
• смешивают эти компоненты в равных долях до пастообразной массы строительным миксером, при необходимости добавляя воду.

Полученным составом промазывают примыкания чернового пола к срубу, трубной проходке.

Им же покрывают черновой пол со стороны чердака, толщина пароизоляционного слоя — не менее 5 см.

Просушка такой пароизоляции обычно занимает не менее недели. Этот способ экологичен и проверен годами, но не очень удобен, а потому не особо популярен у современных застройщиков — они предпочитают делать пароизоляцию современными материалами.

Пароизоляция пленками

Прилегание досок чернового пола к срубу в этом случае конопатят паклей или межвенцовым утеплителем. Для пароизоляции используют любой термостойкий и паронепроницаемый рулонный материал, например, фольгу или изоляционную пленку.

Его укладывают поверх чернового пола с нахлестом на матицы не менее 10 см, прихватывая их края степплером или мелкими гвоздями через тонкие деревянные планки.

Цены на рулонную пароизоляцию

рулонная пароизоляция

Можно полностью перекрывать матицы сверху. Куски материала в этом случае кладут с нахлестом не менее 10 см, проклеивая стыки металлизированным или алюминиевым скотчем.

Утепление потолка

Важный этап — теплоизоляция банного потолка. Его, как и пароизоляцию, можно делать как с использованием природных материалов, так и с помощью современных утеплителей. Назначение теплоизоляции — экономия дров и времени на растопку бани, а также длительное сохранение высокой температуры в парилке.

Для расчета толщины теплоизоляции существует множество методик, в которых учитывается теплопроводность материала, перепад температур внутри и извне помещения и другие факторы. Однако этот расчет сложен, поэтому застройщики обычно пользуются готовыми решениями, основанными на опыте эксплуатации бань.

Таблица. Толщина теплоизоляции для потолка бани.

Материал утеплителя	Толщина для неотапливаемого чердака	Толщина при устройстве мансарды на чердаке
Торф, чернозем, шлак, глина с опилом	25-30 см	20-25 см
Керамзит	20-25 см	10-15 см
Минеральные и базальтовые маты в виде матов и плит	10-15 см	5-10 см

Природные утеплители

Как видно из таблицы, природные утеплители эффективны только в том случае, если их слой достаточно толстый. Поэтому при устройстве мансардного этажа над парилкой лучше использовать современные материалы.

К ним относятся глина, перемешанная с опилом или соломенной резкой, торф или чернозем, керамзит.

Плюсы использования природных материалов:

• не боятся пара и влаги — поглощают и постепенно испаряют ее без потери утепляющих свойств;
• экологичны;
• дешевы или вообще достаются даром.

Минусы:

• невысокие теплоизоляционные свойства;
• требуется засыпка толстым слоем;
• большая масса и нагрузка на потолок.

Применяют эти материалы обычно в сочетании с глиняной пароизоляцией. Их засыпают прямо поверх просушенного слоя глиняной замазки между матицами до их верхнего уровня.

Если чердак используется как техническое помещение, можно утеплитель ничем не закрывать, он не боится намокания даже в случае протечек кровли. При оборудовании мансардного этажа поверх утеплителя настилают черновой пол и делают отделку.

Современные утеплители

Более удобный и современный способ — теплоизоляция потолка бани с помощью минеральной, базальтовой ваты. Она выпускается в виде рулонов или матов разной плотности и толщины. От плотности зависит теплопроводность утеплителя и его способность сохранять форму.

Для утепления горизонтальных поверхностей можно использовать маты с плотностью от 30 кг/м³. Для бани выпускают специальные утеплители, одна сторона которых имеет фольгированную поверхность — они дополнительно отражают инфракрасное излучение. Такие маты или плиты укладывают блестящей стороной вниз.

Режут маты в размер с помощью острого ножа или ножниц. Можно использовать также измельченные обрезки материала. Ими закладывают полностью все пространство между матицами, соблюдая рекомендуемую толщину слоя. Если используются плиты, их кладут в шахматном порядке, перекрывая стыки предыдущего ряда.

