Монтаж бани из бруса своими руками пошаговая инструкция

Баня из бруса имеет целый ряд преимуществ:

Пошаговая инструкция по строительству бани из бруса

Шаг 1. Подготовительный этап

Этот этап очень важен, так как именно вначале закладываются все достоинства и недостатки будущего строения. На подготовительном этапе необходимо выполнить следующие работы:

Шаг 2. Строительство фундамента

Фундамент является основой будущей бани, поэтому ему следует уделить особое внимание. Для малоэтажной брусовой бани можно использовать следующие виды фундаментов: ленточный, опорно-столбовой и свайно-винтовой.

Ленточный фундамент заглубляется на 50-80 сантиметров, что характеризует его как мелкозаглубляемый. Над уровнем земли он также должен выступать не менее чем на 0,5 метра, чтобы предохранить нижний брус от сырости и гниения. Такой фундамент не требует больших финансовых затрат и подходит для немассивных деревянных зданий. Его можно укладывать в промерзающий слой почвы. Ленточный фундамент подходит для сухих и песчаных почв. Он представляет собой железобетонную раму, которая укладывается на утрамбованный мелкий щебень либо песчаную подушку.

Опорно-столбовой фундамент не предполагает использование сложных механизмов и его можно выполнить своими руками. Он хорошо себя проявляет как на плотных грунтах, так и на песке. Столбы из кирпича либо бетонных блоков устанавливаются по углам, периметру и местам несущих стен будущей бани. Оптимальное расстояние между такими опорами – 1,5 метра. Следует сделать бетонную основу под каждый из столбов, чтобы предотвратить процесс их проседания. Для прочности любой фундамент необходимо укреплять арматурой.

Свайно-винтовой фундамент предполагает использование металлических сборных конструкций. Такой вид подходит практически для любого грунта. Он может сооружаться даже на участке с крутым уклоном. Его несложно установить своими руками, поскольку монтаж достаточно прост. Свайно-винтовой фундамент уплотняет грунт, он экономичен и сейсмостоек.

Шаг 3. Гидроизоляция фундамента

Первый слой бруса необходимо гидроизолировать от фундамента, поскольку влага будет подниматься по капиллярам и вызывать гниение дерева. Возникает сырость, грибок и плесень. Чтобы этого не происходило, следует нанести слой расплавленного битума на горизонтальную поверхность фундамента. Сверху необходимо застелить сплошной слой рубероида. После застывания битума всю процедуру повторяем еще раз.

Шаг 4. Сборка стен из бруса

Перед началом возведения стен бани следует с помощью уровня проверить на ровность горизонтальную поверхность бруса. От качества укладки нижнего венца бани зависит вся дальнейшая постройка. Для нижнего слоя нужно выбирать брус потолще, но его длина должна быть одинакова.

До укладки первого венца требуется разместить по всему периметру фундамента тонкие деревянные рейки толщиной около 15 мм, предварительно обработанные антисептиком. Расстояние между ними (около 30 см) заполняется утеплителем или монтажной пеной. Это делается для того, чтобы предохранить нижние брусья от гниения и сырости.

Первый венец не закрепляется, на него кладутся следующие слои бруса, под тяжестью которых баня будет давать усадку. Поэтому слишком плотно укладывать сруб бани не стоит.

Возведение стен предполагает четкий порядок. Вначале укладываются венцы, которые выравниваются и соединяются между собой с помощью металлических штырей или деревянных нагелей. Вбиваются они в специально проделанные отверстия соответствующего диаметра. Отверстия сверлятся на расстоянии 1-1,5 метра. Сверло должно проходить насквозь верхний брус и наполовину нижний. В отверстия вставляются нагели, и укладывается слой утеплителя.

Подобным же образом располагаются и все последующие венцы бани. Два верхних венца скреплять не надо, поскольку их придется временно удалять в процессе установки потолочных балок.

После возведения стен баня должна выстояться, чтобы произошла усадка, которая длится около полугода. Для предохранения бруса от намокания желательно установить временную крышу с гидроизоляцией.

Шаг 5. Конопатка щелей

После усадки требуется законопатить щели между брусьями. С этой целью используют джут, войлок, паклю, герметик. Конопатка начинается с нижнего ряда, постепенно поднимаясь вверх. В имеющиеся щели забивается пакля или войлок с использованием деревянной лопаточки и молотка.

Удобнее всего работать с джутом, так как он позволяет экономить время и достигать лучшего результата. Джут разматывается постепенно, укладывается поверх брусьев и крепится к ним гвоздями с помощью степлера.

Шаг 6. Возведение кровли

Строительство кровли предполагает проведение следующих работ: установка опоры для кровельной конструкции, монтаж потолочных балок, создание стропильной конструкции, гидроизоляция и утепление кровли, выполнение обрешетки стропильной системы, установка кровельного покрытия из рубероида, черепицы, металла или ондулина.

Наиболее простым вариантом является строительство двускатной кровли. Под ней создается утепленный чердак с хорошей вентиляцией.

Однако если требуются дополнительные жилые помещения, тогда рекомендуется делать крышу ломаной. Это позволит существенно увеличить площадь верхнего этажа, где можно организовать комнату отдыха или поставить бильярдный стол.

Шаг 7. Установка дверных и оконных проемов

Об установке дверных и оконных проемов в бане из бруса следует позаботиться заранее. Уже во время возведения стен в нужных местах оставляются небольшие промежутки, которые будут расширены с помощью бензопилы после того, как баня даст усадку.

