Пазогребневые блоки для перегородок монтаж своими руками пошаговая инструкция

Нет времени на чтение? Смотрите подробное видео!

Виды и особенности изделий

Перегородки из пазогребневых плит (далее ПГП) представляют собой сборную крупноблочную конструкцию. Блоки изготавливают способом формования. Они отличаются повышенной точностью — отклонение рабочих поверхностей не более 1,5 мм от заданного. В зависимости от используемого сырья, подразделяются на два типа:

• Силикатные. Производят путем силикатизации кварцевого песка и извести в автоклаве под воздействием высоких температур. Такая технология позволяет получать прочный, влагостойкий, негорючий материал.
• Гипсовые. Основным сырьем служит гипс. Для достижения нужных характеристик в него вводят пластификаторы и другие химические добавки. Это дает возможность получить необходимую прочность и влагостойкость. В зависимости от этого изделия подразделяются на виды. Экологическая безопасность сырья дает возможность без ограничений использовать его даже в детских комнатах.

Размеры пазогребневых блоков для перегородок у разных производителей могут отличаться. Перечислим самые распространенные варианты:

• 667х500;
• 250х500;
• 300х900;
• 599х199.

Перегородочные плиты всех типоразмеров выпускают толщиной 70, 80 и 100 мм. В зависимости от конструктивного исполнения их делят на два вида:

• Полнотелые. Представляют собой сплошные монолитные элементы. Их применяют, если нужно обеспечить высокую прочность, например, навесить тяжелые полки или шкафчики.
• Пустотелые. Имеют круглые отверстия перфорации. Это делает их более легкими, а значит удобными в монтаже. Благодаря пустотам изделия обладают повышенной звукоизоляцией. Их также можно использовать, как каналы для электропроводки.

В зависимости от назначения помещений, внутреннюю стену можно делать одинарной или двойной. Если разместить между гипсовыми панелями минераловатный утеплитель, можно добиться стопроцентной шумоизоляции между смежными квартирами.

Плюсы и минусы использования пазогребневых блоков для перегородок

Достоинства:

• Доступность. Применение материала экономически оправдано. Сборные гипсовые конструкции легче керамического кирпича, прочнее гипсокартона и пеногазосиликата. При этом их стоимость ниже на 10-30%.
• Безопасность. Сырье для производства ПГП не содержит вредных для здоровья примесей. Сами изделия обладают высокой пожароустойчивостью.
• Звукоизоляция. При соблюдении технологии монтажа, стена препятствует проникновению громких звуков в смежные помещения.
• Простота установки. Благодаря соединению отдельных элементов по принципу паз-гребень, с возведением ПГП справляется даже человек без опыта проведения подобных работ. Главное правильно выполнить разметку и постоянно контролировать прямолинейность правилом.
• Легкость. Материал практически вдвое легче кирпича, что позволяет снизить нагрузку на междуэтажное перекрытие. При этом вы получаете более тонкие межкомнатные перегородки, что дает дополнительную полезную площадь.

Недостатки:

• Гигроскопичность. Стандартные пазогребневые плиты хорошо впитывают в себя влагу, а в процессе высыхания могут деформироваться. Поэтому важно монтировать их после завершения всех влажных процессов в помещении.
• Хрупкость. При высоких нагрузках материал лопается в месте наибольшего напряжения. Поэтому перед устройством стенки по деревянному полу, его нужно хорошо укрепить. В новостройках, которые могут дать усадку, необходимо обязательно использовать демпфирующие ленты.
• Требовательность к основанию. Крупноблочная структура не позволяет выровнять примыкающие поверхности в процессе возведения стен, как это можно сделать, например, кирпичом. Это значит, что предварительно приходится тщательно выравнивать все плоскости.

Технология монтажа перегородок из пазогребневых плит

К возведению ПГП приступают после окончания штукатурных работ, прокладки электрических и сантехнических коммуникаций, но до устройства черновых полов. Влажность не должна превышать 60%, а температура воздуха быть выше 5 градусов.

Подготовка основания

Все примыкающие поверхности должны быть ровными, строго горизонтальными или вертикальными. Если плоскости не соответствуют уровню, выравниваем их бетоном или цементно-песчаным раствором. Затвердевшее основание обеспыливаем и грунтуем.

На пол наносим разметку в соответствии с проектом и размечаем расположение дверных проемов. При помощи уровня или лазерного осепостроителя переносим линии на стены и потолок.

Для повышения шумоизоляции приклеиваем пробковую эластичную прокладку монтажным раствором на все примыкающие к ПГП поверхности. Прижимаем ее строительным уровнем, контролируя соответствие вертикали и горизонтали.

Крепление перегородок 

Штатным крепежом для ПГП являются скобы С3 (при толщине 1 см) и С2 (при толщине 0,8 см). Их прикручивают саморезами к стенам, потолку и деревянному полу в местах примыкания. На бетонном полу необходимую прочность создает клеевой раствор.

Но чаще для крепления пользуются монтажными равнополочными уголками 100х100 мм или подвесами по гипсокартону.

При высоте потолка 2800 мм достаточно закрепить вертикаль в трех местах. По горизонтали крепеж устанавливают через каждые 600 — 1000 мм.

Угловые плиты обязательно нужно крепить друг к другу перфолентой или подвесом для ГКЛ.

Возведение первого ряда пазогребневых блоков

После доставки материала на объект он обязательно должен отлежаться в течение суток. За это время выравнивается температура и влажность.