Минеральную и базальтовую вату необходимо обязательно закрывать слоем паропроницаемой гидроизоляции. Даже при однократном намокании волокна слипаются, вата оседает и перестает задерживать тепло.

Видео — Выбор утеплителя для бани

Гидроизоляция утеплителя

Ее укладывают поверх утеплителя под черновой пол мансардного помещения или в качестве верхнего слоя потолочного пирога при нежилом чердаке. В качестве гидроизоляции лучше использовать современные нетканые мембраны с односторонней паропроницаемостью — они выпускают наружу из утеплителя пары влаги, но не позволяют воде проникнуть в утеплитель извне.

Мембраны на современном рынке представлены в огромном ассортименте, их характеристики похожи, поэтому можно выбирать любую, подходящую по цене и свойствам. Расстилают гидроизоляцию поверх утеплителя и матиц с нахлестом на мауэрлаты и верхние бревна сруба, располагая пленку рисунком вверх.

Стыкуют полосы с нахлестом не менее 10 см. Крепят гидроизоляцию к матицам с помощью степлера, поверх места крепления проклеивают полоски строительного скотча. Стыки также изолируют скотчем.

Обустройство чернового пола чердака

Пол на чердаке делают в том случае, если планируют использовать его как помещение для сушки и хранения веников или как летнюю комнату. Для чернового пола используют обрезную доску толщиной 25-40 мм хвойных пород. Ее наколачивают на матицы с помощью гвоздей, по 2 гвоздя на каждое пересечение.

Вдоль всех стен оставляют обязательный зазор для вентиляции утеплителя, его ширина составляет 2-2,5 см. Поверх чернового пола можно класть любое чистовое покрытие, например, ламинат. При этом нужно также соблюдать вентиляционный зазор. Для технического чердака достаточно чернового пола.

Технология выполнения настильного потолка — особенности

Для выполнения настильного потолка используют более толстые доски, способные выдержать нагрузку утеплителя. Как правило, для этой цели применяют шпунтованную или обрезную доску 50-60 мм. Ее укладывают поверх сруба в паз, выбранный бревнах верхнего венца.

Доски кладут, плотно подбивая друг к другу. Пароизоляцию крепят снизу чернового потолка с помощью степлера, после чего выполняют его обшивку вагонкой или тонкой обрезной доской. Утеплитель в этом случае раскладывают поверх чернового потолка и закрывают его гидроизоляцией, которую крепят на степлер к мауэрлату и верхнему венцу сруба.

Внутренняя отделка потолка бани

С помощью внутренней отделки скрывают огрехи чернового потолка и придают бане дизайн и красоту. Следует сразу отметить, что хорошо подогнанный черновой потолок может эксплуатироваться без обшивки, но большинство застройщиков предпочитает одновременно с обшивкой стен также отделать и потолок.

Цены на вагонку

вагонка

Для обшивки потолка чаще всего используют вагонку из дерева лиственных пород: осину, липу или ольху. Она имеет легкий аромат дерева, что позволяет создать в бане неповторимый аромат. Вагонку выбирают категории А или В — в них нет сучков, сквозных отверстий, других дефектов.

На черновой потолок поверх матиц крепят бруски 50х50 или 40х60 мм с помощью гвоздей на 120 мм. Для лучшей пароизоляции черновой потолок дополнительно обшивают фольгированной пароизоляцией, закрепляя ее поверх досок и бруска степлером. Стыки проклеивают алюминиевым скотчем.

Вагонку крепят к брускам с помощью финишных гвоздей или оцинкованных саморезов. От края стен оставляют вентиляционный зазор, который после обшивки стен закрывают плинтусом. Через этот зазор вентилируется пространство между обшивкой и черновым потолком, что позволяет продлить срок службы вагонки.

