Пневмотестер для двигателя своими руками пошаговая инструкция

Я считаю, что у каждого, уважающего себя, автолюбителя в гараже должен быть такой прибор, как пневмотестер. Все равно, рано или поздно наступает необходимость в нём, поэтому в этой статье я хочу рассказать, как я его сделал своими руками.

Описывать, как он применяется и для чего он нужен, я не буду, если кто хочет узнать, может найти информацию на просторах интернета.

Почему я решил его сделать своими руками, да всё очень просто, в магазине меня очень удивил его ценник, поэтому вариантов не осталось.)

Что для этого нам потребуется; жиклёр от карбюратора автомобиля Ваз (97.5), но бывает стоит и на 100, можно поставить и его, это некритично. Также нам потребуется 2 манометра и всякие переходники, краны и втулки, всё показано на фото.

Регулятор давления нам не потребуется, так как я думаю, что на всех компрессорах он присутствует, а вот за плавность наполнения камеры будет отвечать кран за 200 р. Соединялась всё на простую фум-ленту.

Жиклер устанавливался в простую шайбу и потом я его запаял обычным оловом с паяльником.

А можно сделать и проще, это до меня уже потом дошло, что можно было взять простую целиковую шайбу и просверлить в ней отверстие диаметром 1 миллиметр, вот и всё. Если будете делать себе, делайте именно так, это проще и удобнее, чем возиться с жиклерами.

С двух сторон шайбу с жиклёром уплотняем резиновыми прокладками, на всякий случай слегка промазывал герметиком.

Остальное прикручивается всё просто. Вот, что получается в конечном итоге.

Теперь нам надо сделать адаптер.

Адаптер, я сделал так, взял длинный свечной ключ, с одной стороны приварил отрезанную юбку от простой, автомобильной свечи, а с другого конца приварил пневмо-переходник. Получилась вот такая штукенция.

Сварочные швы просто замотал изолентой.

Вкручиваем этот адаптер вместо свечи на автомобиле. Можно прямо в него засунуть электрод, чтобы найти верхнюю мертвую точку цилиндра.

Далее, к адаптеру подключаем пневмотестер и проводим измерения данного цилиндра, затем все остальные. Прибор уверенно работает, не требует никаких настроек, удобен и практичен. Надеюсь, что данная статья, кому-то пригодится.

И ещё, хочу отметить один момент, если вы решили приобрести определённую вещь, но финансов нет или не хватает, то не отчаивайтесь, есть возможность взять деньги под залог машины в удобном и проверенном месте.

Автор; Станислав г.Краснодар

Как вам статья?

Начало. Продолжение в части №2

Здесь, ребят, я буду писать про разработку своего пневмотестера… путь не легкий и не простой… Всё на основе СССР_овских разработок (извините, но не немецких, не американских (детских)) разработок не признаю, так как рос в СССР, естественно — воспитание «то-ещё» . Вернее говоря, буду делать прибор на основе теории, ранее разработанных приборов измерения точных величин утечек воздуха в надпоршневом пространстве цилиндра, которые были созданы нашей Родиной — СССР!

И так… Первое, это начальный (не конечный вариант) внешний вид прибора — опубликован!

В состав прибора входят:
1 Измерительный прибор манометрического типа
2 Измерительная камера
3 Регулятор давления
4 Манометр опорного давления
5 Входной ниппель быстросъёмного типа
6 Шланг
7 Выходная соединительная муфта.

Введение.
Я искренне не понимаю, что означает шкала процентов утечек воздуха в приборах, которые видел на рынке.
Что означает такое выражение:
— Утечка воздуха в цилиндре составляет 40%, что является хорошим показателем?!
А дырка в 70% из 100% возможных – еще удовлетворительное состояние надпоршневого пространства)))?!
Если кто-нибудь в курсе почему именно эти значения считаются правильными, 40%-70%-100%, пожалуйста, просветите!
Предположения:
Если предположить, что мы измеряем не в режиме диагностики утечки воздуха в сопрягаемых элементах, а в режиме общего износа (остаточная работоспособность цилиндра), то более-менее становится понятна шкала с разделами 40%-70%-100% (повторюсь… — это предположение а не утверждение). Но по прочтении инструкции к использованию — это утечка именно при ВМТ на такте сжатия.
Вопрос — Для чего прибор?:
При использовании в приборе манометрической шкалы 40%-70%-100% возникает вполне закономерный вопрос:
Что дают нам эти значения утечек воздуха, как диагностическая информация?
На мой не искушенный взгляд — Ничего, что должно иметь конкретные значения для конкретных размеров цилиндров, но усредненное значения для цилиндров от 50мм… до 150мм мы увидим!
Соответствующий вывод:
— Для общего представления о состоянии надпоршневого пространства абстрактного цилиндра — прибор достаточен, но как прибор для анализа точных значений он не доработан.
Рассуждения:
Воздух в манометрических системах индикации (показывающие приборы), может быть измерен очень точно, но в пневмотестерах с шкалой 40-70-100 — понятие «анализ этой точности» игнорируется напрочь, что не может не огорчать во время детальной диагностики неисправности «подтраивающего» двигателя!
В результате, мы имеем прибор, который может работать довольно точно, но не имеем инструмента, который может правильно интерпретировать эту точность. По сути, мы имеем вещь способную дать информацию об утечке в усредненных значениях, но что бы сделать заключение об исправности цилиндра, для диагноста этой информации недостаточно.
Вывод:
Прибор не годен для профессиональной диагностики, как самостоятельная единица. Но годен в составе какого-то диагностического комплекса, где пневмотестер занимает свою промежуточную нишу.

