Настройка звука в машине с сабом инструкция

Источник: журнал «Тюнинг автомобилей» (при участии Car&Music), апрель 2012

Что такое бас вообще?

Но перед тем, как сразу же кидаться крутить ручки и щелкать переключателями, давайте немного проясним, а что же вообще представляет собой бас как таковой. Динамик своим колеблющимся диффузором создает чередование сжатий и разрежений воздуха. Принято считать, что среднестатистический человек воспринимает такие воздушные колебания именно как звук, если они происходят с частотами от 16-20 раз в секунду до 14-18 тысяч раз в секунду. То есть, от 16-20 герц до 14-18 килогерц. Так вот, басом считается самый нижний диапазон этих звуковых колебаний — примерно от 20 до 150 Гц. Именно с такими частотами колеблются диффузоры сабвуферов и мидбасовых динамиков. Обычно говорят, что колебания до 50 Гц — низкий бас, 50-100 — средний бас, а 100-150 — верхний бас (хотя деление это весьма условное и приблизительное).

ПОМНИТЕ, ЧТО ЗАДАЧА САБВУФЕРА — НЕ ПЕТЬ ГОЛОСОМ, А ВОСПРОИЗВЕСТИ ЛИШЬ САМЫЕ НИЗКИЕ ЧАСТОТЫ. МУЗЫКУ ДОЛЖНЫ ИГРАТЬ ОСНОВНЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ (ФРОНТАЛЬНЫЕ ИЛИ ВМЕСТЕ С ТЫЛОВЫМИ), А САБ — ЛИШЬ ПРИДАВАТЬ ЗВУКУ НЕОБХОДИМУЮ МАССИВНОСТЬ И ОСНОВАТЕЛЬНОСТЬ, КСТАТИ.

Настраивая бас, полезно знать, какая область частот в звуке за что отвечает. Для примера возьмем ударную установку: область частот в районе 40 Гц определяет глубину и мягкость удара, в районе 63 Гц — увесистость, тяжесть удара, область около 80 Гц — твердость удара. В звуке бас-гитары или контрабаса частоты в области 40 —50 Гц определяют массивность инструмента, а в области 100 Гц — плотность, упругость баса.

Что мы слушаем?

Это физика процесса, давайте теперь посмотрим на все это дело с музыкальной стороны. Для начала возьмем рэп, хип-хоп или дабстеп. Чернокожие парни особенно любят низкий, утробный бас на грани инфразвука, заставляющий вибрировать все потроха. Так вот, такой „кишкотряс» — это звуки с частотами в районе 30-50 Гц. Возможно, вы удивитесь, но это, пожалуй, единственные жанры, которые требуют полноценного воспроизведения столь низких частот, во всех остальных музыкальных жанрах такой глубокий бас не несет какой-то серьезной информативности.
Например, если взять музыку с „живыми» инструментами, то в ней практически вся информативная составляющая и энергетика баса сосредоточена в области частот выше 40 Гц. К примеру, бас-гитара. Звук ее струн состоит не только из основных тонов, но и из обертонов — гармоник от основного тона, которые имеют более высокие частоты. Именно по их характеру мы и отличаем звучание, например, бас-гитары Маркуса Миллера от, скажем, бас-гитары Клиффа Бертона, даже если они попытались бы наиграть одну и ту же мелодию в одинаковой тональности. Именно обертона имеют в звуке большинства инструментов самую высокую информативность. Или взять, к примеру, динамичную электронную музыку — бодрый клубнячок. Классика хауса и транса — это звук драм-машин Roland TR-909 и TR-808, и их частотный спектр тоже лежит отнюдь не в самой глубокой басовой области — 40-100 Гц.

ЕСЛИ САБВУФЕР БУДЕТ ПЛОХО СОГЛАСОВАН С МИДБАСОМ, ПРОИЗОЙДЕТ „РАСЛОЕНИЕ» БАСА, ЗВУЧАНИЕ ПОТЕРЯЕТ И ДРАЙВ, СОЧНОСТЬ, ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ. ЕСЛИ ЭТО „ЖИВОЙ» ИНСТРУМЕНТ, ТО ПОСТРАДАЕТ НАТУРАЛЬНОСТЬ ЕГО ЗВУЧАНИЯ. В ЭЛЕКТРОННОЙ МУЗЫКЕ МЫ ПОЛУЧИМ НЕ ПЛОТНЫЙ БАСОВЫЙ РИТМ, А ЛИБО ВЯЛОЕ УХАНЬЕ, ЛИБО НАПРОТИВ — ГУЛКУЮ КОЛОТУШКУ, ОТ КОТОРОЙ ЧЕРЕЗ 10 МИНУТ НАЧНЕТ БОЛЕТЬ ГОЛОВА. В ХУДШЕМ СЛУЧАЕ САБ БУДЕТ ВОСПРИНИМАТЬСЯ ВООБЩЕ ИГРАЮЩИМ ОТДЕЛЬНО, КАК БЫ САМ ПО СЕБЕ.

Первый этап: включаем фильтр нижних частот

Итак, нам нужно в сигнале сабвуфера ослабить средние и высокие частоты, и оставить лишь низкие. Это умеет делать частотный фильтр, в данном случае — фильтр нижних частот (ФНЧ, он же Low Pass Filter, обозначается как LPF или просто LP). Он пропускает все, что ниже частоты настройки и ослабляет все, что выше. Таким фильтром может быть оснащено, к примеру, головное устройство, усилитель, или же он может быть и там, и там одновременно.

Второй этап: выставляем предварительную частоту настройки и громкость сабвуфера

Теперь найдите регулятор, отвечающий за частоту настройки фильтра. В усилителе — это обычная „крутилка», обозначается как Frequency или что-то в этом роде. Выставьте ее пока на частоту 80 Гц. При такой настройке на сабвуфер беспрепятственно будут проходить только низкие частоты, а все что выше 80 Гц, будет заметно ослабляться. Отыщите другую „крутилку» — чувствительности (может обозначаться как Level или Gain), отрегулируйте ей громкость сабвуфера относительно основных динамиков. Не переборщите с уровнем, саб не должен перекрикивать все остальное!

ЕСЛИ УРОВЕНЬ САБА БУДЕТ СЛИШКОМ ВЕЛИК, ТО БАС ПОТЕРЯЕТ В СВОЕЙ НАТУРАЛЬНОСТИ (ВАЖНО ДЛЯ „ЖИВЫХ» МУЗЫКАЛЬНЫХ ЖАНРОВ), ЧЕТКОСТИ И УПРУГОСТИ (ВАЖНО ДЛЯ ЛЮБОЙ МУЗЫКИ). ДАЖЕ ЕСЛИ ВЫ БОЛЬШОЙ ЛЮБИТЕЛЬ „КИШКОТРЯСНОЙ» И „ВОЛОСОШЕВЕЛИТЕЛЬНОЙ» ЭЛЕКТРОНИКИ, ВСЕ РАВНО » УМЕРЬТЕ СВОЙ ПЫЛ, МНОГО ПЛОХОГО БАСА — ЭТО ХУЖЕ, ЧEM В МЕРУ ХОРОШЕГО.

Третий этап: подбираем полярность включения сабвуфера

Существует распространенное, но ошибочное мнение, что динамики можно подключать только строго соблюдая полярность, обозначенную на усилителе, мол, плюс к плюсу и минус к минусу. Иначе они будут работать якобы „не в ту сторону» и быстро выйдут из строя. На самом же деле диффузор динамика всегда ходит одинаково и в „плюс», и в „минус» относительно своего положения покоя, а полярностью подключения всего лишь определяется, в какую сторону он пойдет „сначала», а в какую „потом». Это, понятное дело, никак не сказывается на самочувствии динамика, но зато сказывается на его звучании. Так что на этом этапе мы будем определять правильную полярность включения сабвуфера.

Поставьте музыку, в которой есть хорошо различимые низкочастотные инструменты и постарайтесь выбрать такой вариант подключения саба, при котором он будет максимально сливаться своим звучанием с основной акустикой, будет максимально четким и собранным. Поскольку звуковая картина с передних и задних сидений будет отличаться, вам придется побегать: поменяли на сабвуфере полярность — сели за руль послушали, потом опять к багажнику: поменяли, послушали, выбрали лучший вариант. Помните, что слушать нужно при закрытых дверях.
В идеале не должно быть слышно, что бас идет сзади. Когда вы сидите впереди, должно создаваться впечатление, что басят передние, основные динамики. Если добиться такого цельного и слитного звучания не получается, то, возможно, вы немного перестарались с громкостью сабвуфера (в этом случае просто убавьте чувствительность на усилителе), допустили какие-то промахи при изготовлении корпуса (он издает паразитные призвуки) или у вас просто что-то дребезжит в багажнике (эти звуки, кстати, не обязательно должно быть отчетливо слышны, они могут успешно маскироваться сабвуфером).