Чтобы обшивочная доска не меняла цвет и не темнела от влаги, ее рекомендуется обработать 1-2 слоями лака или пропитки для бани и сауны. Составы для бани делают на водной основе, благодаря чему они не образуют пленки, и дерево дышит. Также можно использовать льняное масло.

Правильно смонтированный потолок в бане служит не менее 20 лет без необходимости в замене. Влага в нем не задерживается, конденсат быстро испаряется благодаря выдержанным вентиляционным зазором. Специалисты рекомендуют осматривать потолок раз в полгода, чтобы вовремя заметить нарушение пароизоляционного слоя, потемнение и гниение древесины и провести своевременный ремонт. В этом случае баня долгие годы будет дарить вам здоровье и хорошее настроение.

Видео — Потолок в бане своими руками: пошаговое руководство и советы

Подавляющее большинство владельцев частных домов и дачных участков возводит на них бани. Проекты могут быть различными, равно как их площадь и этажность. Но, в любом случае, потолок в бане является одним из важнейших этапов возведения подобного объекта. Объясняется это тем, что данный элемент конструкции работает в наиболее сложных условиях (высокая влажность, резкие перепады температур). Поэтому тем, кто планирует ставить баню самостоятельно, требуется обязательно разобраться в существующих технологиях и последовательности выполнения работ, изучить предложения рынка по требуемым материалам, с учётом преимуществ и недостатков каждого решения.

Цель настоящей статьи, помочь справиться с поставленной задачей максимально результативно.

Требования, предъявляемые к банному потолку

Существует несколько возможных решений, используемых при их обустройстве. Но, при любом выборе, неукоснительно выполняются требования, сформулированные ниже.

1. Конструкция потолка должна иметь необходимую прочность при восприятии внешних нагрузок механического характера.

Любая его версия представляет массивную конструкцию. В первую очередь, данное утверждение справедливо, если вы планируете пользоваться чердаком, как хозяйственным помещением, либо обустроить тут мансарду. Даже в тех случаях, когда его использование не предусмотрено, потолок в каркасной бане, как минимум, должен держать собственный вес, плюс уложенный утеплитель.

1. Банные процедуры являются не только гигиеническими.

Правильно построенная баня позволяет восстанавливать здоровье. Для этих целей в ней требуется создать микроклимат, оптимальный для организма человека. Правильный потолок в бане играет, в этом деле, весьма важную роль. Именно через него может происходить существенные теплопотери. Поэтому качеству обустраиваемой термоизоляции следует уделить соответствующее внимание. Из чего лучше сделать:

1. При работе необходимо применять материалы, обладающие максимальной стойкостью к высоким температурам и сырости.

Тут возникает дилемма. Потолок в бане своими руками обустраивают с использованием натурального дерева, эксплуатационные характеристики которого на подобные воздействия не рассчитаны.

Добиться компромиссного решения позволяет выбор конкретных пород древесины, обработка их поверхностей специальными составами, существенно повышающими стойкость к воздействию влаги, замедляющих развитие патогенной микрофлоры (антисептики).

Подавляющее большинство современных антисептических пропиток является комплексными. Они решают двуединую задачу, включая увеличение противопожарной стойкости дерева (антипиреновая обработка), что немаловажно для бани.

1. Дерево весьма подвержено разрушительному воздействию высокой влажности, а в бане она – явление обязательное.

Чтобы минимизировать неблагоприятное воздействие на все элементы конструкции, изготовленного из дерева, его защищают, укладывая специальные слои гидроизоляционных материалов и пароизоляции.

При этом требуется обязательно исключить возможность накопления в толще древесины, использованного утеплителя конденсата.

Добиться этого помогает устройство потолка в бане с холодным чердаком, конструктивное исполнение которого обеспечивает свободное перемещение водяных паров сквозь потолочную конструкцию, их выход в атмосферу.

Подобных результатов позволяет добиться использование специальных типов рулонных мембран. И только при условии, что каждый уложенный слой располагается в требуемом месте, которое строго определено проектом. В противном случае эффект будет близким к нулю.

