Откосы на железную дверь своими руками пошаговая инструкция

Ремонт Орион PW325

Принес мне товарищ заводское зарядное устройство Орион PW325, оно не давало никаких признаков жизни. Предистория его не извесна, просто не работает и все. Разобрал его и увидил черные полосы на плате между радиаторов, предохранитель был перегоревший. Ну все сразу было понятно, короткое замыкание.

Орион PW325

Первым делом полез в интернет в поисках схемы, на удивление схема довольно популярна, как и количество ремонтов.

Выяснилось, что это стандартная схема на Tl494 с развязывающим трансформатором драйвером, регулировка идет через компараторы на ОУ LM324, токовый шунт простая медная перемычка. В схеме присутствует защита от переполюсовки

Ну что же распаиваю транзисторы и выпрямительный диод Шотки, предварительно разжав ушки радиаторов снизу платы. Выпаиваю транзисторы защиты от переполюсовки и начинаю проверку.
Ключи оказались мертвые, один корпус раскололся. Диод Шотки был цел, полевики с перепосовки тоже целые.
В чем была причина пробоя не понятно. Предположил, что где то подсох конденсатор в цепях драйвера, поэтому заменил все сразу. Поставил новые 13007 на радиаторы через термопасту, 13007 и конденсаторы заказал из Китая вот ссылка на транзисторы, а вот ссылка на кондеры. Все по дешевке

Пришло время пробы, по старинке запускаю через лампу. Лампа резко вспыхнула и погасла, значит проблем в питании нет. Убрал лампу и запустил напрямую, блок питания заработал напряжение на выходе 14,2В.

Поставил на место все детали, собрал обратно корпус и отдал товарищу на испытания.. Все работает как надо, человек доволен.
Мое мнение об этом зарядном не очень, схема хорошая а собрано криво. Ну и на память несколько фото

Источник

Зарядное устройство Орион PW325

Автор: admin Vladimir | Опубликовано 31-01-2015

Январь месяц в самом разгаре, морозы крепчают. Для автомобилистов настала тяжёлая пора. Если аккумулятор дохлый, то завести автомобиль в сильный мороз не просто. Без зарядного устройства просто не обойтись. Хочу рассказать про зарядное устройство Орион PW325, сделать небольшой обзор. Заострю ваше внимание на тот факт, что это зарядное устройство производят в городе Рязани. Точно такое же делают в Питере. На официальном сайте ООО «НПП «ОБОРОНПРИБОР» (Россия, г. Рязань) разъясняют тот факт, что зарядные устройства являются прямыми аналогами продукции, которую производят в городе Санкт-Петербург.

Начнем с внешнего вида коробки. Устройство упаковано в картонную коробку, на которой расположен эскиз самого прибора:

С боку упаковки нанесены краткие характеристики зарядного устройства:

А также координаты места производства:

Устройство приятно держать в руках. Корпус прибора очень легкий, весит менее килограмма. Этого удалось достичь благодаря тому, что прибор не имеет понижающего трансформатора мощности, который, как правило, из-за железа имеет большой вес. Схема построена по импульсной технологии:

На передней панели устройства расположены органы управления и контроля над происходящими процессами. Достоинство Орион PW325 заключается в том, что он имеет плавную регулировку зарядного тока, благодаря чему можно выставить правильную силу тока для конкретного аккумулятора:

С левой стороны расположен амперметр, который имеет шкалу с достаточно крупными цифрами:

Посередине прибора расположены два светодиода. Первый сигнализирует, о том, что прибор включен в сеть, другой показывает наличие перегрева:

С задней стороны имеется ниша, куда можно спрятать сетевой провод и провода для зарядки аккумулятора:

Сетевой провод и провода для подключения аккумулятора достаточно длинные, имеет длину один метр. Площадь поперечного сечения проводов для зарядки приблизительно 4 квадратных миллиметра, что вполне достаточно. Зажимы типа «крокодил» обычные, которые можно купить в любом авто магазине:

Сразу за проводами в нише мы увидим вентилятор охлаждения. Он включается только при перегреве зарядного устройства или если ток заряда будет более 12 ампер:

Снизу расположены четыре квадратные ножки, через которые проходят четыре шурупа и скрепляют корпус, состоящий из двух половин:

Зарядное устройство собрано на современной электронной базе, благодаря чему внутренняя компоновка радиодеталей достаточно просторная:

Силовые транзисторы и диодные сборки посажены на теплопроводящую пасту, а также крепежный болтик зафиксирован от раскручивания при помощи клея:

Регулятор силы зарядного тока:

Данное зарядное устройство можно использовать не только по назначению, для зарядки автомобильных аккумуляторов, но и применить его в качестве стабилизированного источника тока. Максимальный ток можно выставить с силой 18 ампер:

Зарядка аккумуляторных батарей происходит стабилизированным током, который можно выставить регулятором. Процесс зарядки можно посмотреть на графике. Из которого ясно что ток в конце заряда при достижении 15 вольт начинает снижаться, благодаря чему не происходит интенсивное газовыделение аккумуляторной батареи. Исходя из этого можно сделать вывод что зарядное устройство Орион PW325 непростой кипятильник, а достаточно продуманное устройство:

Также можно использовать в качестве предпускового устройства:

Орион PW325 схема

Данной зарядкой я заряжал аккумуляторы пару раз. Нареканий никаких нет. Устройство сильно не греется, вентилятор включается крайне редко. Благодаря этому з. у. практически не шумит. Если у кого-то все же возникли не исправности с зарядным устройством PW325, поможет разобраться схема, которую я нашел на просторах интернета:

Детально в схеме я не разбирался, возможно, она не совсем точная и будет отличаться от оригинала. Пока не было в этом необходимости.

Орион PW325 инструкция

Несмотря на то, что зарядка у производителя получилась достаточно надёжная, все-таки нужно ознакомиться с инструкцией, в которой описаны некоторые тонкости, не соблюдая которые могут повлечь за собой выход устройства из строя. Например, последовательность подключения зажимов к аккумуляторной батареи.

