Опалубка из пеноплекса для фундамента своими руками пошаговая инструкция - Большая энциклопедия инструкций и руководств

Огромный привет всем читателям блога!

Сразу задам вам вопрос. С какого элемента начинается строительство любого объекта? Конечно, думать здесь не придётся – это фундамент. И самый распространённый вид основания — «ленточка». Чтобы его сделать, нужна опалубка. А вот с этого момента давайте разберём вопрос более подробно. Итак, тема статьи – несъёмная опалубка для фундамента из пенополистирола (пеноплэкса)…

В последнее время мир очень быстро меняется. Не стоят на месте и строительные технологии. То, что вчера было «в порядке вещей», сегодня уже не актуально. Строители повсеместно используют как съёмные, так и несъёмные варианты опалубки для фундамента и даже для стен. Вот ссылка на тематическую статью блога. Ну а мы разложим основные моменты по полочкам, так как технология несъёмной опалубки всё больше обретает своих «поклонников».

Понятие и устройство несъёмной опалубки

Вообще, что такое опалубка? Это ограждающая конструкция, которая предназначена для заливки песчано-бетонной смеси и придания фундаменту или стенам определённой геометрии. Без неё не обходится ни частное, ни промышленное строительство. После отверждения бетона, она, как правило, снимается, но только не в нашем случае. Ограждающие элементы остаются и продолжают использоваться, как часть здания.

В уникальной современной технологии в роли опалубки используются плиты пеноплэкса. По другому его ещё называют экструдированный пенополистирол (ЭППС). Я уже не раз рассказывал о нём, но кому интересно – можно почитать здесь. В данном случае, плиты ЭППС «убивают двух зайцев»: являются ограждающим элементом и отличным утеплителем фундамента, а также всего цоколя.

Конечно, вместо пеноплэкса можно использовать и другие материалы. Например, фанеру, ЦСП (цементно-стружечные плиты), листы стекломагнезита и даже сварные металлические конструкции. Но мы их рассматривать не будем, а затронем самый «продвинутый вариант» для частной стройки.

Кстати, такая несъёмная опалубка из пенополистирола широко применяется при строительстве во многих западных странах. Это обусловлено высокой энергоэффективностью зданий и быстрым монтажом. Технология позволяет соединить в один процесс создание опалубки и теплоизоляцию фундамента в кратчайшие сроки.

Как сделать своими руками: пошаговая технология и все нюансы работы

Первый этап – это рытьё котлована или траншеи под периметр основания будущего здания. Затем выравнивается «горизонт» и отсыпается подушка. Подушку под фундамент лучше всего отсыпать гравием, а сверху выровнять мелким песком.

Исходя из проекта, определяемся с шириной фундамента. Она может быть различной в зависимости от многих факторов. В данном случае ширина бетонного основания может быть в пределах 300-600 мм. На дно котлована или в траншею укладываются листы пеноплэкса толщиной 50 мм. Они создадут хорошую теплоизоляцию для фундамента.

Затем начинаем сбор и формирование углов опалубки с помощью специальных шурупов. Внутренние и внешние стенки опалубки состоят из двух слоёв листовых ЭППС. Эти слои стыкуются с небольшим сдвигом, что исключает потерю бетона через щели.

Внешние и внутренние стенки несъёмной опалубки крепятся между собой специальными универсальными стяжками. Ими можно регулировать ширину фундамента, они же являются закладными и направляющими под арматурный каркас. Здесь продумано всё до мелочей и работать с таким конструктором – одно удовольствие.

Скрепив такими стяжками нижнюю часть, устанавливаются вентиляционные отдушины и нижний горизонтальный пояс арматуры. Кстати, в роли отдушин чаще всего применяют пластиковые канализационные трубы диаметром 110 мм. Они легко режутся обычной «болгаркой» и просты в установке.

Прутья арматуры надёжно защёлкиваются в фиксаторы, которые расположены на универсальной стяжке по внутреннему и внешнему краю. В роли арматуры можно применить стеклопластик или обычную классику – металл диаметром 6-18 мм. Конечно, первый вариант более предпочтителен, но практика показывает, что применяют чаще второй.

После этого в верхней части опалубки монтируются универсальные стяжки, скрепляются листы пенополистирола и укладывается верхний пояс горизонтальной арматуры. Завершающим этапом будет установка вертикальных элементов арматурного каркаса. Места стыковки связываются мягкой вязальной проволокой. Всё – арматурный каркас и несъёмная опалубка готовы.

Теперь можно смело заказывать «миксер» или доставать свою бетономешалку (конечно, если имеется). После заливки бетона следует поработать вибратором, выгнав при этом случайно образовавшиеся воздушные пробки. Если такового нет, пользуемся простым дедовским способом – «протыкаем» ещё жидкий раствор палкой.

Сверху, на застывший бетон, укладывается слой гидроизоляции. А вокруг периметра здания делается мягкая отмостка, утеплённая пеноплексом. Таким образом, у нас получается весьма энергоэффективный фундамент, который будет сохранять тепло в здании на протяжении круглого года.

Основные достоинства фундамента-опалубки

Итак, в чём преимущества такой технологии перед классикой? Попробуем перечислить:

Минимальные трудовые затраты. Опалубку под фундамент могут собрать 2 человека буквально за 1 день.
Универсальная стяжка СВТ является удобным и практичным элементом крепежа: арматурный каркас надёжно крепится прямо на неё, за счёт удлинителей простая регулировка ширины фундамента.
Возможность выставить точные размеры и минимизировать потери бетона.
Реализация сложных по геометрическому виду проектов.
Отсутствие демонтажных работ (исключение может составить внутренняя часть опалубки, которая пригодна для утепления пола, стен, отмостки или крыши, но это уже по вашему желанию).
Готовая конструкция не имеет мостиков холода и отлично сохраняет тепло.
Отсутствует необходимость в утеплении цоколя: оно уже есть.
Несущее основание и теплоизоляция монтируется в один технологический цикл.

Выводы и некоторые сравнения

В заключении хочется затронуть вопрос о стоимости. Многие скажут, что технология дорогая и в данный момент не по карману. Спешу вас обрадовать: это не так.

Если сравнивать классический вариант опалубки и вариант, рассмотренный выше, то простые расчёты показывают, что инновации выигрывают примерно на 20 процентов. Здесь учитывается стоимость обрезной доски, монтажные и демонтажные работы, утеплитель ЭППС и работы по утеплению. Расчёты производились при строительстве ленточного фундамента для дома 12 на 12 метров.

«Модная» несъёмная опалубка для фундамента на российском строительном рынке представлена двумя всемирно известными производителями: это «Пеноплэкс» и «Технониколь». Я думаю, что их репутация ни у кого не вызывает сомнения. А группа компаний «Бифаст» — это крупнейший поставщик крепёжных изделий, в том числе и универсальных стяжек для опалубки. Одним словом, кому интересно, можете зайти на сайты этих компаний и изучить информацию более подробно.

На этом буду заканчивать. Надеюсь, донёс до читателя, что существует более выгодная и практичная альтернатива обычной опалубке. Кстати, если планируете строительство бани солидных размеров, стоит задуматься именно о таком варианте фундамента.

Удачных проектов и мира вашему дому! Пока!

Цитата мудрости: Настоящее грандиозно вместе с будущим (Лейбниц Вильгельм).

Источник

Ленточный фундамент с несъемной опалубкой

Возведение монолитных ленточных фундаментов предполагает устройство опалубки, которая обычно выполнена из древесины или влагостойкой фанеры. После отверждения бетона деревянная форма демонтируется, а конструкция фундамента требует теплоизоляционной защиты. Однако есть наиболее экономически выгодный и эффективный вариант — устройство ленточного фундамента с несъемной опалубкой.