1. Кроме функциональных обязанностей, потолок в парилке является элементом декора.

Их визуальная привлекательность во многом определяет, насколько приятно человеку находиться в парилке или комнате отдыха. Можно, конечно, посчитать подобный тезис, «чрезмерным излишеством» и закрыть данный вопрос.

Однако внешний вид потолка в бане, равно, как и её стен, будет всегда рассматриваться вашими гостями в качестве, своего рода «визитной карточки» хозяина. Поэтому недооценивать отделку не рекомендуется.

Основные варианты конструктивного исполнения банных потолков

Возводя баню владельцы участков, чаще всего, отдают предпочтение одному из технологических решений устройства потолка в бане, поименованных ниже. Рассмотрим их в порядке убывания популярности.

Подшивной потолок в бане

Подобное решение относятся к числу выбираемых чаще всего. Объясняется это простотой самостоятельной реализации. Рассматриваемый вариант отвечает всем базовым требованиям, которым должен соответствовать потолок в помывочной, обеспечивает использование чердака для оборудования здесь кладовой или жилой мансарды.

Устройство потолка бани 11 по рассматриваемой технологии предусматривает, что роль несущей основы выполняют балки чердачного перекрытия. Элементы конструкции формируемого потолка размещаются над и под ними.

Немаловажным плюсом такого решения можно назвать отсутствие ограничений по размерам помещения (длина*ширина). По умолчанию, исходим из того, что балки уложены строго согласно проекту, имеют нужное сечение бруса (брусовый вариант) либо диаметр (бревенчатые версии), расчётный шаг.

Как сделать потолок в бане из сруба? Для большей наглядности приведём вариант примерной схемы подобной конструкции. Здесь цифрами обозначены:

1. Наружные стены бани (несущие, капитальные).

В классическом решении, они деревянные, но могут быть и каменными.

1. Балки перекрытия.

Прежде, чем подшить подвесной потолок в бане, требуется капитально зафиксировать балки перекрытия на несущих стенах, утеплить все узлы прилегания.

1. Подшиваемые доски.

На рассматриваемой схеме этот пиломатериал одновременно, формирует финишную поверхность обустраиваемого потолка в бане. Рассмотренный способ, один из возможных вариантов данного решения.

1. Гидроизоляция.

Оптимальным решением считается использование специальных материалов, пароводопроницаемых мембран. Лучшими считаются версии подобной продукции, одна из сторон которых фольгирована (им она обращена вниз). Так получается дополнительный барьер, противостоящий проникновению влаги, плюс, минимизирующая теплопотери отражающая поверхность.

1. Термоизоляция. Материал укладывается между балками.
2. Под этим номером представлена мембрана паропроницаемая.

Защищает утеплитель от попадания воды сверху, сохраняет возможность естественного парообмена. Потолок «дышит» что исключает накопление в нём влаги.

1. Доски, формирующие пол на чердаке.

К числу недостатков рассмотренного варианта следует отнести существенный расход пиломатериалов, значительную трудоёмкость выполняемых операций. Однако это компенсируется парой полученных плюсов. Завершив работу, владелец имеет не только утеплённый потолок в бане 529,но и фактически готовый к эксплуатации пол на чердаке (в мансарде).

Варианты проектов с мансардными этажами, где размещают полноценную спальню (комнату отдыха) становятся всё более востребованными в силу их удобства.

Пошаговое руководство выполнения работ внутри банного помещения

Чем обшить потолок в бане, как сделать потолок в бане из досок? Алгоритм работ, считающийся классическим, выглядит следующим образом:

• если уложенные и закреплённые балки перекрытия специальной антисептической обработки до момента установки не проходили, требуется устранить данный пробел.

Лучше использовать комбинированные составы, параллельно повышающие пожарную безопасность древесины (антипирены). Наиболее тщательно необходимо обработать торцевые части балок и бревна (состав наносится в два или три слоя).