Размеры дверей в бане рекомендуются высотой 1,6-1,8 метра, шириной – 0,6-1 метр. Ширина окон в пределах 0,3 м, а их длина – максимум 0,9 м. Располагаются они, как правило, на уровне глаз.

В парилках окна устанавливаются редко.

Шаг 8. Внутренняя отделка

Баня из бруса отделывается, как правило, только изнутри.

В парилке устанавливается печь на фундаменте. Стены, пол и потолок могут быть отделаны облицовочной плиткой, которая отличается практичностью, долговечностью и разнообразием цветов и оттенков. Широко применяется также отделка вагонкой. Используется древесина лиственных пород (лиственница, осина, береза, липа), которая при высоких температурах не выделяет смолу и быстро сохнет.

В остальных банных помещениях также можно использовать вагонку или облицовочную плитку. В этих комнатах подойдет вагонка из хвойных пород, обладающая приятным запахом.

Советы экспертов

Популярные вопросы и ответы

Павел Бунин, владелец банного комплекса«Баньскъ»:

Мы предлагаем построить самую простую и дешевую, но довольно удобную небольшую баню, размеры которой позволяют поместить ее в любом месте участка, а доступная технология и невысокая цена дает возможность каждому при желании иметь такую баньку. Размеры строения всего 3×3 метра, высота 2 метра, баня имеет совмещенную парную и моечную с печью и комнату для отдыха. Все строительные работы следует производить с учетом требований СНиП 31-02-2001.

Подбор материалов

Для небольшой баньки выбираем дешевые, но по качеству вполне удовлетворительные материалы. Что нужно заготовить?

Таблица строительных материалов

Материалы	Количество	Иллюстрация
Цемент М400	150 кг
Пиленый брус 150×150 мм	3,5 м3
Доска 50×100 мм	0,3 м3
Рейка 20×50 мм	25 м/п.
Вагонка натуральная	0,5 м3
Доска обрезная толщиной 25 мм	0,3 м3
Кирпич шамотный огнеупорный	500 шт.
Ондулин	10 м2
Бетонные блоки стандартного размера	30 шт.

Гвозди и саморезы различных размеров, металлические уголки для стропильной системы, строительная арматура, окна и двери. Окна и двери можно сделать самостоятельно (дешево, но долго, и довольно сложно) или купить уже готовые (быстро и в итоге обойдутся дешевле). Потребуется утеплитель, электрические кабели и арматура.

Все материалы мы специально давали с запасом. Во-первых, при каждом строительстве без непродуктивных отходов не обойтись. Во-вторых, пиломатериалы и метизы всегда пригодятся в хозяйстве. Есть возможность и желание – можете сделать подвод воды, сливы. Нет желания или возможностей – баня и так будет «функционировать», только воду придется носить в котел, установленный в печи (для горячей) и в бочку (для холодной) ведрами. Мы выбираем самый простой вариант – инженерными водопроводными системами не будем заниматься.

Этапы строительства бани

Для простоты понимания технологии разобьем весь процесс возведение сруба на несколько этапов:

• фундамент;
• сруб;
• крыша;
• полы;
• оконные и дверные проемы;
• электрическая проводка;
• обшивка внешних и внутренних стен.

Фундамент

Выбираем столбчатый бетонный.

Шаг, №№	Описание
Разметка внешнего контура фундамента Как разметить столбчатый фундамент	Делаем на местности разметку. В плане размеры бани 3×3 метра, расстояние между столбиками 1,5 метров. Перегородка между помещениями не несущая, под ней фундамент делать не надо. По периметру вбейте колышки и натяните между ними веревки. По веревкам отметьте положение промежуточных столбиков.
Шаг 2. Ямка под столбчатое основание с песчаной подушкой	Выкопайте ямки глубиной 50÷60 см, шириной приблизительно по 40 см, на дне сделайте песчаную подушку толщиной 15÷20 см.
Шаг 3. Заливка бетона	Если земля глинистая – опалубки делать не надо, заливайте бетон прямо в ямки. Дайте бетону время для схватывания примерно две недели.
Шаг 4. Столбчатый фундамент под печь в двух вариантах Фундамент под печь в баню	Разметьте место расположения печи, по нашему проекту она будет располагаться между совмещенной парной с помывочной и комнатой отдыха — такое расположение позволит обогревать сразу два помещения. Под печь нужно делать фундамент поглубже, желательно на глубину промерзания грунта. Но если печь будет не очень сложной и массивной, то достаточно глубины 1 м, песчаную подушку делайте толщиной 25÷30 см. Если все равно боитесь, что зимой фундамент может «подорваться» – положите по периметру ямы пенопластовые плиты толщиной 2÷3 см. Они воспримут на себя усилия вспучивания, фундамент при любых климатических условиях будет оставаться неподвижным. Как класть печь – большая и интересная тема, для ее рассмотрения нужна отдельная статья.
Шаг 4. Кладка столбиков	Мы рекомендуем не заливать их, а муровать из бетонных блоков размерами 20×30×60 мм. Вначале немного подровняйте бетон у основания, используйте для этого гидроуровень и цементно-песчаный раствор. Далее положите крайний столбик, при помощи цементно-песчаного раствора выровняйте по высоте и положите промежуточные столбики. Одновременно блоками «подтяните» фундамент под печь, он должен быть выше столбиков на высоту брусьев, балок пола и половых досок.

