Монтаж планкена на фасад своими руками пошаговая инструкция

Строительный рынок постоянно пополняется новыми материалами, неопытному застройщику трудно самостоятельно сориентироваться в большом разнообразии. Тем более что многие компании с целью увеличения продаж продукции и повышения ее стоимости используют непонятные наименования. Очень часто такая рекламная кампания срабатывает, рентабельность коммерческой деятельности возрастает без особых усилий.

Что такое планкен

Мы пытаемся дать профессиональные советы посетителям сайта, все наши статьи не имеют отношения к рекламе производителей, эксплуатационные характеристики материалов только объективные. Так что же такое планкен?

Это обыкновенная доска из различных пород древесины, с четырех сторон строганная, углы с фаской. Толщина примерно 20–24 мм, длина от 2 м и больше с учетом технологических особенностей производителей. В зависимости от геометрии планкен выпускают трех видов:

1. Прямой. Угол между кромкой и пластью составляет 90°. Для обшивки домов использовать не рекомендуется по нескольким причинам. Во-первых, в небольшой зазор между отдельными досками видна деревянная обрешетка. Во-вторых, сквозь горизонтальные щели без проблем проникает дождевая вода, деревянные конструкции становятся влажными, как следствие – быстрое гниение. И это в лучшем случае. Такой планкен рекомендуется применять для изготовления различных декоративных заборов, элементов мебели и т. д.

   

   Прямой планкен

2. Скошенный. Угол между кромкой и пластью примерно 45°. Этот вид уже можно применять для внешней отделки фасадных стен, за счет параллелограмма исключается попадание влаги в щели.

   

   Скошенный планкен

3. Клиновидный. Толщина планкена изменяется по ширине. Имеет оригинальный вид и не более того.

   

   Клиновидный планкен

Теперь нужно несколько слов сказать о цене «нового» материала. Почему мы используем кавычки? Потому что строганная доска известна строителям много сотен лет, теперь же эту доску назвали планкеном и стремятся выдать ее за новый строительный материала. Для сравнения возьмем стоимость европейской вагонки и планкена из лиственницы. Такие же ценовые пропорции сохраняются и для других пород древесины.

Сорт пиломатериала	Евровагонка из лиственницы	Планкен из лиственницы
Экстра	860 руб./м2	1300 руб./м2
Прима	595 руб./м2	1100 руб./м2
A	400 руб./м2	750 руб./м2
AB	280 руб./м2	600 руб./м2

Еще один момент. Для изготовления планкена нужен только четырехсторонний фуговальный станок с прямыми фрезами. Прямые фрезы просто изготавливать, для заточки надо мало времени, выставить плоские фрезы намного легче, чем со сложным профилем, используемых во время изготовления вагонки. Кроме того, значительно сокращаются потери электричества в связи с тем, что меньше древесины снимается. Как следствие ­ фактическая себестоимость изготовления планкена намного дешевле, чем вагонки. Чем объяснить высокую стоимость? Есть две причины. Первая – непонимание неопытными застройщиками технологии производства и механизма формирования цен. Вторая – удачной рекламной кампанией. Обе причины в итоге заставляют застройщиков покупать материал с довольно низкими эксплуатационными показателями по очень высокой цене.

Цены на планкен

Планкен

Где используется планкен скошенный

Скошенный планкен изготавливается из натуральной древесины различных пород, это полностью безопасный материал. Правда, для улучшения внешнего вида и защиты от гнилостных процессов поверхности пропитываются и покрываются специальными составами, лаками и красками. Краски применять не рекомендуется – теряется привлекательный натуральный рисунок дерева. Планкен можно применять для:

1. 1. 1. Внешней обшивки кирпичных, бетонных и деревянных фасадных стен. Обшивка делается как на новых строениях, так и во время капитального ремонта или реконструкции. За счет нового вида фасада можно полностью изменить внешний облик дома, старое строение приобретает современный вид. Для обшивки планкеном нет надобности восстанавливать несущие характеристики фундаментов – значительно совращается стоимость работ.

         

         Обшивка планкеном

      2. Обшивки внутренних стен. Дизайн помещений напоминает натуральные деревенские дома, что считается модным трендом в настоящее время.

         

         Обшивка внутренних стен планкеном

      3. Изготовления мебели из натуральной древесины, производства элементов декора.

         

         Пример использования планкена в изготовлении мебели

      4. Во время строительства заборов и декоративных ограждений. Конструкции имеют отличный дизайн, но по стоимости не всем застройщикам по карману.

         

         Забор из планкена

         Цены на планкен для забора

         Планкен для забора

Для обшивки фасадных стен рекомендуем применять метод нахлеста для прямого и клиновидного или скошенный планкен с креплением металлическими элементами. Особенности профиля скошенного планкена исключают попадание влаги под конструкцию и делают невидимыми места фиксации досок к несущему каркасу. Как обшивать стены?

Цены на планкен скошенный

Планкен скошенный

Пошаговая инструкция обшивки фасада планкеном

Для примера возьмем старый деревянный сруб, расскажем, как обшить его фасадные стены скошенным планкеном. Технология фиксации имеет свои особенности, связанные со специфическими требованиями обшивки. Для крепежа применяются стальные оцинкованные профили. Есть два варианта элементов: «Волна» и «Змейка», один длинный или два коротких. Длинный «Волна» крепится по всей ширине планкена, на одной доске с левой стороны от центра вертикальной несущей рейки, на второй с правой стороны. Второй вариант «Змейка» имеет короткие элементы, которые фиксируются со смещением по два на каждой доске.

Принципиальной разницы в технологии нет, для примера мы возьмем крепежные элементы «Волна». Для монтажа понадобится аккумуляторный шуруповерт или дрель с удлинителем, потайные саморезы длиной 2 и 4 см, карандаш, угольник и линейка. Величина зазоров между отдельными досками может контролироваться специальными заводскими пластиковыми приспособлениями. Если их нет, то вырежьте из пластика полоски длиной 3–4 см, шириной до 1 см и толщиной 2–3 мм.

