Народный мануал stels dinli - Большая энциклопедия инструкций и руководств

purgen

Тут буду писать о ремонтах данного мопеда.
Просьба не засирать тему!!!
писать только по теме

Цель темы , собрать всё о ремонте в одном месте
пальцы уже по локоть стёрты от клавиатуры печатая одно и тоже :lol:

Последнее редактирование модератором: 12 Сен 2015

purgen

Начнём с малого, но важного:
Прежде чем приступить к ремонту отмойте квадрик от грязи коровьего дерьма. Уважайте себя!
При замене масел пользуйтесь очистителем тормозов, это аэрозольный балончик со смывкой для грязи и масла, который продаётся в автозапчастях.

Если вы открутили болт на квадрике, перед вкручиванием его на место смажьте его медной смазкой. Продаётся в тюбиках густая или аэрозольная, я пользуюсь «ликви моли», тогда у вас болты не будут закисать.

*****

После долгой стоянки квадрик не заводится.
Приборная панель горит, а цифр нет:
Лезем под сиденье в панель предохранителей. Скорее всего у вас просто окислился контакт предохранителя, который отвечает за мозги. Проверяем контакты и при необходимости зачищаем их.
Всё заработало, радуемся)))

*****

Подсос.
Проверяем узел под названием подсос
место где трос входит в карбюратор, в том узле рубашка троса сидит не плотно и клапан подсоса забивается глиной. В итоге подсос всегда приоткрыт.

Симптомы:
квадр плохо реагирует на подсос, при покачивании квадра на холостом ходу он глохнет, плаваю холостые обороты.
Так же у тех у кого стоят шнорхеля нужно вывести ещё 3 трубки
на карбе стоит в самом верху этакий пластиковый корпус с сеточкой и выводом на шланг, которого нету, нужно одеть шланг на этот узел и вывести. Так же не забываем вывести 2 сапуна с карбюратора, которые отвечают за разряжение в поплавочной камере.

Последнее редактирование модератором: 12 Сен 2015

purgen

как заводить учитесь сами

проблемы :
1. при рывке шнур не возвращается
2. при рывке шнур отрывается и остаётся у вас в руках

причины:
болото в механизме
корпус без прокладки (она и не поможет)
направляющая под шнур
вода с частичками грязи попадает внутрь и вытекает а вот частички грязи постепенно забивают щёлки
в итоге болото внутри
всё ржавеет и клинит а шнур сгнивает

лечим:
снимаем механизм ручного стартера
зачищаем всё от ржавчины
мажем смазкой которой мажем подвеску
в корпусе ручного стартера снизу сверлим пару отверстий для слива воды
собираем всё назад
момент затяжки болтов 8 н.м.

*****

при замене антифриза и покупке квадра нужно убрать воздух из системы охлаждения

на помпе , слева на двигателе , откручиваем розовую «пимпочку» пробку на 2-4 оборотов
заливаем в радиатор антифриз по максимуму
из под пимпочки пойдут пузырики а потом потечёт антифриз
закрываем пимпочку и заводим квадр
чуток газуем и опять открываем пимпочку и подгазовываем до тех пор пока из неё не потечёт антивриз постоянно
не забываем следить за уровнем в радиаторе
закрываем пимпочку

Последнее редактирование модератором: 11 Авг 2012

purgen

При проведении ТО STELS ATV 700D заливайте следующие виды масел:

— Моторное масло SAE 10W-40 SF, SG

— Масло в передний редуктор SAE#80 GL-5 гипоидное масло

— Масло в задний редуктор SAE#80 GL-5 гипоидное масло

Даже если время ТО не подошло, рекомендую поменять масло на вышеуказанное перед началом весеннего сезона.

В паспортах моделей 2009-начала 2010 года указано другое масло. Компанией «Веломоторс» принято решение о смене марок применяемого масла ввиду повышения эффективности работы системы смазки двигателя и редукторов. Гарантия будет действовать как при применении масел, указанных в паспортах, так и вновь рекомендуемых масел.
http://www.velomotors.ru/news_vm/provedenie-to-stels-atv-700d/

прогреваем двигатель
откручиваем сливную пробку снизу двигателя и сливаем масло в ёмкость
очищаем место вокруг фильтра
откручиваем фильтр
протираем место для уплотнительной резинки
ставим новый фильтр
в новый фильтр предварительно налить грамм сто масла и смазать уплотнительную резинку
закручиваем новый фильтр на место до упора но без фанатизма , после откручиваем фильтр примерно на 30 градусов
это нужно , что бы уплотнительная резинка не стояла в скрученном состоянии
если фильтр не откручивается берём в руки отвёртку и молоток
вбиваем отвёртку прямо в фильтр и пробиваем его насквозь
пробиваем у самой макушки фильтра
теперь у вас появился «съёмник фильтра»
за конец отвёртки тянем потянем и откручиваем фильтр
заменили фильтр и заливаем в двигатель масло в объёме 3 литра
заводим двигатель на 5 секунд , слышим страшные шумы и глушим
опять заводим двигатель и слышим , что двигатель заработал без шума , даём поработать в течении минуты и глушим
курим 5 минут и после доливаем масло до нужного уровня
всего в двигатель входит 3.3л. +- 150 мл.

масло в двигатель заливаем любое для четырёх тактных двигателей
главное что бы оно было без всяких присадок для старых моторов и скользящей хрени
я лил кастрол для чёпперов BMW у которых нет жидкостного охлаждения
у нас в двигателе находится сцепление которое плавает в масле и от присадок будет проскальзовать
вязкость масла лучше 15W40 или 20W50
я лил второе и радовался
мотор работает в тяжёлых условиях и более густое мало ему в помощь

менять масло любителям болот лучше через 500км.
практика показывает , что через 500км. масло превращается в воду
а дальше каждый сам решает для себя сам , что будет лить и какое масло

*****

масло меняется в трёх точках , на редукторах с конца 2013 года в двух

1. передний редуктор (имеет контрольную пробку) 250мл. (Самые первые квадрики 2009 года)
редуктор нового образца 150мл. по контрольной пробке
2. задний редуктор (имеет контрольную пробку) 250мл.
3. хвостовик заднего редуктора (не имеет контрольной пробки) 150мл.

4 С конца 2013г. пошли редуктора ещё одного нового обраца
Передний редуктор имеет смотровое окно по правой стороне и объём масла 125-150 мл.
Задний редуктор также имеет смоторвое окно по левой стороне и объём масла 225-250мл.
На заднем редукторе по правой стороне заливная пробка синего цвета
Задний редуктор НЕ ИМЕЕТ отдельной ёмкости в хвостовике

масло GL-4 / 5

тут всё просто
открутили заливные пробки
открутили сливные пробки
слили масло в ёмкости для дальнейшей утилизации
покурили 5 минут
закрыли сливные пробки и залили масло
сверились с контрольными пробками или смотровыми окошками
что бы не пользоваться и не мучится с контрольными пробками используйте шприц медицинский на 150мл. или шприц жанэ (в фильме кавказская пленница таким шприцом колят Вицина Моргунова и Никулина)

Передний редуктор.

Задний редуктор.

