Плетение рукояти катаны инструкция на русском

Здравствуйте, дорогие кенши!

Сегодня я хотел бы рассказать, как самостоятельно изготовить рукоятку (цука) для катаны (иайто, шинкен). Подготовить настоящий обзор меня сподвигла необходимость восстановить свой старый иайто, у которого по ряду обстоятельств отсутствовала рукоять. Делать рукоять на заказ в России или Японии достаточно накладно и занимает много времени и ресурсов. Поэтому я решил сэкономить время и деньги, плюс проверить место откуда растут руки. 😂😂😂

В этом обзоре я расскажу, как выточить рукоять из дерева и подготовить её к намотке (цукамаки), о которой я расскажу в следующем обзоре.

Любой будока занимающийся иайдо или баттодо хотя бы раз сталкивался с ситуацией, когда рукоять катаны по тем или иным причинам приходила в негодность. Обычно рукоятка катаны имеет два изъяна – это цукамаки (намотка цукаитто) и место крепления хвостовика катаны. Если перемотать цукаитто – это не совсем сложная и затратная задача, с которой справится любой, понадобится лишь новый шнур и сноровка. То с разболтанным хвостовиком дела обстоят сложнее. В зависимости от ситуации (если нет критичного повреждения целостности рукояти) можно решить и эту проблему, смешав опилки со столярным клеем, и залив в отверстие для хвостовика. После чего потребуется вставить сам хвостовик в отверстие с субстанцией, чтобы субстанция заполнила все лишние полости, и вытащить его перед тем, как он намертво приклеится. Однако, такой способ не всегда работает. Если рукоять из-за болтающегося хвостовика треснула, то для своей безопастности и безопастности окружающих такую рукоять необходимо заменить.

Ну, либо кому-то захотелось иметь парадную или наоборот “рабочую” рукоятку, то этот обзор также будет полезен для изготовления оной. А как это правильно сделать – пойдёт речь дальше. 😏

Для начала Вам понадобится сама катана (в разобранном виде). Часть коширае для цука, а именно: хабаки, сеппа (2 шт.), цуба, фути и кашира.

Последние две позиции очень важны, так как обычно рукоять вытачивается под фути и кашира определенного размера. От этого зависит выбор материала, а конкретно – его размеры.

Из инструментов понадобятся: тиски, струбцина, ножовка, набор напильников и наждачной бумаги разной зернистости, стамеска (если есть резец по дереву, то это облегчит задачу), нож, алмазная точилка (понадобится для заточки стамески в процессе, ибо тупая стамеска – это боль!), киянка, набор линеек, маркер и эпоксидный клей.

Для заготовки рукоятки лучше всего использовать дерево твёрдых пород. Можно использовать “традиционное” дерево – магнолию или павлонию, однако, их достаточно сложно найти в России, да и цены кусаются. Если для Вас происхождение вашей рукояти не имеет значения, то самый распространенный и доступный вариант – это российский дуб. Есть несколько интернет магазинов, которые предлагают к продаже бруски для поделок разной длины и ширины. В среднем цены колеблются от ₽ 500.00 до ₽ 1,500.00 за брусок. Лично я сэкономил и использовал в качестве заготовки остатки от паркета из массива итальянского дуба. 😎

N.B. Паркетная доска либо любое другое слоёное дерево не годится в качестве заготовки! И, наверное, не стоит упоминать, что дерево должно быть сухим!

Итак, все необходимые материалы и инструменты у нас есть. Переходим непосредственно к процессу изготовления рукоятки. Примерное время изготовления – два дня.

Перед этим нам необходимо определится с размерами рукоятки. Размеры – штука индивидуальная. Я могу предложить лишь измерить вашу “рабочую” цука, которая удобна в использовании.

Расскажу на своём примере. Длинна моей цука (вместе с фути и кашира) – 280 мм. Ширина в самом широком месте (вместе с цукаитто) – 45 мм. Толщина (вместе с цукаитто) – 25 мм. Длина цукамаки (между фути и кашира) – 260 мм. Ширина цукаитто – 8 мм.

