Обустройство въезда на участок через канаву своими руками пошаговая инструкция

Дренажная канава, пролегающая между дорогой и земельным участком, довольно частое явление. Нормальное пользование участком невозможно без устройства проезда через канаву. Переезд вполне можно сделать своими силами. Но перед этим будет полезным получить консультацию по этому вопросу.

Содержание статьи:

• Для чего нужны дренажные канавы?
• Согласование устройства переезда через канаву
• Ширина заезда и сечение трубы
• Временный и упрощенный вариант переезда
• Стандартный вариант переезда
• Капитальный вариант проезда
• Другие варианты конструкции
• Из какого материала выбрать коллектор?
• Частые ошибки при устройстве переезда
• Стоимость устройства въезда через канаву

Для чего нужны дренажные канавы?

Дренажная
канава нужна для отвода поверхностных
вод после обильных осадков, таяния снега
и от существующих родников. В этом случае
делают не глубокие канавы, имеющие уклон
в сторону отвода воды. Они защищают
проезжую часть дорог и прилегающие
земельные участки от разрушений при
движении водного потока. А так же от
появления ям и рытвин на дороге и оврагов
на прилегающей территории.

Глубина
и ширина канавы подбираются достаточными
для обеспечения пропускной способности
стекающей воды. Обычно не более 1 метра
в глубину и 2 метра в ширину.

Для осушения заболоченных участков роют более глубокие каналы. Уклон в них может не соблюдаться. Вода накапливается в канале и испаряется. Чем глубже канал, тем ниже опустится уровень подпочвенных вод и большую территорию удастся осушить. Уклон для стока воды может отсутствовать, особенно если эта территория находится в низине и отводить воду некуда. Иногда делают искусственный пруд, с которым соединяется канал. Глубина канала может достигать 2–3 метров, ширина до 5.

Согласование устройства переезда через канаву

Прежде
всего необходимо письменно согласовать
устройство переезда с собственником
канавы или с обслуживающей организацией.
Собственником может быть дачное,
садоводческое товарищество. Обслуживанием
чаще всего занимаются дорожные службы.
Если информации на этот счет нет, то
обратиться необходимо в муниципальную
администрацию. Все дороги и сооружения
для их обслуживания находятся на балансе
муниципалитетов.

Если
муниципалитет заявляет о непричастности
и ему не известен собственник, пусть
сообщит об этом письменно на запрос о
согласовании. Тогда уже никто не сможет
привлечь к ответственности за самоуправство
и повреждение гидросооружения. Именно
так числятся подобные объекты в реестре
собственников.

В
ответ на обращение, должны выдать условия
и требования, они могут называться
техническими условиями, которые
необходимо выполнить и соблюсти при
строительстве переезда.

В
них должны содержаться условия о
необходимости организации пропуска
воды, либо допускаться отсутствие
коллектора. Например, в случае отсутствия
водостока при осушении территории.
Указывается минимальный размер сечения
трубы и тип трубы. А так же требования
по отсыпке и укреплению насыпи. Технические
условия могут содержать и другие
требования. Например, уведомить об
окончании работ и сдать объект по акту.

Ширина заезда и сечение трубы

Технология
сооружения переезда без пропуска воды
принципиально не отличается от варианта
с трубой. Но устройство коллектора
предпочтительнее, особенно если есть
хоть малейший сток. В этом случае вода
не будет застаиваться и распространять
неприятный запах.

Ширина
проезда подбирается с учетом удаленности
канавы от дороги и от границы участка.
А так же с учетом возможного использования
проезда в качестве временной парковки
автомобиля. Если на переезде нет
необходимости совершать повороты при
выезде на дорогу и съезде с нее, а так
же парковать автомобиль, в этом случае
достаточно 3 метров.

В
случае возникновения такой необходимости,
ширину следует увеличить до 4 метров.
Этого будет достаточно для заезда с
поворотом. А при стоянке автомобиля,
можно будет свободно пройти мимо него
даже с детской коляской или строительной
тачкой. Свыше 5 метров не стоит сооружать,
это сильно затруднит прочистку коллектора,
что неизбежно понадобится через несколько
лет.

Сечение трубы должно быть не менее 400 мм. Иначе труба будет быстро заиливаться и требовать частой прочистки.

При подборе сечения так же следует учитывать:

• максимальный
  объем водостока в весенний период и в
  период ливней;
• минимально
  допустимую толщину насыпи над трубой
  для ее предохранения от нагрузок, с
  учетом материала трубы;
• глубину
  канавы;
• высоту
  приподнятости трубы над дном канавы,
  для снижения заиливания.

Временный и упрощенный вариант переезда

Начинаются работы с подготовки основания под трубу. В начале засыпается слой щебня, фракции 40–100 мм, чтобы труба не осаживалась при воздействии на нее проезжающего автомобиля. Щебень утрамбовывается. Высота щебня от 10 до 20 см, над уровнем дна. Это необходимо, чтобы труба была выше дна и не заиливалась. Поверх щебня насыпается песок и также утрамбовывается, слоем 10 см. Песок нужен для обеспечения полного соприкосновения всего тела трубы с основанием.

Основание
должно иметь уклон по всей длине 3 см на
каждый метр в сторону стока. Такой уклон
обеспечит хороший ток воды и будет
смывать большую часть взвеси. В том
числе и при чистке трубы с помощью
аппарата высокого давления, например
Керхера.

На
подготовленное основание укладывается
труба или секции труб. Далее труба
засыпается грунтом с послойным уплотнением
трамбовкой. Общий слой насыпи над трубой,
должен быть не менее 50 см. Если это не
возможно, необходимо защитить трубу
перекрытием из бетона или ж/б плит.

На грунт укладывается дорнит или геотекстиль, чтобы щебень не перемешивался с грунтом. Последний слой в 20 см до уровня верхней отметки засыпается опять щебнем, фракции 40–100 мм. Поверх щебня небольшой слой песка, для закрепления щебня. Щебень служит для распределения нагрузки автомобиля и препятствует образованию колеи.

Торцы насыпи следует укрепить от размывания и осыпания. Их присыпаю грунтом и засевают травой. Можно использовать дорожную геосетку, что еще лучше укрепит откос.

Для
укрепления
также
можно соорудить кирпичную кладку или
залить бетонную стенку. В обоих случаях
необходимо начать с подготовки основания,
чтобы предотвратить проседание подпорных
стенок во влажный грунт.