Преимущества решения

Уменьшается объем строительно-монтажных работ: исключаются съем опалубки, ее утилизация и отдельные монтажные работы по теплоизоляции.
Несъемная опалубка из ПЕНОПЛЭКС позволяет создать утепленный ленточный фундамент за один цикл работ.
Конструкция из влагостойкой теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС предохраняет бетон от увлажнения и промерзания. Таким образом, лента не подвергается многолетним циклам заморозки и разморозки, что практически исключает возможность образования трещин и значительно увеличивает долговечность фундамента, а значит и строения в целом.
Важным фактором, отличающим технологию несъемной опалубки от традиционного устройства ленты, является то, что при этой технологии тепловой контур бетонного сердечника фундамента будет полностью замкнут. Таким образом, снижаются расходы на отопление.

Этап 1. Земляные работы.

1. Отрывается котлован/траншея, на дне которой укладывается слой геотекстиля TERRAISOL ЭКО.
2. Выполняется песчаная отсыпка с послойным трамбованием через каждые 100–150 мм. На этом этапе возможно предусмотреть устройство дренажной системы.

Этап 2. Сборка несъемной опалубки.

1. Сборка начинается с угловых частей, далее собираются линейные элементы из опалубки плит ПЕНОПЛЭКС.
2. Разметка отверстий на плитах ПЕНОПЛЭКС для установки универсальной стяжки. Схемы разметки при различной высоте бетонного сердечника даны в Приложении №1 в Технологической карте.
3. Установить в отверстия первого ряда универсальную стяжку. Скрепить обе части стяжки, совместив замки, при необходимости использовать удлинитель. Стяжка без удлинителя используется для ширины ленты 150-250 мм, удлинитель увеличивает этот параметр до 400 мм. Закрепить универсальную стяжку опалубки на плите снаружи используя шайбу: шайбу установить на стержень и нажать вниз до упора. Для удобства работы можно использовать специальные клещи.
4. Установить фиксаторы арматуры на универсальную стяжку на одном из трех положений. В последующем в фиксаторы будет устанавливаться арматурный каркас. Закладные под арматуру должны находиться на одной стороне стяжки (сверху).
5. Смонтировать при помощи полимерных шурупов дно несъемной опалубки из плит ПЕНОПЛЭКС. Для монтажа используется шуруповерт и длинная бита шестигранным наконечником наружу.

Этап 3. Устройство фундамента.

1. Установить несъемную опалубку в проектное положение с частичной засыпкой, части несъемной опалубки в случае однослойной схемы крепить с помощью клей-пены PENOPLEX FASTFIX и гвоздевых пластин. Двухслойные схемы не подразумевают дополнительный крепеж.
2. Произвести установку и вязку арматурного каркаса внутри опалубки. Продольные прутки каркаса установить в фиксаторы арматуры. Произвести монтаж последующих рядов стяжек. Установить второй ряд продольной арматуры, закрепить ряды арматуры П-образными хомутами и вязальной проволокой.
3. Усилить углы опалубки с помощью деревянных колышков и проволоки. Произвести заливку бетонной смеси с последующим обязательным вибрированием.

Монтаж несъемной опалубки осуществляется с помощью следующих крепежных элементов:

Универсальные стяжки, обеспечивающие жесткость крепления стенок опалубки из теплоизоляции. Данный элемент идет в комплекте с шайбами, которые фиксирует положение стяжки с внешних сторон утеплителя;
Фиксатор для арматуры, количество зависит от раскладки арматурных стержней;
Удлинитель для стяжки, позволяет увеличить ширину ленты:

— 150–250 мм (стяжка без удлинителя);

— 300–400 (стяжка + 1 удлинитель).

Полимерные шурупы с пластиковыми рондолями для крепления плит ПЕНОПЛЭКС в угловых соединениях.

Источник

Содержание

Опалубка из пеноплекса — что это
Особенности несъемной опалубки
На что обращать внимание при выборе
Как своими руками сделать опалубку
Советы по созданию фундамента с помощью несъёмной опалубки
Видео по теме

Одним из традиционных способов создания фундаментов является заливка бетона в опалубку. Это обеспечивает основанию высокую прочность и отличные эксплуатационные характеристики. Сейчас всё более популярной становится опалубка из пеноплекса для заливки фундамента. Расскажем об этой технологии и особенностях её использования более подробно.

Опалубка из пеноплекса — что это

В качестве опалубки долгое время использовались конструкции из досок и фанеры. Их необходимо после затвердения бетона демонтировать. Со временем для опалубки стали применять плиты из пеноплекса, который также называется экструдированный пенополистирол, а сокращенно — ЭППС. Опалубка из ЭППС является несъемной. Она применяется не только для фундамента, но и для сооружения стен и перекрытий.

Опалубка из пенополистирола представляет собой сплошное ограждение с полостью внутри. В неё заливают песчано-цементную смесь, которая после застывания служит основой для дома. В результате получается фундамент из бетона и пенополистирола, причем последний в ходе последующей эксплуатации здания будет выполнять функции теплоизоляции.

Несъемная опалубка для фундамента из пенополистирола выпускается в виде плит и блоков. С помощью плит сооружаются монолитные фундаменты. При использовании блоков получают так называемые сборные основания.

Особенности несъемной опалубки

При использовании несъемной опалубки из пенополистирола застройщик получает следующие преимущества:

Сокращение объема работ по установке фундамента.
Значительная экономия финансовых ресурсов. Стоимость сооружения пенопластовой опалубки обойдется примерно на 20% дешевле по сравнению с традиционным способом.
В процессе установки опалубки не требуется применять спецтехнику. Практически все стадии работ можно выполнять вручную и при этом с высокой эффективностью.
Пенополистирол позволяет создать оптимальные условия для затвердения бетона, а также обеспечивает ему большую прочность и морозостойкость.
Материал хорошо сберегает тепло. По сравнению со стеной из красного кирпича эффективность возрастает в 2–3 раза.
Фундамент из бетона и пенопласта обладает высоким уровнем звукоизоляции, что особенно важно при создании цокольного этажа или подвального помещения под домом.
Использование пеноплекса защищает железобетонную конструкцию от влаги.
Материал является экологичным.
Высокая прочность пенополистирола сочетается с относительно небольшим весом.
Сокращение сроков строительства в 2–10 раз в зависимости от особенностей здания. Например, для ленточного фундамента частного дома 2 человека смогут подготовить опалубку за 1 день.

Но у пеноплексовой опалубки есть и недостатки:

Для пенополистирола представляет опасность открытое пламя или перегрев. Чтобы не допустить этого, применяют оштукатуривание или покрытие слоем негорючего материала.
Материал уязвим для ультрафиолетового излучения. Воздействие прямых солнечных лучей приводит к повышению хрупкости и потере прочности. Для защиты необходимо обеспечить внешнюю облицовку материала.
Пеноплекс слабо защищён от воздействия органических растворителей. Нужно избегать попадания керосина, ацетона, спирта и аналогичных веществ на него.
Пенополистирол является изоляционным материалом, что делает невозможным прохождение через него в землю грозового разряда. Поэтому потребуется установить молниезащиту.
При использовании пенополистирольной опалубки не только для фундамента, но и для стен рекомендуется впоследствии применять в доме принудительную вентиляцию. Желательно установить окна, в которых доступно регулируемое микропроветривание. Это необходимо в связи с низкой паропроницаемостью используемого материала.

На что обращать внимание при выборе

Пеноплекс, который применяется в качестве опалубки, имеет следующие характеристики, которые требуется учитывать, планируя работу с ним:

Важной качественной характеристикой является класс. Он может быть первым, вторым или третьим. Этот параметр характеризует возможную погрешность отклонения от точной формы. Для первого она не должна превышать 0.8 мм, а для второго — 1.5 мм. При использовании третьего класса нет строгих нормативов, их необходимо дополнительно согласовывать с заказчиком.
Морозостойкость соответствует F300-F600, что означает способность выдержать соответственно от 300 до 600 циклов заморозки и оттаивания.
Нужно учитывать особенности конструкции пенополистирольных блоков, в том числе наличие стяжки и других элементов крепежа в достаточном количестве.