Цены на аккумуляторную дрель-шуруповерт

Аккумуляторная дрель-шуруповерт

Их нужно использовать примерно через полтора-два метра доски. Подготовьте все инструменты, освободите место вокруг дома. Для облегчения работ сделайте небольшой столик, на нем будете вкручивать саморезы в доски.

Шаг 1. Подсчитайте площадь фасадных стен, закупите материалы с небольшим запасом. Одновременно приобретите металлические элементы фиксации и саморезы. Доски нужно крепить на расстоянии 0,5–0,6 м, почему так близко – мы расскажем в статье ниже. С учетом расстояния подсчитайте количество реек и крепежа.

Практический совет. Если нет возможности приобрести планкен такой же длины, как и стены здания, то не стыкуйте отрезки в одну вертикальную линию, это очень некрасиво. Делайте стыки в противоположных местах через одну доску. Учитывайте этот момент во время фиксации деревянных реек, увеличьте их количество.

Шаг 2. Осмотрите поверхность фасадной стены, наметьте места крепления вертикальных реек. Если имеются большие углубления или выступы – уберите их любым доступным способом.

Шаг 3. Закрепите на стене рейки. Толщина пиломатериала примерно 2 см, ширина 4–5 см, уже не берите. Дело в том, что крепеж будет фиксироваться по обеим сторонам от центра, слишком узкая рейка может дать трещину.

Шаг 4. Установите по концам стены две рейки, расстояние до угла не более 10 см. Рядом с каждым дверным и оконным проемом также нужны рейки на таком же расстоянии. Вертикальность положения проверяйте отвесом или точным уровнем. Если рейки неплотно прилегают к стене, то пользуйтесь различными отрезками доски для подкладок. Если доски устанавливаются на кирпичную стену, то рейки желательно пропитать любым антисептиком.Для деревянных строений пропитка необязательна.

Очень важно. Нижние торцы реек должны быть строго на одной горизонтали, по этой линии выставляйте все остальные рейки. Дело в том, что нижний край первого ряда планкена фиксируется угольниками к торцам реек. В дальнейшем это место закрывается материалами для отделки цоколя.

Шаг 5. Между крайними рейками натяните веревку. Проконтролируйте ее расстояние до стены в местах крепления реек, при необходимости подровняйте их. Установите все оставшиеся рейки. Положение реек намного легче регулировать перфорированными элементами. Они фиксируются к стене, положение реек подгоняется при помощи монтажных отверстий.

Практический совет. В некоторых статьях можно встретить рекомендации на стены монтировать паро- и гидрозащиту. Считаем это лишней тратой времени и денег. Деревянные материалы и так отлично «дышат», а от прямого попадания воды защищает внешняя обшивка фасадных стен. Скошенный планкен гранями перекрывает технологические зазоры, под них не попадают даже разнонаправленные брызги воды, а не только капли дождя.

На этом подготовительные работы закончены, можно приступать к непосредственной установке скошенного планкена. Помните, что доски крепятся только горизонтально, в противном случае в щели будет попадать влага. Технология монтажа имеет специфические нюансы, учитывайте это во время проведения работ. Скосы должны состыковываться таким образом, чтобы верхняя доска закрывала нижнюю.

Монтаж скошенного планкена

Ответственные производители обрабатывают древесину антисептиками, если доски обыкновенные – пропитайте их самостоятельно. Торцевые стыки нужно обрабатывать специальной пропиткой, их в магазине большой выбор. Обшивку следует делать только в хорошую погоду. Если материал сразу не используется – храните его на накрытых площадках. Финишное покрытие делайте качественными лаком для наружных работ, количество слоев не менее двух. Во время выбора длины досок старайтесь, чтобы их было не более трех штук в одном ряду, на обрезку может уходить до 15%. Помните об этом во время подсчета стоимости материалов для обшивки фасада. Фиксация планок осуществляется при помощи скрытого крепления «Дуэт», металлические элементы прикручиваются саморезами со скрытыми головками.

Два шурупа 4×25 мм крепятся к доске и один шуруп 4×40 мм на вертикальную рейку. Не забывайте, что стыковка досок должна быть порядной в разбежку через ряд.

Шаг 1. Определите месторасположения первого ряда планкена. Приставьте к стене доску и проведите по верхней кромке горизонтальную линию на всех вертикальных рейках. Проверьте положение лазерным или водяным уровнем. Внимательно контролируйте ее положение, оно должно быть строго горизонтальным.

Шаг 2. Прикрепите у линии стартовую рейку или брусок, шурупы подбирайте с учетом толщины. Стартовая рейка потом снимется, на ее место зафиксируется первый ряд планкена. Между стартовой рейкой и вертикальными опорами установите по одному крепежному элементу для создания технологического зазора. Он понадобится во время монтажа планкена.

Шаг 3. Начинайте прибивать второй ряд обшивки. Есть два метода снятия размеров. Первый – сложите несколько рядов досок и на них проведите вертикальные линии по центру вертикальных реек. Не советуем пользоваться таким методом, велика вероятность ошибки. Второй – каждую доску по очереди прислоняйте к стене и карандашом отмечайте средину всех вертикальных стоек. Потом на обратной стороне при помощи угольника рисуйте линию. По ней будут фиксироваться металлические элементы фиксации.

Шаг 4. Торцевые стыки досок отпиливайте под углом 90°, а угловые под 45°. Обязательно обрабатывайте торцевые поверхности пропиткой. Внимательно следите, чтобы ее остатки не попадали на лицевую поверхность досок, на пропитке не держится лак. Чтобы минимизировать риски используйте не кисточку, а мочалку. Осторожно прижимайте ее к стыку, такой метод исключает появление потеков.

Шаг 5. Монтируйте крепеж на тыльной стороне доски, один слева, а второй справа от линии центра вертикальной рейки.