Обвязка и сруб

Существует много различных вариантов соединения брусьев (см. фото), мы будем пользоваться самыми простыми: по углам в лапу, а торцевые соединения в полдерева без остатка.

Шаг 1. Еще раз проверяем расстояние между столбиками, если есть проблемы – немного подравниваем.

Шаг 2. Очень желательно обработать первый венец (а лучше и два) антисептическими средствами. Укладываем их на два–три слоя рубероида. Размечаем на первом венце положение оконных и дверных проемов. Кладем первый ряд, по углам обязательно скрепляем нагелями, желательно поставить и промежуточные нагели.

Цены на рубероид

рубероид

Шаг 3. Положите балки нижнего перекрытия, расстояние между ними 1,2÷1,5 метра, соединение в полдерева без остатка. Очень внимательно отнеситесь к этому этапу, исправить допущенные ошибки будет очень сложно, а часто и невозможно. Придется разбирать и делать все с начала. Углы можно не запиливать, для небольшой баньки это необязательно, просто торцы бруса в этих местах располагайте в шахматном порядке.

Шаг 4. Для межвенцового утепления можно использовать современные ленточные утеплители или традиционную паклю. С лентой, конечно, работать проще и быстрее. Каждый венец нужно проверять по пространственному положению.

Шаг 5. Через ряд устанавливаем деревянные или металлические нагели, расстояние между ними примерно метр. В углах оконных и дверных проемов нагели нужно ставить на удалении не более 20 см от края.

Очень важно – отверстие под нагель сверлите строго вертикально, нагель должен входить в него с зазором. В противном случае во время естественной усадки и усушки ряды бани могут провиснуть. Нагель должен держать 1÷2 ряда сруба.

Шаг 6. Установите потолочные балки. Ставить их нужно, не доходя двух рядов до конца сруба. Примерная высота бани два метра, но если у вас получается чуть больше или чуть меньше – ничего нет страшного, это не критично. Потолочные балки запиливаются в полдерева без остатка, для нашей небольшой бани достаточно установить два потолочных бруса.

Шаг 7. Положите два верхних ряда бруса.

Важно – их нужно фиксировать нагелями очень прочно, нагеля должны входить в отверстия с усилием. Делается это для того, чтобы стропильная система не «раздвигала» венцы ​– последний ряд будет выполнять функцию мауэрлата.

Шаг 8. Настелите временный потолок, используйте для этого любые доски, схватывайте их лишь в нескольких местах, после выполнения работ по крыше они снимаются.

Видео – Баня из бруса

Видео – Соединения бруса

Главная задача при строительстве любого здания из бруса – как можно быстрее подвести его под крышу, все последующие работы можно выполнять не спеша. Таким путем пойдем и мы.

Крыша

Есть два варианта: двухскатная или односкатная наклонная. Для бани размером 3×3 можно использовать самый простой вариант – односкатную наклонную.

Если вы остановились на этом варианте, то потолок нужно делать сразу. Для бани его нужно обязательно утеплить, выбрать можно минеральную вату (значительно дороже и сложнее) или пенопласт (обойдется дешевле и быстрее). Остановимся на простом варианте – пенопластовый утеплитель. Он не боится влаги, для него нет надобности применять различные паро- и гидробарьеры.

Цены на пенопластовый утеплитель

пенопласт ПСБ утеплитель

[adrotate group=»5″]

Устанавливать утепление нужно в несколько этапов:

• прибейте к потолочным балкам снизу обрезные доски, толщины достаточно 20 мм;
• уложите на них пенопластовые плиты. Кладите их как можно плотнее, не допускайте зазоров. Пенопласт отлично режется специальным столярным ножиком под линейку. В период разметки предусматривайте размеры 1÷1,5 см больше – пенопласт во время укладки сожмется, утепление станет герметичным;
• настелите сверху на балки любые доски, это могут быть различные отрезки, горбыль и т. д. Главное требование к ним – выдерживать вес людей во время обустройства крыши. После завершения кровельных работ по крыше больше никто ходить не будет.

Если крыша двухскатная, то сделайте временный потолок, а утепление можно произвести позже. Все подготовлено? Отлично, строим крышу.