Так как опалубка из пеноплекса в дальнейшем используется в качестве утепляющего материала, то его толщину следует уточнять на стадии выбора. От этого параметра зависит эффективность теплоизоляции. Определение толщины осуществляется с учетом:

Цели, которую планируется достигнуть при использовании ЭППС. Например, речь идет о снижении теплопотерь, создании утеплённого подвала или стен для будущего жилья.
Климатических условий, в которых производится строительство, а также назначение здания.
Необходимости создания теплового режима, при котором будет отсутствовать конденсат.

Опалубку из ЭППС допустимо использовать не только для заливки фундамента своими руками при сооружении частного дома, но и для строительства многоквартирных зданий, имеющих до шестнадцати этажей.

Как своими руками сделать опалубку

Установка опалубки из пенополистирола своими руками выполняется следующим образом:

Нужно заранее рассчитать, сколько пеноплексовых плит или блоков понадобится на фундамент, а также необходимое количество крепёжного материала.
В соответствии с планом производится разметка траншей под фундамент.
Нужно вырыть траншеи в соответствии с необходимыми параметрами (глубина, ширина), определёнными заранее. При создании ленточного фундамента ширина траншей в большинстве случаев составляет 30–60 см, а глубина должна быть больше, чем та, на которую происходит замерзание почвы зимой.
Из песка насыпают нижний слой подушки, сверху добавляют слой гравия средней фракции. Толщина слоя песка обычно равна 15 см, а гравия — до 20 см. Чтобы уплотнить основу, можно использовать виброплиту. Необходимо проверить горизонтальность дна траншеи. Это удобно делать с помощью уровня.
Дно траншеи и её боковые стороны выкладывают плитами пеноплекса нужной толщины (обычно достаточно 5 см).
При выкладке блоков нужно обратить особое внимание на их крепление друг к другу. Стяжки должны находиться в местах расположения углов дома. Плиты скрепляют между собой с помощью специальных шурупов.
Для боковых сторон несъемной опалубки применяют два слоя плит. Их располагают со смещением, чтобы исключить протекание бетона при заполнении и затвердевании.
Внутренние и внешние боковые стенки несъемной опалубки крепятся между собой при помощи специальной стяжки. Также могут быть установлены распорки, которые будут препятствовать вдавливанию стенок внутрь бетона.
В опалубке следует выполнить отверстия под будущие коммуникации.
Устанавливается арматура. Для фиксации её положения используются специальные крепления. Сначала ставят горизонтальные элементы, затем вертикальные. Соединение металлических прутьев выполняют при помощи мягкой проволоки.
Ту часть опалубки, которая находится выше поверхности грунта, с внешней стороны фиксируют кольями, располагая их у углов и, если необходимо, по сторонам.
Нужно подготовить раствор любым доступным способом и залить его в подготовленную опалубку.
Чтобы избежать образования воздушных пробок жидкий раствор следует обработать при помощи вибрации. При отсутствии специализированного инструмента бетон сразу после заливки многократно протыкают палкой.

Для продолжения работ нужно дождаться полного застывания бетона. Снаружи его покрывают гидроизоляционным слоем. Бетонный раствор в комплекте с пеноплэксом позволяет получить прочный и надежный фундамент, с хорошими теплоизоляционными характеристиками.

Советы по созданию фундамента с помощью несъёмной опалубки

Чтобы правильно выбрать тип фундамента для дома, необходимо провести предварительное исследование почвы. Это нужно для уточнения гидрологической обстановки. Качественным, но дорогостоящим способом, является обращение к специалистам.

Нужно понимать, насколько высока несущая способность почвы, каков уровень грунтовых вод, насколько глубоко промерзает земля во время морозов и другие параметры. Решение о выборе типа фундамента и о его параметрах следует принимать на основании данных гидрогеологического исследования.

На основании собранной информации составляются подробные чертежи фундамента. Перед его сооружением землю необходимо расчистить на немного большей поверхности, чем необходимо. При этом нужно удалить кустарник и деревья, очистить участок от мусора, убрать крупные камни.

Чтобы провести точную разметку фундамента, колышки вбивают в землю и между ними натягивают шнур. Это делают в соответствии с предварительно составленными чертежами. Согласно разметке выкапываются траншеи, и в них устанавливается опалубка. Она должна быть прочно зафиксирована стяжками и другими крепёжными элементами. В противном случае произойдёт искажение геометрии стены. Боковые стороны при этом должны быть строго вертикальными.

Заливку бетона нужно делать в непрерывном режиме. Это обеспечит создание оптимальных условий для его застывания. Слишком большие перерывы между заливкой слоев могут привести к образованию трещин, которые в дальнейшем будут расширяться, уменьшая прочность фундамента.

Обязательным является использование арматуры. Она обеспечивает необходимую прочность основанию. Армирующий пояс должен состоять из горизонтальных и вертикальных прутьев.

Надежность фундамента во многом зависит от того, насколько качественно собрана опалубка. Несъемные конструкции из пенополистирола обеспечивают реальную экономию времени и финансов. Это связано, прежде всего, с низкой стоимостью ЭППС. Кроме того, использование данного материала позволяет отказаться от мероприятий, связанных с утеплением сооружения.

Видео по теме

Источник

Несъемная опалубка с ПЕНОПЛЭКС®: двойная защита, тройная выгода

Высококачественная теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС^® из экструзионного пенополистирола на стадии строительства мелкозаглубленного ленточного фундамента может быть опалубкой, при эксплуатации здания — утеплителем. Такое решение носит название «Несъемная опалубка с ПЕНОПЛЭКС^®». Оно приносит двойную защиту и тройную выгоду: снижаются материальные расходы, уменьшается количество технологических стадий, сокращаются затраты труда.

Если рассматривать вопрос выгоды чуть подробнее, то мы обходимся без закупки древесины для изготовления традиционной съемной опалубки, совмещаем технологические стадии монтажа опалубки и теплоизоляционных работ, а также не тратим силы на распалубливание.

Для реализации этого решения помимо плит ПЕНОПЛЭКС^® понадобятся следующие расходные материалы:

универсальная стяжка с фиксаторами арматуры и удлинителями для создания требуемой толщины фундамента и обеспечения жесткости его конструкции;
арматурные стержни;
вязальная проволока для фиксации арматуры;
тарельчатые винтовые шурупы из полимеров для механической фиксации теплоизоляционных плит друг с другом и закрепления угловых элементов;
клей-пена PENOPLEX^®FASTFIX^® для клеевого закрепления теплоизоляционных плит друг с другом;
бетонная смесь для фундамента;
строительный инструмент.

МЗФ с несъемной опалубкой из ПЕНОПЛЭКС^® возводится в 6 этапов, часть из них, в свою очередь, делится на несколько технологических стадий. Рассмотрим их вкратце.

1. Подготовка площадки

Территория должна быть избавлена от посторонних предметов, мусора, поверхностных вод, размечена под возведение фундамента, дренажной системы и отмостки. Необходимо обустроить пути для подъезда и передвижения строительной техники внутри площадки. Пути, а также места складирования должны быть обозначены, рабочий инструмент и приспособления — подготовлены, вопросы ресурсоснабжения площадки — решены.

2. Земляные работы

Иными словами — подготовка основания, на котором будет стоять фундамент. Это — и рытье котлована, и вывоз грунта, и обустройство песчаной подушки, и обязательная укладка разделительного слоя из геотекстиля, чтобы со временем не произошло смешения грунта-основания и песка.

3. Сборка несъемной опалубки

Это многостадийный этап. Перед его осуществлением необходимо разметить плиты ПЕНОПЛЭКС^® для установки универсальной стяжки. Стадии этапа следующие:

3.1. Установка фиксатора под арматуру в положении «вверх».