После сборки своего первого пневмотестера по общепринятой схеме я начал производить замеры… и в скорости понял, что собрал «просто продувку с манометром», а не измерительный прибор в части анализа утечек воздуха с цилиндрами определенного диаметра/размером замков колец/хоном на S-площади сопряжения с кольцами и т.д…
Но что я сделал не так?
На обширных просторах видео хостинга YouTube представлены обзоры приборов с точно такими ляпсусами, которые характерны для моего прибора со шкалой 40%-70%-100% утечек.

Вот тогда и созрел план — создать прибор, который «что-то может», потому что для диагноста важна точность, а не абстрактные значения. Возможно, этой характеристикой и отличается диагност ;)?

Кстати, на рисунке — уже почти готовый прибор, а не просто рисунок… Но об этом позже))))

О компонентах.
Первым делом, конечно, было уделено особое внимание регулировке и удержанию нужного давления в пневмотестере.

В тестере будет вот такой РД «Festo», который имеет хорошие регулировочные характеристики с минимальным гистерезисом. Можно было бы использовать редуктор CAMOZZI…, но как говорится — мы не ищем легких путей)))
Меня вполне устраивает работа регулятора FESTO в указанном диапазоне ~0,3 МПа.

Можно не переживать за изменение характеристик, если вдруг регулятор успеет прогреться, лёжа на разогретом двигателе или в системе появится распыленное масло. Устойчивая расчетная работа РД колеблется в диапазоне температур от –10 до +60 °C! К тому же этот РД имеет запирающий клапан при полном закрытии регулятора, что тоже не мало важно для безопасной работы прибора. Еще один плюс этого регулятора в контексте “пневмотестер” это замок фиксации отрегулированного давления. И последнее, на что обратил внимание, это давление 16 Бар, т.е. нафиг не нужно такое высоеое дпвление, но с уверенностью можно сказать, что такой регулятор в составе превмотестера будет иметь запас механической прочности. Манометр из комплекта я убрал. На его месте будет другой СССР_овский… военный на 6Бар)))

Следующий в очереди на изготовление — входной спец-штуцер собственной разработки, для шланга ➅ с резьбой для вворачивания в измерительную камеру ➁, который выполнен не из случайного материала, а из стали AISI 300…430 серии… проще говоря — нержавейки))

Для изготовления использовал:
— нержавейка 420
— жиклер от газовой плиты
— уплотнительную ленту для резьбы в корпус,
— манжета безомаслостойкая (под жиклер),
— силиконовую шайбу с широкими полями.
Кстати говоря, если Вы эстет, и хотите иметь шайбу специфического размера и вида, то ее можно изготовить самостоятельно, … ну конечно, если Вы эстет и в этом есть необходимость))
О назначении жиклера на выходе из прибора расскажу позже. На данный момент размер жиклера не имеет никакого значения, так как это просто заготовка для последующей настройки прибора.
Корпус.
Он так же, как и выходной штуцер, выполнен из той же нержавеющей стали

Конструктивно, это не столько держатель манометров, сколько самая настоящая измерительная камера ➁, в которой происходят все основные процессы по измерению утечки воздуха. Т.е. — «голова» прибора.
К измерительной камере прикручиваются все остальные компоненты (как на первичном рисунке), для управления давлением, измерению величин, а так же выходной каскад для подключению к цилиндру.
Итоговый прибор…, вернее прототип прибора вот:

Далее попробую рассказать о советских манометрах vs китайских… 2_е большие разницы в работе, так сказать)))

Манометр МТП-100 (1969 года)
Долго, очень долго шел к этому решению. В итоге выбран был именно этот манометр, так как соответствовал всем моим требованиям, а вернее – возложенным на него функциям. Если не ошибаюсь, это Томский манометр предприятия “Манотомь”. Класс точности 2,5. Ниже классом точности покупать не рекомендуется из-за множества факторов. Что бы понять что такое манотомь (орг.1941г.) и для каких нужд они изготавливают манометры, посмотрите вот это:

Отличительная особенность манометра этого типа:
— Стеклянное смотровое окно (по-умолчанию 2mm но можно установить без каких-либо переделок 4mm)
— Стальной корпус
— Асимметричное расположение болтов крепления циферблата (указано стрелками на фото ниже)
— На задней крышке-корпуса 3 болта крепления с соотношением положения 120° друг к другу
— Вес оттягивает руку (ощущение избыточного веса при этом размере)
— Резьбовое соединение имеет размер 20Х1,5 и “квадрат под ключ” для закручивания.
То, чего не видно при первичном осмотре:
— Толщина стенок корпуса манометра около 2mm!

