Обложить печь плиткой в доме своими руками пошаговая инструкция

Как обложить печь кафельной плиткой, если она потеряла свой первоначальный опрятный внешний вид, или же в том случае, когда такая облицовка предполагалась заранее, еще при планировании постройки? Такой вопрос часто возникает у владельцев частных домов во время ремонта помещения, где установлена старая печь, или по завершению кладки и просушки новой.

Некоторые хозяева предпочитают печи штукатурить с последующей побелкой или покраской, но это менее долговечная отделка, и ее придется через пару-тройку лет обновлять. А вот правильно положенная плитка прослужит не одно десятилетие.

Отделку печи кафельной плиткой производят не только для того, чтобы это сооружение выглядело эстетично, но и для сохранения штукатурного слоя. Штукатурка в этом случае является основным защитным слоем, не дающим открываться швам между кирпичами, через которые в помещение могут проникать продукты сгорания.

Кроме этого, плитка для печи обладает большой теплоемкостью, и, нагреваясь сама, достаточно долго отдает тепло в комнату и не позволяет быстро остывать всей кирпичной печи.

Ранее плитка укладывалась только одним способом — на раствор. Сегодня же некоторые умельцы изобретают новые методы, которые даже позволяют со временем заменять поднадоевший или потерявший декоративные качества облицовочный материал на новый, имеющий, к примеру, более интересный дизайн, соответствующий стилю всего помещения. Этот же метод может помочь и в том случае, если одна из плиток, причем в любом месте печной стены, случайно повреждена, и ее захочется заменить.

Чтобы определиться с выбором отделки и разобраться, какой из способов облицовки будет проще воплотить в жизнь, нужно подробнее рассмотреть нюансы технологии.

Оштукатуривание печи – тоже неплохое решение!

Кирпичные печи с давних пор штукатурили глиняными растворами и белили к каждому большому празднику. Это – проверенный веками способ, и если раствор приготовлен качественно и штукатурка нанесена по всем правилам, то иногда можно подобной отделкой и ограничиться. Как правильно оштукатурить печь – читайте в специальной публикации нашего портала.

Но прежде чем начинать отделочные работы, необходимо провести подготовительные мероприятия, которые не менее важны для безопасной эксплуатации печи и качественной укладки плитки.

Подготовка к облицовке печи плиткой

Начинать нужно с приготовления всех необходимых инструментов, которые помогут подготовить поверхность и произвести ее отделку.

 Инструменты для работы

Из инструментов потребуется:

• Шпатели:

 — зубчатый – для нанесения и распределения плиточного клея. Рекомендуемая высота зубцов – 5 ÷ 6 мм;

— обычный прямой среднего размера – для очистки поверхности;

— угловой – для оформления углов строения;

— резиновый – для заделки швов между плитками, при укладке ее на клей.

• Плиткорез и шлифмашинка.
• Металлическая линейка.
• Простой карандаш или маркер для проведения разметки.
• Строительный уровень, отвес.
• Емкость для клея.
• Электродрель и насадка-миксер для замешивания клеевой массы.

При выполнении монтажа плитки без клея, дополнительно нужно подготовить:

• Деревянный или резиновый молоток для изготовления уголков.
• Ножницы по металлу.
• Приспособление (листогибный кондуктор) для изготовления уголков нужного размера. Его собирают из толстого деревянного бруса и стальной полосы толщиной равной толщине керамической плитки, плюс 1,5 ÷ 2 мм.
• Заклепочник, заклепки, дрель с набором сверл по металлу.

Материалы для подготовительных и отделочных работ

Для каждого из способов монтажа, помимо самой плитки, потребуются различные строительные материалы.

Так, для укладки керамической плитки на клей потребуется:

• Жаростойкий клей, предназначенный для облицовки каминов и печей.
• Грунтовка.
• Затирка для швов между плиткой.
• Плинтус.

В случае «сухой» установки плитки, без клея, нужно подготовить:

• Листы оцинкованной стали толщиной 0,6 – 0,9 мм.
• Алюминиевый или стальной уголок для закрытия углов.
• Алюминиевые полосы толщиной 2 мм, шириной 20 мм – для изготовления каркаса, на который будут закреплены направляющие.

Цены на жаростойкую штукатурку для печей

жаростойкая штукатурка

Подготовительные работы

Какой бы способ отделки ни был выбран, поверхность печи необходимо хорошо подготовить к оштукатуриванию и облицовке. Эти работы нельзя считать второстепенным, так как от них будет зависеть, насколько ровно на поверхность ляжет штукатурка и плиточный клей.

• Первым шагом идет снятие старой штукатурки. Чтобы она снималась легче, можно несколько раз намочить стену водой. Если покрытие состоит из глины, оно легко снимется шпателем. Если же раствор был изготовлен с добавлением цемента, то, возможно, придется задействовать зубило и молоток. Но, нужно помнить, что стена печи должна быть полностью освобождена от старого штукатурного слоя до «чистого» кирпича.

• Убрав с поверхности штукатурку, по ним необходимо пройтись железной щеткой вручную, или же шлифмашинкой, закрепив на ней специальную насадку.

• Далее, поверхность хорошо обрызгивается водой из пульверизатора, и швы между кирпичей очищаются на глубину в 8 ÷ 10 мм — это необходимо для того, чтобы штукатурка хорошо закрепилась на стене.

• Если кладка новая, то она должна быть хорошо просушена, и ее тоже необходимо очистить, так как на поверхности в любом случае задерживаются остатки раствора или пыль.
• По завершении очистки, стену нужно хорошо загрунтовать, причем грунт должен попасть на глубину швов кладки. Прежде чем переходить к следующим работам, стену оставляют до полного просыхания. Оптимально будет не пожалеть грунтовки и нанести ее дважды.

• Далее, стены печи необходимо проверить на их прямолинейность, так как уложенная плитка не сможет сделать их ровными и только подчеркнет перепады, если они существуют. Процесс проводится с помощью строительного уровня и отвеса.
• Если обнаружатся перепады, стену придется выровнять.

Для этого, ориентируясь на отвес, на стене выставляются металлические профили-маяки. Желательно, чтобы высота выравнивающего слоя была не более 8 ÷ 10 мм.

Выравнивание осуществляется штукатурной смесью, которая предназначена для отделки печей.

Если слой штукатурки будет тонким, то его наносят с помощью широкого шпателя, сразу разравнивая раствор.

Толстый слой раствора наносят методом наброса («обрызга»), а затем разравнивают правилом, перемещая его по закрепленным маякам.

• Если при снятии старой штукатурки обнаружатся сбитые углы, то их нужно обязательно укрепить, армировав перфорированным металлическим уголком, перед нанесением раствора.

• После того как штукатурный раствор схватится, на него рекомендовано закрепить на тонкий слой клеевой смеси армирующую стекловолоконную сетку. Когда клей высохнет, сетку закрывают еще одним тонким клеевым слоем, который, в свою очередь, должен тоже хорошо просохнуть.

Иногда армирование проводят металлической сеткой, которую крепят перед выравниванием стены прямо на кирпич гвоздями с широкими шляпками, вбиваемыми в швы между рядами.

• Выровненная оштукатуренная стена перед проведением дальнейших работ должна хорошо просохнуть.
• Если плитка будет монтироваться на клей, то оштукатуренную сухую поверхность лучше еще раз загрунтовать — это поможет плитке более надежно закрепиться на стене.

Еще раз хотелось бы напомнить, что подготовка стен печи перед облицовочными работами должна быть проведена очень тщательно, иначе приклеенная плитка при перепаде температур начнет отпадать. Ну а если монтаж отделочного материала будет производиться на металлический каркас, закрепленный на старый, обветшавший штукатурный слой, то не исключено, что вся конструкция отойдет от стены вместе со старой штукатуркой и плиткой.

Клей для облицовки печи плиткой

Облицовку печи плиткой можно производить на разные растворы, но чтобы не ломать голову и не рассчитывать пропорции составляющих, лучше купить готовый клей, специально предназначенный для отделки печей и каминов.

Некоторые мастера предпочитают использовать цементный раствор с добавлением в него клея ПВА или соли.

Если добавить немного обычной поваренной соли в готовый клей для кладки, хуже не будет, так как это вещество способно аккумулировать влагу и тем самым препятствовать быстрому пересыханию клея, бетона или глины. Поэтому, какой бы раствор ни был выбран, добавка в него соли не помешает.

Как резать плитку?

Еще один процесс, который тоже можно отнести к подготовительным работам — это резка плитки. Лучше знать заранее, как правильно это сделать, так как можно испортить немало облицовочного материала, прежде чем получится качественно вырезать нужные фрагменты..

Самое главное в разрезании плитки — это аккуратность и сноровка. Когда появится мало-мальский опыт, работа пойдет легко.

• Проще всего этот процесс выполняется, если в распоряжении есть небольшой станок-плиткорез.

— Первое, что нужно сделать — это отмерить на плитке нужное расстояние и прочертить линию по линейке маркером.