Стандартный вариант переезда

Для основания используют щебень, при этом укладывают и утрамбовываю его не только на дно канавы, но и на уклонах. Бетон можно приготовить на месте и залить в подготовленную опалубку. Если толщина стенок менее 400 мм, то обязательно выполняется каркас из арматуры. Толщина стенки должна быть не менее 25 см.

Над
трубой, у кладки или бетонной стенки,
стоит сделать зазор в 5 – 10 см, который
уплотняется мягким изолирующим
материалом. Это не даст стенке
воздействовать на концы трубы, при
небольшой просадке, и предохранит ее
от слома на две части. Особенно важно
для бетонных коллекторов.

Для
предотвращения съезда автомобиля,
следует приподнять стенку над полотном
проезда на 15 см.

Капитальный вариант проезда

При устройстве капитального проезда, меняется технология засыпки трубы. Перед укладкой трубы на подготовленное основание укладывается сначала геотекстиль или дорожный дорнит с нахлестом на откосы канавы. Затем укладывается труба и засыпается щебнем средней фракции 20–60 мм. Тканый материал не позволит щебню под нагрузкой проникать в грунт.

Поверх уплотненного щебня укладывается каркас из арматуры, и заливается бетон. Особое внимание необходимо уделить краям бетонной поверхности. Чтобы они не обламывались, на съездах следует сделать углубление и увеличить толщину бетона до 200 мм. Или уложить плашмя дорожный бордюр по краям съезда с бетона.

Другие варианты конструкции

Вариант с трубой самый популярный, но не всегда он самый оптимальный. Вполне может случится так, что трубу придется везти издалека, а тратить на это лишние деньги не очень хочется. Не редко где-то поблизости могут оказаться другие подходящие материалы.

В таком случае можно рассмотреть альтернативные варианты устройства переезда:

• вариант с переездом из железобетонных плит;
• накат из деревянного лафета толщиной 150 мм;
• укладка бетонных блоков;
• использование п-образных бетонных коллекторов (лотков);
• устройство мостика.

Во всех этих случаях необходимо правильно выбрать расстояние между опорами, чтобы плита или настил не проломились под тяжелым автомобилем. При этом не стоит исключать заезд на участок грузовых машин и строительной техники.

Для протока воды будет достаточно ширины в 0,5 метра. В этом случае любая конструкция перекрытия выдержит даже автомобильный кран.

Опоры
по откосам можно залить из бетона, либо
установить бетонные блоки на подготовленное
основание. Но как быть если расстояние
между откосами канавы значительно
больше.

Если глубина канавы менее 70 см, то целесообразно использовать железобетонные П-образные лотки. Они выпускаются разных размеров и с готовыми решетками, способными выдержать вес легкового автомобиля. Если планируется заезд тяжелых машин, то вместо решетки можно уложить бетонную плиту перекрытия.

Такой
коллектор укладывается плоской стороной
на щебень или свежий бетон. С боковых
сторон засыпается щебнем, чтобы
вертикальные стенки не отклонились от
вертикали при нагрузке. Такой коллектор
удобно чистить от отложений ила.

Из какого материала выбрать коллектор?

Традиционно использовались толстостенные металлические трубы. Также промышленность выпускает немало железобетонных коллекторов: круглые секции, П-образные или квадратные. Есть и небольших размеров.

Однако все эти конструкции тяжеловесные и требуют для перевозки и монтажа тяжелой строительной техникой. В то же время современные технологии позволили наладить выпуск коллекторов из других материалов, малого веса, но не менее пригодных для устройства подъезда к участку.

К ним относятся трубы пластиковые двухслойные гофрированные безнапорные из полимерных материалов, различного диаметра от 100 мм до 1 метра. Стандартная длина 6 метров, но многие продавцы продают нужной длины. Вес 1 м/п диаметром 500 мм составляет около 10-14 кг, стоимость на 2021 год от 3000 рублей. Существенную роль в стоимости продукта играет класс кольцевой жесткости (SN).

Такие трубы выдерживают значительные нагрузки, включая тяжелые автомобили, при соблюдении технологии укладки. Срок службы заявляют от 50 до 100 лет. На сегодня это лучший вариант выбора.

Неплохим альтернативным вариантом является труба, тоже полимерная, но гладкая – ПНД. Вес 1 м/п диаметром 500 мм составляет от 20 до 45 кг, при толщине стенки от 12 до 30 мм. Трубы напорные, предназначены для водопроводов и газопроводов. Примерная цена на них от 2500 рублей со стенкой 12 мм до 6000 рублей со стенкой 30 мм. От толщины стенки будет зависеть и вес автомобиля, который она сможет выдержать, если полотно переезда будет грунтовым.

Частые ошибки при устройстве переезда

ОШИБКА	ПОСЛЕДСТВИЯ
Труба укладывается на дно канавы без подготовки основания, в уровень дна	Под воздействием нагрузок, вдавливается во влажный грунт и быстро заиливается
Концы трубы не выступают за край грунта на откосе	Грунт осыпается, смывается дождем и накапливается перед трубой, в паводок заносится в трубу с водой
Устройство бетонной стенки на торцах трубы без компенсационного зазора	При просадке, опорные стенки давят на концы трубы и обламывают их, либо трубу
Вместо одной трубы 400 мм укладывают 2 по 250 мм	Трубы быстрее заиливаются, а чистить такую трубу очень проблематично
Высоко подняты бетонные стенки над полотном проезда	Царапают кузов автомобиля, разрушаются от наезда на них колесом грузовой машины
Заужена ширина переезда, близко расположенного к дороге	При повороте на дорогу или с нее, задние колеса попадают мимо перекрытия в канаву, разрушая край проезда
Верхний слой засыпки над трубой менее 40 см и без перекрытия	Возможно разрушение трубы от нагрузки тяжелого автомобиля.
В мелкую канаву уложена труба, вместо п-образного коллектора	Труба будет заиливаться и проломится, не отработав положенного срока

Стоимость устройства въезда через канаву

Не трудно догадаться, что общая цена сооружения будет складываться из затрат на материалы, включая их доставку, а также стоимости работ.

В зависимости от размеров канавы, а также выбранного типа конструкции, стоимость переезда может существенно разниться. Помимо этого, имеет значение, будет ли задействована техника в процессе работы или вы решите выполнить земляные работы и засыпку своими силами.