Шаг 6. Установите обшивочную доску на фасад. Для этого нижнюю часть «Дуэта» поставьте за установочный брусок в щель между ним и рейкой, а верхнюю часть прикрепите к рейке шурупом 20×40мм. Таким же способом крепите третий ряд досок. Между досками вставляете пластиковые приспособления для регулировки величины зазора. Зазор нужен обязательно, он исключит появления нагрузок во время расширения досок. Как только планкен полностью зафиксирован, вынимайте приспособления и используйте их при монтаже следующей доски. Время от времени контролируйте положение обшивки по горизонтали. Если обнаружились отклонения, то постепенно исправляйте их. Во время выравнивания смещайте доски не более чем на миллиметр, в противном случае непараллельность стыков станет заметной.

Практический совет. Для облегчения процесса контроля рекомендуем на вертикальных несущих рейках под уровень нанести несколько меток по всей высоте дома.

Шаг 7. Снимите установочный брусок и начинайте фиксировать первый (нижний) ряд планкена. Освободившуюся нижнюю часть металлического крепежа второго ряда прикрепите шурупом к вертикальной рейке. Сделайте метки на доске, прикрутите к ним только верхние элементы «Дуэта». В нижней части прикрутите металлический угольник по центру рейки. Плоскость угольника должна совпадать с плоскостью доски.

Шаг 8. Вставьте обшивочную доску первого ряда на место, верхний крепеж продвиньте под вторую доску, а нижний край саморезами через уголок прикрепите к торцам рейки.

Продолжайте обшивку фасада по описанному алгоритму. По окончании работ сделайте финишное покрытие. Как видите, придется потратить много времени для производства работ, на каждой доске делать метки, фиксировать крепежные элементы, потом крепить их к вертикальной рейке. Это не только увеличивает время работ, но и повышает их стоимость.

Крепление планкена гвоздями

Более простой метод, каждая доска крепится двумя декоративными гвоздями. Правда, мнения дизайнеров о целесообразности использования такого способа разошлись, одни считают привлекательным вид фасада с вертикальными рядами головок гвоздей по всей высоте фасадной стены, другие не советуют применять этот метод. Решайте самостоятельно, какой именно способ подходит лично вам, ни один дизайнер не будет проживать в этом доме. Вы его строите для себя и делайте только то, что нравится лично вам.

Крепление планкена внахлест

Доски фиксируются гвоздями или саморезами только в верхней части, нижняя часть следующего ряда закрывает шляпки метизов предыдущего. Таким способом устанавливается клиновидный или прямой планкен. Преимущества – укоряется процесс обшивки, при необходимость можно быстро менять доски. Недостатки – увеличивается расход дорогостоящего материала. В зависимости от ширины перекрытия расход возрастает на 10–15%. Дизайнерские показатели не имеют однозначной оценки.

Как демонтировать скошенный планкен

Еще один миф производителей – при необходимости заменить доску планкен можно «легко и просто». Фактически все наоборот, это сделать намного труднее, чем поменять на обшивке прохудившуюся вагонку. Мы не рассматриваем вариант монтажа планкена гвоздями, такой способ обивки намного ухудшает внешний вид стен и для фасадов не применяется. Внешние стены обшиваются при помощи металлических доборных элементов, а вот демонтировать доски и заменить их новыми с такой фиксацией сложно. Как это делается?

Шаг 1. По доске, которую нужно заменить, простукайте молотком по всей длине. По изменению звука удастся обнаружить места расположения вертикальных реек, сразу карандашом или мелом помечайте их месторасположения.

Шаг 2. Острой стамеской и долотом постепенно сколите край доски длиной примерно 10 см с таким расчетом, чтобы рейка оказалась посредине отверстия. Ширина отверстия в пределах 3 см. такую операцию проделайте по всей верхней части планкена в местах фиксации к несущим вертикальным рейкам.

Шаг 3. Возьмите небольшую болгарку, вставьте тонкий диск по металлу. Аккуратно разрежьте металлические элементы крепления. Если у вас обшивка из обыкновенного планкена, то потяните доску на себя. Во время этой операции согнутся нижние элементы фиксации, доску тяните вверх и вынимайте их с посадочного места. Если планкен скошенный, то придется болгаркой отпиливать и нижнее металлическое крепление, отогнуть его на себя не удастся, мешают косые грани.

Новую доску придется крепить обыкновенными гвоздиками, откусите у них шляпки и при помощи маленького пробойника аккуратно забейте в доску и рейку. Желательно в дальнейшем место вбивания гвоздика покрыть лаком или шпаклевкой для предотвращения коррозионных процессов. Менять прохудившуюся вагонку намного легче, ее можно подорвать на гвоздиках, забитых в шип. Вынуть старую и вставить новую дело нескольких минут.

Практические советы

Во время обшивки фасадных стен рекомендуется уменьшить расстояние между вертикальными рейками. Стандартное расстояние 70–80 см, мы советуем устанавливать их через 50–60 см. Почему? Опять сравним планкен с вагонкой. Отдельные доски вагонки соединяются между собой в шип-паз, за счет этого фиксация положения выполняется по всей длине. Не верьте сказкам производителей планкена, что в этих местах вагонка дает трещины в результате деформации. Наоборот, именно такой метод крепление гарантирует сохранения плоскости при любых условиях эксплуатации.

Доски планкена же никак не связаны между собой, технология предусматривает наличие монтажных щелей, крепление каждой индивидуальное, фиксация выполняется только на вертикальных несущих рейках. Как и любые пиломатериалы, планкен может при изменении влажности деформироваться, возникают ситуации, когда одна доска остается ровной, а расположенная рядом с ней изгибается пропеллером. Уменьшение расстояние между местами фиксации нужно для того, чтобы уменьшить величину деформации, она станет незаметной. Конечно, такие предупредительные действия удорожают процесс обивки и увеличивают время на проведения строительных работ.

Если обшиваете планкеном бани, то обязательно следите за эффектной естественной вентиляцией. Не закрывайте плотно нижний край первого ряда, вверху у стропильной системы оставляйте продухи.