Для того чтобы детально разобраться в правилах пользования зарядным устройством Орион, а также о других возможностях, нам поможет инструкция пользователя:

Инструкция по эксплуатации «зарядное устройство Орион PW325»

В заключение хотелось бы подвести итог. Главные преимущества этого зарядного устройства в том, что есть амперметр. Также продуманный алгоритм заряда, который не позволит аккумулятору закипеть. Система охлаждения, которая включается только когда надо. В общем, зарядка мне понравилась. Время покажет о её надёжности.

Источник

Зарядное устройство Орион Вымпел 325

Использование автоматических зарядных устройств позволяет не только упростить жизнь и снизить временные издержки, но и более мягко осуществить процесс восстановления электроёмкости аккумулятора. Прибор Орион Вымпел 325 относится к такой категории ЗУ. Помимо этого он очень технологичен и универсален с большим набором функций, при этом его можно приобрести по очень доступной цене.

Обзор устройства

Прибор для зарядки аккумулятора Орион Вымпел 325 состоит из пластикового прямоугольного корпуса, в котором имеются, расположенные в верхней части изделия, вентиляционные отверстия. Передняя панель ЗУ имеет следующие элементы контроля и регулировки.

• Стрелочный амперметр.
• Поворотный регулятор силы тока.
• Светодиодные индикаторы включения прибора и аварийного режима работы.

К прибору подключается сетевой шнур, по которому осуществляется подача рабочего напряжения от сети 220 В, а также 2 провода с зажимами, которые соединяются с аккумулятором.

1. Шкала амперметра 2. Светодиод включения в сеть. 3. Индикатор перегрева 4. Регулятор силы заряда тока в Амперах

Технические характеристики устройства 325

Технические характеристики прибора необходимо знать, чтобы правильно рассчитать нагрузку на заряжаемую батарею.

Технические характеристики Орион Вымпел 325:

Характеристика	Значение
Напряжение	180-240 В
Диапазон регулировки тока	0,8-20 Ампер
Выходное напряжение в режиме стабилизации тока	от 0 до 15 В
Выходное напряжение в режиме стабилизации напряжения	14,9 — 15,1 В
Диапазон рабочих температур	от -10 до +40 С
Размеры	155x85x200 мм
Вес	910 грамм
Амперметр	Стрелочный
Номинальное напряжение АКБ	12 В
Особенности:
Встроенный вентилятор для охлаждения
Заряд полностью разряженного аккумулятора
Использование в качестве блока питания
Использование в качестве предпускового устройства

Устройство способно выдавать номинальные значения электрического тока только при условии подключения к сети с частотой 50 Гц и напряжением 180 – 220 В.

Особенности устройства и для каких АКБ предназначен

Предназначен для автомобильных аккумуляторов с напряжением 12 Вольт. Минимальное значение силы тока зарядного устройства Орион Вымпел 325 составляет 0,8 А. Учитывая тот факт, что безопасным для аккумулятора является ток, который примерно равен 10% от ёмкости АКБ, то не рекомендуется использовать изделие этой модели для зарядки небольших батарей, ёмкость которых составляет менее 8 Ач. Так как максимальное значение тока 10 ампер, то максималяная емкость заряжаемой АКБ не должна превышать 200 Ач.

Это не значит, что нельзя этим ЗУ зарядить аккумулятор емкостью 240 Ач и более, просто это займет больше 10 часов, а вот если начать заряжать батарею емкостью менее 8 Ач, то в ней может выкипеть электролит.

Особенностью конструкции ЗУ Вымпел 325 является наличие принудительного охлаждения электронного блока. Благодаря встроенному вентилятору можно без остановки заряжать даже мощные батареи. Чтобы максимально защитить устройство от воздействия чрезмерной силы тока при переполюсовке, в конструкции изделия имеется плавкий предохранитель, которые перегорает в случае неправильного подключения зажимов к автомобильному аккумулятору.

Орион Вымпел 325 можно также успешно использоваться в качестве блока питания и в качестве предпускового устройства для облегчения запуска мотора.

Как заряжать аккумулятор с помощью Вымпел 325

Чтобы снизить вероятность возникновения пожара в результате возгорания газов образующихся в результате химической реакции при зарядке батареи, рекомендуется подключать аккумулятор к устройству в такой последовательности:

• Подключить зажимы ЗУ к клеммам аккумулятора, соблюдая полярность.
• Включить прибор в сеть 220 В.
• Установить необходимый уровень зарядного тока (не более 10% от емкость АКб).

В процессе работы устройства необходимо контролировать уровень заряда батареи. Если заряжается обслуживаемый аккумулятор, то для этой цели можно использовать ареометр. Если восстанавливается современная модель АКБ, в которой нет возможности снять крышку, то величину заряда можно определить по напряжению или силе тока и продолжительности работы прибора.

При завершении работы устройства необходимо также соблюдать осторожность, поэтому прежде чем отсоединить зажимы от клемм аккумулятора, рекомендуется вначале обесточить прибор. Выполнение этих инструкций позволит минимизировать риск возникновения пожара, а также положительно скажется на работоспособности прибора.

Принципиальная электрическая схема

Скачать официальную инструкцию PDF

Инструкцию по эксплуатации зарядного устройства Орион Вымпел 325 можно скачать ЗДЕСЬ.

У Вас имеется зарядное устройство Вымпел 325? Тогда расскажите в комментариях какой и о своих впечатлениях о нем, это очень поможет остальным автолюбителям и сделает материал более полным и точным

Михаил. г. Якутск.
Купил зарядное устройство Вымпел 325 в магазине прошлым летом. Очень нравится в приборе наличие плавной регулировки силы тока, что позволяет заряжать АКБ в различных режимах.

Леонид. г. Курск.
Хорошее и относительно недорогое устройство. Есть защита от перегрева, но благодаря наличию вентилятора за 2 года эксплуатации ни разу не повышалась температура выше рабочего значения.

Денис. г. Калининград.
Очень компактный прибор, который имеет защиту от переполюсовки и перегрева. Отлично подходит для зарядки мощных грузовых АКБ.

Источник

На примере зарядного устройства «Орион», модель «PW 260», рассмотрено его устройство, режимы работы основных элементов схемы, устранение конкретной неисправности и проверка работоспособности.

Поступившее в ремонт устройство включается, зеленый индикатор на передней панели горит, зарядка не идет.

Напряжение на клеммах отсутствует.