N.B. Здесь необходимо быть очень внимательным! Так как в зависимости от материала (хлопок или шёлк) и натяжения, а так же способа намотки, шнур может быть разной ширины, и от этого сильно зависит количество шагов (ромбиков), которые можно намотать на рукоятку между фути и кашира, а так же пространство для нижнего узла. Чтобы не было зазоров и узел “влез”, я советую посмотреть как ваша “рабочая” рукоятка намотана, и прикинуть (с учётом материала) какая длинна рукоятки потребуется.

Определившись с финальными размерами будущей рукоятки, нам теперь необходимо определится с размерами заготовки. Конечно, сама деревянная рукоять под самэгава (шкура ската) и цукамаки намного меньше размеров, которые я указал (за исключением длинны). Но, как мне кажется, не стоит брать заготовку совсем впритык, так как работа с твёрдым деревом предполагает определенный уровень мастерства. Поэтому при отсутствии оного зачастую случаются огрехи производства (где-то струганули слишком много). Если взять заготовку чуть больше, чем размеры рукоятки в сборе, то в случае ошибок будет больше места для манёвра.

Для своей рукоятки я взял в качестве заготовки два бруска, каждый из которых длинной ~300 мм, высотой ~50 мм, шириной ~25 мм (см. фото выше).

Теперь необходимо выбрать наиболее ровные стороны (это понадобится в дальнейшем). Собираем катану для замеров. Плотно надеваем на хвостовик хабаки, сеппу, цубу, а затем другую сеппу. Размещаем собранную конструкцию на одном из брусков (см. фото ниже) по центру. Максимально точно обводим маркером. Так как обычно хвостовик катаны не совсем плоский, с одной стороны широкий, а с другой узкий, то на другом бруске делаем тоже самое зеркально (перевернув катану). Это важно, когда мы склеим заготовки, то должно получится отверстие для конкретного хвостовика.

N.B. Я обвёл толстым маркером хвостовик (см. фото выше), вырезать полость для него я буду внутри этой линии. Очень важно, чтобы хвостовик был идеально подогнан в разрезе, иначе он будет болтаться. Глубина отверстия при этом не очень важна, так как потом это можно будет убрать напильником.

Берем в руки стамеску и начинаем выстругивать желоб для хвостовика. Следите за тем, что у одного края желоб должен быть глубже, чем у другого. Постоянно проверяйте глубину и ширину, прикладывая хвостовик. В конце концов хвостовик должен идеально вставляться в желоб и не “гулять” в нём.

Конец желоба можно сделать на 3-5 мм длиннее, чем длина хвостовика. Это необходимо на тот случай, если вы будете подгонять фути, стачивая верх рукоятки, чтобы потом хвостовик не сильно торчал из неё при сборе и вам не пришлось бы использовать прокладки.

N.B. Я специально не показываю на фото, что необходимо просверлить дырки для мекуги, так как в моем случае я буду делать новое отверстие (мекуги-ана) во время финишной сборки. Если же Вас устраивает имеющееся отверстие под мекуги, то до склеивания необходимо просверлить отверстие в каждой половинке будущей рукоятки. Обратите внимание, что на хвостовике оно идёт под углом. Соотвественно, наметьте сначала сверлом меньшим диаметром, а после склеивания можно будет просверлить по размеру.

Когда оба желоба для хвостовика готовы, соедините их вместе, зажав в тиски, чтобы проверить, как садится в это отверстие хвостовик.

Всуньте и высуньте хвостовик из заготовки. Если он входит достаточно плотно, но при этом без лишних усилий, и если не гуляет, то можно переходить к следующему этапу. Если же не входит до конца, то следует ещё подточить излишки. Если же хвостовик немного гуляет, то эту проблему можно будет решить при склеивании заготовки.

Следующий шаг – подготовка к склеиванию. Ранее я указал, что необходимо выбрать наиболее ровные части заготовки. Это сократит нашу работу с напильником. Теперь нужно обе половинки будущей рукоятки сначала обточить напильником, а потом наждачной бумагой так, чтобы они ровно и плотно прилегали друг к другу.

Итак, обе половинки идеально соприкасаются друг с другом. Теперь мы готовы к склеиванию. У меня был опыт склеивания рукояти специальным столярным клеем. Однако, я думаю, что эпоксидный клей более прочен и долговечен, а самое главное – прост в использовании. Я использовал эпоксидный клей в специальной упаковке (как шприц), которая при нажатии сразу смешивает компоненты, на выходе выдавая нужную нам субстанцию.