— Затем плитку закрепляют в плиткорезе таким образом, чтобы отмеченная линия была расположена под режущим роликом.

— Далее, роликом без особого напора проводят по отметке, которая и будет линией разлома.

— Затем опускается рычаг, и плитка разламывается на две части.

Когда есть небольшой опыт в этом процессе, он будет занимать одну ÷ две минуты времени. Но чтобы плиткорез работал качественно, перед началом работ нужно:

— На ролик и на направляющую рамку наливают несколько капель машинного масла.

— Нужно проверить, насколько ролик хорошо закреплен, то есть он не должно ходить из стороны в сторону, иначе разрез получится неровный.

— Если плиткорез уже активно использовался, то, возможно, режущий ролик придется заменить. Его можно найти в магазинах, где продают плитку.

Плиткорез позволяет разрезать плитку, даже имеющую толщину в 8 ÷ 10 мм.

• Еще одним инструментом для резки плитки является ручной плиткорез-кусачки.  Если приобретается этот инструмент, то он должен быть качественным. Следует сказать, что для толстой напольной плитки он вряд ли подойдет, но если печь отделывается стеновым материалом, то такого инструмента может быть достаточно.

• Кроме плиткорезов, для резки может использоваться электролобзик, на который нужно установить специальную карбидо-вольфрамную пилку. Но, используя этот способ, нужно учесть, что на каждую плитку будет уходить около 10 минут.
• Если установить на «болгарку» специальный круг, то она тоже подойдет для выполнения прямолинейных резов по керамической плитке.
• Некоторые мастера с успехом режут плитку обычным стеклорезом, проводя им вдоль положенной по начерченной линии металлической линейке. Этот способ резки требует приложения определенной силы и при прочерчивании линии, и при разламывании плитки надвое. Кроме этого, не имея опыта в проведении подобного процесса, можно серьезно повредить руку.

Поэтому самым оптимальным и безопасным вариантом является все-таки большой плиткорез, который устанавливается на надежном столе или прямо на полу.

 Если край обрезанной плитки получился не идеально ровным, то его можно подровнять шлифовальным камнем.

Облицовка печи керамической плиткой на клей

Переходя непосредственно к облицовке, работу осуществляют следующим образом:

• Кладка плитки на стены печи начинается снизу. Поэтому первое, что необходимо сделать — это отбить линию первого ряда. Разметка проводится с помощью окрашенного шнура, который выставляют по намеченным рискам горизонтально, сверяясь по строительному уровню, оттягивают и отпускают. Шнур оставит на стене идеально ровную линию, по которой будет производиться кладка первого ряда.
• Так как плитка поначалу может соскальзывать по стене вниз, рекомендуется по отбитой линии закрепить металлический перфорированный уголок.

Он закрепляется на стене дюбелями с шагом в 150 ÷ 200 мм. Размер уголка подбирается по толщине плитки. Если его подобрать правильно, то профиль после установки на него плитки не будет заметен.

Если уголок нужного размера найти не удалось, то подойдет деревянная рейка 15×25 мм или широкий штапик, который временно закрепляется снизу по отбитой линии. Снимается эта импровизированная направляющая после завершения кладки и полного просыхания клея.

• По углам печи можно закрепить перфорированные уголки, которые станут оформлением углового стыка, так как без этого достаточно сложно его сделать аккуратным.

Для этого нужно выбирать профиль, имеющий на стыке сторон закругленность, которая при монтаже элемента на стены окажется на углу стены. К этому профилю с обеих сторон будут прижиматься торцы наклеиваемой плитки.

Уголок закрепляют к стене небольшими дюбелями с шагом в 300—350 мм.

• После проведенной подготовки стены и плитки, можно переходить к приготовлению клея. Для этого в подготовленную емкость заливается вода, затем в нее засыпается готовая смесь, и замешивается с помощью электродрели и насадки-миксера. Как уже упоминалось, может добавляться небольшое количество соли.

После замешивания, раствор должен настояться 10 ÷ 12 минут – в этот период входящие в его состав полимерные добавки вступают в необходимую реакцию, и смесь становится полноценным клеем.

• Далее, можно переходить к кладке первого ряда.

На стену с помощью зубчатого шпателя наносится клеевая масса. Клей распределяется на область 5 ÷ 7 плиток, так как за время кладки он не должен успеть схватиться.

• На покрытую клеем поверхность укладываются плитки, между которыми устанавливаются крестики как в вертикальных швах, так и в горизонтальных. Обычно устанавливают по два крестика на каждую сторону плитки. Это делается для соблюдения одинаковой толщины швов. При облицовке печей (например, при использовании террактовой плитки) применяются достаточно большие зазоры, даже в 10 мм, поэтому иногда вместо крестиков используют нарезанные кусочки гипсокартона.

• Каждая плитка плотно прижимается к стене, ее расположение по горизонтали и вертикали сразу же проверяется строительным уровнем.
• Выступивший между плиток в швы клей нужно тут же удалить. Шовное пространство должно оставаться пустым, так как позже оно будет заполняться затиркой.
• Укладывая плитку, нужно помнить, что если она будет установлена неровно, то ее еще можно поправить на стене в течение 12 ÷ 15 минут. По прошествии этого времени клей уже схватится, и двигать отделочный материал на нем нельзя. В этом случае придется плитку со стены демонтировать, счистить клей и всю работу проделать заново. Так что лучше сразу подходить к укладке с максимальной тщательностью и аккуратностью.
• Выложив 4 ÷ 5 рядов, нужно сделать перерыв на два ÷ три часа, чтобы нижние ряды хорошо схватились.
• После этого можно завершать кладку полностью и оставить ее сохнуть на 24 ÷ 36 часов. Однако не следует забывать и об очистке поверхности плитки от возможно попавших на нее пятен клея. Сейчас их оттереть не составит труда, но вот когда колей окончательно схватиться, удалить эти пятна станет очень непростой задачей.

• После того как срок схватывания клея выдержан, можно переходить к затирке швов. Для печи используются только те затирки, которые обладают термостойкостью не ниже 200 °С. Состав для этого часто подбирается по цвету плитки, но не стоит выбирать белый, так как при перепадах температур он может приобрести грязноватый оттенок.
• Заделывая швы, с глазурованной плитки излишки затирки сразу же необходимо убирать влажной губкой. Этот состав быстро сохнет, и спустя даже небольшое время его сложно будет удалить.

• Если велась облицовка терракотовой плиткой, для заполнения швов обычно применяют строительный пистолет с тубой. Швы заполняются на всю глубину и оставляются на полтора ÷ два часа. После этого производят «расшивку», например, широкой плоской отверткой или проволочной петлей. В этом случае не следует пытаться оттереть с поверхности плитки случайно попавший затирочный раствор – лучше дождаться его полного высыхания, а затем аккуратно отковырять тонкой отверткой или лезвием ножа.

Видео: как облицевать печь терракотовой плиткой

 Облицовка печи керамической плиткой без клея

Цены на керамическую плитку для облицовки печи

Керамическая плитка

Этот способ монтажа подойдет для тех мастеров, которые не хотят использовать клей, высказывают сомнения в том, что с помощью клеящей массы получится качественная облицовка печи плиткой.

Хорош этот способ и тем, что облицовка никак не будет реагировать на повышение и понижение температуры, а между стеной и плиткой образовывается воздушная подушка, где задерживается горячий воздух. Поэтому получается, что такая облицовка в какой-то мере напоминает строения изразца. Облицевать печь таким способом достаточно просто – главное, произвести очень тщательные замеры и точно изготовить элементы каркаса, а также проводить работу не торопясь, очень аккуратно.