Разбирается прибор интуитивно просто.
Самое главное преимущество кроется внутри.
Это очень мощная станина с большим размером трубки бурдона, которая выполнена по классической схеме.

Не “покалеченный китайцами” механизм внушает доверие. Впрочем, как и большинство СССР_овских приборов того времени.

Чисто мое мнение:
На сегодняшний день этот советский манометр — эталон для китайского ширпотреба, который предлагается на рынке. Зачастую, сделанные из г*вна приборы, предлагаются как самые лучшие и самые точные… Ну не бред-ли, а? Как качественная станина из литОй бронзы или латуни может стОить дешево? Как «бумажный» механизм управления стрелкой может показывать точно? …и таких вопросов МОРЕ!
Для наглядности, предлагаю вскрыть китайский манометр с Ø 100mm и сравнить)))
Так что, приоритетным предметом поиска нужного манометра был манометр из СССР!
Кроме того. этот манометр легко поддается модернизации в области системы защиты. Не прилагая больших усилий его можно превратить в IP67D!
Шкала манометра измерительной камеры.
Шкалу делал сам. Сложностью был только один момент – снятие стрелки (сидела очень плотно). Снялась только после частичного разогрева и с использованием специального инструмента.
Далее все просто))):
-Corel
-Расчет шкалы, секторов, давлений, процентов, смещений, изучаем ГОСТы и тд и тп…
… и рисуем то, что нужно на циферблате (не забываем оставлять метки для метрологов, что бы можно было откалибровать Ваш манометр).

О главном… жиклер (калиброванное отверстие)

Что бы определиться с каким давлением должен быть мой прибор, пришлось немного поработать
1 произвести анализ работы тестеров, видео которых доступны в сети
2 выстроить график зависимости утечки от подаваемого давления воздуха
3 сравнить несколько пневмотестеров по характеру работы прибора
4 встроить в график разновременные режимы набора давления по времени от -0- до -6- Бар.
В результате работы выстроен соответствующий график и некоторые индивидуальные особенности пневмотестеров и их операторов.
И так:
На рис.V1, рис.V2 представлен очень неплохой самодельный пневмотестер, у которого характеристика вполне приемлема для относительно точного замера утечки воздуха в надпоршневом пространстве. Стоит обратить внимание, что манометр на РД и манометр в Первичной Камере (до жиклёра) имеют разные показания, а манометр Измерительной Камеры (после жиклера) отрывается от ограничительного столбика не с 0 Бар(%), а примерно с 0,3 Бар (5%утечки). По результатам замера видно, это никак не влияет на реальную характеристику утечки! В графике обозначен красным.
Второй пример рис.V3 показывает, что та же начальная характеристика стрелки присуща и для пневмотестера ПТ-1!
Нет абсолютно никакого криминала в этой “маленькой детальке”, у 2_ух совершенно разных приборов, но как говорится:
— надо, что бы по Фэн-Шую, где 100% — это было 100%, а не 95…, а 0% должно быть 0%, а не -5. Те., я должен быть уверен, что прибор измеряет от 0%до100% утечек… не иначе! (Об этом будет ниже)
Рисунок V4 показывает динамику работы прибора в режиме набора давления “в пробку”.
Здесь видно, что калибровка прибора выполнена с помощью одного меж-камерного жиклера (по начальной погрешности 0,3Бара), но что наиболее ценно – погрешность измерений в динамике, где производителем для измерений использована вся шкала. Однако прибор с показывающим манометром (с трубкой бурдона) не позволит измерить точные проценты утечек по всей траектории движения стрелки. Используя 100% показывающей шкалы измерительного манометра — будут погрешности, собственно, что и наблюдается. Соответственно, для более точных измерений нужно производить замеры, по рекомендациям производителей показывающих манометров. Наиболее точные замеры ведутся в области от 1/3 до 2/3 всей шкалы. Максимальное положение стрелки – только для кратковременного положения.

График зависимостей

Почему давление менее 0,5Бар (а можно и все 1,5Бар!) внес в паразитные/не имеющие ценности?..
Причина абсолютно понятна и прозрачна!:
Те пользователи, данные которых (из видео) подверглись анализу и последующему построению графика, не сделали самую важную процедуру, перед проверкой герметичности надпоршневого пространства! А именно, не «продули» цилиндр 4-6Бар, ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИЗМЕРЕНИЙ, что бы удалить масленую пленку, которая существенно корректирует результаты измерений!
Примечание
Видимо, именно этот существенный момент «убил» ахренительно-прогрессивную идею советских ученых, предложивших замер утечек прибором К-69М, с рабочим давлением 1,6Бар. А кто в то время в СССР читал инструкции? Думаю — дунули в цилиндр… и всё — получили результат… Как показано на графике, показания прибора в этом диапазоне не могут быть стабильно-точными, если масленая пленка не удалена!

