Перегородка из пеноблоков своими руками пошаговая инструкция фото

Перегородки из пеноблоков – это отличный вариант для любого помещения. Для возведения пенобетонной стены потребуется минимум материалов. А благодаря полиуретановому клею-пене мокрые работы могут быть сведены к минимуму.

Хорошим отличием перегородок из пористого бетона являются приличная шумоизоляция и прочность. Крепить различные вещи к такой стене проще, чем к ГКЛ, да и вес она может выдержать больший.

Если используются качественные ровные блоки, то шпаклевать стены из пеноблоков не сложнее чем гипсокартон. А ровная кладка не нуждается в штукатурке.

В этой статье расскажем, как самостоятельно построить межкомнатную перегородку из пеноблоков или газоблоков.

Из каких блоков делать перегородки в квартире

Блоки из ячеистого бетона представлены на строительном рынке в большом разнообразии размеров, характеристик и наименований производителей. Как в любом деле, чтобы результат от проделанной работы получился положительным, нужно подобрать подходящие и качественные изделия.

Размеры пеноблоков для перегородок

Помимо того, что перегородка разграничивает друг от друга помещения, она должна быть способна обеспечить еще две функции:

• Несущую, то есть способность выдерживать вес, подвешиваемых на стену вещей (телевизор, шкафы, полки);
• Звукоизоляционную, то есть не пропускать звук из одного помещения в другое.

Чем выше требования к этим двум показателям, тем толщина пеноблока для перегородки должна быть больше.

В большинстве обычных условий толщина пеноблока для перегородок составляет 80 или 100 мм. Если же вы планируете крепить к перегородке, скажем, шведскую стенку, то лучше выбрать блоки шириной 150 или 200 мм. Естественно, чем толще блок, тем он будет дороже стоить.

Также в перегородке из блоков шириной более 150 мм при установке двери потребуется дополнительная декоративная отделка откосов, так как ширина дверной коробки обычно составляет 80-120 мм.

Сразу оговоримся, что часто словом «пеноблок» принято называть любые блоки из легкого ячеистого бетона. На самом деле ячеистые блоки делятся на два вида: пеноблоки и газоблоки. С точки зрения монтажа эти блоки не отличаются, поэтому все, что будет рассказываться в этой статье, в равной степени относится как к монтажу пеноблоков, так и кладке газоблоков.

Обычно стеновые перегородочные блоки обладают следующими размерами:

• 80*250*625 (ширина*высота*длина);
• 100*250*625;
• 150*250*625;
• 200*250*625;
• 100*300*600;
• 150*300*600;
• 200*300*600.

Блоки длиной 625 и высотой 250 мм в основном изготовлены из газобетона на крупных заводах. Изделия с параметрами 300*600 чаще сделаны из пенобетона на малых предприятиях.

Характеристики пеноблоков

По способу приготовления сырья для пеноблоков они делятся на автоклавные и неавтоклавные. По способу придания блокам формы разделяют резку и формовку.

Крупные заводы по производству пеноблоков используют автоклавный пенобетон и режут блоки специальной пилой. Такие технологии сложнее и требуют наличия современной технологической лини и обученного персонала. Однако на выходе получается блок высокого качества с равномерной структурой, идеальной геометрией и не дающий усадку. Такое же качество имеют заводские блоки из газобетона.

Небольшие предприятия, как правило, используют более простые технологии, а заливку производят в многоразовые формы. Качество и геометрия таких блоков значительно ниже.

Для межкомнатных перегородок наиболее важной характеристикой является плотность пеноблоков. Она обозначается маркировкой D 400, D 500 или D 600. Чем цифра больше, тем блоки прочнее и тем лучшую шумоизоляцию обеспечивают. Пеноблоки для перегородок в квартире лучше выбирать марки D 600 или хотя бы D 500.

Также в продаже можно встретить изделия с системой пазогребень, когда один торец блока имеет гребень, а другой паз. При монтаже блоки вставляются один в другой. Такое решение призвано упростить монтаж. Но при небольшой асимметрии блоков возникает обратная ситуация, когда приходится подбирать блоки, подходящие друг к другу. В противном случае стенка получается с выступами, что затрудняет монтаж и отделку. Поэтому для перегородки лучше выбрать пеноблоки с ровными краями.

Достоинства перегородочного пеноблока

Приведем основные достоинства перегородок из пеноблоков, которые сделали этот материал таким распространенным:

• Оптимальная прочность, подходящая для крепления любых предметов;
• Хорошая шумоизоляция, особенно у заводских изделий;
• Большой размер блоков в разы ускоряет монтаж по сравнению с кирпичной кладкой. Один блок 625*250 заменят кладку из 9 кирпичей;
• Ровная поверхность, благодаря чему стену не нужно штукатурить и достаточно лишь зашпаклевать;
• Небольшой вес – в 3 раза легче кирпича. Благодаря этому перегородки из пенобетона не создают излишнюю нагрузку на перекрытия. Пеноблоки просто поднимать на верхние этажи и легко укладывать;
• Кладка выполняется на цементный клей или клей пену. В первом случае толщина слоя 2 мм, во втором меньше миллиметра. Благодаря небольшой толщине расход клея и затраты на него минимальные;
• Большой ассортимент недорогого крепежа для пеноблоков;
• Блоки очень хорошо поддаются обработке: легко пилятся, сверлятся и штробятся. Благодаря этому перегородка из пеноблоков легко может быть сделана своими руками;
• Пожаробезопасность. Блоки из ячеистого бетона совершенно не горят;
• Высокий срок службы материала не мене 50 лет;
• Низкая цена. В зависимости от качества пеноблок или газоблок стоит всего 2500-3500 рублей за метр кубический (около 64 рублей за блок толщиной 100 мм или 350 рулей за 1 м² стены).

Как уже указывалось, свои достоинства пеноблок и газоблок полностью раскрывают, только в случае приобретения качественной продукции у проверенных производителей. Кустарные материалы, при цене пеноблока меньшей всего на 10-15% могут полностью нивелировать достоинства этого стройматериала.

Недостатки пенобетонных блоков

На самом дел недостатков у пеноблоков почти нет.

Часто в укор этому материалу записывают использование алюминия при изготовлении. Однако, во-первых, заводские блоки проходят необходимые проверки и имеют соответствующие сертификаты. Во-вторых, изделия из алюминия окружают нас повсюду и десятилетиями зарекомендовали свою безопасность. К тому же блоки будут скрыты от человека слоями шпаклевки и чистовой отделки.

К отрицательным сторонам пеноблоков моно отнести лишь два фактора:

• Относительная хрупкость. Если основание, на котором возведена перегородка имеет хождение или прогибается, то на стене может появиться сетка из тонких трещинок. При этом под обоями такие трещинки не видно;
• Небольшая усадка материала: в пределах 0,5 мм на метр для заводских блоков и до 4 мм на метр для кустарных изделий.

Отсутствие серьезных недостатков делает использование блоков из пенобетона или газобетона отличным решением для изготовления перегородок.

Материалы для возведения перегородки в квартире

Материалов для возведения стены из пеноблков потребуется совсем немного:

• Пеноблоки или газоблоки шириной 80, 100 или 150 мм;
• Цементная кладочная смесь;
• Цементный клей для ячеистых блоков или полиуретановая клей-пена с пистолетом;
• Перфорированная лента шириной 15-20 мм;
• Гвозди длиной 80 мм;
• Дюбель гвозди 6*40 мм, если капитальные стены бетонные и 6*80 для кирпичных.

Еще раз повторимся, что пеноблоки нужно выбирать с идеальной геометрией. Это позволит собрать ровную стенку без выступов и убережет от необходимости штукатурить.

Кроме того, для возведения перегородок из пеноблоков в квартире лучше использовать блоки без пазов и гребней. Их наличие не придаст стене прочности, а вот монтаж точно усложнит.

При покупке цементного клея для ячеистых блоков обязательно проверяйте срок годности. Обычно он составляет 6 месяцев. За пределами этой даты прочность клея начинает заметно снижаться. Также проверьте целостность упаковки и ее влажность. Поврежденная упаковка или хранение в сырости приводят смесь в негодность за считанные дни.

Инструменты для работы

Перечень инструмента достаточно обширный, однако почти все приспособления стоят недорого:

• Перфоратор с буром 6*80 и насадкой миксером;
• Молоток;
• Резиновая киянка;
• Шпатель шириной 70-90 мм;
• Шпатель зубчатый шириной 150-180 мм высота зуба 5 мм (не нужен при кладке на пену);
• Два ведра пластиковых по 16 л;
• Ножовка по пеноблоку;
• Мастерок с прямыми гранями;
• Ножницы по металлу или УШМ с диском по металлу;
• Стремянка;
• Удлинитель от 5 м;
• Рулетка 5 м;
• Карандаш;
• Угольник металлический 90 градусов;
• Обычный или лазерный строительный уровень;
• Щетка с жесткой пластиковой щетиной;
• Правило 1,5-2 м;
• Капроновый шнур толщиной 1-2 мм.

Все инструменты кроме перфоратора и стремянки недорогие.

Для упрощения кладки можно использовать кельму или специальные приспособления для нанесения цементного клея. Борозды для арматуры и электропроводки удобно делать штроборезом. Также бываю специальные шлифовальные терки для точной подгонки блоков.

Устройство перегородок из пеноблоков

Строение перегородок из пеноблоков не сильно отличается от обычной кирпичной кладки. Основной принцип – смещение блоков в соседних рядах на полкорпуса относительно друг друга. Однако производители разрешают смещать блоки и на меньшую величину.

Для скрепления блоков не применяется привычный кладочный раствор, а используется специальный клей, что уменьшает объем работ и снижает вес стены.

При длине перегородки больше 3 метров ее лучше армировать. Для этого подойдет перфолента или обычная арматура.

Для прокладки в перегородке электропроводки необходимо выполнить специальный канал – штробу. Заделывается штроба гипсовой штукатурной смесью.

Возведение перегородок из пеноблоков – инструкция

Процесс возведения межкомнатной стены из пенобетонных блоков для мастера не представляет труда. А вот новичок может при первом знакомстве столкнуться с неожиданными вопросами. Мы приводим инструкцию с основными этапами строительства перегородки, чтобы вы с первого раза и без лишних трудностей могли добиться отличного результата.

Подготовка оснований

На подготовительном этапе проверяем прочность и ровность пола. Если перепад высоты пола, где предстоит строить перегородку больше 1 см на метр, то основание нужно предварительно выровнять. Выравнивание делаем кладочной или ремонтной смесью на основе цемента.

Также проверяем прочность капитальных стен и их отделки в месте примыкания перегородки. Всю декоративную отделку и отслаивающуюся штукатурку убираем.

Нанесение разметки

Возведение перегородок из пеноблоков начинается с нанесения разметки. Для этого на полу карандашом по правилу наносим линию будущей стены, отмечаем место для дверного проема. Если предполагается установка двери шириной 800 мм, то проем нужно сделать шириной 870 мм.

От линий на полу при помощи уровня и правила проводим вертикальные линии до потолка. На потолке линию проводим только в случае, установки направляющей на потолке.

Установка горизонтальных и вертикальных направляющих

Опытные каменщики при возведении перегородок пропускают этот этап. Однако новичкам в строительном деле 30 минут, потраченные на установку направляющих, могут сэкономить массу времени и нервов.

Направляющие – это металлические профили для гипсокартона, которые крепятся по линии разметки будущей стены. Металлопрофиль крепится на полу, стенах и потолке.

В процессе кладки стены пеноблоки прижимаются к профилю. Благодаря этому первый и последний ряд блоков гарантированно встанут в одну прямую линию. Также профили обеспечат ровность и вертикальность перегородки в месте примыкания к капитальным стенам.

После завершения кладки направляющие убираются.

Кладка первого блока

Кладка перегородок из пеноблоков начинается с установки первого (нижнего) ряда. От того насколько правильно будут выполнены эти работы зависит правильность геометрии стены, а также скорость ее возведения.

Вести кладку нижнего ряда начинаем с установки первого блока, примыкающего к капитальной стене. Для этого выполняем следующие работы.