Четвертый этап: регулируем сабсоник

Многие басовые усилители оснащены так называемым „подтональным фильтром», сабсоником. Это на самом деле обычный фильтр верхних частот, который ослабляет в сигнале все, что ниже частоты его настройки, то есть убирает самые-самые низкие частоты. Вот тут, наверняка, может возникнуть вопрос — зачем он нужен, разве ж саб не предназначен для того, чтобы воспроизводить нижние частоты?
Просто все дело в том, что чем ниже частота, тем выше ход у динамика, и на сверхнизких частотах он может оказаться настолько большим, что там недалеко и до порванного подвеса, изломанного диффузора или заклинившей звуковой катушки. Мне нередко приходилось наблюдать ситуацию, когда диффузор сабвуфера ходит ходуном, а бас при этом вялый и гулкий. И напротив, действительно громкий, сочный и упругий бас зачастую может издавать сабвуфер, диффузор которого вроде бы едва шевелится. А ведь мы уже говорили, что в реальной-то музыке частот ниже 30 Гц практически нет, причем даже в самом забойном гангста-рэпе. А посему мы можем ослабить малоинформативные сверхнизкие частоты абсолютно без ущерба для музыки. Будучи же освобожденными от них, сабвуфер заиграет гораздо лучше — он будет басить четче и упруже, повысится предел максимальной громкости. Настройте сабсоник на частоту около 20 Гц. Если вы любите очень громкий бас, то можете поднять его настройку до 30, а в экстремальных случаях и вовсе до 40 Гц. Не переживайте, вы при этом нисколько не потеряете в сочности и мясистости баса, зато сохраните динамик целым. Кстати, если у вас сабвуфер в корпусе с фазоинвертором, то сабсоник вообще из разряда must have. Дело в том, что в закрытом корпусе объем воздуха, заключенный внутри, придерживает динамик и не дает ему слишком разбалтываться. А вот в фазоинверторном это происходит только выше частоты настройки порта, а на более низких частотах диффузор болтается практически ничем не сдерживаемый, и очень быстро доходит до своих физических пределов хода со всеми, как говорится, вытекающими.

Пятый этап: „сращиваем» звучание сабвуфера с звучанием мидбасовых динамиков более тщательно

На этом этапе настройки вам предстоит найти оптимальную частоту настройки фильтра нижних частот (ФНЧ, LPF, LP) и громкость сабвуфера. Эти две регулировки всегда нужно выставлять в комплексе. Принцип примерно такой:
— Если мы уменьшаем частоту среза LP и одновременно увеличиваем громкость, то бас при этом становится более мягким и глубоким. Но если перестараться, то может получиться эффект, когда фронт басового удара отделится от самого низкочастотного наполнения — саб будет звучать как бы сам по себе.
— Если увеличиваем частоту среза LP, то бас становится жестче, приобретает большую ударность. При этом громкость нужно убавлять, иначе можно получить чрезмерную „колотушечность», и это будет уже не бас, а долбежный гулкий звук как палкой по пустой бочке, этого нам тоже никак не нужно. В хорошо настроенной системе сабвуфер не должен восприниматься играющим отдельно. Он должен сливаться с звучанием основной акустики так, будто это басит она. Старайтесь добиться, чтобы инструменты звучали наиболее естественно. И тогда вы сможете с уверенностью сказать: „Да, у меня в машине очень хороший качественный бас».

ЧТО ДАЕТ ВКЛЮЧЕНИЕ ФИЛЬТРА ВЕРХНИХ ЧАСТОТ В ОСНОВНЫХ КАНАЛАХ?

Если вы просто добавляете сабвуфер в штатную систему, то все, чем вы располагаете для настройки — это лишь регулировки на нем самом (точнее, на сабвуферном усилителе). Если же у вас более развитая система, в которой от усилителя работают и основные каналы, то наверняка кое-какие регулировки есть и в нем.
В данном случае нам нужен фильтр верхних частот (ФВЧ, High Pass Filter, HPF, HP). Работает он, как вы наверное уже поняли, прямо противоположно фильтру нижних частот — пропускает все, что выше частоты настройки и ослабляет все, что ниже.
Если вы его включите, то ослабите в сигнале для основных динамиков самый низкий бас. И неважно, что небольшие 6,5-дюймовые мидбасы (или какие у вас там) и без того низкий бас толком не воспроизводят, будучи освобожденными от низкочастотных сигналов, динамики заиграют намного легче, в звуке появятся упругость и четкость, уйдет гудение и призвуки двери, срастить звучание мидбасов с сабом станет намного легче.
Если вам доступна настройка ФВЧ в основных каналах, то настройте сначала этот фильтр, не включая сабвуфер. Слишком высокая частота настройки лишает звук основательности, весомости, а при слишком низкой ходу диффузора может быть слишком большим. Найдите компромисс, при котором диффузоры динамиков будут иметь небольшой ход, но при этом еще не пропадет басовитость. После этого приступайте к настройке сабвуфера.

ЕСЛИ ДИФФУЗОР ХОДИТ ХОДУНОМ, ЧУТЬ ЛИ НЕ ВЫПРЫГИВАЯ ИЗ ДИНАМИКА, ТО ЭТО, ВООБЩЕ-ТО, ЕЩЕ НЕ ПРИЗНАК КРУТОСТИ. ЧАСТО КАК РАЗ С ТОЧНОСТЬЮ ДО НАОБОРОТ.

Многие усилители оснащены фазовращателем. Он нужен для более точного согласования звучания сабвуфера и мидбасовых динамиков. На этапе номер 3 мы подобрали наилучшую полярность включения простым перекидыванием проводов на клеммах сабвуферного динамика. Это, по сути, соответствует крайним положениям фазовращателя, которые обозначаются как «0» и «180 градусов». Сам же фазовращатель позволяет выставлять еще и промежуточные значения. Вы можете воспользоваться им при финишной настройке системы.

ЧАСТАЯ ОШИБКА

Многие ставят сзади одновременно овальные динамики и сабвуфер, наивно полагая, что, мол, чем больше, тем лучше. Это ошибочное суждение. Овалы, если их грамотно установить, сами по себе достаточно басовиты, так что получается, что они будут воспроизводить одновременно с сабом один и тот же участок звукового спектра. Но делать то они это будут по-разному (не станем сейчас вникать в детали, виной тому в разнице фазовых, импульсных характеристик), и в итоге получится как в той поговорке: кто в лес, кто по дрова. Получите ли вы при этом нормальный бас? Конечно же, нет.

КАКУЮ МУЗЫКУ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ НАСТРОЙКИ САБВУФЕРА?

Для настройки подберите музыку с хорошо записанным басом. Но это должен быть не электронный бас, а какие-нибудь „живые» инструменты. Когда вы будете их слушать, вам будет легче представить их, а это значит, что вы сможете настроить систему точнее. Один из самых каверзных и сложных инструментов для любой аудиосистемы — это контрабас. Даже если вы не слушаете такую музыку, настроив систему по записям контрабаса, вы можете быть уверенными, что все остальное уж точно отыграет как надо. Хороший пример — диски Superbass и Superbass II, записанные студией Telarc.

Итак, мы уже установили в авто нашу систему и очень хотим ее настроить. Давайте рассмотрим самую сложную, из обычных повседневных систем, а именно: фронт+тыл+ саб работающие от усилителей.

Для настройки более простой системы просто пропускайте пункты не относящиеся к вам и все. Метод очень приблизительный, но вполне адекватный как вектор для начала настройки вашего авто. С чего начать, пожалуй, самый сложный вопрос настройки любой системы. Для начала метод сгодится вполне, но рассматривать его как серьезный профессиональный алгоритм настройки и тестирования не стоит. Это всего лишь помощь для обычного обывателя, желающего настроить звук в машине по приятнее, и не более того. Треки с тестового архива №1 для простоты работы имеют формат мп3, имеют неплохое качество и для наших целей сгодятся, но на мегасуперкачество, разумеется, не претендуют.

Начать я думаю нужно с большого отступления от темы.

Я хочу вам рассказать, от чего горят ваши динамики.

Грубо говоря, сгореть динамики могут от 2х явлений:

1) Частенько доводится слышать такие рассказы:

«Купил дохлые блины, подключил к мафону раскачал на всю и они погорели нафиг. Только басовик бубнит теперь. Блины ваще дохлые были…».

И после этого случая человека абсолютно невозможно убедить в том, что его магнитола отдает не больше 15-18 ватт, а блины переваривали максимум 25 вт.

Как не удивительно, но именно в ЭТОМ и заключена суть проблемы.

Расскажу в 2х словах и как можно проще, почему так происходит, и иллюстрирую рассказ вынутыми из журнала Авто Звук 1 номер за 2005 г. Из статьи «понятия» графиками.

График №1

Этот график показывает синусоидальный сигнал низкой частоты, поданный на усилитель. Как вы видите, в обычном режиме сигнал для пищалок идет почти нулевой (фиолетовая зона).

В обычной многополосной системе пищалки имеют гораздо меньшую мощность, чем мидбас. Именно по этому в блине скажем, на 20 ватт, мощность пищалки составит порядка 1-2 ватта и при этом ее хватит за глаза. Сигнал низкой частоты отрезается от пищалки кроссовером, соответственно она на него абсолютно не реагирует. Там, где нет высоких частот, пищалка молчит. Такая приятная картина будет наблюдаться до тех пор, пока мы не перегрузим усилитель.

После этого картина поменяется согласно графику 2.

Из-за своих особенностей работы, усилитель, при перегрузке, начинает выбрасывать в высокочастотный диапазон искажения высокой мощности, называемые гармониками или гармоническими искажениями.