N.B. К сожалению, на следующий этап согласно инструкции нам отведено 5 минут, поэтому было не до фотографий. Заранее снимите коширае с катаны!

Берем “шприц” с клеем и выдавливаем линией “U” вокруг желоба для хвостовика. Не стоит выдавливать слишком много клея на это место, так как излишки потекут внутрь. Оставшуюся ниже желоба часть намазываем клеем обильно.

Аккуратно вставляем хвостовик в намазанную клеем половинку, после чего накрываем другой половинкой.

Сильно зажимаем эту конструкцию в тиски в районе начала желоба. Конец заготовки сильно сжимаем струбциной. У нас есть приблизительно 5 минут, чтобы вытащить хвостовик.

Теперь вернёмся к моменту “если хвостовик у вас гуляет”. После того, как мы зажали склеенную заготовку в тиски, часть клея попала в желоб для хвостовика. Это нормально! Чтобы избежать люфта в будущем, не вытаскивайте сразу хвостовик хотя бы в течение минуты. Как почувствовали, что он вытаскивается с трудом, вытащите его на половину и вставьте обратно. Повторите эту процедуру несколько раз в течение отведённых минут. Теперь все лишние полости заполнены эпоксидным клеем. Когда он застынет, то люфт хвостовика исчезнет.

N.B. Хвостовик необходимо сразу же почистить!

Оставляем нашу конструкцию сохнуть согласно инструкции на 8 часов. Этого вполне достаточно, чтобы заготовка склеилась “намертво”. 👌

Итак, восемь часов прошло. Наша заготовка надежно селилась и готова к дальнейшей обработке.

Как видно на фото выше, по сути наша заготовка – это брусок. Этому бруску нужно предать овальную форму. У нас есть осевая линия – это линия склеивания половинок. её следует придерживаться. Начинаем обтачивать все стороны равномерно, но не слишком много (см. фото ниже).

По моему опыту удобнее будет определиться с формой, если приложить фути к верхней части рукоятки.

И обвести фути маркером. В дальнейшей обработке заготовки стоит придерживаться этой формы.

Далее с помощью стамески стачиваем с заготовки достаточно дерева, примерно не доходя до овальной линии 1 мм.

На этом этапе необходимо определиться с направлением рукояти, а так же подогнать фути. Поэтому с помощью стамески и напильника вытачиваем ободок под фути.

После того как мы подгоним фути и смонтируем катану на рукоятке, нам будет проще определиться с направлением, где убирать излишки дерева.

Теперь рукоятка начинает вырисовываться из заготовки. Пора подумать о форме будущей цука. Она может быть прямой от начала до конца; она может быть шире в начале и уже в конце; она может быть заужена по середине, как песочные часы (лично я предпочитаю такую форму). Определившись с формой, нам следует наметить эту форму на заготовке. На фото ниже можно наблюдать небольшой изгиб сверху рукояти. Сделав такой же снизу, получим нужную нам форму.

Рукоять не должна быть толще (шире) чем кромка фути и кашира. Так как по бокам в дальнейшем будет расположатся полоски самэгава, а потом и цукамаки. Это всё придаст нужную нам толщину, поэтому смело состругаем все излишки.

N.B. Цукамаки должны быть вровень с фути и кашира!

Перед тем как перейти к финишной обработке рукоятки, нам необходимо разместить кашира на конце рукояти. Подгоняем кончик рукояти под кашира. У кашира имеется два отверстия для финального узла цукамаки. Однако, эти отверстия сейчас недоступны. Наша задача сделать их доступными. Для этого нам понадобится круглый напильник и немного терпения. Зажимаем вертикально рукоять в тиски. Надеваем кашира на неё. Отмечаем место для отверстия с двух сторон. И вытачиваем отверстие, как показано на фото ниже.

В итоге у нас должно получится что-то вроде этого (см. фото ниже), когда кашира надета на рукоять.

Собрав фути и кашира, доводим напильником и наждачной бумагой нашу рукоятку до финишной обработки. Обязательно, чтобы стороны рукоятки были достаточно плоскими, чтобы на них можно было бы разместить самэгава.

