Монтаж поручней из нержавеющей стали инструкция

Скачать инструкцию по установке ограждений

   Данная инструкция поможет Вам самостоятельно установить ограждения, приобретенные в нашей компании без использования а/д сварки. Рассмотрим установку ограждения с верхним креплением стоек и с ригельным заполнением. Стойки уже готовые к монтажу — выполнены отверстия, в которые установлены заклепки с резьбой М6 под держатель ригеля и приварен фланец. Основание — бетонный пол и кафельная плитка. Крепить стойки будем на вытяжной клиновой анкер д. 8мм. Обращаем внимание, что инструкция рассчитана на людей, которые имеют хотя бы небольшой слесарный опыт. Все данные получены из личного опыта и являются не более, чем рекомендациями.

1. Инструменты необходимые для монтажа:

• • Перфоратор

  • Бур д. 10

  • Дрель либо аккумуляторный шуруповерт.

  • Коронка для сверления отверстий в кафельной плитке д. 12

  • Кобальтовое сверло по металлу д. 5 (HSS-Co)

  • Гаечный ключ 13мм

  • Шестигранный ключ 2,5мм, 3мм

  • Уровень

  • Рулетка

  • Ленточнопильный станок или отрезная машинка (болгарка)

  • Напильник по металлу

  • Заклепочник вытяжной

  • Маркер по металлу

  • Полировальный круг (войлочный)

  • Отвертка крестовая

  • При установке на химический анкер — инструмент для прочистки отверстий.

1. Крепеж и расходные материалы:

• • Анкер клиновой с гайкой д. 8мм

  • Заклепки тяговые алюминиевые 4,8х12

  • Двухкомпонентный клей по металлу

  • Отрезной диск по металлу (жел-но для н/ж стали) толщиной не более 1мм

  • Полировальная паста

  • Малярный скотч

  • Ветошь

  • При установке на химический анкер — баллон с хим. составом, резьбовая шпилька М8, гайка оц. М8, шайба оц. д. 14мм.

Важно:

Поверхность на которую будет крепиться фланец должна быть ровной и прочной. При установке стоек на керамическую или кафельную плитку, необходимо убедиться в отсутствии пустот и в том, что плиточный клей высох. Некачаственно уложенная напольная плитка обязательно расколется при затяжке анкеров.

Установка стоек:

   Первым делом нужно установить первую и последнюю стойку на каждом марше. Для этого нужно выполнить разметку и просверлить отверстия под анкер. Выставляем стойки на первую и последнюю ступени каждого марша. Последнюю стойку маршей одного марша и первую другого, смежного, желательно разместить друг напротив друга, при необходимости, это позволит связать стойки между собой для увеличения жесткости. От края ступени нужно отступить некоторое расстояние, которое позволит без опасений просверлить отверстия. Но помните, что для каждого класса зданий существуют требования по ширине лестничных маршей!

Важно:

СНиП 21-01-97. Пожарная безопасность зданий и сооружений п. 6.29 :

Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее расчетной или не менее ширины любого эвакуационного выхода (двери) на нее, но, как правило, не менее:

1. 1,35 м — для зданий класса Ф1.1 (Детские дошкольные учреждения, специализированные дома престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса школ-интернатов и детских учреждений);

2. 1,2 м — для зданий с числом людей, находящихся на любом этаже, кроме первого, более 200 чел.;

3. 0,7 м — для лестниц, ведущих к одиночным рабочим местам;

4. 0,9 м — для всех остальных случаев.

   Сверлить отверстия нужно в следующей последовательности: вначале перьевым сверлом по кафелю делаем отверстие в плитке бОльшее, чем отверстие под анкер. В нашем случае мы крепимся на вытяжной анкер д. 8 мм, поэтому рассверливаем плитку пером 12 мм, затем перфоратором делаем отверстие д. 10мм. Желательно рассверливать отверстие не за один раз, сначала меньшим буром, например, 5 мм, а потом уже 10 мм. В таком случае вибронагрузки на плитку будут меньше.