Хвостовик.
сливная соответственно снизу.
заливная под шесигранник на 8мм. находится с торца редуктора рядом с задним тормозным диском
сразу советую просверлить в алюминиевой защите отверстия под сливные пробки хвостовика и заднего редуктора
производитель об этом забывает

масло советую менять после каждой серьёзной поплавушки
даже новый сальник чуток да пропустит водички (разница температур и гармошки на сапунах не всегда спасают)

Последнее редактирование модератором: 12 Сен 2015

purgen

если у вас квадрик начал чихать , пукать и стрелять (все признаки диареи) значит у вас слетел свечной колпачёк

на данной модели квадроцикла производитель хорошо , даже слишком хорошо , защитил свечу от попадания влаги
свечной колпак одевается плотно и надёжно защищает свечу
только есть одна проблема
свечной колпачёк сидит плотно в свечном колодце и выходит , как бы , поршневая система
свечной колодец это цилиндр а свечной колпачёк это поршень
в результате , при мойке квадрика мойкой высокого давления (производитель не рекомендует этого делать ) вода попадает в свечной колодец или при утечке масла через уплотнительное кольцо свечного колодца клапанной крышки масло попадает в свечной колодец
далее работают законы физики
жидкости от нагрева расширяются и выдавливают свечной колпачёк
получаем пуки с диареей в куче
допустим это случилось в лесу
выход прост
между клапанной крышкой и свечным колпачком воткните прутик , тем самым образуется щёлка и нагретые пары жидкости будут выходить наружу и колпачёк не будет выдавливаться
приезжаем домой
устанавливаем причину и ликвидируем её
далее берём тоненькое сверло или гравер и в свечном колпачке сверлим отверстие
берём трубочку от WD-40 и вставляем в отверстие
таким образом мы изготовили сапун и проблемы со слётом колпачка нас теперь не волнуют

Альтернатива:
Сделать этот сапун из тоненькой медной трубочки которые продаются в магазинах авиамоделизма
диаметр трубочки не более 3 мм.
втыкаем её в колпачёк , предварительно изогнув её в форме тросточки или как леденец у санта клауса
одеваем тоненькую резиновую трубочку на медную и опускаем вниз
*****

Чтобы не покупать флакон WD за 100руб ради трубочки. Неиссякаемый запас трубочек- баночка с ушными ватными палочками. Эти самые палочки на самом деле пластиковые трубочки с фильтром грубой очистки с двух концов :mosking: Цена 12р в любой аптеке или отделе косметики и гигиены.
*****
вот фото решения данной проблемы слета свечного колпачка, трубочка медная от холодильника по которой фреон бежит обжата в термоусадку

Последнее редактирование модератором: 4 Июн 2013

reptily

1) Для удобства снимаем колесо
2) откручиваем суппорт, он держится на двух длинных болтах под внутренний шестигранник
3)вынимаем старые колодки
4)чтобы поставить новые колодки нужно разжать поршня суппорта
рекомендую что-нибудь деревянное или пластмассовое использовать, чтобы не повредить поршни суппорта
5)ставим новые колодки
6)ставим обратно суппорт и закручиваем 2 болтика
7)после установки рекомендую несколько раз понажимать на тормоз, чтобы поршни выдвинулись и заняли свое место

тянем болты на 25Нм (2.5кг-м)
тормозные колодки нуждаются в замене, если они достигли 2 миллиметровой толщины

Последнее редактирование модератором: 11 Авг 2012

purgen

ставится на штатное место
всё зависит от китаезации самой лебёдки
чем она дальше от бренда тем хуже подходят соосность отверстий площадки квадрика и площадки которая с направляющими роликами и идёт в комплекте с лебёдкой
если отверстия не сходятся , значит напильник вам в помощь

проводка

проводка кладётся по раме и кладётся в гофре пластиковом
гофра продаётся на строительном рынке
гофра обязательна так как предотвращает лишнее трение проводов и гофра не горит
лучше если штатную проводку которая идёт в комплекте выкинуть
сечение проводов малое
производитель всегда зажмёт качественный провод
на штатных проводах слабое место это клеммы
соединение клемм и провода слабое в результате чего это место окисляется и далее работают закон Ома
сопротивление возрастает и до лебёдки » доходит мало электричества «
в этом месте начинается сильный нагрев и мы топим улицу за свой счёт
провода лучше заменить
бежим на строительный рынок в отдел электрики и сварочного оборудования
предварительно замеряем на квадре длину нужных проводов
просим » массовый «провод от сварочного аппарата на 16 квадратов (штатный 10 квадратов)
и просим всё это дело обжать клеммами для этих проводов (медная лужёная трубка сплющенная на конце и с отверстием под болт)
самая засада это найти клеммы с отверстием 6мм.
основной стандарт это 8 мм для этих клемм
весёлый продавец вам всё обжимает и берёт с вас примерно 1000 р.

блок управления

его лучше ставить «на глазах»
у динли есть в крыле бесполезный бардачёк , вот туда его лучше и запихнуть
в бардачке снизу нужно просверлить сливные отверстия для воды
те у кого вынос , ставьте блок на вынос радиатора
причина таких кардинальных действий проста — это пожароопасность самого блока
бывают случаи когда от перегрузок блок возгорается (и на квадрах и на джипах) и соответственно потушить его удобней когда он легкодоступен

тянем всё к аккумулятору и прикручиваем

Последнее редактирование модератором: 11 Авг 2012

purgen

на приборной панеле всегда горит индикация полного привода и блокировки диффиренциала а у вас включен режим 4WD или 2WD
проблема в воде которая попала на плату управления и замкнула контакты

от переднего редуктора идёт жгут проводов на котором стоит плата управления переднем редуктором
на этом жгуте , почти у самого редуктора внизу , есть электрическая плата которая обтянута в термоусадку
вот в эту плату попала водичка и просто замкнула контакты и соответственно у вас на приборке показывается не верная индикация
редуктор управляется нормально и только индикация не верная , соответственно в панику впадать не нужно

лечим
срезаем термоусадку и видим плату управления
сдираем с платы пластиковый термоклей
отпаиваем от платы контакты или разбираем разъём
одеваем на плату кусок пластиковой трубки или корпус медицинского шприца
устанавливаем провода на место
далее в трубку заливаем герметик и тем самым блокируем попадание воды
совет
ту часть провода которая будет входить трубку лучше изогнуть буквой (S) а потом залить герметиком
так мы предотвратим попадание воды через оплётку жгута проводов

в случае отказа индикации проблема в 95% — оптопары(PC817)

Загерметизировав схемку в жгуте проводов от переднего редуктора вы спасёте себя от многих проблем, у друга выгорел провод от схемки, до реле и до кнопки включения полного привода. не ленитесь. Вот в каком состоянии после прогара была у него схема —

Последнее редактирование модератором: 12 Сен 2015

Fedos

Снятие ограничителя в карбюраторе!

По мимо болта на руле ещё есть ограничитель в карбюраторе.
Подходим к квадроциклу с правой стороны заглядываем под обшивку (пластик) видим карбюратор , и нужную нам крышку держащуюся на 3-х болтиках под » ЗВЁЗДОЧКУ торекс» Отвинчиваем её и пилим

Далее собираем и как написал бы PURGEN
РАДУЕМСЯ!

purgen

селектор передач

данная деталь изготовлена из какой то дерьмовой и ломучей пластмассы
эта деталь легко ломается летом а зимой вообще на ура

лечим
1. берём кусочки алюминиевого уголка и усиливаем крепления
2. из куска листового алюминия вырезаем саму гребёнку и приклёпываем поверх штатного пластика
я сделал по типу как на ямахе гризли , прямую
мне не нравился этот лабиринт штатных прорезей
3. лишнее отрезаем
теперь передачи можно втыкать с пинка и ногами , ничего не сломается

purgen

для тех кто умеет крутить гайки и руки растут из плечей

Моем квадрик как своё достоинство, ибо возиться в дерьме не приятно. Готовим несколько коробок или обрезанных канистр для болтов и деталей, желательно каждую снятую деталь положить в отдельную коробку с болтами крепления именно от этой детальки вместе.
Фотографируем каждый узел который предполагается разобрать.