3.2. Подготовка отверстий и размещение в них универсальной стяжки.

3.3. Закрепление стяжки на теплоизоляционной плите с помощью специального замка.

3.4. Скрепление стяжек.

3.5. Сборка вертикальных угловых элементов опалубки.

3.6. Обустройство нижнего горизонтального слоя опалубки из плит ПЕНОПЛЭКС^®, нарезанных в размер в зависимости от толщины фундамента.

3.7. Соединение вертикальных и горизонтальных элементов опалубки. Осуществляется с помощью универсальной стяжки, а также механической фиксации и клея-пены PENOPLEX^®FASTFIX^®, которым также следует проклеивать швы между плитами, если опалубка однослойная — это позволит избежать утечки бетона в процессе твердения. Для этого также нужно скрепить соседние плиты гвоздевыми пластинами.

3.8. Помещение несъемной опалубки в проектное положение.

3.9. Фиксация нижней кромки опалубки по горизонтали брусом или профилем.

3.10. Обратная засыпка котлована для дополнительного закрепления опалубки.

4. Армирование бетона фундамента

Осуществляется в горизонтальных и вертикальных плоскостях, арматуру можно соединять вязальной проволокой или фиксаторами.

5. Контрольно-измерительные работы

Бетонную конструкцию будет невозможно переделать. Поэтому перед заливной важно проверить правильность размеров, качества армирования, положения вводов инженерных коммуникаций. Также необходимо очистить пространство для заливки бетона от мусора и защитить вводы труб от попадания бетона с помощью полиэтилена или заглушек.

6. Заливка бетона фундамента

Более подробно процесс бетонирования, как и остальные этапы возведения фундамента с несъемной опалубкой из PENOPLEX^® изложен в «Технологической карте на устройство ленточных монолитных фундаментов по технологии несъемной опалубки с применением плит ПЕНОПЛЭКС^® и универсальных полимерных стяжек». Следует иметь в виду, что важно обеспечить не только высокое качество заливки, но и требуемый режим твердения, с тем чтобы бетон набрал проектную прочность.

Источник

Метки:

ленточный фундамент
литьё бетона в землю
несъемная опалубка
эппс

Страница 1 из 59

Регистрация:

23.07.12

Сообщения:

1.682

Благодарности:

2.744

Радомир999

Домик Друзей

Регистрация:

23.07.12

Сообщения:

1.682

Благодарности:

2.744

Адрес:

Чебоксары

Ленточный фундамент: Литьё бетона в землю + несъёмная опалубка из ЭППС (Пеноплэкс)

К сожалению все материалы ТС на ядиск оказались недоступны, пришлось ссылки вычистить…
Предлагаю участникам всю информацию загружать на форум Уроки по работе на форуме… а также в Дневники и Альбомы…

Здравствуйте!

Размеры периметра фундамента: 11,6 х 11,6 м, есть средняя несущая стена. Высота 180 см (130 в земле, 50 над землёй — цоколь), ширина ленты 50 см. УГВ = 5,5 м. Грунт пучинистый (40 см верхнего слоя — чёрная земля, далее суглинок, очень пластичная глина). Глубина промерзания официальная по республике — 1,6 м. Дом на ПМЖ, постоянно отапливаемый газовым котлом. Подземные воды не беспокоят, есть верховодка по весне.
Даты строительства: 15.06.2013 — 27.09.2013

На чертеже проекта старый вариант. Фундамент для гаража решили заливать попозже, в след. году, отдельно от основного фундамента, чтобы неотапливаемый гараж не тянул тепло от тёплых полов дома. Под веранду фундамент нам не нужен. Видели вариант с швеллерами и кирпичными столбами, дешевле, проще и красивее.

За основу взяты чертежи проекта «Елисей» у замечательной девушки, пользователя форума Exclusiff — https://www.forumhouse.ru/threads/195502/ Благодарю за советы и всяческую помощь от всей нашей семьи! J

Перекраивая чертежи этого проекта под свою местность и вкусы, использовал информацию этой темы — https://www.forumhouse.ru/threads/15792/ Также большое спасибо топикстартеру за такую полезную тему.

Благодарю высококвалифицированного специалиста, пользователя форума al185 за информационные ссылки на первоисточники и просто интересную информацию по строительству. Вы мне очень помогли.

Эта статья о строительстве фундамента написана для самостройщиков, которые впервые столкнулись со строительством дома (критика и мнения строителей-профессионалов приветствуются). Статья основана на личном опыте и исканиях. Посвящается всем самостройщикам с ограниченными средствами, не сдавшимся на пути к своей мечте о загородном доме, которые не боятся трудностей физического труда и для своего любимого дома будут стараться сделать всё в лучшем виде. Возможно кому-то она и пригодится.
Итак, идея о написании отчёта родилась после всех личных мучений и изучения непривычного для меня материала (книг по строительству, пособий, СНиПов), которые пришлось разбирать перед строительством фундамента для нашего дома. Изучив информацию на сайте, первоначально я решил для себя такой вариант фундамента: Ленточный фундамент, будем лить за 1 раз заводским бетоном марки М250, в деревянной опалубке, с последующей гидроизоляцией (битумная обмазка + наплавление стеклоизола), дренажная труба у основания фундамента.

Дом мы строим всей семьёй — отец, мать, брат и я. Все работы по фундаменту выполнены отцом (1958 г. р.) и мной. Помогать ему я мог только по выходным, два дня в неделю. В будни работал до поздна, чтобы была возможность брать отгулы в счёт накопившейся переработки. Иногда помогал брат. Только для работы по вязке арматуры пригласили подсобника, т. к. сроки поджимали, а одному отцу таскать арматуру длиной в 11,7 м было не реально.
Но отец ни в какую не хотел выкидывать деньги (50-60 т. руб.) на опалубку из досок толщиной 40-50 мм, которые потом пришлось бы просто выкинуть. Решили, что на крышу для обрешётки такие доски толстоваты. Походили вместе с отцом по соседям в поселении, расспрашивали про фундаменты. Оказалось, что все (!) поголовно льют бетон в землю вообще без опалубки. Дома хорошие, стоят по 5-10 лет. Начали узнавать у всех знакомых с других деревень, оказалось, что все льют бетон в землю (сосед-прораб лил просто в землю, даже без полиэтиленовой плёнки и сказал, что только что строил также для магазина «Пятёрочка»).
В итоге я сдался и пошёл на компромисс: будем делать в земле несъёмную опалубку из ЭППС (экструдированный пенополистирол). А сверху, над землёй, невысокую опалубку из досок для цоколя.
Я начал искать на форуме темы о литье бетона в землю, но ничего толкового не нашёл. Искал по просторам рунета, везде категорически советовали сооружать качественную деревянную опалубку. Также предлагали вариант лить бетон слоями (в 2-3 раза): когда застынет предыдущий слой — разбирать опалубку, подымать эти доски наверх для следующего слоя и так до верха фундамента. Но этот вариант меня тоже не устраивал, было твёрдо решено лить заводским бетоном, месить сами 48 кубов мы не собирались, т. е. деньги на заводской бетон всё равно пришлось бы выкидывать, поэтому смысла в литье слоями не было. Ибо лить за 1 раз — это ВСЕГДА лучше.
На форуме я нашёл единственную тему о литье бетона в землю— https://www.forumhouse.ru/threads/145258/
Топикстартер этой темы реально придумал неплохой вариант и отвечал на критику профессионалов. Здесь я увидел первые чертежи и варианты литья бетона в землю в 2-х вариантах: с рубероидом и с пенопластом.
Рубероид в земле всё равно не был бы идеальным вариантом, стенки фундамента были бы не ровными. Поэтому я сразу склонился в пользу пенопласта. Затем я вычитал, что срок жизни пенопласта 15 лет и обычный пенопласт любят грызть мыши и очень хорошо там живут. Такой вариант меня не устраивал, иметь в соседстве мышей мне не хотелось J Потом я узнал о экструдированном (или экструзионном) пенополистироле — ЭППС. Этот материал долговечен, не крошится как обычный пенопласт, обладает лучшими свойствами по теплопроводности, и его не грызут мыши! Единственный его недостаток — дороговизна J он в 2,5 — 3 раза дороже обычного пенопласта. Но сопоставив цены ЭППС «Пеноплэкс» с ценами на опалубку высотой 1,9 м из досок толщиной 50 мм, выяснили, что ЭППС обойдётся нам дешевле. Стенки фундамента будут гладкими и не будут цепляться за грунт по весне при пучении (это было также важным для меня вопросом, т. к. грунт у нас пучинистый, очень пластичная глина). Также за эти же деньги фундамент уже будет утеплён, что было важно для меня, т. к. я планировал делать тёплые полы по грунту в доме. Изучив информацию на форуме о ЭППС, пришёл к выводу, что если брать ЭППС — то только «Пеноплэкс». Люди советовали с более дешёвыми аналогами даже не мараться. Разница в цене не существенная, а качество отличается.