Гипсовые панели можно укладывать пазом вверх или вниз. В первом варианте растворная смесь равномернее распределяется по плоскости соприкосновения элементов. Поэтому перед устройством первого ряда ножовкой с крупным зубом срезаем гребень с нижней стороны. Монтаж ведем в следующей последовательности:

1. Замешиваем небольшую порцию клеевого раствора. Особое внимание нужно уделять времени его жизнеспособности. Обычно оно составляет 30-60 минут.
2. Наносим клей по разметке на пол и стену.
3. Устанавливаем первый пазогребневый блок. Прикладываем уровень сверху и, пристукивая резиновой киянкой, выравниваем горизонталь. Каждый раз маленьким уровнем или длинным правилом по разметке контролируем вертикаль.
4. Сразу же убираем излишки растворной смеси. При затвердевании она испортит чистовое покрытие.
5. При необходимости крепим плиту к ограждающим конструкциям.

Действия повторяем для остальных элементов первого ряда. Особое внимание уделяем соответствию размеров, прямолинейности и вертикальности. Для контроля используем уровень, рулетку и правило.

Возведение последующих рядов

Общие принципы монтажа остаются прежними, но есть свои особенности. Нельзя допускать совпадения вертикальных швов соседних рядов. Нужно выполнять их с разбежкой минимум 1 см. Для этого блок разрезаем пополам. Одну его часть устанавливаем на целую панель, которой начинали первый ряд. Вторую используем в качестве добора.

Важно соблюдать перевязку в углах и пересечениях стен. Если в блоке предусмотрены паз и гребень по всей длине, подрезаем их в местах угловой стыковки. Иначе гребень не зайдет в паз.

Из-за низкой жизнеспособности клеевого раствора, сначала подрезаем детали и подгоняем их размер на сухую. Только после этого заполняем паз клеем, и устанавливаем элемент. Обязательно удаляем выдавленные излишки растворной смеси.

Формирование дверных проемов

При устройстве проема шириной до 900 мм можно обойтись без дополнительных несущих конструкций. При этом важно сделать порядовку так, чтобы над дверью не оказалось свободно висящих плит. Поэтому для таких мест предварительно прорисовываем схему укладки на бумаге. Начинаем с ряда над дверным проемом. Вертикальный шов располагаем в середине пролета. Только потом разрисовываем остальные элементы, придерживаясь правила разбежки швов.

На стадии возведения стены прикручиваем временную перемычку из дерева или профиля для гипсокартона (допускается установка подпорок). После затвердевания клеевой смеси убираем временные монтажные детали.

Над проемами шире 900 мм обязательно устанавливаем перемычку: деревянный брусок, металлические уголок или швеллер. Опирание должно быть в пределах 100-150 мм. Верх двери не обязательно должен совпадать с горизонтальным монтажным швом. Достаточно выпилить паз под перемычку на нужном уровне.

Возведение последнего ряда пазогребневых блоков

Завершать кладку узкими подрезками неудобно. Поэтому для простоты монтажа допускается плиты верхнего ряда устанавливать вертикально. Система паз-гребень не позволяет состыковать элементы впритык к потолку. Для их установки необходим зазор. Чтобы облегчить заделку шва, верхнюю плоскость подрезаем по диагонали. С ближней к монтажнику стороны достаточно зазора 2-3 миллиметра. Линия реза дальней части должна находиться на расстоянии 2-5 см от перекрытия.

Если в дальнейшем планируется установка натяжного потолка, запениваем зазор монтажной пеной. Когда важно выполнить ровное примыкание, заполняем отверстие гипсовой штукатуркой. Делаем это в несколько приемов, соблюдая рекомендуемую производителем толщину слоя.

Укладка электрики

При необходимости прокладываем в пазогребневых перегородках проводку, устанавливаем розетки и выключатели. В пустотелых блоках используем внутренние каналы. Если знать места прокладки коммуникаций заранее, можно предварительно рассверлить отверстия в гребне до нужного диаметра. Это облегчит прокладку проводов.

В полнотелых панелях прорезаем штробы ручным или механическим штроборезом. Отверстия для подрозетников высверливаем коронками по дереву.

Подготовленные каналы обеспыливаем и грунтуем. После установки кабелей, штробы заделываем гипсовым клеевым раствором.

Для наглядности, и чтобы упростить монтаж перегородок из пазогребневых плит своими руками, приводим видео-инструкцию.

Пазогребневые плиты — это простой и удобный способ устройства перегородок. Рассмотрим, как поэтапно выполнить эти работы.

Виды и особенности материала

Пазогребневые плиты различаются по размерам, конструкции и материалу. Они представляют собой цельную плиту с вырезами (пазами) с одной стороны и шпунтами (гребнями) с другой.

Размеры

• 199х599
• 250х500
• 900х300
• 667х500

По конструкции

• Пустотелые имеют цилиндрические отверстия в теле плиты. Они позволяют повысить звукоизоляцию от высоких частот, спрятать в полости коммуникации. Также ПГП с пустотами легче, поэтому с ними удобнее работать.

От низких частот лучше защищает массивный материал с высокой плотностью. Против высокочастотного шума лучше работают конструкции с воздушными прослойками внутри и пористые структуры.

Полнотелые тяжелее и прочнее, они лучше обеспечивают звукоизоляцию от низких частот. Их применяют в тех случаях, когда от стены требуется повышенная жесткость. У полнотелых плит выше прочность удержания крепежа, поэтому их используют для развешивания тяжелых объектов.

По толщине

• 70 мм
• 80 мм
• 100 мм

По материалу

• Гипсовые изготавливают на основе гипса с пластификаторами. Внесение дополнительных добавок делает плиты влагостойкими. Обычно их окрашивают в зелёный цвет или наносят соответствующую маркировку.
• Силикатные — из извести и кварцевого песка. У таких изделий водостойкость выше, чем у гипсовых.

Плюсы и минусы использования пазогребневых блоков для перегородок

Перегородка служит для разграничения пространства на комнаты в доме или квартире, при этом она не является защитным барьером между улицей и жилым пространством. По этой причине тепловое сопротивление отходит на второй план, а звукоизоляции и весу конструкции уделяется больше внимания. Рассмотрим, соответствуют ли пазогребневые плиты этим требованиям.