Вуаля!

В итоге мы получили цука по нашим размерам для нашей катаны, которая готова к финишной обмотке (цукамаки), о чём я расскажу Вам в следующем обзоре.

Stay tuned! 😎

Настоящий обзор (текст и фотографии) подготовил Брагин Андрей Евгеньевич, специально для Московского клуба кендо и иайдо Сёгун.

Катана – это японский самурайский меч с особым строением клинка. Он изогнутый и имеет одностороннюю заточку, а сам закреплен в деревянную рукоять. Своё широкое распространение катана получила в XV веке, когда такой меч был надежным помощником самураев.

Размер меча не превышает 1 метра, а длина самого клинка колеблется от 60 до 80 см, из-за чего он и причисляется к холодному оружию. В оригинальной катане основная режущая часть выполняется из разных видов стали, из-за чего она прочная и очень острая.

Ранее катана являлась главным инструментом в поединках чести, но основное её предназначение было нанесение режущего удара по противнику.

В данной статье рассказывается о методах изготовления катаны в домашних условиях, и о том, из каких материалов можно сделать оружие собственноручно. Здесь подчеркиваются нюансы в процессе работы, а также даны рекомендации и подробные инструкции.

Из чего можно сделать в домашних условиях?

Оригинальные японские мечи изготавливались из специального металла. Это были слитки губчатого железа, которые имели название «тамахаганэ» или же «драгоценная сталь». Для создания такого материала кузнецы в своих мастерских совмещали несколько слоёв железной руды и молотили их при 1371°C.

Куски полученной стали очищали с помощью золы и глинистого раствора, а после извлечения из смесей раскаляли и проходили по куску металла молотком для получения высокоуглеродистой стали. После всех манипуляций, кузнецы добавляли ещё мягкий материал, который предотвращал поломку клинка и делал катану наиболее прочной.

Если дома нет специального оборудования и материалов, в изготовлении катаны можно использовать подручные средства:

• Лист фанеры.
• Полосы металлической рессоры.
• Твердые породы дерева.
• Бумагу и клей (если это техника декупаж).
• Металлические банки и т.д.

Ниже будут рассмотрены 5 материалов, которые можно взять за основу при собственноручном изготовлении катаны.

Какие инструменты понадобятся?

В зависимости от того, какую человек предпочел технику изготовления и основной материал, возникает необходимость подобрать определенные инструменты для каждого случая.

Если взять за основу два базовых материала, а именно дерево и металл, то при изготовлении катаны из дерева понадобятся следующие инструменты:

• Карандаш.
• Брусок твердого породы дерева.
• Суперклей.
• Напильник или рубанок.
• Наждачная бумага.
• Лобзик.
• Дрель.

При изготовлении из металла:

• Кузнечный горн (его можно сделать своими руками).
• Молот-ручник.
• Наковальня.
• Клещи.
• Полоса металлической рессоры.
• Болгарка.

Если за основу взяты другие материалы, то могут понадобятся другие вспомогательные инструменты, которые будут указаны ниже.

Чертежи и пошаговая инструкция

Перед изготовлением сувенирной катаны важно ознакомиться с её структурой. Выглядит она следующим образом:

За основу можно взять этот чертеж, где всё указано в миллиметрах:

Из банок от энергетиков

Для изготовления катаны из банок от энергетиков понадобится:

• Полоска ПВХ толщиной 3 мм и длиной 100 см.
• Полоски ПВХ толщиной 2 мм и длиной 100 см.
• Зажим ПВХ длиной 100 см.
• Плоскогубцы.
• Ножницы по металлу.
• Картон.
• Суперклей.
• Проволока длиной толщиной 2 мм и длиной 10 см.
• Плоский шнур — 7-9 метров.
• Банки от энергетиков – 26 шт.