Вся конструкция состоит из своеобразного каркаса из металлических профилей, в которые, как по направляющим, укладывается керамическая плитка.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Первое, с чего нужно начать работу — это разметка стены печи. Для этого по верхней части кладки делаются отметки, которые выверяются по строительному уровню. Затем, то же самое производится по нижней линии — она намечается на высоте крепления плинтуса. После этого все пространство между верхней и нижней отметками делится горизонтальными линиями на равные полосы — высота плитки плюс 3-4 мм. По ним будет вестись крепления междуплиточных профилей. Лишние миллиметры необходимы для того, чтобы плитка свободно ходила в закрепленном для нее металлическом каркасе.
	Размеченные с помощью уровня линии, нужно отбить окрашенным синькой шнуром. Для этого он растягивается на всю ширину или длину стены печи по нанесенным отметкам, затем оттягивается и отпускается. На стене остаются ровные линии, по которым и будут крепиться каркасные профили.
	Далее, к полу и стене следует сразу же закрепить плинтус. Его можно изготовить самостоятельно из оцинкованного металла или подобрать готовый вариант, так как сегодня в продаже можно найти большое количество профилей, имеющих различную форму. Для самостоятельного изготовления нужно от листа металла, толщиной 1-1,5 мм, отмерить и отрезать полосу, равную высоте плинтуса плюс 15-20 мм на сгиб, который будет заходить на пол.
	Сгиб делают, положив полосу на металлический стол или подготовленное заранее специальное приспособление, состоящее из бруса 50×60 мм и закрепленной на нем саморезами стальной пластины (полосы), толщиной большей, чем толщина плитки на 1-1,5 мм. Заготовку укладывают и закрепляют струбцинами поверх металлической пластины, оставляя выступ наружу в 15-20 мм. Затем по нему аккуратно постукивают киянкой — ровная полоса должна согнуться, образовав прямой угол. Узкая согнутая часть элемента и будет закрепляться на полу. Готовый плинтус закрепляется на стене печи с помощью анкерных креплений, а на полу, если он деревянный, саморезами с широкими шляпками. Особенно важно сделать плинтус из металла на стене печи под топкой.
	Далее, нужно отмерить и отрезать кусок уголка, который будет закреплен по верхней размеченной на стене печи линии и на нижнем краю плоскости варочной плиты. Этот уголок будет обрамлять края внутренней части каркаса, и на него будут закрепляться его вертикальные элементы.
	На данном фото показан уголок, закрепленный анкерами по краю варочной плиты.
	Через закрепленные перфорированные уголки заклёпками закрепляются металлические полосы шириной в 20 мм, изготовленный из алюминия 2 мм. Полосы устанавливаются вертикально через всю плоскость стены, на расстоянии 250-300 мм друг от друга. Они послужат для монтажа к ним несущих профилей, в которые уже будет устанавливаться сама плитка. На фото мастер показывает, как проходят полосы внутри всей уже смонтированной конструкции.
	Когда горизонтальные уголки и вертикальные полосы будут закреплены на стене печи, можно переходить к изготовлению самих профилей, в которые будут устанавливаться плитка. На рисунке показана J-образная форма профиля, которая должна получиться в результате. На каждый ряд устанавливаемой плитки, потребуется по два профиля, которые устанавливаются сверху и снизу по высоте кафеля, формируя паз с бортиками.
	Для изготовления этих элементов каркаса нужно из листа оцинкованного металла нарезать полосы шириной 44 мм и длиной, равной ширине стены. Если стена печи слишком длинная, то лучше делать профили длиной не более метра, и сращивать их уже при монтаже каркаса.
	Изготавливаются J — образные профили с помощью того же приспособления-листогиба из бруса с металлической пластиной. Важный момент – необходимо, чтобы стальная пластина выходила по всей длине бруса наружу примерно на 3 мм – это требуется для правильного формирования бортика.
	Полоса для будущего профиля укладывается на край листогиба с выступом наружу вначале на 3 мм. При монтаже плитки на стену этот бортик будет служить для нее держателем.
	По тонкому металлу постукивают киянкой до тех пор, пока вся полоса не будет иметь Г-образную форму. Затем по полосу нужно согнуть еще раз — для образования J -образного профиля. Заготовка переносится вперед, так, чтобы размер полки был равен толщине плитки + 1 мм. Добавляется еще 1 мм — на сам загиб. Например, при толщине плитки в 6 мм от первого полученного угла необходимо отступить 8 мм. Нужно помнить, чтобы облицовка выглядела аккуратно, бортики должны иметь одинаковую ширину. Заготовка вновь фиксируется струбцинами и сгибается киянкой. Трехмиллиметровый выступ металлической пластины обеспечивает правильность формирования всего профиля.
	Сделав профили, каждый из них проверяют плиткой, которую устанавливают за бортик и передвигают. Она должна легко скользить по внутренней поверхности.
	На данном фото показано, как закреплены профили внутри конструкции.
	Здесь показано, как должны быть установлены профили двух соседних рядов по отношению друг к другу.
	Установка профилей производится от плинтуса. Ровно по его верхней части к вертикальным полосам закрепляется самый нижний профиль. Для этого сверлятся сквозные отверстия в широкой полке профиля и полосе, куда затем устанавливается заклепка. Вторая J -образная планка монтируется по линии, определяющей верх самого нижнего ряда – для контроля можно установить две плитки по краям. Далее, вплотную к первому ряду по тому же принципу устанавливается направляющие для второго ряда — и так до самого верха.
	Смонтировав каркас для двух-трех рядов, в них устанавливают плитку. Ее вставляют между верхним и нижним профилем, и продвигают до конца стены – и так, пока весь ряд не будет заполнен плиткой. В результате получается аккуратная поверхность, причем, как видно из процесса монтажа, плитка в любой момент при желании может быть заменена на новую.
	После установки плитки, можно переходить к закрытию стыков на углах. Вокруг варочной камеры устанавливаются узкие, самостоятельно изготовленные уголки.
	На внешние углы монтируются скругленные металлические угловые накладки, которые закрепляются к направляющим каркаса саморезами.
	Внутренние стенки варочной камеры целесообразно облицовывать листами нержавеющей стали. Из нее вырезаются прямоугольные фрагменты нужного размера, сгибаются на краях, для получения более надежных стыков, так как панели на углах устанавливаются внахлест и прикручиваются к внутренним стенкам. После их установки, поверхность при желании можно покрыть жаростойкой черной краской, которая позволяет без труда приводить стенки камеры в порядок.

Этот способ отделки печи доступен даже тем, кто незнаком с искусством плиточника или печника. Если проводить работу правильно, тщательно рассчитывая свои действия, то облицовка получится ничем не хуже, чем выполненная по технологии укладки плитки на клей. Еще одним преимуществом подобного способа монтажа можно назвать то, что, используя каркасные ряды, можно выложить любой рисунок из плиток разного цвета, подготовив заранее его схему. Жидкий утеплитель для стен изучайте на нашем сайте.

Как обложить печь кафельной плиткой самостоятельно?

На чтение 8 мин Просмотров 399 Опубликовано 21.04.2018

Для облицовки кафельной плиткой кирпичной и стальной печи потребуются минимальные вложения средств и собственных сил. Работа несложная, но требующая знания основных моментов по выбору материалов и проведения строительных работ.

Содержание

1. Можно ли печь обложить кафельной плиткой?
2. Расчет количества плитки
3. Требования к плитке
4. На какой клей клеить кафель на печь?
5. Материалы и инструменты
6. Подготовка печи к облицовке
7. Способы резки кафельной плитки
8. Как обложить печь кафельной плиткой?
9. Финальные работы

Можно ли печь обложить кафельной плиткой?

Можно ли печь обложить кафельной плиткой – однозначный ответ «да», главное правильно, внимательно и ответственно отнестись к рекомендациям опытных специалистов и к своей работе. Все работы разбиты на несколько этапов, разберем каждый из них подробнее.

Расчет количества плитки

Для этого необходимо знание нескольких моментов:

• общей площади всех поверхностей печи, на которые будет укладываться плитка;
• размеры возможных участков с узким декоративным слоем керамики;
• габариты керамической плитки.

Для расчета площади потребуется вычесть габариты дверок поддувала, топочного отсека, зазоров между деталями отделки. Для облицовки печей рекомендуется выполнять зазоры до 10 мм.

Если планируется изготовления узкого пояса отделки, выполнения барьеров и других украшений, площадь такого слоя учитывается при расчете. Теперь зная габариты плитки, легко рассчитываем количество плиток основного слоя и декоративного пояса.

Общую площадь поверхностей делим на площадь 1 плитки и получаем количество деталей, необходимое для выполнения работ. Если дверцы на топке и зольнике небольшие их можно не вычитать из общей площади. Для запаса рекомендуется увеличить количество плиток на 20% от расчетного.

Требования к плитке

Для ознакомления разберем основные виды плитки и критерии ее выбора. Для обкладывания отопительных агрегатов и каминов рекомендуется использовать несколько видов отделочных материалов:

• «Майолику». Такую плитку можно встретить на старых печах. Керамика, укрытая слоем специальной жаростойкой эмали – высокая цена не делает ее популярной среди населения;
• Терракотовая плитка — это простой вариант майолики. Производится из глины, благодаря своим свойствам не подвергается деформации от высоких температур, устойчива к растрескиванию и механическим повреждениям. С успехом используется как отделка печей в садовых домиках с сезонным отоплением и долгими перерывами в работе. Такая отделка защитит печь от отсыревания и растрескивания.
• Клинкерная плитка – альтернатива огнеупорному кирпичу. В состав входит несколько сортов глины с добавлением шамотной и разных красителей. Готовую смесь спрессовывают под высоким давлением, затем подвергают обжигу;
• Использование керамогранита увеличивает срок службы отделки печи. Его производят из разных сортов глины с добавлением гранита, мрамора и связующих добавок. Теплотехнические свойства материала позволяют надежно защитить поверхности печи и придать им красивый внешний вид.