На основе нашего анализа цен на 2021 год можно сделать вывод, что средние минимальные вложения в устройство простого переезда с пластиковой трубой и отсыпкой из щебня и песка составят около 30 000 руб.

Полезно будет обратится в несколько строительных компании и, сообщив им все вводные данные, получить расчет. После этого можно будет сделать окончательный вывод: стоит ли стараться удешевить смету, приложив собственные усилия либо сэкономить время и поручить работу подрядчику.

Всех приветствую, я в данном сообществе новичок… Решил поделится тем как делал себе заезд на участок и площадку под авто…

Заезд
Выкопал траншею вдоль въездных ворот глубиной около полуметра

Постелил геотекстиль чтобы песок не уполз в грунт, чтобы сохранилась песчаная подушка, положил 300-ую асбестцементную трубу, все засыпал грунтом

Вот такой получился заезд

Площадка
С этого все начиналось…

Выбрал грунт по уровню

Также застелил геотекстиль чтобы песок не ушел в грунт

Собственно песок)

Ничего лучше для трамбовки не нашел, так что после проливки водой, целый день катал колодезное колечко, вес 750 кг

Трамбовал до тех пор, пока на песке перестали оставаться следы от обуви

Ну и не удержался, решил попробовать постелить немного брусчатки)))

Гравийную подушку не делал… почва твердая, вода не стоит, и соседей все отлично!

Работа по устройству заезда 3 часа
Работа по площадке 2 дня

Продолжение следует…

При обустройстве приусадебной территории, нередко требуется уложить трубу в канаву на заезд к участку. Она встраивается в дренажную систему по периметру территории, с которой необходимо отвести дождевую или талую воду. Благодаря данной системе, въезд на участок становиться доступным в любое время года и при любой погоде.

Железобетонные изделия

Первым делом следует выбрать материал дренажа. В данном случае очень важно, чтобы он выдерживал сильные давящие нагрузки. Поэтому сначала нужно выяснить, какие трубы лучшие всего подходят для устройства заезда через канаву.

Изделия из железобетона достаточно распространены. Прочность их никем не оспаривается. Укладка их своими силами невозможна. Очень тяжелые изделия приходится монтировать при помощи спецтехники.

Изготавливается бетонный вид труб в две стадии:

1. Сначала делается стальной каркас из сваренных вкруговую друг с другом прутов арматуры.
2. Далее основа заливается бетонным раствором высокой марки. После этого заготовка уплотняется при помощи центрифуги и вибропрессования.

Вследствие особенностей производства, железобетонная продукция получается очень прочной и гладкой. Поэтому в этом случае не стоит переживать если вы решили заложить концы трубы под заезд камнями.

Структура вибропрессованного материала максимально плотная. Поэтому вода не может проникать внутрь него и способствовать ржавлению стального каркаса.

Рассмотрим параметры железобетонных труб:

• их сечение может составлять 0,3-1,2 м;
• толщина стенок бывает 140-200 мм;
• длина колеблется от 250 до 500 см.

Железобетонные трубы для дренажных канав обладают двумя классами жесткости:

1. Параметр первой категории означает, что изделие можно закладывать в грунт не более чем на 6 м. Для более глубокого закапывания подобные конструкции не пригодны.
2. У материала второго класса жесткости несущая способность выше. Его можно класть на глубины до 10 м.

Основные достоинства ж/б дренажа — его высокий уровень прочности и продолжительный срок службы. Главные недостатки — дороговизна, большие размеры и вес. Укладывать бетонные конструкции можно только при помощи спецтехники.

Отдельной разновидностью таких конструкций являются асбестоцементные трубы под заезд. Они легче и компактней ж/б аналогов.

Стальные изделия

Сталь является еще одним распространенным материалом для дренажа. Она очень прочная и изделия из нее служат 30-40 лет. Монтаж таких конструкций позволит вам полностью решить проблему с въездом на участок. На его территорию смогут заезжать и грузовые автомобили.

Еще одно важное достоинство материала — стальные трубы на заезд через канаву можно устанавливать своими силами. Для этого не обязательно привлекать профессионалов. Данная ситуация позволит сэкономить бюджет строительства.

Основной недостаток стальных труб — их подверженность коррозии. Однако этот минус можно купировать, если гидроизолировать изделия, например, при помощи окрасочной гидроизоляции. Можно также приобрести аналоги, имеющие толстые стенки. Это автоматически продлит срок их службы.

Чтобы у вас не возникло проблем при эксплуатации конструкции, она должна быть новой. Не стоит использовать б/у трубу в канаву на заезд. После установки старый материал может деформироваться и вследствие этого лопнуть при проезде тяжелых автомобилей.

Пластиковые аналоги

Пластиковые трубы в канаву на заезд наиболее современные. Они легкие по весу и их просто монтировать. Для этого не требуется прикладывать значительных физических усилий и нанимать специальную технику. Обустройство дренажной канавы с пластиковой трубой можно осуществить своими силами.

Стоит пластиковый дренаж недорого. Важные преимущества материала, в сравнении с металлом — он не коррозирует и инертен к химически агрессивным средам. Производятся дренажные конструкции из особо прочного пластика. Он может выдержать повышенные давящие нагрузки при проезде автотранспорта. Поэтому изделия из него укладывают даже под магистральными дорогами. Процесс укладки труб из пластика в канаву под заезд совершенно безопасен. Так же материал выдерживает температурные режимы от -60 градусов до +95.

При изготовлении полимерного дренажа чаще всего применяются:

• поливинилхлорид;
• полиэтилен;
• полипропилен.

В большинстве случаев используется продукция из ПВХ. Она может быть однослойной либо двухслойной. Во втором случае изделия представляют собой гофрированные трубы, они так же отлично подойдут для заезда через них на участок. Их верхний слой выполняется в виде гармошки. Это повышает эластичность дренажа и помогает ему противостоять давящим нагрузкам.

Гофрированные изделия могут иметь большой диаметр и длину от 1 до 6 метров. Также верхний их слой может быть фильтрующим.

Для укладки в канаву желательно использовать самый жесткий дренажный материал из пластика. Такой подъезд будет выдерживать и тяжелые автомобили. Оптимальный вариант — выбрать для монтажа двухслойную пластиковую гофрированную трубу. Она самая долговечная из полимерных аналогов.