снимаем обе подножки прямо с металлической частью
снимаем передний багажник
снимаем левое переднее крыло (три самореза из под капота и три из под крыла)
снимаем тягу включения передач и отсоединяем тросик блокировки несанкционированного включения заднего хода
отключаем от двигателя все провода
откручиваем патрубок от воздушного фильтра
снимаем карбюратор прямо с впускным коллектором (а за одно осматриваем стык резиновой части и металлической на предмет расслоения) и затыкаем впускное окно тряпкой для исключения попадания посторонних предметов
снимаем глушитель и затыкаем выпускное окно тряпкой
откручиваем передний редуктор и двигаем его вперёд
снимаем передний кардан
сливаем масло из двигателя
отсоединяем сапун от двигателя или воздушного фильтра
откручиваем крышку вариатора
отсоединяем охлаждение вариатора
откручиваем алюминиевую опору шкива вариатора (три болтика)
опора сидит на направляющих
снимаем вариатор с ремнём а за одно осматриваем на предмет износа грузики (ролики), направляющие и ремень
вариатор нужно откручивать при помощи съёмника которого нет ни у кого
делаем проще
вставляем в технологические отверстия болтики и промеж них монтажку, так мы держим от прокручивания сам вариатор

откручиваем двигатель в трёх местах и вытаскиваем три здоровых болта (затянуты крепко)
зовём на помощь брата, свата, папу …
при помощи монтировок и какой-то матушки двигаем мотор чуток вперёд (долбить не нужно у мотора тонкие стенки)
прямо в раме разворачиваем мотор цилиндром влево и чуток наклонив его влево и вытаскиваем

желательно использовать воздушный компрессор
обдуваем мотор и моем его бензином, уайт спиритом, керосином …
осматриваем на предмет внешних повреждений и знакомимся с расположением болтов
снимаем стартер и убираем его в коробочку вместе с двумя болтами М6
снимаем датчик показания включенной передачи (находится на средней половинке по левому борту)
вытаскиваем пружинку и металлический штырёчек от датчика включенной передачи которые находятся под самим датчиком

ставим двигатель на небольшой столик (так удобнее)
моем правую половинку от грязи и резиновой пыли
откручиваем правую половинку (куча болтиков М6)
откручиваем металлическую направляющую потока воздуха (пластина) охлаждения и под ней ещё откручиваем парочку болтиков
металлическая пластинка закручена потайными болтиками под крестовую отвёртку и сидят на резьбовом герметике
для откручивания лучше использовать ударную отвёртку
снимаем половинку и убираем в коробку вместе с болтиками
вытаскиваем вал главной передачи а за одно осматриваем сальники на предмет износа
теперь нужно снять ведущую шестерню главной передачи
берём головку из набора инструментов и упираем один край в зуб а второй в картер (нужно быть очень аккуратным ибо стенки мотора тонкие)
откручиваем болт держащий шестерню (я крутил пневматическим гайковёртом)
лучше погреть феном болт и тогда герметик отпустит
снимаем шестерню и вместе с родным болтом и ШАЙБОЙ убираем в дальний угол
лёгким движением руки снимаем колокол сцепления
осматриваем сцепление на предмет износа
снимаем муфту с самого сцепления (железная штуковина похожая на подшипник)
ВНИМАНИЕ данная муфта работает только в одном положении и если её перевернуть вверх ногами то работать ничего не будет
если её крутануть то в одну сторону она клинит а в другую просто крутится
ставится он надписями к верху

откручиваем гайку сцепления
ВНИМАНИЕ гайка с обратной резьбой и сидит на герметике
снимаем сцепление и убираем вместе с гайкой , шайбой и муфтой в дальний угол

пришло время снять поршневую группу и систему ГРМ
снимаем клапанную крышку
на левой части двигателя где ручной стартер и магнетто находим заглушку с прорезью под шлицевую отвёртку и откручиваем
далее крутя за коленвал совмещаем метку ВМТ (верхняя мёртвая точка)
и смотрим как сошлись метки на коленвале и распредвалах и запоминаем
откручиваем крышку средней шестерни
снимаем натяжитель цепи
снимаем успокоитель
откручиваем постель распредвалов (каждый болтик крутим по обороту пока не открутится)
вытаскиваем валы и кладём из в постель и убираем
выкручиваем ось средней шестерни
ВНИМАНИЕ
не уроните шайбу в двигатель которая стоит на одной оси вместе со средней шестернёй
лучше пользоваться магнитом
провисшую цепь крепим проволокой и не даём ей упасть в мотор
снимаем обводной патрубок охлаждения
далее откручиваем головку блока и кладём её на тряпочку не переворачивая
если перевернуть то выпадут стаканчики клапанов и вместе с ними регулировочные шайбы которые стоят под ними
снимаем цилиндр
снимаем поршень и убираем его в дальний угол

откручиваем среднюю половинку мотора
кучка болтов М6 с разной длиной (запомнить какой откудова)
несколько болтов М8 под разный размер ключа
ВНИМАНИЕ
нужно открутить ещё два болтика с обратной стороны средней крышки которые её держат
теперь при помощи рук, киянки (резиновый молоток) и деревяшки снимаем среднюю половинку
идёт она туго так как сидит на герметике, направляющих, и втулках крепления двигателя к раме
ВНИМАНИЕ
на одном из валов есть шайба которая прилипает к снимаемой половинке и вы её не замечаете

мотор разобрали
осматриваем шестерню со втулкой и посадочное место вала в средней половинке
если посадочное место разбило значит вам не повезло или ССЗБ
бежим к сварщику по алюминию и не к простому, а к золотому
нам нужен сварщик с TIG сваркой
если у сварщика полуавтомат (проволока вылазиет из сопла)то шлём его лесом
заварили место, бежим к фрезеровщику и просим его расфрезеровать заваренное место под втулку которую вам выточит токарь
половинку починили , ура 17000 уже сэкономили
теперь шестерня
выбиваем раздолбанную втулку
бежим в магазин и покупаем два игольчатых подшипника от коробки передач жигулей
выковыриваем из них иголки (нужно 24 штуки)
замеряем толщину шестерни (у меня было 15.05мм.)
на наждаке по чуть чуть и не перегревая подтачиваем иголки под размер шестерни 15.05мм.)
с шестернёй бежим к токарю и просим его расточить внутреннее посадочное место под размер толщина вала + два диаметра иголки
у меня вышло 26.10мм.
собираем узел шестерня +вал и крутим руками шестерёнку
если шестерня по валу как бы выкручивается как по резьбе значит мало расточили
должен присутствовать мизерный люфт т.е. с расчётом на тепловое расширение металла
шестерня цементированная и из хорошего металла (на зуб сорокопятка) и не каждый резец её возьмет
как расточили бежим в металлообработку и просим расточенное место зацементировать (это если такое есть у вас в городе)
я не цементировал и квадрик ездит до сих пор и не один
далее самое интересное
вал на которм сидит шестерня имеет винтовую проточку а она с иголками не дружит
берём вал и разворачиваем его задом на перёд
вытачиваем или подбираем шайбу такую же как стоит по штату на валу (толщина примерно 1ммсталистая) всего должно быть две шайбы
вторая шайба должна держать иголки что бы они не тёрли по средней половинке
теперь замеряем расстояние до штатной проточки для стопорного кольца на валу
точим такое же посадочное место под стопор только с другой стороны только не забываем приплюсовать ещё толщину дополнительной шайбы (допустим было до штатной проточки 17мм. +1мм. толщина дополнительной шайбы итого проточка нужна на расстоянии 18мм.)
потом вытачиваем втулку произвольной длинны и ещё одну проточку под дополнительный стопор
это нужну для того что бы пре не корректном вбивании ногой передачи стопор не сорвало и шестерня не слетела с вала (такое у многих было)
попробую весь этот бред накидать на рисунке

собираем всё в обратном порядке
тонкости только при установке меток ВМТ цепи ГРМ
совмещаем метки как на фотках , далее берём натяжитель цепи и отвёрточкой крутим в нём болтик до тех пор пока натяжитель не сожмётся и зафиксируется
вставляем натяжитель на место и закручиваем его
потом тоненькой отвёрточкой распускаем натяжитель
цепь натянулась , проверяем ещё раз метки и убеждаемся в их правильном положении
головку блока притягиваем крест на крест и с усилием 60н.м
после установки головки блока и валов может измениться зазор на клапанах
проверяем и если нужно регулируем (заказываем шайбы нужного размера)
собственно это всё основное что можно было рассказать
продолжение следует

75.3 KB
Просмотры: 23,296
85.7 KB
Просмотры: 23,220
88.4 KB
Просмотры: 23,151
101.6 KB
Просмотры: 22,838
133.3 KB
Просмотры: 22,931
110.9 KB
Просмотры: 23,077
102.9 KB
Просмотры: 22,969
87.1 KB
Просмотры: 22,938
107.8 KB
Просмотры: 23,079
101.1 KB
Просмотры: 23,128
12.4 KB
Просмотры: 192