И чем сильнее усь перегружен, тем большей мощности эти искажения достигнут. Поскольку, они будут иметь достаточно высокие частоты, кроссовер, с чистой совестью, их пропустит к пищалке.

Двухватная пищалка естественно не выдержит конской мощности ватт в 10-12 и моментально пыхнет. Она на такие мощности не рассчитана. В итоге из-за кривых рук владельца, дохлая магнитола обретает статус мегамощной, а блины становятся «слабенькими». Еще хочу отметить, что в условиях плохого питания магнитолы, искажения она погонит гораздо раньше, и блины погорят на гораздо меньшей громкости, чем с толковым питанием.

2) Вторым, самым опасным и неприятным явлением в автозвуке является КЛИПП (клиппинг) усилителя. Любой усилитель мощности имеет блок питания и грубо говоря, максимальная мощность, отдаваемая усилителем, в конце концов, ограничится способностями блока питания. Пока усилитель будет работать в штатном режиме, простейший звуковой сигнал будет иметь такую форму:

То есть, проще говоря, динамик будет двигаться в одну сторону до тех пор, пока мощность, не достигнет максимума, затем тут же, без задержки возвращаться, и двигаться в другую сторону, на точно такую же величину. При этом, на графике можно заметить, что максимальная мощность будет подаваться на динамик лишь очень короткое время. И в течение всего сигнала динамик будет двигаться, охлаждая катушку, и совершая максимум работы.

Его КПД при этом будет максимальным, а нагрев минимальным. Теперь мы немного перегружаем усилитель, амплитуда усилителя уже немного превышает способности блока питания, и мы имеем вот такой график на выходе:

Поскольку мощности не может быть больше, чем есть в питании, выходной сигнал перестанет расти и остановится на максимуме до того момента, пока входной сигнал не пойдет на спад. Эта беда называется модулированием сигнала. Что же происходит с сабом?

Саб двигаясь, достигая предела максимальной амплитуды сигнала «зависает» в крайних положениях до того момента, пока сигнал не пойдет на спад и двигается до следующего крайнего положения, где снова зависает. В моменты зависания на катушку динамика подается максимальное постоянное напряжение, и поскольку динамик висит, не охлаждаясь и не совершая никакой работы, то вся энергия уходит на бестолковый нагрев катушки и магнитной системы.

При такой работе динамика, мы в лучшем случае, теряем эффективность. Звук баса становиться более плоским и не выразительным, кроме того, из-за нагрева повышается сопротивление катушки и после пары песен динамик начинает играть тише. Как правило, это и влечет третий график и самый неприятный вариант.

Саб греется, начинает петь тише, и мы делаем громче! Загоняя усь в жесткий клипп.

Остальные динамики, в этот момент, как правило, еще имеют запас громкости и мощности своих усилителей и начинают чуть громче играть и нам кажется, что стало громче. Но саб играть громче не стал он начал жариться!

Вот график №3 жесткий клип:

В таком режиме, динамик резко взлетая, зависает на большую часть времени сигнала, затем резко меняет положение и опять зависает, при этом усилитель нещадно жарит катушку динамика.

Как правило, через короткое время (от минуты до 4-5 минут в зависимости от живучести дина и разницы мощностей) катушка динамика, дымя, прогорает, скидывая витки, отжигая подводящие, вспенивая лак. Динамик приходит в полную негодность и нуждается в сложном ремонте. Самая опасность клиппа в том, что:

Во первых, его неопытным слухом отловить достаточно сложно.

Во вторых, вполне РЕАЛЬНО клиппом усилителя, можно спалить саб, который ВТРОЕ мощнее усилителя, что на первый взгляд кажется нереальным.

В третьих загнать в клип можно ЛЮБОЙ усь! Независимо от положения его настроек, сопротивления нагружки и крутость питания.

В четвертых в клипп может уйти не только сам усилитель, но и предварительные усилители магнитолы. При этом усь со спокойной совестью сжарит ваш саб, без всякой собственной перегрузки. Он просто повторит тот сигнал, что в него вошел. Подведя итог выше написанного, можно сказать:

Динамики в 95% случаев горят от НЕХВАТКИ мощности и изза кривых рук. От превышения мощности динамики горят достаточно редко. Они рвутся, срывают витки, ломают диффузоры это да, но не горят!

И то, пока саб порвется, он будет сильно хрипеть и трещать, такое не услышать невозможно.

Именно этими свойствами умело пользуются многие спортсмены SPL, ставя динамики в комфортные для подвижки условия и кратковременно подавая в разы бОльшую неклипованную мощность от допустимой на динамик. Зная об этих вредных явлениях, приступим к настройке системы.

Закидываем на флешку папку «настройка системы скачать».

До начала настройки стоит проверить правильность подключения динамиков к усилителям и магнитоле. Все выводы усилителей промаркированы полярностью + и -. Динамики, также имеют такую маркировку. Но при протяжке проводов, полярность легко можно перепутать. Ничего смертельного не произойдет. Все запоет но динамики на низких частотах начнут двигаться по разному, один вперед другой назад перекачивая воздух друг в друга проваливая низкие частоты. А это плохо.

Чтоб этого избежать, берем любую батарейку 1.5 вольт и цепляем на провода к каждому динамику по очереди. Если динамик выдвинулся вперед то полярность верная. Сообразя батарейке маркируем провода. Если динамик подвинулся назад, то маркируем наоборот. Теперь в соответствии с нашей маркировкой подключаем динамики к магнитоле.

Заряжаем аккумулятор, глушим машину, выключаем в магнитоле всякого рода басс бусты, улучшайзеры звука и т. д., эквалайзеры ставим на 0 и включаем треки:

Если ваша система не новая и уже работала, то для сравнения можно прослушать все треки из папки «проверочные треки» до настройки и после. Ну и сравнить результаты.

Треки №1,2,3 из папки «Фазировка». По ним определяем правильность подключения динамиков на низких средних и высоких частотах. Когда голос звучит в фазе, то звук должен собираться в центре салона либо перед вами, и вы четко должны слышать, что он звучит посередине. Когда голос звучит в противофазе, звук должен рассыпаться по салону и звучать слева и справа отдельно. Если у вас все получается наоборот, то значит, полярность какого то, из динамиков перепутана. Самый яркий эффект должен слышатся на низких частотах. На средних, возможно, уже не так, а на высоких разница между фазами в бюджетных системах очень часто вообще не слышима. Это в принципе нормально, но желательно чтоб была.

Итак, отключаем саб и задние динамики. Прогоняем треки на средней громкости только на передних, при необходимости поправляя полярность. Потом отдельно прогоняем точно также задние динамики. Потом все 4 динамика.

При этом, можно попробовать поменять полярность обоих задних динамиков на противоположную, иногда после этого звук треков становится еще более сфокусированный. После этого включаем саб и слушаем треки с ним. Потом меняем полярность подключения саба и снова слушаем. Как больше понравилось, так и оставляем. С самым главным мы разобрались.

Давайте определимся со способностями передних и задних динамиков.

Отключаем саб а регулятор громкости уся (GAIN) динамиков ставим в среднее положение. Кроссоверы усилка (или магнитолы если усилка нет) переводим в режим full. громкость звука делаем небольшой и запускаем треки из папки «синусы» слушаем треки от 20гц и выше. Сначала звука практически не будет, но на какой то определенной частоте гудение начнет появляться, и будет увеличиваться с увеличением частоты. Запоминаем частоту трека, на котором динамики уже гудят уверенно и их хорошо слышно. Переводим кроссовер усилителя в режим HPF и с помощью регуляторов на усилителе выставляем примерно ту частоту, которую запомнили на треке. Если у вас на основные динамики идет 4х канальный усилитель, то тест нужно проводить отдельно для передних и задних динамиков и выставить соответственно фильтры для каждой пары каналов.

Далее определимся с громкостью основных динамиков. Отключаем саб, ставим регулятор громкости усилителя в минимум и запускаем трек «5.металл» из папки «проверочные треки».

Прибавляем на магнитоле громкость до тех пор, пока не услышим в динамиках искажений, делаем на 2-3 пункта тише и начинаем прибавлять гейн на усилителе. Увеличиваем до появления искажений, затем чуть делаем тише.

Это и есть максимальная громкость наших основных динамиков. (при 4х канальном усилителе проводим регулировку отдельно для передних и задних динамиков).

Если динамики подключены к магнитоле, то с помощью настройки фейдера в магнитоле добиваемся, чтоб все динамики начинали искажать звук одновременно.

Теперь необходимо определиться с максимальными возможностями сабвуфера. Если саб в оформлении ФИ, то сперва нужно установить срез сабсоники или фильтра инфранизких частот. Ставим среднюю громкость сабового усилка и небольшую громкость магнитолы, включаем папку «синусы» от 20гц и смотрим на саб. С увеличением частоты синусов ход динамика будет уменьшаться, а громкость увеличиваться. Как только громкость станет максимальной, а ход минимальным это и есть настройка фазика, смотрим частоту трека и выставляем срез сабсоника чуть ниже настройки фазоинвертора. Если этого не сделать, то есть риск порвать рано или поздно саб. Этот пункт нужно пропустить тем, у кого саб в оформлении ЗЯ.