Зарядное устройство «Орион» вскрыто, осмотрено, проверен предохранитель и кабели, видимых повреждений нет. На фото ниже показаны основные элементы и детали. Снизу платы SMD монтаж операционных усилителей и других деталей. Рядом с полевиком на большом круглом каркасе индуктивность выходного фильтра.

В интернете есть похожая схема на зарядное устройство «Орион PW 325». Отличие в том, что в «PW 325» применен стрелочный индикатор, а в «PW 260» светодиодный линейный. Ну и так как выходной ток в «PW 325» выше, до 18 А, то на выходе стоят два полевика в параллель, а в «PW 260» один. Может еще есть отличия, но они незначительные и в целом схема для ремонта подойдет.

Ремонт начинаем с проверки питающих напряжений. Сетевой выпрямитель выдает 306 В, это норма. Измерено на электролите после диодного моста.

Питание на 12 выводе TL494 составляет 18,99 В. Это также в пределах нормы.

Проверяем импульсы на выходе TL494 (выводы 8 и 11) и на входе согласующего трансформатора. Импульсы везде есть.

Далее проверяем импульсы после выходных диодов. Они есть и их длительность изменяется при изменении тока в нагрузке.

Мало того есть постоянное напряжение после выходного LC фильтра и на выходе полевого транзистора. При внимательном осмотре монтажа обнаружена некачественная пайка выходного провода к клемме «+». Она и была причиной дефекта.

Восстановленный контакт.

Еще один дефект – проскальзывание ручки регулировки выходного тока был устранен с помощью кусочка резины, вставленного в ручку регулировки.

Неисправность оказалась простой, но проделанная работа не напрасна. Теперь есть информация о режимах работы элементов схемы, что может оказать существенную помощь при последующих ремонтах подобных устройств.

Материал статьи продублирован на видео:

Содержание

• Инструменты для установки двери
• Демонтаж входной двери своими руками
• Подготовка дверного проема к установке
• Снятие дверного полотна
• Установка дверной ручки
• Поклейка малярного скотча
• Заполнение минеральной плитой
• Установка коробки в дверной проем
• Установка дверного полотна в дверной проем
• Заполнение монтажной пеной
• Снятие защитной пленки

Инструменты для установки двери

Фурнитура входной двери должна отвечать 3 главным требованиям:

• Перфоратор / бур / шуроповерт
• Карандаш
• Отвертки
• Молоток
• Уровень
• Гвоздодер
• Рулетка
• Нож
• Бытовой пульверизатор

Все инструменты подготовлены? Переходим к установке двери.

1. Демонтаж входной двери своими руками

1) Уберите штукатурку, если закрывает дверной короб

2) Снимите дверное полотно с петель. Учтите, что сварные петли нужно срезать болгаркой. Если петли разборные — приподнимите дверь вверх (подложив под нее инструмент), так она выйдет из петель.

Демонтаж дверного полотна специализированной бригадой Torex

3) Снимите дверную коробку. Металлическую коробку монтируют крепко. Чтобы снять, анкерные болты или саморезы уберите перфоратором. Если установлены откосы, сначала уберите их перфоратором.

Демонтаж старого короба специализированной бригадой Torex

Если есть сварные элементы или саморезы не удаляются шуроповертом и перфоратором, вооружитесь болгарской пилой с наконечником диск. Ей вы сможете спилить все элементы. Главное — строго соблюдать очередность действий. Начинайте спиливать снизу двери (у порога) и идите по кругу, не прерывая линию.

Будьте аккуратны. При демонтаже старой двери можно повредить дверной проем так сильно, что его придется восстанавливать. А это дополнительные финансовые и временные затраты.

Когда дверь демонтирована, переходим к следующему этапу.

2. Подготовка дверного проема к установке

Очистите дверной проем от всех загрязнений. Если при демонтаже проем был поврежден (например, отвалилась штукатурка, выкрошилась кирпичная кладка) заделайте полости монтажной пеной. Иначе эти полости пропустят сквозняк и шумы из подъезда

Подготовка дверного проема к установке

Дверной проем готов — начинаем монтаж новой двери.

Дверь должна быть меньше проема на 20-30 мм. С каждой стороны остается пространство в 10-15 мм. Такие зазоры необходимы для заполнения монтажной пеной.

3. Снимите дверное полотно

Для этого открытую дверь приподнимите вертикально вверх и снимите с петель. Временно уберите дверное полотно в сторону, поставив его коврик.

4. Установите ручку

У разных производителей отличается фурнитура, но общий принцип сохраняется. Напишем про свой комплект, а вы сможете сориентироваться:

В комплекте к нашей двери Torex идёт упаковка с комплектующими фурнитуры, в которую входят:

• 2 ручки с декоративными накладками
• Квадратный стержень или просто квадрат — 1 шт.
• Винты — 6 шт. для крепления ручки к двери
• Шестигранник для крепления ручки к квадрату.

Также в некоторые модели дверных блоков может входить поворотник, 2 винта М4.

Установка ручки на дверное полотно

1) Открутите декоративную накладку против часовой стрелки

2) Вставьте квадрат стержнем углублением вниз в отверстие

3) Зафиксируйте стопорным винтом с помощью шестигранника

4) Вставьте и плотно прижмите ручку с квадратом в отверстие с внешней стороны двери

5) Закрепить ручку тремя винтами

6) Установите ручку с внутренней стороны двери и плотно прижмите к полотну

7) Закрепите с помощью трех винтов и зафиксируйте ручку с помощью шестигранника к квадрату

Установите декоративные накладки на ручку с обеих сторон.

Готово! Идем дальше.

5. Наклейте малярную ленту

Малярную ленту наклейте на дверную коробку с лицевой и внутренней сторон. Так вы защитите коробку от монтажной пены и цементно-песчаного раствора.

Наклеивание малярной ленты на дверной короб перед установкой

6. Заполните раму минеральной плитой

Минеральная плита — качественный утеплитель, который не дает проникнуть в квартиру холоду и шуму. Мы поставляем минеральную плиту в комплекте с дверью.

Вставьте полосы минеральной плиты под металлические пластины, расположенные по периметру коробки.

Заполняйте всю коробку по периметру полностью. Не оставляйте участки, не заполненные минеральной плитой.

Перед монтажом дверной коробки нужно установить кусочек пластиковой трубы или специального полотна для заведения в дом проводов.