   Отверстия готовы. Теперь ставим на место стойку, вставляем анкера и закручиваем гайки. Чтобы декоративные крышки на стойках не мешали Вам крепить стойку нужно немного приподнять их и зафиксировать, например, малярным скотчем. Не пугайтесь, что анкер может слишком много вытянуться в момент затяжки — так и должно быть. Просто после выравнивания и протяжки необходимо отрезной машинкой убрать излишки резьбы, мешающие установке декоративной чашки, при этом необходимо защитить зеркальную поверхность от попадания искр. Не забывайте, что стойка должна стоять ровно, поэтому перед затяжкой воспользуйтесь уровнем. Незначительные отклонения легко поправить путем установки металлических шайб под фланец.

   После того как крайние стойки смонтированы нужно установить промежуточные. Для этого необходимо положить поручень на крайние стойки и временно зафиксировать его при помощи малярного скотча. Затем под поручень завести промежуточные и закрепить их по уже известной технологии. Как правило, шаг между стойками не должен превышать 1м. На практике получается размещение стоек через одну или две ступени. Не стоит пугаться если кратность ступеней не позволяет разместить стойки в строгой периодичности. Можно разнести, например, от крайних к середине — через две ступени, а между двумя средними сделать три ступени. Смотреться такая компоновка будет ничуть не хуже.

Монтаж поручня:

   После того как все стойки смонтированы приступаем к монтажу поручня. Сам поручень уже лежит на стойках. Прежде чем его крепить к стойкам, нужно смоделировать поворот (разворот). Поручень поворачивает при помощи отводов, которые монтируются на клей. Сначала необходимо найти линию пересечения двух поручней. Эта линия должна быть параллельна площадке, которая разделяет марши. Не забывайте, что ширина площадки должна быть не меньше ширины марша. Линия найдена, делаем отметки маркером на поручнях и отрезаем. Перед резкой вспомните о хорошей поговорке — «Семь раз отмерь, один раз отрежь». Качество среза трубы достаточно сильно влияет на качество монтажа в целом, потому как фурнитура монтируется в стык. Чем ровнее срез, тем меньше зазор на соединениях поручня. Если Вы пользуетесь ленточно-пильным станком, то сделать ровный срез легко и просто, достаточно надежно закрепить трубу в станине. Но если под рукой только угловая отрезная машинка («болгарка»), то действовать нужно предельно аккуратно. Важно точно нанести линию среза, как вариант — можно обвернуть трубу листом бумаги, совместить край и получить заветную черту. Отрезной диск лучше использовать толщиной не более 1мм, т. к. срез будет менее подвержен нагреву.

Итак, поручни отрезаны в размер, теперь необходимо закрепить их на стойках. Крепление осуществляется при помощи тяговых заклепок. Для этого нужно просверлить в трубе отверстие и через ложемент наконечника притянуть поручень. Но здесь есть один момент — при клепании наклонного поручня Вы столкнетесь с тем, что с одной стороны с бОльшим углом есть доступ для заклёпочника, а с другой стороны, с меньшим углом, такой возможности нет. Поступить нужно следующим образом — с той стороны, где есть доступ, сверлим отверстия и ставим заклепку по месту, затем выкручиваем винты из шарнира регулируемых наконечников и снимаем поручень вместе с ложементами (рис 1). Снова сверлим и ставим заклепку уже в снятом состоянии. Затем ставим поручень обратно. Если установка производится на прямом участке, то заклепку можно поставить с двух сторон без снятия поручня. Сверлить отверстия под заклепку нужно хорошим кобальтовым сверлом на маленьких оборотах дрели, не допуская перегрева. Мы используем сверло 5мм. Заклепка — размером 4,8х12.

   Следующий этап — сборка поворотов. Для этого нужно приставить оба поворота и вымерить расстояние между ними. Затем отрезать необходимую часть трубы — перемычку. Прежде чем приступить к склеиванию приложите весь узел и убедитесь в том, что все стыки ровные. При необходимости доработайте напильником. Если все в порядке, то можно клеить. Мы используем в работе двухкомпонентный клей «POXIPOL» в синей упаковке (серый состав), но можно воспользоваться и другим, на Ваше усмотрение. Важно помнить, что перед склеиванием нужно тщательно обезжирить поверхности. Все другие элементы поручня (соединители, шарниры, окончания) крепятся аналогично — с использованием клея.