Любая плитка должна соответствовать нескольким требованиям, на которые обязательно обращаем внимание при выборе отделочных материалов:

1. Поверхности должны быть гладкими, без трещин и сколов.
2. Отдельные детали серии должны быть окрашены в одинаковый цвет. При отличии даже тона окраски, покупать такую продукцию не рекомендуется. Это может быть брак или подделка.
3. Каждая деталь должна быть геометрически ровной с соблюдением прямых углов. Для проверки, положите на поверхность несколько плиток и состыкуйте их. Если есть малейшие зазоры или плита не прилегает к поверхности – это может быть пересортица или подделка.
4. Обязательно проверяем у продавца сертификат качества товара, в котором должен указываться класс экологической безопасности и другие эксплуатационные характеристики.

На какой клей клеить кафель на печь?

Выбрав плитку необходимо подобрать состав, для надежной фиксации ее на стенах. Для ответа на вопрос: чем приклеить кафельную плитку к печке, выполняем несколько рекомендаций:

• лучше приобретать готовый состав, чтобы не выполнять сложные расчеты по количеству материалов;
• подбираем клей произведенный для обкладки каминов или печей;
• рекомендуется использование жаростойкой мастики «Стандарт» с уровнем температуры нагрева от 1000⁰. Учитываем расход материала от 1.5 кг на 1 м²;
• клей «Плитонит – СупенрКамин» производится сухой смесью, которую разводим перед работой;ч
• «Атлас – Плюс» затвердевает в течение нескольких часов. Норма расхода 2 кг на 1 м²;
• Клей «Фиксатор» рекомендуется использовать при обкладке печей садовых домиков. Он выдерживает высокие температуры при работе печи и холод при долгих перерывах.

Материалы и инструменты

Для того чтобы приклеить кафельную плитку на печь, подготовим требуемые материалы и инструменты по списку:

• кафель или другой вид материала с запасом;
• сетку монтажную или просто рабица;
• молотки с резиновым и металлическим бойками;
• перфоратор с зубилом;
• готовый клей, выдерживающий высокие температуры;
• приспособление для резки плитки;
• шпатели;
• строительный уровень;
• приспособления для защиты углов печи;
• специальную грунтовку;
• готовые или самодельные детали для выставления одинаковых зазоров между облицовкой;
• жаростойкую затирку швов.

Подготовка печи к облицовке

На этом этапе потребуется выполнить ряд вспомогательных работ:

Способы резки кафельной плитки

Для того чтобы обложить печь, кафель приходится подгонять по размерам.

Для этой работы можно использовать несколько инструментов:

• для резки простой, тонкой кафельной плитки понадобится простой стеклорез. Подрезаем слой глазури и после этого ломаем плитку, выложив ее на ровную поверхность;
• электрический лобзик. Этим инструментом можно резать любые виды материалов и формы деталей. Но пилка оставляет сколы, не помогает даже наклеивание скотча на лицевую поверхность;
• болгарка с алмазным диском. Этим инструментом можно сделать ровные, прямые резы на любом виде плитки. Для этого размечаем линию реза, выкладываем деталь на ровную поверхность. Сначала диск не заглубляем, снимаем слой глазури по всей линии и только потом отрезаем деталь;
• плиткорез. Его используют профессиональные плиточники, если есть возможность взять его в аренду – это будет лучший вариант инструмента. Резы ровные, лицевая часть не выкрашивается. Просто уложили плитку по риске, провели режущим инструментом и можно укладывать плитку на место;
• для набольших размеров реза, после подрезки стеклорезом можно постепенно скалывать кусочки плитки с помощью острых щипцов или кусачек.

Как обложить печь кафельной плиткой?

Облицовка печи кафелем своими руками проводится по определенной схеме в несколько этапов:

1. Ряды начинаем укладывать снизу. Для предотвращения сползания и защиты во время эксплуатации закрепляем снизу специальный, перфорированный уголок по разметке. Крепим уголки на дюбеля с саморезами. Шаг между крепежными отверстиями 200-250 мм. Все углы печи закрываем такими же деталями. Это позволит выровнять все поверхности, защитить углы от сколов и надежно закрепить плитку.
2. Подготавливаем клей. Сухие смеси разводим и обязательно даем раствору отстояться в течение 10-15 минут.
3. Готовый клей наносим на стену, заполняя поверхность для укладки максимум 7-8 плиток ряда. Толщина слоя зависит от нормы расхода, указанной на упаковке. От угла начинаем выкладывать керамические детали. Первый ряд – это основа для всей отделочной конструкции, поэтому каждую плиточку выкладываем по уровню, доводя ее положение до идеала. В зазоры вставляем специальные крестики. Толщина их может изменяться в зависимости от вида керамики. Для простой плитки достаточно проложить крестики, толщиной до 5 мм. Выступающий клей снимаем, шов должен быть не заполненным, его будем заполнять специальной затиркой.
4. Если обнаружено неправильное положение детали, ее можно переложить в течение 15-20 минут. На нижний ряд по 2 сторонам кладем крестики и начинаем вести 2 и следующие ряды. Проверяем укладку каждой детали с помощью уровня. Все швы должны быть ровными. После укладки 4 -5 рядка, делаем перерыв на 2-3 часа для застывания клея и фиксации нижних рядов.
5. Доводим ряды до верхнего ряда и определяем величину подреза плиток по размеру. Теперь раствор наносим на стену для каждой детали отдельно. Чтобы закрыть все неровности закрепляем уголок на саморезы. Уложив верхний ряд по всем сторонам печи, Проверяем отсутствие клеящего состава на лицевых поверхностях и в швах. Оставляем печь на 3 суток до полного застывания клея.
   

Финальные работы

На этом этапе работ:

• Убираем все крестики из пазов;
• Закладываем в топку 2-3 кг дров и выполняем просушку поверхностей перед завершением работ. Такую операцию проводим минимум 3 раза, давая печи полностью остыть после каждого этапа;
• Готовим раствор жаростойкой затирки или используем мастику. Если необходимо можно добавить в состав цветовой пигмент, чтобы оттенить или выделить основной цвет плитки. Швы заполняем с помощью небольшого шпателя из резины. Сразу удаляем лишний раствор с помощью смоченной салфетки. Если используется жаростойкий герметик, швы заполняем с помощью монтажного пистолета;
• Обрабатываем швы специальным водоотталкивающим составом на основе кремния;
• Даем затирке немного застыть, и через 2-3 часа окончательно очищаем лицевые поверхности печи.

Внимательно и не торопясь, выполняя работу, в течение дня можно облагородить вашу старую кирпичную печь или экраны  металлического агрегата. Работа не сложная, но ответственная. Главное не бояться и делать. Переделав бракованные участки, мы набираемся бесценного опыта.

Статья была полезна для Вас?

ДаНет

Облицовка печи плиткой Плитка для печей и каминов Жаростойкая плитка 

Облицовка печи плиткой: пошаговая инструкция

---

1. Керамическая плитка для печей и каминов: преимущества, основные разновидности

Существует немало разновидностей керамической плитки. Так, для ванной комнаты, ступеней, пола используются похожие покрытия. Но для облицовки печей и каминов требуется совершенно иной керамический материал, поскольку речь идет об объектах, эксплуатация которых проходит в условиях высоких температур. Соответственно, облицовочный материал для их отделки обязан соответствовать жестким требованиям:

• возможность эксплуатации в условиях высоких температур;

• высокая прочность;

• устойчивость к механическим воздействиям и царапинам;

• толщина – около 7-8 мм;

• низкопористая структура;

• эстетичный внешний вид.

Лишь некоторые виды кафеля соответствуют всем вышеперечисленным требованиям. Рассмотрим их детальнее:

1. Терракота. Изготавливается на основе глины и является экологически чистым материалом. Она очень прочна – способна выдержать удары, практически не царапается, выдерживает низкие температуры, так что можно смело использовать ее для отделки печей, находящихся в очень холодных помещениях. Кроме того, терракота обладает превосходными огнеупорными качествами: она может выдержать не только высокие температуры, но и их колебания.

2. Майолика. Фактически является терракотой, которая покрыта слоем глазури. Это – старинный материал, который в прежние времена могли позволить себе лишь богатый слой населения. Сейчас же она используется для придания оттенка роскоши любой печи.

3. Клинкер. Является своеобразной альтернативой огнеупорного кирпича. Изготавливается на основе нескольких сортов глины с добавлением шамота и красителей. Смесь прессуют, а готовую плитку обжигают. Материал очень прочен, устойчив к износу и отличается большой палитрой бежевых оттенков.

4. Керамогранит. Довольно сложен по своей структуре: состоит из глиняно-песчаной смеси с добавлением крошки гранита, мрамора, солей металлов, которая прессуется под большим давлением при высокой температуре. Обладает превосходными теплотехническими характеристиками. Кроме того, материал представлен большим разнообразием текстур и цветов, что позволяет успешно использовать его для имитации всевозможных отделочных материалов, в том числе терракоты и клинкера.

Надежный и прочный керамогранит из коллекции Коллиано от бренда Kerama Marazzi — хороший вариант для печей и каминов.

5. Изразцы. Применяются в качестве художественной отделки печей и каминов. Изготавливают изразцы, как и терракоту, из глины, с последующим обжигом. Этот материал хорош в эксплуатации при очень высоких температурах, обладает высокой теплоотдачей, экологически чист. Но при этом и стоимость его немала, что делает его не особо популярным.