7. Вставьте коробку в дверной проем

1) Вставляйте коробку ровно по вертикали и горизонтали

Установка короба в проем

2) С помощью монтажных подкладок (клиньев) регулируйте горизонтальный уровень. Монтажный зазор между порогом и полом должен быть не менее 10 мм.

3) Регулируйте коробку по вертикали с помощью строительного уровня и зафиксируйте монтажными подкладками с внутренней стороны.

Установка короба в проем

4) Не меняйте положение коробки и просверлите отверстия в стене через монтажные отверстия на коробке. Используйте для этого анкерные болты или рамные дюбели и перфоратор.

Начинайте со стороны петель, сверху. Просверлите в местах креплений отверстия глубиной 10-15 см при помощи бура (сверла). При этом важно не сместить коробку относительно проема. После установки каждого из анкеров обязательно проверьте ее положение по горизонтали и вертикали.

Для стен пено-, газо-, керамзитобетонных применяйте перфоратор только в режиме сверления (безударный).

5) Еще раз проверьте, ровно ли стоит коробка с помощью уровня

6) Закрепите дверную коробку крепежными метизами со стороны петель

Проверка установки короба с помощью уровня

Дверная коробка ровно стоит на своем месте — пора браться за дверное полотно.

8. Вставьте дверное полотно в коробку

1) Навесьте дверное полотно на коробку, вставив в петли

Навеска полотна входной двери

2) Закройте дверь и проверьте работу замков и ручек. Если возникли проблемы, нужно сразу отрегулировать замочную стойку коробки по отношению к ригелям замков или ручек с помощью подкладок

3) Просверлите отверстия в стене через оставшиеся отверстия

4) Закрепите анкера, но не затягивайте до конца

5) Закройте дверь, проверьте вертикаль и горизонталь, ровно ли стоит дверное полотно относительно коробки.

В открытом среднем (30-150°) положении, полотно должно оставаться неподвижным.

Проверка работы замков входной двери после установки

9. Заполните монтажной пеной

1) Обдуйте места заполнения от пыли и кирпичной крошки. Смочите поверхность стены с помощью пульверизатора.

2) Заполните монтажный зазор монтажной пеной.

Заполнение зазора монтажной пеной

3) Особенно тщательно запенивайте внизу в области порога. Так вы избежите продувания и сквозняков.

Заполнение пороговой зоны монтажной пеной

4) Заполните отверстия от болтов монтажной пеной и сверху вставьте заглушки (мы их также предоставляем в комплекте).

Входная дверь Ultimatum Next от Torex после установки

10. Снимите защитные пленки

Защита входной двери Torex пищевой пленкой

Защитные пленки с дверного полотна снимайте после окончания отделочных работ, если вы занимаетесь ремонтом. И после установки откосов.

Как установить дверные откосы (доборы) мы подробно рассказали в статье.

Еще раз обращаем внимание, что установка входной двери — технически сложный процесс. Мы советуем доверить его профессионалам. Так вы избежите проблем с эксплуатацией входной двери.

Если вы повредите дверь при установке, то ремонт или покупка новой двери обойдутся недешево. Сертифицированные монтажные бригады Torex установят вашу дверь быстро и профессионально.

Если по каким-то причинам дверь будет повреждена в процессе монтажа, ее ремонт или замену специалисты завода Тогех выполнят бесплатно. Узнать подробную информацию и стоимость установки двери можете в разделе «Поддержка клиентов» по ссылке.

Строительство частного дома подразумевает не только его внутреннюю отделку, но и обшивку внешней части, то есть фасада. Самое популярное на сегодняшний день решение – это сайдинг, то есть панели из разных материалов с замком и кромкой. Он обладает целым рядом ценных преимуществ, отличными эксплуатационными характеристиками и привлекательным внешним видом. Сайдинг может быть гладким и глянцевым, имитировать структуру дерева или камня, поэтому он отлично впишется в любой ландшафт. Самое главное – правильно выбрать материал и уложить его по всем правилам.

Виды сайдинговых панелей

В зависимости от материала, из которого изготовлен сайдинг, он может быть деревянным, поливинилхлоридным (виниловым), акриловым, фиброцементным или металлическим (стальным, цинковым, алюминиевым). Все виды отделки отличаются стоимостью, долговечностью, устойчивостью к всевозможным повреждениям и другими характеристиками.

Отделка фасада сайдингом	Вид сайдинга	Недостатки
Виниловый	Может воспроизводить любую текстуру, эффекто выглядит, имеет широкий ассортимент расцветок. Обшивка из данного вида сайдинга устойчива к негативным факторам (может эксплуатироваться при температуре от -50 до +50), отличается небольшим весом и приемлемой ценой	При высокой влажности и резком перепаде температур может деформироваться, боится механических повреждений, имеет сравнительно небольшой эксплуатационный срок
Акриловый	Устойчивость к выгоранию на солнце и высоким температурам (до +85 градусов), отличные характеристики прочности, устойчивость к химическим веществам, не имеет способности к возгоранию	Высокая стоимость
Металлический	Материал прочен и долговечен, устойчив к температурным перепадам, не способствует размножению грибковых спор и вредоносных микроорганизмов	Низкая звукоизоляция, возможность отслоения покрытия от металлического основания в местах разреза. Алюминиевый сайдинг подвержен механическим повреждениям, после которых вернуть ему первоначальный вид уже невозможно
Деревянный	Высокая экологичность, теплоизоляция, разнообразие фактуры и рисунка на срезе	Недостаточная прочность, недолговечность, способность к возгоранию и деформации, сложность в уходе, высокая стоимость
Фиброцементный	Материал способен заменить собой натуральный камень, так как производится из цемента, воды, песка и целлюлозы. Устойчив к атмосферным воздействиям, не подвержен коррозии, гниению, не способствует развитию грибка и плесени, простота в эксплуатации	Высокая цена, сложность в покупке (практически не распространен на территории России)

Если речь идет о цветовых решениях, то самыми распространенными являются пастельные материалы – они стоят значительно дешевле яркого сайдинга (это связано с добавками дорогостоящих компонентов, которые препятствуют выгоранию отделки на солнце).