№№	Иллюстрация	Описание и пояснения
Шаг 1.		Проверьте положение по вертикали и размеры верхнего венца. Размеры в норме – отлично, есть существенные отклонения по горизонтали – не проблема, выровняем горизонтальность стропилами.
Шаг 2.		Определите угол наклона ската. Рекомендуем угол наклона примерно 20°. Еще важный момент – в какую сторону будет стекать дождевая вода, учитывайте особенности площадки, месторасположения входных дверей и особенности уже стоящих строений.
Шаг 3.		Сделайте упор для стропил на расчетной высоте. Делать его просто – установите вертикальные опоры из брусьев заданной высоты, положите на них горизонтальный брус. Расстояние между опорами приблизительно 1,5 метра. Конструкцию можно собирать без запилов, вполне достаточно использовать металлические уголки и саморезы. Для того чтобы упор выдерживал угловые усилия закрепите его при помощи угловых досок к балкам перекрытия.
Шаг 4.		Отмерьте длину стропил с учетом вылета. Для нашего случая достаточно 3,2 метра. Для стропил используйте доски 50×100 мм, на баню 3×3 метра достаточно 6 штук.
Шаг 5.		Установите крайние стропила, натяните между ними веревку и по ней кладите все остальные. Для фиксации к балкам надежнее сделать зарубки, не имеете желания или умения – пользуйтесь металлическими уголками.
Шаг 6.	Ондулин	В качестве кровельного покрытия мы выбрали ондулин – один из самых дешевых и довольно качественных материалов. Использовать различные разрекламированные гидробарьеры не стоит. Во-первых, если вы правильно положите кровельный материал – протечек не будет. Во-вторых, если они будут, то никакие барьеры не помогут: они под тяжестью воды провиснут и со временем порвутся.
Шаг 7.		Обрешетка. Ондулин во многом похож на обыкновенный асбестовый шифер, отличие – меньше физические характеристики по восприятию вертикальных усилий. Это значит, что обрешетку следует класть чаще, каждый лист ондулина должен опираться на четыре рейки. Расстояние между рейками 35÷40 см. Можно вместо реек использовать узкие необрезные доски, по стоимости они почти не отличаются, зато во время прибивания ондулина меньше вероятность, что гвоздь «уйдет в никуда».
Шаг 8.	Крепление ондулина	Внимательно выровняйте первый ряд, не спешите сразу прибывать листы, новичкам желательно выложить весь ряд и проверить его положение, а только потом брать в руки молоток и гвозди. Ондулин можно крепить обыкновенными шиферными гвоздями, фиксация выполняется в верхнюю волну. Чем ниже угол уклона, тем больше должно быть перекрытие листов. В нашем случае листы должны перекрываться примерно на десять сантиметров. Будьте внимательны, не переусердствуйте с усилием забивания, не повредите волну. Есть желание – устанавливайте систему водоотвода.
Шаг 9.		Забейте досками пространства между стропилами и стеной бани со стороны возвышения ската, установите ветровые доски.

Все, срочные работы сделаны, сруб можно оставлять на зиму. За это время баня даст усадку, относительная влажность стабилизируется до естественных значений. Если есть желание быстрее мыться в собственной бане – продолжайте строительные работы.

Настилка полов

Для небольшой бани лаги устанавливать необязательно. Расстояние между балками полового перекрытия в пределах одного метра, возьмите доски тридцатку, они не будут прогибаться.

Важное замечание – не прижимайте с большим усилием половые доски, во время намокания они могут вспучиться.

Крайне желательно сделать небольшой клон пола в сторону стеллажа парилки для стока воды. Можно в этом месте установить решетку, а можно оставить и так – вода все равно найдет щели и уйдет. Никаких специальных отводов воды не стоит. Во-первых, столбчатые фундаменты позволят воде без проблем впитаться в землю. Во-вторых, небольшая банька означает небольшой расход воды. Для наклона пола следует положить на балки перекрытия деревянные подкладки, наклон пола делайте небольшим, устроит 2÷3°.

Видео – Как сделать пол с утеплением в бане

Электропроводка

Главное требование – строго выполняйте положения ПУЭ (Правила установки электрооборудования). Дадим несколько практических советов.

1. Подсчитайте общую мощность потребителей, сделайте запас по мощности на 2÷3 кВт. Это позволит без проблем в любой момент безопасно использовать новое электрическое оборудование, о котором вы первоначально не «догадывались».
2. Кабели классифицируются по площади сечения токопроводящих жил, к примеру, 0,5 мм2 сечения медного кабеля выдерживает ≈ 2,5 кВт мощности при однофазном напряжении. Имейте в виду, что все «турецко-китайские» кабели имеют очень низкое качество. Если на маркировке указана площадь сечения 1 мм2, то на различных участках по длине она может уменьшаться до 0,75 мм2. Для гарантии вам нужно во время покупки таких кабелей приобретать их с большим сечением, чем расчетное.
3. Не ленитесь делать заземление, условия эксплуатации электрической проводки в бане очень сложные. Заземление сделать не тяжело – вбейте в землю металлический пруток на глубину не менее метра, приварите к нему болтик, к болтику присоедините провод заземления. Конечно, для проводки нужно покупать трехжильные кабели.

   

   Защитное заземление

4. Защитите кабели металлическим кожухом, используйте для этих целей трубки или гофрированные шланги. Такая защита исключит риски повреждения электрических кабелей грызунами, а они в бане с большой вероятностью появятся уже в первую зиму.

   

   Проводка в бане

5. Перед началом выполнения работ нарисуйте предварительную схему с указанием потребителей тока, розеток и выключателей.
6. Сделайте разметку на стене, просверлите нужные отверстия и монтируйте силовые линии.

Видео – Электромонтаж бани

Видео – Освещение в бане

Оконные и дверные проемы

Самостоятельно сделать окна и двери сложно, нужно не только иметь опыт, но и специальное оборудование и станки. Намного удобнее покупать готовые изделия, в том числе и металлопластиковые. Для их установки нужно выполнить несколько последовательных операций.

Шаг 1. Следует выровнять по размерам существующие проемы, во время кладки сруба никто каждый брус не подрезал. Отметьте на стене линейные размеры проемов и бензиновой или электрической пилой отрежьте выступающие за пределы габаритов концы брусьев.

Шаг 2. Из досок 50×150 мм изготовьте коробки для окон и дверей. Собирать в шип их не нужно, достаточно вбить по торцам обыкновенные гвозди. Очень важно – оставьте расстояние в 3÷4 сантиметра между верхним брусом и коробкой на усадку сруба. Больше не надо, баня имеет малую высоту.