После этого выключаем все динамики, чтоб не мешали, и оставляем только сабвуфер. Кроссовер на сабвуферном усилителе переключаем в режим LPF (нч фильтр) и его срез выставляем максимально высоким. К примеру, герц на 100. Регулятор громкости уся (GAIN) ОБЯЗАТЕЛЬНО выставляем на минимум. Из папки «тест треки» запускаем трек «1.саб». Это всем знакомый гимн бассклуба. Бас в нем очень громкий и имеет пики близкие к частотам повседневных настроек сабов, что нам и необходимо. Сначала крутим громкость магнитолы до тех пор, пока в сабе не услышим, что сигнал стал изменяться и искажаться.

Как только мы услышали искажения, делаем громкость на 2-3 пункта тише и начинаем потихоньку прибавлять гейн на сабовом усилке, при этом, прислушиваясь, как саб увеличивает громкость.

Как только услышали, что звук начал меняться, либо перестал увеличивать громкость, отводим гейн чуть назад и оставляем так. Это безопасный предел саба.

Если есть возможность пощупать магнит динамика, то можно погонять этот трек прощупывая нагрев магнита, если нет ощутимого нагрева и рука терпит, значит, настройка сделана верно. Такую настройку также желательно проводить после замены питающих проводов или усилителя. После этого включаем саб и динамики. На сабовом усилке, для начала, в настройке фильтра LPF выставляем ту частоту, которую мы срезали при настройке синусами основных динамиков.

Запускаем снова треки из папки «синусы» и слушаем по очереди. Особенно внимательно на частотах, где мы сделали границу среза между сабом и мидами. Если при переходе частот от саба к основным динамиком ощутимо слышно изменение громкости, то необходимо регулятор усиления сабового усилка сделать саб чуть потише и послушать снова. Если слышно резкое увеличение или уменьшение громкости звука именно в месте стыковки саба и мидов, то нужно отрегулировать срез фильтров саба и мида, пока звук на слух не выровняется.

С основной настройкой звука мы покончили. Перейдем к персональной:

На средней громкости запускаем по очереди песни из папки «тест треки» и слушаем. На треке «2.барабаны» можно оценить работу основных динамиков. Подрегулировать эквалайзером в магнитоле, чтоб звук не был бубнящим, навязчивым, настойчивым. Был максимально четким и приятным.

Аналогично слушаем треки «3.средние» и «4.пищалки». На последнем треке можно также настроить отражение пищалок от стекла или угол наклона напрямую, чтоб пищалки не «били по ушам» а были не навязчивыми и четкими.

Ну и последний этап: покрутите все треки из папки «проверочные треки» на разных громкостях оценивая звук и подстраивая понемногу все уже индивидуально на свой слух. При этом, стоит поберечься увеличивать сильно громкость усилков дабы не попалить все к чертям). Ну вот, собственно, и все. Наслаждайтесь!

Осталось упомянуть, что на заведенной машине при толковом питании, как правило, можно делать на одну единичку громче, чем на заглушенной машине, а негров стоит слушать на 2-3 пункта тише, чем всю остальную музыку.

Метод настройки НЕ подходит для настройки спортивных SPL SQ систем. Там алгоритмы гораздо сложнее. Те, кто строят такие системы и без меня прекрасно знают, что и как настраивать.

Если вы построили процессорную поканальную систему, то настроить ее чуть сложнее. Начинать такую систему нужно, как описано выше, но рано или поздно мы упремся в вопрос настройки задержек сигнала в процессоре.

Методик начальной настройки таких систем и в инструкциях и в интернете множество. Все они разнятся подходом и степенью замороченности. Опишу вам самый простой, на мой взгляд, способ. Конечно, он не поможет вам идеально настроить такую систему. Поканалка настраивается месяцами, корректировкой всех нюансов. Но, тем не менее, метод вам подскажет, хотя бы, с чего начать и куда двигаться, а это уже не мало. Начнем с небольшой теории. Что, собственно, делает процессор?

Основная проблема звука в авто в том, что мы всегда сидим ближе к какому либо каналу. (в зависимости от того где руль. Для примера, возьмем левый).

Так вот звук имеет свою конечную скорость и соответственно, от левого канала звук долетает до наших ушей гораздо быстрее, чем из правого. Кроме того, вполне возможно, в левом канале от пищалки звук долетит быстрее, чем от мида в этом же канале потому как он дальше чем вч и т. д.

У человека (для тех, кто не в курсе) уха всего 2 и мозг определяет, где находится источник звука, просчитывая запоздание сигнала принимаемого ушами. Кстати именно по этому, по сути, сами по себе уши не могут определить высоту расположения источника. Это делает мозг, опираясь на свой опыт. Уши лишь могут определить по горизонтали, где находится источник звука.

Так вот если в машине направить все динамики в сторону ушей, то весь звук у нас будет находиться слева в районе левой стойки или чуть левее руля. Если динамики направлены хаотично, то мы слышим кашу из переотражений и не можем определить, где именно находится источник звука. Для беспроцессорной системы это пойдет, но нам это не нужно. Направляем все динамики на себя.

Теперь процессором начинаем обманывать уши. Определяя самый дальний динамик в системе, мы на остальные выставляем задержку, чтобы в них сигнал начинал запаздывать относительно самого дальнего дина.

В итоге уши начинают считать, что все динамики находятся от нас на одинаковом расстоянии, и звук от них долетает до ушей одновременно. Звук уже не сбивается в угол, а располагается прямо перед вами на уровне глаз. При этом, вполне можно отличить что играет прямо перед вами, а что за первым рядом музыкантов. Можно отличить, где именно поет каждый исполнитель. Вместе с этим, становится практически не слышно, что звук идет из динамиков. Звук весь перед вами, а не в стойках, в картах дверей и т. д. Если система настроена верно, то послушав с закрытыми глазами, потом достаточно сложно себя убедить что звук издают на самом деле динамики. Кажется, что они молчат, а играет лобовое стекло.

Степень реалистичности звуковой сцены и самого звука, во многом зависит От уровня качества самой аппаратуры, ее установки и настройки, ну и от исходного качества звукового материала.

Самые распространенные конфигурации поканалок это:

• двухполосный фронт + саб;
• трехполосный фронт+ саб;
• 2,5 полосный фронт + саб (это когда полос динамиков 3 но пищалка и серединка висят либо на общем усилителе, либо имеют общий канал задержек и соответственно настраиваются одновременно).

Сперва нам придется поколдовать с громкостями каждой полосы. Ведь от расстояния от уха до динамика, также зависит и громкость. А раз расстояния разные, стало быть, громкости тоже будут разными. Если ваша система позволяет это делать, то начать с настройки громкостей просто необходимо. Изменение громкости полос сильно таскает сцену.

Процесс настройки громкостей не сложный. Подключая по очереди полосы системы, послушайте разные треки из папки «проверочные треки», регулируя при этом громкости динамиков. Например, левая пищалка ближе и она громче. Снижаем ее громкость или добавляем громкости правой. С мидами может быть все наоборот. Правый мид дальше, но левый мы закрываем коленом и его слышно хуже, чем правый. Регулируем аналогично с пищалками. После настройки по полосам, запускаем всю систему и регулируя громкость полос попарно добиваемся нужного тонального баланса. Выставленную ранее разность обязательно соблюдаем. С громкостью все.

Теперь нужно глянуть в магнитоле, в каких единицах выставляется задержка. В сантиметрах или миллисекундах. Если в миллисекундах, то в инструкции к гу есть формула как измеренные сантиметры перевести в миллисекунды. Заострять на этом внимание не буду, сами разберетесь.

Перед настройкой кидаем на диск или на флешку содержимое папки «Настройка сцены»

Треки для настройки постарался выбрать с достаточно широкой полосой. Трек «полный диапазон моно» это обычный трек, просто перевел его в режим моно.

Для начала проверяем правильную полярность подключения всех динамиков.

Открываем папку «фазировка» и слушаем. Когда голос озвучивает фазу, звук должен собираться посередине примерно перед вами. А при слове противофаза рассыпаться по стойкам а бас существенно ослабевать.(иногда на вч не слышно разницы и это не страшно но в поканалку такие вч не очень хорошо использовать. Они будут портить сцену). Фазировку проверяем аналогично с методом, описанным для песпроцессорных систем.

Рассмотрим пример настройки задержек двухполосной поканалки + саб.

Ищем на фронте самый дальний динамик. Как правило, это правый мидбас.

Меряем расстояние от головы до правого мида и от головы до правой пищалки. Вычитаем расстояния и полученное значение выставляем для правой пищалки. Таким образом, мы задержали правую пищалку относительно правого мидбаса.

Теперь откидываем межблоки с каналов мидбаса и саба, чтобы они нам не мешали. Тыкаем трек «полный диапазон моно».

Сев в то положение, какое вы занимаете при езде, медленно увеличиваем задержку левой пищалки и слушаем. Вскоре звук пищалки оторвется от левой стойки и начнет перемещаться по стеклу слева направо по мере увеличения задержки.

Крутите задержку, пока звук не окажется посередине лобового стекла под зеркалом заднего вида. Сохраняем настройку, вырубаем систему. Подключаем межблоки мидов и отключаем пищалки.

Включаем, запускаем трек снова. Крутим задержку левого мидбаса, пока звук не окажется там же под зеркалом. Для примерного ориентира могу сказать, что задержка, выставленная на слух, примерно будет равняться реальной разнице расстояний от правого и левого мидов до вас.