В одном ведре перфоратором с насадкой миксером замешиваем кладочную смесь. Во втором ведре также с перфоратором разводим цементный клей. Инструкции по приготовлению смеси и клея указаны на их упаковках. Кладочная смесь должна быть достаточно густой и не растекаться. Клей, напротив, должен быть не очень густым, но при этом не стекать со шпателя.

С помощью уровня проверяем горизонтальность пола. Если при проверке выяснилось, что пол имеет перепады по высоте, то их нужно будет скорректировать слоем кладочной смеси.

Готовую смесь укладываем вдоль линии разметки на полу валиком шириной 100 и высотой около 20 мм. В местах понижения уровня пола слой смеси делаем толще, чтобы валик был везде одной высоты. Работы выполняем при помощи мастерка.

Берем первый пеноблок и в 60 мм от торца забиваем в длинную грань гвоздь под углом 45 градусов. Он понадобится для натяжки шнура.

После этого шпателем наносим на торец блока, ближайший к гвоздю, цементный клей. Слой клея вдоль центра торца 5-7 мм. К краям слой уменьшается до 3-5 мм. Получается форма конуса, если смотреть вдоль торца. Если капитальная стена, к которой примыкает перегородка из пеноблока сильно кривая, то слой клея нужно увеличить.

Ставим блок на валик из кладочной смеси на полу в 10 мм от капитальной стены. Выравниваем блок по вертикали и горизонтали по линиям разметки на стене и на полу или по направляющим, при их использовании. После этого постукивая киянкой по свободному торцу блока прижимаем его к капитальной стене. При этом клей, нанесенный на торец, должен немного выдавиться по бокам блока.

Кладем уровень на верхнюю поверхность блока. Постукиваем по верху блока киянкой, чтобы блок полностью оперся на кладочную смесь, и она выступила по бокам. При этом все время проверяем по уровню горизонтальность блока. Также смотрим, чтобы нижняя и боковая грани блока совпадали с линиями разметки.

Монтаж второго блока

Берем второй блок и также, как и в первый вбиваем в него гвоздь, но с противоположной стороны. Наносим на торец блока клей и ставим по разметке на кладочную смесь в 10 мм от противоположной капитальной стены.

Натягиваем между гвоздями обоих блоков шнур. В местах крепления он должен точно совпадать с гранями блоков. Шнур не должен провисать, но и сильно натягивать его не нужно иначе он может сдвинуть блоки. После натяжки наклон шнура должен быть от второго блока к первому. Это означает, что второй блок выше и его можно утапливать в кладочную смесь.

Если шнур расположился горизонтально или опускается от первого блока ко второму, нужно убрать второй блок и увеличить под ним слой кладочной смеси.

Следующая операция требует одновременно отслеживать несколько параметров положения блока: соответствие разметке, горизонтальность по уровню и однолинейность с первым блоком по шнуру.

Для этого кладем на второй блок уровень и киянкой придвигаем его к стене, чтобы выдавило клей. Постукиваем киянкой по верхней части блока и выставляем его строго горизонтально и в одну линию с первым блоком. Все время следим, чтобы блок располагался по разметке на полу и стене.

После завершения работ шнур должен проходить точно по граням обоих блоков без изломов. Если к шнуру аккуратно подставить уровень, то он должен показать горизонталь. Это означает, что крайние блоки выставлены в одном уровне и в одну линию. Шнур убирать не нужно!

Завершение укладки первого ряда

Дальше кладка будет производиться от крайних блоков к дверному проему.

Снова берем блок и наносим клей на торец. Ставим блок на валик кладочной смеси и киянкой придвигаем к первому блоку. Утапливаем блок в кладочную смесь, чтобы низ его совпадал с разметкой на полу, а верхняя грань была строго по шнуру. Таким образом выставляем все блоки первого ряда.

Работы выполняем очень аккуратно, чтобы не сместились крайние блоки! Если крайние блоки «гуляют», то лучше дождаться их прочной фиксации и лишь затем продолжить. При этом нужно убрать с пола невостребованную кладочную смесь.

Перед нанесением клея на блок, граничащий с дверным проемом, измеряем расстояние от разметки проема на полу до последнего установленного блока. Если оно меньше длины блока, то отпиливаем блок нужной длины и продолжаем установку.

Кладочную смесь, выступившую из-под основания блоков, нужно убрать. Однако делать это нужно, когда раствор достаточно схватится, но еще не окаменеет. Убираются излишки аккуратно срезаясь мастерком.

Первый ряд полностью готов!

Кладка второго ряда перегородки

Переходить ко второму ряду лучше на следующий день, когда первый уже прочно схватится. Однако, если вы ограничены во времени или уверены в своих силах и аккуратности, то можно делать это уже через пару часов.

Блоки в стене должны располагаться в шахматном порядке, это придаст ей прочность. Так как первый ряд начался с целых блоков, то для второго ряда старт будет с половинок. Для этого берем блок, рулеткой отмечаем его центр, проводим по угольнику поперечную линию и пилим пополам.

Обязательно жесткой щеткой очищаем с отпиленных торцов пыль. Если этого не сделать, то клей будет держаться на блоке очень плохо.

Забиваем в углы получившихся половинок гвозди, как в первых блоках. Наносим на торец клей. На низ блока шпателем наносим клей слоем 5 мм. Затем аккуратно проводим по нему зубчатым шпателем. Зубчатый шпатель держим под небольшим наклоном к блоку. Излишки клея сбрасываем обратно в ведро.

Ставим блок на первый ряд и при помощи киянки и уровня выставляем горизонталь и вертикаль. Следим, чтобы торец блока совпадал с разметкой на стене, а низ был ровно по блоку первого ряда. Излишки клея сразу же убираем. Аналогичным образом выставляем вторую половинку блока с противоположной стороны.

Натягиваем между блоками шнур. Еще раз проверяем, что они расположены в одну линию. Если все нормально, укладываем остальные блоки по шнуру и первому ряду. Блоки, примыкающие к проему, предварительно отпиливаем нужной длины.

• 
• 

Аналогичным образом делаем третий ряд. С тем лишь отличием, что кладку начинаем с целых блоков.

Армирование пеноблочной перегородки

Каждые три ряда перегородку нужно связывать с капитальной стеной и армировать. Это можно делать с помощью арматуры. Тогда специальным штроборезом придется вырезать в верхней части блока канавку, в которую уложить клей и вдавить арматуру. Такое решение трудоемкое и оставляет много мусора.

Проще всего армировать и крепить перегородку к капиталке с помощью перфорированной металлической ленты. Для этого измеряем расстояние от капитальной стены до дверного проема. Добавляем к измеренному 50 мм и отрезаем ленту.

Отгибаем край ленты длиной 50 мм под углом 90 градусов. Раскатываем ленту по центру блоков. Отогнутый край при этом должен ложиться вертикально на капитальную стену. Если капиталка из бетона или кирпича, то крепим к ней ленту на один дюбель гвоздь. Если капитальная стена из пенобетона, то прибиваем к ней ленту на два гвоздя. Разложенную ленту можно также прибить к блокам в нескольких местах. Шляпки при этом должны быть заподлицо.

Армирование готово! Поверх ленты обычным способом укладывается следующий ряд блоков.

Изготовление перемычки дверного проема

Как бы странное это не звучало, но для двери с шириной полотна 600-900 мм какую-то специальную перемычку в стене делать не нужно. Достаточно лишь установить над проемом два обычных блока с выпилами, подходящими под высоту проема, и выполнить поверх них армирование.

Делается это следующим образом. Берем необходимую высоту дверного проема, допустим 2040 мм для обычной двери. Выкладываем 8 рядов перегородки и замеряем ее высоту. Для блоков 250 мм, при толщине кладочной смеси 10 мм, а клеевых швов 1-2 мм она должна получиться около 2020 мм. Таким образом, если просто положить блоки девятого ряда, то высота проема получится лишь 2020 мм, что недостаточно. Поэтому берем два блока, отмеряем на них по 20 мм снизу и проводим горизонтальную линию.

Затем делим пополам ширину проема, в нашем случае это 870 / 2 = 435 мм. Отмеряем это расстояние от краев блоков, которые будут совмещаться над проемом. Проводим перпендикуляр к основанию блока. На блоках получились прямоугольники размером 435*20 мм. Выпиливаем их ножовкой. Блоки для перемычки готовы.

Чтобы блоки перемычки не провалились внутрь проема, на период монтажа нужно установить временную подпорку из дерева. Далее ряд блоков укладывается в обычном порядке. Блоки, примыкающие к перемычке, нужно будет отпилить по месту. Поверх ряда с перемычкой обязательно нужно сделать армирование.

Кладка верхнего ряда

В большинстве случаев верхний ряд блоков приходится подпиливать, уменьшая их высоту. Делать это нужно таким образом, чтобы расстояние между блоками и потолком составляло 10-20 мм. В последующем этот промежуток между перегородкой и перекрытием заполняется монтажной пеной.

Самым неудобным будет вставлять последний блок. Он со всех четырех сторон ограничен другими блоками и потолком. Чтобы было проще это сделать в блок перед нанесением клея нужно вбить два гвоздя. Они должны торчать на половину своей длины. Затем нанести клей, взять блок за гвозди и вставить в отверстие.

Кладка перегородки на клей пену

Перегородки межкомнатные из пеноблоков можно построить и без применения цементного клея. Хорошей альтернативой ему является клей-пена в баллонах. Это позволяет исключить большую часть мокрых работ и может ускорить кладку. Однако здесь есть два «но»:

• Блоки должны быть просто идеально ровными;
• От армирования придется отказаться, либо использовать для этого цементный клей.

Если вы нашли отличные ровные блоки и не хотите армировать стенку, допустим, потому что она короткая, то смело монтируйте на пену. При этом первый ряд все равно придется выложить на цементный раствор, потому что только так можно обеспечить ровную линию стены.

Второй и все последующие ряды можно клеить на пену. Для этого нанесите полоску пены диаметром 20-30 мм и длиной 600 мм на блок первого ряда и полоску 250 мм на капитальную стену. Установите на клей пену новый блок, проверьте его положение по уровню. Далее снова нанесите 600 мм пены на нижний ряд и 250 мм на торец ранее установленного блока. Поставьте следующий блок и так далее.

При ровных блоках монтаж на клей пену действительно идет быстро и без грязи. При этом прочность стены совершенно не уступает, а иногда даже превосходит, собранную на цементном клее.

Если же с геометрией блоков вам не повезло, то лучше откажитесь от клея пены. Дело в том, что для надежного крепления блоков зазор между ними должен быть не более 0,2 мм. При кладке на цементный клей толщина шва получается около 2 мм, что позволяет нивелировать кривизну блоков. При кладке на пену, кривые блоки придется выравнивать специальной теркой. Делать это не сложно, но пыльно и долго.

Если вы хотите армировать кладку, то для этого также придется использовать цементную смесь.

Практика показывает, что оба способа кладки дают прекрасный результат, а выбор нужно делать исходя из качества товаров в магазине и личных предпочтений.

Отделка стен из пеноблоков

Делая перегородку из пеноблоков своими руками в квартире старайтесь соблюдать два правила:

• Совмещайте блоки максимально ровно, чтобы не было выступов;
• Убирайте излишки клея пока он не высох.

Если вы все сделаете верно, то перегородка получится очень ровной и ее не потребуется выравнивать с помощью штукатурки. Это сэкономит время и деньги.

Когда перегородка готова, ее нужно обмести щеткой от пыли, а затем прогрунтовать составом для пенобетона.

Дальше в зависимости от потребностей перегородка шпаклюется (под обои или покраску) или на нее сразу клеится декоративный камень или панели.

При шпаклевке межкомнатной стены нужно применять стекло-сетку. Она предохранит от появления мелких трещин, при небольших колебаниях основания перегородки.

Типовые ошибки и рекомендации по возведению перегородок

Первая и главная ошибка – это выбор некачественных пеноблоков. В очередной раз повторимся, что только заводские блоки гарантируют простоту монтажа и отсутствие проблем при эксплуатации, связанных с недостаточной прочностью, кривизной, усыханием, плохой звукоизоляцией.

Вторая частая ошибка – приобретение клея с истекшим сроком годности. Кладка из просроченного клея скорее всего будет непрочной и потрескается по швам.

Третья ошибка – кладка первого ряда на очень кривое основание без предварительного выравнивания. Опытный каменщик может позволить себе такое. А вот новичок рискует потратить кучу времени и материалов, пытаясь выровнять блоки на проседающем толстом слое раствора.