Установка ригеля:

   Стойки смонтированы, поручень с поворотами установлен, дело за малым — установить ригель. Крепится ригель элементарно — проденьте его через держатели ригеля и зафиксируйте его потайным винтом. Сам держатель ригеля прикручивается к стойке винтом М6, который входит в комплект готовой стойки. Что касается поворотов, то самый простой вариант — выполнить их при помощи специальных элементов — регулируемых поворотов. Также можно выполнить поворот путем загиба ригеля на поворотах, но тогда потребуется специальный инструмент, т. к. загнуть трубу в ручную крайне сложно. Для стыковки прямых участков используйте соединители ригеля. На концах ригеля закрепите заглушки, зафиксировав их при помощи клея.

   После установки ригеля ограждение практически готово. В завершение работ необходимо убрать на всех стыках излишки клея и выполнить полировку всех стыковых соединений. Для этого воспользуйтесь отрезной машинкой с установленным полировальным диском и специальной пастой (например, G-Polish или Autosol).

   После полировки протрите начисто ограждение и протяните все резьбовые соединения.

   Теперь ограждение готово!

Вы стали счастливым обладателем ограждения из нержавеющей стали, поздравляю! Но что дальше? С чего начать сборку? В этой статье я проведу вам краткий экскурс по монтажу. Хоть я и не сторонник «САМОМОНТАЖА». Но надеюсь, данная информация поможет вам, при установке ограждения, так как основана на многолетнем опыте, хотя и несет лишь рекомендательный характер. Для сборки ограждения, «монтажник» должен обладать хотя бы поверхностными знаниями и опытом в слесарном или же монтажном деле.

Для начала посмотрим на комплектность приобретенного ограждения:

Стойка ограждения в сборе

1. Сама стойка
2. Приваренная снизу закладная
3. Декоративная чашка (для прикрытия закладной)
4. Приваренные держатели ригелей
5. Держатель поручня
6. Поручень
7. Ригель
8. Отводы и заглушки по спецификации
9. Крепеж по спецификации

Разобравшись со всеми деталями и комплектующими, перейдем к инструменту, который потребуется для сборки ограждения:

Важно!

*Если ваше ограждение монтируется на ступень или же пол, то обратите внимание на поверхность. В случае с керамогранитом, плитка должна лежать по уровню во всех плоскостях (иначе придется выравнивать уровень стойки подкладками под закладную), а также не иметь под собой пустот (в противном случае керамогранит лопнет при затяжке анкеров), раствор под плиткой должен быть сухим. С бетоном проще, там нужна хотя бы более менее ровная поверхность.

Ну, вот мы и дошли до самого главного. Монтаж.

В первую очередь производим разметку ступеней на лестничном марше (для этого в комплектации купленного вами ограждения будут лежать специальные разметочные «стаканчики»). Подготовив рулетку, маркер, нитку и «стаканчики», определяемся с расстановкой стоек. Обычно длина марша варьируется от 4 до 5 метров, в таком случае расставляем стойки исходя из рис.№1. Где первая стойка ставится на первую ступень марша, а последняя на последнюю ступень соответственно. Нитку натягиваем по оси «стаканчиков».

Важно!

СНиП 21-01-97. Пожарная безопасность зданий и сооружений п. 6.29 :

Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее расчетной или не менее ширины любого эвакуационного выхода (двери) на нее, но, как правило, не менее:

1,35 м — для зданий класса Ф1.1 (Детские дошкольные учреждения, специализированные дома престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса школ-интернатов и детских учреждений);

1,2 м — для зданий с числом людей, находящихся на любом этаже, кроме первого, более 200 чел.;

0,7 м — для лестниц, ведущих к одиночным рабочим местам;

0,9 м — для всех остальных случаев.

Также нельзя забывать и про то, что при бурении либо затяжке анкеров край ступени может отколоться. Поэтому от края ступени мы рекомендуем отступить не менее 40мм. С учетом, что основание бетон! Смотрим рис.№2.

Разметка проведена. Теперь берем дрель (шуруповерт) с алмазной коронкой и бутылкой воды (вода нужна для того, что бы при сверлении керамогранита, коронка всегда находилась в водной среде, иначе алмазное напыление сгорит, не просверлив ни одного отверстия). Просверлив отверстие, бурим перфоратором. Убираем за собой все производные от сверления и бурения и устанавливаем стойки с помощью клиновых анкеров. При затяжке анкеров контролируем строительным уровнем – уровень стоек с помощью подкладок под закладную.