Утепление ПГП возможно в случае двухслойного монтажа, в этом случае между двумя плитами формируется ниша, куда помещается теплоизолятор.

• Безопасность — гипсовые плиты устойчивы к огню, они не содержат синтетических добавок, которые могли бы выделяться в воздух.
• Звукоизоляция — пустотелая плита шириной 80 мм способна обеспечить звукоизоляцию до 43 Дб, полнотелая плита шириной 100 мм – до 45 Дб. Для сравнения перегородка из полнотелого кирпича обеспечивает до 47 Дб.
• Простота монтажа – ПГП устанавливать быстрее и проще, если сравнивать с перегородками из газоблоков или кирпича.
• Небольшой вес изделий упрощает работы с ними в процессе укладки, также снижается нагрузка на фундамент и перекрытия.

Теперь нужно сказать и о недостатках, которые важно учитывать перед началом работ.

• Низкая устойчивость к влаге – даже плиты, которые называют влагостойкими, обладают высокой гигроскопичностью, то есть легко впитывают воду. По этой причине процесс монтажа перегородок следует начинать на этапе, когда все «мокрые» процессы уже завершены.
• Хрупкость на подвижном основании – для установки перегородки из ПГП потребуется малоподвижная и ровная поверхность, так как материал не сможет воспринять деформации и треснет из-за возникшего напряжения.

Длина перегородки из ПГП не должна превышать 6 м, а высота — 3,6 м.

Технология монтажа перегородок из ПГП

Приступать к установке перегородок рекомендуется после завершения прокладки коммуникаций и после выравнивания стен. К началу монтажа раствор должен высохнуть, а влажность в помещении должна стать меньше 60 %. При этом вопрос о стяжке остается спорным, выравнивание полов можно выполнять как до установки плит, так и после.

Большинство строителей отдают предпочтение второму варианту, так как это выгоднее с экономической точки зрения, так как м.куб стяжки обойдется дороже того же объема ПГП.

Подготовка основания

Подготовительный этап можно условно разделить на три больших массива работ.

Выравнивание поверхностей. Это относится не только к полу, но и к стенам, к которым будет примыкать перегородка. К плоскостям следует приложить пузырьковый уровень, чтобы выявить все перепады. Основание выравнивается с помощью бетонной или цементной смеси. Считается, что для перекрытия с перепадом до 20 мм достаточно ЦПС, при перепаде от 20 мм до 40 мм потребуется дополнительное армирование. При больших отклонениях для выравнивания применяют бетон.

Если даже стяжку планируется залить после перегородки, то все равно делают выравнивающую подложку.

Очистка основания. Нужно внимательно осмотреть поверхности и устранить трещины. Полы и стены нужно обеспылить и загрунтовать. Если в помещении уже есть старая стяжка, то при ненадлежащем качестве может потребоваться ее демонтаж. Прилегание цементного слоя к основанию можно проверить простукиванием. Если звук глухой и одинаковый на всех участках, то можно ставить перегородку на такую стяжку.

Для стен и полов в старых домах больше подойдет грунт глубокого проникновения, так как он сможет укрепить хрупкие слои. В домах с качественной черновой отделкой можно использовать универсальный состав.

Разметка. Это один из самых ответственных этапов, нужно перенести положение перегородки из проектной документации. Для этого отмеряем расстояние от стен до будущей конструкции. С помощью лазерного уровня на стены и пол проецируется луч, по которому производят разметку. На этом этапе нужно отметить дверные проемы.

Отметку можно сделать карандашом, наклеить в нужном месте малярный скотч или шнуркой с краской. Также полезно натянуть причалка на уровне верхней грани первого ряда.

Крепление перегородок

• Под перегородку укладывают пробковую ленту, он должна компенсировать температурные деформации материла, а также снизить распространение ударного шума. Ленту приклеивают к основанию на гипсовый клей.

• Пазогребневые плиты устанавливают на клей и дополнительно закрепляют стальными гибкими элементами. В большинстве случаев применяют гипсовый клей. В среднем расход составляет 1,5 — 2 кг на м.кв.

Не рекомендуется клеить ПГП на цементные составы во влажных помещениях, так как контакт с водой этих двух материалов может привести к появлению нового минерала (эттрингита) и деформациям.

• Перегородку нужно перевязать со стенами и полом, не рекомендуется использовать жесткие крепления, так как из-за разницы в деформациях у наружной стены и ПГП могут возникнуть трещины.

Для перевязки подходят стальные уголки 100х100 мм, специальные крепления С2, С3 или прямые подвесы для гипсокартонного профиля. При использовании подвесов их обрезают под размеры перегородки. На стены и пол их монтируют на шурупы с дюбелями или дюбель-гвозди, к плитам их можно прикрутить обычными саморезами.

На стене высотой до 3 м достаточно использовать 3 крепежа, на горизонтальные поверхности их ставят каждый 0,8 — 1 м. При использовании стальных анкеров крепёж надо обработать средствами против коррозии.

Возведение первого ряда

Плиты можно укладывать пазом вниз или пазом вверх. Большее соприкосновение с основанием даёт последний вариант, но в этом случае нужно будет отпилить гребень с нижней части ПГП. Распиловку осуществляют ножовкой с крупным зубом.

• На пробковую ленту выкладывают гипсовый клей, затем на него ставят первый блок. Проще вести монтаж от стены. Когда до проема остаётся расстояние меньше одного блока, изготавливают доборный элемент.

• Клей наносят не только на горизонтальную, но и на вертикальную плоскость. Выступающие излишки нужно сразу удалять шпателем. Панели доводят до нужного положения ударами резиновой киянки. Для проверки результата прикладываем короткий пузырьковый уровень.