Популярная плитка для печей и каминов

Все коллекции плитки для печей и каминов

---

2. Укладка керамической плитки своими руками. Подготовка необходимых инструментов и материалов

Процесс укладки керамической плитки несложен, если придерживаться технологий, использовать правильно подобранное количество материала и осуществлять укладку грамотно. Рассмотрим процесс детально.

Перед началом работы важно определить нужное количество плитки. Чтобы это сделать, вычисляем площадь рабочей поверхности, не забывая также о межплиточных швах, размер которых составляет 0,2-1 см (их площадь вычитается).

Осталось подготовить необходимые инструменты и можно приступать к укладке. Итак, для работы нам понадобятся:

• монтажная сетка;

• молоток с резиновым набалдашником;

• зубило/перфоратор;

• термоклей;

• плиткорез;

• несколько шпателей;

• уровень;

• затирка;

• грунтовка;

• крестики для швов.

Базовые инструменты для облицовки плиткой.

---

3. Процесс укладки: пошаговая инструкция

Рассмотрим поэтапно технологию укладки керамической плитки.

1. Подготавливаем рабочую поверхность для укладки нового материала. Если печь покрыта слоем краски, ее удаляют металлической щеткой вместе с пылью и грязью. Если печь покрыта плиткой, ее удаляют при помощи зубила, двигаясь сверху вниз.

Нежелательно ломать старую плитку, поскольку это может привести к повреждению кирпича, из которого печь построена. После очистки печи от старого покрытия необходимо заглубить кладочные швы на 0,5-1 см (для улучшения сцепления раствора).

2. Чтобы новая плитка держалась прочно и со временем не отслоилась, выравниваем стены печи при помощи металлической сетки с ячейками размером не более 15х15 см. Закрепляем сетку на рабочей поверхности с натяжением – для этих целей вполне подойдет потолочный дюбель. После этого обрабатываем печную поверхность штукатуркой – используем раствор на основе песка, глины и цемента в соотношении 0,2:3:1. Финальный подготовительный шаг – грунтовка. Желательно использовать термостойкую качественную смесь. 

3. Приступаем к кладке плитки. Особое внимание уделите первому плиточному ряду – это повлияет на ровность кладки в целом. Имейте в виду, что кладка начинается только снизу, причем с угла (любого). Для создания идеально горизонтального первого ряда желательно подложить под него листы ГВЛ. Между плитками устанавливаем крестики, которые обеспечат одинаковую ширину. Клеевой состав наносим на каждую плитку, распределяя его зубчатым шпателем, затем прижимаем плитку к поверхности руками, аккуратно пристукивая ее резиновым молотком. Специалисты советуют не укладывать более трех рядов за один подход. Чтобы клей крепко схватился, лучше делать хотя бы часовые перерывы.

4. После окончания процесса укладки плитки швы зачищаются, а поверхность тщательно моется. Важно дождаться полного высыхания клеевого состава. После чего можно приступать к затирке швов специальной смесью или глиняно-песчаным раствором, который наносится при помощи резинового шпателя/строительного пистолета. Излишки затирки аккуратно удаляются влажной губкой. Остается лишь тщательно вымыть печь после того, как затирка высохнет, и процесс кладки можно считать завершенным.

Как вы могли убедиться, кладка керамической плитки– процесс несложный, достаточно придерживаться инструкции, а работу осуществлять аккуратно и без спешки. Удачи!

По всем вопросам, связанным с приобретением материалов, обращайтесь к нашим консультантам.

Облицовка печи керамической плиткой своими руками — не такая уж и простая задача, но при желании и аккуратном подходе к этому процессу – вполне выполнимая. Приведение в порядок стен кирпичной печи производится в том случае, если ранее нанесенная на них штукатурка начала отслаиваться, или же неприкрытая ничем кладка кирпичей выглядит неаккуратно.

Особенно актуальным становится этот процесс, когда в комнате, где установлена печь, планируется произвести капитальный ремонт. Можно, конечно же, удалив старую облицовку, оштукатурить поверхности новым слоем раствора, но подобная отделка будет смотреться все же «скучновато» Поэтому достаточно часто штукатурку комбинируют с кафелем или же полностью отделывают стенки керамической плиткой того или иного типа.

Немаловажно и то, что часто керамический слой способен выполнять не только декоративную функцию – он становится дополнительным аккумулятором тепла и эффективным источником теплового инфракрасного излучения.

Существующие способы облицовки печей плиткой

Следует правильно понимать, что перед тем, как заняться облицовкой кирпичной печи керамической плиткой, стенки все равно придется оштукатурить. Этот штукатурный слой не только является подготовительным под облицовку поверхностей декоративным материалом. Он выполняет еще и защитную, герметизирующую функцию для ранее выложенной кирпичной кладки. Именно слой штукатурки не даст открываться швам, при повреждении которых появляется вероятность проникновения в помещение угарного газа, что является опасным не только для здоровья, но и для жизни обитателей дома.

Слой же керамической плитки защищает стены печи от быстрого остывания и, нагреваясь, отлично отдает тепло в помещения.

Мастера–отделочники применяют два принципиально различных по технологии способа облицовки печи керамической плиткой:

— Фиксация отделочных плиток на специальный жаростойкий клей.

— Монтаж облицовки без применения клея, когда керамические плитки вставляются в пазы металлических профилей, закрепленных на стенках. Этот способ позволяет при необходимости заменять поврежденные элементы, убирая старые и вставляя в каркас новые, продвигая их по пазам направляющих. Кстати, это открывает и возможности видоизменения со временем облика печи – можно его «оживить» установкой новых фрагментов.

В данной публикации будут рассмотрены оба способа облицовки стен печи — закреплением керамической плитки на специальный клей, и без применения клея — с использованием металлической каркасной конструкции.

Перед тем как перейти к описанию самих отделочных работ, для начала следует рассмотреть все необходимые операции по подготовке к их выполнению. Нельзя забывать, что подготовка – не менее важный процесс, чем сама облицовка, так как от этого этапа будет напрямую зависеть качество и надежность финишной отделки.

Что потребуется для работы?

Необходимые для работы инструменты

Первым делом необходимо подготовить инструменты, без которых никак не обойтись как при выполнении предварительных мероприятий, так и при проведении основных отделочных работ.

Список не включает в себя сложных инструментов и принадлежностей – практически все они есть у каждого хозяйственного владельца дома:

• Шлифовальная машинка с кругом для керамики, плиткорез – для разных вариантов раскроя отделочного материала.
• Шпатели:

— ровные, имеющие ширину в 100÷120 мм и 250÷300 мм;

— зубчатый, используемый для распределения раствора по поверхности, с высотой зубцов в 6÷8 мм;

— угловой – для удобства выведения углов печи;

— резиновый – для заполнения швов затирочным раствором.

• Строительный шприц, если им планируется заполнять затиркой швы между плиткой.
• Строительный уровень и отвес – для проведения разметки и проверки горизонтальности и вертикальности кладки в ходе работы.
• Линейка металлическая и рулетка, простой карандаш или маркер.
• Правило.
• Мастерок (кельма).
• Ведро для замешивания клея и емкость меньшего размера – для подготовки затирочного раствора.
• Резиновый молоток – для простукивания плитки к стене.
• Электрическая дрель и специальная насадка-миксер, с помощью которой замешивается раствор.
• Пульверизатор для обрызгивания поверхности.
• Металлическая щетка для очистки швов.
• Широкая кисть для нанесения грунтовки.

Цены на керамическую плитку

керамическая плитка

Если монтажные работы будут производиться без применения клея, то дополнительно подготавливаются:

• Ножницы для резки металла.
• Деревянный брус и стальной уголок — для изготовления металлических кронштейнов и направляющих для установки керамической плитки.

Основные и вспомогательные материалы

Для облицовки стен печи керамической плиткой, монтируемой на клей, необходимо подготовить следующие строительные материалы:

• Керамическая плитка. Ее количество просчитывается в квадратных метрах, после замера каждой из стенок печи, с учетом 5÷10 запаса на раскрой и на возможный брак в работе.
• Грунтовочный раствор для обработки стен.
• Штукатурка для печей и каминов.
• Жаростойкий клей для плитки.
• Затирочная смесь для заделки швов.
• Стекловолоконная сетка-серпянка для армирования стен.

Если планируется без клеевой, каркасный монтаж керамической плитки, то необходимы будут еще и определённые металлические изделия. Подробнее об этом будет сказано в соответствующем разделе публикации.