Стойки установлены. Переходим к установке поручня. Кладем поручень на ложементы держателя поручня и фиксируем его малярным скотчем. Маркером размечаем отверстия, снизу поручня для сверления отверстий под вытяжные клепки. Снимаем поручень и при помощи керна, пробиваем намеченные маркером точки (это нужно для того, что бы сверло не уводило от намеченных точек). Сверлим отверстия на малых оборотах, периодически смачивая сверло в воде либо машинном масле, дабы избежать перегрева сверла (так как «нержавейка» очень капризна во время сверления).

Вынимаем из стоек держатели поручня и с помощью «заклепочника» и клепок, приклепываем держатели к поручню. Затем эпоксидную смолу (разводим нужное количество по инструкции) наносим на внутреннюю часть стоек и аккуратно вставляем держатели поручня на место (так как клею нужно время для схватывания, фиксируем поручень к стойкам при помощи малярного скотча).

 Поручень готов! Теперь нужно в размер отрезать ригеля и с помощью шестигранника прикрутить их к стойкам. Поздравляю! Первый марш собран. По данной аналогии собираем следующий лестничный марш и завязываем поручни с помощью отводов в точке пересечения поручней.

Найдя точку пересечения поручней с помощью строительного уровня, нужно наметить отводы и отрезать все лишнее. При необходимости изготовить соединительную вставку. Сборка отводов осуществляется с помощью эпоксидной смолы и малярного скотча.

После застывания эпоксидной смолы(24 часа) убрать малярный скотч и с помощью ветоши и спиртового раствора протереть ограждение. Не в коем случае не протирать ограждения хлорка содержащими растворами, иначе произойдет реакция и появятся «рыжики».

Перила из нержавеющей стали, служат для обеспечения безопасного нахождения на территориях, огороженных при помощи данных конструкций. Это могут быть балконы, лоджии и террасы. Также, перила, созданы для безопасного и комфортного перемещения. Например, по лестничному маршу.

Ограждение для лестницы

Инструменты необходимые для монтажа

Содержание

• 1 Инструменты необходимые для монтажа
• 2 Крепеж и расходные материалы
• 3 Сборка перил своими руками
  • 3.1 Установка стоек
    • 3.1.1 Способы крепления опорных стоек
  • 3.2 Монтаж поручня
  • 3.3 Установка ригеля
• 4 Небольшое заключение

Прежде чем приступать к монтажу перил из нержавеющей стали, требуется тщательно продумать, как будет выполняться работа, и подготовить набор необходимых инструментов:

1. Ударная дрель или перфоратор.
2. В случае, если на поверхности, где будет производиться монтаж, лежит плитка, тогда подготовьте сверла для керамических покрытий.
3. Если же на поверхности ничего нет, и она изготовлена из бетона, то для этого нужно заготовить специальные сверла.
4. Для нержавеющих элементов, потребуются кобальтовые сверла.
5. Чтобы порезать металл на необходимые отрезки, нужна будет болгарка вместе с отрезными кругами. Также необходимо приобрести шлифовальные круги и для чистки торцов
6. Для закручивания винтов и болтов, подготовьте отвертку или шуруповерт.
7. Маркер для проведения разметки.
8. Строительный уровень.
9. Шестигранник.

Крепеж и расходные материалы

1. Основной материал – это трубы из нержавейки, с различными диаметрами (16,38 и 50 мм).
2. Определитесь, какое количество стоек будет в конструкции, и, ориентируясь на это количество, приобретайте наконечники.
3. Ориентируясь на те же показатели, заготовьте держатели для ригелей и закладные.
4. Эпоксидный клей.
5. Саморезы размером 6х40.
6. Анкерные болты. Их количество должно быть примерно по 3шт на одну стойку.

Сборка перил своими руками

Сборка перил из нержавейкки без применения сварки, не представляет никакой сложности. Она состоит из трех этапов работы:

1. Установка стоек.
2. Монтаж поручня.
3. Установка ригеля.

Установка стоек

• Для начала работ, необходимо провести разметку под устанавливаемые опоры. Делается это следующим образом: отметив примерное расположение первой и последней стойки (это делается с отступом от края ступени, чтобы избежать ее обрушения), натягиваем шнурку и размечаем места расположения остальных стоек на лестничном марше.