Возведение последующих рядов

Чтобы обеспечить перевязку вертикальных стыков, каждый последующий ряд начинают со смещением. Минимальный отступ от шва нижнего ряда — 10 см.

Перевязка должна соблюдаться на углах и пересекающихся перегородках. Верхний ряд должен всегда перекрывать вертикальный шов нижнего. Если в результате раскладки гребень выходит на угол, то его можно обрезать для удобства последующей отделки.

На внешние углы надо наложить уголок, затем его скрывают шпаклевкой. Внутренние углы армируют перфорированной лентой или сеткой-серпянкой.

Формирование дверных проемов

• Проем меньше 90 см — устраивается сборная перемычка из панелей. Для этого в пролёт устанавливают деревянную опору, которая будет удерживать элементы от выпадения до застывания раствора. Шов в этом случае следует располагать по центру проему. У ПГП вырезают части под проем, в результате элемент приобретает Г-образную форму. Глубина отпирания должна составлять не меньше 50 см.
• Проем больше 90 см — в этом случае устраивается перемычка из бруска, швеллера или уголка. Элемент укладывают в пролёт с опиранием не меньше 50 см. В блоках вырезают выемки под перемычки.

Чтобы дверная коробка прочно закрепилась в проеме, можно поставить усиление под крепёж. Его можно изготовить из прямого подвеса для гипсокартонного профиля. Пространство между дверной коробкой и ПГП заполняют монтажной пеной.

Подробнее про монтаж внутренних дверных коробок читайте в статье на сайте.

Возведение последнего ряда пазогребневых блоков

Между последним рядом и потолком должен сохраняться деформационный шов 1,5 см. Его оставляют на случай провисания перекрытия, чтобы избежать смятия ПГП. Перегородку перевязывают с потолком с помощью подвесов, как и с полом. При этом шаг крепежей должен быть не меньше метра. Шов следует заполнить монтажной пеной, после застывания излишки отрезают и наносят на это место слой шпаклевки.

Укладка электрики

Электрика в ПГП монтируется скрытно. Для этого потребуется прорезать вертикальные штробы, в пустотелых панелях можно не делать горизонтальных вырезов, а воспользоваться технологическими отверстиями.

Ещё до монтажа следует расширить одну из горизонтальных пустот дрелью. В выходах корончатым сверлом вырезают круглые технологические отверстия диаметром 45 см, отдельно делают углубления под розетки и выключатели диаметром 70 см. Вертикальные штробы прорезают штроборезом. Заглубление кабеля должно быть не меньше 1 см, а расстояние между штробами — не меньше 10 см. Все углубления заделывают шпаклевкой.

Пазогребневые плиты (пгп), дешевый и удобный материал для возведения стен и перегородок. Это гипсовые параллелепипеды с гребнями и пазами, благодаря которым плиты легко соединять между собой.

ПГП используются для возведения перегородок в квартирах, межкомнатных, а иногда и для межквартирных стен, и для облицовки фасадов, так как благодаря их ровной поверхности проще отделка.

Виды ПГП — Пустотелая, полнотелая, гидрофобизированная

Пазогребневые плиты, сделанные из песка и пластифицирующих добавок, подходят для перегородок в любых комнатах: пропускают воздух, безопасны для человека, гипоаллергенны.

Защитят от посторонних звуков с коэффициентом до 40 дб. Не горят и не выделяют ядов при нагреве. Поэтому их можно ставить на кухнях, вблизи каминов и печей.

Гипсовые плиты очень прочные: выдерживают предметы весом до 90 кг на одну точку крепления. Можно возводить перегородки в помещениях с высотой потолков до 7 метров. Не боятся ударов.

Подразделяются на:  

Полнотелые — Монолитный.

Пустотелые — Имеет отверстия внутри.

Определиться с выбором можно, исходя из их характеристик.

Полнотелые плиты прочнее, лучше поглощают звук и могут нести большую настенную нагрузку. Однако они достаточно тяжелые. Это их главный минус.

Пустотелые же эффективнее сохраняют тепло, а полости можно заполнить звукоизолирующим материалом. Они ставятся на деревянный пол или на старые покрытия, где излишняя нагрузка нежелательна. Плиты любят за небольшой вес и сравнительную простоту в монтаже: можно устанавливать в одиночку.

Подойдут ли пазогребневые плиты для санузлов? Для влажных помещений есть специальный гидрофобизированный вид. Низкое влагопоглощение обеспечивают специальные добавки в составе. Для ясности плиты обычно подкрашивают или маркируют зеленым цветом.

Вес и толщина пазогребневой плиты

Вес и толщина плит отличается в зависимости от вида.

Гипсовые полнотелые – 667 (длина) на 500 (ширина) на 80 (толщина) мм, вес – 24 кг.

Есть плиты толщиной в 100 мм и весом 36 кг.

Гидрофобизированные – 900 на 300 на 80, вес – 29 кг. Пустотелые весят 22 килограмма.

Прочность

Прочность гипсовых ПГП при сжатии составляет 5,0 миллипаскаль или 50.9 кГс/см².

Технология монтажа

Необходимые инструменты

Для монтажа ПГП понадобятся:

• Уровень или правило
• Цементно-песчаный раствор
• Клей на гипсовой основе
• Скобы или перфорированные углы
• Анкеры, саморезы
• Войлочный уплотнитель или пробковая подложка
• Гипсовый раствор, грунтовка, строительная пена
• Шпатель, ножовка, шуруповерт, резиновая киянка.

Подготовка

Перед монтажом плиты следует внести в помещение и подождать одни сутки для того, чтобы материал привык к температуре и климату и не позднее не деформировался.

В месте, где вы собираетесь возводить нужно очистить и выровнять пол цементно-песчаным раствором.