О материале из винила следует сказать отдельно, так как он считается наиболее практичным и недорогим вариантом для отделки фасада любого здания. Он изготавливается из ПВХ-панелей и в большом ассортименте представлен в любом специализированном магазине или на строительном рынке. Кроме того, виниловые панели достаточно просты в установке, поэтому все работы вполне можно выполнить самостоятельно.

Цены на сайдинг

Сайдинг

Разновидности и элементы сайдинга

Чтобы не сделать ошибку при выборе и монтаже сайдинга, необходимо разобраться с разновидностями и доборными элементами материала. В зависимости от конструктивных характеристик и особенностей монтажа, сайдинг делится на несколько типов.

Горизонтальный и вертикальный сайдинг

Виниловые панели могут быть горизонтальными или вертикальными. Второй тип менее привычен отечественному потребителю, так как в России для отделки зданий чаще используются горизонтальные панели.

Чтобы правильно выбрать тип материала, следует учитывать некоторые конструктивные отличия между горизонтальным и вертикальным сайдингом.

1. Разная геометрия и конфигурация элементов. Теоретически вертикальный сайдинг можно монтировать горизонтально, но без соответствующего опыта и знаний сделать это достаточно сложно – монтаж в итоге может быть некорректным, что приведет к затеканию воды и другим неприятностям.
2. Отсутствие дополнительной перфорации. В нижней части горизонтальных панелей есть перфорация, а у вертикальных она отсутствует.

В остальном же данные разновидности сайдинга практически не отличаются друг от друга, так как изготавливаются из одного и того же материала, а также требуют соблюдения определенных правил при монтаже.

Стеновые панели

Данный тип материала предназначен для облицовки вертикальных поверхностей и, в свою очередь, делится на несколько видов:

• корабельная доска;

  

  Корабельная доска

• елочка (одинарная, двойная, тройная);

  

  Сайдинг Елочка Docke D5C

• блок-хаус.

  

  Blockhouse

Основное отличие корабельной доски от елочки заключается в наличии характерного излома в центре панели, причем первый тип наиболее распространен в Европе и России, а второй – в США и Канаде. Маркируются типы сайдинга латинскими буквами T (тройная елочка), D (двойная) и S (одинарная). После буквенного обозначения идет цифра, которая означает ширину панели – например, маркировка S 4,5 обозначает панель одинарная елочка с толщиной изгиба, равной 4,5 дюйма (примерно 114 мм).

Цены на блок-хаус

Блок-хаус

Цокольный сайдинг

Цокольный сайдинг представляет собой материал, который применяется для обшивки нижней части здания. Они в два раза толще обычных облицовочных панелей, благодаря чему отличаются повышенной прочностью, не подвержены деформации и всевозможным повреждениям. При этом масса панелей совсем небольшая, то есть для их монтажа не потребуется дополнительно усиливать фундамент.

Софит

Софит по свой сути является потолочным сайдингом, который используется для закрытия выступающей части кровли и отделки потолков на чердаках и в мансардах. Подобные панели не только придают зданию совершенный и законченный вид, но и защищают пространство под крышей от осадков, насекомых и т.д. Конструктивно они делятся на двух- и трехполосные, а кроме того, бывают перфорированными, смешанными и неперфорированными.

1. Перфорированный софит используется для покрытия кровельных свесов в любых зданиях. Отверстия создают нормальную вентиляцию и циркуляцию воздуха, что особенно важно в тех случаях, когда для монтажа кровли использовался сплошной материал (к примеру, битум).

   

   Софит перфорированный

2. Панели смешанного типа имеют не сплошную, а частичную перфорацию. Отверстия находятся в центре, а с обеих сторон располагаются сплошные полосы. Подобными конструкциями можно обшивать любые здания.

   

   Софит перфорированный рифленый

   

   Софит для крыши

3. Неперфорированный материал применяют для отделки карнизов и фронтонов тех строений, которые не нужно проветривать, то есть беседок, навесов и т.д.

   

   Софиты для кровли

Цены на софиты

Софиты

Доборные элементы

Чтобы облицовка сайдингом выглядела привлекательно, необходимо использовать не только панели, но и профили и аксессуары, которые придают ей завершенный вид.

В число таких доборных элементов входят:

• стартовый профиль используется для установки первого ряда панелей, от которого начинаются монтажные работы;
• финишный профиль для креплений ряда под крышей;
• внешний угол и внутренний угол закрывает края облицовочных панелей, уложенных по внешним и внутренним углам здания;
• J-фаска используется для облицовки верха фасада и придает ему законченный внешний вид;
• J-профиль представляет собой вспомогательный аксессуар, использующийся в комплекте с J-фаской;
• Н-профиль соединяет панели в середине стены, закрывает их края и применяется для реализации всевозможных дизайнерских решений;
• молдинг представляет собой нечто среднее между финишным и J-профилем, и необходим для крепления вертикальной обшивки в местах перехода к софитам;
• околооконный профиль применяется для облицовки оконных и дверных проемов;
• отлив выполняет роль водоотводного карниза;
• наличник необходим для декоративной отделки дверных и оконных проемов;
• откос представляет собой вспомогательный профиль, использующийся в комплексе с наличниками;
• окантовочный профиль обеспечивает прикрытие соединений и стыков между панелями, а также может заменить собой стартовый профиль или вертикальные панели.

Следует отметить, что вся вышеперечисленная фурнитура к сайдинговым панелям может отличаться по ширине, длине и конфигурации, причем данные характеристики уникальны не только для продукции отдельного производителя, но и для каждой линейки облицовочного материала.

Монтаж сайдинга

Установка сайдинговых панелей представляет собой достаточно простую, но кропотливую и трудоемкую задачу, которая требует не только точности и аккуратности, но и строгого соблюдения правил монтажа.

Общие правила

Технология и последовательность монтажа сайдинговых панелей зависит от особенностей материала и поверхности, но существует несколько общих моментов, о которых следует помнить при выполнении работ.

1. Монтаж сайдинга может осуществляться тремя способами: на алюминиевую поверхность, непосредственно на фасад и на обрешетку. Первый способ имеет один серьезный недостаток – высокую цену, а монтировать сайдинг непосредственно на стены здания возможно только в тех случаях, когда они изготовлены из дерева и имеют достаточно ровную поверхность. Самый простой способ установки панелей – предварительная обшивка фасада обрешеткой, которая не только сделает облицовку ровной и аккуратной, но и ускорит выполнение работ.