Важно! Желательно размещать последнюю стойку первого лестничного марша напротив первой второго лестничного пролета. Это поможет при связке двух конструкций и увеличит общую жесткость.

Стоит понимать, что здания, изготовленные из различных материалов, имеют отличающиеся требования по допустимой ширине лестничного пролета.

• Далее переходим к просверливанию отверстий под анкера. Если поверхность ступеней отделана плиткой, то для начала, необходимо подготовить отверстие с диаметром, отличающимся в большую сторону. Для этого берем перо и сверлим на несколько диаметров больше.

Остальная часть пробуривается перфоратором, соответствующего диаметра. Мастера рекомендуют проделывать отверстие в несколько этапов. Например, начинать с 6 мм и заканчивать 8 мм (требуемый диаметр). Таким образом, удастся избежать вибрационных нагрузок, оказываемых на плитку.

• Как только все отверстия будут подготовлены, можно переходить к установке стоек. Декоративные крышки, располагающиеся на стойках, можно зафиксировать при помощи малярного скотча. Таким образом, он не будет мешать проведению монтажных работ.

При затяжке анкера, возможно он поднимется слишком высоко. Не стоит сразу паниковать, такое возможно, и считается нормальным. Закончив выравнивание стоек, и протянув все анкера, необходимо срезать излишки резьбы.

Регулировка высоты

Важно! Работая болгаркой, необходимо обезопасить поверхность нержавейки и прикрыть ее. Так, поверхность сохранится в первоначальном состоянии.

Если появятся незначительные перекосы, поправьте это, подкладывая под фланец шайбы.

• По окончании монтажа двух крайних конструкций, устанавливаются промежуточные стойки. Фиксация проводится по ранее описанной схеме.

Способы крепления опорных стоек

Чтобы закрепить опорную стойку к полу и лестничной ступени, можно воспользоваться одним из следующих вариантов:

1. Одинарное крепление. Данный способ, считается самым быстрым, потому как фиксация стойки производится только одним анкерным болтом. Он же отвечает за устойчивость опоры и надежность крепления. Но такой способ имеет существенный недостаток – по надежности, он значительно уступает антивандальному и фланцевому креплению.
2. Антивандальное крепление. Такой монтаж производится при помощи закладных. По окончанию, их прикрывают декоративными накладками, чтобы создать более привлекательный вид. По надежности, считается самым лучшим креплением, способным выдерживать ощутимые нагрузки.
3. Фланцевое крепление. В данном варианте, все довольно просто. Опорная стойка, крепится к полу при помощи фланца, который прикручивается, как правило, на три анкерных болта, что также обеспечивает надежность крепления.

Фланцевое соединение

Определяясь, какой из способов крепления выбрать, для начала необходимо знать – допустимую нагрузку, оказываемую на нержавеющие перила:

• Детские сады, школы, жилые здания, медицинские учреждения, дома культуры и отдыха – 36 кгс/м.
• Спортивные и тренажерные залы – 180 кгс/м.
• Остальные здания и сооружения – допустимо до 96 кгс/м.

Монтаж поручня

После установки стоек, переходим к монтированию поручня. Устанавливаем поручень на стойки, но не торопимся фиксировать. Для начала необходимо правильно смоделировать положение разворота.

Чтобы монтаж разворота был максимально точным, найдите точку пересечения двух поручней (первого и второго лестничных маршей). Для этого, можно воспользоваться лазерным уровнем. Выставив вертикальную линию, ставим метки на обоих поручнях. Для получения ровной окружности, воспользуйтесь обычным листом бумаги – при совмещении слоев, получается ровный круг, который необходимо отметить маркером.

Далее, чтобы оставалось место для фиксации отводов, необходимо приложив поворот к поручню, отметить, где он будет заканчиваться – лишняя труба обрезается.

Резка поручня

По окончанию слесарных работ, проводим монтаж поворотных элементов. Как правило, они состоят из отдельно состоящих деталей. Все элементы конструкции устанавливаются и фиксируются при помощи эпоксидного клея.

Итак, все работы связанные с подгонкой деталей закончены, теперь необходимо закрепить поручни на стоечных элементах. Чтобы их закрепить, воспользуйтесь тяговыми заклепками.