Четвертое неправильное действие – это изготовление деревянной перемычки дверного проема. Несмотря на видимую простоту, такое решение – это мина замедленного действия. Дерево со временем усыхает значительно больше, чем пеноблок. Как следствие вокруг перемычки образуются трещины, и отделка приходит в негодность. Поэтому рекомендуем делать перемычку либо из пеноблоков, либо применять стандартные изделия из пенобетона или бетона.

Пятая распространенная ошибка – это, когда излишки цементного клея не убираются со стены своевременно. Хороший клей для пеноблоков очень прочный. Если дать ему застыть на поверхности стены, то уборка неровностей будет очень затруднительна.

Выводы и полезные видео о перегородке из пеноблоков

Как видно, монтаж перегородок из пеноблоков своими руками выполнить не сложно. Применение качественных блоков облегчит работу и гарантирует ровную стену.

Если идея с перегородкой из пеноблоков вам не приглянулась, то рассмотрите еще два варианта самостоятельного изготовления стен в квартире:

• Перегородка из гипсокартона своими руками за 12 шагов;
• Монтаж перегородок из пазогребневых плит.

Также посмотрите видео, демонстрирующее как возводится перегородка из пеноблока своими руками

Видео рассказывает как выровнять пол для кладки первого ряда сразу на цементный клей, а также как выполнить кладку с демпферным швом у капитальной стены для снижения риска образования трещин на перегородке при подвижках несущих конструкций

Надеемся, что эта статья была полезна для вас.

С уважением к вам и вашему дому информационный портал ПрофСовет.

Перегородки из пеноблоков: особенности возведения межкомнатных стен своими руками + советы по выбору толщины, размера, кладки

В процессе строительства дома или перепланировки квартиры часто требуется возводить некоторые перегородки. Для этого можно использовать кирпичи и многие блочные материалы.

Но самым оптимальным и востребованным вариантом является пеноблок. Материал легкий, что не создает существенных дополнительных нагрузок на перекрытия, а также пеноблоки отличаются высокой звуковой и тепловой изоляцией.

Работать с материалом также достаточно просто, но процесс все же имеет некоторые особенности, которые будет полезно знать каждому, кто сталкивается с подобным материалом, этому и посвящена данная статья.

Преимущества перегородок из пеноблоков

Общая схема укладки пеноблоков очень напоминает укладку кирпича. Первое, что стоит сделать, это определиться с тем, будут ли пеноблоки оптимальным решением для поставленной задачи.

Материал долговечен, имеет повышенные изоляционные свойства, но имеет слабые несущие свойства, поэтому пеноблоки подходят не для всех конструкций.

Материалу характерны следующие достоинства:

• Работать с пеноблоками очень просто, в среднем, на возведение аналогичной перегородки из кирпича уходи в два раза больше времени;
• Высокая звуковая и тепловая изоляция;
• Легко поддаются различным обработкам, например, их можно легко и точно обрезать, если это будет необходимо;
• В блоке можно легко выполнить отверстие, чтобы обеспечить проход провода или трубы;
• Позволяют воплотить в жизнь любое дизайнерское решение;
• Из блоков можно выполнить арки, многогранники и прочие формы из-за того, что можно легко вырезать любые формы простой ножовкой;
• Толщина перегородки получается, достаточной для того чтобы выполнить в ней дверной проем;
• Подходят для возведения декоративных конструкций;
• Сверху перегородку можно отделать любыми материалами, например, штукатуркой, обоями, камнем или плиткой;
• Высокая устойчивость к перепадам температур, влаге, различным химическим составам, а также солнечному свету;
• Доступные цены;
• Не оказывает существенной дополнительной нагрузки на перекрытия.

Недостатки перегородок из пеноблоков

Недостатки у материала тоже есть. Стоит приобретать только высококачественные блоки, которые изготавливаются в заводских условиях, где соблюдаются все необходимые требования к их качеству, а также все производство ведется в соответствии с ГОСТ.

• Если же попытаться сэкономить и обзавестись материалами, которые изготовлены на подпольном производстве, то можно получить некачественную продукцию
• Блоки могут иметь кривые грани, что существенно затруднит их монтаж.
• Также в таком случае блоки придется заказывать с существенным запасом.

Типы пеноблоков по размерам

Существует множество разновидностей блоков относительно их размеров и плотности. Именно правильный подбор блоков по габаритам позволит выполнить оптимальную стену, которая будет соответствовать требуемым параметрам по толщине и изоляционным свойствам.

Также блоки различают по плотности, для несущих стен предназначаются блоки с высокой плотностью, а для внутренних конструкций можно использовать блоки, материал которых имеет более рыхлую структуру.

На выбор блоков влияет место, где будет выполняться перегородка. Например, если речь идет о перегородке на балконе, то стоит выбрать материал, который будет оказывать наименьшую нагрузку на плиту. Внешние стены, как правило, укладывают блоки, марки от D300, а для внутренних перегородок чаще выбирают блоки D150-D300.

Типы пеноблоков по варианту изготовления

Неавтоклавный. Эти блоки не отличаются высоким качеством, поэтому подойдут для небольших сооружений, в процессе производства практически не проводится контроль качества, а остывание материала проводится в естественных условиях.

• Это способствует тому, что прочность изделия получается неравномерной, что меняет пористость блоков.
• Если возводить из таких блоков стены, то они дадут усадку со временем от 1 одного до трех сантиметров, при этом с ростом высоты стены, увеличивается и уровень усадки.

Автоклавный. Это наиболее качественные изделия, которые способны обеспечить высокую прочность конструкции, также они гораздо менее склонны к усадке.

Типы пеноблоков по штамповке

Формовка. Это самые дешевые блоки, так как здесь имеется риск отклонения размеров от нормы. Жидкую смесь заливают в специальные формы, после чего происходит остывание материала.

Резка. Благодаря тому, что блоки вырезаются пилой, можно достичь эталонных размеров.

Возведение перегородки из пеноблоков (пошаговая инструкция)

Работы должны выполняться строго по алгоритму. Если отсутствует опыт подобных работ, то можно установить направляющие профили, которые помогут выполнить перегородку ровной.

Чтобы конструкция имела более высокую плотность, можно перед укладкой вымачивать каждый блок в воде.

Алгоритм действий:

• В несущею стену монтируются штыри, они позволят связать перегородку и усилить общую прочность конструкции, штыри устанавливаются по одному на каждые два или три ряда блоков;
• Необходимо выполнить чертеж на полу, так будет проще ориентироваться, также стоит обозначить и дверной проем;
• По разметке укладывается металлический профиль, что позволит сделать стенку ровной;
• Поверхность пола очищается от пыли и покрывается грунтовкой;
• Ожидается высыхание грунтового слоя, это займет около одного или двух часов;
• Подготавливается клеящая смесь, инструкция к конкретной марке смеси должна быть обозначена на упаковке (смесь должна быть достаточно жидкой, чтобы она могла падать с венчика миксера, но при этом должна быть такой густоты, чтобы удерживать вставленный в емкость с ней миксер);
• Выполняется укладка первого ряда (можно организовать основание из бетона вдоль профиля или использовать штыри);
• Четные ряды необходимо укладывать не с целого блока, а с его половины, чтобы избежать совпадения швов (вертикальных) в соседних рядах;
• Поверхность каждого ряда контролируется уровнем, при необходимости поверхность блоков выравнивается специальным инструментов (рубанок или терка);
• Клей необходим в том количестве, чтобы при укладке нового ряда из краем выходило его достаточное количество.

Фото всех видов перегородки из пеноблоков

Кладка внутренней (несущей) стены из пеноблока

Отметим сразу, речь идет о внутренней несущей стене, которая укладывается на фундамент, а не о перегородке. Чтобы состыковать между собой две пенобетонные стены можно использовать несколько приемов:

перевязка на полную глубину пеноблока. В этом случае блок как бы вклинивается в кладку наружной стены полностью;

перевязка на часть блока. Обычно блок «усаживается» в подготовленное для него место. Глубина вклинивания блока в кладку наружной стены составляет 150-200 мм. в зависимости от ширины блока;

перевязка встык, т.е. перевязка не выполняется, а пеноблок устанавливается впритык к блоку, формирующему наружную стену.

Мастера единогласны во мнении, что первый вариант наиболее предпочтителен. При использовании двух других вариантов следует выполнять дополнительное армирование (с заведением арматуры в кладку наружной стены) каждые 3-4 ряда.

Видео описание

О внутренней отделке газобетонных стен в следующем видео:

• Армирование (усиление) кладки. На коротких стенах (до 3 м) армирование не проводят. Чтобы уложить арматуру (оцинкованные полосы, арматурные стержни, сетку из стекловолокна), блоки штробируют. Прорезанные борозды и пазы заполняют клеем, укладывают армирующий материал и вдавливают его в клей, добиваясь полного покрытия.
• Устройство проема. Поскольку внутренние стены не являются несущими конструкциями, нет необходимости сооружать полноценную перемычку над внутренней дверью. Обычно при возведении используют пару уголков или швеллер, которые обеспечивают более чем достаточную прочность проема.
• Присоединение к стене. Перегородка из газоблоков прикрепляется к стене при помощи гибкой связи – системы анкеров и полос из нержавеющей или оцинкованной стали. Дополнительно для фиксации используют дюбеля.

Схема проема под дверь Источник otdelochnik72.ru

• Монтаж последнего (верхнего) ряда. Между стеновой конструкцией и потолком оставляют компенсационный зазор (порядка 20 мм), рассчитанный на возможное прогибание плит перекрытия. Газоблоки последнего ряда распиливают, а промежуток заполняют подходящим материалом (например, базальтовым картоном). Нередко используется заливка монтажной пеной, хотя такой вариант менее предпочтителен.
• Контроль правильности кладки. На протяжении монтажа ведется проверка правильности ведения кладки. Контролируется каждый ряд газобетонных блоков, отклонение осей поверхностей стен, а также правильность углов. Для проверки горизонтальности используют уровень, отвес, рулетку; закладку углов проверяют деревянным уголком.

Схема присоединения перегородки к стене Источник beton-house.com

Монтаж перегородок своими руками

Возведение качественных перегородок из пеноблоков доступно для любого человека, способного работать со строительным инструментом. Особых знаний и умений здесь не требуется, главное, соблюдать технологию строительства.

Watch this video on YouTube

Что потребуется для возведения

Все инструменты для создания перегородки из пеноблоков обычно есть в мастерской, гараже или кладовке. Покупать особую технику не нужно. Вам потребуются:

• защитные очки, перчатки и респиратор (при нарезке пенобетон пылит);
• шпатели и мастерок;
• миксер и емкость для клея;
• дрель;
• киянка;
• пистолет для строительной пены;
• уровень;
• ножовка;
• рубанок либо терка для пеноблоков;
• штроборез;
• широкая кисть.

Из материалов понадобятся сами блоки, клеящий состав, цементно-песчаная смесь для подушки под нижний ряд (если она необходима), строительная пена, арматурные прутки и сетка, саморезы.

Подготовка к укладке стены

Устройство перегородок из пеноблоков начинается с создания схемы будущей конструкции согласно плану квартиры. Необходимо замерить помещение и вычертить перегородочный элемент в масштабе

Это важно для расчета количества блоков и связующего состава. Если слой клея предполагается около 2 мм, то его потребуется 15 кг на кубометр блоков

При этом следует учитывать расположение оконных и дверных проемов или арок

Так, при угловом расположении двери важно, чтобы до стены было расстояние для наличника и удобства его установки – минимум 10 см

Перед началом кладки межкомнатных перегородок из пеноблоков тщательно очистите и загрунтуйте основание, а затем нанесите наметочные линии на полу и стенах. Чтобы блочная конструкция была идеально ровной, установите временные маячки вдоль разметочных линий. Для этого можно использовать деревянные рейки или металлопрофиль.

Сами блоки очистите от пыли, нарежьте на необходимые куски ножовкой и смочите водой для плотности кладки. Клей разведите до густоты жирной сметаны.