   

   Крепление сайдинга к обрешетке

2. В случае со зданиями из сруба все работы по облицовке проводятся только тогда, когда строение полностью даст усадку.
3. Виниловые панели рекомендуется крепить исключительно к заводским отверстиям – пробивать материал не следует, так как это может плохо сказаться на сроке его службы.

   

   Как работать с сайдингом

4. Деревянные элементы крепятся с помощью оцинкованного метиза, иначе дерево быстро начнет гнить.
5. Новичкам лучше начинать монтаж с задней части фасада, чтобы к моменту перехода к передней части у человека уже выработался определенный опыт и навыки.
6. Установка сайдинговых панелей выполняется с заднего угла внахлест рядами сверху вниз, что позволяет сделать стыки между ними менее заметными.
7. Выполняя работы, необходимо контролировать ровность каждого третьего установленного ряда, иначе все остальные также будут с перекосом.

   

   Не забывайте контролировать горизонтальность панелей

8. Очень важный момент заключается в том, что под воздействием температуры панели могут расширяться и сжиматься – если неправильно рассчитать силу крепежа, панели впоследствии могут деформироваться.
9. Крепежные элементы забиваются исключительно в центр заводского отверстия. Если это невозможно, следует аккуратно расширить отверстие перфоратором (забивать гвозди в конец отверстия нельзя, иначе можно серьезно повредить панель).

   

   Ошибка 1. Монтажники вкручивают саморез не в центр перфорации

10. Элементы сайдинга не нужно прибивать наглухо – они должны немного двигаться из стороны в сторону.

    

    Ошибка 2. Монтажники вкручивают саморезы до упора в перфорацию, этого делать нельзя

11. Прикрепляя панель к каркасу, не нужно давить на нее по направлению вверх или вниз: сила прикладывается снизу вверх, пока соединение верхнего элемента не защелкнется в замке нижнего.
12. В местах стыков облицовочных панелей с доборными элементами следует оставлять зазор толщиной 6-12 мм. Если работы проводятся при низких температурах, ширина зазора должна быть не менее 10-12 мм.

    

    Помните про температурные зазоры

    

    Температурные зазоры

13. Крепежные элементы следует вбивать максимально ровно и прямо, чтобы панели не деформировались и не коробились.
14. Если на панели появилась трещина, ее лучше заменить другой, так как трещина со временем будет расширяться.

Процесс монтажа сайдинговых панелей состоит из нескольких этапов, причем выполнять их нужно в определенной последовательности – только в таком случае результат будет полностью соответствовать ожиданиям.

Цены на популярные модели шуруповертов

Шуруповерты

Пошаговая инструкция по монтажу сайдинга

Монтаж сайдинга начинается с расчета  требуемого количества материала. Для этого можно воспользоваться специальными калькуляторами на строительных сайтах или простой формулой. Здание следует разбить на простые геометрические фигуры, измерить их площади и суммировать получившиеся цифры. Кроме того, необходимо составить подробную схему обшивки здания, где будут указаны все необходимые профили и аксессуары, а также их местоположение. Следует помнить, что примерно 10% от общего объема материала пойдет на подгонку и обрезку, а если работа выполняется впервые, некоторые элементы могут быть испорчены.

После покупки сайдинга можно переходить к основным этапам работы, и первый из них – подготовка подручных инструментов и материалов.

Этап первый. Подготовка инструментов и материалов

Сайдинговые панели для монтажа и материалы для изготовления обрешетки должны быть абсолютно целыми, без трещин, сколов и изъянов. Если работы планируется выполнять в зимнее время, сайдингу следует дать «отлежаться» на улице при температуре не ниже 15 градусов.

Кроме того, нужно будет подготовить крепежные элементы (саморезы, гвозди, скобы), которые будут входить в материал не менее чем на 20 мм, и ряд инструментов, необходимых для облицовки здания.

1. Электрическая пила. Для ускорения резки сайдинга лучше всего использовать электрическую пилу (ручную или стационарную), причем лезвие следует настроить на обратный ход (при работе с древесиной инструмент используется так, как обычно). Если монтаж проводится в холодную пору, двигать лезвие нужно максимально медленно.
2. Ножницы для резки по металлу. Поливинилхлорид и другие материалы, из которых изготавливаются сайдинговые панели (особенно это касается поливинилхлорида), достаточно просты в обработке, а с помощью подобного инструмента легко можно придать панелям нужную форму.
3. Перфоратор. Необходим для сверления отверстий под крепежные элементы.
4. Пуансон. Применяется для пробивания отверстий (так называемых зацепов) по бокам панелей при установке сайдинга в под кровлей или под проемами.
5. Инструмент для демонтажа сайдинга. Случается так, что при работе с панелями необходим демонтаж одной или нескольких из них, поэтому лучше заранее обзавестись нужным инструментом, чем-то вроде крюка.

Помимо всего вышеперечисленного, для выполнения работ следует подготовить молоток, лобзик, уровень, рулетку и кусок мела, а глаза лучше защитить специальными очками.

Этап второй. Подготовка поверхности

Качественная подготовка стен – залог того, что сайдинговая обшивка будет выглядеть аккуратно и привлекательно. Лучше всего монтировать панели сверху влагоизоляционного материала (укладывать гидроизоляцию необязательно, но специалисты рекомендуют защитить все места, где сайдинг будет соприкасаться со стенами здания и отверстиями). До начала работ с поверхности нужно демонтировать старую отделку, а также все элементы, которые могут помешать монтажу: ставни, водосточные желоба и т.д., а поверхность стен очистить от грязи и пыли.

Этап третий. Изготовление обрешетки

Перед монтажом обрешетки следует проверить надежность всех элементов здания: например, заменить все расшатанные и сломанные доски. Для сооружения каркаса под сайдинг берутся  сухие и прямые бруски соответствующих размеров (обычно 4х6 см) без признаков гнили, пятен или деформаций, причем их следует заранее обработать антисептиками и антипиренами (веществами, которые препятствуют возгоранию). Более надежное, но достаточно дорогостоящее решение – оцинкованный профиль, который монтируется так же, как и деревянный каркас.