• Обустраивая потолок в отделении с установленной печкой-каменкой (парная), изначально предусматривают место под проход сквозь него дымовой трубы.

Для этих целей между балками выполняется пара перемычек, формирующих прямоугольное отверстие для последующей установки в нём специального проходного короба, изготовленного из металла.

Данное «окно» остаётся полностью открытым, доски не подшиваются, утеплитель и мембраны не используются

• Снизу, к уложенным балкам перекрытий фиксируется специальными скобами мембрана (парогидроизоляция), перекрывающая всю площадь помещения, с припусками, заходящими на стены (20 см или более).

Данные работы выполняются в рамках формирования единой гидроизоляционной системы бани.

Лучшим выбором является рулонная гидроизоляция, специально созданная для решения этих вопросов. Если достать его не удалось, разрешается замена на плотную полиэтиленовую плёнку толщиной от 0,2 мм. Однако, это снизит качество изоляции. К балкам выбранный гидроизоляционный материал фиксируют с перехлёстом от 200 мм. Все получающиеся стыки требуется обязательно проклеить. Для этого применяют скотч водостойких марок.

Нахлёсты фольгированной мембраны, со стороны последней, проклеивают специальным скотчем, также имеющем фольгу (алюминированным, фольгированным).

• После этого приступают к обшиванию потолка бани своими руками выбранным типом досок (шпунтованные, строганые).

Вариантов проведения подобных работ несколько.

В первом случае применяют качественную доску первого сорта или выше (лучше шпунтованную). Она сразу рассматривается в качестве финишного декоративного покрытия потолка со стороны помещений бани.

Крепятся к балкам гвоздями или саморезами. Лучше последними. Они надёжнее фиксируют доску, позволяют выполнить монтаж без приложения ударных нагрузок, негативно сказывающихся на балках.

Этот вариант выбирают достаточно редко, в силу высокой стоимости шпунтованной доски толщиной 20-25 мм (оптимальная для потолка в сауне).

Кроме этого, в пользу выбора иного материала говорит тот факт, что технология обустройства потолочной системы требует оставления воздушного зазора между финишной обшивкой и гидроизоляцией.

Именно поэтому первичную обшивку (черновой потолок в бане) проще вести третьесортной доской, формирующей основу для укладки поверх неё утеплителя. Сторона, обращённая внутрь помещения, получается более сложной:

• к балкам подшивается гидроизоляция с заведением на стены (как в варианте, рассмотренном выше);
• выполняется черновая обшивка поверхности (формируется накат).

Допускается использовать доску 2-3 сорта.

• Укладывается слой односторонне фольгированного утеплителя (лучше использовать рулонный).

Его применение решает двуединую задачу: выступает в роли второго барьера с гидроизоляционными свойствами; формирует в помещениях строящейся бани «эффект термоса». Для парилки это важно вдвойне.

• Утеплитель поджимается к накату установленными контррейками.

Фиксируются перпендикулярно балкам. Шаг: 40 см – 60 см.

• Финишная вагонка крепится к контррейкам. Как привило, именно этот материал применяется для чистовой отделки стен, потолка в бане.

После завершения обшивки устанавливаем по месту, проходной короб, фиксируем к потолку.

Работы внутри бани этим завершаются. Далее требуется перемещаться в чердачное помещение.

Потолок в бане. Работы на чердаке

Начинать необходимо с обустройства утепления.

Важно, на данном этапе, не допустить ошибки, весьма часто совершаемой людьми, не имеющими необходимых навыков, знаний в подобных работах.

Во многих открытых источниках «мастера» рекомендуют, для упрощения и ускорения работ, подшить нижние доски сразу по балкам, а потом, уже со стороны чердака, настилать парогидроизоляцию.

Делать этого нельзя категорически!