Сечение подобных конструкций может составлять от 0,2 метра до 1. Бывшие в употреблении конструкции ставить крайне нежелательно. У них понижена прочность, и срок эксплуатации такого дренажа будет небольшим.

Монтаж труб в канаву своими руками: поэтапный порядок работ

Смотреть видео

Когда грунт на территории склонен к заболачиванию, то перед тем, как делать своими руками заезд на участок через канаву, его необходимо осушить. Тут важно, сооружая дренаж, не вредить естественному стоку дождевой, талой либо подпочвенной воды.

Сначала поговорим о том, как своими руками сделать простой вариант заезда на участок через канаву. Работать нужно, когда траншея не наполнена водой:

1. Вдоль будущего въезда уберите верхний слой грунта.
2. На дне траншеи рассыпьте кварцевый речной песок. Разровняйте его и утрамбуйте. Толщина песчаной подушки должна быть 15-20 см.
3. Когда ширина проезда составляет 6 метров, в канаву кладется конструкция длиной не меньше 8 м. Ее диаметр выбирается, исходя из объема стоков. Чаще всего укладываются изделия диаметром 30-50 см. При этом подразумевается, что вода будет их наполнять на четверть. В противном случае в весенний сезон талая влага способна заполнить подворье, не найдя выхода сквозь корку льда.
4. После установки трубы под дорогу для заезда, ее следует засыпать смесью песка и щебенки либо гравия. Подсыпку можно делать в два слоя. Сначала закидать траншею песком, сверху него настелить геотекстиль, а затем уложить щебень.
5. Таким же образом следует засыпать участки со снятым верхним слоем грунта.
6. Все прослойки после их укладки следует хорошо утромбовать.
7. Рекомендуется устройство въезда завершить его бетонированием. Без стяжки, а также ограничителей по бокам дорога начнет разъезжаться при передвижении автомобилей.

Более сложная структура въезда через дренаж с подпорными простенками

Она более надежна, так как пластиковая гофрированная труба для заезда бетонируется с обеих сторон. Тем самым дорога ограничивается опорными простенками. Их можно сделать выступающими над плоскостью заезда либо залить с нею заподлицо.

Вот схема того, как обустроить не только долговечный, но и более эстетичный проезд на участок:

1. Когда укладка трубы в канаву на заезд будет закончена, по очереди с обеих его сторон монтируется опалубка для оголовка из бетона.
2. Затем крайне желательно упрочнить опорные простенки сварным арматурным каркасом.
3. После этого в опалубку укладывается бетонный раствор высокой марки — М-400 либо М-500.
4. Бетон должен сохнуть не меньше 3-4 дней. Затем опалубку можно снимать.
5. Далее труба под заездом засыпается песком и щебнем (либо гравием). Оголовки не будут давать щебенке разъезжаться. Поэтому ее можно не накрывать геотекстилем. Каменную крошку лучше использовать гранитную, а не белую известковую.
6. После этого проезд можно будет облицевать стяжкой из бетона, дорожными плитами, тротуарной плиткой, брусчаткой, природным камнем и пр.

Как обустроить въезд на участок с уклоном

Может случиться так, что на вашем участке проезд на него будет не ровным, а с наклоном. При этом уклон бывает как положительным, так и отрицательным. Иными словами — наверх либо вниз от дорожного полотна.

Смотреть видео

В любом из случаев необходимо обеспечить достаточную сцепку дорожного полотна с колесами автотранспорта, чтобы обеспечить безопасность проезда. Полагать на волю случая такую ситуацию не надо.

Устройство въезда при уклоне вверх или вниз от дороги

Когда у рельефа земли перед участком есть небольшой угол наклона либо вы планируете сооружение подвального гаража, заезд лучше всего обустроить в форме пандуса. Небольшим считается наклон дороги (вверх либо вниз от участка) до 25 процентов. Иными словами — на каждый метр длины полотна высотный перепад составляет до 25 сантиметров. Перед автомобильной стоянкой наклон следует нивелировать до ровной горизонтальной плоскости.

Трубу для заезда на участок через канаву следует уложить грамотно. При существующем уклоне, необходимо осуществить следующие этапы строительства:

1. Сначала производятся земляные работы. Делается разметка, затем снимается верхний слой почвы в виде ступенек.
2. Боковины заезда усиливаются подпорными простенками. Под них сбивается опалубка, в которой сваривается каркас из арматуры. Потом в короб заливается бетонный раствор.
3. Когда наклон маленький и автомашину не надо опускать в подвал, кромки дороги можно ограничить бордюром из бетонных плит.
4. Затем на песчаную подушку укладывается труба для дренажной канавы для заезда.
5. Потом дренаж засыпается щебенкой слоем в 10-15 см. Подушку следует хорошо уплотнить.
6. Затем подъем либо спуск заливается бетонной стяжкой. Ее толщина должна составлять не меньше 10-12 см. Смесь следует замешивать достаточно плотной и вязкой, иначе она начнет сползать при схватывании.
7. Когда стяжка полностью высохнет, проезд можно облицевать тротуарной плиткой, брусчаткой либо природным камнем.

Прочие решения для безопасного проезда при неравномерном рельефе участка

Как вариацию безопасного проезда на участок можно рассматривать его обустройство по криволинейному пути (спирали). При этом протяженность пути увеличится, зато угол наклона уменьшится. Дорожное полотно при таком варианте можно пустить по окружности основного здания.

Это решение даст возможность обустроить парковку для нескольких автомашин. Единственное ограничение для сооружения подобного заезда — загородный участок должен быть достаточно большим.

Чтобы оградить проезд от обледенения, над ним можно поставить навес. Проще всего его соорудить из поликарбоната, прикрученного к металлическому каркасу из опор и ферм в виде арок. Как кровельный материал для навеса подходят и асбестоцементный шифер, металлочерепица, профилированный настил. В особенности такая защита будет полезна в том случае, если вы не будете сооружать гараж.

Как антиобледенительную меру можно использовать кабельный электрический подогрев покрытия проезда. Тогда его поверхность в холодный сезон всегда будет чистой от снега и льда.

Заключение

Смотреть видео

Зная, как уложить трубу в канаву на заезд, вы сможете обустроить безопасный и эффективный дренаж участка. При этом можно использовать изделия из разных материалов. Все они обладают своими минусами и плюсами.