Если для облицовки используется горизонтальный сайдинг, направляющие каркаса крепятся вертикально, и наоборот. Расстояние между ними должно составлять 30-40 см (в регионах со сложными погодными условиями – около 20 см). Дополнительные рейки устанавливаются вокруг дверных и оконных проемов, снизу и сверху фасада, а также там, где будут висеть дополнительные аксессуары (например, фонари).

Все детали необходимо монтировать ровно, время от времени проверяя их уровнем. Крепить элементы обрешетки можно любым способом, но оптимальным вариантом являются обычные гвозди. Если каркас крепится на бетон или кирпич, в стенах следует заранее сделать отверстия перфоратором. Места, где сайдинг будет соприкасаться со строительными материалами, следует надежно загерметизировать, чтобы защитить их от влаги и мороза.

Этап четвертый. Монтаж панелей

Наиболее важный этап облицовки здания – монтаж панелей на обрешетку. Он должен осуществляться максимально точно и аккуратно, с соблюдением перечисленных выше правил. Собственно алгоритм монтажа сайдинговых панелей выглядит следующим образом.

Шаг 1. Определить точку, от которой будет начинаться монтаж. Для этого найти точку в нижней направляющей каркаса, отступить от нее 50 мм, поставить метку и слегка вкрутить саморез. Последовательно двигаться по периметру здания, продолжая ставить отметки и вкручивать саморезы. Также их нужно вкрутить по углам здания.

Шаг 2. Натянуть между угловыми метками бечевку, отметить на рейках обрешетки места, где будут установлены угловые профили (именно с них начинается монтаж). Приложить к углу каркаса профиль и мелом поставить по краям метки, после чего прикрепить его обрешетке. Таким же способом крепятся остальные угловые профили, внешние и внутренние, причем крепление необходимо начинать с верхнего отверстия, сверху вниз.

Шаг 3. После того, как угловые элементы будут установлены, можно переходить к монтажу аксессуаров на оконные и дверные проемы: наличники, отливы и завершающие накладки.

Шаг 4. Двигаясь по периметру веревки, сделать 6-миллиметровый отступ от края углового профиля и прикрепить стартовый профиль, а затем и первую стартовую панель. Если она будет прикреплена правильно, весь остальной сайдинг тоже ляжет так, как нужно. Между элементами следует обязательно оставлять сантиметровый зазор, чтобы компенсировать возможную температурную деформацию винила. Не следует крепить панели слишком плотно – между шляпкой крепежного элемента и поверхностью материала должен оставаться зазор минимум в 1 мм. Не стоит также тянуть панель вверх, иначе она может треснуть или деформироваться.

Шаг 5. После крепления аксессуаров выполняется монтаж облицовочных панелей, который выполняется снизу вверху, начиная от стартовых. Панель вставляется в первую в ряду и монтируется к каркасу метизами, причем их нужно вбивать, начиная от центра и двигаясь по направлению к сторонам. По высоте панели следует устанавливать друг на друга: нижний замок вышестоящего элемента входит в замковое соединение нижнего. Панели можно собирать в секции произвольной высоты и ширины, в зависимости от дизайнерского решения. Если панель закрывает проем окна или двери, необходимо отрезать лишний кусок так, чтобы она встала между наличником или другим аксессуаром.

Шаг 6. Последний верхний ряд устанавливается только после финишной полосы. Необходимо прибить J-профиль вплотную к кровле, измерить расстояние между его нижней частью и замком панели предпоследнего ряда. От полученных цифр отнять 1-2 мм для зазора. Взять целую панель, разметить ее так, чтобы она вошла между J-профилем и нижней панелью, срезать верхнюю часть вместе с замком.

Шаг 7. На верхней части подготовленной панели создать так называемые зацепы через каждые 20 см – сделать небольшие надрезы и отогнуть их на лицевую сторону. Подрезанную деталь вставить в нижнюю панель и легким движением защелкнуть ее в замковом соединении.

Шаг 8. Завершающий шаг – облицовка фронтонов крыши. Выполняются работы следующим образом: J-профиль крепится вдоль угла фронтона (если требуется больше одного элемента, нужно крепить второй внахлест на 2 см).

Шаг 9. Измерить угол наклона крыши и отрезать сайдинг соответствующим образом. Скорее всего, последнюю панель придется прибить с помощью крепежного элемента. Это единственный случай, когда разрешается вбивать гвоздь или вкручивать саморез прямо сквозь панель.

На этом монтаж сайдинговых панелей можно считать законченным. Если все было выполнено так, как нужно, результатом работ будет эстетичная, надежная и долговечная облицовка.

Следует отметить, что вертикальный сайдинг монтируется по аналогичной схеме. Единственное отличие заключается в том, что обрешетка для его установки должна быть не вертикальной, а горизонтальной.

Демонтаж поврежденных панелей

Если панель была повреждена и на ее место необходимо поставить новую, работа выполняется следующим образом.

1. Завести крюк для демонтажа между двумя панелями: поврежденной и той, которая находится выше.
2. Подцепить замок и тянуть инструмент вниз вдоль края, чтобы освободить поврежденную панель.
3. Выдернуть крепежные элементы с помощью гвоздодера – если они сидят слишком крепко, можно просто забить их в элементы каркаса.
4. Удалить панель, поставить на ее место новую и закрепить метизами.
5. Используя тот же крюк, завести верхнюю панель на замок уложенной, и защелкнуть его.

Уход за сайдинг-панелями

Уход за облицовкой из сайдинг-панелей гораздо проще, чем уход за другой облицовкой. Его нужно время от времени промывать из шланга, а для удаления застарелых пятен использовать мягкую щетку или тряпку. Чтобы не повредить материал, не стоит пользоваться абразивными бытовыми средствами и жесткими подручными средствами. Кроме того, не следует чистить сайдинг хлорными отбеливателями, органическими растворителями, веществами, которые содержат ацетон или используются для полировки мебели. Загрязнения с его поверхности хорошо удаляются раствором воды со стиральным порошком, а также любыми очистителями на водной основе. Если нужно убрать с панели жевательную резинку, можно воспользоваться раствором воды и уксуса.