Теперь снова сохраняем и снова вырубаем систему. Подключаем миды и вч без саба. Запускаем трек. Слушаем не смещены ли пищалки относительно мидбаса. К примеру, миды играют по центру а вч перед вами. В этом случае, опять же настройками задержек левых динамиков, загоняем все в центр лобового стекла. Учитываем, что увеличение задержки двигает звук слева направо, а уменьшение справа налево. Сделали. Сохраняем вырубаем. Отключаем пищалки.

Берем Y коннектор (разветвитель межблоков), подключаем его в гнезда сабового уся и подключаем к коннектору левый канал сабового выхода (и смотрим чтоб правый во время процеса не коротнул на + а то на этом вы и закончите настройку с дымком).

Включаем трек и слушаем мидбасы с сабом. Крутим задержку левого сабового канала до тех пор, пока саб не начнет звучать не в затылок, а перед вами. Чем ниже настройка саба, тем сложнее уловить движение звука. Это нужно учитывать. И, возможно, тут придется повозиться.

Сделали. Выставляем такую же задержку для правого канала саба, и подключаем межблоки саба без всяких коннекторов, как было.

Подключаем пищалки, включаем трек снова, и слушаем все вместе, при необходимости корректируя задержки. В полную полосу, как правило, звук чуть расползается из-за наложения звука между полосами в фазе и противофазе и переотражений. Приходится корректировать.

Теперь тыкаем папку «5 позиций» для определения параметров получившихся звуковой сцены. Там в треках звучат инструменты разных диапазонов и тонов. Каждый трек озвучивает определенную точку на стекле. В правильно настроенной системе первый набор звуков прозвучит ближе к левой кромке лобового, второй прямо перед вашими глазами, третий по центру стекла, четвертый перед пассажиром относительно вас и пятый около кромки правой стекла.

Хорошей сценой считается, когда звуки все звучат на одном уровне по высоте и промежутки между точками, откуда звучит каждый набор, примерно равны. Да и еще, по глубине они должны казаться на границе лобового стекла или за ним. Если вы достаточно четко закрыв глаза все это слышите, значит ваше ухо обмануто хорошей системой)) В завершение настройки ткните папку «проверка».

Там неплохая локализация звуков на мой взгляд. При этом, желательно, покрутить каждую задержку на два пункта больше и меньше и послушать. На музыкальном сигнале изменение задержки влияет не только на положение сцены, но и на тональный баланс системы. Что-то в звуке накладывается и усиливается, а что-то ослабевает. Кроме того, бывает такое, что при регулировке задержки звук прыгает по стеклу то выше то ниже. Опытным путем можно в итоге подобрать оптимальное положение. Ну вот, собственно с настройкой и все.

Возможно, придется чуть перенастроить срезы динамиков для оптимального баланса громкостей и диапазонов. Аналогичным образом проводится настройка и 2,5 и 3 полос с той лишь разницей, что в трехполоске серединку нужно поочередно отслушать и с мидом и с вч.

Отдельным абзацем упомяну СПЛ системы с поканальным звучанием. В таких системах поканалку организовывать дело вынужденое и необходимое. В таких системах фронт настолько мощный, что парой каналов усилка его просто не усилить. Приходится владельцам устанавливать отдельные усилители для вч, для сч, для мидов а то и по нескольку. Соответственно процессорной магнитолой настроить весь этот сложный механизм гораздо проще в плане кроссоверов. Но в принципе в спл системе вполне можно обойтись и безпроцевой магнитолой + активные кроссы. Тут уже выбирается способ удобнее и дешевле. Кому что. Никакой речи о звуковой сцене в прямом смысле этого понятия в спл системе быть не может.

Остается только сказать, что звуковая сцена это никакая не «высшая материя, которую услышат только профи». Сложно не услышать когда звук идет не из динамиков, а весь находится перед вами. Любой человек, даже далекий от звука, Вполне услышит работу процессора в системе.

УРА! Наша система толково выбрана, подобрана, установлена и настроена! Чего еще желать то? Ну, разве что, чтобы наша система работала и радовала нас долгие годы независимо от погоды и частоты использования! А вот для этого очень не помешает проверить уже на готовой системе, достаточно ли ей нашего питания? Итак, система у нас собрана и подключена, либо стоит уже давно и «долбит чотка на весь райончик, вызывая уважуху у чотких посонов».

Сейчас попытаемся вдумчиво и точно протестировать питание системы и порадоваться ее шикарности либо осознать, что питалово отстой и выловить ее слабые места.

Для этого нам потребуются: любой мультиметр, способный адекватно измерить постоянный ток до 20в с точностью до сотых долей, и способный измерить сопротивление в омах скажем до 100ом. Перед тестом стоит придирчиво оценить чистоту и надежность всех контактов, соединений, дистрибьюторов и клемм. Все контакты, от генератора и до усилка, должны блестеть, не иметь окислов, быть надежно стянутыми. Наконечники должны быть надежно обжаты и защищены от влаги. Окислы скрутки, сращивания, масса на дохлых болтах и подобные сопли просто недопустимы.

Если вы такое нашли в своей системе, значит ваше питания уже полное барахло, даже если « долбит чотка а пацаны все вшоке и ваще вас все устраивает ». Ваши усилки голодают, саб жарится, а звук просто ужасный, независимо от крутости компонентов. Прибегать к мультиметру до устранения вышеперечисленного не имеет никакого смысла.

В общем мы все устранили. Приступаем к замерам. Учтите, что нет смысла переходить к следующему пункту не удовлетворив предыдущий.

1) Заводим машину, включаем злых негров с длительными низкими синусами (или если у вас фи то с неграми, бьющими в частоту настройки фазика) на всю, держим обороты на уровне 1500-2000 и меряем напряжение на клеммах усилителя.

Если напряжение не падает ниже 12.8-13в, то выключаем все, берем пиво получаем респекты и забиваем на то что написано ниже. Если меньше читаем дальше.

2) В том же режиме меряем напряжение на клемме генератора относительно двигателя. Если там 13.5-14.4 то идем дальше. если нет то ремонтируем, меняем генератор, проверяем ремень генератора.

3) Меряем напряжение на клемме генератора относительно кузова авто. Если напряжение нормально и одинаково с п.2 то идем дальше если нет то ставим дополнительный провод массы от движка до кузова.

4) Меряем на клеммах аккумулятора. Если разница с п.1 больше 0.1в, то проверяем клеммы генераторного провода и провода массы от аккума на кузов, меняем провода, проверяем клеммы аккума. Меряем напряжение аккумулятора на заглушенной машине. Если меньше 11.8в то заряжаем аккум и заново проверяем на заведенной и с музыкой.

5) Меряем напряжение после силового предохранителя относительно минуса аккумулятора. Если разница с замером в п.4 больше 0.1в, то проверяем, чистим ВСЕ контакты держателя преда. если все норм то идем дальше.

6) Меряем напряжение на дистрибьюторе питания (если он есть) относительно кузова авто или отдельного минуса (если он проложен). Если разница с замером аккума в п.4 больше 0.5-0.7в, то проверяем контакты дистрибьюторов, задумываемся о качестве, сечении и замене силового провода. Проверяем контакты минусового провода (если он есть) и о равности его сечения с силовым.

7) Меряем напряжение после преда перед усилками (если он есть). если разница больше 0.1 относительно дистра то проверяем контакты предохранителя и держателя.

Меряем напряжение на клеммах усилителя (усилителей) если разница с замером дистра в п.6 больше 0.1в то проверяем контакты, зажимы, клеммы от дистра к усилку.

Если разница напряжения на клеммах усилка и на клеммах аккума не больше 1в и не падает ниже 12.9в, то переходим ко второму абзацу п.1. Если нет, то начинаем заново с п.1

Питание проверили, но существует еще несколько вопросов по улучшению питания, которые волнуют многих новичков.

Хватит ли заводского питалова для моей системы?

В общем, то вопрос несколько не точный. Точнее спросить на сколько его хватит? Я уже писал, что аккум и генератор это замкнутая энергетическая система. То есть разряд аккума компенсируется зарядкой с генератора. Баланс этой системы заключается в том, чтобы зарядка генератором обеспечивалась, как можно более стабильно а разряд аккумулятора не был настолько глубоким, что генератор не будет успевать его восстанавливать. Немножко заумно завернул. Попытаюсь объяснить. К примеру, мы знаем, что под капотом стоит стоковые обычный аккум, генератор и мы ничего не можем с этим поделать. Это вовсе не означает, что с музыкой можно попрощаться до организации толкового питалова. Слушать можно и можно слушать громко.

Главное не увлекаться и знать меру. Если покатались где-то, послушали музыку, то потом, какое то время, вам придется покататься в тишине, для того, чтобы генератор смог восстановить подсаженый аккум. Тревожным звонком можно считать снижение скорости вращение стартера. Если стартер начинает чуть более вяло крутить двигатель, то нужно дать достаточно времени аккумулятору восстановиться.

Время восстановления аккума будет зависеть от степени его износа и от напряжения дающего генератором. Именно по этому я всегда говорил, что любой автозвук начинается с питалова. Ваш генератор должен смело давать 13.8-14.2 вольта хотя бы при работе на штатную бортсеть. Только в этом случае зарядка аккумулятора будет правильной и эффективной. Даже если ваше питание не справляется с вашей музыкой и просаживается, чередуя прокачки с тишиной вы вполне можете найти тот баланс, при котором ваша бортсеть будет вполне жизнеспособной длительное время.