Подобным образом вы полностью исключите балкам перекрытия возможность испарять влагу вверх и лишите их защиты от той, которая поднимается из помещения. В результате они постоянно будут мокрыми, не просыхая даже при неработающей бане. В результате резко активизируются процессы гниения, роста патогенной микрофлоры и существенно снижаются сроки службы внутренних чистовых потолков в бане (последние достаточно просто поменять в любое время), несущих балок. Ремонт последних обойдётся в весьма круглые суммы.

Запомните главное – балки должны быть полностью открыты сверху!

Наиболее востребованным теплоизоляционным материалом для бань является минвата. Этот материал безвреден для здоровья человека, безопасен в пожарном отношении. Но только в тех случаях, когда исключено применение стекловаты/шлаковаты. Подобным материалам в бане не место. Также, как и часто используемому в качестве теплоизолятора пенополистиролу (пенопласту).

Последний:

• не рассчитан на значительные температуры, при значениях выше +50°С он может «поплыть»;
• к экологической чистоте подобного материала также имеется много нареканий (начинает, со временем, разлагаться, выделяя, при этом, токсины);
• ППС горюч. Для бани это весьма нежелательно.

Закупленный утеплитель укладывается между балками (идеальный вариант, внатяг, без зазоров между стенками балок, слоем утеплителя).

Плитный и рулонный утеплитель, при необходимости, всегда можно заменить насыпным (пример, керамзит).

Слой последнего насыпается между балками заподлицо с верхней поверхностью опорных балок (на 10 – 15 см). Должную степень утепления создать позволяет. Но только при условии использования высококачественного керамзита. Дешёвый вариант необходимого эффекта не обеспечивает.

В отдельных случаях можно обратиться к опыту наших дедушек. Выбрать разумную утилизацию стружки, опилок, накопившихся при установке сруба. Для жилых помещений их засыпают сухими. Для бани рекомендуется сделать влажный цементный раствор. Если вы планируете применить подобный вариант теплоизоляции, предварительно настелите в ячейках между балками куски парогидроизоляции, под которую рекомендуется подложить картон, пропитанный олифой. Балки закрывать не следует.

Инструкция по возведению, в последнем случае, будет выглядеть следующим образом:

• сначала проводится поиск оставшихся щелей в покрытии.

Чаще всего, это места прокладки инженерных систем, узлы сопряжения балок. Все их необходимо заделать. Простейшее решение – монтажная пена. Это операция минимизирует вероятные мостики холода в конструкции.

• Затем готовится утеплительный состав.

Соотношение компонентов: 2 ведра (по 10 л) сухих опилок пересыпается цементом (примерно 1,5 л банка). Масса затворяется водой и тщательно перемешивается строительным миксером. На больших объёмах – бетономешалкой. На выходе получается полусухая смесь (при её сжатии можно сформировать комок, но вода из него не выделяется).

Готовую смесь равномерно рассыпают между балками, слой не трамбуется (примерная высота до 150 мм, заподлицо с поверхностью несущих балок).

Утепление получится достаточно качественным. Можно выполнять настил послойно, давая им время на схватывание и просушку.

Совсем древним решением является применение рубленой соломы, заведённой на глиняном растворе.

При использовании любых теплоизоляционных материалов поверх балок предварительно настилается диффузионная мембрана, пропускающая пар, фиксируется к балкам специальными скобами.

Она защитит утеплитель от влаги извне, позволяя, при этом, выходить из него водяным парам. Это исключает вероятность возникновения конденсата, ухудшающего теплоизоляционные возможности утеплителя.

Следующий этап работ предусматривает настил черновых полов на чердаке.

При выборе подшивного варианта, чердачные полы выполняют полноценными. Это допускает пользование помещением без ограничений, а теплоизоляции гарантирует защиту от повреждений механического характера.

Существуют варианты обустройства потолков в бане настильного и панельного типов. Мы рассмотрим их в следующих статьях.

В других рубриках Вы узнаете много нового и интересного о ландшафтном дизайне, надворных постройках, о саде и огороде вашего домашнего хозяйства. Будем очень рады если наш сайт оказался для Вас полезным и Вы не откажетесь посетить нас еще раз.