Итак, я пришёл к такому решению:
1. Копаем траншею вручную. Цель — стенки траншеи будут максимально гладкими и ровными для лёгкой установки листов ЭППС в земле.
2. На дно траншеи укладывается песок 20 см. Песок предварительно смачивается, а потом трамбуется. В траншее мочить песок не хотел. Цель — выравнивание дна траншеи, ну и я сторонник песчаной подушки, что бы ни говорили противники. Для самостроя верный вариант заглаживания всяких возможных косяков, а они у вас будут, поверьте J
3. Затем в траншею укладывается полиэтиленовая плёнка толщиной 200 мкр (микрон). Стыки плёнки склеиваются скотчем. Цель — сохранить цементное молочко для большей прочности бетона. Гидроизоляция самостройщиков.
4. Поверх полиэтилена выкладывается на дно траншеи рубероид корытцем, тоже на стыках внахлёст. Цель — легко вести работы по вязке арматуры и вообще ходить по дну траншеи. Тоже своего рода гидроизоляция самостройщиков.
5. Затем в земле устанавливаются листы Пеноплэкса толщиной 50 мм вертикально и забиваются в землю гвоздями. Цель — гладкие, ровные стенки фундамента (отсутствие сцепления с пучинистым грунтом), утепление фундамента, чтобы тёплые полы по грунту грели не фундамент и улицу снаружи, а помещения внутри дома.
6. Армирование фундамента. Изучая этот вопрос, также разобрал много информации и создал отдельную тему — https://www.forumhouse.ru/threads/214954/
7. Установка опалубки из досок шириной 15 см, толщиной 25 мм над землёй для цоколя.
8. Установка листов Пеноплэкса горизонтально внутри деревяной опалубки, вкручивая их саморезами снаружи. Размеры листов Пеноплэкса 120 см х 60 см х 5 см. Поэтому первый ряд в земле легко ставить вертикально, а второй верхний горизонтально. Как раз получалась высота моего фундамента = 180 см.

Старт работ по фундаменту у нас затянулся аж до 15 июля, о чём мы потом горько жалели не один раз. Наша легкомысленность нас наказала. Т. к. все работы делал отец и я, то стройка фундамента затянулась до 27 сентября. Только 27 сентября мы залили бетон. Но хочу сказать сразу из этих 2-х месяцев и 10 дней можно вычесть 2 недели копки траншеи, 2 недели дождей. В среднем вышло бы за 1,5 месяца. А у 3-х человек максимум за месяц.
Наша первая ошибка — начинать копать траншею надо в конце апреля, начале мая, ну или по обстоятельствам, как только земля уже позволяет копать. НЕ ТЯНИТЕ с началом копки! Протянув до середины июля с началом работ, мы хлебнули неделю августовских ливней без перерыва, 7 дней подряд лило как из ведра, когда у нас уже была вырыта траншея. Т. е. только мы выкопали траншею и выскоблили дно, буквально вылизали, по гидроуровню, как это случилось. В расстройстве я создал эту тему— https://www.forumhouse.ru/threads/218298/#post-6836207
Благодарю откликнувшихся в ней, нам было трудно…
Затем мы отхлебали сентябрьских дождей, не таких непрерывных, как были в августе, но были целые дождливые дни, в сумме тоже на неделю, полторы. Мы с отцом расчитывали на бабье лето в сентябре, а получили ливни и первую за последние 180 лет раннюю зиму. Бабьего лета не было, были ливни, морось и похолодание. Отец, служивший в Азербайджане в ВДВ в СССР, сравнил по тяжести эти работы одинаково. Было очень тяжело.

Мы планировали в процессе стройки найти недорогих работников (выпивающих мужиков местных), но это оказалась нелёгкая задача. В деревне, рядом с которой мы строимся, все мужики либо спились, померли, либо на заработках на севере или в Москве. Джамшутов в городе тоже нет, они едут на работу в крупные города. В службе занятости были работники, но они запросили высокую цену. Также в деревне была свободна бригада работников, но они тоже запросили цену, по которой работают в Москве: 2200р. за 1 м3 бетона. У нас 48 м3, т. е. примерно 105000 руб.
Наша вторая ошибка — надо найти работников заранее, зимой, пока они не заняты и договориться с ними. В сезон вы уже бюджетных работников не найдёте, придётся платить большие деньги или идти по нашему пути, делать всё самим.

Последнее редактирование модератором: 21.11.17
Регистрация:

23.07.12

Сообщения:

1.682

Благодарности:

2.744

Радомир999

Домик Друзей

Регистрация:

23.07.12

Сообщения:

1.682

Благодарности:

2.744

Адрес:

Чебоксары

Теперь приступим непосредственно к вопросам по строительству фундамента:

1. Для разметки стенок траншеи вам понадобятся: прочные нитки (верёвки), у нас был советский моток белой шёлковой тонкой верёвки; рулетка длиной более, чем диагональ периметра дома; отвес (стоит 80 р. в хоз. маге), но с ним реально легче и точнее работать; саморезы (длинные, светлые, с крупной заметной шляпкой).
Определите место на участке, где вы хотите копать траншею. На углах установите по 2 палки-доски, в которые вы забьёте небольшие гвозди и привяжите к ним верёвки. Палки забиваются в землю с выносом за углы, чтобы они не мешали вам в дальнейшем копать.

Для точности замеров посчитайте чему равна диагональ вашего периметра по теореме Пифагора. У меня это было число 16,545 м (корень суммы квадратов 11,7 м). Отвесом вы отметите несколько точек на земле нужной вам линии. А светлые саморезы воткните под натянутой верёвкой с выносом за угол, недалеко от палки. В случае, если кто-нибудь споткнётся об палку или порвёт верёвку, вам не придётся всё перемерять заново. Вы не представляете, сколько раз я хотел, чтобы эти саморезы были везде (у нас их тогда не хватило). Мы перемеряли наш периметр очень много раз во время всей стройки. Это была наша третья ошибка.