Нельзя крепить плиты на линолеум, паркет, ламинат, краску или обои.

На месте соприкосновения плит с полом и стенами приклеивается войлочный уплотнитель или пробковая подложка.

Укладка первого ряда

У нижних плит с одной стороны отрезаем гребень – это будущее основание конструкции.

Затем наносим на уплотнитель клей и устанавливаем первую плиту к стене, предварительно вставив скобы в пазы сверху и снизу. Первую нужно прикрутить к стене, вторую – к полу.

После установки плиты, нужно простучать ее резиновой киянкой.

От того, ровно ли установлена первая плита зависит уровень всей конструкции, который после изменить уже не получится.

Каждую последующую плиту первого ряда нужно крепить скобой к полу. Места крепления с полом и предыдущей плитой смазываются клеем. Не следует использовать много вещества, излишки все равно выдавятся плитой. Их нужно сразу убирать шпателем. Каждую плиту проверяем уровнем. И ставим новую только после того, как схватится предыдущая. Клей разводится мелкими порциями, потому как быстро схватывается. Инструмент после него нужно сразу мыть.

Возведение последующих рядов

Для большей прочности второй ряд следует начать с 1/3 плиты, которую можно распилить, обычной пилой с крупным зубом.

Не рекомендуется использовать болгарку из-за обилия гипсовой пыли.

Смещение также рекомендуется при соединении плит под углом в 90 градусов: каждый новый ряд должен перекрывать стык предыдущего. Однако для создания углов можно использовать и скобы.

Расстояние между последним рядом плит и потолком должно составлять не больше двух сантиметров. ПГП крепятся к потолку скобами при помощи анкеров, а оставшееся пространство заполняется монтажной пеной.

Возведение дверных проемов: Арка

Если в возводимой стене планируется дверной проем, то его место заранее отмечается на полу вертикально и горизонтально, затем просто возводятся два разделенных ряда. Если ширина двери не более 0,8 метра, то класть плиты можно прямо на дверную коробку, если же ширина больше или над дверью будет больше одного ряда ПГП, то в конструкцию нужно установить перемычку, вырезы под нее нужно заполнить клеем.

Укладка электрики

Для укладки электрики электродрелью делаются штробы, а под розетки, выключатели или раздаточные коробки сверлятся отверстия при помощи коронок. После укладки кабеля, штробы покрывают шпаклевкой. Расстояние между штробами не должно быть менее 10 сантиметров. Такое же правило применяется и в случае прокладки труб. Не допускается укладка труб глубже половины толщины плиты.

Отделка

Если стена возведена правильно, выравнивать ее не придется. Однако штукатурить ПГП можно, но подойдет только гипсовая штукатурная смесь, а перед началом работы ПГП следует обработать грунтовкой, чтобы гипс не впитал влагу из раствора. И в случае применения штукатурки и без плиты можно красить, покрывать обоями или керамикой.

Запрещено использование известковых красок и красок на жидком стекле.

Предметы легче 30 килограммов (зеркала, лампы, декор) крепятся на ПГП дюбелями, тяжелые предметы, например, настенные шкафы, крепятся анкерными болтами.

Гипсовые конструкционные материалы сегодня переживают новый этап технологического развития. Они совершенствуются в технико-эксплуатационных показателях, при этом сохраняя свои традиционные преимущества. Правильно выполненный монтаж перегородки из пазогребневых плит (ПГП) позволяет аккуратно зонировать помещение без лишних строительных отходов и с минимальными финансовыми затратами.

Материалы для ПГП для перегородок

Пазогребневые панели можно рассматривать в качестве усиленной версии облицовочной гипсовой плиты, но даже в этом исполнении перегородка из такого материала не может быть несущей. В основе изделия также содержится гипс (марки Г-4 и Г-5), наполнители и связующие добавки, а принципиальные отличия заключаются в конструкции. Стандартная плита такого формата выполняется в виде параллелепипеда, нижние и верхние стороны которого имеют гребни и пазы для фиксации. Почему пазогребневые плиты для перегородок лучше, чем традиционные материалы? Во-первых, они значительно облегчают монтажные работы за счет небольшой массы и конструкционных дополнений. На фоне кирпича заметно снижается трудоемкость процесса. Во-вторых, уже при эксплуатации пользователь получает широкий спектр положительных свойств наподобие естественной регуляции температурно-влажностного режима. Распространенные негативные эффекты, которые часто относят к подобным решениям в части устройств легких перегородок, практически все исключаются. Качественные ПГП не горят, не содержат токсичных и других вредных компонентов и не поддаются биологическому разрушению.

Конструкции перегородок из ПГП

Из данного материала можно соорудить перегородки в разных конфигурациях. В домашней реконструкции часто используют простую одинарную форму, которая выполняет исключительно функцию зонирования без особых акцентов по шумо- и теплоизоляции. Но также возможна и двойная система, при которой сохраняется возможность внутреннего проведения коммуникаций. Если же требуется обеспечить изоляционную функцию, то образовавшуюся полость необходимо будет наполнять специальными смесями или сыпучими материалами. Специально для устройства перегородок из пазогребневых плит сегодня выпускаются звукоизоляционные пробковые прокладки и армирующие ленты. Первые укладываются изнутри и могут выступать демпфирующей подложкой, а элементы армирования служат для укрепления углов конструкции. Причем на декоративные функции перегородки подобные включения никак не влияют. Более того, при желании с их помощью можно будет расставить некоторые дизайнерские акценты, подобрав нужную фактуру.

Подготовка инструмента к работам

Достичь надлежащего качества монтажных работ позволит правильно подобранный набор инструментов. В их числе следующие:

• Шпатель для отделочных операций. Желательно использовать набор шпателей разного формата.
• Емкость с кельмой для приготовления шпаклевки.
• Насадка-миксер для перемешивания шпаклевки.
• Правило для штукатурных работ.
• Уровень или другое приспособление для разметки.
• Киянка для осадки установленных плит.