Последнее редактирование модератором: 11 Авг 2012

Протяжка или замена болта хвостовика заднего редуктора…
(Необходимо при люфте тормозного диска заднего редуктора, допустимый люфт-продольный 1 мм)

1.СНИМАЕМ ЗАДНИЕ КАЛЕСА
2.СНИМАЕМ ПРАВУЮ ПОДНОЖКУ
3. РАЗБИРАЕМ ПОДВЕСКУ ЗАДНЮЮ ЛЕВУЮ( СНИМАЕМ ОСИ ВЕРХНЕГО И НИЖНЕГО РЫЧАГОВ)
4.СНИМАЕМ БОЛТЫ КРЕПЛЕНИЯ ЗАДНЕГО РЕДУКТОРА 3шт.
5. Отодвигаем задний редуктор назад ,предварительно сняв пыльник , и вывернув стопорный болт из передней части карданного вала..снимаем карданный вал.
6. Снимаем рабочий тормозной суппорт
7. Откручиваем тормозной диск 4 болта внутренний шестикранник-предворительно их простучав молотком без фанатизма
8.снимаем стопорные кольца с супорта парковочного тормоза
9.снимаем тормозной диск вместе с супортом ручника..
10.откручиваем ,если еще не отвалился бол крепления фланца хвостовика , головка 14, и с нимаем его..
11.при необходимости можно использовать болт крепления шестерни распредвала от ВАЗ… ПОД ГОЛОВКУ 17 С ГРОВЕРОМ ,ПРИ СБОРКЕ -ОБЯЗАТЕЛЬНО БОЛТ ПОСАДИТЬ НА РЕЗЬБОВОЙ ГЕРМЕТИК,А ТАК-ЖЕ БОЛТЫ ТОРМОЗНОГО ДИСКА..СБОРКА В ОБРАТНОМ ПОРЯДКЕ

в ОСОБО ТЯЖКИХ СЛУЧАЯХ ПРИ СЛОМЕ ГОЛОВКИ БОЛТА,СНИМАЕМ ХВОСТОВИК, ОСТАТОК БОЛТА КАК ПРАВИЛО ТОРЧИТ ИЗ ВАЛА 1,5-2 ММ
МОЖНО ЕГО ВЫВЕРНУТЬ ДВУМЯ СПОСОБАМИ 1. НАДПИЛИТЬ НОЖОВКОЙ ПО МЕТАЛУ СДЕЛАВ ШЛИЦ ПОД ПРЯМУЮ ОТВЕРТКУ И ПОПЫТАТСЯ ВЫВЕРНУТЬ ..2 -ПРИВАРИТЬ ГАЙКУ М10 ЭЛЕКТРОСВАРКОЙ И ВЫКРУТИТЬ ОСТАТКИ БОЛТА,БЕСПОКОИТЬСЯ ЗА САЛЬНИК НЕ СТОИТ,ОН НЕ СТРАДАЕТ..

МЕНЯЕМ КОЛОДКИ И РАДУЕМСЯ ДОЛГОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПОСЛЕДНИХ…И ОТСУТСТВИЮ ВСЯКОГО РОДА ПОГРЕМУШЕК ЗАДНЕГО ТОРМОЗА…

Последнее редактирование модератором: 11 Авг 2012

Ремонт или снятие замка зажигания…
(не смог вынуть ключ из замка-разобрался открутился замок)..

1.снимаем окантовку вокруг замка поворотом на 30 градусов,затем вынимаем..
2.Снимаем кожух на руле 2-болта под головку №8
3.Снимаем крепления перекладины руля,два крепления по два болта-внутренний шестигранник№4-5
4.Снимаем сидение и откручиваем два болта под гол№10 на средней облицовке бака, ДА ЧУТЬ НЕ ЗАБЫЛ -СНЯТЬ КРЫШКУ БАКА..
5 Движением вверх и назад сдвигаем облицовку бака..При помощи еще двух рук придерживаем руль и облицовку бака получаем доступ к креплению замка зажигания….Рекомендую заменить болты крепления под ключ или шестигранник их можно хорошо затянуть с помощью гибкого воротка,в отличаи от винтов под крестовую отвертку….Вот вообщем и всё….Сборка в обратном порядке…..

Радуемся проделанной работе …. :yahoo:

Последнее редактирование: 16 Май 2011

Тормозной шланг

Недавно обратил внимание на передний тормозной шланг (который с тройником) и увидел что добрые сборщики его так прикрутили что он заламывается в двух местах с каждой стороны. Переставил хомуты наверх — излом стал меньше, но чувствовал что ему не долго жить осталось. Поменял колодки и при первом сильном нажатии на тормоз с характерным пшиком шланг умер. Далее я ознакомился с его ценой….. и было принято решение пойти другим путем.

Идем в автомагаз по ВАЗу покупаем 2 передних тормозных шланга от ШНИВы, 2 самых коротких трубки (от передних суппортов классики) и тройник с заднего моста классики (если есть возможность — лучше найти старого образца, который фрезерованый а не новый силуминовый, который в руках сломать можно).
Поднимаем трактор и снимаем передние колеса. Отворачиваем шланги от суппортов и от тройника (ключ 12 + придерживать обязательно тройник — ключ 16). Снимаем тройник с рамы (ключ 10). Снимаем суппорта (шестигранник и спиливаем ножовкой и напильником с них выступы, которые не дают нивскому шлангу выходить вертикально вверх с суппорта (при спиливании заворачиваем вместо шланга болт м10х1.25 чтобы не насыпать опилок в суппорт). Ставим суппорта на место и наживляем шланги.Прижав шланг рукой к рычагу находим такое его положение, чтобы он не натягивался и не задевал за диск при повороте руля от упора до упора. Затягиваем болты шлангов и крепим шланги к рычагам пластиковыми хомутами (у меня по 3шт на сторону получилось).
Вворачиваем трубки в тройник и изгибаем их по месту, чтобы они выходили к шлангам (примерно в районе переднего сайлентблока верхнего рычага. Крепим тройник на раме тем же болтом. Соединяем шланги с трубками и привязываем соединения к раме пластиковыми хомутами. Приворачиваем шланг к тройнику.
Прокачиваем систему, контролируя герметичность. Ставим колеса на место. Выкидываем оригинальный шланг с тройником нах. Радуемся.

ПС Purgenу огромное спасибо за начатое дело.

Последнее редактирование модератором: 11 Авг 2012

purgen

Ремонт или снятие замка зажигания…
(не смог вынуть ключ из замка-разобрался открутился замок)..

1.снимаем окантовку вокруг замка поворотом на 30 градусов,затем вынимаем..
2.Снимаем кожух на руле 2-болта под головку №8
3.Снимаем крепления перекладины руля,два крепления по два болта-внутренний шестигранник№4-5
4.Снимаем сидение и откручиваем два болта под гол№10 на средней облицовке бака, ДА ЧУТЬ НЕ ЗАБЫЛ -СНЯТЬ КРЫШКУ БАКА..
5 Движением вверх и назад сдвигаем облицовку бака..При помощи еще двух рук придерживаем руль и облицовку бака получаем доступ к креплению замка зажигания….Рекомендую заменить болты крепления под ключ или шестигранник их можно хорошо затянуть с помощью гибкого воротка,в отличаи от винтов под крестовую отвертку….Вот вообщем и всё….Сборка в обратном порядке…..

Радуемся проделанной работе ….

я делал чуток проще
откручивал бак (4 болта) и приподнимал облицовку бака кверху
отсоединял разъём от датчика уровня топлива и вытягивал бак насебя
ну дальше свободный доступ

Усиливаем поворотные кулаки

Итак для этого нам понадобится:
1. Сталь 3 мм. В моем случае это нержавейка. 2-х пластин 100х200 мм достаточно.
2. Сварочный аппарат
3. Сверла.
4. Штангенциркуль.
5. Молоток.
6. Болты гайки
7. РУКИ

По фотографиям все понятно.

Обратить внимание

Плоскость крепления верней шаровой и рулевого наконечника разные. Надо с помощью тисков и молотка сделать так чтобы заготовка плотно легла на плоскости.

Под дополнительный болт между усилителем и кулаком кладем шайбу.