Типы армирования

Блочная конструкция при небольшой толщине достаточно высокая. При укладке потребуется армировать стенку. Как это сделать? Межкомнатные перегородки такого типа предполагают три типа армирования:

Вид связки	Технология	Частота
Со стенами	Перед началом монтажа в стены, стыкующиеся с перегородкой, вбивают металлические штыри или вставляют в заранее просверленные отверстия (5 см) арматурные прутки. В блоках выпиливают отверстия для насаживания на эти штыри либо располагают арматуру так, чтобы блочные элементы укладывались на выступающие концы.	Каждые 2–3 ряда.
Между перегородками	Требуется при укладке нескольких перегородок, соединенных между собой, для прочности связывания.	В зависимости от проекта.
В самой кладке	Между рядами прокладывают армирующую сетку или прутья.	В трех верхних и трех нижних рядах.

Если конструкция создается в помещении с высокими потолками, потребуется армирование и средней части.

Укладка перегородки: пошаговая инструкция

Первый ряд блоков кладут на тонкую подушку из цементно-песчаного раствора, если под ними бетон. Но можно смонтировать конструкцию и на уже готовом полу.

Но в любом случае основание должно быть предельно ровным.

Дальнейший монтаж перегородок своими руками из пеноблоков сложности не представляет:

1. Второй и каждый четный ряд начинают с половины блока – кладка ведется в шахматном порядке. Перед выкладыванием клеящего состава поверхность блоков выравнивается теркой либо рубанком и обметается кистью. Придать ровное положение каждому блоку можно, аккуратно постукав его киянкой.
2. Если предполагается дверной или оконный проем, его нужно укрепить специальной перемычкой. Подобную металлическую конструкцию приобретают в строительном магазине. Либо создают временную деревянную рамку, на которую устанавливаются блоки, выпиленные в форме буквы «Г». Ее закрепляют саморезами и снимают после высыхания кладки. Затем ставится постоянная перемычка из двух арматурных прутков. Они вставляются в пропиленные в верхних углах полости длиной от 5 до 10 см и высотой в 2 см. Фиксируют арматуру монтажными клиньями и клеем.
3. При создании перегородки из пеноблоков своими руками в квартире кладку ведут не до самого потолка. Нужно оставить зазор 1,5 см, чтобы перегородка не деформировалась из-за потолочной вибрации. Это расстояние после засыхания раствора заполняют пеной.

Демонтаж направляющих профилей также проводят после окончательного застывания клеящего состава – примерно через двое суток.

Готовую конструкцию грунтуют, оштукатуривают и проводят декоративную отделку. Если предполагается облицовка плиткой, можно не штукатурить – клей и керамика дадут достаточную защиту от влаги.

Устройство перегородок из пеноблоков

В последние годы в строительстве появился более современный и практичный материал – пенобетон и изготавливаемые из него пеноблоки, которые прекрасно подходят для устройства межкомнатных перегородок. Этот стройматериал обладает целым списком приоритетных качеств, он:

сравнительно легкий при внушительных размерах; обладает хорошей тепло-и звукоизоляцией; удобный для обработки, податлив для прорезывания отверстий, каналов для труб и электропроводки; легко поддается распиливанию ножовкой, идеален для воплощения всевозможных дизайнерских задумок, для создания арок и любых конфигураций; обладает достаточной толщиной, чтобы формировать дверной проем в стене; имеет ровную поверхность и прекрасно подходит для любой декоративной отделки, грунтовки, облицовки плиткой, оштукатуривания, оклейки обоями; устойчив к воздействию солнца, влаги, температурных перепадов и активных биохимических веществ; имеет доступную стоимость.

Такие прекрасные характеристики делают пеноблоки незаменимым стройматериалом при организации перегородок в домах, квартирах, офисах и производственных помещениях.

Единственный недостатокблоков из пенобетона – не всегда идеальная форма. Поэтому закупать этот материал предпочтительней у крупных производителей, где проверка качества продукции более тщательная, и геометрическая форма блоков соответствует стандартным нормативам.

Чтобы возвести прочную перегородку, которая прослужит долгое время, нужно разбираться в разновидностях пеноблоков.

Прежде всего, надо понимать, что для наружных и внутренних стен используются блоки из пенобетона с различной плотностью. Для возведения наружных стен используют пеноблоки с плотностью не меньше D 300-500. Внутренние перегородки можно возводить из менее прочных пеноблоков.

Помимо плотности этот материал отличается и по способу изготовления. Существуют автоклавный и неавтоклавный способы. Последний чаще используют мелкие предприятия, не отличающиеся хорошим качеством из-за плохо отлаженного технического контроля.

Неавтоклавный способ изготовления создает не равномерную пористость материала. В результате перегородка из таких блоков дает усадку около 3 миллиметров на участке стены высотой 1 метр.Поэтому перегородка из пеноблоков, изготовленных автоклавным способом, будет гораздо прочнее.

Этот материал отличается еще и по способу штамповки, это может быть резка или формовка блоков. В первом случае блоки нарезаются из пенобетона специальной дисковой пилой. Результат такого способа изготовления – геометрическая ровность граней и идеально совпадающие размеры блоков.

При способе изготовления формовкой жидкий пенобетон застывает в специальных формах. И хотя все формы стандартных размеров, размеры блоков могут иметь отклонения. В этом минус формовки.

Поэтому при закупке материала совершенно естественным будет отдать предпочтение пеноблокам, изготовленным методом резки.

Отдельно стоит осветить вопрос о размерах пеноблоков для перегородок. Обычно для возведения межкомнатных перегородок используютсяблоки со следующими параметрами:

толщина разная 50, 75, 100 или 150 мм;высота и длина — стандартные 300 мм х 600 мм;вес зависит от толщины и плотности 5,5 кг — 16,2 кг;оптимальная плотность D600.

Пеноблоки с такими параметрами подходят для перегородок любой высоты.

Чаще используютсяблоки толщиной 100 мм. Несмотря на небольшую толщину, межкомнатные перегородки из пеноблоков получаются прочными, с хорошими звукоизоляционными и пожароустойчивыми характеристиками.

Перед началом работы по возведению перегородки из пеноблоков нужно подготовить набор необходимых материалов и инструментов:

клей для пеноблоков из расчета 15 кг на 1 куб. метр (при слое 2 мм); раствор цемента для кладки нижнего ряда; пена монтажная для запенивания зазора между верхним рядом и потолком; пенный пистолет; штыри — саморезы, металлические закладные штыри; шпатели и мастерок; дрель с миксером для замешивания клея и цементного раствора, емкость для клея; молоток с накладкой из резины для выравнивания блоков при укладке; уровень строительный лазерный или обычный; уголок, ножовка по дереву для распиливания блоков; рубанок или терка для пеноблоков для выравнивания поверхности перед отделкой; электрофреза или штроборез для проделывания отверстий, пазов в перегородке; кисть большой ширины для сметания с рядов бетонной пыли перед нанесением клея.

После подготовки всего необходимого для строительства стеновой перегородки из пеноблоков можно приступать непосредственно к началу работы.

Возможные ошибки

Много проблем может возникнуть, если неправильно выложить 1 ряд блоков. Нужно следить за тем, чтобы ряд был ровным. При необходимости следует выровнять основание с помощью бетонной стяжки. Чтобы контролировать ровность 1 ряда, на высоте 1 блока натягивается леска. Ровность боковых поверхностей проверяется уровнем или леской. Если человек думает, как построить перегородку, используя не специальные готовые смеси, а делает раствор самостоятельно, тогда нужно убедиться, что правильно выбрали пропорции.

Иногда хозяева жалеют стену и отказываются вбивать в нее металлические штыри. Если этого не сделать, перегородочные строения будут ослабленными и шаткими. Такой же эффект создает армирующая сетка между рядами кладки.

Стоит помнить, что пеноблоки хорошо впитывают воду. Чтобы вся влага из клеевой смеси не ушла в блоки, ряд предварительно смачивают водой. Каждый следующий ряд можно выложить только после того, как предыдущий немного подсох. Таким образом можно избежать деформации.

Клей для межкомнатных перегородок стоит в 2-3 раза дороже, чем раствор. Однако его расход в 6 раз меньше. К тому же тонкий слой клея будет держать надежнее, чем толстый слой раствора. А если наносить зубчатым шпателем, то это позволит еще сэкономить смесь.

Технология кладки перегородки из пеноблоков

Для монтажа обычно используют пеноблоки толщиной 100 мм. Межкомнатные перегородки из пеноблоков наиболее часто имеют именно такую толщину. Если работы проводятся в частном доме и для простенка не был залит фундамент, то необходимо изготовить мелкозаглубленное основание глубиной 30-40 см. Для того, чтобы перегородка в квартире из пеноблоков была устойчива, напольное покрытие снимается до плиты перекрытия и делаются стяжка под уровень.

На противоположных стенах устанавливают вертикальные маячки (профили), чтобы перегородка из пеноблоков получилась строго вертикальной.

Чтобы межкомнатная перегородка из пеноблоков была прочнее, и для крепления к примыкаемым стенам, в них через 2-3 ряда закладывают отрезки арматуры диаметром 10-12 мм и длиной 40-50 см в глухие отверстия глубиной 100-150 мм. Эти работы можно проводить как в процессе армирования перегородки из пеноблоков, так и отдельно.

Пошаговая инструкция по возведению перегородки из пеноблоков

Возведение перегородочных стен проводится аналогично кладке из любых других штучных материалов. Устройство перегородок из пеноблоков предполагает выполнение перевязки рядов для разбежки вертикальных швов. Это увеличивает прочность возводимой конструкции.

Возведение перегородок из пеноблоков пошагово.

1. Убрали мусор, удалили пыль.
2. На потолочную область, несущую стену и пол наносится грунтовка.
3. Поверхности размечаются. Мелом проводится ровная линия. Альтернативный вариант — использовать для разметки прочный шнур или тонкую бечевку. Вначале надо сделать отметки на потолке. Для правильной геометрии, до возведения перегородки из пеноблоков, остальные границы заранее отмечаются по уровню.
4. Если необходимо, перед монтажом перегородки из пеноблоков устраивается напольное звукоизоляционное покрытие. Можно застелить слой рубероида или другого рулонного материала с аналогичными свойствами.
5. В пол вбиваются отрезки стальных прутков для поддержки первого ряда кладки.
6. На стеновую и напольную поверхности наносится слой вяжущего средства. Это может быть цементно-песчаная смесь или монтажный клей.
7. Пеноблок перегородочный монтируется впритык к стене. Параллельно выполняется привязка арматурой. Половина стержня длиной 25 см заводится в отверстие, проштробленное в несущей конструкции. Оставшаяся часть прокладывается между рядами кладочного материала.
8. При установке пенобетонных блоков, на последующих рядах нужно соблюдать смещение по отношению к предыдущему горизонту. Минимальное отклонение — 25% длины отдельного перегородочного пеноблока.
9. Обязательное условие — армирование кладки.
10. Если планируется проем, то после 7 ряда для перемычки укладывается 2 прута арматуры в заранее подготовленные в блоках канавки. После этого идёт кладка минимум двух рядов. Между потолком и пеноблоками перегородки должен остаться зазор 20-40 мм. Через двое суток клей высохнет, и щель можно заполнить строительной пеной.
11.  Размеры дверного проема подгоняют при помощи болгарки, убирая лишний массив и контролируя при этом вертикальность.
12. Если возведение перегородки из пеноблоков ведётся во время строительства, между верхним рядом пеноблоков межкомнатных и потолком оставляют промежуток в 15 мм. Он с обеих сторон стены задувается монтажной пеной. Такой тепловой зазор компенсирует вероятную усадку здания.

Необходимость армирования

Есть мнение, что увеличение прочности необходимо только в том случае, если строительство ведется в сейсмоопасной зоне. А при расположении участка на малоподвижных грунтах это делать необязательно.

Тем не менее, в частном доме, особенно, если перегородка из пеноблоков не межкомнатная, армирование лучше сделать. Когда она разделяет туалет и кладовую, например, имея только одну точку соприкосновения с капитальной стеной.

Для армирования используют металлическую ячеистую сетку или арматуру.

В первом случае укрепление проводят следующим образом:

• На ряд кладки наносится клей, на который укладывается сетка.
• Армирующий материал вдавливается в смесь, а излишки клея убираются шпателем.

Сетка не должна выступать над поверхностью связующего раствора, т.к. это приведет к снижению качества связки рядов кладки.