Не спешите принимать окончательное решение по способу отделки фасадных стен, взвесьте свои пожелания и возможности, преимущества и недостатки строительных материалов.

Видео – Отделка фасада планкеном

Все о монтаже планкена

Планкен позволяет обшить стены, придав им эстетичный внешний вид. При этом данная отделка хорошо защищает от негативных природных воздействий. Благодаря такой обшивке фасад длительный срок будет выглядеть красивым, при этом отлично хранить тепло. Применение планкена довольно широко не только в качестве отделки, но и для создания беседок, веранд, навесов, настилов, причалов и в ландшафтном дизайне.

Особенности

Несмотря на тонкий профиль, планкен по своим характеристикам соответствует палубной доске. Это позволяет его применять при настиле полов.

Обзор крепежей

Плюс змейки и в том, что она обеспечивает надежную фиксацию и имеет специальные стопоры, которые препятствуют температурной и другой деформации планкена.

Стоит заметить, что использование данного крепежа существенно ускоряет работу.

Способы монтажа

Таким образом, можно просто и быстро уложить фасадный планкен своими руками, в итоге получив красивое здание с вентилируемым фасадом.

Открытый

Данный способ укладки отличается простотой. Он подразумевает, что доски необходимо крепить при помощи саморезов или шурупов с лицевой стороны фасада. Из преимуществ важно отметить надежность, так как любые природные воздействия не сорвут планкен, прикрепленный открытым способом. Однако при этом отделка будет выглядеть недостаточно эстетично, так как шляпки крепежных элементов будут видны на поверхности. А также не стоит этот способ использовать для лиственницы, чтобы на дереве не появились расщелины.

Скрытый

Рекомендации

В следующем видео вас ждут секреты монтажа планкена на скрытый крепеж.

Секрет успеха планкена довольно прост. Это современный, практичный пиломатериал, который способен красиво преобразить стены любого здания, придав им эффектную роскошь.

Постройки, обшитые планкеном, отличаются долговечностью, безопасностью для человека и окружающей среды, а также прекрасно сохраняют тепло. Монтаж фасада из планкена подразумевает создание системы вентилируемого фасада, что тоже немаловажный факт, так как позволяет продлить срок эксплуатации дерева.

Видео о том из чего состоит пирог фасада из планкена

Профиль планкена может быть косым и прямым

От него будет зависеть способ установки – с видимым или скрытым зазором.

Фото 1. Планкен прямой и косой лиственница

Фото 2. Монтаж планкена на фасад

Видео о том, как сделать монтаж планкена скрытым способом

Для монтажа применяются специальные крепежи «змейка», для косого планкена следующих параметров: ширина 1,5 см, длина 14,5 или 19 мм, или «планфикс» для прямого планкена.

Фото 4. Крепеж «змейка» для косого планкена

Фото 5. Крепеж «планфикс» для прямого планкена

Пластины 14,5 на 1,5 мм идеально подходят для панелей шириной от 9 до 11 см, однотипная планка 19 на 15 см используется для более широких изделий от 11 до 15 мм.

Видео о секретах крепежа «змейка»

Открытый способ монтажа планкена на саморезы

Эстетически может показаться менее привлекательным, но на деле, он не только наиболее легкий и быстрый, но, зачастую, воплощает дизайнерские идеи имитации клепаного шва, так что смонтированные на саморезы панели смотрятся очень красиво.

Фото 6. Пример открытого способа монтажа планкена

Монтаж обрешетки для планкена на кирпичную и бетонную стены

На кирпичную и бетонную стену брусок обрешетки устанавливается при помощи усиленных уголков KU.

Усиленный уголок KU – это Г – образный, оцинкованный, перфорированный крепеж с пуклеваными отверстиями и ребром жесткости на внутренней части, который применяется для монтажа конструкций к кирпичному или бетонному основанию.

Применение усиленного уголка KU полностью обосновано. Оцинкованное покрытие защищает метиз от коррозирования (ржавления). Толщина стали и ребро жесткости формируют не обходимый 30% запас прочности точки крепежа. Одна сторона уголка KU крепится к стене на анкера, другая к бруску обрешетки на саморезы для дерева.

Анкер распорного типа – это комбинированный крепежный элемент (с резьбой или без нее), состоящий из стрежня и гильзы с распорной частью, за счет расширения которой обеспечивается его хорошее крепление в стене. В бетоне и кирпиче такие анкеры себя хорошо зарекомендовали. В пустотелый кирпич распорные анкеры применять нельзя. Они созданы для полнотелых строительных минеральных материалов.

Фото 7. Анкерный болт отлично подойдет для работы по бетону и кирпичу

Саморез по дереву – это метиз, имеющий характерную резьбовую накатку с широким шагом, наклоном в 40 – 45 градусов, и острозаточенные ребра резьбы.

Фото 8. Саморезы по дереву для скрытого крепежа

Перед монтажом уголка KU проводится сверление стены. Сверление отверстий в стенах из минеральных материалов (бетон, кирпич, газоблок) имеет свои правила:

1. Следует применять безударную дрель. Ударным электроинструментом работать легче и быстрее, но есть риск расколоть рассверливаемый кирпич.
2. Для безударного сверления кирпича и бетона, применяются сверла с алмазными наконечниками.
3. Диаметр сверла должен соответствовать диаметру анкера.
4. Сверление проводится на низких оборотах.
5. Из просверленного отверстия перед монтажом анкера, удаляется буровая мука (крошки мелкой фракции и пыль). Это усилит адгезию (связь путем трения) между распорным элементом анкера и внутренней частью отверстия.

Монтируются уголки KU, с шагом, повторяющим шаг будущей обрешетки. Сверху на обрешетку уже устанавливают доски планкена.