2. Копание траншеи. Очень хорошая тема —https://www.forumhouse.ru/threads/134825/
Хоть эта тема и про котлован и подвал, но информации для самостроя более чем достаточно.
Копать траншею таких размеров как у нас самим НЕ НАДО! Всю жизнь с отцом мы всё делаем своими руками, понадеялись на себя. Копать можно, хоть и тяжело, но это будет ДОЛГО!
Наша четвёртая ошибка — отец копал сам 2 стены под фундамент 2 недели. Стенки траншеи получились хорошие, особенно мы это оценили когда ставили Пеноплэкс в землю и деревянную опалубку над землёй. Разница в последующих работах ощущается по сравнению со стенками, где копал трактор. Копать вручную можно, траншея будет хорошей. Но делать это должны 4-5 джамшутов! Либо такой вариант: выкапываете 30-50 см траншеи по всему периметру, чётко определив стенки и углы вертикально под 90 градусов. А дальше уже будет копать трактор или экскаватор. Если этого не сделать спец. техника вырвет вам углы траншеи и ковш может уйти немного вправо, влево. Тракторист тоже человек J
Траншею надо брать шире толщины фундамента+ЭППС на 5 см. Т. е если толщина фундамента 50 см, то траншея должна быть 65 см МИНИМУМ! (50 см толщина фундамента, по 5 см с каждой стороны на ЭППС + 5 см на косяки самостройшиков). Мы копали 60-62 см и это была наша пятая ошибка.
Трактор должен копать с небольшим недокопом, за глубиной копания трактора следите вы! Предварительно приготовьте палку, на которой отложите отметку по глубине вашей траншеи и, опуская её, проверяете глубину. Никакие нахер нивелиры не нужны, не ведитесь на это. Потом на след. день после трактора отскоблите нижний слой вручную лопатой по гидроуровню и всё.
Значит, после того как трактор выкопает траншею я советую с помощью гидроуровня, начиная от самого низкого угла периметра, определить «нуль» на всех остальных углах. В этих точках вы вкрутите саморез и натяните верёвки. Гидроуровень стоил 180 руб. в хозмаге — реально незаменимый инструмент в масштабах строительства дома, быстро и надёжно. Цель — вырыть дно траншеи по уровню.

Теперь, взяв свою палку с отметкой глубины траншеи, надо пробежаться по всему периметру, выскабливая нижние слои грунта на дне траншеи. Работаем спокойно, не тревожа оставшийся на дне траншеи грунт. Т. е. дно траншеи — нетронутый, годами слежавшийся грунт. Особое внимание уделяем углам, чтобы они были не менее 90 градусов, а лучше с небольшим запасом.

Для проверки ширины траншеи вам поможет аналогичная дощечка нужной длины, в моём случае 65 см.

Пропуская эту доску сверху вниз или как вам нравится, легко определить готова траншея или нет. По окончанию работ копания траншеи обязательно (!) пройдитесь длинным уровнем (1,5 — 2 метра) и проверьте насколько низ траншеи совпадает по вертикальному уровню с верхом траншеи. То, что вы увидите покажет вам потом и Пеноплэкс при установке, если оставить траншею такой же. Надо подрезать грунт по стенкам по вертик. уровню и обязательно внизу проверить угол дна и низа стенки = 90 градусов. Цель — облегчить работу по установке Пеноплэкса и сделать стенки максимально ровными и идеальными. Мы этого не сделали, наша шестая ошибка.
Песок для укладки на дно траншеи мочите на улице, на верху и укладываете его на дно траншеи уже смоченным. Цель — не разводить жижню на дне траншеи (вода убивает дно траншеи как во время дождя). Трамбуете виброплитой, если залезет и если есть такая возможность. У нас виброплиты не было, трамбовали с отцом заранее спиленной дубовой чуркой, как викинги J По СНиПам, по-моему, вес чурки д. б. 150 кг. Но нам на двоих и этой хватило, я потел часа 3-4 лучше, чем в сауне. У нас песчаная подушка в 20 см. По большому счёту подушка вредна и если у вас идеальное по уровню дно и углы, то профессионалы советуют без неё. Но идеальное у самостроя выходит не всегда J поэтому кладём песчаную подушку.
Песок стоил 5 тыс. руб. за 10 тонн, впоследствии данный водитель привозил нам уже по знакомству 15 тонн за 5 тыс. р. без фирмы в обед.

3. Выстилаем в траншею полиэтилен. Профессионалы советуют, что достаточная толщина полиэтилена для этой цели 150 микрон, но я стелил 200 мкр. Брали полиэтилен на оптовом хоз. рынке. Что тут нужно знать? толщину: 150-200 мкр на ваш вкус, наличие штемпеля ГОСТ на рулоне. Оказалось, что впаривают ещё и какой-то китайский без ГОСТа. Чем это чревато — я не знаю, на ощупь он потоньше. Мы брали ГОСТ 200 мкр рулон длиной 100 м, шириной 3 м. Цена — 3800 — 4200 руб.
Если есть возможность, то лучше брать рулон побольше шириной, чтобы не склеивать стыки скотчем. Если будете клеить скотчем, то обязательно клейте с двух сторон! Мы клеили с одной, внутренней и это наша седьмая ошибка. В жару под полиэтиленом течёт конденсат. Если стыки собраны так, что конденсат попадает в карманчик, то в этих местах скотч будет отклеиваться и протекать конденсат с грязью. Что ещё заметил, полиэтилен поддерживает влажность в траншее и в жаркие знойные летние дни стенки траншеи не пересыхают. Если они пересохнут, то начинают крошиться, осыпаться, идут большие трещины, стена может обвалиться, легко.

4. Стелим рубероид на дно корытцем. Не оставляйте рулоны на жаре даже на 5 минут, потом не раскроете, битум слипнется. Купили 5 рулонов по 180 руб.

5. Устанавливаем листы Пеноплэкса вертикально в земле паз в паз. Забивать в землю гвоздями 20, 25, 30 см (в зависимости от неровной стены траншеи). Для гвоздей в 20 см использовали шайбы. На 1 лист 6 гвоздей. На углах можно крепить уголками (самодельными) с болтами и гайками. Устанавливаем по вертикальному уровню. Мы ставили сначала углы, потом натягивали верёвку и уже по верёвке ставили остальные листы по стене.
Вот здесь, если стенки траншеи не проверяли вертикальным уровнем, прижимая уровень вплотную ко дну траншеи, то может оказаться, что низ листа ЭППС выходит вперёд (внутрь фундамента) по сравнению с верхом листа. И таким образом вертикально установить лист по уровню уже не получится, либо получится — сузив толщину вашего будущего фундамента. Имейте это ввиду. Всего было куплено 39 пачек Пеноплэкса, 26 пачек в землю и 13 пачек над землёй крепятся к опалубке. В 1 пачке 7 листов размером 120х60х5 см. 1 лист по оптовой цене 149 руб. Доставка (15 км от города) 500 руб. Вобщем около 41000 руб.
После установки нижнего ряда ЭППС можно выполнить обратную засыпку песком. Не экономьте на песке, незасыпайте обратно глиной. Во-первых, это не правильно по СНиПам (пучинистым разрыхлённым грунтом обратно засыпать нельзя), а во-вторых, если пойдут дожди и вода попадёт за листы ЭППС, эта глина разбухнет и выдавит ваши листы.