Наша группа в ВК: Частное домохозяйство. Дом. Постройки. Огород. (vk.com)

Телеграм-канал: https://t.me/+Hi3Xfcz2z1syZjJi

Как сделать потолок в бане: инструкция по возведению настильного, подшивного, панельного потолка, монтажу и утеплению (86 фото)

Для того чтобы построить баню, нужно учесть множество нюансов. Так как это постройка, эксплуатация которой происходит при высокой температуре и влажности, то и все нюансы связаны в основном с этим.

Поэтому и каждый элемент конструкции должен быть устойчив к таким особенностям. Банный потолок заслуживает не меньшего внимания, потому что весь пар и горячий воздух поднимаются именно к нему. Уже на этапе проектирования следует учесть все моменты, тогда постройка будет радовать долгие годы.

Требования к потолку в бане

Есть несколько требований к элементу постройки, которые важно учесть на этапе строительства:

1. Конструкция должна быть устойчива к различным механическим нагрузкам. Ведь зачастую потолок – это не просто перекрытие между крышей и баней. Некоторые располагают в промежутке между кровлей и потолком чердак и место для хранения. Так что он должен быть устойчив и к воздействию сверху, и с внутренней стороны. Даже если с внешней стороны вы не планируете по нему ходить, все равно позаботьтесь о безопасности, чтобы конструкция не рухнула;
2. Задумайтесь о хорошей теплоизоляции, потому что через эту часть может происходить существенная потеря тепла. С помощью дополнительного утепления в бане будет поддерживаться всегда комфортная температура;
3. Позаботьтесь о своевременной обработке материала, потому что обычно для потолка используют древесину, а в постоянной влажности и высокой температуре бани они начнет быстро гнить и портиться, если не нанести антисептик и различного рода пропитки. Существуют также виды, которые одновременно и защищают древесину от пожара;
4. Помогут в этом также гидро- и пароизоляция. Они предотвратят порчу материала, одновременно обеспечивая комфортный микроклимат в постройке;

Не забывайте и об эстетической составляющей. Потолок не только должен быть прочным и крепким, но и одновременно красивым. Некрасивый вид отделки может использовать общее впечатление.

Виды потолков для бани

Есть несколько типов, которые можно повторить в строящейся бане:

1. Настильный – простой вариант, подойдет для тех, кто не сталкивался ни разу со строительством. Конструкция предполагает то, что доски будут опираться только на стены. Подойдет для тех стен, расстояние между которыми составляет не более 2,5 м, иначе материал начнет провисать. Зазоров при укладке быть не должно, сверху можно скрепить поперечными перекладинами. Снизу можно обшить вагонкой. Обязательна укладка и пароизоляции, и гидроизоляции. Преимущества конструкции – стоимость, простота, быстрая укладка. Минусы – невозможность использования потолка как пола на втором этаже, нагружать такую конструкцию нежелательно, ширина конструкции ограничена;
2. Подшивной – монтируется на балки, которые являются его основой. Такая конструкция может выдержать нагрузку, потому что доски приколачиваются снизу и сверху балок, таким образом, замыкая их внутри. Также не стоит забывать о пароизоляции и гидроизоляции. Преимущества – нет никаких ограничений по сравнению с настильной конструкцией, можно использовать в качестве пола. Минусы – работа сложная, дорогостоящая и отнимет много времени. Зато сделано все будет надежно;
3. Панельный – еще одна разновидность, монтируется из досок и брусьев на земле, а значит, работа облегчена тем, что часть работ проходит на ровной горизонтальной поверхности, не надо никуда задирать руки. Готовые панели утепляют, а после этого монтируют уже в конструкции. Плюсы конструкции в том, что работы выполняются просто и быстро. Минусы – не всегда получается сделать без особых расчетов устойчивую к нагрузкам поверхность.

Выбор материала для потолка в бане

Залог успеха – правильно подобранный материал. Нужно смотреть не только на цену, но и надежность и пожаробезопасность материала.