ВНИМАНИЕ!:
Процедура предварительной продувки цилиндра является основополагающей в правильности показаний начального и промежуточного значений утечек воздуха, измеряемых пневмотестером, где используемое давление < 4Бар! Вместе с тем, для приборов с рабочим давлением < 2 Бар, полученные данные, с высокой вероятностью, будут ошибочны, если не применена технологическая продувка цилиндра, перед началом измерений !

Результат изысканий (личное мнение)
И так, мы имеем:
1) Результат анализа работоспособности прибора “в пробку” и с подключением к цилиндру;
2) Результирующий график зависимостей давления к реальным утечкам в цилиндре;
3) Выведены области полезного и бесполезного (паразитного) давления, нагнетание которого не приедет к улучшению результатов в верхнем пределе и обладает неточностями в нижнем пределе (при не правильной подготовке цилиндра, перед производством работ);
4) Выделена область максимальной и минимальной точности индикации измерений в показывающем манометре.

Далее о самом главном – исходя из полученных данных и еще одного графика, выводим размер Калиброванного отверстия, разделяющего камеру опорного давления и измерительную камеру…))))

В Сети Ин-нет один добрый челочек выложил свои наработки по замеру давлений на разно-размерных жиклерах, подключенных к выходу пневмотестера:

Ценность данной таблицы:
Мы имеет 2_е константы
1)Давление в Камере Опорного Давления
2)Постоянный диаметр жиклера, разделяющий камеры… и совершенно не важно (на данном этапе), какой именно диаметр там. Важно, что он является константой при проведении контрольных замеров!
Что нужно понимать далее по тексту?
Первое и самое главное — забудем, что мы измеряем утечку в цилиндре! Помним лишь о том, что мы измеряем утечку воздуха из измерительной камеры… не более!
Второе замечание: Отказываемся от стереотипов и утрируем мысль о том, прибор имеет не дозирующий жиклер, а просто калиброванное отверстие, не имеющее факела распыления (формы струи с разностными полями давлений)!
И третье: Опорная Камера после РД имеет меньший объем, чем измерительная камера после калиброванного отверстия!
И так:
Исходя из всего вышеизложенного и таблицы размеров утечек, выстраиваем график того, что получилось:

Обратите внимание на толстую красную линию! Не кажется-ли вам, что это и есть размер калиброванного отверстия, в зависимости от используемого давления в приборе?
В графике учтены:
1) Правильность показывающего манометра (погрешность в начале, середине, конце шкалы)
2) Полезное и паразитное давление (пример) во время измерений
3) Показатели утечек (в атмосферу через калиброванное отверстие)
Что не учтено!:
Погрешности и качество поверки манометров/жиклеров, которые были использованы при написании всего этого. Соответственно, нужно вносить разумную коррекцию в размеры соответствующих калиброванных отверстий.
График построен по принципу — для общего представления, но в моем случае — информация к изготовлению отверстия)))
Продолжение в части №2

Я считаю, что у каждого, уважающего себя, автолюбителя в гараже должен быть такой прибор, как пневмотестер. Все равно, рано или поздно наступает необходимость в нём, поэтому в этой статье я хочу рассказать, как я его сделал своими руками.

Описывать, как он применяется и для чего он нужен, я не буду, если кто хочет узнать, может найти информацию на просторах интернета.

Почему я решил его сделать своими руками, да всё очень просто, в магазине меня очень удивил его ценник, поэтому вариантов не осталось.)

Что для этого нам потребуется; жиклёр от карбюратора автомобиля Ваз (97.5), но бывает стоит и на 100, можно поставить и его, это некритично. Также нам потребуется 2 манометра и всякие переходники, краны и втулки, всё показано на фото.

Регулятор давления нам не потребуется, так как я думаю, что на всех компрессорах он присутствует, а вот за плавность наполнения камеры будет отвечать кран за 200 р. Соединялась всё на простую фум-ленту.

Жиклер устанавливался в простую шайбу и потом я его запаял обычным оловом с паяльником.

А можно сделать и проще, это до меня уже потом дошло, что можно было взять простую целиковую шайбу и просверлить в ней отверстие диаметром 1 миллиметр, вот и всё. Если будете делать себе, делайте именно так, это проще и удобнее, чем возиться с жиклерами.

С двух сторон шайбу с жиклёром уплотняем резиновыми прокладками, на всякий случай слегка промазывал герметиком.

Остальное прикручивается всё просто. Вот, что получается в конечном итоге.