Во втором варианте арматуру размещают в ранее подготовленные канавки и заполняют клеем. Применяют стержни диаметром порядка 8 мм.

Как привязать перегородку к стене. Быстрый, дешевый способ привязать кирпичную перегородку, к существующей стене, с армированием. Анкер клин и кладочная сетка.

Всем привет. Сегодня я покажу, как привязать простую перегородку в полкирпича, к капитальной стене, на примере кладки ограждения балкона. Нужно доложить пару рядов перед остеклением, так как старый кирпич делся неведомо куда. Но не суть.

Использую подвесы и анкер клин.

Перед забивкой, конечно же высверливаем отверстие.

Далее, подвес подгибаем крючком и укладываем сетку кладочную:

Без фанатизма, аккуратно заклепываем молотком:

Все – раскидываем сетку по всей длине кладки:

Это один из самых простых, быстрых, дешевых и надежных способов привязки перегородки к уже существующей стене, где выпуски кирпича, под нее (перегородку) не предусмотрены.

Если статья была интересна или узнал, что-то новое – жми палец вверх и я напишу еще.

Есть статья, как наш электрик провода оголенные изолентой изолирует. Прочитать ее можно – здесь .

Инструкция постройки перегородки по шагам

Монтаж простенка своими руками осуществляется поэтапно.

1. Подготовка основания. Разумеется, пеноблоки нельзя устанавливать на паркет, плитку или деревянный пол. В этом случае не будет сцепления с основой. Полноценный фундамент не требуется, поскольку перегородки и стены из пенобетона не являются несущими. Полноценного фундамента под конструкцию не требуется – достаточно изготовить из цемента В20 обычную цементную стяжку толщиной 7-10 см, выровнять ее с применением уровня, дать полностью высохнуть.

2. Разметка контура. Указанные в проекте расстояния от существующих конструкций до будущей перегородки сначала откладывают на плоскости пола, строго выдерживая углы. Затем с помощью рулетки, строительного уровня, металлического профиля или малярного шнура размечают стены и потолок.

3. Монтаж временного каркаса. В этих целях используют профиль, который крепят дюбель-гвоздями к полу, стенам и потолку.

4. Подготовка стен и потолка. Эта работа необходима для улучшения их сцепления с клеем. Промышленным пылесосом удаляют пыль, пропитывают грунтовкой широкую полоску, параллельную профилям, закрепленным на потолке и стенах.

5. Подготовка клея. Его размешивают в ведре с помощью дрели со специальной насадкой-миксером. Расход клеящей смеси составляет примерно 15 кг на кубометр стены.

6. Кладка пеноблоков. Пошагово эта работа выполняется в следующем порядке. На основание и стену шпателем наносят клеящий раствор полоской, которая чуть выше и длиннее блока, а ее толщина – 3-4 мм. Пеноблок ставят на нужное место, пристукивают киянкой, поверяют правильность установки с помощью лески, натянутой между вертикальными стойками каркаса. Далее клей наносят на плоскость нижнего ряда и торец предшествующего блока. Каждый очередной ряд смещают на 0,5 длины пеноблока, чтобы перегородка была прочнее.

7. Демонтаж каркаса. Через 2 суток после того как закончилась укладка последнего ряда и схватился клей, разбирают вспомогательный каркас. Промежуток между верхней плоскостью и потолком по обеим сторонам стены задувают монтажной пеной. Тем самым создают эластичные швы (обязательно непрерывные) — они служат для компенсации температурных расширений перегородки из пеноблоков.

В завершение своими руками изготавливается дверной проем. Его стандартная высота – 207 см от пола, ширина на 8 см превышает ширину дверного полотна. Контролируют вертикальность размеченных линий, сабельной пилой вырезают проем. Его верхнюю часть укрепляют стальными прутами диаметром 16 мм. Работа производится так: пропиливают параллельные пазы (длиной 10 см) с каждой стороны, выбивают из них пенобетон, вставляют прутки и закрепляют их монтажными клиньями.

Когда необходимо армирование?

Изготавливая перегородку своими силами, следует укреплять ее в определенных местах арматурой.

1. Связка с капитальными стенами и простенками. Перед тем как начнется укладка, в примыкающие стены на стыке с будущей перегородкой забивают штыри или крупные гвозди, играющие роль связующих элементов. Предварительно в стене сверлят отверстия глубиной 50 мм, в которые вставляют куски арматуры, смазанные клеевым раствором. В пеноблоках просто вырезают отверстия, или же укладка блоков осуществляется прямо на выступающие концы арматуры. В дальнейшем прутья забивают через каждые несколько рядов кладки.

2. Связки между перегородками. Соединительные элементы монтируют для тех конструкций, которые потом будут подвязываться к сооружаемой перегородке.

3. Армирование кладки. Для этого используют строительную сетку из стекловолокна. Ее обязательно прокладывают в трех нижних и верхних рядах. Если кладка имеет большую высоту, армируют и ее среднюю часть.

Монтаж перегородок своими руками

Возведение качественных перегородок из пеноблоков доступно для любого человека, способного работать со строительным инструментом. Особых знаний и умений здесь не требуется, главное, соблюдать технологию строительства.

Что потребуется для возведения

Все инструменты для создания перегородки из пеноблоков обычно есть в мастерской, гараже или кладовке. Покупать особую технику не нужно. Вам потребуются:

• защитные очки, перчатки и респиратор (при нарезке пенобетон пылит);
• шпатели и мастерок;
• миксер и емкость для клея;
• дрель;
• киянка;
• пистолет для строительной пены;
• уровень;
• ножовка;
• рубанок либо терка для пеноблоков;
• штроборез;
• широкая кисть.

Из материалов понадобятся сами блоки, клеящий состав, цементно-песчаная смесь для подушки под нижний ряд (если она необходима), строительная пена, арматурные прутки и сетка, саморезы.

Подготовка к укладке стены

Устройство перегородок из пеноблоков начинается с создания схемы будущей конструкции согласно плану квартиры. Необходимо замерить помещение и вычертить перегородочный элемент в масштабе

Это важно для расчета количества блоков и связующего состава. Если слой клея предполагается около 2 мм, то его потребуется 15 кг на кубометр блоков

При этом следует учитывать расположение оконных и дверных проемов или арок

Так, при угловом расположении двери важно, чтобы до стены было расстояние для наличника и удобства его установки – минимум 10 см

Перед началом кладки межкомнатных перегородок из пеноблоков тщательно очистите и загрунтуйте основание, а затем нанесите наметочные линии на полу и стенах. Чтобы блочная конструкция была идеально ровной, установите временные маячки вдоль разметочных линий. Для этого можно использовать деревянные рейки или металлопрофиль.

Сами блоки очистите от пыли, нарежьте на необходимые куски ножовкой и смочите водой для плотности кладки. Клей разведите до густоты жирной сметаны.

Типы армирования

Блочная конструкция при небольшой толщине достаточно высокая. При укладке потребуется армировать стенку. Как это сделать? Межкомнатные перегородки такого типа предполагают три типа армирования:

Вид связки	Технология	Частота
Со стенами	Перед началом монтажа в стены, стыкующиеся с перегородкой, вбивают металлические штыри или вставляют в заранее просверленные отверстия (5 см) арматурные прутки. В блоках выпиливают отверстия для насаживания на эти штыри либо располагают арматуру так, чтобы блочные элементы укладывались на выступающие концы.	Каждые 2–3 ряда.
Между перегородками	Требуется при укладке нескольких перегородок, соединенных между собой, для прочности связывания.	В зависимости от проекта.
В самой кладке	Между рядами прокладывают армирующую сетку или прутья.	В трех верхних и трех нижних рядах.

Если конструкция создается в помещении с высокими потолками, потребуется армирование и средней части.

Укладка перегородки: пошаговая инструкция

Первый ряд блоков кладут на тонкую подушку из цементно-песчаного раствора, если под ними бетон. Но можно смонтировать конструкцию и на уже готовом полу.

Но в любом случае основание должно быть предельно ровным.

Дальнейший монтаж перегородок своими руками из пеноблоков сложности не представляет:

1. Второй и каждый четный ряд начинают с половины блока – кладка ведется в шахматном порядке. Перед выкладыванием клеящего состава поверхность блоков выравнивается теркой либо рубанком и обметается кистью. Придать ровное положение каждому блоку можно, аккуратно постукав его киянкой.
2. Если предполагается дверной или оконный проем, его нужно укрепить специальной перемычкой. Подобную металлическую конструкцию приобретают в строительном магазине. Либо создают временную деревянную рамку, на которую устанавливаются блоки, выпиленные в форме буквы «Г». Ее закрепляют саморезами и снимают после высыхания кладки. Затем ставится постоянная перемычка из двух арматурных прутков. Они вставляются в пропиленные в верхних углах полости длиной от 5 до 10 см и высотой в 2 см. Фиксируют арматуру монтажными клиньями и клеем.
3. При создании перегородки из пеноблоков своими руками в квартире кладку ведут не до самого потолка. Нужно оставить зазор 1,5 см, чтобы перегородка не деформировалась из-за потолочной вибрации. Это расстояние после засыхания раствора заполняют пеной.

Демонтаж направляющих профилей также проводят после окончательного застывания клеящего состава – примерно через двое суток.

Готовую конструкцию грунтуют, оштукатуривают и проводят декоративную отделку. Если предполагается облицовка плиткой, можно не штукатурить – клей и керамика дадут достаточную защиту от влаги.

Какие пеноблоки используют

Чтобы понять, из каких пеноблоков производить монтаж перегородок, немного информации о материале в целом.

Пенобетон изготавливается из песка, цемента и пенообразующего вещества. Чем больше связующего компонента, тем прочнее изделие и больше вес. Однако при этом ухудшаются теплоизоляционные свойства. В зависимости от плотности пенобетонные блоки бывают следующих видов:

• конструкционные;
• конструкционно-теплоизоляционные;
• теплоизоляционные.

Изделия первого типа самые прочные. К ним относятся марки D 1000- D 1200. Использовать такой пеноблок для перегородок не имеет смысла.

Наиболее распространённым является конструкционно- теплоизоляционный материал. D 500- D 900. Он имеет невысокую теплопроводность и достаточные прочностные характеристики. Применяется как для возведения стен, так и для монтажа перегородок из пеноблоков.

И теплоизоляционные. D 100- D 400. Берём ближе к верхней границе. Возведение перегородок именно из таких пеноблоков встречается чаще всего.

Собственно, при выборе пенобетонных блоков проще ориентироваться на градацию в зависимости от сферы применения:

• теплоизоляционный;
• стеновой;
• перегородочный пеноблок.

Независимо от назначения длина блока по ГОСТу не должна превышать 600 мм. Стандартное изделие имеет размеры 600х300х200 мм. Для кладки межкомнатных стен используют перегородочные блоки размером 600х300х100 мм.

Ну и последнее, что хочется сказать о материале, что в зависимости от способа изготовления различают формованные и нарезные изделия. Первые получают заливая пенобетон в формы, по отдельности, поштучно. Вторые же нарезаются из пенобетонного массива.

Нарезные, как правило, более качественные как по размерам, так и по составу

В прочем, это, конечно, важно, но не на столько, как при строительстве несущих стен

Что нам понадобится

Материалы:

• стройблоки собственно;
• клей для пенобетона;
• монтажная пена;
• арматура для перемычек (из расчёта по две штуки на один проём);
• арматура для армирования или металлическая сетка;
• уголки крепёжные (их может заменить оцинкованная перфорированная полоса);
• доски.

Инструменты:

• строительный миксер (как упрощённый вариант: перфоратор или дрель с насадкой);
• пистолет для работы с монтажной пеной;
• ножовка или болгарка с отрезным диском по камню или бетону;
• строительный уровень;
• рулетка;
• молоток с резиновым бойком;
• кельма;
• шпатель-гребёнка (не пренебрегайте гребёнкой, кроме прочего, значительно экономит раствор).

Индивидуальная защита:

• защитные очки;
• респиратор;
• перчатки.

Т.к. при распиловке блоков образуется много пыли, настоятельно рекомендую работы проводить в респираторе и защитных очках.