Подготовка стен печи под облицовку плиткой

Первым шагом, перед оштукатуриванием и облицовкой любым из выбранных способов, поверхность печи нужно очень хорошо подготовить. Провести эти мероприятия нужно со всей тщательностью, так как от этого будет зависеть адгезия между раствором и стеной, а в дальнейшем – между оштукатуренной поверхностью и облицовочной плиткой. Кроме этого, ровная очищенная стена более удобна для проведения работ и для выравнивания на ее поверхности рядов плитки.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Чтобы стена была ровной, ее необходимо очистить от старой штукатурки, иначе плитка со временем начнет отваливаться вместе с ней. Для упрощения снятия глиняных слоев, рекомендовано намочить все поверхности печи водой, причем сделать это нужно несколько раз. Лучше всего произвести этот процесс с помощью пульверизатора, так как брызги попадает на и под старые штукатурные слои. Промокшие слои будут намного легче отделяться от поверхности стены – их подцепляют шпателем или широкой стамеской, а при необходимости еще и подбивают молотком. Старый раствор должен быть удален с поверхности полностью.
	Следующим шагом производится обильное увлажнение очищенной от штукатурки поверхности водой из пульверизатора. Далее, стены очищаются металлической щеткой, а швы углубляются на 7÷8 мм с помощью узкого зубильца (можно воспользоваться и шлифмашинкой – но очень аккуратно, чтобы не выбрать раствор слишком глубоко). В том случае, когда планируется облицевать недавно построенную печь, то этот процесс должен производиться только после того, как кладка даст усадку, то есть как минимум нужно выждать шесть÷восемь месяцев.
	Очищенную поверхность стен необходимо обязательно загрунтовать. Такая проникающая пропитка создаст благоприятные условия для сцепления штукатурного раствора и кирпичной стены, так как свяжет песок и глину в глубине швов кладки. Старый раствор не будет крошиться, и мешать нормальной адгезии. Чтобы перейти к следующему этапу работ, необходимо дождаться полного просыхания грунта, так как он должен создать на поверхности своеобразную пленку.
	Чтобы облицовка была аккуратной, а плитка легла ровно, стены необходимо проверить на соответствие вертикальной плоскости – этот процесс проводится с помощью отвеса и строительного уровня. При обнаружении значительных перепадов, их необходимо устранить, так как уже плиткой это вряд ли получится сделать. Чтобы избавиться от неровностей на стене, на ее поверхности с помощью гипсового или глиняного раствора закрепляются металлические маяки – в качестве них обычно используются специальные металлические направляющие. Рекомендовано наносить на кирпичную стену выравнивающий слой не более 10 мм. Но если стена имеет более серьезные отклонения от вертикали, то придется произвести выравнивание в несколько этапов, накладывая несколько не толстых слоев раствора.
	Стены выравниваются раствором, замешанным из сухой жаростойкой штукатурной или же глиняной смеси.
	Сухая смесь всыпается в воду (пропорции изготовления раствора должны быть указаны на его упаковке), а затем перемешивается с помощью электрической дрели с соответствующей насадкой для получения однородной пластичной массы.
	Готовый раствор набрасывается на стену с помощью кельмы чуть толще уровня установленных маяков. Затем с помощью правила штукатурный слой выравнивается по ним до идеала.
	В том случае, когда стена печи не имеет значительной деформации, и будет вполне достаточно тонкого слоя для ее окончательного выравнивания, штукатурный раствор наносится и распределяется по поверхности обычным широким шпателем (кельмой).
	При снятии старого штукатурного покрытия, под ним могут обнаружиться сколы кирпичей на углах. Чтобы при облицовке стен плиткой под ней не осталось пустых полостей в местах сколов, рекомендовано укрепить углы старой кладки металлическим перфорированным или обычным металлическим уголком.
	После нанесения и выравнивания штукатурного слоя по всей поверхности стены, его укрепляют стекловолоконной армирующей сеткой, которую наносят на еще не застывший раствор и прижимают к нему широким шпателем, как бы вдавливая сетку в штукатурку.
	После просыхания армированной штукатурной смеси, сверху нее наносится еще один тонкий, закрывающий слой раствора. После нанесения выравнивающего слоя, печь оставляют до полного просыхания. Здесь же нужно отметить, что если на стены наносится толстый слой штукатурки, то его армируют металлической сеткой, с ячейками размером в 15÷20 мм. Ее растягивают и закрепляют на поверхности гвоздями со шляпками большого диаметра. В любом случае, плитка приклеивается только на полностью просушенную стену.
	Если на оштукатуренную стену плитка будет фиксироваться на клей, то поверхность потребуется еще раз покрыть грунтовочным раствором. Готовность к дальнейшим работам – только после полного просыхания последнего нанесённого слоя грунтовки.

Процесс подготовки стены под облицовку – далеко не самое приятное мероприятие, но к нему нужно отнестись со всей серьезностью, если в результате планируется получить аккуратную отделку, которая будет надежно держаться на поверхности печи долгие годы.

Облицовка кирпичной печи плиткой с использованием специального клеевого состава

Прежде чем перейти к описанию процесса монтажа плитки на стены печи, несколько минут внимания необходимо уделить клеевым составам, подходящим для это цели. Кроме того, требует освещения достаточно сложные процесс резки керамической плитки, так как неправильные действия вполне способны испортить всю работу.

Какой клей потребуется для облицовки печи плиткой

Клеевой состав, применяемый для кладки плитки на стены кирпичной печи, должен обладать особенными характеристиками, так как будет подвергаться воздействию высоких температур.

Некоторые мастера-плиточники предпочитают составлять раствор клея по собственным рецептам. Например, один из них — достаточно прост. Смесь составляется из портландцемента, клея ПВА и небольшого количества соли. Однако, сложность составления таких вариантов клея состоит именно в правильном подборе пропорций. Поэтому, если нет наработанного опыта в этом деле, то лучше всего воспользоваться готовым сухим составом, продающимся в строительных магазинах в бумажной упаковке. В такой клей уже добавлены все необходимые ингредиенты, и останется только добавить необходимое количество воды и перемешать до однородной пластичной массы.

Опытные плиточники добавляют и в готовый состав клея немного соли, так как она аккумулирует влагу, не позволяя ей полностью быстро испаряться из раствора, поддерживая пластичность смеси.

Резка керамической плитки

Керамическая плитка имеет очень высокую твердость, поэтому резать ее непросто, особенно в тех случаях, когда требуется раскроить сложную форму. Чтобы не испортить материал уже в ходе облицовки, рекомендуется заранее изучить информацию о технологии правильной резки, чтобы получался ровный край без выступов и заусенец. А еще лучше – попрактиковаться на каких-либо ненужных фрагментах, чтобы набить руку.

Керамическую плитку рекомендовано резать с помощью специального ручного станка, который называется плиткорезом. Может сгодиться стеклорез для толстого стекла, а нередко для этого процесса оптимальным решением становится шлифмашинка с установленным на нее диском по камню.

Терракотовую плитку, которую достаточно часто применяют для облицовки печей, обычно разрезают только шлифовальной машинкой.

Если работа будет производиться плиткорезом, то его нужно подготовить:

• Сначала проверяется надежность закрепления роликового резца. Он должно хорошо проворачиваться вокруг оси, но не двигаться из стороны в сторону. Если такая проблема выявлена, то колесо нужно жестко закрепить болтом.
• На направляющую рамку и режущий ролик капают по нескольку капель машинного масла.
• Необходимо обязательно проверить, насколько режущая грань ролика острая – возможно, резец требует замены. В это время от времени возникает необходимость, особенно если плиткорезом ранее интенсивно пользовались.
• Правильно настроенный плиткорез способен разрезать плитку толщиной в 4÷8 мм.

Сама процедура резки осуществляется в следующем порядке:

• Первым шагом с области, на которую должна быть установлена плитка, снимаются размеры.
• Затем, производится разметка самой плитки с учетом ширины швов. Линии на плитке вычерчиваются с помощью маркера.
• Перед разрезанием, плитку нужно надежно закрепить в плиткорезе, так, чтобы отмеченная на ней линия разреза находилась под режущей гранью ролика-резца, по линии его поступательного перемещения
• Следующим шагом, роликом с нажимом проводят по линии разметки. Намеченная бороздка предопределит линию разлома, надрезав лицевую поверхность плитки.
• Затем опускают специальный рычаг с лапками, которые и разделит плитку надвое.

При применении для резки шлифовальной машинки, плитку в целях безопасности мастера и образования аккуратного обрезанного края, рекомендовано жестко удерживать или закреплять на ровной горизонтальной поверхности со свесом отрезаемой части.

Кроме выше названных инструментов, для резки плитки применяется и ручной плиткорез, который также обладает функцией кусачек.  Принцип действия – аналогичный: роликом прочерчивается борозда, а затем, при сжатии рукояток, лапки разламывают плитку надвое. Однако, нужно помнить, что толстую, например, напольную плитку, этим инструментом разрезать не получится. Кроме того, вероятность возможных неудач – намного выше, чем при работе с настольным станочным плиткорезом.

Цены на плиточный клей

плиточный клей

При использовании для разрезания керамической плитки обычного стеклореза, придется приложить дополнительные усилия для углубления линии разлома и разделения плитки на две части.

Поэтому для быстрой и аккуратной работы рекомендовано использовать плиткорез, который безопасен и прост в эксплуатации. Если в хозяйстве его нет, то стоит попытаться взять в аренду – многие строительные магазины практикуют подобную услугу.