Осуществляется он методом крепления панелей к лагам при помощи саморезов в лицевую пласть (Корсил). Отметим, что данный вид фиксации надёжнее, чем при закрытом способе, но с другой стороны, какая потребуется сила, чтобы деформировать изделие? Ветер не в состоянии разрушить никакое из креплений, это может быть возможным лишь благодаря целенаправленным усилиям человека. Самый большой минус открытого крепежа в пласть – эстетика. В этом случае, она просто отсутствует.

Фото 9. Саморезы CorrSeal для монтажа в пласть снаружи

Плавающий каркас на деревянном фасаде, обшитом планкеном, что это?

Плавающий каркас обрешетки фасада дома – это решение в виде конструкции, прикрепленной к деревянной стене дома из бревен или бруса, на основу из горизонтальных брусков, к которым, на Г – образные кронштейны с вытянутым отверстием, выполняющим функцию полозьев для компенсации усадки, прикреплены вертикальные бруски обрешетки.

Фото 10. Плавающий каркас на деревянном фасаде

Скользящая опора KUC – это Г – образный кронштейн из оцинкованной стали, с перфорацией под саморезы и длинным вытянутым отверстием, играющим роль направляющей.

Древесина — это сложноструктурированый биополимерный материал с характерными свойствами усадки и разбухания, в результате влагообмена с окружающей средой.

Блестящие ученые — строители из «Донского государственного технического университета» Б.М. Языев, С.В. Скуратов, И.А. Ким, И.М. Зотов, описывающие «Конструктивные решения деревянных зданий и сооружений из оцилиндрованных бревен и брусьев», сообщают: «Стены дома из профилированного бруса с типовой влажностью 20% дадут усадку на 3 – 5%. Это при высоте стены в 3 метра, даст ее усадку за год 90 мм – 150 мм. Для жестких связей точек крепежа обрешётки, цифры внушительные.»

Обычная обрешетка там, где вертикальные бруски жестко связанны с стеной из бруса, во время усадки начнет испытывать напряжения в крепежных точках. Фактически, она будет пытаться противостоять усадке тяжелой стены из бруса. Когда силы усадки древесины превзойдут пределы прочности крепежей или брусков обрешетки, конструкцию просто вырвет и уронит вместе с облицовывающим ее планкеном. Навесной фасад просто упадет. Мы сталкивались с подобными случаями. Это неприятно, но так бывает, когда строители непрофессионалы.

Строительное искусство, для избегания подобных случаев, применяет конструкцию плавающего каркаса обрешетки фасада. При усадке стены вертикальные бруски сохранят неподвижность, так как саморез удерживающий их сбоку, вслед за садящейся стеной, станет медленно скользить по вытянутому О – образному отверстию. Стена из бруса сядет, а вертикальные бруски и фасад из планкена держащийся на них сохранит неподвижность. Его эстетика и функциональность не изменятся.

Какие сорта планкена есть на нашем складе

На нашем сайте lesobirzha.ru Вы можете приобрести доступный по цене, и отличный по качеству, планкен разных сортов. Если материал Вам необходим для облицовки фасадной части большого загородного коттеджа, то мы настоятельно рекомендуем отдать предпочтение категории А и АB.

Фото 11. Планкен скошенный из сосны сорт А

Более бюджетный пиломатериал (сорт ВС) обычно используется для таких строительных работ, как отделка небольших дачных домиков, подшива свесов кровли, отделка хозяйственных построек или возведение заборов.

Стоимость планкена складывается из различных факторов — толщины изделия, сортности, породы дерева. В нашем каталоге представлены разные варианты планкена для монтажа на фасад:

— лиственница в сортах «Экстра», «Прима», «АВ» и «ВС»;

— кедровый планкен в сортах «АВ» и «ВС»;

— хвойные панели в сорте «А» и «ВС».

Фото 12. Отделка планкеном «По-Рижская Мечта»

Одним из самых востребованных видов сырья для производства фасадной доски является лиственница. Несомненно, она обладает прекрасными эстетическими характеристиками, имеет огромную палитру цветов, и помимо этого, отличается отличными показателями уровня прочности. Она устойчива к неблагоприятным условиям, не деформируется и не гниет.

Как мы производим покраску планкена в цехе

Окрашивание планкена необходимо выполнять до монтажа на фасад дома, чтобы прокрасить боковые грани, а эталонно еще и заднюю часть панели.

Что будет с планкеном окрашенным в нашем цехе через три года, когда кончится гарантия

Наша компания рада сообщить Вам, что цена на фасадную доску планкен в 2018 году не изменится. Мы занимаемся как оптовой, так и розничной торговлей. Помимо планкена, у нас Вы найдете все, что необходимо для строительства и ремонта!

О чём вы узнаете в статье?

1. Плюсы и минусы вентилируемого фасада
2. Свойства и правильный выбор
3. Как производится монтаж

На определенном этапе строительства у хозяина возникает резонный вопрос: «что выбрать для фасада?» Разнообразие материалов просто поражает воображение. Неудивительно, что подбор оптимального варианта отделки может поставить в тупик. В данной статье мы уделим внимание вентилируемым фасадам из планкена. Чем хороша эта разновидность отделки фасада? Почему так важна качественная вентиляция под обшивкой? Как монтировать планкен для создания долговечного вентилируемого фасада?

Стоит начать с того, что собой представляет планкен. Под этим термином подразумевается деревянная доска, имеющая скошенные или закругленные фаски. В отличие от вагонки, планкен не снабжен «шипами» и «пазами» для соединения, что во многих отношениях является преимуществом. Различают планкен прямой и скошенный.

• Планкен прямой имеет закругленные фаски, панели монтируются встык с сохранением минимального зазора.
• Планкен скошенный выполнен в форме параллелепипеда, фаски сняты под острым углом (как правило, в 45 градусов).

Вентилируемый фасад это сложная конструкция из нескольких элементов, включающая подсистему (то есть каркас), утепление и облицовку. Такой способ позволяет создать вентиляционный зазор между стенами здания и отделочным материалом. Вентиляция крайне важна для сохранения конструкции от переувлажнения. Использование планкена на фасаде один из возможных вариантов оформления.