5Б. Т. к. шли дожди и вода иногда попадала внутрь траншеи, начал кукожится рубероид. На полиэтилене, которым мы укрывали траншею собирались лужи воды, в которые попадали черви. Птицы садились их клевать и рвали клювом полиэтилен. В траншею падали по ночам мыши, жабы, ящерицы и местные коты повадились их там ловить. Коты тоже рвали когтями полиэтилен. Поэтому можно ставить какие-нибудь пугала с консервными банками J Ну и брать для укрытия траншеи сразу полиэтилен 200 мкр шириной метра 3 (у нас был 100мкр, шириной 1,5 м. Намучились ибо тонкий и узкий), который потом можно пустить на тёплые полы по грунту.
Порванные места мы склеивали скотчем, но вода кое-где просачивалась через скотч. Поэтому было решено залить самомесом бетонную подушку бетоном марки М100, толщиной 10 см. Состав бетона нашёл в инете. Мерили по весу в кг, получились такие пропорции в вёдрах 12л для М100:
— Вода, чуть меньше 1 ведра
— Щебень гранитный фракции 5-20 мм, 4 ведра
— Цемент М400, 1 ведро
— Песок, 3 ведра
Ложить в бетономешалку лучше как раз в такой последовательности. Вода смывает пыль с щебня, цементное молочко обволакивает щебень, в конце песок. В конце оцениваете консистенцию и добавляете воду, если густо или цемент, если жидко.
Отчертить по уровню внизу на листах ЭППС линию, по которой ровнять подушку. По нашим размерам фундамента 3 человека при хорошей погоде сделают за 1 день. Стыки листов ЭППС внизу можно сразу замазывать, чтобы дождевая вода, попав внутрь там бы и осталась. Потом уберёте её поролоновыми губками.
Бетономешалка «Кратон» 180 л — 8900 руб., цемент 13 мешков по 180 руб., щебень гранитный фракции 5-20 мм 3 тонны с доставкой 5000 руб., песок не помню сколько нужно, взяли машину 15 тонн за 5000 руб. по знакомству.
Регистрация:

23.07.12

Сообщения:

1.682

Благодарности:

2.744

Радомир999

Домик Друзей

Регистрация:

23.07.12

Сообщения:

1.682

Благодарности:

2.744

Адрес:

Чебоксары

6. Армирование. Хорошую информацию почерпнул из бесплатной книги, доступной для скачивания в сети рунета — «Малозаглубленный ленточный фундамент» Андрея Дачника. Не нашёл нормальной глубокой темы на форуме об армировании ленточного фундамента. Долго искал информацию. Есть хорошая тема об армировании углов -https://www.forumhouse.ru/threads/122401/

При изучении армирования создал свою тему — https://www.forumhouse.ru/threads/214954/
Арматура делится на продольную и поперечную. Продольная — это длинная арматура, укладываемая вдоль стены фундамента. Поперечная — это арматура, укладываемая поперёк стены фундамента. Поперечная бывает вертикальной и горизонтальной. У меня поперечную арматуру (вертикальную +горизонтальную) представляли гнутые хомуты из арматуры d=10 мм. Шаг установки хомутов 0,5 м.

Продольной было 5 рядов: нижний и верхний по 3 прута d=16 мм, а средние ряды по 2 прута d=12 мм. Вязальная проволока d=1,2 мм (брали 10 кг по 55 руб. за 1 кг). Вязальный крючок купили один, один сделал подсобник из куска 10-ки, ещё 2 самодельных крючка брали у соседа. Сделать можно крючок самим, будет даже лучше, удобнее и прочнее, купленный китайский крючок гнулся. Жаль фото самодельных крючков не осталось.
При армировании необходимо помнить основные моменты СНиПов относительно армирования фундамента: 1) Защитный слой бетона, он должен быть не менее 5 см. Это значит, что арматура не должна прилегать вплотную к стенам траншеи. По бокам траншеи и сверху арматура должна отступать от края фундамента на 5 см. Снизу — 7 см при отсутствии бетонной подушки и не менее 3,5 см при наличии таковой. 2) При высоте МЗЛФ более 70 см, необходимо укладывать не только нижний и верхний ряд продольной арматуры, но и средние ряды продольной арматуры, которые не несут нагрузки, не являются рабочими рядами продольной арматуры, но являются конструктивными. Средние ряды продольной арматуры достаточно делать из арматуры d=12 мм, если стена более 3 м в длину и только по боковым граням фундамента. Т. е. для средних рядов продольной достаточно 2 прутов из 12-й арматуры. 3) Для анкеровки арматуры в соседней примыкающей стене, на концах её надо гнуть или если длина прута (стандартная 11,7 м) не позволяет гнуть, коротковата, то можно использовать дополнительные Г-образные углы для усиления анкеровки. 10-ка гнётся очень легко, 12-ая гнётся одной рукой, 16-ая гнётся на 3-4 секунды 2-мя руками полным усилием. Конструкция для гнутья арматуры варится на садовом баке для воды, показана в моём видео ролике J Длина арматуры для анкеровки равна 40 диаметрам арматуры, если бетон фундамента марки М250 (именно такая марка бетона как минимум советуется специалистами для фундамента). Т. е., например для арматуры d=16 мм, длина арматуры для анкеровки = 16*40 = 64 см. Из этой цифры надо вычесть длину арматуры, которая уже заанкерилась на углу. У меня это было 45 см, т. е. 64 — 45 = 19 см. Мне надо было гнуть 16-ую на углах не менее 19 см по правилам.
Арматура: 10-ка, 12-ая, 16-ая в сумме с доставкой на 36000 руб, осталось ещё много 10-ки на фундамент для гаража в след. году.

7. Опалубка для цоколя. На форуме советуют ставить опалубку из досок толщиной 40-50 мм. Специалисты советуют такие доски для всех: и для тех, кто делает опалубку на всю высоту фундамента в 1,5-2 метра, и для тех, кто, как и я, ставит опалубку только для цоколя, т. е. для надземной части фундамента. Я их понимаю, этого требуют строительные нормы и фундамент от таких требований не пострадает. Тем более, если советовать для надземной опалубки доски меньшей толщины, могут найтись самостройщики, которые не разобравшись установят опалубку из досок толщиной 25мм высотой в 1,5 метра. Когда отец на хоз. рынке искал доску 35-ку на опалубку, над ним все смеялись. Мол все берут 25-ку и всё тут. Взяли 25-ку и ни разу об этом не пожалели. Нигде опалубка «пузом» не пошла. Главное ставить почаще подпирающие треугольники и поперечины, у нас они стояли через 1 метр. Высота опалубки желательно на 5 см (как минимум) выше края фундамента, чтобы бетон не плескался.
Для опалубки доски толщиной 25 мм, шириной 15 см. Для треугольников бруски 5х5 см, доски толщиной 25 мм, шириной 10 см. Для поперечин можно бруски, но они дорогие, мы делали поперечины из всякого мусора. В старых советских дверях отличные качественные бруски для этого дела J можно использовать косяки от дверей, которые ставятся в новые квартиры по умолчанию, люди, которые въезжают в новые квартиры, потом их просто выбрасывают на мусор, продать их нереально. На заметку: За зиму можно насобирать этого добра и может даже вообще бруски покупать не придётся, даже для треугольников. Это добро ещё крепче и мощнее чем свежекупленные сырые бруски.
Самое сложное устанавливать углы опалубки по вертикальному уровню. Устанавливать доски опалубки нужно так, чтобы внутренний край доски совпадал с внешними краями листов Пеноплэкса в земле. Т. е. к опалубке изнутри ещё будут устанавливаться листы Пеноплэкса, которые выстроят одну ровную гладкую стену с нижним рядом Пеноплэкса.
В общем, дерева было куплено примерно на 10 тыс. руб.

8. Устанавливаем верхний ряд Пеноплэкса внутри опалубки, вкручиваем саморезами длиной 7 см снаружи опалубки. Вкручивать снаружи, потому что потом их ещё выкручивать. Лучше придерживаться определённой системы, например нижний саморез под верхним, т. к. потом, присыпав опалубку снаружи землёй, будет нелегко найти эти саморезы J Один джамшут внутри траншеи устанавливает и давит на лист ЭППС, второй вкручивает саморезы снаружи опалубки. Ежели цоколь меньше 60 см и вдобавок ещё на участке есть уклон, как у нас, то низ верхнего ряда ЭППС можно забивать гвоздями в землю, только аккуратно и если верх траншеи позволяет (выкопана вручную) J

9. Установка гильз в траншее для будущих канализационных и водопроводных труб. Мы купили пластиковую рыжую трубу диаметром 200 мм длиной 1 метр за 650 руб. Из неё сделали 2 гильзы, где будет проходить канализация. Как будет проходить канализация рассчитал заранее, под каким уклоном будут идти трубы и какие переходники будут установлены, полностью визуализировал всю канализацию в уме, продумал как будет идти канализация относительно комнат и где будет выходить в септик на улице и получил глубину и место установки гильз. Информации по теме много на форуме, найти можно.