Сайдинг – один из наиболее современных, практичных и недорогих облицовочных материалов для фасадов любых зданий. Кроме того, как можно судить из этой статьи, монтаж сайдинговых панелей представляет собой кропотливую, но выполнимую задачу, поэтому с уверенностью можно сказать, что найти лучшее решение для собственного дома будет очень трудно.

Видео – Монтаж сайдинга

Там кстате очень много установлено диодов низкого качества, которые в свою очередь должны сгореть раньше чем питание МК. Вы что, первый год их выпускаете, и только начали осваивать импульсную схемотехнику?


Далее проверяем импульсы после выходных диодов. Извините за качество фото.

Все, кто хотел подделывать ваши поделки, давно уже нарисовали себе схемы для внутреннего пользования, и давно уже подделывают. Хозяин отдал за полстоимости за ненадобностью как сказал Зарядно — предпусковое автоматическое устройство для зарядки 12 вольтовых кукумуляторов.
Ремонт зарядного устройства

Стоимость обратной разработки reverse engineering такой платы по имеющемуся образцу — Да у меня китайский компьютерный блок питания х годов выпуска до сих пор работает!

Все, кто хотел подделывать ваши поделки, давно уже нарисовали себе схемы для внутреннего пользования, и давно уже подделывают. Вид со стороны дорожек.

Вопрос в том насколько стабильно будет работать ЗУ в таком расширенном диапазоне напряжений?

Провода зарядника слишком тонкие, как следует из инструкции верхний рабочий режим 15 А и это на длительное время часа, зная наших военных их любовь к учёту должен быть номер серийный ОТК и исполнителя, а этого тоже нет. Ну и само видео :.

Орион PW Первым делом полез в интернет в поисках схемы, на удивление схема довольно популярна, как и количество ремонтов.

Орион PW 320 ремонт

Комментарии к файлу Схема зарядного устройства ОРИОН PW-325

А ответ прост, данное устройство самое простое, и те кто ремонтировали хоть раз импульсные источники энергии с легкостью справятся с ремонтом этого устройства, если только не погорит схема с прошивкой и МК. Питание на 12 выводе TL составляет 18,99 В.

Если, конечно, именно стремление избежать подделок является причиной сокрытия схем, а не банальная жадность и обусловленное ей стремление способствовать выходу устройств из строя, чтобы в будущем можно было тем же покупателям впаривать новые глючные поделки возможно, под другой маркой.

Можно ли начинать эксплуатировать сей ЗУ без доработок?!

Орион PW Схема Выяснилось, что это стандартная схема на Tl с развязывающим трансформатором драйвером, регулировка идет через компараторы на ОУ LM, токовый шунт простая медная перемычка.

Можно ли начинать эксплуатировать сей ЗУ без доработок?!

Может стоит заменить еще что то, для большей надежности? Вариант платы такой.

Фото из Интернета, так как принесли без корпуса.
Хорошее зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов. Мучили и били. Теперь ремонт.

Читайте дополнительно: Проводку чинить нет резона

Навигация по записям

Извините за качество фото.

Вот чтобы не рыть, что я нашел, выкладываю, но то, что у меня это совпадает только в принципе. Возможно ли как то еще немного растянуть диапазон напряжений, хотелось бы, хотя бы от 1,5В до 36В? Будем менять, но не судьба, кондер разваливается при попытке пайки.

Все по дешевке Пришло время пробы, по старинке запускаю через лампу. Питание на 12 выводе TL составляет 18,99 В. Выпаиваю транзисторы защиты от переполюсовки и начинаю проверку.

Сбивало с толку то, что элементы исправны, сигналы есть, а не работает. Ключи оказались мертвые, один корпус раскололся. Какого номинала?

Сбивало с толку то, что элементы исправны, сигналы есть, а не работает. Неисправность оказалась простой, но проделанная работа не напрасна.

Свежие записи

Хозяин отдал за полстоимости за ненадобностью как сказал Зарядно — предпусковое автоматическое устройство для зарядки 12 вольтовых кукумуляторов. Наростил радиаторы. Вы что, первый год их выпускаете, и только начали осваивать импульсную схемотехнику? При осмотре выявлен сгоревший транзистор , диод цепи самозапитки микросхемы ШИМ, резисторы цепи самозапуска.

Ну и само видео :. Все успешно заменено.

Теперь есть информация о режимах работы элементов схемы, что может оказать существенную помощь при последующих ремонтах подобных устройств. Запуск есть, но выходное напряжение всего шесть с небольшим вольт. Все обошлось заменой транзистора, сдвоенного диода, пары диодов у транзистора и моста. Вариант платы такой. Кроме того транзисторы надо подобрать и не с каждым видом транзисторов блок успешно стартует.
Зарядное устройство Орион PW325

Recommended Posts

Будем искать.

Итог неисправности,- малая и нестабильная частота работы ШИМ из-за конденсатора.

Ну и само видео :. Ну и на память несколько фото С ув. Лампа резко вспыхнула и погасла, значит проблем в питании нет.

Первоначальное включение через лампу. И уже крайне не рекомендую другим. Может можно поменять еще что то? Все, кто хотел подделывать ваши поделки, давно уже нарисовали себе схемы для внутреннего пользования, и давно уже подделывают.

Статья по теме: Пуэ прокладка кл в земле

Комментарии к файлу Схема зарядного устройства ОРИОН PW-325

При осмотре выявлен сгоревший транзистор , диод цепи самозапитки микросхемы ШИМ, резисторы цепи самозапуска. При воздействии на конденсатор напряжение нормализуется.

Все проверено, ШИМ жив, импульсы везде есть, амплитуда нормальная, силовая часть в норме, диоды в норме. Вид со стороны дорожек. Сразу обратил внимание на защиту от переполюсовки в маём варианте нет вообще ничего даже предохранителя.

Инструмент дешевле тут

Предположил, что где то подсох конденсатор в цепях драйвера, поэтому заменил все сразу. Она и была причиной дефекта.

Где то на форумах говорили о каких то резисторах, вроде в новых ревизиях они уже стоят большей мощности. Осталось дождаться 20м и пятимесячный ремонт зарядного устройства будет закончен полностью, надеюсь обладатели данного устройства по соим советам смогут исправить его в десятки раз быстрее! Пн,
Зарядное устройство «Орион», устройство, ремонт, проверка.