Шаг 3. Вставьте подготовленные коробки в проемы и гвоздями или саморезами зафиксируйте их. Щель вверху коробки утеплите, можно использовать паклю или монтажную пену.

Видео – Особенности подготовки проемов в доме из бруса перед монтажом окон/дверей

Видео – Обсада, окосячка оконных проемов в деревянном доме

Окна и двери вставляются обыкновенным методом. Теперь можно приступать к обшивке внутренних и внешних стен.

Обшивка стен

Начнем с внутренних. Для парилки и моечной нужно применять только натуральную вагонку, для комнаты отдыха можно использовать любые другие материалы, от фанеры или ОСП и до пластиковой вагонки. Технологию обшивки рассмотрим на примере вагонки, со всеми остальными материалами работать проще.

Цены на вагонку

вагонка

Подготовка несущего каркаса и монтаж вагонки

Это важная операция, требует большой внимательности. Для каркаса используйте рейки 20×50 мм, сделайте предварительную разметку. Стена должна быть ровной, все большие выпуклости нужно устранить.

Шаг 1. Прибейте по углам крайние рейки под уровень, натяните между ними веревку и по ней устанавливайте остальные рейки, расстояние между ними 40÷50 см.

Шаг 2. Проверьте расстояние между полом и потолком по углам бани. Если есть разница – устраните ее при помощи первого и последнего рядов вагонки. Оставляйте небольшие щели (1÷2 см) между вагонкой, полом и потолком. Щели закроются плинтусами. Потолочные плинтусы (багеты) прибивайте к вагонке, а не к потолку, в противном случае во время колебаний размеров стен возможна деформация обшивки.

Шаг 3. Для фиксации вагонки используйте гвозди длиной 1,5÷2 см, вбивать их нужно в паз вагонки.

Для внешней обшивки можно использовать любые материалы, этапы выполнения работ обычные. Если баня небольшая и дешевая – выбирайте недорогие материалы. Современные строительные технологии позволяют их делать красивыми и с неплохим качеством. Окна и двери отделываются наличниками.

Направление отделки	Иллюстрация	Основные сведения
Вертикальное	Вертикальное крепление вагонки	Вертикальное крепление панелей имеет большой недостаток – по длине доски прогреваются неравномерно, что негативным образом отражается на сроке их службы. Вертикальная обшивка оптимально подходит для парных, эксплуатируемых преимущественно в условиях высокой температуры и низкой влажности воздуха, т.е. в режиме сауны. Для обеспечения более эффективной циркуляции воздуха в пространстве между утеплителем и вагонкой, в обшивке обычно просверливается несколько отверстий.
Горизонтальное	Горизонтальное	В случае горизонтального расположения, температурные деформации материала изготовления вагонки будут гораздо менее заметными. Горизонтально ориентированная отделка позволяет визуально расширить небольшую парную. При горизонтальном креплении панелей за ними будет обеспечена более эффективная циркуляция воздуха – в такой ситуации обшивка будет крепиться к вертикально ориентированному каркасу, в результате чего зазор также будет вертикальным. Помимо этого, при такой ориентации каркаса грызунам будет гораздо сложнее попасть в пространство за обшивкой. Горизонтальная вагонка крепится заметно быстрее и проще, нежели вертикальная. Важно! Если вы решили ориентировать панели отделки горизонтально, контролируйте, чтобы паз «смотрел» вниз.

Видео – Баня из бруса своими руками

[adrotate group=»5″]

Баня из бруса от А до Я: технология постройки бани своими руками по инструкции с мансардой, верандой, террасой или крыльцом (95 фото)

Деревянная баня, построенная на участке, мечта многих домовладельцев. Появление на рынке профилированного бруса, который упростил процесс возведения стен, дает возможность реализовать идею строительства собственными руками.

Проект бани из бруса

На этапе проектирования определяют расположение и количество окон, дверей, комнат, наличие террасы, веранды или мансарды. Исходя из количества комнат, выбирают оптимальный размер, который регламентирует на одного человека наличие площади 4 м². Для семьи приемлемые параметры 3Х3, 4Х3 или 5Х4.

проект бани из бруса

На схематичном плане размещают парную, совмещенную с ней душевую кабинку. Душевую и парилку можно совместить, это позволит увеличить площадь парной, уменьшить количество перегородок и дверей. Рядом размещается комната отдыха, которая примыкает к небольшому тамбуру.

На стадии разработки проекта необходимо выбрать вид фундамента, на котором будет возводиться каркас сооружения. От его вида зависит прочность и надежность бани, ее срок службы, быстрота нагрева помещения парной и скорость остывания воздуха.

проект бани из бруса

При проектировании основания бани определяют место расположения печи. Фундамент под нее закладывается одновременно с основанием здания.

В интернет предлагаются готовые проекты бань с расчетом необходимого количества материалов и необходимых комплектующих.

Выбор фундамента для бани

Для бани выбирают ленточный мелкозаглубленный (до 60 см) или свайный фундамент.

печь отопительная дровяная

Деревянный материал необходимо защитить от повышенной влажности, поэтому цоколь фундамента должен быть не менее 50 см.

Участок предполагаемой застройки выравнивают, плодородный слой почвы снимают и переносят, убирают камни, выкорчевывают с корнем кустарники, пни. С помощью колышков и прочной нити размечают периметр основания и ширину траншеи.