Для этого сверлим в трубе отверстие и, приложив ложемент наконечника, притягиваем поручень. Чтобы избежать перекосов при клепании на неровных поверхностях, нужно снять поручень вместе с ложементами, и просверлить отверстие в снятом состоянии. На второй части, отверстие сверлится без снятия элементов конструкции.

В случае, если поручень находится в горизонтальном положении, то клепание производится без снятия элементов конструкции. Чтобы избежать перегрева металла, воспользуйтесь кобальтовым сверлом.

Установка ригеля

Фиксация ригеля не представляет особых сложностей. Для этого проденьте его через держатели и закрепите при помощи потайного винта. На поворотах, проводится установка регулируемых элементов. Существует еще один вариант прохождения поворотов – это загнуть ригель при помощи трубогиба, но данный процесс требует определенной сноровки. На концах ригеля, необходимо установить заглушки.

Конструкция с ригелями

По окончанию всех работ, проведите полировку всех состыкованных частей. Для этого можно воспользоваться болгаркой, надев на нее полировальный диск. Как только полировка будет закончена, протрите ветошью перила от грязи и пыли, и протяните еще раз все соединения.

На данном этапе, монтаж ограждения, можно считать оконченным.

Небольшое заключение

Системы ограждения на лестничных маршах и других объектах здания, могут изготавливаться из различного рода материалов. Все зависит от индивидуальных предпочтений хозяина дома и его финансовых возможностей. Но среди прочего стоит выделить нержавеющие конструкции, которые не требуют знаний владения сварочным аппаратом. Достаточно уметь держать в руках болгарку, дрель и шуруповерт. Владение остальными видами инструментов, не представляет никакой сложности.

Перед тем, как выполнить монтаж перил и ограждающих элементов на лестнице, нужно подготовить их к этому процессу.
Для этого все элементы необходимо очистить от грязи и пыли, а также от выступающих частиц раствора или бетона. Кроме того,следует внимательно осмотреть поверхность всех элементов на предмет наличия каких-либо трещин, сколов. В том случае, если целостность перил нарушена и они имеют значительные повреждения, от выполнения данной части работы следует отказаться и поручить ее выполнение специалистам.

После подготовки все элементы следует положить на ровную поверхность для того,чтобы дать им возможность хорошо просохнуть, после чего можно приступить к их монтажу.

Ограждение своими руками

Монтаж перил лучше всего выполнять в следующей последовательности:

На первом этапе необходимо взять лист металла толщиной до 2 мм.Длина листа должна составлять не менее 1,5 м. Этот лист должен быть установлен по низу сооружения, при этом следует обратить внимание на то, что лист нужно будет разрезать на куски требуемой длины.

Затем по всему периметру перила необходимо соединить их внахлест при помощи сварочного аппарата.

На последнем этапе все части следует соединить вместе при помощи саморезов.Если же вы приобрели ограждение из металла, которое было окрашено, тогда перед работой следует полностью очистить детали от краски и ржавчины. Для этих целей можно также использовать пескоструйный аппарат или обычную наждачную бумагу. Как видно, сделать ограждение лестницы своими руками не так уж и сложно.

Перила своими руками из дерева

Если речь идет о сооружении перил из дерева, то следует придерживаться следующих правил:

Для начала необходимо провести тщательный осмотр и очистку перил от разного рода загрязнений. В конце процедуры поверхность нужно обработать антисептическим средством.

На следующем этапе следует подготовить пиломатериалы. Для этого весь материал следует распилить на нужные детали и тщательно зачистить заготовки.

Теперь можно приступать к сборке деталей. С помощью саморезов и дрели с шуруповертом нужно соединить деревянные элементы между собой, при этом внимательно следя за тем, чтобы они располагались строго горизонтально. При этом обратите внимание на то, чтобы их концы шли параллельно друг другу.

По завершении работы осталось только покрыть деревянные детали краской.

Поручни своими руками

Для того чтобы обеспечить безопасность при подъеме и спуске по лестнице, поручни должны быть прочными и надежными. Поэтому необходимо подобрать качественный пиломатериал, который соответствует требованиям, предъявляемым к данной продукции.

Кроме того, на перилах не должно быть никаких дефектов, а их поверхность необходимо качественно отшлифовать. Теперь поручни можно покрасить или покрыть лаком. Если вы планируете устанавливать перила поручни в доме, где живут пожилые люди или дети, можно покрыть их прозрачным лаком, чтобы защитить от негативного воздействия внешних факторов.