Облицовка печи плиткой, фиксируемой на клей

Теперь, когда подготовительные работы произведены, и известно, какой клей лучше использовать, а также как можно раскроить плитку в нужный размер, можно переходить непосредственно к отделочным работам.

В данном случае представлен комбинированный вариант отделки, когда терракотовая керамическая плитка идет в комплексе с оштукатуренной и окрашенной поверхностью.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Чтобы кладка плитки пошла ровно, необходимо идеально вывести горизонталь первого ее ряда. На глаз сделать этого не получится, так как даже небольшие отклонения в нижней части облицовки перейдут в значительные видимые перекосы кладки, расположенной выше. Поэтому сначала нужно определить нижнюю линию, по которой и будет осуществляться выравнивание. На помощь в любом случае придет строительный уровень. Если линию нужно отбить на длинной стороне сооружения, то проще всего это сделать с помощью малярного шнура. На узкой стороне печи бывает достаточно линейки или правила. Обычно такую линию размечают по верхнему краю нижнего ряда плитки.
	Надежнее будет закрепить по нижнему краю первого ряда специальный перфорированный алюминиевый Г-образный профиль, который послужит подставкой для плитки и точно не даст ей отклониться от разметки или соскользнуть вниз. Уголок закрепляется к стене печи дюбелями, устанавливаемыми с шагом в 200÷250 мм. Размер уголка зависит от толщины плитки – он не должен выступать над отделанной поверхностью. Если плитка будет укладываться от пола, и уголок будет закрепляться на стыке двух поверхностей, то его размер не будет иметь значения — главное, чтобы он был выставлен по уровню. Вместо алюминиевого уголка, может быть использована ровная деревянная рейка, которую можно будет после высыхания клея в кладке, попросту демонтировать.
	Далее, можно приступать к кладке. Облицовка обычно производится от угла строения. Если в комплекте плитки предусмотрены угловые элементы, то проблем с выведением углов не будет, так как они будут полностью защищены от повреждений, а возможные неровности будут скрыты. Сначала укладываются угловые элементы по обоим углам конструкции, и только после их закрепления монтируются плитки, заполняющие пространство между ними. При необходимости одна или две из них подрезаются. Каждый уложенный горизонтально ряд обязательно проверяется строительным уровнем.
	Если же в комплекте не предусмотрены угловые плитки, то для того чтобы угол печи был аккуратным, на нем закрепляют другой перфорированный угловой профиль, имеющий скругленное выступающее ребро. Этот элемент закрепляется на углу печи также дюбелями, которые устанавливаются на расстоянии друг от друга в 250÷350 мм. Нередко обходятся и без них, чтобы не повреждать углы кирпича – перфорированные «крылья» профиля просто утапливают в нанесенный раствор. Один из вариантов подобного профиля показан на иллюстрации.
	Чтобы горизонтальные и вертикальные швы между рядами плитки были одинаковыми, используются различные приспособления. Можно применить специальные крестики или, как в данном случае, кусочки битой ненужной плитки, устанавливаемые между элементами кладки. Главное, чтобы они все были одной толщины.
	Клей, замешанный с помощью миксера, может быть нанесен на поверхность печи с помощью зубчатого шпателя, или же на саму плитку. При установке плитки на стену, ее хорошо прижимают и сразу же вставляют в швы пластиковые крестики или же другие калибровочные приспособления. Не забываем, что приклеенную плитку можно выровнять, подкорректировать только в течение 10÷12 минут, пока смесь еще не схватилась. Клеевой раствор, выступивший в швы кладки, нужно сразу же удалять, не дожидаясь его засыхания, так как эти просветы между плитками должны быть заполнены более пластичным затирочным раствором. Калибровочные элементы удаляются только после того, как клей схватится, и плитку уже нельзя будет случайно сдвинуть.
	Если планируется облицевать стены сплошной кладкой, то, установив 5÷6 рядов, рекомендовано сделать перерыв на несколько часов, чтобы клей хорошо схватился, и нижние ряды стали бы надежной опорой для верхних. Выдержав такую технологическую паузу, можно завершать облицовку печи плиткой полностью. А вот к заполнению швов переходят только через сутки после укладки последнего ряда.
	Если для стен печи выбран комбинированный вариант оформления, то, завершив приклеивание плитки, уже через один-два часа можно заняться преображением оштукатуренной поверхности.
	Первым шагом все поверхности, не облицованные плиткой, необходимо покрыть шпаклевочным составом. Этот процесс проводится с помощью шпателей – узкого и широкого. Шпаклевка наносится тонким слоем, и ее функция состоит в том, чтобы сделать поверхности гладкими, тем самым подготовив их под окрашивание.
	Для этого этапа работ используется жаростойкая шпаклевка для печей и каминов, которая чаще всего поступает на реализацию в готовом виде в пластиковых ведрах.
	Покрыв шпатлёвкой все оштукатуренные поверхности, нужно оставить печь на одни-двое суток для полного высыхания всех слоев предварительной отделки.
	Далее, если для отделки использовалась терракотовая плитка, то ее рекомендуется залакировать, придав ей более яркий цвет.
	Для этого процесса используется бесцветный лак для камня.
	Следующим шагом окрашивается вся остальная поверхность, покрытая шпатлевкой. Для этой цели используются кисти разной ширины. Окрашивание нужно производить аккуратно, не задевая плоскости плитки. Возможно, стоит продумать временную защиту керамической плитки от случайного загрязнения – с помощью малярного скотча, старых газет и т.п.
	Для окрашивания подойдет эмаль для радиаторов, рассчитанная на повышенный нагрев и перепады температур. При желании, в белый лакокрасочный состав можно добавить колер, придав оттенок, который хорошо будет гармонировать с наклеенной плиткой.
	Далее, переходят к заполнению швов. Затирочный состав подбирается по цвету к плитке или же к окрашенным поверхностям. Швы можно заполнить затирочным составом, используя строительный шприц или же затолкать его в полости между плиткой с помощью резинового шпателя. Первый вариант позволит провести этот процесс быстрее, а заполнение будет аккуратным и не заденет поверхностей плитки. Подобие шприца можно изготовить и самостоятельно – выложить затирочный состав в плотный полиэтиленовый пакет, у которого затем аккуратно подрезать один уголок. Если же небольших ляпов не удастся полностью избежать, то с уже ранее залакированной поверхности плитки будет проще удалить раствор. Попавшую на плитку смесь стирают влажной, но не мокрой губкой.
	Для заполнения швов применяется жаростойкая широкошовная смесь для каминов и печей, которая замешивается непосредственно перед началом работ. Окончательную ровность швам придают специальным инструментом – узкой расшивкой.
	После завершения этого этапа работ, отделку печи можно считать завершенной.

Еще один пример облицовки печи терракотовой плиткой – в расположенном ниже видеосюжете:

Видео — Облицовка печей керамической плиткой «Терракот»

Монтаж керамической плитки на стену печи без клея

Облицовка кирпичных стен печи керамической плиткой без применения клея требует некоторых навыков по работе с металлом. Такой метод подходит для тех, кто не уверен в том, что посадка облицовочного материала на клей будет надежной.

Если принято решение произвести отделку стен без применения клея, то не придется приобретать смеси для изготовления клеящих и затирочных растворов. Но зато потребуется подготовить некоторые инструменты, такие как перфоратор, шуруповерт, заклепочник, деревянный молоток и ножницы по металлу.

Этот способ отделки печи имеет ряд преимуществ над клеевой облицовкой:

• Плитка никогда не отпадет, так как она не имеет непосредственного контакта с поверхностью стен печи, и поэтому на нее никак отрицательно не воздействует высокие или низкие температуры, а также их резкие перепады.
• Между печной стеной и слоем облицовки образуется пространство, выполняющее роль воздушной «подушки», которая значительно замедляет остывание печи, действуя по принципу функционирования изразцовой отделки.
• Так как плитка не приклеивается к стене, при ее случайном повреждении ее можно легко заменить на целую. Кроме этого, если появится желание изменить дизайн помещения, не придется проводить трудоемкую работу по сбиванию старой плитки – ее можно будет просто вытащить из металлических направляющих и установить в них новую. Ну а демонтированный материал тоже не пропадет – его можно полноценно использовать еще раз, например, на даче.
• Преимуществом также можно назвать то, что подобным способом можно легко перенести на поверхность печи орнамент, состоящий из плиток разного цвета. Только для этого необходимо заранее составить схему выбранного рисунка.

Облицовка таким способом требует тщательных замеров всех линейных параметров печи – для изготовления и размещения металлических элементов конструкции. Сама по себе основа – это каркас, состоящий из металлических направляющих для установки плитки.

Для работы потребуется:

• Оцинкованный лист металла 1000×2000 мм толщиной 0.5÷0.6 мм – для изготовления направляющих и плинтуса.
• Алюминиевая полоса 20×2,5 мм и уголок 20×20 мм – для изготовления каркасной рамы.
• Заклепки, анкеры и дюбели.