• Под ленточный фундамент выкапывают траншею, глубина которой зависит от вида грунта, уровня промерзания в зимний период, высоты грунтовых вод.
• На сыпучей, песчаной, глинистой почве глубина нижней части ленты должна быть не менее 60 см, для прочного, устойчивого грунта допускается 40-50 см.
• Добавляем 50 см цоколя, подушку из гравия и песка, и получаем минимальную высоту заливки бетонного основания 1,0 м – 1,20 м.
• Для заливки цоколя необходимо выставить съемную опалубку. Ее готовят из обрезок досок, остатков старых деревянных изделий, прочной фанеры.
• Для укрепления основания, во избежание перекоса строения, проседания грунта внутрь устанавливают армопояс минимум с двумя нитями переплетения.

щебень гравийный

Свайный или столбчатый фундамент закладывают на плывунах, болотистых участках, в районах подтопления, на берегах водоемов и рек. Для возведения используют промышленные бетонные сваи или делают их из кирпича, бутового камня, бетонных блоков размером 20Х30Х60 см.

Для их установки копают яму на глубину залегания основания, засыпают подушку из песка и гравия, выставляют сваи или выкладывают столбы, и бетонируют цементным раствором.

пескобетон

Важно! Верх фундамента покрывают слоем гидроизоляции. Для этого наносят на поверхность слой битумной мастики и накрывают одним или двумя слоями рубероида.

Выбор бруса

От качества и вида выбранного пиломатериала зависит долговечность и надежность сруба. При выборе необходимо тщательно и скрупулезно осматривать каждый брус, чтобы избежать попадания в сруб бракованных изделий.

Безжалостно откладывается в сторону материал с усадочными трещинами, с червоточинами, следами сучьев, с черными пятнами на поверхности, которые свидетельствуют о поражении древесины грибковым заболеванием.

брус строительный

Древесина для строительства заготавливается зимой, требуется два-три месяца чтобы она вылежалась и прошла этап усушки.

Виды бруса:

• Цельный не профилированный изготавливают из бревна, обрабатывая четыре продольных поверхности и получая прямоугольное или квадратное сечение размером 150Х150 мм или 150Х200 мм.
• Профилированный пиломатериал с нижней и верхней стороны имеет выемки для плотного соединения системы шип-паз, что значительно ускоряет процесс монтажа каркаса. Благодаря продольному углублению удается избежать появления усадочных трещин.
• Клееный брус изготавливают из полос ламелей, которые крепятся между собой фенолформальдегидным клеем. Чередование вертикально и горизонтально расположенных волокон древесины повышает прочность материала, снижает его влагопоглощение, увеличивает влагостойкость, усадка строения снижается с 30% до 5-10%.
• Термобрус – новый композитный материал, который изготавливается из двух ламелей. Между ними расположен слой экструдированного пенополистирола. Материал отличается легким весом и высокими теплоизоляционными свойствами.

бревна строительные

Этапы возведения бани из бруса (инструкция)

На слой гидроизоляции фундамента по его периметру перпендикулярно брусьям укладываются рейки толщиной до 1,5 см на расстоянии 25-30 см друг от друга. Между ними ложится слой минерального утеплителя.

Уровнем проверяют ровность поверхности основания и брусьев первого ряда.

• Первый слой желательно сделать из бруса с сечением 20Х20 см изготовленным из лиственницы, которая имеет наибольшую влагостойкость и не подвергается процессу гниения.
• Последующие слои возводят из ели, сосны, кедра с сечением 15Х15 см.
• Каждый пиломатериал тщательно обрабатывается антисептиком.
• Венец бани, после его выравнивания по горизонтали, надежно скрепляют нагелями или металлическими стержнями.
• Для этого их вбивают в заранее подготовленные отверстия, расположенные на расстоянии 1-1,5 м.
• Нагель скрепляет два ряда бруса, поэтому отверстие сверлят сквозное через верхний слой и половину нижнего ряда.

брус строительный

Между брусьями укладывают слой утеплителя.

Использование при монтаже пружинных нагелей увеличивает прочность конструкции и предохраняет древесину от растрескивания в результате усадки.

брус строительный

При соединении торцевых брусьев применяют врубки без остатка: в лапу и в зуб. Врубка с остатком – в обло или в чашу. При строительстве бани из профилированного бруса используют соединение встык на шпонках или коренном шипе.

• Окна и двери вставляются в процессе монтажа брусьев либо после окончания работ. При монтаже оконных и дверных коробок оставляют 1-2 см осадочного зазора, в который укладывают слой утеплителя.
• В качестве утеплителя используют паклю или ленточный утеплитель с овечьей шерсти.
• Последние два венца сруба не скрепляют между собой до момента врезки в них стропильной системы крыши.

дверь банная

После проведения работы по установке каркаса бани строительство консервируют на год. За это время древесина дает усадку, которая достигает по линии годовых колец 3-12%.

Баня из клееного бруса усадки не дает, поэтому работы по настилу пола и установке кровли можно проводить сразу после возведения стен.

проект бани

Фото лучших проектов бани из бруса

пескобетон

камни для бани и сауны

печь отопительная дровяная

Сруб бани из бруса своими руками

Для строительства стен бани я решил применить самый что ни есть традиционный материал — дерево. Так как я не являюсь приверженцем эстетических стилей и никогда не отдаю предпочтение красоте за счет надежности, удобства и комфорта, сруб бани решено было сделать из бруса естественной влажности. Он и дешевле, и на момент строительства оказался гораздо доступнее, чем профилированный или клеенный брус.