Инструкция:

1. Взять полоску ПВХ и нарисовать на ней эскиз будущей катаны, после необходимо вырезать ножницами строго по контуру.
2. Зажим ПВХ нужно продавить плоскогубцами, чтобы в толщине он не превышал 5 мм. Это будет твердый стержень катаны.
3. Зажим надевается на верхний край эскиза катаны из ПВХ и проклеивается суперклеем.
4. Из жестяных банок нужно вырезать 32 квадрата.
5. Заготовки из металлических пластинок необходимо согнуть пополам и вдоль. С помощью суперклея проклеить вначале нижний ряд, а затем верхний, который будет прикрывать первый слой. Таким образом, обклеивается весь клинок. Важно уделить внимание острию, чтобы оно было также изогнутым.
6. Для цубы необходимо вырезать из картона окружность и треугольное отверстие в центре. Важно, чтобы заготовка катаны проходила в него свободно. С помощью этого круга на металлической пластинке нужно отмерить полуокружность и вырезать её. Всего таких нужно 3 штуки.
7. На одной из полуокружностей нужно сделать произвольное количество лучей, которые крепятся на картонное основание с помощью сгибания лучиков, а две другие наклеить поверх суперклеем, также вырезав предварительно середину цубы.
8. Для хаба нужно согнуть металлическую пластинку и свернуть её в два раза, после чего завернуть в кольцо. Плоское колечко должно быть немного приплющено. Надевается на рукоятку катаны, отделяя лезвие от цубы. Хабу нужно проклеить суперклеем и присоединить к рукоятке.
9. Затем приклеивается цуба, которая идет после хабы.
10. Для рукоятки необходимо вырезать 4 картонные заготовки и 4 из оставшихся листов ПВХ. Края у картона необходимо закруглить, а уголки с листов ПВХ срезать канцелярским ножом. После заготовки нужно склеить.
11. Проделать 3 отверстия на рукоятке катаны и продеть проволоку, прижав её плоскогубцами. Это зафиксирует и укрепит рукоятку.
12. Рукоятка обклеивается оставшимися металлическими пластинками, с помощью суперклея.
13. В завершении необходимо обмотать рукоятку с помощью шнура.

В результате должно получиться большое и грозное изделие:

Оружие из фанеры

Для изготовления катаны из фанеры понадобится:

• Лист фанеры.
• Карандаш.
• Перфорированный кожзам.
• Ручная ножовка или лобзик.
• Наждачная бумага.
• Лепестковый диск.
• Клей для дерева.

Инструкция:

1. На листе фанеры необходимо нарисовать эскиз катаны карандашом.
2. Вырезать по форме и заточить клинок наждачной бумагой. Можно смочить наждачку водой, чтобы пыль не разлеталась, а сама бумага не забивалась.
3. Рукоятку вырезать из двух кусков фанеры, предварительно сделав отверстие для клинка.
4. Склеить элементы вместе и обработать лепестковым диском.
5. На рукоять приклеить перфорированный кожзам, вырезав полоски, подходящие по размерам.

По итогу выходит следующее изделие:

Видео о том, как сделать катану из фанеры:

Из картона

Для изготовления катаны из картона понадобится:

• Картон – толщиной 1 мм.
• Карандаш.
• Ножницы.
• Наждачная бумага крупнозернистая.
• Клей.

Инструкция:

1. Начертить на листе картона 4 эскиза.
2. Вырезать эскизы ножницами, при этом 1 оставить целым, а 3 других разрезать на части разного диаметра.
3. Склеить части катаны 2 с одной стороны, 1 с другой. Важно, чтобы стыки не пересекались и как бы накладывались друг на друга, для того, чтобы изделие было наиболее прочным.
4. Оставить сушить, придавив тяжелым предметом.
5. С помощью наждачной крупнозернистой бумаги, необходимо отполировать края, заострив внимание на лезвии.
6. Торчащие ворсинки нужно обработать клеем ПВА.
7. Нарисовать 6 деталей цубы и вырезать, склеив их между собой.
8. Цубу надеть на рукоять и закрепить клеем.
9. Длинную рукоять можно обклеить лейкопластырем и обмотать поверх шнуровкой.

По итогу получается следующее изделие:

Катана из бумаги:

Из дерева

Для изготовления катаны из дерева понадобится:

• Брусок дерева (нужна твердая порода – граб, дуб).
• Карандаш.
• Рубанок или напильник.
• Фанера.
• Наждачная бумага.
• Дрель.