Дверной проем

Если устройство перегородок из пеноблоков предусматривает двери, то дверной проем формируется сразу. Блоки начинают размещать от стен и подрезают так, чтобы получился ровный вертикальный дверной проем. Если этого достичь не получилось, все можно исправить шлифовальной машинкой или пилой. Ровнять с помощью этих инструментов можно только спустя пару дней после кладки, когда клей полностью застынет. В противном случае перегородка начнет деформироваться.

Ширина проема составляет толщину дверного полотна, дверную коробку и зазор для монтажа порядка 3-5 см. Максимальная высота зависит от выбранной двери. Стандартной является высота 205 см.

Для перекрытия проема применяют железобетонные перемычки. Однако можно поставить временную П-образную скобу, сделанную из деревянных реек, где верхняя планка должна быть по длине проема, а боковые — 50-70 см. Обязательно нужно строго соблюдать углы соединения 90°.

Когда строительство перегородочного блока подойдет к отметке дверного проема, устанавливают заранее созданную скобу. Ее прикручивают к откосам шурупами. Затем меряют высоту от последнего ряда до скобы и подрезают пеноблоки так, чтобы они имели форму буквы Г. Они устанавливаются сверху таким образом, чтобы стык приходился на середину будущей лудки. Это позволит равномерно распределять нагрузку на дверной проем. Временную перемычку можно снять только после того, как клей застынет, т. е. не раньше, чем через 2 суток.

После того как уберут временную скобу, нужно поставить постоянную верхнюю перемычку. Необходимо устанавливать ее, сделав запилы глубиной 7-10 см и высотой около 2 см. Туда выкладываем арматуру, которую фиксируют монтажными клиньями. Для установки используют цементный раствор или клей.

Заделка стыка, где пеноблок перегородочный сходится с потолком, является еще одним важным моментом. Обычно его ширина не должна превышать 1,5 см. Возведение перегородок из пеноблоков предусматривает наличие зазора, который заполняют монтажной пеной или полиуретаном. Блоки не кладут под самый потолок потому, что шов должен прикреплять перегородку к потолку. Также благодаря своей упругости пена амортизирует давление или напряжение от деформации плиты перекрытия, которое возникает во время эксплуатации.

Заполнять шов можно только после того, как клей полностью застынет. Иначе при расширении она деформирует перегородку из пеноблока. Запенить стык нужно с обеих сторон, чтобы достичь лучшей герметичности шва. Кроме того, он имеет и звукоизолирующую функцию. После затвердевания пену аккуратно подрезают заподлицо со стенкой.

Когда монтаж пеноблока для перегородок завершен, снимают все направляющие. Если все сделано правильно, поверхность перегородки должна быть ровной и готовой к отделочным работам.

https://youtube.com/watch?v=SEo1E9OBwSA

Стоимость работ

В Российской Федерации при подсчете пристройки из пеноблоков обращают внимание на площадь проекта, количество всех используемых материалов (расходники – растворы, клей, цемент, песок в кг и т.д.; армировка), использование архитекторских и строительных услуг (человеческий ресурс). В 2021 г. 1м3 из пенобетонных блоков составляет 2500 рублей

1м3 из пенобетонных блоков составляет 2500 рублей.

Стоимость работ по городам РФ, с учетом всех нюансов может составить:

Город (регион)	Цена в рублях (за 1м2)
Москва	2 000
Краснодар	1 500
Новосибирск	1 800
Хабаровск	1 000
Нижний Новгород	1 700

Заказывать строительные услуги в компании выгоднее, потому что ее специалисты самостоятельно способны разработать проект, зарегистрировать его, приобрести материалы, составить смету и предоставить гарантию на выполненные работы.

К тому же, квалифицированные строители выполнят укладку пеноблоков строго по технологии, без нарушений и ошибок. Обращение к мастерам экономит время заказчика.

Как возвести перегородку своими руками по этапам

Инструмент для возведения перегородки

Для качественного проведения работ нам понадобится следующий инструмент и строительные материалы:

• расчётное количество пеноблоков плюс 10-12% на возможный бой во время транспортировки, а также при погрузочно- разгрузочных работах.
• цементно-песчаный раствор для выравнивания первого ряда блоков или специальная клеевая смесь для изделий из ячеистого бетона.
• ёмкость для раствора, а также металлические зубчатые шпатели для его нанесения4
• монтажная пена;
•  металлический профиль;
•  болгарка или ножницы по металлу;
• раствор для улучшения адгезии базовой поверхности (грунтовка глубокого проникновения);
• малярная кисть или пульверизатор для нанесения грунт;
• металлические стержни для армирования участков кладки возле оконных и дверных проёмов. для повышения несущей способности стены арматуру вкладывают в каждый третий ряд пеноблоков.
• обычный строительный или лазерный нивелир;
• электрическая дрель со специальной насадкой венчиком для замешивания раствора;
• отбивка, маркер или карандаш для нанесения разметки на поверхности перегородки.

Кроме указанного инструмента используется строительный пылесос для удаления пыли, а также монтировка, резиновая киянка и ножовка. Процесс возведения перегородки смотрите на этом видео

Работу можно условно разделить на следующие этапы:

Разметка

1. При помощи рулетки отмеряем необходимое расстояние от несущей стены до перегородки. Берём отбивочный шнур и наносим линию на полу. Переносим разметку лазерным уровнем на стены и потолок, соединяем все точки красящим шнуром. Таким образом будет получена пространственная схема будущей перегородки, в виде прямоугольника. Во время выполнения кладки не рекомендовано выступать за нанесённые линии разметки.

2. На следующем этапе работ проводится очистка основания от строительного мусора. В бетонном полу заделывают все выемки и трещины при помощи цементно-песчаного раствора. В деревянное основание нужно забить арматуру для лучшей фиксации блоков.

3. Первый ряд блоков нужно укладывать на цементный раствор. Положение каждого пеноблока регулируется строительным уровнем. Первый ряд перегородки позволяет выровнять всю стену. Все последующие ряды нужно укладывать на клеевой смеси или специальной гипсовой штукатурке. При использовании такого раствора толщина слоя уменьшается до 2 миллиметров, что позволяет сократить затраты. Известно, что на каждый куб кладки уходит не больше 15 килограммов клея.

4. Каждый строитель должен соблюдать правила укладки пеноблоков. Вертикальные швы должны совмещаться на половину блока, поэтому первый ряд перегородки начинают с цельного элемента, второй с половины блока. Для резки рассматриваемого материала может использоваться болгарка с абразивным диском или обычная ножовка.

Перевязка швов

Чтоб упрочнить конструкцию через каждые два или три ряда укладывается сетка. В месте примыкания перегородки к несущей стене вбивают арматуру необходимого диаметра/

Армирование перегородки из пеноблоков

В зазор между верхней частью простенка и потолком укладывают куски пенобетона необходимой толщины и заделывают монтажной пеной. Это необходимо для предотвращения трещин, которые могут появиться на конструкции в результате усадки или резких перепадов температур.

Примыкание кладки к потолку

По окончании кладочных работ необходимо заделать все трещины в стене и заполнить раствором пустые швы. К нанесению штукатурки приступают только после полного высыхания поверхности стены.

Заделка трещин в стене

При необходимости устройства двери в конструкции перегородки проём намечают на стадии разметки. При этом укладку блоков нужно проводить от стены. Здесь также необходимо соблюдать перевязку швов. На уровне перемычки в пенобетон укладывают металлический уголок или арматуру. При этом перемычка должна заходить в стену.

Монтаж дверного проема

Армирование кладки

Считается, что армирующая сетка, заложенная в каждый 3-4 кладочный шов, достаточно усиливает стеновую конструкцию, возведенную пенобетоном. Закладывать усиливающую стекловолоконную сетку реже не рекомендуется, чаще – можно, но не целесообразно в плане перерасхода армирующего материала и замедления работы. Закладывается армирующая сетка так.

1. Поверхность предыдущего ряда зачищается, удаляется образовавшаяся пыль.
2. Промазывается поверхность тонким слоем клея, сверху которого укладывается сетка.
3. По армирующему полотну наносится клей и формируется равномерный слой.
4. Укладывается следующий ряд блоков.

При кладке таким способом армирующая сетка оказывается в толще шва, усиливая оба соседних ряда пеноблоков.

При габаритном строительстве рекомендуют вместо сетки использовать стальные прутки при той же схеме закладки. Чтобы прутки заложить в предыдущий ряд пеноблоков, в их поверхности проделывают штробы (канавки) специальным штроборезом. Глубины продольных углублений должно хватать для того, чтобы прутки не выступали над кладочной поверхностью. Делается две штробы с отступом от края блоков 5-6 см. Перед закладкой арматуры углубления очищаются и заполняются клеем.

Перед установкой плит перекрытия или базовых элементов крыши необходимо создание усиливающего армированного пояса. Для этого удобно использовать U-блоки, представляющие собой готовую опалубку, в которую закладывается армирующая конструкция и заливается бетоном. При отсутствии U-образных кладочных элементов по верху кладки создается невысокая (12-20 см) вертикальная опалубка из досок.

Информация о том, как делается кладка пеноблоков своими руками, изложенная в статье, наверняка поможет на практике осуществить возведение стен из пористого бетона. Закрепить полученные знания поможет просмотр этого видео.

https://youtube.com/watch?v=XIFHccu69LM

О выгоде пенобетонных перегородок

Перегородка из материала

О трудностях и преимуществах строительства дома из подобных ячеистых блоков мы уже говорили в нашей статье «Какой должен быть дом из пенобетона: задачи и способы их решения».

Другое дело – внутренние стены из такого материала. Пеноблоки не выдерживают несущих нагрузок и не выполняют теплоизоляционные функции (по большей части).

Следовательно, межкомнатные стены из них довольно выгодный вариант по следующим причинам:

• Блоки пенобетонные перегородочные делаются минимальной толщиной – 10 мм и из марок меньшей плотности – D400 – D Это позволяет приобрести штучные изделия по более низкой стоимости.
• Как известно, чем меньше плотность пенобетона, тем выше его звуко- и теплоизоляционные качества.
• За счет своего малого веса они не оказывают существенной нагрузки на фундамент.
• Пенобетон легко режется.
• При соблюдении всех рекомендаций и без самодеятельности можно произвести качественное устройство перегородок из пенобетона своими руками, без дорогостоящего найма рабочих.
• Они прочнее гипсокартона, а цена их ниже чем на кирпич.

Пазогребневый перегородочный пенобетонный блок

Или все-таки отказаться от пенобетона

Но, не спешите покупать такой «чудо-материал». У него есть и свои недостатки. Первый и самый существенный – низкая плотность. Так как пенобетон материал ячеистый, он обладает «воздушной» структурой, которая имеет нехорошее свойство продавливаться при механических воздействиях.

Не обязательно бить кувалдой по пенобетонной стене. Для того, чтобы оставить в ней вмятину, можно просто хорошенько надавить пальчиком или карандашом.

При упаковке блоков на поддоны их крепят полипропиленовой лентой. И чтобы она не продавила мягкий блок, делают специальный накладки, например, как на фото ниже. Это яркий пример того, каким податливым может быть пенобетон малой плотности.

Прокладки для пеноблоков для защиты их от вмятин

При такой «мягкости» обычные крепежи оказываются бессильны. Если, например, для того чтобы повесить полочку на шлакоблочную стену можно обойтись саморезами или обычным гвоздем, то в пенобетоне такие крепежи оставят большую дырку, которая будет постепенно выкрошиться. Да, еще нужно будет и ремонт стены делать, а хотелось только полочку повесить…

Однако, ситуация. Но и из нее есть выход – существуют специальные пенобетонный крепежи с распорными элементами, которые надежно закрепляются в нестабильной пористой структуре.

Забивной усиленный анкер для ячеистого бетона

С таким анкером можно закрепить в пенобетонной стене все что угодно, главное, чтобы вес этого «что угодно» не был слишком большим. Некачественные перегородочные пенобетонные блоки могут просто не выдержать постоянного большого веса, и стена в прямом смысле с большой вероятностью рухнет. Не вся, конечно, часть блоков, на которых все это держалось.

Вся боль в одном только фото

Поэтому тяжеловесные кухонные гарнитуры на пеноблочные перегородки вешать крайне не рекомендуется. Ну или добра в них ложить поменьше, а не так как принято у хозяев истинно русского менталитета – всего, да побольше.