Теперь нам надо сделать адаптер.

Адаптер, я сделал так, взял длинный свечной ключ, с одной стороны приварил отрезанную юбку от простой, автомобильной свечи, а с другого конца приварил пневмо-переходник. Получилась вот такая штукенция.

Сварочные швы просто замотал изолентой.

Вкручиваем этот адаптер вместо свечи на автомобиле. Можно прямо в него засунуть электрод, чтобы найти верхнюю мертвую точку цилиндра.

Далее, к адаптеру подключаем пневмотестер и проводим измерения данного цилиндра, затем все остальные. Прибор уверенно работает, не требует никаких настроек, удобен и практичен. Надеюсь, что данная статья, кому-то пригодится.

И ещё, хочу отметить один момент, если вы решили приобрести определённую вещь, но финансов нет или не хватает, то не отчаивайтесь, есть возможность взять деньги под залог машины в удобном и проверенном месте.

Автор; Станислав г.Краснодар

Как вам статья?

Как изготовить пневмотестер?

Такой девайс в самых первых мотортестерах (по-моему польского производства) встроеный был. Я его еще для относительной проверки жиклеров использовал. Впринципе нужен редко, но иметь не помешает. Утечки (когда знаешь, что они есть, но не уверен где) можно и более проостым способом определить, правда не померить. Тот же штуцер в цилиндр, ВМТ , никаких манометров, подаешь давление и слушаешь, откуда шипит. Глушитель, впуск или картер. Делаешь выводы. Штуцер делается просто. Разбиваешь свечку, убираешь всю керамику, а вместо нее — вентиль от бескамерки.

Начало. Продолжение в части №2

Здесь, ребят, я буду писать про разработку своего пневмотестера… путь не легкий и не простой… Всё на основе СССР_овских разработок (извините, но не немецких, не американских (детских)) разработок не признаю, так как рос в СССР, естественно — воспитание «то-ещё» . Вернее говоря, буду делать прибор на основе теории, ранее разработанных приборов измерения точных величин утечек воздуха в надпоршневом пространстве цилиндра, которые были созданы нашей Родиной — СССР!

И так… Первое, это начальный (не конечный вариант) внешний вид прибора — опубликован!

В состав прибора входят:
1 Измерительный прибор манометрического типа
2 Измерительная камера
3 Регулятор давления
4 Манометр опорного давления
5 Входной ниппель быстросъёмного типа
6 Шланг
7 Выходная соединительная муфта.

Введение.
Я искренне не понимаю, что означает шкала процентов утечек воздуха в приборах, которые видел на рынке.
Что означает такое выражение:
— Утечка воздуха в цилиндре составляет 40%, что является хорошим показателем?!
А дырка в 70% из 100% возможных – еще удовлетворительное состояние надпоршневого пространства)))?!
Если кто-нибудь в курсе почему именно эти значения считаются правильными, 40%-70%-100%, пожалуйста, просветите!
Предположения:
Если предположить, что мы измеряем не в режиме диагностики утечки воздуха в сопрягаемых элементах, а в режиме общего износа (остаточная работоспособность цилиндра), то более-менее становится понятна шкала с разделами 40%-70%-100% (повторюсь… — это предположение а не утверждение). Но по прочтении инструкции к использованию — это утечка именно при ВМТ на такте сжатия.
Вопрос — Для чего прибор?:
При использовании в приборе манометрической шкалы 40%-70%-100% возникает вполне закономерный вопрос:
Что дают нам эти значения утечек воздуха, как диагностическая информация?
На мой не искушенный взгляд — Ничего, что должно иметь конкретные значения для конкретных размеров цилиндров, но усредненное значения для цилиндров от 50мм… до 150мм мы увидим!
Соответствующий вывод:
— Для общего представления о состоянии надпоршневого пространства абстрактного цилиндра — прибор достаточен, но как прибор для анализа точных значений он не доработан.
Рассуждения:
Воздух в манометрических системах индикации (показывающие приборы), может быть измерен очень точно, но в пневмотестерах с шкалой 40-70-100 — понятие «анализ этой точности» игнорируется напрочь, что не может не огорчать во время детальной диагностики неисправности «подтраивающего» двигателя!
В результате, мы имеем прибор, который может работать довольно точно, но не имеем инструмента, который может правильно интерпретировать эту точность. По сути, мы имеем вещь способную дать информацию об утечке в усредненных значениях, но что бы сделать заключение об исправности цилиндра, для диагноста этой информации недостаточно.
Вывод:
Прибор не годен для профессиональной диагностики, как самостоятельная единица. Но годен в составе какого-то диагностического комплекса, где пневмотестер занимает свою промежуточную нишу.