В этом вопросе остается только предостеречь от раскачки изношеного акума и от глубокого разряда кислоты. Если ваш аккум уже устал, то не стоит на него валить злое потребление усилков. Такой аккум может умереть безвозвратно за очень короткий промежуток времени. Также периодический глубокий разряд аккума (когда не хватает напруги чтоб даже стартер провернуть) может убить даже бодрую кислоту.

Ну и слабое питание это конечно полумера никто не даст гарантии, что выбраный вами режим пракачки-отдыха оптимален и что когда нибудь вы не останетесь посреди улицы с мертвым аккумом. Также, со слабым питанием о максимальных мощностях усилителя можно не мечтать. Кстати по моим прикидкам стоковая бортсеть современных авто вполне вывозит ампер под 100 нагрузки.

Дальше сами можете прикинуть. Если борт сеть не просаживается сильно под вашей нагрузкой то мудрить с заменой питания нет никакого смысла.

У меня стоковое питание, но заменить генератор проблемно. Поможет ли мне установка более мощного аккумулятора?

Тут тоже многие попадаются на рекламные лозунги, содержащие цифры виде ампер-часов. Ампер часы это не мощность аккума а его емкость.И это очень важно. Если вы вместо унылой кислоты в 45ач поставите унылую кислоту 65ач, это по сути ничего не даст, разве что 65 ка погибнет чуть попозже. Если уж менять аккум то на гель или лучше AGM аккумы.

Главное приемущество AGM это скорострельность, а также спокойное отношение к глубокому разряду. Скорострельность таких аккумуляторов обусловлено низким внутренним сопротивлением. Это, грубо говоря, значит, что аккум и стреляет сильнее током и заряжается интенсивнее от генератора и главное быстрее. То есть восстанавливаться такой аккум будет гораздо быстрее кислоты. По этому, если хотите поправить питание, то лучше всего это сделать с помощью AGM.

Даже бюджетный AGM будет лучше крутой кислоты.

Упомянуть тут остается разве что о том, что GEL и AGM это разные вещи. В интернете можете почитать, в чем плюсы, минусы и отличия. Также, обратите внимание на то, что AGM боится больших напряжений заряда и в гаражных условиях требует автоматических зарядных устройств. Кривыми руками AGM убить проще, чем кислоту. И опять же, аккум не панацея. Аккумулятор это только 12.5 вольт из возможных 14.4 для усилителя. На максимум способностей железа вы и в этом случае не выйдете. Есть конечно усилки со стабилизированым питаловом но это совсем другая не бюджетная история.

Хочу поставить аккумулятор мощнее, но хватит ли моего генератора заряжать такой аккумулятор.

Опять же вопрос о емкостях и мощностях. Если теоретически взять два одинаковых аккумулятора разной емкости, но одинакового внутреннего сопротивления (одинакового пускового тока и т.д.) то при зарядке они с генератора потребят одинаковый ток. Кроме того, ток заряда будет изменяться в зависимости от степени заряжености аккума. Более скорострельные AGM кушают больше тока? когда заряжаются но в любом случае там речь вовсе не идет о многих десятках ампер. Однозначных цифр я в интернете не нашел для примера? но лично по моим прикидкам даже мощная кислота не потребляет больше 10-15 ампер при зарядке.

А это значит, что исправный стоковый генератор вполне будет справляться с зарядкой мощного аккума. Если вы, конечно, не будете генератор постоянно просаживать музыкой. Если напряжение генератора меньше 12.6в то аккум не заряжается вообще. А если такой просад появляется из-за музыки, то вы не только не заряжаете аккум, а еще и сажаете и вопрос дохлого аккума эт будет делом времени. Короче тут тоже надо давать аккумулятору приходить в себя и подзаряжаться. Не стоит считать мощные аккумы неисчерпаемыми источниками энергии).

Музыке не хватает питания, как мне поставить второй аккум?

Вообще, второй аккумулятор, эта тема, будоражащая ум каждого второго новичка автозвука.

Перед тем, как ставить второй аккум, нужно четко разобраться сперва, как ставят его, когда, в каких системах и для каких целей.

Лепить второй аккум просто потому что «вон все так делают» нет никакого смысла. Особо если второй аккум, это такая же уставшая кислота, как и первый под капотом.

Во первых, не стоит забывать, что кислота при работе выделяет пары всякой гадости которая весьма вредна для организма и понюхав зиму в салоне кислоту вы реально рискуете нажить себе хронических болячек. Особо если навертели генератор вольт до 15 и заставляете кислоту кипеть почти постоянно.

Во вторых, всегда один мощный аккумулятор лучше, чем два слабых под капотом и в багажнике.

В третьих, если ставить два аккумулятора, то наиболее эффективно они будут работать, если стоят рядом или под капотом или в багажнике. Любой провод прокинутый между ними обладает своими потерями и всегда генератор будет заряжать охотнее подкапотный а музыка будет охотнее жрать багажный. Ночью же, когда машина стоит аккумы будут пытаться выровнять свой потенциал и хорошо, если они одинаковы и одинаково бодры.

А если у вас в багажнике окажется подсевший AGM, то он запросто за ночь подсадит подкапотную кислоту, а утром, попытаясь завести машину вы просто выпалите пред между аккумами поскольку стартер попытается запитаться с багажного более скорострельного аккума. Да и вообще кислота слабенький помощник хорошему AGM. Это я перечислил только верхушку айсберга.

При работе двух различных батарей в общей цепи будет возникать еще куча всяких процессов, которые в большинстве своем, будут снижать эффективность работы питания авто. Для повседневной системы всегда предпочтительнее иметь 1 толковый аккумулятор, чем два сомнительных. Если ставить пару, то хотя бы одинаковой конструкции.

Спецы же, в багажник ставят аккумуляторы, либо когда для их мощностей одного просто мало а более мощный поставить уже нет места, либо когда выкатывают стрелять на замере. Тут уже главная суть сократить длину силовых проводов увеличив, при этом, скорость нарастания тока, а стало быть, и результат. А ведь если провод силы короткий, то вовсе не обязательно делать его конского сечения, а значит, проще будет обвязать злой усь.

По этому стоит задуматься, перед тем как ставить 2й аккум. Нужен ли он вашей системе вообще, если да то какой именно нужен и как его поставить правильно. Не лепите бездумно.

Как мне выбрать генератор для системы?

Интересный вопрос, которым задаются многие. Проблема состоит в том, что достаточно сложно узнать способности по мощности отдельно взятой модели генератора. В заявках часто врут. Тем более трудно предугадать, какая будет отдача у генератора в условиях взаимодействия с вашим движком. Генератор вовсе не отдает весь свой максимум, как только вы завели двигатель. У генераторов есть характеристики зависимости отдачи от оборотов. Вполне возможно, что нужный вам ток, генератор отдаст лишь на больших оборотах движка, а на малых генератор будет не эффективен.

Но это вовсе не значит, что нужно ставить целую подстанцию под капот. Чем мощнее генератор тем дольше он будет удерживать 14вольт на аккуме и на клеммах усилка, а значит и аккуму будет комфортнее и мощности больше усилители отдадут. Если в вашей системе просадка напряжения не идет ниже 12.5 вольт а между ударами баса напряжение успевает восстанавливаться до 13.5-14.2в то в принципе можно не волноваться, это вполне приемлемое питание.

В такой системе и на заглушеную слушать можно, и при езде послушать музыку безбоязненно. С хорошим питанием аккумулятор восстанавливается достаточно быстро, стоит только снизить громкость звука. Полностью питание системы обеспечивать генераторами необходимо лишь спортсменам, у которых каждый вольт это серьезный + к результату.

Что касается подбора генератора, то я обычно выбираю заявку тока генератора приблизительно схожей с суммой предов аппаратуры +20а на бортсеть. Учитывая, что в заявке врут в итоге получается нормальный выбор для повседневной. Но это, конечно, малообъективный метод, и рекомендовать его я не могу))

Я поставил мощный аккумулятор и генератор. Какой мне провод положить от аккума до генератора?

Вопрос очень логичный и правильный. Если токи вашей бортсети возрасли, то и провод от генератора придется поменять. Единственное, что я посоветую так это не впадать в маразм на этом процессе и не кидать толстенные шланги силы. Генератор при всем своем желании не сможет отдать больше, чем в него заложил производитель.

По этому на генератор в 100 ампер совершенно нет необходимости пилить провод в 50 квадратов, даже если у вас мощная система и сила на музыку идет 50мм2 сечением. В таком раскладе вполне хватит 16-25 мм2. Да и не стоит забывать, что большое сечение силы, помимо прочего, обусловлена и длиной провода, которая на этом участке совсем не велика.

Также не стоит забывать о массе между движком и аккумулятором. Часто кинув шланг на + от генератора люди оставляют 4 штатных квадрата массы. Соответственно толку от их силы никакой не будет.