Плюсы и минусы вентилируемого фасада

Прежде чем приступить к работам, рекомендуем изучить основные достоинства вентилируемого фасада:

• Длительный срок службы. Качественная конструкция вентилируемого фасада в сочетании с долговечным планкеном обеспечат надежность отделки и продлят время эксплуатации.
• Высокий показатель звукоизоляции. Он достигается за счет мощного «пирога утепления» и хороших шумоизоляционных свойств самой древесины.
• Качественная теплоизоляция. Предотвращаются так называемые «мостики холода». Грамотно установленный вентилируемый фасад позволяет сэкономить на отоплении здания.
• Защита для основных стен строения. Выполнены они из камня, кирпича или дерева, фасадная доска надежно сохранит эти конструкции от неблагоприятных факторов окружающей среды. Также сооружение вентилируемого фасада это прекрасная возможность скрыть дефекты стен, если здание довольно старое.

При этом не стоит закрывать глаза на недостатки вентилируемого фасада.

• Высокая стоимость работ. Требуются не только качественные материалы, но и определенные навыки работы. Лучше всего обустройство вентилируемого фасада доверить профессионалам.
• Риск усадки утеплителя. Спустя несколько лет через зазоры в обшивке может проникнуть влага, что негативно скажется на всей конструкции. Поэтому к вопросу, какой материал выбрать для слоя утепления, нужно подойти серьезно.

Свойства и правильный выбор

Качественное обустройство вентилируемого фасада напрямую зависит от некоторых факторов. К ним относятся:

• Материал основных стен. Это может быть деревянный или каменный фасад, а также каркасное строение. От свойств каждого из названных материалов зависит выбор подсистемы. К примеру, деревянные брусья или бревна сильно подвержены усадке, соответственно, обрешетка должна быть организована с учетом этих изменений.
• Величина отклонения стен от прямой оси. Если фундамент или стены перекошены, то выбранные для отделки материалы и крепления не должны создавать дополнительную нагрузку.
• Степень изношенности фасада. Отделка должна скрывать дефекты и не давать основным стенам разрушаться далее.

Также существует несколько видов обрешетки, или каркаса:

• Деревянный. Чаще всего это сосновый брусок сечением 50х50 мм, обработанный антисептиком. Используется, чтобы создать вентилируемый фасад на каркасных конструкциях.
• Оцинкованный. Подходит для строений из камня или кирпича. Выделяются две формы: шляпный профиль (если планкен будет монтироваться вертикально) и Т-образный профиль (если облицовка фасада планкеном производится горизонтально).

Как видно, отделка фасада планкеном требует определенного набора знаний. Важно учитывать, как поведет себя сочетание тех или иных материалов в процессе эксплуатации. Именно поэтому специалисты компании «ЛесоБаза» рекомендуют обращаться за помощью в монтаже к профессионалам. Это залог долгой службы вашего вентилируемого фасада.

Как производится монтаж

Немаловажный вопрос: какой крепеж применять? Многолетний опыт показывает, что не всегда стандартные «Змейка» и «Планфикс» выполняют свою функцию качественно. А вот усиленный крепеж «Конструктор» зарекомендовал себя как надежное средство для фиксации планок (в том случае, когда применяется планкен скошенный). А если нужно смонтировать планкен прямой, незаменимым помощником станет инструмент САМО, в сочетании со специальными саморезами, которые позволяют выполнить скрытый крепеж в боковые части досок. И многие подтвердят, что это не напрасное вложение средств, ведь инструмент будет служить долгие годы и пригодится в монтаже других конструкций например, террасной доски.

< 01:13 >

Монтаж планкена на змейку

Теперь поговорим непосредственно о монтировании вентилируемого фасада. Процесс заключается в определенной последовательности действий.

1. Установка подсистемы. Она состоит из качественно просушенных деревянных брусков. От стабильности подсистемы зависит прочность всей конструкции на фасаде. Шаг обрешетки напрямую зависит от ширины утеплительного материала. Важное замечание: если основные стены изготовлены из бруса, применяется специальная скользящая опора, которая с легкостью «подстроится» под неизбежную усадку.
2. Монтаж утеплителя. Для частного домостроения нередко используют минеральную вату. Ее основные функции защита стен от промерзания, а также удержание тепла внутри строения. Между основной стеной и слоем утепления прокладывается пароизоляция. Это предотвратит увлажнение утеплительного материала и его последующее разрушение. Плиты минваты должны быть плотно уложены между брусьями каркаса.
3. Установка гидроветрозащиты. Мембрана с такими свойствами монтируется поверх утеплителя. Она не позволяет ветру и влаге проникать в минеральную вату и повреждать ее.
4. Монтаж облицовки вентилируемого фасада. Перед тем, как устанавливать сам планкен, монтируется контрольная обрешетка. Для ее создания применяются бруски сечением 50х20 мм. Именно благодаря этой части конструкции обеспечивается вентиляция навесного фасада. Воздух свободно циркулирует под обшивкой, не давая скапливаться влаге, таким образом предотвращается образование плесени и грибка. А планкен, прямой или скошенный, монтируется уже поверх контробрешетки.

Как видно, вентилируемый фасад это конструкция надежная, практичная и долговечная. Вложив средства в оформление фасада здания таким способом, вы надолго обеспечите своему дому стабильный привлекательный внешний вид.

< 02:20 >

Монтаж планкена: 2 секрета

Компания «ЛесоБаза» готова предложить свою помощь в организации монтажных работ. В нашем интернет-магазине можно приобрести:

• Планкен из лиственницы. Хорошо переносит высокую влажность, не меняя геометрию досок.
• Планкен из ангарской сосны. Ее плотная древесина является гарантом длительного срока службы вентилируемого фасада.
• Планкен из северной (архангельской и вологодской) сосны. Дерево имеет плотную, смолянистую текстуру, а также характеризуется отсутствием крупных сучков.