Поскольку монтаж перегородок из пазогребневых плит может предполагать работу с нестандартными конструкциями, то следует подготовиться и к возможной корректировке материала. Для распила ПГП рекомендуется использовать электролобзик или ножовку с широким полотном. Для удаления выступающих монтажных элементов стоит применить рубанок, а зачистку поверхностей выполняют мелкоабразивным шлифовальным инструментом ручным способом.

Шпаклевка для монтажа

Для установки плит и одновременной подготовки стен и пола для размещения конструкции следует использовать специальные монтажно-шпаклевочные составы. К обязательным свойствам смеси относят быстрое схватывание и удерживающую способность. То есть это должна быть не просто выравнивающая классическая шпаклевка, а именно разновидность клеевого состава, в котором также присутствует гипсовый компонент. Как отмечается в инструкции, для монтажа перегородок из пазогребневых плит норму расхода такой шпаклевки следует рассчитывать в соотношении 1,5 кг/1 м кв. Если рассчитывать по количеству плит стандартного формата, то объема 1,5 кг должно хватить на монтаж 3 плит. Как уже отмечалось, раствор готовится с помощью строительной электродрели в специальной емкости. Размешивать разбавленный с водой раствор инструментом следует 10-15 минут на низких оборотах.

Какие еще смеси потребуются в ходе монтажа?

Помимо шпаклевки могут использоваться также следующие строительно-монтажные смеси в зависимости от условий производства работ:

• Гидроизоляционная мастика. Типовая форма данного материала – каучуко-битумная эмульсия, которую следует использовать при сильных воздействиях влаги на поверхности ПГП. Мастика наносится на внешние поверхности, создавая таким образом изоляционную водоотталкивающую прослойку.
• Заполнитель пустот. Речь идет не о свободной нише между двумя панелями, а об оставшихся специальных технологических зазорах, которые могут образоваться после монтажа. Заделка выполняется герметиками с устойчивой эластичностью на основе силикона.
• Клеи и затирки швов. Согласно технологии монтажа перегородок из пазогребневых плит, стыковка между элементами конструкции должна выполняться усиленными клеевыми составами для плитки или камня. Опять же, хорошим вариантом будет использование клея, в составе которого присутствуют водоотталкивающие и другие защитные компоненты.
• Грунтовка. Не исключено, что перегородка будет оформляться после установки другими декоративными материалами. Нанесение краски, обоев или даже плитки требует, чтобы черновая поверхность пребывала в оптимальном состоянии. Грунтующая смесь позволит исправить дефекты на поверхности ПГП, которые могли возникнуть и в процессе монтажа.

Укладка раствора для монтажа

Шпаклевка наносится полосами по контурам будущей кладки плит на стену, пол и потолок. Толщина укладываемого пласта должна составлять порядка 3-5 мм, при этом надо иметь в виду, что процесс полимеризации в данном случае продолжается не более 30-45 мин в зависимости от характеристик смеси. На этом же этапе в целях повышения шумоизоляции перегородки из пазогребневых плит на шпаклевку укладывают перфорированную ленту. Это специальная эластичная подкладка, благодаря которой обеспечивается дополнительный изоляционный эффект в местах стыка.

Монтаж плит

Непосредственно монтаж плит может производиться пазами вверх или вниз, но для лучшего распределения шпаклевки желательно все же применить первый вариант. В этом случае у всех панелей из первого ряда предварительно должны быть удалены гребни. При установке перегородок из пазогребневых плит следует выдерживать симметрию, используя уровень и правило. Швы должны быть строго вертикальными и горизонтальными. Также не стоит забывать, что и клей на гипсовой основе быстро затвердевает, поэтому любые манипуляции с закрепленными плитами должны производиться максимально оперативно. Фронт текущих работ желательно ограничивать 1-2 сегментами.

Установка крепежных приспособлений

В некоторых случаях бывает достаточно и клеевого способа сборки конструкции перегородки. Но для большей надежности рекомендуется также применять и силовой крепеж, который реализуется металлическими скобами толщиной порядка 1-2 мм. Таким образом выполняется техника жесткого примыкания перегородки из пазогребневых плит. Своими руками монтаж скоб следует осуществлять к ограждающим конструкциям в специальные пазы. Фиксацию выполняют с помощью винтовых креплений или дюбелей с анкерами. Это тоже способ своего рода армирования, у которого есть и недостаток в виде утяжеления конструкции и дополнительной нагрузки на стены.

Финальная доработка конструкции

На этом этапе необходимо выполнить три задачи:

• Зачистка от остатков примененных строительных смесей. С поверхностей шлифовальными инструментами и абразивами убираются излишки шпаклевки, клея и грунтующих растворов.
• Укрепление конструкции в углах. Внешние и внутренние углы следует усиливать доборными элементами. Обычно в схемах монтажа перегородок из пазогребневых плит предусматривается использование перфорированных профилей и вышеупомянутых армирующих лент. Это простейшие приспособления для дополнительного укрепления перегородки, которые не предполагают вторжения в конструкции стен или пола с потолком.
• Очистка поверхности. После проделанных работ поверхность должна быть избавлена от грязи и пыли. Дальнейшие работы по благоустройству перегородки будут зависеть от способа ее отделки.

Дополнительные возможности при устройстве перегородки

Уже говорилось, что двойная гипсовая перегородка дает широкие возможности по устройству коммуникаций. Речь в первую очередь идет об электротехнической слаботочной проводке, которая монтируется в штробах скрытно. Еще до возведения перегородки из пазогребневых плит необходимо продумать схему с каналами прохождения электрических трасс и соответствующим образом подготовить материал. Собственно, работа будет заключаться в двух этапах. Во-первых, необходимо будет сделать штробление под проводку с последующей заделкой. Во-вторых, уже для вывода канала делаются отверстия в плитах нужного диаметра. Важно учесть, что в обоих случаях полностью исключается применение ударного инструмента применительно к ПГП.