Еще советую учесть аспекты безопасности. Скорострельный аккумулятор и мощный генератор, в случае короткого замыкания или дтп(ни дай бог), гораздо быстрее воспламенят провода. Учитывая, что провод между генератором и аккумом не имеет предохранителей а провод проходит, как правило, через всю морду авто, советую продумать трассу его прокладки и дополнительно защитить провод гофрой и своим предохранителем.

В общем, питание это хорошо, но безопасность, прежде всего.

Теперь уж точно все проверили, все поправили, все настроили. Счастье, отдых и победа уже совсем близко!

Но иногда система вместе с отличным звуком, воспроизводит всякого рода шипения, жужжания, потрескивания. Иногда тон этих помех зависит от оборотов двигателя, иногда нет. Как бы то ни было, это явление называют наводками на сигнал и вылечить эту проблемку порой не так то просто. Но мы попытаемся.

Основная проблема в том, что избавление от помех дело настолько муторное и неопределенное, что на всех звуковых форумах ведутся многостраничные дискуссии.

Разберемся с чего нужно начать борьбу с помехами.

1) Первое и самое главное с чего нужно начинать это с проверки межблочных кабелей, если в системе установлен усилитель. Не качественный или поврежденный межблок, в первую очередь ловит малейшие наводки. Проверяется его целостность и расположение. Он должен находится, как можно дальше от силового кабеля, акустических проводов и, по возможности, от других проводов авто. Также, не помешает проверить межблок, заменив его на заведомо целый и качественный.

2) Проверяем надежность контактов в системе. Плохой контакт сам по себе будет вносить ощутимые искажения.

3) Не помешает также проверить грамотность подключения магнитолы к питанию.

4) Многие магнитолы комплектуются фильтром помех по питанию. Он представляет собой небольшую коробку, через которую проходят провода питания магнитолы. Иногда ее установка помогает избавиться от помех.

5) Если вышеперечисленное не спасло, то лезем глубже. А вернее под капот) Все генераторы оборудуются конденсатором сглаживающем помехи, он находится, как правило, под защитной крышкой генератора.

Вот он, чуть ниже регулятора напряжения. Пробуем откинуть ремень генератора, завести машину и послушать. Если помехи пропали значит, открываем крышку и смотрим наличие и целостность конденсатора. Также, не помешает обратить внимание на минусовой провод идущий от двигателя на кузов. При необходимости, заменить его на провод большего сечения.

6) Проверить целостность высоковольтных свечных проводов. Дефект их изоляции может привести к пробою на массу и как следствие к высокому уровню помех.

7) Если у вас усилители берут минус с кузова, то иногда возникают помехи из-за разности потенциалов на кузове или из-за плохой массы, в обоих случаях все это начинает выравниваться через межблоки, что приводит к искажениям и помехам. Проверить это не сложно. Достаточно бросить проводок между минусом магнитолы и минусом усилителя и послушать пропадет наводка или нет.

Стоит на всякий случай проверить сами усилители. Отключить межблоки и завести машину послушать. Возможно, шумы и наводки дает неисправность усилителя, мало того были случаи, когда неисправный усилитель давал помехи на все усилки в системе.

9) Владельцам магнитол фирмы PIONEER стоит проверить целостность предохранителя массы линейных выходов. Где он расположен и как это делать, можно свободно найти в интернете.

10) Очень часто было замечено, что серьезные помехи в сеть дают некоторые зарядные устройства различных девайсов. Если у вас что-то заряжается или работает от прикуривателя, пробуйте отключить.

Причин, на самом деле, гораздо больше и зачастую лечение наводок превращается в многодневные танцы с бубном. Но начинать рекомендую с вышеперечисленных пунктов.

Осталось изучить только пару моментов, касаемых обслуживания системы и использовании ее зимой.

Содержание:

Вступление

Важно понимать, что сабвуфер — это динамик для воспроизведения низких частот, т.е басовик. Фактически, низкочастотный динамик имеет диффузор, который колеблется вверх-вниз, создавая сжатия и разряжения воздуха.

Бас — это нижний диапазон звуковых колебаний (от 20 до 150 Гц). Такую частоту колебаний имеют диффузоры сабвуферов, а также мидбасовые динамики.

• Низкий бас (15 — 50 Гц)
• Средний бас (50 — 100 Гц)
• Верхний бас (100 — 150 Гц)

После покупки сабвуфера и усилителя, стоит начинать с проектирования короба по характеристикам самого динамика. Выбрать стиль и тип музыки, которая чаще всего будет прослушиваться. Правильный подход позволяет получить хорошее звучание.

Настройка фильтра LPF

Фильтр LPF (Low Pass Filter) служит для того, что бы убрать с сабвуфера высокие частоты (вокал) и оставить только низкие. Лучше всего настраивать LPF на головном устройстве. Так вы сможете получить точные значения настроек (рекомендуем срез 50 или 63 Гц). Если такой возможности нет, тогда срез регулируется на самом усилителе.

Не рекомендуем одновременно использовать фильтр на усилителе и в головном устройстве.

На усилителе необходимо выкрутить LPF до конца, далее крутим против часовой стрелки (назад) пока сабвуфер не перестанет воспроизводить верхние частоты. Так как фильтра по частотам на усилителях разные (30 — 180 Гц, или 35 — 250 Гц), то рекомендуемых положений ползунка нет. Полагайтесь на свой слух или обратитесь к специалистам.

Настройка фильтра SUBSONIC

Фильтр ультранизких частот (SUB SONIC) служит для того, чтобы убрать самые низкие частоты (20 Гц и более низкие), что не позволит динамику превышать допустимый ход. Работая на таких частотах без среза, можно заметно увеличить ход диффузора, катушка может выйти из зазора и повредиться.
Выкручивая этот фильтр по часовой стрелке — вы облегчаете работу сабвуферу, поднимаете предел по громкости на его нормальных частотах и избегаете риска повреждения.

Обращаем внимание, сабсоник присутствует не на всех усилителях. Желательно сразу подбирать усилитель на сабвуфер, где есть указанный фильтр.

Настройка GAIN (LEVEL)

Настройка уровня входной чувствительности сабвуфера и его регулировка осуществляется на усилителе. Регулятор Level или Gain позволяет согласовать уровень сигнала головного устройства с усилителем, чтобы избежать искажений и помех на динамик.

Обращаем внимание, что регулятор GAIN — это не уровень громкости. Не путайте.

1. Настройка на головном устройстве:

• Регулятор GAIN (LEVEL) на усилителе ставиться в ноль;
• Подается аудиосигнал с настроенной частотой;
• Увеличиваем громкость на магнитоле до появления искажений;
• Оставляем уровень громкости до искажений и переходим к усилителю.

2. Настройка на усилителе:

• Увеличиваем уровень сигнала регулятором GAIN (LEVEL) на усилителе до искажений;
• Возвращаем регулятор немного назад, чтоб звук стал чистым.

Для более точной настройки сабвуфера используют осциллограф. Данное решение позволяет настроить уровни гибко, исключая даже малозаметные искажения.

Настройка задержки

Задержки можно выставлять только на процессорных магнитолах, или при подключении внешнего процессора.

Данная настройка нужна, если бас «запаздывает». Говоря простым языком, фронт уже отыграл, а сабвуфер отыгрывает несколько позже, то есть с задержкой. Именно по этой причине нужна корректировка задержки, чтобы позволить фронтальной акустике и сабвуферу отыгрывать синхронно.

Регулировка фазы (PHASE)

Регулировка позволяет сдвинуть звук от сабвуфера по фазе относительно основной акустики — в большинстве случаев на 180°. Регулировка фазы устраняет рассинхронизацию по фазе, которая улучшает качество басов.

Обращаем внимание, при выборе усилителя, желательно приобретать с данной регулировкой, если ее нет в головном устройстве.

Контроль и просадки

После всех настроек, обязательно следить за работой сабвуфера и просадками (нехватка питания от генератора автомобиля). Рекомендуем использовать вольтметр для мониторинга напряжения. Обязательно подключать на входные клеммы усилителя. Нормальное напряжение на входе усилителя должно быть не ниже 12.5 В при работе.

Работа сабвуфера сопровождается нагревом звуковой катушки. Если колпак теплый, значит все нормально настроено. Если колпак будет горячий, значит сильно греется катушка, из за чего часто и довольно быстро сабвуфер выходит из строя.

Причины быстрого нагрева:

• Не верно настроено;
• Не качественное оформление;
• Не достаточно питания (клип);
• Используются усилители баса (басбусты и не качественные треки);
• Слабый усилитель (клип).

Обращаем внимание, контролировать динамик более мощным усилителем проще. Рекомендуем выбирать усилитель который на 25 — 100% мощнее от выбранного сабвуфера в том сопротивлении, в котором он будет подключен.

Сабвуфер автомобильный OEM Audison

Сабвуфер является хорошим дополнением к акустической системе автомобиля. Но стоит учесть, что покупка дорого сабвуфера не гарантирует качественное звучание, т. к. это устройство нуждается в правильной настрйоке. Чтобы подключить и настроить сабвуфер должным образом, необходимо не только обладать хорошими слухом, но и глубокими знаниями теории автозвука.

Конечно, перед тем, как настроить сабвуфер в машине, лучше всего обратиться за помощью к специалистам, а тем автолюбителям, которые хотят сделать это самостоятельно будет полезна эта статья. А для тех, кто интересуется как сделать УНЧ на транзисторах своими руками, мы подготовили отдельный материал.