Кроме того, мы можем покрасить выбранный вами планкен любым подходящим лакокрасочным средством. В условиях нашего малярного цеха покраска получается мебельного качества. А еще наши сотрудники охотно возьмутся за работы по сооружению вентилируемого фасада на вашем объекте. Их многолетний опыт и знание всех нюансов задачи это залог качественного результата. Обращайтесь и мы вас не разочаруем!

Косой и прямой планкен — очень популярные отделочные материалы для облицовки фасада. То, что ими чаще всего обшивают дома снаружи, обусловлено особенностями этого вида пиломатериала. Поэтому его чаще всего делают из таких пород дерева, которые наиболее стойко переносят негативные воздействия окружающей среды: осадки, перепады температуры, прямые солнечные лучи и т.д.

Для того, чтобы обшивка дома прослужила как можно дольше, не теряя своей природной красоты, монтаж досок необходимо осуществлять правильно, с учетом нюансов. К счастью, сделать это не так трудно, и с отделкой дома справится даже непрофессионал.

Виды и особенности планкена

Планкен представляет собой отделочную доску, строганную с четырех сторон и имеющую скругленные фаски. Шипов и пазов нет, так как монтаж планкена подразумевает небольшие зазоры между досками для обеспечения вентиляции всей деревянной конструкции, предотвращения скопления конденсата, появления грибков, плесени, гнили. Кроме того, такие щели предоставляют доскам возможность немного расширяться под воздействием высокой влажности. Ведь если начнут набухать доски, скрепленные вплотную друг к другу, они начнут давить друг на друга, и вся обшивка деформируется. Компенсационные зазоры предотвращают такую неприятность.

По геометрии доски планкен делят на три вида:

• Прямой планкен имеет правильное прямоугольное сечение. Он редко используется для облицовки фасадов, так как не позволяет делать вентиляционные зазоры между досками. Во-первых, через них видна обрешетка, и это уменьшает эстетичность обшивки. А во-вторых, в щели между такими досками легко проникают вода и снег, вся деревянная конструкция обшивки становится влажной и быстро загнивает.
• Косой или скошенный планкен имеет сечение в форме параллелограмма. В результате зазоры между такими досками остаются прикрытыми соседними досками, и в них не проникают атмосферные осадки.
• Клиновидный планкен имеет оригинальную форму — его сечение напоминает треугольник, так как доска расширяется от одной боковой кромки к другой. Благодаря такой форме доски фиксируются внахлест, и в результате получается эффектная рельефная стена. Стыки при этом защищены от попадания влаги.

Сорта планкена

Красота и даже срок службы наружной отделки во многом зависит и от сорта древесины.

Для планкена действует следующая классификация:

• Экстра — высший сорт досок, на поверхности которых нет визуальных дефектов, тон и рисунок годичных колец однороден. Такие доски обычно не покрывают укрывистыми красками, ведь безупречная поверхность древесного пиломатериала сама по себе становится украшением. Ее можно покрыть бесцветным лаком или подчеркнуть покрытием с легким оттенком.
• Сорта Прима и А допускают незначительные пороки, которые не влияют на эксплуатационные характеристики и маскируются с помощью декоративных покрытий. Например, это может быть небольшое количество сучков, которое некоторыми покупателями не воспринимается как недостаток, а наоборот — природная фактура, которая подтверждает натуральность материала и делает его рисунок уникальным.
• Сорта В и промежуточный АВ могут иметь уже больше недостатков: сучки, смоляные кармашки, небольшие трещины. Такие изъяны можно замаскировать укрывистыми красками или же использовать такие доски там, где они не будут бросаться в глаза. Например, это может быть стена дома, закрытая деревьями или находящаяся почти вплотную к забору.
• Сорта С и промежуточный ВС имеют большое количество пороков, которые, в том числе, могут ухудшить эксплуатационные характеристики досок. Например, выпадающие сучки или крупные трещины делают доски менее прочными и износостойкими. Поэтому такие пиломатериалы лучше не использовать для облицовки домов и бань — они больше подходят для обшивки хозяйственных, временных построек, где эстетическая составляющая не так важна. Впрочем, можно зашпаклевать трещины и отверстия от сучков, зачистить потемнения и т.д., то есть потратить на обработку досок значительно больше времени и сил, но сэкономить на цене.

Преимущества лиственницы как отделочного материала

• Лиственница отлично выдерживает воздействие высокой влажности за счет содержания смол. Она не гниет, а некоторые сорта лиственницы становятся еще крепче от прямого контакта с водой.
• Большая плотность древесины делает ее прочной и износостойкой.
• Небольшое количество сучков также делает доски из лиственницы прочнее и красивее.
• Те же природные смолы и эфирные масла в составе древесины делают ее малопривлекательной для древоточцев и грызунов.
• Как и все древесные породы, лиственница обеспечивает хорошую тепло- и шумоизоляцию.
• Из-за высокого содержания смол лиственница медленно горит. В сочетании с пропиткой антипиренами это создает достойную пожаробезопасность для деревянного дома.
• Доски из лиственницы менее подвержены деформации от перепадов температуры и влажности. Поэтому лиственничные пиломатериалы, прошедшие правильную сушку и избавленные от лишней влаги, могут похвастаться отличной стабильностью формы и геометрии.
• Экологическая чистота натурального материала, его природная красота древесных тонов и рисунков становятся дополнительным преимуществом даже для наружной обшивки.
• Доступная цена — также немаловажный аргумент в пользу лиственницы.

Ход монтажных работ

1. Покраска досок и нанесение на них защитных составов

Эту работу лучше осуществлять до монтажа. Тогда удастся избежать потеков и непрокрашенных мест. Так как планкен обычно уже хорошо отшлифован на производстве, можно сразу приступать к пропитке антисептиком, препятствующим гниению и порче досок насекомыми-вредителями. Стыки обрабатывают специальными защитными составами. Причем делать это удобнее не кисточкой, а мочалкой: аккуратно прижимайте ее к стыкам, чтобы не оставалось потеков на лицевой стороне досок, так как на такой пропитке не держатся лакокрасочные покрытия.