Очень аккуратно с диаметром отверстий. В случае с шаровой оно должно быть продолжением конуса так чтобы палец шаровой прижал усилитель к кулаку, а не болтался. С рулевым наконечником проще там ограничитель.

Добавил фото Васи Теркина (думаю он не против)

270.5 KB
Просмотры: 209
237.6 KB
Просмотры: 132
243 KB
Просмотры: 146
295.4 KB
Просмотры: 131
277.9 KB
Просмотры: 135
179.3 KB
Просмотры: 123
160.2 KB
Просмотры: 128

Последнее редактирование: 29 Июн 2011

purgen

Шаровые

шаровые

штатные шаровые ходят не долго и имеют люфт уже на новых шаровых
на фото шаровая в разрезе от динли которая не имеет пластиковых вставок из за чего люфт и проблемы
шаровые подходят от:
STELS UTV800H
STELS UTV700H
BM UTV800H
YAMAHA GRIZLI 700 (нижние)
разница только в материале из которых они изготовлены , у динли алюминий у ютв железные
у гризла поясок с обратной стороны но это ни как не влияет на скорость
слабое место шаровых от ютв это пыльник , хотя без пыльника с зимы мой ютв проехал 1500км и только сейчас появился люфт
кстати вес ютв 630кг а динли 300 (делайте выводы)
пыльник можно подобрать от машины (если возникнет такое желание )

на фото справа от динли слева от ютв

Под руку попала шаровая от Гризлика 450 2010 года, так она до миллиметра такая же… Но именно от 2010 г. у которого передние тормоза дисковые, а не барабан…

Номер шаровой от Гризли 2010 года — 37S-23549-00-00, цена скачет от 1500 до 2000р по оригиналу…
И рулевые тоже подходят от него — 37S-23841-00-00 и 37S-23845-00-00, цена 1200-1400р по оригиналу…

П.С.
В каталоге сейчас нет детали 37S-23549-00-00, а есть 37S-23549-01-00, причем не только на гризли 2010, а с 2007 по 2011, а также на другие Ямахи.

37S-23549-00-00

37S-23549-01-00

Последнее редактирование модератором: 10 Ноя 2013

Также рулевые наконечники подходят от Honda TRX 300ex, 400ex, 450er, 450r, и собственно от Kawasaki Brute Force 650 06-08 и 750 05-09
Слева Динли родной, по середине Кава родной и справа Кава Хонда Moose с Америки за 4шт 2500р

Последнее редактирование модератором: 19 Июл 2011

Возите с собой прозапас воздушный фильтр от москвича 41. Если возникнет необходимость просушивать штатный, можно быстро будет заменить на АЗЛКовский, и не ждать пока высохнет поролоновый.

639.5 KB
Просмотры: 139
607.6 KB
Просмотры: 109

Последнее редактирование: 10 Авг 2011

Снимаем сломанную крышку бензобака

purgen, посоветуйте пож, как снять крышку бака, если ключ в положении Open, крышка прокручивается, ключ не подвижен относиельно квадра STELS ATV 700 Dinli

Я конечно не Пурген. Но Есть два способа.
1. Верхняя часть пробки держится на 3-х защелках. Её можно снять но это гемор. Принцип такой берешь прямую отвертку шириной около 6-10 мм. Сгибаешь её под 90 гр., но так чтобы жала отсалось около 15 мм (иначе не подлесть. Дальше дело техники.
2. Проше. берешь дрель на расстоянии около 20 мм от нижней части пробки сверлишь отверстие (может понадобится 2 с разных сторон). В отверстие засовываешь гвоздь или шило(лучше спицу она коленая) тем самым соединяешь крутящуюся часть с той в которой замок. Открываем. Но после все равно частично пункт первый. заливаем эпоксидкой соединяем внешнюю часть и внутреннюю.
Результат пробка без ключа и всегда открывется.
Вообщем как то так.

Последнее редактирование: 15 Дек 2011

Источник

Стелс 700 Динли – бюджетный утилитарный квадроцикл, разработанный отечественной компанией Stels. За основу модели был взят морально устаревший ATV 700. Разработчики провели ряд модификаций: установили более мощный двигатель, немного переработали дизайн, улучшили систему управления и т.д. Так чем же удивит райдера аппарат 700 Dinli?

Начать стоит с того, что это не первая 700 кубовая машина в каталоге производителя. Разработчик выпустил такие модели:

Стелс 700 АТВ. Это базовая версия аппарата, представленная ещё в 2007 году. Несмотря на все старания производителя, вездеход получился не самым надёжным и универсальным. Поэтому разработчики отказались от доработки модели.
Stels 700 ATV HSUN. Производитель учёл предыдущие недочёты и создал на базе стандартной модели функциональный вездеход. В аппарат был установлен более мощный мотор, автоматическая коробка передач, полный привод, независимая подвеска и электростартер.
АТВ 700 GT Это ещё одна вариация стандартного 700 кубового квадроцикла бренда Стелс. От своего предшественники модель отличается только объёмом двигателя и мелкими конструкционными изменениями.

В 2009 году российская компания представила Stels ATV 700 Dinli. Однако модель показала себя не лучшим образом, пользователи обнаружили в аппарате целый ряд проблем и конструкционных недочётов. Но в этот раз отечественный производитель решил сделать «работу над ошибками» и вы 2011 году выпустил обновлённый Динли. Машина подверглась серьёзным изменениям, которые затронули подвеску, двигатель, узлы аппарата и т.д. Дошло до того, что многие запчасти со старых Dinli не подходят к новым моделям.

Технические характеристики

Силовая установка:

Количество цилиндров – 1.
Рабочий объем – 694 куба.
Номинальная мощность на выходе – 37 лошадиных сил.
Наибольший крутящий момент – 48 ньютонов на метр (при 5500 об/мин).
Количество распределительных валов – 1.
Расположение распределительного вала – верхнее (SOHC).
Количество клапанов – 2.
Тип системы охлаждения – жидкостная.
Тип системы смазки – масляная ванна.
Тип топливной системы – карбюраторная (Mikuni).
Рекомендуемое топливо – АИ-95.
Тип системы зажигания – DC-CDI.
Тип системы запуска – электростартерная.

Шасси:

Тип привода – полный.
Тип трансмиссионной системы – вариатор с карданным приводом.
Тип рамы – стальная трубчатая.
Тип передней подвески – независимая со сдвоенными поперечными рычагами и трехпозиционной регулировкой амортизаторных стоек.
Тип задней подвески – независимая со сдвоенными поперечными рычагами и трехпозиционной регулировкой амортизаторных стоек.
Ход передней подвески – 170 миллиметров.
Ход задней подвески – 225 миллиметров.
Шины передних колес – AT25x8-12.
Шины задних колес – AT25x10-12.
Тип передних тормозов – гидравлические дисковые.
Тип задних тормозов – гидравлические дисковые.
Тип усилителя рулевого механизма – электрический.

Габаритные размеры:

Конструкционная длина – 2200 миллиметров.
Конструкционная ширина – 1230 миллиметров.
Конструкционная высота – 1235 миллиметров.
Высота по сидению – 916 миллиметров.
Длина колесной базы -1320 миллиметров.
Наименьший дорожный просвет – 260 миллиметров.

Объем емкостей:

Вместимость топливного резервуара – 20 литров.

Грузоподъемность:

Максимальный вес перевозимого груза на переднем багажнике – 40 килограмм.
Максимальный вес перевозимого груза на заднем багажнике – 80 килограмм.
Максимальный вес буксируемого задним крюком груза – 500 килограмм.

Модельный ряд квадроциклов HiSUN

Группа утилитарных мотовездеходов HiSUN весьма разнообразна по габаритам и функциональным особенностям. Классические модели — ATV 400H, ATV 500 H, ATV 700 H, ATV 800 H, UTV 400 H и UTV 500 H. Эти квадроциклы зарекомендовали себя отличным внедорожным транспортом и пользуются повышенным спросом. Все они могут приятно удивить новичка и даже бывалого водителя своими возможностями.

Спортивных же квадроциклов от всемирно известной компании на начало 2021 года имеется пока что четыре модели: ATV 350S, ATV 450S, ATV 500S, UTV 800H.