Инструкция:

1. На дереве карандашом необходимо нарисовать эскиз будущей катаны.
2. По контуру необходимо обработать напильником или ручным рубанком, чтобы избавиться от излишка дерева. Начинать лучше с рукоятки, а затем можно придавать контур лезвию.
3. Конец клинка делается округленным.
4. Сгладить углы рукоятки, придав ей овальный контур с помощью напильника. После обработать полученную заготовку наждачной бумагой.
5. После обработки изделия наждачкой, нужно сделать цубу из фанеры. Необходимо приложить конец рукояти к фанере и отметить карандашом где должны быть края.
6. Отверстие в цубе сделать дрелью, а затем лобзиком подогнать под форму и размер катаны.
7. Надеть элемент на рукоять и зафиксировать суперклеем.

По итогу получается следующее изделие:

Из металлической рессоры

• Щетка по металлу.
• Металлическая рессора.
• Лист алюминия.
• Паракорд.
• Молоток-ручник.
• Кузнечный горн.
• Деревянный брусок.
• Болгарка.
• Дрель.

Инструкция:

1. Разогреть металлическую рессору при температуре от 800 градусов. Важно определить температуру прогрева материала с помощью прибора. Цвет стали должен быть светло-вишневого оттенка.
2. Пока заготовка разогрета и имеет соответствующий цвет, необходимо молотком-ручником проковать рессору вдоль протяженности, постепенно формируя полосу определенного сечения. Периодически необходимо зачищать поверхность будущего изделия специальной щеткой по металлу, чтобы избавляться от слоя окалины.
3. После формирования меча ковкой можно сформировать его лезвие, спуск с помощью наждачного круга или молотка.
4. Далее необходимо проковать хвостовик, где будет рукоять. Данную часть катаны нужно проковать с торцов и плоскостей, по итогу должен получиться конус.
5. Изделие очистить от окалины и стабилизировать. Для этого нужно поместить будущий меч в кузнечный горн и разогреть до ярко-красного цвета. Катану оставить в очаге до полного остывания.
6. После остывания, необходимо сделать закалку. Для этого нужно прогреть меч по всей длине и проследить, чтобы воздух не попал на сам клинок. Как только цвет металл становится немного красным, его нужно опустить в воду. Затем происходит повторная зачистка и нагревание до золотистого цвета. Остывать оставить на открытом воздухе.
7. Цуба изготавливается отдельно. Её необходимо вырезать по шаблону из листа алюминия и обточить все углы под 90 градусов, чтобы не было острых краев. Прикрепить эпоксидным клеем к катане.
8. Накладку на рукоять можно выполнить из дерева. Для этого небольшой брусок необходимо сточить, придав рукояти форму, а затем просверлить отверстие, чтобы надеть поверх рукояти. Закрепить можно клеем.
9. Завершающий этап – оплетка. Она выполняется поверх дерева из паракорда. Цвет можно выбрать любой.

По итогу получается следующее изделие:

Делаем катану из рессоры:

Делаем рукоять и оплетку

Рукоять катаны состоит из нескольких частей:

1. Головка рукояти (касира).
2. Деревянная часть рукояти (хо).
3. Оплетка рукояти (цука-ито).
4. Рукоять (цука).
5. Крепёжная муфта (фучи).
6. Гарда (цуба).
7. Распорная муфта (хабаки).

Рукоять выполняется из дерева твердых пород. В качестве обмотки в оригинальной катане используется китовый ус, но в сувенирной можно использовать плотные шнуры или толстую веревку.

Технология создания рукояти катаны:

1. Перенести контур на деревянный брусок. Их должно быть два, чтобы по итогу получилось две заготовки.
2. Специальным ножом по дереву вырезаются углубления, которые будут покрывать металлическую основу рукояти катаны. Каждая заготовка должна покрывать основу катаны наполовину.
3. Рукоять металлической катаны вставляется в деревянные заготовки так, чтобы она плотно держалась и не выпадала из них.
4. Две части склеиваются на швах клеем.
5. Оставшиеся неровности, углы и т.д. подчищаются ножом, которым также можно придать более овальную форму рукояти. После деревянная основа зачищается напильником.
6. После того, как деревянная основа готова, можно приступать к оплётке. Существует около 7 видов узлов, также его можно создать самостоятельно.
7. Перед началом оплётки отмечается карандашом на дереве места сплетения узлов, а после можно приступать к плетению.
8. Конец обмотки закрепляется крепким узлом или клеем.
9. На рукоять устанавливается цуба, которая вырезается из дерева отдельно, а также на кончик можно прикрепить металлическое украшение.