После сборки своего первого пневмотестера по общепринятой схеме я начал производить замеры… и в скорости понял, что собрал «просто продувку с манометром», а не измерительный прибор в части анализа утечек воздуха с цилиндрами определенного диаметра/размером замков колец/хоном на S-площади сопряжения с кольцами и т.д…
Но что я сделал не так?
На обширных просторах видео хостинга YouTube представлены обзоры приборов с точно такими ляпсусами, которые характерны для моего прибора со шкалой 40%-70%-100% утечек.

Вот тогда и созрел план — создать прибор, который «что-то может», потому что для диагноста важна точность, а не абстрактные значения. Возможно, этой характеристикой и отличается диагност ;)?

Кстати, на рисунке — уже почти готовый прибор, а не просто рисунок… Но об этом позже))))

О компонентах.
Первым делом, конечно, было уделено особое внимание регулировке и удержанию нужного давления в пневмотестере.

В тестере будет вот такой РД «Festo», который имеет хорошие регулировочные характеристики с минимальным гистерезисом. Можно было бы использовать редуктор CAMOZZI…, но как говорится — мы не ищем легких путей)))
Меня вполне устраивает работа регулятора FESTO в указанном диапазоне ~0,3 МПа.

Можно не переживать за изменение характеристик, если вдруг регулятор успеет прогреться, лёжа на разогретом двигателе или в системе появится распыленное масло. Устойчивая расчетная работа РД колеблется в диапазоне температур от –10 до +60 °C! К тому же этот РД имеет запирающий клапан при полном закрытии регулятора, что тоже не мало важно для безопасной работы прибора. Еще один плюс этого регулятора в контексте “пневмотестер” это замок фиксации отрегулированного давления. И последнее, на что обратил внимание, это давление 16 Бар, т.е. нафиг не нужно такое высоеое дпвление, но с уверенностью можно сказать, что такой регулятор в составе превмотестера будет иметь запас механической прочности. Манометр из комплекта я убрал. На его месте будет другой СССР_овский… военный на 6Бар)))

Следующий в очереди на изготовление — входной спец-штуцер собственной разработки, для шланга ➅ с резьбой для вворачивания в измерительную камеру ➁, который выполнен не из случайного материала, а из стали AISI 300…430 серии… проще говоря — нержавейки))

Для изготовления использовал:
— нержавейка 420
— жиклер от газовой плиты
— уплотнительную ленту для резьбы в корпус,
— манжета безомаслостойкая (под жиклер),
— силиконовую шайбу с широкими полями.
Кстати говоря, если Вы эстет, и хотите иметь шайбу специфического размера и вида, то ее можно изготовить самостоятельно, … ну конечно, если Вы эстет и в этом есть необходимость))
О назначении жиклера на выходе из прибора расскажу позже. На данный момент размер жиклера не имеет никакого значения, так как это просто заготовка для последующей настройки прибора.
Корпус.
Он так же, как и выходной штуцер, выполнен из той же нержавеющей стали

Конструктивно, это не столько держатель манометров, сколько самая настоящая измерительная камера ➁, в которой происходят все основные процессы по измерению утечки воздуха. Т.е. — «голова» прибора.
К измерительной камере прикручиваются все остальные компоненты (как на первичном рисунке), для управления давлением, измерению величин, а так же выходной каскад для подключению к цилиндру.
Итоговый прибор…, вернее прототип прибора вот:

Далее попробую рассказать о советских манометрах vs китайских… 2_е большие разницы в работе, так сказать)))

Манометр МТП-100 (1969 года)
Долго, очень долго шел к этому решению. В итоге выбран был именно этот манометр, так как соответствовал всем моим требованиям, а вернее – возложенным на него функциям. Если не ошибаюсь, это Томский манометр предприятия “Манотомь”. Класс точности 2,5. Ниже классом точности покупать не рекомендуется из-за множества факторов. Что бы понять что такое манотомь (орг.1941г.) и для каких нужд они изготавливают манометры, посмотрите вот это:

Отличительная особенность манометра этого типа:
— Стеклянное смотровое окно (по-умолчанию 2mm но можно установить без каких-либо переделок 4mm)
— Стальной корпус
— Асимметричное расположение болтов крепления циферблата (указано стрелками на фото ниже)
— На задней крышке-корпуса 3 болта крепления с соотношением положения 120° друг к другу
— Вес оттягивает руку (ощущение избыточного веса при этом размере)
— Резьбовое соединение имеет размер 20Х1,5 и “квадрат под ключ” для закручивания.
То, чего не видно при первичном осмотре:
— Толщина стенок корпуса манометра около 2mm!

Разбирается прибор интуитивно просто.
Самое главное преимущество кроется внутри.
Это очень мощная станина с большим размером трубки бурдона, которая выполнена по классической схеме.

Не “покалеченный китайцами” механизм внушает доверие. Впрочем, как и большинство СССР_овских приборов того времени.