Весьма разнообразна по функциональным особенностям группа утилитарных мотовездеходов HiSUN

HiSUN UTV 400 vector

Этот мотовездеход может вместить в себя трех человек на поперечную посадку. Он довольно компактен и легок в управлении. Разработана модель специально для проведения разнообразных хозяйственных работ, и она максимально комфортна. Наличие ветрового стекла и крыши делает квадроцикл отличным другом для фермеров.

Базовая комплектация техники составляет:

HiSUN UTV 400 vector

Striker 400 EFI

План этой модели был перенят у знаменитого Yamaha Grizzly. Это надежная и качественная техника, радующая глаз. Данная комфортная и удобная модель обладает хорошей проходимостью. Укладывайте багаж для приключений на специальный рамочный багажник, надевайте шлем и можно смело отправляться на активный отдых!

В комплектацию входит:

Striker 400 EFI

ATV 400 EFI

Самая распространенная и доступная модель в линейке. Эта внушительной конфигурации техника обладает хорошей динамикой, маневренностью и подвижностью. Весь его вид красноречиво говорит о его возможностях. Машина создавалась специально для тяжелой эксплуатации в хозяйстве. У квадроцикла отсутствуют какие-либо сложные узлы, его легко и недорого ремонтировать. Вопреки первому впечатлению, мотовездеход имеет достаточно легкий вес и при хранении занимает мало места.

Техника справится с любым бездорожьем и станет совершенным товарищем для фермеров, охотников, рыбаков или владельцев загородных домов. С его помощью можно не только выполнять тяжелую работу вроде перевозки грузов или уборки снега, но и помогать в исполнении профессиональных задач — тушение пожаров, участие в поисковых и других операциях, управление перемещением крупных животных и осуществление осмотра и охраны территории.

Базовая комплектация составляет:

ATV 400 EFI

HiSUN 800

Утилитарный квадроцикл с двухместной продольной посадкой предназначен для езды по труднопроходимым дорогам и использования в выполнении различных хозяйственных работ. На нем можно как уехать покорять многочисленные холмы, так и пахать землю.

Техника обладает:

HiSUN 800

ATV 700 EFI

Массивная модель разработана для эксплуатации в суровых условиях пересеченной местности и бездорожья. Также подходит для участия в соревнованиях по трофи-рейдам. Он обладает поистине превосходной проходимостью за счет высокого клиренса в 320 мм и крупных 26-дюймовых колес.

Его комплектация составляет:

ATV 700 EFI

Striker 700 EFI

Легкий квадроцикл с продольной двухместной посадкой со стильным дизайном способен не только развлекать, но и работать. Он практичен в использовании, довольно комфортабельный и динамичный. Модель готова работать в самых тяжелых условиях и на дорогах общего пользования.

Отзывы

Квадроцикл Стелс 700 Динли был приобретен еще в 2010 году. Пробег на модели был небольшой, всего 450 километров. Владелец был один. После регулировки и замены некоторых незначительных элементов решил прокатиться. Первая поездка была замечательной, впрочем, как и остальные. После этого мы с друзьями составили маршрут протяженностью в 139 километров. Но как оказалось, это было сильным испытанием квадроцикла. По завершению нашего пробега было выявлено много неисправностей и поломок. Крылья потрескались от веток деревьев, блокировка дифференциала начала сильно подводить, глушитель разболтался, ну а вариатор начал поскрипывать. Все это пришлось заменить, что сильно ударило по карману. Позже и вовсе продал этот квадрик, потому что обслуживание вышло слишком дорогим, а надежность оставляет желать лучшего.
Недавно купил новый Динли 700. Проехал на нем около 110 километров и столкнулся с одной очень неприятной проблемой: при запуске на холодную появляется неприятный звук брякающей цепи о корпус с левой стороны двигателя. Сам же двигатель некоторое время работает очень неустойчиво, так и норовит заглохнуть. Обращался к знакомым по этому вопросу, и выяснилось то, что звуки цепи являются частой проблемой, поскольку натяжитель не создает необходимого натяжения. Вторая же проблема решилась путем регулировкой топливной системы. Пока квадроцикл исправен, то он вполне отличный, но когда начинаются поломки, вот здесь и приходят все трудности. Хочу отметить, что другие модели как бы проще в плане обслуживания.

Ремонт и тюнинг

Пользователи отметили, что в модернизации Dinli 700 нет особого смысла. В аппарате слишком много недостатков и их устранение обойдётся в круглую сумму. Владельцы рекомендуют ограничится установкой подогрева ручек, защиты для рук, заменой подножек и усилением багажников. Такие дополнения существенно повысят комфорт эксплуатации аппарата.

С ремонтом тоже всё просто, пользователь может найти все необходимые запчасти в специализированных мастерских либо в интернет-магазинах. Но перед покупкой стоит обратить внимание на особенности детали. Запчасти к аппаратам 2009-2010 года не подходят к «свежим» моделям.

Веломоторс предлагает огромнейший ассортимент квадроциклов, и если вы сравните цены самого дешевого их представителя с данной моделью, то скорее всего вам будет казаться, что цена преувеличена. Но на самом деле технические характеристики полностью соответствуют стоимости квадроцикла. Если сравнить с фирменными оригинальными моделями, Stels 700 Dinli имеет даже заниженную цену.

При начале выпуска стоимость подобной модели составляла около 249 000 рублей. На данный момент с учетом нового курса новая цена примерно 290 000 рублей.

Дорогие и мощные модели к сожалению, может позволить не каждый, поэтому посмотрите обзор на другой китайский квадроцикл Avantis Hunter 250.

Источник

“народный мануал”. stels dinli 700d, 700d gt, 800d

purgen

Тут буду писать о ремонтах данного мопеда.
Просьба не засирать тему.
писать только по теме

П.С.
В “Путеводителе” не все. Если что-то не нашли, пролистайте тему, может найдется нужное.

Общие технические характеристики

Сервис-мануал Stels 700D(GT,GT1)/800D Сервис-мануал Stels 700D(GT,GT1)/800D EFI (отличие от “карбюраторного” мануала: добавлены “диагностика неисправностей сканером + коды неисправностей”)

Электросхема Stels 700D (для просмотра полноразмерного изображения нажми на картинку):

Электросхема Stels 700D ( русифицированная )

Электросхема Stels 800 EFI

Электросхема (англ.) Stels 800 EFI EPS

Электросхема Stels 800 EFI EPS ( русифицированная )

Тип аккумуляторной батареи: GS, GTX20L-BS

Размеры батареи:

purgen

Начнём с малого, но важного:

Прежде чем приступить к ремонту отмойте квадрик от грязи коровьего дерьма. Уважайте себя! При замене масел пользуйтесь очистителем тормозов, это аэрозольный балончик со смывкой для грязи и масла, который продаётся в автозапчастях.

Если вы открутили болт на квадрике, перед вкручиванием его на место смажьте его медной смазкой. Продаётся в тюбиках густая или аэрозольная, я пользуюсь “ликви моли”, тогда у вас болты не будут закисать.