Если есть желание и «руки растут, откуда нужно», поставить сруб для бани самостоятельно совсем несложно. А это поможет уменьшить в 2-3 раза расходы по сравнению с теми, что потребовались бы на покупку готового сруба. Ниже я изложу свой рассказ, который может стать пошаговой инструкцией по самостоятельному монтажу любого сруба .

Подготовка материала

Для строительства стен бани я решил применять пиломатериалы из хвойных пород древесины. Для этого выбрал брус длиной 5,5 м и сечением 100 х 150 мм. Таким образом стена бани должна была получиться толщиной 100 мм. Мало?

Конечно, это так. Но даже толщины 150 мм было бы недостаточно для того, чтобы баня отвечала нормам теплозащиты. А поскольку последующего утепления стен все равно не избежать, зачем увеличивать стоимость и трудоемкость работ? Так как я работал в одиночку, вес пиломатериалов для меня был очень важной величиной. Таскать на себе 50-килограммовые «шпалы» 150 х 150 мм очень не хотелось.

После того, как я привез на участок весь брус для бани, его пришлось некоторое время просушить, так как он был очень сырой. Для этого достаточно было сложить пиломатериалы в штабели на прокладки и закрыть сверху. Через пару недель древесину можно было использовать.

Брус для бани

Для устройства сруба каждый брус для бани необходимо было антисептировать, чтобы исключить в дальнейшем развитие гнилостных бактерий и жучков. Отдельная обработка древесины заняла бы очень много времени. Я ее производил одновременно с монтажом сруба бани. Пока покрывал защитной пропиткой количество пиломатериалов, достаточных для монтажа двух ярусов, первые два-три бруса уже подсыхали. С них и можно было начинать очередной венец бани.

Льноджутовое полотно

Для герметизации щелей между венцами я использовал ленты из льноджутового полотна шириной 100 мм, которые просто раскатывал и прикреплял строительным степлером. Венцы соединял между собой гвоздями длиной 200 мм. Я конечно же, преклоняюсь перед мастерством старинных плотников, которые строили срубы без единого гвоздя, на деревянных нагелях, но подвергать себя такому «самопожертвованию» я не стал.

Необходимые инструменты

Инструментов для устройства сруба бани потребовалось немного:

• цепная пила (ножовкой пилить пришлось бы очень долго);
• дрель со сверлом по дереву диаметром 12 мм;
• молоток;
• топор;
• ручной рубанок (объемы небольшие, а таскать провод за электрорубанком было бы неудобно);
• широкая стамеска;
• степлер и скобы к нему высотой 12 мм;
• рулетка;
• разметочный карандаш.

Так как погода не всегда способствовала успешному продвижению работ, пришлось еще запастись укрывным материалом, чтобы свежую пропитку не смыло с древесины.

В каком порядке монтировать сруб бани

Не секрет, что первый венец дома или любого другого строения — самый ответственный. Так как размеры пиломатериалов были мне заранее известны, планировку будущей бани и размер фундамента я точно подогнал под их длину. Точно разметив первый венец, достаточно было в дальнейшем пользоваться лишь отвесом и уровнем, чтобы стены и углы бани были вертикальными.

Сруб бани. Первый венец

Перед укладкой первого венца на поверхности фундамента бани я сделал гидроизоляцию из двух слоев рубероида РКП-350.

Важно. Горизонтальная гидроизоляция — необходимый элемент фундамента, который, не являясь затратным по средствам, обеспечит нормальные условия эксплуатации строительных материалов, из которых изготовлены стены. От этого зависит надежность и долговечность всей конструкции.

Сруб бани, благодаря горизонтальной изоляции, не будет подвержен грунтовой влаге, которая может подниматься по бетону фундамента благодаря порам-капиллярам. После первого венца устраиваются остальные. Весь сруб из бруса нужно монтировать по венцам, чтобы пиломатериалы в углах и прочих примыканиях перевязывались друг с другом.

Как соединять брус в углах

Для соединения бруса в углах решил применить самый простой, но вполне достаточный для прочности и теплозащиты способ — в перевязку с коренным шипом (иногда его так и называют — «теплый угол»). Проще этого только совсем не перевязывать пиломатериалы между собой, устанавливая их встык, но тогда пришлось бы применять скобы для стяжки между собой, да и углы бани продувались бы.

Сруб бани. Теплый угол

Все прочие способы, востребованные в прошлом — в лапу, в пол-дерева, в чашку, я сразу «отбраковал» как неоправданно сложные. При наличии современных средств и способов герметизации стыков можно легко избежать лишних трудозатрат.

Чтобы не размечать конфигурацию вырезов в пиломатериалах для каждый угла отдельно, я просто сделал два картонных шаблона, по которым и размечал торцы. После этого сделать один-два пропила бензопилой и выбрать лишнюю древесину при помощи молотка и широкой стамески — дело пары минут. Направление шипа на каждом ряду необходимо менять. То есть, если в четном ряду шип справа, а паз — слева, в нечетном справа должен быть паз, а слева — шип. Такая перевязка прочно скрепляет венцы по высоте, не позволяя срубу разваливаться.