В данном случае будет рассмотрена облицовка печи плиткой без применения клея от пола до варочной камеры. Другие участки печи отделываются по тому же принципу.

Итак, работы по изготовлению каркаса и монтажу плитки проводятся следующим образом:

Цены на оцинкованные листы металла

оцинкованный лист

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Первым шагом производится разметка поверхностей печи. Для этого понадобится малярный шнур и строительный уровень. Сначала определяется нижняя линия для закрепления металлической направляющей – она должна находиться на высоте от пола, равной ширине плинтуса. Затем отбивается верхняя линия, завершающая кладку в этой области печи. Обе линии обязательно дополнительно проверяются по строительному уровню. После этого вся стена между верхней и нижней линиями размечается с помощью линейки и строительного уровня на полосы, имеющие высоту, которая должна быть больше высоты керамической плитки на 2÷2,5 мм. По данным разметкам будут отбиваться линии для закрепления по ним направляющих. Расстояния должны превышать высоту плитки для ее свободного хода по каналам направляющих.
	Далее, по проставленным отметкам, с помощью малярного шнура, отбиваются ровные линии. С одной стороны шнур закрепляется к стенке, растягивается до противоположного угла печи, затем оттягивается от стены и резко отпускается. Соприкасаясь со стеной, окрашенный шнур оставит на ней идеально ровную линию. Эта процедура проводится столько раз, сколько рядов плитки предполагается установить на стенке печи.
	Следующим шагом необходимо закрепить на облицовываемом участке стены раму из алюминиевого уголка и полос, которая станет основой для закрепления направляющих для плитки.
	По углам отделываемой поверхности с помощью анкеров закрепляются алюминиевые уголки, которые станут вертикальными краями будущего обрамления. Затем, по верхней отбитой линии, проходящей на уровне нижнего края варочной камеры, закрепляются алюминиевые полосы – от углового профиля до варочной камеры, с одной и другой ее стороны. После этого, по нижнему краю варочной камеры закрепляется отрезок алюминиевого уголка. Боковые края его стороны, находящей на стену, должны совпасть с полосами, закрепленными ранее. То есть на стене, на уровне нижнего края плиты, должна образоваться единая алюминиевая полоса. Следующим шагом, по нижней части стенки, вдоль пола, фиксируется дюбелями цельная алюминиевая полоса. Таким образом, на облицовываемой области стены составляется рама.
	Далее, верхний и нижний край рамы нужно соединить алюминиевыми вертикальными полосами, закрепив их заклепками на расстоянии в 300÷350 мм друг от друга. Эти полосы станут частью каркаса, на который будут закрепляться горизонтальные направляющие для установки в них плитки.
	Теперь, когда рама закреплена на стене, можно подумать и об остальных элементах каркаса. В качестве направляющих для установки плитки можно использовать готовые алюминиевые Н-профили, подобрав их по толщине плитки. Один такой профиль выполнит сразу две функции: он станет нижней направляющей для выше устанавливаемого ряда плитки, и верхней — для нижнего ряда.
	Если не хочется, чтобы своим видом плинтуса выдавали свое кустарное происхождение, можно поискать и для них подходящую форму среди металлических профилей — ассортимент подобных изделий в строительных или мебельных магазинах достаточно богат. Если есть возможность, можно приобрести и готовый алюминиевый плинтус. Он обойдется несколько дороже, но и вид у него более аккуратный и эстетичный. Есть еще одно важное преимущество – о его края невозможно будет пораниться, в отличие от самодельного, изготовленного из оцинкованного металла.
	Если же принято решение сэкономить на алюминиевых готовых профилях и сделать необходимые детали самостоятельно, то для этого потребуется специальное приспособление, состоящее из деревянного бруса 60×50 мм и закрепленной на нем с помощью саморезов стальной полосы толщиной 6 мм. Полоса должна выступать за пределы бруса, примерно на 10÷11 мм. На этом приспособлении будет удобно производить сгибание оцинкованных полос.
	Итак, чтобы самостоятельно изготовить плинтус потребуется оцинкованная полоса, имеющая ширину, равную высоте расстояния от пола до нижней отбитой на стене линии, плюс по 15÷20 мм с каждой стороны полосы для сгибов, по которым плинтус будет фиксироваться к стене и полу. Таких полос по количеству необходимо изготовить столько, сколько стен будет облицовываться плиткой. Их длина вымеряется также по длине стены, с учетом срезов и загибов для формирования внешних или внутренних углов.
	Оцинкованную заготовку для плинтуса укладывают сверху стальной полосы на брус и закрепляют струбцинами. Заготовка должна выступать за пределы стальной полосы, закрепленной на брусе на 15÷20 мм. Затем по выступающей части полосы-заготовки простукивают деревянным молотком. Под его ударами край должен согнуться до прямого угла. Такие загибы нужно сделать с каждой стороны заготовки. Через получившиеся загибы, плинтус и будет закрепляться к полу и стене. Изготовив плинтус, его можно сразу же закрепить по нижней отбитой линии.
	Чтобы изготовить J-профиль для направляющей, нужно знать, как выглядит его форма. На этой иллюстрации можно хорошо ее рассмотреть.
	Заготовки из оцинкованного листа толщиной в 0,5 мм для изготовления направляющих должны иметь ширину в 44 мм и длину, равную ширине печи. Их потребуется по две штуки на каждый ряд.
	Заготовка укладывается на то же приспособление, которое использовалось для изготовления плинтуса, с выступом за стальную полосу на 6÷7 мм и жестко закрепляется на нем струбцинами. Далее, по краю заготовки постукивают молотком и загибают его под прямым углом. После того как угол по краю заготовки будет загнут, с нее снимают струбцины и сдвигают вперед на расстояние равное толщине плитки плюс 1,5÷2 мм. Затем, полосу снова сгибают с помощью простукивания по ней деревянным молотком. Таким образом, получается самодельный J-профиль направляющей.
	Изготавливая каждый из профилей, его проверяют на совместимость с толщиной плитки. Для этого плитку устанавливают в паз профиля и перемещают по этому «каналу» направляющей – она должна по нему свободно скользить.
	После того как будет изготовлено нужное количество таких направляющих, их можно монтировать на каркас, закрепленный на стене печи. Они должны фиксироваться на вертикальных алюминиевых полосах и угловых профилях каркаса по отношению друг к другу так, как показано на данном фото. Для того чтобы легче было производить их крепление, рекомендовано заранее разметить и просверлить отверстия для заклепок.
	Фиксацию J-профиля производят, ориентируясь на ранее отбитые на стене линии. При этом рекомендовано, закрепляя направляющие для каждого из рядов, устанавливать в них плитку и продвигать ее по ним от начала до конца и обратно. Произведя такой «эксперимент», можно быть уверенным, что не придется переделывать работу. На этой иллюстрации показано, как направляющие закрепляются к вертикальным элементам каркаса с помощью заклепок, а так же то, как установлена в них плитка.
	Монтаж направляющих профилей производится от закрепленного плинтуса, внахлест на его загиб, по которому плинтус закреплен к стене печи — этот фактор тоже нужно учесть при разметке поверхности. Верхний профиль первого ряда, который будет удерживать плитку по верхней ее стороне, закрепляется по следующей вышерасположенной отбитой на стене линии. Затем, процесс повторяется при монтаже направляющих для каждого последующего ряда.
	Закрепив направляющие для двух-трех рядов, плитку вставляют между верхним и нижним J-профилями, и продвигают до противоположного угла печи. Так заполняются плиткой все ряды.
	Когда все ряды будут заполнены плиткой, можно переходить к монтажу угловых вертикальных профилей, которые закроют стыки плитки на углах, а также обрамляющих варочную камеру уголков. Эти элементы можно изготовить самостоятельно или же приобрести в готовом виде.
	Внешние углы печи рекомендовано оформить скругленными угловыми профилями-накладками. Их фиксируют на алюминиевые уголки, входящие в конструкцию каркасной рамы и закрепленные к стене. Декоративные угловые элементы аккуратно прикручиваются с помощью саморезов по металлу.
	Чтобы поверхность варочной камеры не осыпалась и не попадала в приготовляемые блюда, ее стенки отделываются оцинкованными листами, которые сгибают по краям. Благодаря этим сгибам, соединение листов на стыках поверхностей будут более надежным, так как они монтируются внахлест, а через него прикручиваются к стенам. Металлическую отделку варочной камеры рекомендовано покрыть жаростойкой краской, которая значительно облегчит уход за поверхностями.

Этот способ облицовки печи предназначен для творческих хозяев, которые любят экспериментировать и изготавливать все своими руками. Но совершенно очевидно, что подобный подход к отделке потребует максимальной концентрации терпения и аккуратности. Тому же, кто не уверен в том, что все детали конструкции получатся у него должным образом, но способ пришелся по душе, придётся поискать возможность приобрести необходимые профили в готовом виде.

Видео — Как облицевать русскую печь кафельной плиткой