квадр плохо реагирует на подсос, при покачивании квадра на холостом ходу он глохнет, плаваю холостые обороты. Так же у тех у кого стоят шнорхеля нужно вывести ещё 3 трубки на карбе стоит в самом верху этакий пластиковый корпус с сеточкой и выводом на шланг, которого нету, нужно одеть шланг на этот узел и вывести. Так же не забываем вывести 2 сапуна с карбюратора, которые отвечают за разряжение в поплавочной камере.

purgen

как заводить учитесь сами

проблемы : 1. при рывке шнур не возвращается 2. при рывке шнур отрывается и остаётся у вас в руках

причины: болото в механизме корпус без прокладки (она и не поможет) направляющая под шнур вода с частичками грязи попадает внутрь и вытекает а вот частички грязи постепенно забивают щёлки в итоге болото внутри всё ржавеет и клинит а шнур сгнивает

( 1 оценка, среднее 4 из 5 )

Источник

Мануал стелс gt 500

Скачать

ATV Stels 500GT / 500K техническое обслуживание квадроцикла

Руководства по эксплуатации и ремонту снегоходов Stels Stels ATV-500/700. Руководство по Stels ATV 700D (GT, GT1)/800D. Руководство по Stels ATV 500H, 700H (HiSun, Хайсан, Хайсун) — скачать руководство по ремонту. PDF файл 500 (2). Stels 700D(GT/GT1), 800D | DINLI 700/800 (1) 27 мар 2014 Замена масел, фильтров, свечи зажигания и ремня вариатора. Наглядно показываем как самостоятельно обслуживать квадроцикл

Руководства по эксплуатации и запчастям Stels — Сагамото

Народный мануал stels 800 guepard ( ремонт . модернизация

27 бер. 2015 — повідомлень: 20 — авторів: 10 Тут буду писать о ремонтах данного мопеда. Просьба не засирать тему!!! писать только по теме Цель темы , собрать всё о ремонте в

народный мануал. stels dinli 700d, 700d gt, 800d | ATVCLUB

Народный мануал stels 800 guepard ( ремонт . модернизация

Руководство по запчастям stels atv 50 cПодробнее; Руководство по запчастям ATV_ 500 (K GT)Подробнее; Руководство по запчастям STELS ATV 500 18 квіт. 2011 — повідомлень: 20 — авторів: 8 Народный мануал stels 800 guepard ( ремонт . модернизация ). Тема в разделе Данный датчик подходит от стелс доминатор и от инжекторных ВАЗ . фотки обязательно сделаем . Квадрик: Stels 500 H EFI.

STELS ATV 50С — Веломоторс

Договор о ненападении между ссср и польшей

Росреестр бланки договоров

Бланк отзыва о работе компании

Руководство пользователя google chrome

Антицарапин для авто инструкция

Источник

автор писал:

эта модель ни чем не уступает ATV японского и американского производства

:dread:
опять,походу реклама!

husky написал(а):

автор писал:

эта модель ни чем не уступает ATV японского и американского производства

,

опять,походу реклама!

Вспоминается Х.Насредин «……….Халва,халва,халва…» а сладше не стало :down: :down: :down:

Все как у женщин..

Сама придумала, Сама обиделась, Сама простила

Сам спросил
Сам ответил :beer: :beer: :beer:

husky написал(а):

автор писал:

эта модель ни чем не уступает ATV японского и американского производства

,

опять,походу реклама!

Пользуюсь таким.
Минусы: 1.недостаточно мощный двиг, уступает япам, америкосам и канадцам. Лечится снятием ограничителя с карба. После этого подхват на уровне иномарок в 550 кубов.
2. Невнятное переключение передач. Для уверенного переключения нужно на тормозе и на малых оборотах переткнуться. Иначе гнется тяга переключения. Тягу лучше заменить на более жесткую.
3. Вентиляция ремня вариатора расположена не очень удачно. Невозможно с ходу проехать брод — заливает ремень. Лечится выводом оной трубы выше пластика приборной панели. Заодно загоняем туда же и вход воздуха для двигателя. Получается непромокаемо.
4. Обратите внимание на тормозные трубки на передние колеса. до 2010г их жестко крепили на концах рычагов, что приводило к излому и протеканию тормозухи. Лечится так: откручиваешь крепление трубки от рычага и подвязываешь у его основания.
5. Цена: 280тыров многовато для простого любителя. Искать китайца дешевле не стал бы. Именно с версииЖТ Динли идут по максимуму вылеченные. То есть все работает(на 4балла)
Плюсы: все как у взрослых дядек.

Достойный,правдивый отчет! :beer:

зы.Куда вот только автор «слился»?странно,меня в топикстартеры записали,хотя я просто в этой теме только ответ написал…. :dread: :cool:

husky написал(а):

зы.Куда вот только автор «слился»?странно,меня в топикстартеры записали,хотя я просто в этой теме только ответ написал….

а я и смотрю «удивительное рядом» тема стелс — ты автор :laugh:

Pratas написал(а):

husky написал(а):

зы.Куда вот только автор «слился»?странно,меня в топикстартеры записали,хотя я просто в этой теме только ответ написал….

а я и смотрю «удивительное рядом» тема стелс — ты автор

Бу-га-га-гаа!!! :up:

Ну что определился с выбором?
У меня приятель есть, так он лет пять назад говорил: вот квадрики это «тема», надо взять. Этим летом наконец-то взял…..велосипед. :laugh:

у друг 700 stels взял только этим летом пробег около штуки
поначалу после грязи были пробемки с включением задней передачи и влючением блокировки переднего моста
оказалось нужно всего лишь отмыть его и передачи начали включаться нормуль а блокировка выскочила фишка и поэтому невключалось в остальном все ок ездим на охоту и рыбалку на нем
сначала сам относился с недоверием а сейчас даже наоборот уверен в нем что неподведет

2,5 MB
Просмотры: 2.253

вот такой он

7,2 MB
Просмотры: 2.265

будет если с этого квадра резину продавать,ну,чтобы себе «покруче,позацепистее» поставить-пишите в личку,или звоните-мне такую в прокат надо.
:beer:

Квадр отличный, но обратил внимание, что в последенее время качество компонентов ухудшилось — поломки переднего моста, маслянног маслянного насоса в ДВС.

Главный недостаток не в качестве,оно сейчас и у брэндов отстойное(японское чуть получше всех),а в кайфе от покатушек на ней,так вот этот Стелс напомнил мне трактор,хотя нет на тракторе прикольней!Телегу с колёсами. :down:

700ка :up:

2,3 MB
Просмотры: 1.888
2,3 MB
Просмотры: 1.884
2,3 MB
Просмотры: 1.861

Решили вот с товарищем то же взять по 700 ке.Посмотрел…почитал…. и решили взять….ИМХО за такие деньги не плохой вариант для первого квадрика!

где же вы то раньше были
продаються два квадра таких
один продан за 125 тр
пробег 1000 км
самовывоз надо кому

Dizelist написал(а):

где же вы то раньше были
продаються два квадра таких
один продан за 125 тр
пробег 1000 км
самовывоз надо кому

а второй в какую цену????????
и что с пробегом и состоянием

Скоро сезон, может че еще напишите хорошего про стеллы?
:eek:

nemetc2 написал(а):

Скоро сезон, может че еще напишите хорошего про стеллы?

Я бы не написал. Может конечно слишком мало на нем проехал. С этим квадриком нужно сначала проводить «работу над ошибками» допущенными производителем, а потом постоянно прикладывайте к нему руки, если они конечно растут из правильно места. Если захочется реальных говен,можно сильно разочароваться. Реализовать более менее мощный мотор на рабитой грунтовке не удасться- подвеска, в нормальном понимании этого слова, у него отсутствует.ИМХО.

за эти деньги отличный аппарат :up: На нормальной резине едет ненамного хуже того же мишки,комфорт-да, слабое звено 700Д,а вот надежность на высоте(на новом могут всплыть не серьезные огрехи безруких сборщиков)все ИМХО.Кста у мня пробег 6200 и пока все радует :clap:

димака написал(а):

за эти деньги отличный аппарат На нормальной резине едет ненамного хуже того же мишки,комфорт-да, слабое звено 700Д,а вот надежность на высоте(на новом могут всплыть не серьезные огрехи безруких сборщиков)все ИМХО.Кста у мня пробег 6200 и пока все радует

Согласен!!!

Источник

На чтение 8 мин. Опубликовано 6 августа, 2023

Содержание

«народный мануал». stels dinli 700d, 700d gt, 800d
Maximpiter
Pioner50
GENCHA
Вложения
Goshafv
Stels Dinli 600/700/800. РЕМОНТ.
Михалыч1990
s_kada
s_kada
Егор152
s_kada
PONCHITOS
s_kada
STELS LEOPARD 600Y Ремонт
Denisoz
«Народный мануал» STELS LEOPARD 600Y (ремонт, модернизация)
purgen

«народный мануал». stels dinli 700d, 700d gt, 800d

Maximpiter

Новичок

Pioner50

GENCHA

Пыльники направляющих тормозных суппортов арт. 5412506 5412505
http://shop.atvclub.ru/zapchasti/polaris/pylnik-tormoznogo-supporta-5412505/
Идентичны нашим.
Есть в Экзисте ,но большой срок поставки.
[DOUBLEPOST=1440406133,1440166543][/DOUBLEPOST]Очередной раз избавляемся от болота и запотевания в фарах,уверен что последний. НЕТ ФАР- НЕТ ПРОБЛЕМ.