Как изготовить ножны?

Ножны для катаны также называются японским термином – сая. Выполняются из древесины, а поверх покрывается лаком.

Ножны – это чехол для самурайского меча, необходимый для безопасного хранения и ношения с собой.

Собственными руками такой футляр можно сделать из кожи, дерева, ткани и пластика и других современных материалов.

Как сделать ножны из дерева:

1. На 2-х деревянных досках необходимо нарисовать контур клинка катаны с небольшим запасом на несколько миллиметров.
2. С помощью лобзика вырезать заготовки.
3. Для того, чтобы вырезать карман для лезвия, необходимо положить клинок катаны повторно на доску и отмерить точный контур лезвия. Аналогичную манипуляцию сделать и с второй доской. Также необходимо измерить толщину лезвия, поделив её на два. Полученное значение – это древесина которую нужно будет удалить, чтобы лезвие плотно входило в ножны.
4. Далее карман вырезается с помощью ручного фрезера.
5. Доски склеиваются клеем по дереву, а затем шлифуются напильником или наждачной бумагой разной зернистости.
6. По итогу ножны можно покрыть сверху лаком.

Еще больше информации о ножнах для меча можно найти тут.

Полезное видео

Еще один вариант изготовления катаны — из листа железа:

Заключение

Самурайский меч можно сделать в домашних условиях из совершенно разных материалов. При наличии желания и необходимых инструментов, можно сделать приятный подарок для близкого человека, а также выполнить стилизацию на катану для собственной коллекции. В изготовлении нет ничего сложного, важно следовать инструкции и учитывать все нюансы. По итогу получится изделие, которое удивит и восхитит любителей и знатоков холодного оружия.

Для чего это нужно? И нужно ли?..

Это каждый решает для себя. Я честно признаюсь: оплёл свой бокен не для удобства или функциональности, а так сказать, «чтобы было»…

Просто очень хотелось сотворить эту красоту своими руками. Хорошего руководства найти не удалось, пришлось пройти путём проб и ошибок, делая что-то и сравнивая результат с фотографиями катан.

Не всё так просто, как кажется на первый взгляд. Даже при внешнем сходстве… это уже 6-я оплётка. Предыдущие или сползали, или были неудобны.

Итак, первое с чего надо начать — это шнур.

Я пробовал узкий эластичный шнур — в топку. Из-за своей эластичности он не имеет постоянной ширины, как следствие, оплётка получается кривой. На данный момент этим чудом оплетён танто. Получилось лишь благодаря подклеиванию. Шнур держится на клею, а не за счёт натяжения. Поэтому сохранил свою исходную ширину в пол сантиметра.

Толстый плетёный шнур — туда же. Он не сужается при растягивании (он вообще не растягивается), но из за своей толщины никак не хочет скручиваться.

Остановился я на широком (1 см) тонком неэластичном шнуре.

Так как бокен у меня обработан маслом и шнур хорошо скользит — пришлось проклеить «спинку» и «животик» рукояти дусторонним скотчем. Как потом оказалось, скотч даёт лополнительную «высоту» шнура над рукоятью, а это помогает при завершении оплётки просунуть хвост шнура под уже уложенные петли.

На рукоять стандартного бокена у меня ушло без малого 5 метров такого шнура.  С учётом копеечной стоимости, покупать лучше с запасом.

Итак…

Начинаем от цубы и движемся к концу рукояти. Первую петлю я выполнил просто завязав шнур на узел. Затем выполняем следующую последовательность действий: встречающиеся концы шнуров укладываем, перекрутив каждый дважды.

Как видите, при перекручивании шнур смещается на свою ширину в направлении конца рукояти. Тоже самое делаем со вторым хвостом.

Таким образом, получилась очередная петля, а хвосты шнура уложены на «спинку» и «животик» рукояти. они вновь пересекаются на обратной стороне. И так, до тех пор пока не будет оплетена вся рукоять.