Заключение

Плиты на гипсовой основе раньше по большей части использовались для внешней облицовки стен. Это позволяло создавать ровные геометрические поверхности для аккуратной укладки облицовочного материала. Возможность монтажа перегородок из пазогребневых плит позволила также изменять и внутрикомнатную планировку, хоть и в упрощенном дизайнерском варианте. Наряду с сохранением эстетических и конструкционных преимуществ, ПГП также дают и плюсы функционального свойства. Как отмечают специалисты, в новых укрепленных модификациях может быть допущена и установка проемов, что также сокращает количество различий между кирпичными и гипсовыми перегородками. В то же время достоинства монтажного процесса с плюсами эргономики физического обращения и экономии на транспортировке полностью остаются за пазогребневыми плитами.

ПГП плиты подразумевают под собой блоки прямоугольной формы: с одной стороны каждая плита имеет паз, а с другой — гребень. Они являются несложным и весьма комфортабельным способом устройства перегородок. Изготовление осуществляется по технике литья из гипсовой вяжущей основы и пластирующих добавок, как гипсокартон. Спектр использования может быть расширен фактором добавления различных компонентов в гипсовую основу для придания плите дополнительного водоотталкивающего свойства.

Разновидность ПГП

Перейдём к видам и размерам, безусловно в зависимости от производителя размер и толщина могут варьироваться.

Говоря о подобных плитах, следует различать их по конструкции и материалу.

По конструкции:

• полнотелые

  

  

  Представляет собой прямоугольный параллелепипед с пазами и гребнями по опорной и стыковочной поверхностям. Изготавливаются из гипсового вяжущего с добавлением пластифицирующих и гидрофобных добавок (из экологически чистого природного материала, без токсичных веществ и запаха). Плиту применяют в случае повышенной жесткости стены и обеспечения звукоизоляции от низких частот.

• пустотелые

  

  

  Внешне они ничем не отличаются от первого типа, но вот с внутренней характеристикой все иначе. Внутри плита содержит продольные конические отверстия. Если и далее проводить аналогию с полнотелыми плитами, то можно выделить некое преимущество, заключающееся в повышении производительности самих строительных работ, ведь они легче примерно на 7 кг. Из этого следует, что использование пустотелых сократит транспортные расходы и снизит нагрузку на основание пола. Если Вам важна высокая звукоизоляция, то этот вид подойдёт больше, так как он имеет цилиндрические отверстия.

  Важно помнить, что крепление навесных конструкций из пустотелых следует выполнять при помощи дюбелей и анкеров специального типа, работающих по принципу «бабочка».

  

  

  На простой пластиковый дюбель с саморезка допускаются следующие нагрузки по техническому регламенту:

  

  Наличие пазов и гребней по стыковочному краю позволяют легкую работу и с пустотелыми, и с полнотелыми плитами. Таким образом, основное различие между плитами — это вес.

По материалу:

• гипсовые

  Изготовлены на основе гипса (марок Г-4 Г-5) или с пластификаторами по литьевой технологии. В свою очередь гипсовые плиты делятся на обычные и влагостойкие в зависимости от степени поглощения влаги. Влагостойкость может быть повышена дополнительными внесениями добавок (гранулированный доменный шлак и портландцемент), чаще всего их окрашивают в зелёный цвет или осуществляется соответствующая маркировка. Стандартные блоки из гипса используются только в местах с сухим и нормальным уровнем влажности, а влагостойкие, или гидрофобизированные, даже во влажных помещениях. Одной плите длиной 66,7 см, высотой 50 см равнозначны 14 полуторных силикатных кирпичей.

• силикатные

  Изготовлены на основе извести и кварцевого песка, за счёт этих изделий водостойкость выше, чем у гипсовых.

  Если выбирать между гипсовыми и силикатными плитами, преимущество будет за первыми. Во-первых, у перегородок из гипсовых отличная звукоизоляция (42-43 Дб). Во-вторых, перегородку из пазогребневых сразу можно оклеить обоями, а для малярных работ требуется только шпаклевание. И в-третьих, их теплоизоляция толщиной 8 соответствует теплоизоляции стены из бетона толщиной в 40 см.

Основные преимущества и недостатки ПГП при монтаже

Главным требованием при выборе материала для перегородки является звукоизоляция и вес конструкции, при этом тепловое сопротивление отходит на второй план. Далее представлен перечень плюсов и минусов, присущих данным плитам, из которого будет ясно, насколько точно они соответствуют этим требованиям в сравнении с другими материалами.

Если кратко затронуть достоинства, на первый план выйдет вес. Как было сказано ранее, вес пазогребневого блока составляет около 27-38 кг, что снижает нагрузку на фундамент и перекрытия.
Нельзя не сказать о легкости монтажа перегородок методом склеивания без штукатурки ввиду отсутствия мокрых процессов. Обращаем внимание, пазогребневым плитам поддаётся пиление, строгание, фрезеровка – это в будущем облегчит проводку.

И наконец экономия денежных средств и времени.
Общая стоимость строительства может быть снижена за счёт уменьшения затрат на транспортировку и значительного увеличения темпа работы. Экономия времени возможна за счёт взаимодействия с облегчённой плитой, ведь опытный каменщик способен «выгнать» до 30 м2 стен.
Благодаря плитам из пазогребня можно возводить различные перегородки (однородные или двойные межквартирные) и стены за короткое время и значительно дешевле. Явным преимуществом является экономия полезной площади за счёт более тонкой на стабильной поверхности.