Еще одна «болезнь», которой страдают перегородки из пенобетонных блоков – низкий уровень трещиностойкости. Как правило, она проявляется у изделий малой выдержки или низкого качества. Трещины могут пойти по пенобетонной кладке, даже если стены не несущие.

Трещины в пенобетонной перегородке крупным планом

На фото выше представлен реальный пример неудачной кладки перегородочной стены из пеноблоков. Скорее всего такая неприятность произошла по причине невысокого качества изделий, да и работу «криворуких» мастеров тоже не стоит исключать.

Чтобы этого избежать, приобретайте пенобетон только у крупных и проверенных производителей. И обязательно требуйте паспорта качества на каждую отгружаемую партию.

Итак, что мы имеем в итоге − 4 весомых преимущества против 2 недостатков. Заинтересовались? Тогда приобретаем качественный пенобетон и начинаем строительство.

Инструкция по возведению перегородок из пеноблоков

Первый этап – нанесение разметки внешнего контура. Так как проект привязан к конкретному помещению, в нем должны быть указаны расстояния от ближайших конструкций до возводимой перегородки – в нашем случае это стены будущей изолированной комнаты.

Разметка в первую очередь наносится на пол. Проследите, чтобы линии пересекались строго под прямым углом. Затем разметку следует выполнить на стенах и потолке. Профессиональные бригады используют для этих целей лазерный построитель осей, но при отсутствии такого оборудования придется воспользоваться длинным строительным уровнем, рулеткой, отвесом, рейкой (металлическим профилем) или отбивочным шнуром. В результате на стене и потолке должен появиться контур будущей перегородки.

Следующий этап – установка металлических профилей по контуру разметки на полу, стене и потолке при помощи дюбель-гвоздей. Эта временная ограждающая конструкция заметно упрощает монтаж перегородок из пеноблоков, поскольку вам не придется заботиться о выравнивании блоков по линии разметки – достаточно будет проверять середину при помощи лески, натягивая ее между вертикальными стойками.

Перед тем как приступать к кладке, необходимо правильно подготовить поверхности строительных конструкций, чтобы клей со временем не отслоился. Для этого следует удалить при помощи промышленного пылесоса всю пыль и обработать грунтовкой глубокого проникновения широкую полосу вдоль профиля, закрепленного на стене, полу и потолке. Грунтовку удобнее всего наносить из распылителя, но можно воспользоваться кистью или валиком. На высыхание грунтовки требуется около двух часов.

Клей для пеноблоков замешивается по инструкции на упаковке. Консистенция готового состава должна быть такой, чтобы насадка — миксер могла стоять в емкости, но вместе с тем, с вынутой насадки клей должен стекать вниз. Подождав 5 минут, раствор вторично перемешивают, после чего его можно использовать для кладки.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Клей при помощи шпателя наносится на основание и стену полоской чуть больше высоты и длины блока. В дальнейшем – на торец предыдущего блока и горизонтальную поверхность, т.е., на пол или блоки нижнего ряда. Пеноблоки обязательно укладываются вразбежку, для чего каждый четный ряд начинается с половинки блока. Это необходимо для прочности конструкции.

Количество клея должно быть таким, чтобы при укладке его излишки выдавливались

Обратите внимание: блоки требуется притирать при установке. Для этого блок устанавливается на расстоянии в пару сантиметров от предыдущего, придавливается до полного касания нижнего ряда, и одним скользящим движением придвигается максимально плотно к уже установленному элементу

Кладка из притертых блоков не дает усадки.

Спустя 48 часов после завершения кладки, когда клеевой раствор схватился, демонтируется контрольный каркас из металлопрофиля. Зазор между верхней частью кладки и потолком следует заполнить монтажной пеной, создав эластичный шов, компенсирующий подвижки строительных конструкций. Зазор запенивается с обеих сторон возведенной перегородки, оба шва должны быть непрерывными.

Затем при помощи уровня выполняется разметка дверного проема. Если он расположен у края стены, рассчитайте таким образом, чтобы отступ от внутреннего угла составлял 11 см, 7 — 8 из которых закроется опанелкой дверной коробки. При толщине блока 100 мм от внешнего угла потребуется отступить 21 см. Обычно, высота проема – 2 м 07 см от пола, ширина – на 8 см больше ширины выбранного дверного полотна. Проверьте вертикальность линий разметки и вырежьте проем при помощи сабельной пилы.

Чтобы укрепить верх дверного проема, необходимо использовать два толстых стальных прутка, на 20 — 22 см длиннее ширины проема. При помощи сабельной пилы вырежьте горизонтальные пазы длиной 10 — 11 см в верхней части проема. С каждой стороны выполняется 2 параллельных реза с шагом в 12 мм, получившаяся перемычка выбивается молотком. Прутки вставляются в пазы, раздвигаются ближе к краям и временно фиксируются монтажными клиньями. В дальнейшем пазы заделываются раствором.

По такому же принципу выполняется разметка и укрепление оконного проема. Чтобы завести сабельную пилу для резки кладки, дрелью высверливается ряд отверстий. Первым делом выполняется нижний горизонтальный рез – если его выполнять в конце, полотно пилы зажмет вырезанным фрагментом кладки.

Любая перегородка из пеноблоков возводится своими руками в очень короткие сроки, если правильно подобрать материал и точно соблюдать технологию работ.

https://youtube.com/watch?v=SEo1E9OBwSA

О внутренних перегородках

Условия использования перегородок и внешних стен различны, следовательно, отличаются предъявляемые к ним требования. Условия, в которых проходит эксплуатация внутренних перегородок, накладывают на них следующие ограничения:

• Конструкционные особенности. Перегородки не являются несущими элементами, то есть на них не передается вес перекрытий и кровли (эту роль выполняют капитальные внешние стены). Они опираются на межэтажные перекрытия или фундамент дома.
• Особенности расположения. Размещение перегородок определяется при проектировании; существуют некоторые ограничения для их возведения (они не могут примыкать к окну).

Строительные нормы выдвигают ряд требований к внутренним стеновым конструкциям, в число которых входит:

Небольшой вес. Чем больше вес внутренних стен, тем больше нагрузка на основание здания. Для тяжелой постройки понадобится более мощный (и дорогой) фундамент.

Зонирование помещения при помощи внутренней перегородки Источник sqrfactor.com

• Механическая прочность. Подразумевается надежное соединение элементов кладки стены, стены и основания, а также стены и смежной конструкции. Также важна прочность к посторонним механическим нагрузкам (случайным ударам, например, при переноске мебели).
• Эксплуатационная прочность. Материал стены должен надежно фиксировать крепежные элементы и выдерживать нагрузку, создаваемую навесной мебелью и бытовой техникой. Допустимой считается нагрузка в 25 кг на каждую крепежную деталь.
• Практичная толщина. Перегородка, с одной стороны, должна обеспечивать приемлемую звукоизоляцию, то есть иметь достаточную толщину. С другой стороны, излишне толстые стеновые конструкции поглотят полезную площадь, поэтому важен разумный баланс.
• Пожарная безопасность. Важный параметр при эксплуатации в жилых помещениях. Он описывается через минимальный предел огнестойкости – время, в течение которого стена будет сдерживать пламя, не давая ему распространяться.

Крепление телевизора на газобетонной поверхности Источник tehnikaportal.ru

• Утепление. Оно необходимо, если стена располагается между помещениями со значительной (более 10°C) разницей температур. Если утеплением пренебречь, потери тепла, проникающего из кухни на застекленный балкон, будут увеличивать счета на отопление.
• Безопасность для здоровья. Материал перегородок не должен выделять вредные для здоровья компоненты при любой температуре воздуха.
• Экономичность. Параметр, важный для заказчика. В приоритете строительные материалы с оптимальным соотношением цены и качества.

Какие пеноблоки использовать для перегородки – размеры и другие характеристики

Для строительства перегородок существуют специальные пеноблоки. От наружных они отличаются, прежде всего, размерами. Несмотря на то, что о размерах перегородочных блоков в ГОСТе ничего не сказано, в продаже чаще всего встречаются изделия со следующими габаритами:

Характеристики	Значение, мм
Толщина	100; 150
Длина	600; 625
Высота	200; 250; 300

Для строительства перегородок применяется специальный тонкий пеноблок

Как вы видите, отличие от блоков для наружных работ закачается в толщине. По сути, это даже не блоки, а плиты. Благодаря таким габаритам экономится пространство в помещении. Выигрыш в 100-150 мм — это не так уж и мало, особенно для малогабаритного жилья.

Надо сказать, что производители могут под заказ сделать блоки любого размера. Но, по большому счету, менять габариты не имеет смысла, так как предложенные параметры являются оптимальными.

Помимо размеров перегородочный пеноблок отличается от наружного меньшей плотностью. Как правило, они выпускаются под маркой D300-D400. Для внутренних работ вполне достаточно пеноблока марки D300. Он имеет небольшой вес, а также обладает хорошими тепло- и шумоизоляционными качествами.

На балконах и лоджиях желательно использовать блоки марки не ниже D400

Если же вам нужен блок для строительства перегородки на балконе или лоджии, лучше отдать предпочтение более высоким маркам, таким как D400. Они меньше впитывают влагу и обладают более высокой прочностью. Кроме того, обеспечивают хорошую звукоизоляцию.

Кладка перегородок из пеноблоков – технология

Возведение перегородок из пеноблока возможно, как на этапе строительства, так и в уже функционирующем доме. В первом случае, роль основания будет играть фундамент, во втором пол (бетонный или деревянный).

Размеры пеноблоков для перегородок

Для устройства перегородок можно использовать пеноблоки марки D300-500, толщиной 100 и 200 мм. Выбор толщины пенобетонного блока напрямую зависит от назначения перегородки. Если она призвана разделять отапливаемую и неотапливаемую зону, следует выбрать более толстый (широкий) блок.

Технология монтажа пенобетонных перегородок

поверхность пола и стен очищается от мусора и грунтуется;

на полу, стене и потолке делают разметку. Для этого используется веревка или прорисовывается ровная полоса мелом (маркером). Причем, сначала нужно правильно сделать разметку по потолку, а уже затем с помощью отвеса перенести маркеры на пол. Так стена будет идеально ровной;

Совет. Для разметки удобно использовать мелованный (красящий) шнур.

поверхность пола застилается рубероидом, он будет играть роль звукоизолятора для перегородок или специальный рулонный звукоизолятор (иногда этот этап пропускают);

в поверхность пола монтируются куски арматуры. Их назначение поддерживать первый ряд блоков;

на часть пола и стены (в соответствии с размерами пеноблока) наносится цементно-песчаный раствор или клеевая смесь;

вплотную к стене устанавливается первый блок. Его установка проверяется уровнем;

установка первого блока второго ряда также имеет свою специфику, она заключается в том, что пеноблок нужно «привязать» к стене. Для этого можно проштробить отверстия в стене и завести арматуру между стеной и рядом блоков. Длина арматуры 200-250 мм. Она заводится в стену на половину своей длины. А можно использовать гибкое армирование с помощью, например, ЕС-скобы для крепления профиля под гипсокартон;

второй ряд блоков обязательно устанавливается со смешением минимум в 25% от ширины блока;

армирование перегородок из пеноблоков выполняется в обязательном порядке: три нижние ряда кладки, а также каждый второй (при толщине пеноблока в 100 мм) или каждый третий (если толщина превышает 100 мм);

если в планах сделать две перегородки под углом друг к другу, лучше своевременно продумать армирование. Для этого можно вести строительство одновременно или оставлять в первом ряду часть прута арматуры для кладки второго ряда;

поскольку межкомнатная стена не является несущей, то между потолком и последним рядом пеноблоков предусматривается тепловой зазор в 10-15 мм. Его назначение нивелировать возможную усадку дома. Зазор заделывается монтажной пеной. Пена наносится на обе стороны стены.

Примечание. При зазоре, не превышающем 50 мм, мастера советуют не подрезать блок, потому что сложно отрезать 35-40 мм пенобетона (несмотря на то, что он отлично режется), а закладывать пенополистирол или плотный пенопласт между стеной и потолком

Строение перегородки из пенобетона

Пеноблоки для перегородок укладываются по подобному принципу, что и кирпич. Изначально стоит определить, подходит ли перегородочный пеноблок для поставленной задачи. В основе материала используется пенобетон с высокими изоляционными качествами, но низкими несущими способностями. Он практичен в использовании и отличается долговечностью.