Обустройство въезда не представляется сложным, если участок находится в одном уровне с дорогой, и между ними не проходит дренажная канава. Но даже в этом случае подготовку основания надо провести правильно. А выбор дорожного покрытия зависит от предполагаемой нагрузки и предпочтений хозяина.

Щебеночное покрытие

Наиболее простое устройство у временного въезда с щебеночным покрытием. И если позволяют условия, его располагают в том же месте, где потом будут обустраивать постоянную подъездную дорогу. В случае, когда участок ровный, ограничиваются только засыпкой щебня в подготовленное «корыто», без установки бордюров.

Работы проходят в следующей последовательности:

1. Проводят разметку с помощью колышек и шнура.
2. Роют траншею на глубину 20-30 см (зависит от характера грунта).
3. Выравнивают и трамбуют дно траншеи.
4. Засыпают послойно щебень: вначале крупной и средней фракции (слой 15-25 см), затем мелкой (слой около 5 см). Крупная фракция принимает и перераспределяет нагрузку, мелкая щебенка нужна для расклинивания крупной и устойчивости всего покрытия. Каждый слой выравнивают и трамбуют.

Примечание. Иногда на форумах можно встретить рекомендации по засыпке песчано-гравийного покрытия. В этом случае последним засыпают песок, который разравнивают, поливают и трамбуют до потери подвижности щебня. Для этих целей лучше брать не речной, а карьерный песок — он меньше «скользит». На этом же основании, рекомендуют использовать не гранитный, а известняковый или вторичный щебень (который еще и дешевле).

Для дачи щебеночное покрытие въезда можно оставить в качестве постоянного, но в этом случае лучше установить бордюры, чтобы не намывался грунт.

Въезд с твердым покрытием

На ровной площадке подготовительный этап по обустройству въезда с твердым покрытием чуть сложнее предыдущего варианта:

• ширину корыта делают на 0.5 м больше ширины покрытия;
• после утрамбовки дна рекомендуют стелить геомембрану (для предотвращения прорастания растений и разрушения дорожного пирога);
• при выборе глубины канавы учитывают толщину дорожных одежд (за вычетом возвышения над уровнем земли).

В качестве твердого покрытия используют чаще всего такие материалы:

• асфальтовую крошку;
• монолитный железобетон;
• дорожные плиты;
• брусчатку.

Въезд с покрытием из асфальтовой крошки

Для асфальтовой крошки во время подготовки дорожного корыта дно канавы профилируют, формируя небольшой уклон от оси к обочинам.

Затем обустраивают основание для покрытия:

1. Насыпают слой песка толщиной до 10 см. Выравнивают по профилю дна, поливают и трамбуют.
2. Устанавливают бордюры на подушку из бетона марки М200. Закрепляют цементно-песчаным раствором.
3. Засыпают щебень крупной и средней фракции. Толщина слоя 20-25 см. Трамбуют, формируя профиль дороги.
4. Обрабатывают верхний слой вяжущим материалом (битумом).
5. Засыпают первый слой асфальтовой крошки. Разравнивают, трамбуют до расклинивания щебенки основания.
6. Поливают поверхность первого слоя горячим битумом.
7. Засыпают второй, выравнивающий слой. Прокатывают катком. Толщина выравнивающего слоя — не менее 3 см.

Общая толщина асфальтового покрытия: не менее 6 см для легковых машин, и не менее 8 см, если на участок будет заезжать транспортные средства тяжелее 2 тонн (большие внедорожники, микроавтобусы и грузовики).

Въезд из монолитного железобетона

В отличие от предыдущего варианта дорожное корыто устраивают без уклона от оси к обочинам. Затем работы проходят по следующей схеме:

1. Засыпают песок, разравнивают, поливают и трамбуют.
2. Засыпают слой щебня средней фракции. Толщина слоя 10-15 см. Выравнивают.
3. Засыпают слой щебня мелкой фракции. Толщина слоя — до 5 см, но при расклинивании крупной фракции большая часть материала уйдет на заполнение пустот. Выравнивают и трамбуют.
4. Ставят опалубку.
5. Армируют.
6. Заливают бетон, уплотняют и оставляют до набора распалубочной прочности (приблизительно 2-3 дня при нормальных условиях).
7. Снимают опалубку.
8. Устанавливают бордюры.
9. Укрывают поверхность бетона. Периодически поливают до набора марочной прочности (в нормальных условиях общая продолжительность — 4 недели).

Как выбрать схему армирования и толщину бетона

Основная сложность обустройства монолитного железобетонного дорожного покрытия заключается в выборе схемы армирования, толщины плиты и марки бетона. Если все делать правильно, нужен расчет с учетом нагрузок. Но обычно поступают проще, выбирая один из двух способов:

• «делают как у соседа»;
• повторяют уже готовые решения, в которых это все рассчитано и учтено.

Первый способ не всегда работает. Обычная практика сводится к тому, что слой бетона в 10 см армируют одной сеткой 200х200 мм, используя пруток диаметром 8-10 см. В качестве площадки или подъездной дороги для легкового автомобиля этого бывает вполне достаточно, но тяжелые машины при проезде могут продавить бетон.

Более надежный вариант — это «скопировать» конструкцию дорожной плиты, которая довольно подробно описана в нормативных документах.

А учитывая более легкие условия эксплуатации, эту конструкцию можно упростить (или облегчить).

Наиболее простой для копирования вариант — дорожная плита 1П18-15-10. У нее такие характеристики:

• рассчитана на нагрузку до 10 тонн;
• сделана из бетона В30 (М400);
• толщина 160 мм;
• используются две сварные сетки из арматуры класса AIII диаметром 10 мм (продольные стержни) и 8 мм (поперечные стержни);
• размер ячейки сетки 310х240 мм;
• сетки в каркас соединяются арматурой класса AI диаметром 10 мм.
• межосевое расстояние между сетками — 55 мм;
• расстояние от поверхности бетона до арматуры — 50 мм.

Первое, что можно упростить — заменить класс бетона на более легкий. Для въезда на участок вполне достаточно, если бетон будет класса В22.5, или марки М300 (для справки: такой же бетон используют в плитах для второстепенных дорог).