Лучше всего подойдет для определенных элементов следующая древесина:

1. Для каркаса используют хвойные породы. Они отличаются прочностью и стойкостью к гниению, легки в обработке и отличаются низкой стоимостью. Хорошо подойдут для элементов, которые будут скрыты для глаза;
2. Для внутренней отделки целесообразнее использовать лиственные породы, потому что хвойные при нагревании могут выделять смолу, содержащуюся в больших количествах в своем стволе. В лиственных деревьях такого нет;
3. Стоить уделить внимание и пароизоляции, потому что при нагревании она не должна выделять вредные и ядовитые вещества. Для этих целей подойдет вспененный полиэтилен, пергамин, пленки-мембраны. Перед покупкой нужно убедиться, что материал устойчив к нагреванию;
4. Утеплитель должен быть толщиной от 30 см, иначе он не будет эффективно справляться со своими функциями. Покупают чаще всего минеральную или базальтовую вату, материал идеально подходит для таких помещений. Только использовать их нужно с гидроизоляцией, потому что при попадании влаги все свойства могут потеряться;

А вот крепеж обязательно должен быть оцинкованным, иначе быстро заржавеет.

Не подойдет для использования фанера, пенопласт для утепления, монтажная пена и полиэтилен, который будет видоизменяться при нагревании.

Монтаж подшивного потолка для бани

Для начала нужно установить балки и обработать их специальной пропиткой;

1. Далее нужно определиться, где будет дымоход, и выделить под него место. Укладка одной продольной балки должна быть пропущена, между другими балками должна быть перемычка по обе стороны, только после этого нужно будет выложить еще одну балку;
2. Ко всем балкам крепится мембрана, защищающая от проникновения пара;
3. Внизу получившуюся конструкцию нужно зашить досками, лучше всего закреплять их саморезами, а не гвоздями. Если требуется, то дополнительно потолок обшивается вагонкой;
4. Теперь нужно работать с другой стороны, то есть с чердака. Укладывается гидроизоляция и теплоизоляция по всему периметру, балки нужно аккуратно обойти. Можно использовать керамзит в качестве утеплителя;
5. Затем зашивается пол с помощью досок прямо на утеплитель.

Монтаж настильного потолка

Простой и бюджетный вид работ, который потребует не так много материала. Однако и в этом случае монтаж должен быть грамотным.

Осуществляется он по следующим этапам:

1. Доски укладываются по периметру постройки. Закрепляются они сверху стен, то есть на сам сруб;
2. С другой стороны фольгированным слоем вниз укладывается пароизоляционная мембрана, а уже потом укладывается утеплитель;
3. Обычно сверху утеплитель не зашивается еще одним слоем досок, поэтому лучше выбирать минеральную вату с полиэтиленом.

Такая конструкция может даже выдерживать небольшие нагрузки.

Монтаж панельного потолка

На ровной поверхности нужно выложить брусья параллельного друг другу на расстоянии полуметра. В сечении они должны быть 50 на 100 мм;

1. На брусья нужно наколотить доски таким образом, чтобы они выступали за пределы бруса с каждой стороны сантиметров на 5. Доски могут быть любыми, подойдут даже разнообразные остатки. Главное, чтобы закреплены они были жестко;
2. Как только набивание будет закончено, то нужно перевернуть конструкцию и уложить паро- и гидроизоляцию, закрепив ее степлером;
3. Дальше щит можно монтировать уже непосредственно на постройке. Для закрепления подойдет верхняя плоскость венца стены или специально проделанный паз;
4. Стыки между панелями заделывают минеральной ватой. Перед этим по стыкам нужно пройтись мембранной пленкой, уложив для начала ее;
5. Панели нужно дополнительно скрепить досками, после этого формируется по необходимости пол чердака;
6. Внутри бани потолок можно обшить вагонкой, если требуется.

Фото всех видов потолка в бане