Ароматизатор для автомобиля

С чего начать настройку сабвуфера?

Настройка сабвуфера начинается с момента изготовления короба. Изменяя характеристики короба (объём, длину порта) можно добиться разного звучания. При этом нужно заранее знать, какие аудиофайлы будут преимущественно воспроизводиться в машине, а также какой усилитель будет подключаться к аудиосистеме. Когда сабвуфер уже поставляется в корпусе производителя, то гибкость настройки, конечно, ограничена, хотя при наличии необходимых знаний желаемого качества звука добиться вполне возможно.

Очиститель двигателя Grass Engine Cleane

Один из важных факторов влияющий на качество звука это усилитель, советуем ознакомиться со статьей «Как выбрать усилитель».

Настройка LPF (lowpassfilter) фильтра

Для начала необходимо настроить низкочастотный фильтр (LPF). Каждый сабвуфер на сегодняшний день имеет встроенный LPF-фильтр. Фильтр позволяет выбрать порог, при котором он начинает блокировать высокие частоты, что позволяет естественно смешать сигнал сабвуфера с сигналом других динамиков.

Установка фильтра, как и настройка активного сабвуфера, состоит из множества экспериментов – определенной правильной «формулы» попросту не существует.

Автошампунь для бесконтактной мойки

Сабвуфер предназначен для воспроизведения низких частот, петь он не умеет это задача динамиков. Благодаря фильтру низких LPF частот мы можем заставить сабвуфер играть тока басс. Вам нужно удостовериться в том, чтобы значение фильтра не был установлено слишком высоко, и сабвуфер не перекрывал вуферы ваших полно диапазонных динамиков. Это может привести к излишнему акценту на одном диапазоне частот (скажем, около 120 Гц) и нечеткости звучания акустической системы. С другой стороны, если вы установите фильтр слишком низко, т. к. в таком случае может быть слишком большая разница между сигналом сабвуфера и сигналом динамиков.

Диапазон воспроизведения сабвуфера как правило от 60 до 120. Попробуйте для начала установить LPF-фильтр на частоте 80 Гц, а затем протестировать звучание. Если оно вам не понравится, регулируйте переключатель, пока динамики не зазвучат так, как вы хотите.
На самой магнитоле фильтр необходимо отключить.

Bluetooth-AUX адаптер ресивер в машину

Настройка сабсоника

Дальше необходимо привести в действие инфразвуковой фильтр, который называется «сабсоник». Сабсоник блокирует сверхнизкие частоты, которые естественным образом возникают в некоторых песнях. Вы не можете услышать эти частоты, так как они существуют ниже порога восприятия человеческого слуха.
Но если они не обрезаны, сабвуфер будет  тратить дополнительную энергию на их воспроизведение. Блокируя инфранизкие частоты, устройство сможет более эффективно воспроизводить именно те частоты, что находятся в пределах слышимого диапазона. Более того, в таком случае исключается выход из строя катушки сабвуфера из-за ускоренного движения диффузора.

Фото https://gidotdelki.ru.

Автомобильный магнитный держатель для телефона

Для чего нужен Bassboost?

Многие усилители также включают переключатель Bassboost, которые может увеличить мощность сабвуфера за счет выставления определенной частоты. Некоторые автомобилисты используют переключатель, чтобы сделать звук более «насыщенным», хотя, как правило, его применяют для равномерного распределения басов. Если поставить переключатель на максимальное значение, то сабвуфер может сгореть, однако, выключать Bassboost, полностью также не стоит, т. к. в таком случае басов совсем может быть неслышно.

Настройка входной чувствительности (GAIN)

Некоторые автомобилисты не понимают, как правильно настроить входную чувствительность. Входная чувствительность показывает, какой сигнал можно подать на вход, чтобы получить номинальную мощность на выходе. Ее необходимо отрегулировать для нормализации напряжения входного сигнала.

Виброизоляция Шумоff M3

Очень важно правильно настраивать входную чувствительность, так это поможет избежать  искажения сигнала, плохого качества звука либо же повреждения динамиков.

Чтобы настроить «GAIN», понадобиться

1. цифровой вольтметр, который может измерять значения напряжения переменного тока;
2. тестовый CD или файл, на который записана синусоида с исходным уровнем 0 децибел (очень важно не использовать ослабленный испытательный сигнал);
3. инструкция к сабвуферу, в которой указано допустимое выходное напряжение.

Для начала необходимо отсоединить провода колонок от сабвуфера. Дальне нужно убедиться, что на головном устройстве выключены басы, эквалайзеры и другие параметры, чтобы получить чистый звук. Уровень входной чувствительности при этом должен быть минимальным.

Печка дополнительного прогрева салона автомобиля

Убедитесь, что цифровой вольтметр может считывать напряжение переменного тока и подключите его к разъемам для динамика на колонках (закрепить его можно с помощью отвертки). После этого придется поворачивать «крутилку» чувствительности до тех пор, пока вольтметр не покажет необходимое значение напряжения, что было указано в характеристиках.

Далее на сабвуфер необходимо подать записанный аудиофайл с синусоидой время от времени изменяя громкость аудиосистемы до появления помех. В случае появления помех громкость необходимо восстановить до прежнего значения. Точно таким же образом проходит настройка чувствительности. Для получения наиболее точных данных можно использовать осциллограф.

Водосгон ZiPOWER

Акустическая фаза

Большинство сабвуферов имеют переключатель на задней панели под названием «Phase», который можно ставить в позицию 0 или 180 градусов. С точки зрения электрики, это вторая самая простая вещь после переключателя  «вкл / выкл».
Если установить переключатель питания в одну сторону, то два проводника будут передавать сигнал от выхода до остальной электроники в одну сторону. Достаточно щелкнуть переключателем, и два проводника поменять позицию. Это означает, что форма звука будет перевернута (именно это имеют в виду инженеры, когда они говорят о движении задним ходом фазы, или переключение его на 180 градусов).

Но что получают в результате настройки фазы обычный слушатель?

Дело в том, что с помощью манипуляций с фазовым переключателем,можно добиться наивысшеговосприятиясредних и верхних басовво время прослушивания. Именно благодаря фазовращателю можно добиться всех басов, за которые вы заплатили.

Автомобильный видеорегистратор зеркало 3 в 1

Кроме того, фазовая настройка моноблокапомогает добиться именно фронтального звучания. Часто бывает так, что звучание распределено неравномерно по салону (музыку слышно только из багажника).

Задержки

Сабвуферам свойственно иметь небольшие задержки, при этом они прямо пропорциональны размер дистанции. Например, колонки американского производителя Аудиссей преднамеренно выставляют большее расстояние, чтобы предотвратить эту задержку.
Стоит отметить, что настройка усилителя под сабвуферручным способом возможна только при наличии внешнего процессора, либо же встроенного процессора. Признаком того, что сабвуфер провоцирует задержки можно считать запаздывающие басы, которые иногда портят звучание. Целью настройки задержки является достижение одновременного воспроизведения сабвуфера и передней акустики (нельзя допускать, чтобы звук отставал хотя бы на пару секунд).

Накидка на автомобильное сидение чехол универсальный в машину

Почему важно состыковать сабвуферы и мидбасом правильно?

Если сабвуфер будет плохо состыкован с мидбасом, то звук будет некачественным и неполноценным. Особенно это заметно на низких частотах, когда вместо чистых басов получается какая-то несуразица. Иногда возможны и такие плачевные варианты, кода звук из сабвуфера вообще будет играть независимо.
На самом деле, это касается всех видов музыки, а не только скажем, классики или рок-музыки, где наблюдается игра «живых» музыкальных инструментов.

Например, в треках, что относят к столь популярному среди молодежи жанру EDM, наиболее яркие басы находятся именно на стыке с мидбасом. Если состыковать их неправильно, то низкочастотные громкие басы в лучшем случае уже будут не столь впечатляющими, а в худшем – будут едва слышны.
Так как настроить усилитель необходимо на одинаковую частоту, рекомендуется пользоваться анализатором звукового спектра для получения наиболее точных данных.

Набор автомобилиста

Как понять, что вы настроили сабвуфер правильно?

Если сабвуфер подключен правильно, то людям, находящимся в машине, его попросту неслышно, т. к. он не должен создавать помех основному сигналу.
Если слушать музыку на низкой громкости, то может показаться, что не хватает низких частот. Отсутствие басов при невысокой громкости является верным признаком того, что сабвуфер был подключен правильно.
Конечно же, не должно быть никаких шумов, искажений и задержек звукового сигнала, при этом нет разницы, какой тип оформления применяется.
Процент басов в каждом треке должен быть разным, то есть воспроизведение полностью должно совпадать с исходным треком, записанным продюсером.

Автосканер

Следующая статья которую мы рекомендуем для прочтения называется «Как влияет на звук короб для сабвуфера».

Видео как настроить сабвуфер

Заключение

Мы приложили не мало усилий для создания этой статьи, старались написать ее простым и понятным языком. Но получилось у нас это сделать или нет решать только Вам. Если остались вопросы, создайте тему на «Форуме», мы и наше дружное сообщество обсудим все детали, и найдем на него оптимальный ответ. 

И напоследок, есть желание помочь проекту? Подпишись на наше сообщество «Вконтакте».

Щетка-скребок ZiPOWER PM