Перегородки из пеноблоков

Характеристики пенобетонных блоков придают материалу многочисленные преимущества:

• при укладке перегородок из пеноблоков кладка выполняется весьма просто и с минимальными временными затратами, процесс в 2 раза быстрее строительства из кирпича;
• отличается хорошими звукоизоляционными и теплоизоляционными свойствами, легко поддаётся обработке. Если размеры пеноблоков для перегородок не подходят для поставленной цели, то всегда можно без труда отрезать часть элемента;
• внутри легко просверлить отверстие для проводов или труб;
• помогает реализовать дизайнерскую мысль:
• многогранные фигуры, закруглённые арки и т. д., благодаря податливости к обработке ножовкой;
• благодаря большой толщине перегородок и самих блоков в них можно прорезать дверной проём;
• пеноблоки, и пенобетон в целом, подходит для декоративных обработок:
• шлифование, укладка тяжёлой плитки, оштукатуривания поверхности, нанесение обоев и т. п.;
• устойчив к температурным перепадам, химическим и биологическим жидкостям, влаге, воздействию ультрафиолетового света;
• низкая цена материала делает его доступным широким массам;
• не приводит к появлению большой нагрузки на фундамент или опоры.

При укладке перегородок из пеноблоков кладка выполняется весьма просто и с минимальными временными затратами

Недостатком материала является вероятность получения экземпляров с искривлённой формой. К поверхностям блоков предъявляются высокие требования, но исключительно в отношении элементов изготовленных в производственных условиях, где действует ГОСТ на размеры и формы. Если закупка производится в подпольных цехах, лучше покупать больше необходимого количества блоков.

Какой клей выбрать

Для кладки перегородок обычно используется клей, так как его расход гораздо ниже раствора на цементной основе. Кроме того, с помощью клея удается получить более тонкие швы. Выбор клея для пеноблоков на современном строительном рынке поистине широк. Обычно составы продаются в сухом виде, а в их основе могут быть:

• полимерный порошок;
• модификатор;
• кварцевый песок;
• портландцемент.

Если руководствоваться ценой, следует обратить внимание на Praktik Bergauf, 30 кг которого стоят 155 руб. Это летняя вариация состава, которая хорошо подойдет для кладки внутренних перегородок. 165 руб

за 25-кг упаковку придется заплатить, если выбрать «Основит Селформ Т 112». 175 руб. за такой же объем потребитель заплатит, если купит клей для пеноблока марки Aeroc. 188 руб за 25-кг мешок нужно будет заплатить, если приобрести состав «Крепс». Самым дорогостоящим в этой выборке является клей Ceresit CT 21. Он реализуется в объеме 26 кг, а стоит 260 руб

165 руб. за 25-кг упаковку придется заплатить, если выбрать «Основит Селформ Т 112». 175 руб. за такой же объем потребитель заплатит, если купит клей для пеноблока марки Aeroc. 188 руб за 25-кг мешок нужно будет заплатить, если приобрести состав «Крепс». Самым дорогостоящим в этой выборке является клей Ceresit CT 21. Он реализуется в объеме 26 кг, а стоит 260 руб.

Рекомендации по кладке пеноблока на клей

• Если кладку планируется осуществлять самостоятельно, а соответствующего опыта в строительстве нет, клей лучше приобрести с запасом. Обычно в инструкции указывается расход на кубический метр, но такого показателя вряд ли удастся добиться, ведь выдержать идеальную толщину шва не получится. Она, кстати, составляет 2 мм. Со временем швы будут получаться более тонкими и ровными, но эта рекомендация неактуальна, если планируется возвести лишь одну перегородку.
• Если используется для распределения состава зубчатый мастерок, можно будет снизить расход клея примерно на 30%.
• Затворять клеевую массу необходимо при плюсовой температуре, лучше — в теплом помещении. Это особенно актуально, если перегородка возводится в неотапливаемой комнате.
• Многие потребители, оценив стоимость цементного раствора и специального клея, отдают предпочтение первому. Но в масштабах строительство экономия оказывается значительной, если использовать специальную массу. Это обусловлено тем, что толщина шва при использовании цементной смеси может достигать 10 мм. Конечное значение будет зависеть от профессионализма мастера. А вот если использовать клей, толщина не будет превышать 3 мм. Это значит, что на один кубический метр будет израсходован примерно один мешок сухого клея.
• В пользу клея можно отметить еще и то, что в его составе содержатся специальные присадки, повышающие пластичность. Они обеспечивают более качественную сцепку изделий между собой.
• Если перегородка возводится между двумя помещениями с разным температурным режимом, использовать клей совершенно необходимо. Это обусловлено тем, что швы получаются более тонкими, а значит, стена будет иметь хорошие характеристики теплоизоляции.

Подготовительные работы

Необходимо заранее правильно произвести расчеты по материалам в зависимости от объема работы. Учитывается толщина перегородки, ее длина и ширина, количество швов и их размеры (средний размер шва при кладке кирпича: горизонтальный – около 12 мм, вертикальный – 10 мм), материалы отделки и утепления. Подготовить следует и инструмент, используемый в процессе: дрель с миксером, бетономешалка, мастерок и шпатели, кисти, молоток, прочие.

Первый ряд камня может укладываться на бетонное основание или гидроизоляционный слой, которым отделяется одна конструкция от другой. Более часто кирпич укладывается на бетонную плиту, которую нужно очистить и прогрунтовать составом глубокого проникновения дважды!

Кладка кирпичной перегородки

Сам материал для строительства перегородки можно брать б/у, если речь о кирпиче. Для обыкновенного зонирования во внутренних помещениях он хорошо подходит, при этом отличается невысокой стоимостью!

• Независимо от типа перегородки, рекомендуется использовать перевязку, чтобы задать необходимую прочность и устойчивость;
• Приготовление раствора выполняется непосредственно перед началом кладки. Выработать готовое количество раствора стоит в ближайшие час-два, постоянно помешивая его во время работы;
• Кладка рядов ведется в соответствии со схематической порядовкой. Профессионалы используют подобные для печей и сложных конструкций, но для перегородки стоит иметь перед собой хотя бы схематическую зарисовку;
• Обязательно применение отвеса, шнуров, уровня, благодаря чему получается ровная стена. Также, можно установить порядовочный каркас, который поможет выполнить задачу более качественно;
• Желательно выполнять не более 6-10 рядов в день. Кладке нужно дать время на высыхание и набор прочности, иначе могут возникнуть завалы из-за чрезмерной нагрузки на нижние ряды, особенно при кладке в четверть или полкирпича!

Монтаж перегородок своими руками

Возведение качественных перегородок из пеноблоков доступно для любого человека, способного работать со строительным инструментом. Особых знаний и умений здесь не требуется, главное, соблюдать технологию строительства.

Что потребуется для возведения

Все инструменты для создания перегородки из пеноблоков обычно есть в мастерской, гараже или кладовке. Покупать особую технику не нужно. Вам потребуются:

• защитные очки, перчатки и респиратор (при нарезке пенобетон пылит);
• шпатели и мастерок;
• миксер и емкость для клея;
• дрель;
• киянка;
• пистолет для строительной пены;
• уровень;
• ножовка;
• рубанок либо терка для пеноблоков;
• штроборез;
• широкая кисть.

Из материалов понадобятся сами блоки, клеящий состав, цементно-песчаная смесь для подушки под нижний ряд (если она необходима), строительная пена, арматурные прутки и сетка, саморезы.

Подготовка к укладке стены

Устройство перегородок из пеноблоков начинается с создания схемы будущей конструкции согласно плану квартиры. Необходимо замерить помещение и вычертить перегородочный элемент в масштабе

Это важно для расчета количества блоков и связующего состава. Если слой клея предполагается около 2 мм, то его потребуется 15 кг на кубометр блоков

При этом следует учитывать расположение оконных и дверных проемов или арок

Так, при угловом расположении двери важно, чтобы до стены было расстояние для наличника и удобства его установки – минимум 10 см

Перед началом кладки межкомнатных перегородок из пеноблоков тщательно очистите и загрунтуйте основание, а затем нанесите наметочные линии на полу и стенах. Чтобы блочная конструкция была идеально ровной, установите временные маячки вдоль разметочных линий. Для этого можно использовать деревянные рейки или металлопрофиль.

Сами блоки очистите от пыли, нарежьте на необходимые куски ножовкой и смочите водой для плотности кладки. Клей разведите до густоты жирной сметаны.

Типы армирования

Блочная конструкция при небольшой толщине достаточно высокая. При укладке потребуется армировать стенку. Как это сделать? Межкомнатные перегородки такого типа предполагают три типа армирования:

Вид связки	Технология	Частота
Со стенами	Перед началом монтажа в стены, стыкующиеся с перегородкой, вбивают металлические штыри или вставляют в заранее просверленные отверстия (5 см) арматурные прутки. В блоках выпиливают отверстия для насаживания на эти штыри либо располагают арматуру так, чтобы блочные элементы укладывались на выступающие концы.	Каждые 2–3 ряда.
Между перегородками	Требуется при укладке нескольких перегородок, соединенных между собой, для прочности связывания.	В зависимости от проекта.
В самой кладке	Между рядами прокладывают армирующую сетку или прутья.	В трех верхних и трех нижних рядах.

Если конструкция создается в помещении с высокими потолками, потребуется армирование и средней части.

Укладка перегородки: пошаговая инструкция

Первый ряд блоков кладут на тонкую подушку из цементно-песчаного раствора, если под ними бетон. Но можно смонтировать конструкцию и на уже готовом полу.

Но в любом случае основание должно быть предельно ровным.

Дальнейший монтаж перегородок своими руками из пеноблоков сложности не представляет:

1. Второй и каждый четный ряд начинают с половины блока – кладка ведется в шахматном порядке. Перед выкладыванием клеящего состава поверхность блоков выравнивается теркой либо рубанком и обметается кистью. Придать ровное положение каждому блоку можно, аккуратно постукав его киянкой.
2. Если предполагается дверной или оконный проем, его нужно укрепить специальной перемычкой. Подобную металлическую конструкцию приобретают в строительном магазине. Либо создают временную деревянную рамку, на которую устанавливаются блоки, выпиленные в форме буквы «Г». Ее закрепляют саморезами и снимают после высыхания кладки. Затем ставится постоянная перемычка из двух арматурных прутков. Они вставляются в пропиленные в верхних углах полости длиной от 5 до 10 см и высотой в 2 см. Фиксируют арматуру монтажными клиньями и клеем.
3. При создании перегородки из пеноблоков своими руками в квартире кладку ведут не до самого потолка. Нужно оставить зазор 1,5 см, чтобы перегородка не деформировалась из-за потолочной вибрации. Это расстояние после засыхания раствора заполняют пеной.

Демонтаж направляющих профилей также проводят после окончательного застывания клеящего состава – примерно через двое суток.

Готовую конструкцию грунтуют, оштукатуривают и проводят декоративную отделку. Если предполагается облицовка плиткой, можно не штукатурить – клей и керамика дадут достаточную защиту от влаги.

Вывод

Давайте кратко перечислим порядок выполнения работ:

• разметка место для кладки пеноблочной перегородки (можно профилями);
• в несущие стены вбиваем арматурные пруты через каждые 2 ряда, а также в полу (сгодятся и штыри-саморезы, дюбеля);
• другим концом этот прут пусть войдет в горизонтальный ровный шов кладки(альтернатива — алюминиевые подвесы, одним краем закрепленные к блоку, а другим — к стене);
• по натянутому шнуру кладем первый ряд смоченных водой блоков на загрунтованный пол;
• далее вразбежку выкладываем второй ряд, чтобы вертикально швы не совпали с первым рядом;
• армируем укладочной сеткой или стержнями, а то и стекловолоконной сеткой первые 2 ряда, а далее аналогично последующие;
• прокладываем балку на дверной проем;
• у потолка оставим щель в 1 сантиметр, который потом заполним монтажной пеной;

Так при минимальных трудозатратах мы построим универсальные стены со звукопоглощением, рациональной теплоотдачей, оптимальной прочностью.Все просто, а видео в этой статье наглядно продемонстрирует все нюансы работы.