Второе упрощение — замена продольных стержней сеток на арматуру того же класса, но с диаметром 8 мм. Уменьшение класса прочности бетона и частичное облегчение армирующего каркаса приведет к уменьшению расчетной нагрузки, но не более чем в два раза. А если учесть, что сетки в этом случае связывают, а не сваривают, то такая плита выдержит автомобиль с общим весом не менее 5 тонн.

Можно ли уменьшить толщину бетона и провести армирование одной сеткой? В принципе можно, если уменьшить ячейку до размера 200х200 мм, а диаметр прутка увеличить до 12 мм (причем лучше использовать предварительно напряженную арматуру).

Но, с учетом расстояния от арматуры до поверхности бетона (5 см) и диаметров двух прутков сетки (2.5 см), толщина плиты будет равна 12.5 см. То есть, выигрыш незначителен. И надо понимать, что сопротивление на изгиб у одной сетки меньше, чем у каркаса из двух сеток, даже при условии соблюдения равенства удельной массы арматуры к общей массе железобетона.

Деформационные швы

Монолитные площадки, дороги и дорожки обязательно имеют деформационные швы.

У дорожных плит таких швов нет (не те размеры), а в полотне дороги они получаются естественным образом.

Обычно для монолитных покрытий деформационные швы совмещают с технологическими, и расстояния между ними принимают равным размеру захвата одной заливки. Поэтому на стадии монтажа опалубки и установки армирующего каркаса в местах швов закладывают рейки. Они должны:

• находиться на уровне поверхности дороги с учетом формирования уклона для стока воды (эти же рейки используют в качестве маяков);
• быть шириной 15-20 мм;
• иметь высоту не менее 4 см (¼ от толщины бетона в 16 см);
• быть на расстоянии друг от друга не более 4 м (25-кратная толщина бетона).

Поверхность плиты должна быть укрыта не позже четырех часов после заливки (для предотвращения обезвоживания бетона).

По истечении двух недель плиту раскрывают, извлекают из бетона рейки, а вместо них заливают битумную мастику, содержащую около 20% от объема минеральные наполнители (песок и отсев щебня).

Укрепление поверхности

В необработанном виде бетон «пылит» (не устойчив к истиранию). Самый простой способ — железнение (втирание в поверхность цемента). Сухое железнение проводят сразу после заливки бетона, мокрое — спустя две недели.

Еще один способ укрепления поверхности — топпинг (втирание смеси с добавками, увеличивающими сопротивление к истираемости). Всего применяют три вида добавок — кварцевые, корундовые и металлизированные. Самым распространенным является топпинг с использованием кварцевого песка. Его прочность достаточна для того, чтобы выдержать средние нагрузки, а стоимость сырья самая низкая.

Технология упрочнения поверхности следующая:

1. Когда на поверхности образуется бетонное молочко, засыпают первую порцию смеси для топпинга (приблизительно 2/3);
2. Равномерно распределяют смесь по всей поверхности;
3. Когда смесь впитает влагу, начинают заглаживание, в процессе которого поверхность несколько раз смачивают водой;
4. Когда получится однородная и ровная поверхность, наносят оставшиеся 1/3 сухой смеси для топпинга.
5. Поверхность опять выравнивают и разглаживают, а когда она приобретет начальную твердость, начинают затирку.

Въезд из брусчатки

Есть разные схемы укладки брусчатки для въезда транспорта, но в любом случае дорожная брусчатка должна иметь высоту 70-80 мм. Наиболее надежная схема включает бетонную подготовку, как один из слоев основания.

Технология укладки брусчатки выглядит так:

• Готовят дорожное корыто из уплотненного грунта. Формируют уклоны.
• Засыпают слой среднезернистого песка толщиной от 20 до 40 см (зависит от характера грунта и предполагаемых нагрузок).
• Заливают слой тощего бетона В7.5 (М100). Толщина слоя — 15-20 см.
• Устанавливают бордюры.
• Укладывают стяжку из цементно-песчаной смеси толщиной не менее 5 см.
• На стяжку укладывают камни брусчатки, соблюдая предусмотренные изготовителем зазоры между отдельными элементами.
• Засыпают швы сухой смесью из песка и цемента. Соотношение частей смеси: 6:1 для цемента М500 или 5:1 для цемента М400.

Въезд из дорожных плит

Вначале определяются с видом плит и их количеством, необходимым для устройства въезда на участок. Это могут быть и бывшие в употреблении плиты, прочность которых, как правило, вполне достаточная, чтобы выдерживать нагрузки от заезжающих на участок машин.

Затем разрабатывают проект, и в соответствии с ним проводят разметку и подготовку дорожного корыта.

Процесс укладки плит проходит так:

1. Засыпают щебень средней и мелкой фракции слоем 10-15 см. Выравнивают и трамбуют.
2. Засыпают карьерный песок. Выравнивают, трамбуют, проверяют ровность поверхности. При необходимости подсыпают и трамбуют песок до тех пор пока под трехметровой рейкой просветы в любой точке будут меньше 1 см.
3. С помощью крана плиты укладывают встык друг с другом или с небольшим просветом. В последнем случае зазоры засыпают песком или смесью песка и цемента.

Въезд через канаву

Дренажную канаву вдоль участка засыпать нельзя, и, чтобы обустроить через нее въезд, на дно канавы укладывают трубу такого диаметра, чтобы она обеспечивала беспрепятственный отвод осадков. Есть несколько способов как это сделать. Наиболее простой вариант имеет следующую последовательность:

1. Чистят и углубляют дно. Засыпают небольшим слоем щебень средней фракции.
2. Укрепляют в месте въезда канаву геотекстилем.
3. Укладывают объемную георешетку, засыпают ее щебнем с таким расчетом, чтобы он немного возвышался над общим уровнем дна.
4. Укладывают трубу. В «облегченном» варианте, для проезда легкового транспорта, можно выбрать двухслойную гофрированную трубу с раструбом для наружной канализации ПЭ SN6 D315. Для проезда более тяжелого транспорта подойдет железобетонная безнапорная труба, например, Т 40.50 или ТБ 40.50. Раструб ориентируют на вход воды, и в нем позднее устанавливают решетку, чтобы улавливать крупный мусор.
5. Засыпают слой щебня средней фракции вровень с дном корыта на ровном участке подъезда.
6. Для фиксации слоя щебня на проезде через трубу и на откосах насыпи укладывают еще одну объемную георешетку.
7. Засыпают и трамбуют щебенку в качестве дорожного покрытия на всем протяжении въезда.