Безусловно следует помнить о нюансах пазогребневой конструкции. Например, в процессе высыхания есть вероятность деформации. Чтобы избежать гигроскопичность, монтаж должен производиться по завершении всех влажных процессов.

Технология

Перед тем как приступить к установлению перегородки рекомендовано сначала завершить прокладку коммуникаций и выровнять стены. Важно помнить, что предварительно следует дать время раствору для высыхания и понизить или повысить влажность помещения до 60 %.

После возведения перегородка готова к оклейке обоями, для приведения молярных работ требуется только финишное шпаклевание. Процесс осуществляется без инструментов — блоки фиксируют с помощью клея.
Плита легко режется при помощи ножовки, перегородку можно возвести практически любой ширины. Создание благоприятного для здоровья человека микроклимата осуществляется за счёт хорошей паропроницаемости готовых стен.

На объекте задача сводится к стыковке по швам и контролю вертикальности и горизонтальности каждого ряда. Для равномерного распределения в пазогребневом пространстве рекомендовано вести укладку пазом вверх.

Инструменты

Чтобы во время монтажа не отвлекаться на необходимые инструменты или поездку в строительный магазин, лучше закупиться ими и подготовить всё заранее. Помимо самих пазогребневых плит Вам может понадобиться:

• анкера, дюбели, скобы, саморезы или другие элементы для крепежа
• рулетка, демпферная лента, карандаш, линейка, бечёвка
• гипс, песок и цемент (для приготовления раствора)
• шуроповерт, дрель или строительный миксер
• войлочный уплотнитель
• клей для ПГП
• грунтовка

Инструкция монтажа

1. Подготовьте место для установки, основание должно быть очищено от пыли и грязи при помощи смоченного водой веника или щетки (или при помощи строительного пылесоса). Установка осуществляется на ровной поверхности, если на полу имеются несовершенства, устраните их. Это относится и к стенам, выравнивать лучше с помощью бетонной или же цементной смеси. Для перекрытия с перепадом до 20 мм хватит ЦПС, но при перепаде 20-40 мм потребуется дополнительное армирование. Если неровность будет выровнена при помощи клея, то блок под слоем тяжести выдавит место избытка клея.
2. Далее отмеряем перегородку со всех сторон, размечаем расположение дверных проемов, прочерчиваем линии разметки.
   
3. Для геометрии стены поможет контур из пробковой прокладки.
4. Замешав небольшую порцию клеевого раствора, оставляем его на 30-60 минут. Консистенция должна быть плотной.
5. Возведение начнём с выравнивающего бортика, чтобы стенка не пошла криво.
6. Тщательно пропитываем грунтовкой глубокого проникновения весь материал, не забывая про бортик с помощью валика (горизонталь и вертикаль).
7. Далее наносим клей (гипсовый монтажный для ПГП и ГКЛ), следуя по разметке на пол и стену. На первый ряд расход клея будет больше по сравнению с последующими.
8. Укладывайте первый ряд, важно добиться ширины шва не более 2 мм. Особое внимание следует уделить соответствию размеров, вертикальности и прямолинейности (в этом поможет рулетка). Первый ряд монтируем на подлодку ПГП.
9. Устанавливаем скобу в паз уложенной плиты.
10. Дабы избежать порчи чистового покрытия, излишки растворной смеси должны быть убраны.
11. Дальше соединяем несущие конструкции (стены и пол) с плитами. Для этого обязательно использовать металлические скобы. Один конец вставляется в паз плиты, другой крепится с помощью анкера. Закрепляем скобу самонарезающими шурупами к плите и дюбель-гвоздями.
12. Остальные ряды выкладывают по кирпичному принципу (в шахматном порядке). Конструкция становится более устойчивой. Избегайте совпадения вертикальных швов соседних рядов (должна быть разбежка в 1 см). То есть второй ряд выполняется со смещением в половину, далее пойдут закладные детали, которые будут прикреплены к стене.

    

    

13. Чтобы гребень зашёл в паз, соблюдайте перевязку в углах и пересечениях стен.
14. Устанавливаем вспомогательную деревянную конструкцию над дверным проёмом
15. С помощью предварительно скошенных граней возводим последний ряд, укладка каждой плиты осуществляется вертикально вразбежку с торцевыми стыками. Зазор между гипсоплитой и потолком не менее 10 мм, расстояние от края до спила — 20 мм.
16. Заполняем раствором пространство между перекрытием и верхними плитами
17. После полного высыхания раствора убираем монтажную конструкцию.
18. В заключительном этапе швы обрабатываются герметиком, внешние углы — угловым перфорированным профилем. Наносим выравнивающий слой раствора.
    

Как укрепить углы самостоятельно

Внешние углы должны получиться под 90•. При неверном креплении есть вероятность разрушения при механическом воздействии.
Вам понадобится перфорированный уголок 3×3 см и шпатель для нанесения шпаклёвки. Стальной уголок нужно прижать по всей длине угла (при нехватке длины возьмите вторую планку и приложите на 3 см). Теперь угловым шпателем нанесите верхний слой и проложите ленту серпянки по внутренним углам.

Как провести электропроводку

Из-за того, что разводка слаботочных кабелей делается в штробах, необходимо их изготовить. Их можно сделать ручным бороздоделом или электрическим штроборезом.

Электрической дрелью просверлите отверстия нужного диаметра для розеток и выключателе (во избежание сколов и трещин забудьте об ударном режиме). Соблюдайте расстояние от проводки до штроб в 10 см, установите подрозетники на монтажный клей.

Подводя итоги и обращая внимание на многочисленные преимущества пазогребневых плит и легкость монтажа собственными руками, выходит, что для самостоятельного возведения перегородки на дому (в большинстве случаев) одним из наилучших материалов является пазогребень.