Ч то делалать дальше — решайте сами. В оригинале, на катане, мы бы привязали специальну латунную штучку. А в случае бокена, нам надо просто хорошо зафиксировать шнур. Ничто так хорошо не удержит последнюю петлю, как её связка с предыдущей петлёй. Я предлагаю перед финальным узлом продеть хвост или хвосты шнура под предпоследнюю петлю.

Можно ещё перекинуть через торец рукояти и повторить этот финт с обратной стороны. Думаю, тут есть много верных решений.

После фиксации узла обрезаем остатки шнура. Если шнур синтетический — то «поджариваем» хвостики огнём, чтобы не размахрились. А сами хвостики можно спрятать где-нибудь под уложенными петлями шнура. Можно, конечно, и завязать красивым изящным узлом — полная свобода творчества.

Оплётка готова. Бокен стал более эмоционально притягательным… Но не забывайте, для чего он был изначально задуман… Оплётка оплёткой — но на Вашу технику она не повлияет… А вот тренероваться с таким бокеном будет приятнее.

Удачи.

Цука маки — варианты плетения рукояти японского меча (Tsukamaki).

Цука-маки — обмотка рукояти шнуром. Способов плетения шнура на рукояти существует великое множество.

Хотя идея обматывать рукоять пришла на острова с запада, из Кореи и Китая, там никогда не применяли широкую тесьму с подкруткой в местах пересечения витков, но именно такой прием можно считать японским «ноу-хау», дающим очень хороший результат. 

Китайские способы замысловаты и образуют слишком гладкую поверхность, а рукоятки многих «цзяней» вовсе обтянуты кожей.

Преимущество самурайского покрытия в том, что оплетка держится на основе чрезвычайно крепко, а витки взаимно перехлестывают друг друга так, что поочередно оказываются прижатыми сверху.

Если во время сечи один или даже несколько будут разрублены, система позволит спокойно окончить битву. Разновидностей плетения («маки») много — только официально зарегистрировано свыше семидесяти форм, но реально применяются лишь несколько наиболее простых и функциональных.

Принцип, в общем-то, один, различия состоят в мелких деталях, основная доля которых была придумана и внедрена в период Эдо.

Хинэри-маки (Hinerl-maki) — базовый стиль, при котором тесьма («ито») скручивается в местах пересечения витков.

Ката-хинери маки (Katahineri-maki) — стиль, в котором верхний виток не скручивается, а сдавливается в точке пересечения с нижним.

Цумами-маки (Tsumami-maki) — причудливый стиль, в котором защипываются оба витка.

Хандати-зука (Handachi-zuka) — все, как в «цумами-маки», но тесьма затягивается через отверстие касира внутрь рукоятки.

Хира-маки (Hira-maki) — находил применение на старинных тати. Обе «ито» пересекаются свободно, не сдавливаясь и не скручиваясь. В результате получалась гладкая («хира») обмотка. Встречается также на образцах офицерских каи-гунто времен второй мировой войны.

Кататэ-маки (Katate-maki) — сугубо военный стиль, при котором плетение начинается от центра рукоятки, и витки, крестообразно пересекаясь, тянутся к е торцам. Такая обмотка применялась в период второй мировой войны для оформления син-гунто военно-морских сил,
с коричневой тесьмой. Данный способ не может быть признан традиционным.

Для качественной оплетки используется не какая угодно, а специальная шелковая тесьма своеобразной плотной фактуры и ощутимой толщины (порядка 1 мм).

Ширина подбирается в соответствии с типом меча и колеблется от 10 мм (для катана и тати) до 5 мм (для танто).

Среди вакидзаси и танто встречаются любопытные экземпляры с рукоятками, для оформления которых использовалась не тесьма, а тонкий, плоский шнурок или даже нитки, уложенные виток к витку и скрещенные в соответствующих местах.

Иногда применялась лаковая бумага или особым образом выделанная змеиная кожа, нарезанная тонкими лентами. Скруток при этом не делается.

И, наконец, важнейшим показателем качества является то, как исполнен финальный узел.

Этот жанр, именуемый «маки-домэ» (Makidome), чем-то напоминает ремесло иллюзионистов, ловких творцов внешних эффектов, скрывающих порой удивительную простоту идеи.

Хотя узлы гарантированно (прежде всего) обеспечивают прочность и надежность оплетки в целом, их облик наводит на мысль о головоломках, простых и неразрешимых одновременно.