Вложения

Goshafv

Всем доброго дня.
Хотел бы поделиться опытом по эксплуатации и ремонту динлика. Владею данным аппаратом около 3 месяцев, перебрал уде все кроме eps.
Рекомендация по поводу разборки двигателя:
1. Для ремонта кпп нет необходимости полностью разбирать левую половину двигла где магнето.
2. Для разборки двигателя обязательно требуется гайковерт ( я использовал электрический)
3. Для разединения картеров двигателя необходимо
— выкрутить все болты с правой стороны
— вкрутить болты крепления цилиндра
— с левой есть два болта которые нужно открутить на 2-3 мм и через удлинитель с головкой аккуратно поочередно ударять по болтам для расссоединения половин
Ударяя по болтам картера и крепления цилиндра ( последовательно откручивая) можно аккуратно располовинить картер.
Удачи
[DOUBLEPOST=1440792762,1440792358][/DOUBLEPOST]Всем доброго дня.
Если край нужно снять ведомый вариатор и нет съемника можно использовать следующий способ:
:
-вкручиваем два болта М6 в отверстия развода тарелок
— между картером и подвижной тарелкой вставляем два бруска
— поочередно вкручиваем болты чтоб внутреняя тарелка уперлась в бруски
— аккуратно крутим болты и внешняя тарелка слезает со шлицов
У меня получилось, но всетаки советую использовать специальный съемник.
Удачи
[DOUBLEPOST=1440964513][/DOUBLEPOST]Всем привет.
Была проблема с передним редуктором нового образца-выкрутились болты крепления главной шестерни, как результат загнуло вилку включения дифференциала вместе с осью.
Для регения проблемы сделал следующее:
-Вилку выгнул(только ни в коем случае не привариваривайте к опоре, а то заклинит. )
— ось изготовил из крестовой отвертки, хотя можно и из сверла подобрать ( только нужно с длинным хвостовиком)
— заменил болты М5 муфты дифференциала на новые( очень хрупкие)
— законтрил открутившиеся болты контровочной проволокой попарно.
Тестил, работает без замечаний.
P.S. Демонтировать редуктор смог только через перед, сняв лебедку и радиатор.
Удачи

Новая морда 2014 год.
Для установки новой лебедки ( в моем случае TMAX 3500 PRO) необходимо немного переварить штатный бампер. Для этого отрезаем часть изогнутого участка бампера в месте дальнего крепления слева и немного повернув снова привариваем. Лебедка входит как родная
Удачи

Новая морда 2014 год
У меня растрескались штатные защитные резинки в фарах . Заменил на пыльники от нивы шевроле ( 60 рублей) . Подошли идеально, очень прочные . Проход проводов замазал гермериком и для надежности поставил пластиковую стяжку.

Для регулировки клапанов не нужно ни чего снимать, кроме левого переднего колеса. Доступ вполне комфортный. Для точной подгонки зазора шайбы точил на шлифовальном станке.
Удачи

В качестве замены ремня использовал ремень Dayco XTX2234, подошёл идеально. И цена адекваная даже на exist. Фото внизу. Есть кстати у них в линейке еще ремень
XPX 2234 с такими же размерами но стоит ещё ниже (но его не использовал).
Удачи

Источник

Stels Dinli 600/700/800. РЕМОНТ.

Михалыч1990

Пользователь

s_kada

Егор152

Новичок

s_kada

PONCHITOS

Доброго дня. Стал обладателем квадра Dinli 800, 2013 г.в.

И столкнулся с проблемой — не заводится на горячую. На холодную заводится, как молодой. На горячую стартер маслает хорошо, но квадр не схватывает. По мере остывания начинает схватывать и когда хорошо остынет заводится без проблем. Помогите, с чего начать копать?

Уже сделал
1. Заменил свечу.
2. Заменил АКБ

Заранее извиняюсь, может кто-то поднимал эту тему, если так то ткните где.

s_kada

Доброго дня. Стал обладателем квадра Dinli 800, 2013 г.в.

Уже сделал
1. Заменил свечу.
2. Заменил АКБ

Заранее извиняюсь, может кто-то поднимал эту тему, если так то ткните где.

Источник

STELS LEOPARD 600Y Ремонт

Denisoz

Пользователь

Завел квадроцикл, проехал 500 метров, заглушил, постоял 20 минут, снова завел, проехал 2 метра и квадр заглох, больше никак не заводился, проверил, топливный кран открыт, бак полон на 50%. Постоял немного, завелся, проехал 100 метров и снава заглох и так много раз. Начал разбираться, выкрутил свечу и заметил, что искра там очень нестабильная. То есть, то нет. По лужам не ездил последние несколько дней, все сухо. Вспомнил, что у бывшего владельца была подобная история, он поменял катушку зажигания и решил, что родная сгорела. И вот описывал неисправность родной катушки 1 в 1 с тем, что я наблюдал сейчас.
Я проверил все контакты, попробовал поставить родную «подгоревшую» катушку — ничего не помогало, искра исчезла совсем, вернул матизовскую — то же самое искры нет. Подумал, что спалил блок управления, полез прозванивать провода и проверять катушки на КЗ, все было нормально, провода от блока управления не коротили в катушках. Возился я со всем этим минут 30. Подключил снова матизовскую катушку и квадр завелся и больше не глох. Ради интересе подключил родную катушку и с ней тоже все работает как часы, НО1). Раньше квадр не заводился, пока не поставить его на парковку, теперь заводится вне зависимости от положения этого рычага.2). Раньше квадр заводился, если немного помогать газом, теперь он сразу глохнет и панель перезагружается, но если курок газа не трогать, а просто включить стартер, то все нормально.
Кто-нибудь может объяснить, что с ним происходит? Точно не вода и точно не контакты до катушки. Свечу даже не выкручивал, все тесты проводил на запасной. На первый взгляд какие-то глюки электроники. И как теперь далеко от дома уезжать на этом нестабильном чуде?

Я все могу понять, может где-то плохой контакт с датчиком положения коленвала (ну или что там определяет в какой момент искру подать?)
Но почему алгоритмы работы изменились? Я же ничего вообще не делал. Что за чудеса?

Источник

«Народный мануал» STELS LEOPARD 600Y (ремонт, модернизация)

purgen

Убедительная просьба в данной теме не писать «пАмАгитенезаводиЦо» (тема для «пАмАгте» находится здесь: http://forum.atvclub.ru/showthread.php?121433-Ремонт-STELS-LEOPARD-600Y )
Данная тема исключительно для выкладывания готовых, проверенных решений по ремонту и модернизации.

Многое можно подглядеть в соседнем мануале по DINLI
http://forum.atvclub.ru/showthread.php?31848-quot-Народный-мануал-quot-STELS-DINLI-700D-700D-GT-800D
На лео много частей от динли
Не забываем говорить спасибо выложившим полезную информацию

Редуктора леопарду достались от динли , это очень хорошо
Редуктора кандовые и убить их можно только специально
Также с передним редуктором досталась и мелкая болячка

Симптомы
На панели приборов не отображается индикация полного привода , отображается всё что можно , не показывает блокировку , постоянно горит блокировка.

Причины
Причиной является залитая водой и сгнившая плата индикации полного привода
Скажу сразу , на полный привод и его работу данная плата ни как не влияет
Данная плата нужна только для удобства и отображения на приборной панели что вы включили

Находится эта плата в жгуте проводов отходящих от переднего редуктора ( примерно в 15 см. От редуктора)
Жгут в котором три провода
Дабы избежать неприятностей в будущем , эту плату нужно загерметизировать примерно как на фото

радуемся

Масло применяется трансмиссионное Gl-4 , Gl-5
Дабы не возиться с уровнем делаем проще
Передний редуктор 150 мл.
Задний редуктор 250 мл.
Те кто хочет возиться с уровнем используют боковые пробочки по ключ 12 мм

Источник