Далее, если вы планируете покрывать планкен краской, на доски можно нанести грунтовку, чтобы улучшить адгезию краски с деревом и уменьшить расход лакокрасочного состава, но этот этап не является обязательным.

После полного высыхания предыдущих слоев покрытий дерево покрывают декоративными составами: бесцветным или оттеночным лаком, маслом, лазурью или краской. Каждый из этих составов выполняет не только декоративную функцию, но и обеспечивает дереву дополнительную защиту от внешних негативных факторов. Выбор состава обычно зависит от того, хотите ли вы оставить фактуру дерева неизменной, подчеркнуть ее или полностью перекрыть оригинальным цветом укрывистой краски.

2. Создание обрешетки

Крепить доски прямо к стенам дома не рекомендуется — лучше сделать для этого обрешетку. Таким образом можно выровнять не очень ровные стены, обеспечить правильный воздухообмен между стенами и отделкой, что предотвратит скопление конденсата и последующее гниение дерева. Также благодаря обрешетке появляется возможность удобно и надежно зафиксировать на стенах утеплитель, если он предполагается.

Для монтажа обрешетки используют обработанные антисептиком бруски, которые крепят к стенам с помощью саморезов. Лучше использовать бруски с прямоугольным сечением, так как поворачивая их нужной стороной к стене, можно выровнять ее. Стандартное расстояние между вертикальными брусками — 70-80 см, однако некоторые специалисты советуют сократить его до 50-60 см. Это позволит уменьшить возможную деформацию досок, сделает ее менее заметной.

3. Установка утеплителя и ветрозащитной мембраны

Если вы планируете жить в доме круглый год, утеплитель и мембрана настоятельно рекомендуются для установки. В качестве утеплителя чаще всего используется негорючая минеральная вата, которая укладывается в один или два слоя. Поверх нее внахлест закрепляется ветрозащитная мембрана, препятствующая возникновению сквозняков, но при этом позволяющая дереву дышать. Стыки проклеиваются клейкой лентой, а поверх устанавливается контробрешетка.

4. Крепление планкена

Планкен на фасаде всегда крепят горизонтально. Можно крепить одним из трех способов — открытым или закрытым.

• Открытый тип крепления более простой и менее трудоемкий. Гвозди или саморезы вгоняют прямо в пласть доски, что обеспечивает наиболее крепкое и надежное крепление доски на обрешетке. Кроме того, при открытом креплении очень легко заменять доски по одной в случае необходимости. Однако есть существенный минус: шляпки метизов остаются видны на лицевой части доски, что негативно сказывается на красоте обшивки. Плюс есть риск расколоть доску, неаккуратно вогнав в нее элемент крепления.
• Крепление внахлест актуально для прямого и клиновидного планкена. Доски крепят к обрешетке только в верхней части, а нижняя часть доски закрывает шляпки гвоздей на предыдущей доске. В результате работа идет быстро, а результат выглядит весьма эстетично. К тому же такое крепление также позволяет менять доски по отдельности, не разбирая всю обрешетку. Но есть и недостаток: расход планкена увеличивается на 10-15%.
• Скрытый тип монтажа осуществляется с помощью оцинкованного крепления «змейка». Оно представляет собой продолговатую металлическую пластину с отверстиями для саморезов. Остается невидимым глазу, при этом не повреждает доску. Монтируется чуть сложнее, но результат достоин этих трудов.

Чтобы правильно закрепить «змейку», нужно карандашом отметить на доске места, где будет располагаться крепеж. Для этого каждую доску прислоняют к обрешетке и карандашом отмечают на ней, где проходят вертикальные рейки контробрешетки, к которым будет крепиться планкен. В каждом таком месте нужно закрепить на доске «змейку».

Расположить крепежный элемент нужно таким образом, чтобы оба конца «змейки» выступали за пределы доски. Затем крепеж фиксируется на тыльной стороне доски саморезами. После этого доску нужно перевернуть лицевой стороной к себе и зафиксировать на обрешетке, вкрутив саморезы в отверстия выступающей за пределы доски «змейки».

Закрепив «змейку» на следующей доске, один конец крепежа без отверстий для самореза нужно завести за зафиксированную на фасаде доску. А второй конец «змейки» следует фиксировать на обрешетке саморезами.

Для того, чтобы зазоры между досками были одинаковыми, при монтаже используют специальное пластиковое приспособление, которое вставляют между закрепляемыми досками. После фиксации одной доски, его вынимают из зазора и используют для крепления следующего элемента.

Полезные советы по монтажу планкена из лиственницы на фасад дома

• Монтаж осуществляют снизу вверх. Первую доску внизу стены закрепляют, тщательно выровняв ее по уровню, ведь на нее предстоит ориентироваться при креплении всех последующих досок. Если закрепить первую доску криво, погрешность будет накапливаться, становиться заметнее с каждой доской, и всю отделку придется переделывать.
• Если вы обшиваете фасад прямым планкеном, и длины досок не хватает на всю длину стены, лучше располагать доски в шахматном порядке — получится красиво и оригинально.
• Угловые стыки досок запиливают под углом 45 градусов.
• Все отделочные работы нужно проводить в сухую погоду.
• Если вы купили планкен заранее и не сразу будете крепить его на фасаде, храните его на накрытых площадках. Оставаясь на улице, он пройдет акклиматизацию и впоследствии не будет набухать или усыхать, будучи уже закрепленным на стене. Но от воздействия осадков его лучше защитить навесом.

Правильно закрепленный на фасаде планкен из лиственницы прослужит долго, не теряя своей природной красоты, поможет сохранять тепло и здоровый микроклимат в доме. Время от времени обновляя декоративный лакокрасочный слой, вы можете придавать планкену новые цвета и оттенки, привнося новизну в оформление дома.