Чисто мое мнение:
На сегодняшний день этот советский манометр — эталон для китайского ширпотреба, который предлагается на рынке. Зачастую, сделанные из г*вна приборы, предлагаются как самые лучшие и самые точные… Ну не бред-ли, а? Как качественная станина из литОй бронзы или латуни может стОить дешево? Как «бумажный» механизм управления стрелкой может показывать точно? …и таких вопросов МОРЕ!
Для наглядности, предлагаю вскрыть китайский манометр с Ø 100mm и сравнить)))
Так что, приоритетным предметом поиска нужного манометра был манометр из СССР!
Кроме того. этот манометр легко поддается модернизации в области системы защиты. Не прилагая больших усилий его можно превратить в IP67D!
Шкала манометра измерительной камеры.
Шкалу делал сам. Сложностью был только один момент – снятие стрелки (сидела очень плотно). Снялась только после частичного разогрева и с использованием специального инструмента.
Далее все просто))):
-Corel
-Расчет шкалы, секторов, давлений, процентов, смещений, изучаем ГОСТы и тд и тп…
… и рисуем то, что нужно на циферблате (не забываем оставлять метки для метрологов, что бы можно было откалибровать Ваш манометр).

О главном… жиклер (калиброванное отверстие)

Что бы определиться с каким давлением должен быть мой прибор, пришлось немного поработать
1 произвести анализ работы тестеров, видео которых доступны в сети
2 выстроить график зависимости утечки от подаваемого давления воздуха
3 сравнить несколько пневмотестеров по характеру работы прибора
4 встроить в график разновременные режимы набора давления по времени от -0- до -6- Бар.
В результате работы выстроен соответствующий график и некоторые индивидуальные особенности пневмотестеров и их операторов.
И так:
На рис.V1, рис.V2 представлен очень неплохой самодельный пневмотестер, у которого характеристика вполне приемлема для относительно точного замера утечки воздуха в надпоршневом пространстве. Стоит обратить внимание, что манометр на РД и манометр в Первичной Камере (до жиклёра) имеют разные показания, а манометр Измерительной Камеры (после жиклера) отрывается от ограничительного столбика не с 0 Бар(%), а примерно с 0,3 Бар (5%утечки). По результатам замера видно, это никак не влияет на реальную характеристику утечки! В графике обозначен красным.
Второй пример рис.V3 показывает, что та же начальная характеристика стрелки присуща и для пневмотестера ПТ-1!
Нет абсолютно никакого криминала в этой “маленькой детальке”, у 2_ух совершенно разных приборов, но как говорится:
— надо, что бы по Фэн-Шую, где 100% — это было 100%, а не 95…, а 0% должно быть 0%, а не -5. Те., я должен быть уверен, что прибор измеряет от 0%до100% утечек… не иначе! (Об этом будет ниже)
Рисунок V4 показывает динамику работы прибора в режиме набора давления “в пробку”.
Здесь видно, что калибровка прибора выполнена с помощью одного меж-камерного жиклера (по начальной погрешности 0,3Бара), но что наиболее ценно – погрешность измерений в динамике, где производителем для измерений использована вся шкала. Однако прибор с показывающим манометром (с трубкой бурдона) не позволит измерить точные проценты утечек по всей траектории движения стрелки. Используя 100% показывающей шкалы измерительного манометра — будут погрешности, собственно, что и наблюдается. Соответственно, для более точных измерений нужно производить замеры, по рекомендациям производителей показывающих манометров. Наиболее точные замеры ведутся в области от 1/3 до 2/3 всей шкалы. Максимальное положение стрелки – только для кратковременного положения.

График зависимостей

Почему давление менее 0,5Бар (а можно и все 1,5Бар!) внес в паразитные/не имеющие ценности?..
Причина абсолютно понятна и прозрачна!:
Те пользователи, данные которых (из видео) подверглись анализу и последующему построению графика, не сделали самую важную процедуру, перед проверкой герметичности надпоршневого пространства! А именно, не «продули» цилиндр 4-6Бар, ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИЗМЕРЕНИЙ, что бы удалить масленую пленку, которая существенно корректирует результаты измерений!
Примечание
Видимо, именно этот существенный момент «убил» ахренительно-прогрессивную идею советских ученых, предложивших замер утечек прибором К-69М, с рабочим давлением 1,6Бар. А кто в то время в СССР читал инструкции? Думаю — дунули в цилиндр… и всё — получили результат… Как показано на графике, показания прибора в этом диапазоне не могут быть стабильно-точными, если масленая пленка не удалена!

ВНИМАНИЕ!:
Процедура предварительной продувки цилиндра является основополагающей в правильности показаний начального и промежуточного значений утечек воздуха, измеряемых пневмотестером, где используемое давление < 4Бар! Вместе с тем, для приборов с рабочим давлением < 2 Бар, полученные данные, с высокой вероятностью, будут ошибочны, если не применена технологическая продувка цилиндра, перед началом измерений !