Указанные типы труб имеют длину 6 м и 5 м. Ширина дороги IV категории равна 3 м, а с учетом склона насыпи или ширины бетонного ограждения, трубы меньшей длины не подойдут.

Более сложный вариант, когда по границам проезда через канаву устанавливают ограждения со сквозным проходом трубы. Такие ограждения делают из монолитного железобетона или камня, и они должны возвышаться на поверхностью твердого дорожного покрытия на высоту не менее чем высота бордюра (10 см).

Заезд на участок через канаву своими руками временный и постоянный, как сделать правильно с использованием труб или плит. Обустройство въезда на индивидуальные участки значительно усложняется при наличии перед ним естественной или искусственной канавы, или необходимости ее заложения в дальнейшем.

Просто засыпать их грунтом или щебнем нельзя из-за вероятности размытия грунта или подтопления участка, при правильном подходе канава, наоборот, тщательно расчищается, укрепляется по бокам и закрывается на месте въезда прочными и долговечными материалами.

Сохранить ее пропускную способность помогают трубы, лотки или плиты, укладываемые под «мостом» с небольшим, но обязательным уклоном и защищаемые от расползания щебнем или бетоном. Технология их заложения считается сравнительно простой, все этапы за исключением укладки тяжелых ЖБИ можно выполнить своими силами.

Зачем и в каком случае делать канаву вокруг участка

В большинстве случаев приобретаемые участки уже имеют естественные или проложенные ранее соседями канавы, задача владельца состоит в их правильном укреплении и уходе.

При этом различают канавы стокового типа, облицовываемые герметичными материалами с целью быстрого отвода воды в сторону, и дренажного, отводящие воду с ее одновременным уходом вниз. Как правило рядом с жилыми домами прокладываются канавы первого типа (включая стандартные каналы ливневой канализации).

Тип канавы рядом с дорогами зависит от интенсивности потоков, но в любом случае они имеют свой уклон и закладываются с учетом СНиП и СанПин.

В частности, такие траншеи не выводятся без согласования к другим заболотистым участкам, водоемам с живыми организмами, проточным рекам, зонам семейного отдыха или размытым оврагам.

Потребность в искусственном заложении такой канавы возникает:

• При уровне грунтовых вод на участке выше 2 м.

• При высоких рисках затопления построек и посадок в период весенних паводков или осенних дождей.

• При вертикальном уклоне участка (канавы вдоль склона сводятся к общему стоку).

• При низкой проницаемости почвы на участке и отсутствии возможностей для ухода воды или при нахождении жилого дома в низине (открытые или защищенные решетками канавы закладываются по периметру участка с общим уклоном, сбором воды в нижней точке и выводом ее через канаву).

• При наличии в проекте будущего дома подвала или цокольного этажа, заложении на участке подземного гаража или бани.

Вне зависимости от выбранной причины общее назначения канавы не меняется – через нее уходит лишняя вода с участка и прилегающих территорий. В большинстве случаев канавы возле участка являются открытыми, но в ряде случаев воду от него отводят через закрытые трубы. Суть работ при обустройстве въездов при этом не меняется.

Заезд на участок через канаву своими руками временный с использованием труб

Заезд на участок через канаву своими руками временный, как сделать правильно. При ограниченном бюджете и срока временный подъезд может обустраиваться из любых подручных материалов (автомобильных покрышек, настила из досок, бревен или б/у металлического листа), но при ведении строительства с нуля и подвозе материалов на участок самосвалами такие покрытия не будут справляться с нагрузками.

Единственным выходом в таких случаях становится заложение на дно канавы металлической, асбестоцементной или пластиковой трубы нужного диаметра, засыпаемой щебеночно-песочной смесью.

Технология работ

Работы начинаются с расчистки и просушки канавы и ведутся по схеме:

1. Дно канавы освобождается от растений и плодородного грунта, засыпается 5 см слоем песка, трамбуется и застилается геотекстилем.

2. В канаву укладывается труба нужного размера с уклоном в пределах 3-5°.

3. Труба засыпается песком и щебнем, с переслойкой слоев геотекстилем. Сверку насыпается максимально прочный щебень (в идеале – гранитный гравий) с фракцией 20-40 мм, все слои тщательно уплотняются.

Основные сложности возникают при подборе материала, сечения и длины трубы. При стандартной ширине въезда в 6 м рекомендуемая длина трубы составляет 8 м, при увеличении в меньшую сторону края быстрее осыпаются, в большую – могут возникнуть проблемы с прочисткой. Несмотря на удобство чистки труб с большим сечением специально раскапывать канаву под них не рекомендуется. Диаметр обычно варьируется от 30 до 50 см и подбирается с учетом постоянного заполнения трубы от четверти до половины, но не меньше, в противном случае канава забивается при весенних паводках или ливнях. При необходимости увеличения прохода в канаву закладывается большее число труб, бетонный лоток или изделия с сечением более 50 см, но такие случаи достаточно редки.

Материал труб оказывает прямое влияние на смету, глубину их заложения и долговечность. При обустройстве временного подъезда в канаву чаще всего укладываются дешевые пластиковые или а/ц трубы, нуждающиеся в более широком слое верхней подсыпки в сравнении с ж/б или сталью и уступающие им в прочности.

При использовании металлических разновидностей к нижней стороне трубы рекомендуется приварить фланцы, куски швеллера или дополнительные ребра жесткости, к торцам – стальные решетки для защиты от засорения с шагом ячеек в пределах 150 мм.

Для продления срока службы все наружные поверхности промазываются битумными мастиками или окрашиваются антикоррозийными грунтами.

Постоянный заезд на участок через канаву своими руками с использованием труб

При всех своих преимуществах (высокая скорость работ, дешевизна) временные заезды не предназначены на постоянные весовые нагрузки и не всегда привлекательно выглядят.

Продлить срок службы и защитить канаву от расползания помогают капитальные подпорки по бокам и армируемая стяжка или асфальт сверху.

В таких случаях в канаву укладываются а/ц, металлические или бетонные трубы с диаметром от 300 мм и выше, все укладываемые промежуточные слои из сыпучих материалов трамбуются виброплитами.

По окончании работ боковые поверхности и участки примыкания к конструкциям декорируются диким камнем, галькой, плиткой или зелеными насаждениями.