Монтаж перил из нержавеющей стали — Видео инструкция

Как собрать перила ограждений своими руками

Сегодня сплав из нержавеющей стали популярен как при строительстве, так и в дизайне интерьеров. Благодаря своей практичности и презентабельности внешнего вида этот материал нередко используется для изготовления прочных ограждений для лестниц> перил.

Точность и следование расчетам архитектора гарантия качественной сборки изделия. Если вы не обладаете базовыми строительными навыками, доверьте это дело специалисту. Он компетентно выполнит заказ и лестница станет безопаснее для детей и стариков. Но если у вас есть хотя бы небольшой опыт созидательной деятельности, можно значительно сэкономить и соорудить перила своими руками. Четкая и подробная инструкция подскажет правильную последовательность действий.

Все перила, устанавливаемые на готовые или новые лестницы делятся на различные типы по материалу исполнения.

https://steeld.ru/public/raznovidnosti-peril

Материалы

Начинается процесс с посещения магазина. Убедитесь, что в списке покупок наличествуют:

ригели продольные лаги из труб диаметром не более 16 мм;
трубы диаметром до 38 для поперечных стоек;
трубы не более 50 мм в диаметре для поручней;
повороты;
крепеж;
держатели ригеля;
полировочная паста;
эпоксидная смола;
фасонные элементы.

Подумайте, не прикупить ли каких-нибудь декоративных деталей из нержавейки.

Инструменты

В единое целое указанные комплектующие собираются при помощи стандартного набора инструментов. Потребуются:

угловая шлифовальная машинка (болгарка);
диски к ней, включая войлочный, и насадка для ликвидации заусениц;
рулетка и линейка;
перфоратор с набором сверл для различных материалов;
комплекс отверток;
гаечные ключи;
керн.

Скорее всего, все это уже есть в вашем доме. Если чего-то не хватает, одолжите у соседа на время или купите. Инструменты лишними в мужских руках никогда не бывают.

Последовательность сборки

1. При разметке учитывайте стандартную высоту перил 90 95 см.
2. Нарежьте трубы на требуемые по чертежу размеры.
3. Обработайте края получившихся заготовок по очереди наждаком, войлочным диском и полировочной пастой.
4. Установите первую и последнюю стойки и натяните на них веревку.
5. По получившемуся таким образом ориентиру выставите оставшиеся стойки на каждой ступеньке.
6. Поперечные стойки закрепите не далее чем в пяти сантиметрах от кромки поверхности на закладной детали.
7. Места соединения проклейте эпоксидной смолой.
8. Закрепите поручень анкерными саморезами.
9. Отводы для заворотов вживите в поручни при помощи эпоксидной смолы.
10. Смонтируйте ригеледержатели-бочонки на противоположных стойках сооружаемых перил по их центру.
11. Протяните веревку и определите правильное местоположение для каждого из центральных держателей ригеля.
12. Закрепите каждый бочонок в найденном для него месте.
13. Установите ригель в держатели и зафиксируйте при помощи винтов.
14. Если требует чертеж, повторите процедуру присоединения поперечин на нужных уровнях.
15. Эпоксидной смолой приладьте доборные элементы в местах соединений, чтобы придать законченный вид перилам.
16. Уберите излишки смолы и налипшую на них грязь.
17. Ликвидируйте царапины болгаркой с войлочным кругом.
18. Отшлифуйте матовые участки перил пастой для полировки.

Готовое ограждение становится очевидным доказательством вашего мастерства. И пусть блеск новеньких перил добавит света вашему дому!

Высота перил не просто так регламентируется в государственных стандартах СНиП и ГОСТ – от этого зависит не только здоровье человека, но и жизнь. Упав с лестничной площадки, можно получить травму.

https://steeld.ru/public/vysota-peril-i-normy

Технология производства ограждений из нержавейки

Ограждения из нержавеющей стали обладают устойчивостью к среде, невосприимчивостью к окислению и коррозии. Внешний вид позволяет использовать их в качестве элементов дизайна внутри и снаружи сооружений любого типа. После многолетней эксплуатации они не теряют функциональных и эстетических качеств. Все вышесказанное относится к изделиям, спроектированным, произведенным, установленным со строгим соблюдением утвержденных стандартов.