Результат изысканий (личное мнение)
И так, мы имеем:
1) Результат анализа работоспособности прибора “в пробку” и с подключением к цилиндру;
2) Результирующий график зависимостей давления к реальным утечкам в цилиндре;
3) Выведены области полезного и бесполезного (паразитного) давления, нагнетание которого не приедет к улучшению результатов в верхнем пределе и обладает неточностями в нижнем пределе (при не правильной подготовке цилиндра, перед производством работ);
4) Выделена область максимальной и минимальной точности индикации измерений в показывающем манометре.

Далее о самом главном – исходя из полученных данных и еще одного графика, выводим размер Калиброванного отверстия, разделяющего камеру опорного давления и измерительную камеру…))))

В Сети Ин-нет один добрый челочек выложил свои наработки по замеру давлений на разно-размерных жиклерах, подключенных к выходу пневмотестера:

Ценность данной таблицы:
Мы имеет 2_е константы
1)Давление в Камере Опорного Давления
2)Постоянный диаметр жиклера, разделяющий камеры… и совершенно не важно (на данном этапе), какой именно диаметр там. Важно, что он является константой при проведении контрольных замеров!
Что нужно понимать далее по тексту?
Первое и самое главное — забудем, что мы измеряем утечку в цилиндре! Помним лишь о том, что мы измеряем утечку воздуха из измерительной камеры… не более!
Второе замечание: Отказываемся от стереотипов и утрируем мысль о том, прибор имеет не дозирующий жиклер, а просто калиброванное отверстие, не имеющее факела распыления (формы струи с разностными полями давлений)!
И третье: Опорная Камера после РД имеет меньший объем, чем измерительная камера после калиброванного отверстия!
И так:
Исходя из всего вышеизложенного и таблицы размеров утечек, выстраиваем график того, что получилось:

Обратите внимание на толстую красную линию! Не кажется-ли вам, что это и есть размер калиброванного отверстия, в зависимости от используемого давления в приборе?
В графике учтены:
1) Правильность показывающего манометра (погрешность в начале, середине, конце шкалы)
2) Полезное и паразитное давление (пример) во время измерений
3) Показатели утечек (в атмосферу через калиброванное отверстие)
Что не учтено!:
Погрешности и качество поверки манометров/жиклеров, которые были использованы при написании всего этого. Соответственно, нужно вносить разумную коррекцию в размеры соответствующих калиброванных отверстий.
График построен по принципу — для общего представления, но в моем случае — информация к изготовлению отверстия)))
Продолжение в части №2

Я считаю, что у каждого, уважающего себя, автолюбителя в гараже должен быть такой прибор, как пневмотестер. Все равно, рано или поздно наступает необходимость в нём, поэтому в этой статье я хочу рассказать, как я его сделал своими руками.

Описывать, как он применяется и для чего он нужен, я не буду, если кто хочет узнать, может найти информацию на просторах интернета.

Почему я решил его сделать своими руками, да всё очень просто, в магазине меня очень удивил его ценник, поэтому вариантов не осталось.)

Что для этого нам потребуется; жиклёр от карбюратора автомобиля Ваз (97.5), но бывает стоит и на 100, можно поставить и его, это некритично. Также нам потребуется 2 манометра и всякие переходники, краны и втулки, всё показано на фото.

Регулятор давления нам не потребуется, так как я думаю, что на всех компрессорах он присутствует, а вот за плавность наполнения камеры будет отвечать кран за 200 р. Соединялась всё на простую фум-ленту.

Жиклер устанавливался в простую шайбу и потом я его запаял обычным оловом с паяльником.

А можно сделать и проще, это до меня уже потом дошло, что можно было взять простую целиковую шайбу и просверлить в ней отверстие диаметром 1 миллиметр, вот и всё. Если будете делать себе, делайте именно так, это проще и удобнее, чем возиться с жиклерами.

С двух сторон шайбу с жиклёром уплотняем резиновыми прокладками, на всякий случай слегка промазывал герметиком.

Остальное прикручивается всё просто. Вот, что получается в конечном итоге.

Теперь нам надо сделать адаптер.

Адаптер, я сделал так, взял длинный свечной ключ, с одной стороны приварил отрезанную юбку от простой, автомобильной свечи, а с другого конца приварил пневмо-переходник. Получилась вот такая штукенция.

Сварочные швы просто замотал изолентой.

Вкручиваем этот адаптер вместо свечи на автомобиле. Можно прямо в него засунуть электрод, чтобы найти верхнюю мертвую точку цилиндра.

Далее, к адаптеру подключаем пневмотестер и проводим измерения данного цилиндра, затем все остальные. Прибор уверенно работает, не требует никаких настроек, удобен и практичен. Надеюсь, что данная статья, кому-то пригодится.

И ещё, хочу отметить один момент, если вы решили приобрести определённую вещь, но финансов нет или не хватает, то не отчаивайтесь, есть возможность взять деньги под залог машины в удобном и проверенном месте.

Автор; Станислав г.Краснодар

Как вам статья?