Основные правила установки канальи, которые вам понадобятся при расчёте:
А) Гильзы должны быть шире, чем трубы канальи в 2 раза.
Б) Трубы от кухни, душа, ванной d=50 мм кладут с уклоном не более 3 см на 1 метр трубы.
В) Трубы от унитаза и труба выхода до септика d=110 мм кладут с уклоном не более 2 см на 1 метр трубы.
Г) Все переходы из горизонтали в вертикаль делать уголками 2х45 градусов или 3х30 градусов.
Д) Последняя труба канальи, которая идёт до септика должна быть прямой.

В соответствии с этими правилами и расстояниями труб по вашему проекту получите глубину и место заложения гильз. Я купил крестовину, уголки по 45 градусов, собрал всю эту конструкцию, чтобы узнать насколько глубже после стыка с вертикальным стояком от второго этажа дальше пойдёт труба. Гильзы крепятся кусками прутов арматуры 10-ки, показал гильзы в своём видеоролике.
Для водопроводных труб самое главное заложить их ниже глубины промерзания. Если у меня по республике официально глубина промерзания 1,6 м, то надо провести трубу на глубине 1,8 м (как минимум). Сосед проложил на глубине чуть более 1 м, доверился «специалистам» из фирмы бедняга. В прошлом году ремонт замёрзших труб ему встал в крупную сумму + геморрой + некоторое время жил зимой без воды.
Водопроводная труба у меня будет входить в дом над фундаментом из помещения отапливаемой котельной, примыкающей к дому, поэтому гильзу для неё я не закладывал.
Заливали бетон марки М250, 48 кубов мы 27 сентября 2013 г. К этому времени дожди так размыли землю вокруг траншеи, что даже мы в галошах и сапогах, работая, вязли в жижне. О гружённых бетоном миксерах, которые будут подъезжать к нашей траншее можно было забытьJ Груженный миксер в 6 м3 весит 32 тонны, размером в 8 м3 весит 36 тонн. Пришлось заказывать автобетононасос. Ну, это наша личная ошибка, Вам хорошая информация из чужого опыта, так что думаю затраты на автобетононасос можно не считать в общие расходы. Стоило сие удовольствие 3000 руб. за 1 час. Хозяин уверил, что меньше чем за 6 часов не получится. Хотя мощность машины 120 кубов за час J Понимаю, у всех свой бизнес. Машина такая стоит 14 млн. руб.

Что можно посоветовать тем, кто тоже будет нанимать автобетононасос?
А) Договориться с поставщиком бетона о непрерывной доставке бетона. Не просто — «Да, да, конечно, всё будет в лучшем виде», а письменный договор, где указано, что каждый раз при простое, например более чем в 30 мин., с поставщика взимается опред. неустойка. Моё ожидание миксеров с бетоном стоило мне 3000 руб. в час J Водитель автобетононасоса сказал, что может залить мой фундамент за 1,5 часа, но таков уж этот бизнес. К тому же заказывать машину нужно минимум на 4 часа.
Б) Купить для всех джамшутов, которые будут крутиться рядом с подающей трубой бетононасоса: защитные очки (можно найти в комплекте от перфораторов, дрелей), дешёвые одноразовые хирургические повязки, резиновые перчатки. Струя бетона настолько сильная, что брызги бетона летят в глаза, рот, руки сушатся от бетона, болят ногти на руках.
В) Поставить автобетононасос задом к подъезжающим миксерам.

Но заливать такой техникой, конечно, очень легко. Не надо грести бетон лопатами, заливает равномерно аж до верха цоколя. Лучше заранее договориться с водителем, чтобы он сразу же перемещал трубу, куда вы скажете. Да и проблема всех самостройщиков, льющих в землю, «обвалится траншея или нет» отпадает. Кстати работа джамшутов тоже не дешёвая. А их нужно не менее 5-6 человек, т. к. объём работ большой. Время, которое даётся на разгрузку миксера — 40 минут. Следующий час простоя миксера, пока вы работаете, стоит 1200 руб.
1 м3 бетона М250 стоил 3600 руб. (3450 за 1 м3 + 150 за антиморозные присадки) Пошли холода и мы решили перестраховаться, заказав антиморозную присадку к бетону. Доставка одного миксера размером в 6м3 стоит 2500 руб. На бетон с доставкой миксерами 6-кубовыми (8 машин) ушло 196400 руб. Брал 49 кубов, как учили на форуме, т. е свой посчитанный объём + 1 м3 про запас. В итоге залил ровно 48 кубов, а остатки налили перед домом — площадка для заезда машины J

Вот вроде и всё, если будут вопросы по строительству такого типа ленточного фундамента, не освещённые в данной статье и приведённых ссылках на темы форума, а также не раскрытые в книге Андрея Дачника «МЗЛФ», пишите — постараюсь ответить J

Последнее редактирование модератором: 21.11.17
Регистрация:

23.07.12

Сообщения:

1.682

Благодарности:

2.744

Радомир999

Домик Друзей

Регистрация:

23.07.12

Сообщения:

1.682

Благодарности:

2.744

Адрес:

Чебоксары
Регистрация:

23.07.12

Сообщения:

1.682

Благодарности:

2.744

Радомир999

Домик Друзей

Регистрация:

23.07.12

Сообщения:

1.682

Благодарности:

2.744

Адрес:

Чебоксары
Регистрация:

23.07.12

Сообщения:

1.682

Благодарности:

2.744

Радомир999

Домик Друзей

Регистрация:

23.07.12

Сообщения:

1.682

Благодарности:

2.744

Адрес:

Чебоксары
Регистрация:

23.07.12

Сообщения:

1.682

Благодарности:

2.744

Радомир999

Домик Друзей

Регистрация:

23.07.12

Сообщения:

1.682

Благодарности:

2.744

Адрес:

Чебоксары
Регистрация:

23.07.12

Сообщения:

1.682

Благодарности:

2.744

Радомир999

Домик Друзей

Регистрация:

23.07.12

Сообщения:

1.682

Благодарности:

2.744

Адрес:

Чебоксары
Регистрация:

23.07.12

Сообщения:

1.682

Благодарности:

2.744

Радомир999

Домик Друзей

Регистрация:

23.07.12

Сообщения:

1.682

Благодарности:

2.744

Адрес:

Чебоксары
Регистрация:

23.07.12

Сообщения:

1.682

Благодарности:

2.744

Радомир999

Домик Друзей

Регистрация:

23.07.12

Сообщения:

1.682

Благодарности:

2.744

Адрес:

Чебоксары
Регистрация:

23.07.12

Сообщения:

1.682

Благодарности:

2.744

Радомир999

Домик Друзей

Регистрация:

23.07.12

Сообщения:

1.682

Благодарности:

2.744

Адрес:

Чебоксары
Регистрация:

23.07.12

Сообщения:

1.682

Благодарности:

2.744

Радомир999

Домик Друзей

Регистрация:

23.07.12

Сообщения:

1.682

Благодарности:

2.744

Адрес:

Чебоксары
Регистрация:

23.07.12

Сообщения:

1.682

Благодарности:

2.744

Радомир999

Домик Друзей

Регистрация:

23.07.12

Сообщения:

1.682

Благодарности:

2.744

Адрес:

Чебоксары
Регистрация:

23.07.12

Сообщения:

1.682

Благодарности:

2.744

Радомир999

Домик Друзей

Регистрация:

23.07.12

Сообщения:

1.682

Благодарности:

2.744

Адрес:

Чебоксары
Регистрация:

23.07.12

Сообщения:

1.682

Благодарности:

2.744

Радомир999

Домик Друзей

Регистрация:

23.07.12

Сообщения:

1.682

Благодарности:

2.744

Адрес:

Чебоксары