Технология производства

Полный комплекс мероприятий по изготовлению ограждений из нержавеющей стали включает:

сварочные работы;
зачистку, полировку швов;
бурение крепежных отверстий;
монтаж конструкции;
финишную полировку.

В производстве задействовано специальное оборудование, необходимое для качественного выполнения процессов.

Сварка

Раньше популярностью пользовались разъемные соединения. Многолетняя практика показала, что они недолговечны, имеют предрасположенность к ослаблению крепления, поломкам. Поэтому сегодня используются преимущественно сварные соединения.

Обычная электродуговая сварка не обеспечивает надлежащего качества. Процесс плавления электрода способствует разбрызгиванию металла, что усложняет обработку, ухудшает внешний вид изделия. Но главным недостатком является возникновение окиси металла, отрицательно влияющей на долговечность.

Чтобы ограждение из нержавейки десятилетиями радовало глаз и сохраняло прочность, необходимо использовать метод аргонной сварки. Он заключается в соединении деталей расплавленной проволокой. На место шва подается инертный газ, препятствующий образованию окиси. Этот процесс продолжается до остывания шва до температуры ниже 400°C.

Зачистка и полировка

От качества проведения работ на данном этапе зависит внешний вид изделия. Чтобы вся поверхность была ровной, блестящей, обработку проводят в несколько этапов:

очистка от шлаков, окалины;
грубая зачистка;
шлифование;
тонкая полировка.

Первоначальная обработка осуществляется с применением лепестковых кругов. В ее задачи входит очистка швов от продуктов сварки, выравнивание поверхности, удаление различных артефактов.

Грубая зачистка помогает исправить крупные дефекты. Для удаления мелких царапин и вмятин используют шлифовальные шкурки, имеющие различную зернистость. Сначала применяют самые крупные. С помощью специальной насадки мастер тщательно обрабатывает всю поверхность. Далее используется шкурка с меньшей зернистостью. Для достижения приемлемого результата необходимо повторить процесс минимум три раза. В реальности ограждения из нержавеющей стали шлифуются 4-5 шкурками разной зернистости.

Подготовленное изделие полируется войлочным кругом с нанесением алмазной пасты. На данном этапе необходимо добиться однородной поверхности, привлекательного блеска. Полировальные пасты могут содержать разное количество алмазного порошка. Это дает возможность выполнить работу максимально качественно.

Бурение отверстий

Обычная методика сверления ударным перфоратором при монтаже ограждений не используется. Просверлить бетон, укрепленный арматурой, невозможно. Кроме того, ударный механизм перфоратора часто приводит к появлению трещин, разрушению облицовочной плитки.

Отверстия для монтажа делают с помощью бурильной установки с применением алмазной коронки. Этот инструмент легко справляется с прутьями арматуры, не разбивая кафель. Глубина отверстия регулируется путем удлинения либо укорачивания насадки. Обычно лестничное ограждение изготавливают из трубы 38 мм. Для ее монтажа нужно пробурить отверстия диаметром 42 мм.

Монтаж

Для фиксации конструкции используют анкерное крепление. Оно обеспечивает надежный монтаж ограждения из нержавеющий стали на полу или стене. Анкеры бывают двух типов:

резьбовые;
химические.

Гильза резьбового анкера крепится в основании с применением двухкомпонентного клея. Затем в нее ввинчивается несущий стержень ограждения.

Сегодня в основном применяются химические анкеры. Они обеспечивают надежную фиксацию, герметичность (допускается установка под водой). Капсула химического анкера помещается в отверстие. Затем ее раздавливают несущим стержнем конструкции. Разрушение капсулы сопровождается химической реакцией. В результате раствор твердеет.

Финишная полировка

После установки ограждения из нержавейки проводят окончательную доводку поверхности. Для этого изделие полируют несколько раз шлифовальными шкурками разной степени зернистости. Начинать следует с крупного размера (80 или 60). Для обработки труднодоступных мест применяют скотчбрайт. Это многоразовый абразив, изготовленный на войлочной основе. Перед повторным применением его прополаскивают в мыльной воде.

Наша компания занимается производством ограждений для лестниц из нержавеющей стали высшего качества. Наличие собственных производственных мощностей позволяет создавать проекты любой сложности. Для получения бесплатной консультации свяжитесь с оператором по телефону, указанному на странице.