Технология работ

Заложение подпорных стенок практически всегда сопровождается бетонными работами и требует установки опалубки. Как следствие помимо расчистки дна канавы работы по ее капитальному обустройству начинаются с закладки временных каналов для отвода воды от будущего въезда.

При ведении работ в сухую погоду и минимальных рисках затопления этот этап можно пропустить. Для формирования подпорных стенок траншея раскапывается по бокам с заходом краев до 0,5 м. После этого:

1. На дно канавы насыпается гравий, песок или ПГС. Все материалы тщательно трамбуются, непосредственно под трубой толщина подсыпки должна варьироваться в пределах 4-6 см.

2. Труба укалывается на дно с выбранным уклоном.

3. По бокам устанавливается опалубка для опорных стенок, после чего внутрь закладывается заранее связанный объемный каркас с усилением верхней и нижней части. При рекомендуемом минимуме ширины подпорной стенки в 200 мм и сечении прутьев не менее 10 мм при вязке армокаркаса предусматривается 30-50 мм отступ металла от краев.

4. Опалубка смазывается маслом и заливается бетоном с мелкофракционным наполнителем и маркой прочности от М300 и выше. Конструкция накрывается пленкой, периодически смачивается и оставляется в покое до полного набора прочности. К снятию опалубки приступают как минимум через неделю, после образования трещины между ней и бетоном.

5. Внутренние поверхности боковой подпорки смазываются битумной мастикой.

6. Траншея аккуратно засыпается песком и гравием через каждые 20 см слои трамбуются виброплитами.

7. После этого площадка въезда асфальтируется, закрывается готовыми ж/б плитами или заливается бетоном. Последний способ проще выполнить своими силами, уложив поверх утрамбованного щебня металлическую сетку, залив первый слой тощим бетоном и верхним, без технологических перерывов – раствором с маркой прочности не ниже М300. Рекомендуемая толщина стяжки при этом составляет 10-12см.

Способ декорирования подпорок и толщина всех слоев выбираются заранее. При отсутствии возможности облицовки стенок плиткой или камнем наружные поверхности бетона обмазываются цементно-полимерным раствором или жезнируются на этапе отвердевания. Обратную отсыпку грунта по бокам проводят в последнюю очередь, большая часть подпорной стенки остается открытой.

Работы по обустройству капитального въезда усложняются:

• При постоянном уровне воды в канаве вкупе с торфяными или накапливающими грунтами на участке. В таких случаях помимо перекрытия или отвода воды канаву приходится расчищать трактором с целью замены грунта на засыпку из вторичного щебня и трамбовать спецтехникой.

• При разном уровне насыпи по краям канавы или стенках из разнородных типов грунтов. Такие края обязательно выравниваются путем подсыпки или, наоборот, удаления части грунта.

• В обратных ситуациях, а именно – при необходимости организации уклона на участке въезда в гараж. Схема действий зависит от типа гаража, стандартные уклоны до 25 см на 1 п.м. закладываются с помощью бетонных бордюрных элементов. Въезды в подземные гаражи обязательно укрепляются по всей протяженности ж/б плитами нужной высоты. Площадка подъема или спуска заливается вязким и не сползающим бетоном с толщиной стяжки не менее 12 см, раствор сушат медленно с постоянным увлажнением. Также в таких случаях плиткой, брусчаткой или аналогичными материалами облицовываются не только боковые стенки, но и сам участок въезда.

Заезд на участок через канаву своими руками с использованием плит

Этот способ обустройства считается самым надежным и удобным (ровные плиты не перекрывают проход канавы и выдерживают значительные весовые нагрузки), но назвать его бюджетным нельзя.

Для закладки «моста» преимущественно используются стандартные дорожные ж/б плиты с маркировкой ПДН, 1П или 2П, укладываемые с помощью спецтехники после подготовки насыпи. Владелец при этом выбирает один из следующих вариантов обустройства:

• Укладку небольших по площади плит поверх засыпанной щебнем или грунтом трубы. Этот способ подходит для канав малой ширины с высокой вероятностью расползания насыпи.

• Простое заложение плит поверх укрепленных стен каналов со средней шириной. Способ укрепления зависит от типа грунта и интенсивности использования канавы, в простом исполнении стенки отсыпаются щебнем или оставляются нетронутыми, в сложных случаях – заливаются из бетона или закрываются готовыми стеновыми плитами или бетонными лотками.

• Уменьшение чрезмерно широкого русла канавы ж/б плитами для стен или перекрытий с последующей засыпкой пространства за ними и укладкой дорожных плит сверху.

Технология работ

К обязательным условиям технологии относят:

• Выбор размеров и характеристик плит с учетом их на края канавы не менее 0,5 м и веса транспорта.
• Тщательную подготовку основания, при необходимости – с поднятием одного края или укреплением насыпи.
• Заделку стыков между плитами прочным цементным раствором.
• Ведение бетонных работ при сухом состоянии стенок канавы (в особо сложных случаях – после ее откачки).

Точный порядок действий зависит от выбранного способа, но лучшие результаты достигаются при:

1. Снятии до 50 см плодородного грунта на берегу с последующей трамбовкой и засыпкой щебня. Толщина слоя зависит от типа грунта, на гравелистых и плотных участках достаточно углубления от 6 см (стандартной толщины плит), слабые почвы полностью меняют на щебень.

2. При высоких рисках размытия канавы ее берега укрепляются тонкой бетонной стяжкой с каркасом из металлической сетки с крупными ячейками. При достаточном бюджете стяжка может меняться на облицовочные материалы, бетонные лотки или плиты заводского качества. В особо сложных случаях слой бетона заливается поверх утрамбованного на насыпи щебня.

3. После высыхания стяжки на основание с помощью спецтехники укладываются дорожные плиты. Любые стыки замазываются цементно-песочным раствором, участки по краям плит засыпаются смесью мелкого щебня и песка.

По аналогии с другими способами обустройства въезд из плит может закрываться подпорными стенками, облицовываться диким камнем, плиткой.

При заложении дна и стенок лотками или плитами с одновременным сужением канавы края «моста» стоит залить бетоном. До окончания работ и закрепления верхних плит между боковинами устанавливают металлические распорки (кусок прочного профиля или трубы), удерживающие их от схлопывания.

Теперь вы знаете ответ на запрос: заезд на участок через канаву своими руками.