Как сделать примыкание бруса к длинной стене

В некоторых случаях необходимо производить Т-образное соединение бруса. Такая потребность возникает при устройстве примыкания внутренней стены к наружной. У меня таких соединений получилось по три на каждый венец.

Т-образное примыкание лучше делать, используя способ, который плотники называют «ласточкин хвост» (в некоторых источниках этот способ называют «соединением сковороднем»).

Сруб бани. Соединение «Ласточкин хвост»

Для этого торец примыкающего бруса вырезается в форме, напоминающей этот самый хвост, а в длинном брусе выполняется соответствующей формы выемка. После монтажа узла, соединение нужно расклинить. Для этого применяют клинья из плотной сухой древесины.

Важно. Чтобы при последующей усадке сруба во время просушки внутренняя примыкающая стена не проседала отдельно от наружной, тип соединения нужно чередовать через один венец. Например, четные венцы соединять в «ласточкин хвост», а нечетные — встык. Так образуется не только вертикальная перевязка пиломатериалов, а еще и горизонтальная, обеспечивающая стабильность каждого венца.

Такой тип соединения обеспечивает достаточную прочность и при этом является совершенно герметичным, так как нет сквозных вертикальных стыков.

Как соединять венцы, чтобы связать сруб бани

Соединение венцов между собой необходимо осуществлять для того, чтобы обеспечить прочность конструкции сруба бани по вертикали. Другими словами, это нужно, чтобы венцы не сдвигались относительно друг друга. Раньше такую операцию производили на деревянных нагелях — стержнях круглого или квадратного сечения. Их забивали в предварительно просверленные отверстия, связывая два или три смежных венца.

Не желая тратить время на подготовку этих самых нагелей и на сверление отверстий большого диаметра, я просто использовал гвозди длиной 200 мм. Гвозди забиваются очень быстро, а если углубить шляпку на 3-5 см в верхний брус, то гвоздь надежно свяжет два венца, не позволяя им сдвигаться.

Важно. Засверливать отверстие все же придется на глубину 4-5 см. Это необходимо, чтобы углубить шляпку гвоздя в верхний брус. Если этого не сделать, верхние венцы могут просто «повисать» на шляпках гвоздей, раскрывая щели между верхним и нижним брусом.

Чтобы добить гвоздь и погрузить его до конца в просверленное отверстие, нужно использовать добойник. Если его нет под рукой, можно использовать старый, отработавший свое, бур от перфоратора диаметром 10 мм.

Особенности устройства проемов

Никакое здание не бывает без проемов, дверных или оконных, даже баня. Вот и мне пришлось подумать, как сделать их еще в процессе рубки. Дело в том, что каждый брус в процессе усушки будет усаживаться по-разному и проемы могут покоситься.

Можно было, конечно, поставить весь сруб бани без окон и дверей, а просушив его годик, выпилить бензопилой проемы, где нужно. Но в этом случае вышло бы много отходов древесины, а в моем случае каждый брус был на счету. Устройство проемов в ходе сооружения сруба дало бы существенную экономию.

Чтобы «и волков накормить, и овец сохранить», я решил оставлять в проемах сквозной брус через каждые 3-4 ряда, выпиливая остальные. В этом случае усадка сруба будет равномерной.

Сколько должен сохнуть сруб бани

После окончания монтажа, я установил стропила и соорудил временную кровлю из рубероида для того, чтобы сруб бани в течение года высох. На все эти работы (сруб под баню и временное его укрытие) я затратил ровно три недели, даже несмотря на то, что осенняя погода не всегда способствовала плодотворной работе.

Впереди была зима с морозами, которые должны были как следует подсушить древесину сруба, и жаркое лето, которое должно было завершить сушку.

Компенсатор усадки сруба

Важный момент. Древесина при усушке вдоль волокон «садится» гораздо меньше, чем поперек волокон. Если в конструкции сруба предусмотрены вертикальные стойки, как у меня на террасе бани, необходимо предусмотреть устройство компенсаторов. Их я сделал из резьбовых шпилек диаметром 14 мм и гаек с шайбами. По мере усадки сруба высоту стоек я уменьшал, регулируя длину компенсатора.

Снова вернулся к работам с древесиной я уже через год с небольшим. Конечно, можно было бы купить сруб готовым и не тратить время на монтаж и просушку, но тогда на сруб цена оказалась бы в 2-3 раза выше. Готовая баня из бруса размером 6 х 4 м может стоить до 500-600 т. рублей.

А для меня год просушки оказался не потерянным, так как за это время я сделал крышу , сложил банную печь внутри сруба, а также смонтировал и утеплил перекрытие. Если правильно распланировать работы, можно обойтись без простоев в работе и сэкономить при этом немалые средства. Не правда ли?

Если мой рассказ был вам интересен, поделитесь ссылкой на него, используя кнопки соцсетей. Возможно, информация станет кому-то полезной и вам будут благодарны. Чтобы получать информацию о новостях сайта, подпишитесь на них или вступайте в группы в соцсетях.

Все о строительстве бани от фундамента до крыши — в рубрике «Баня из бруса. Как я построил ее своими руками»

Источник

Баня из бруса 100х150 своими руками, особенности материала и строительства

Следуя традициям и в целях экономии, большинство владельцев собственных участков строят бани из качественных, но недорогих материалов. Например — древесины.

Как правило, такие парные строятся из бревна либо бруса.

На фото брус 15 см на 10 см.

Свойства пиломатериала

Популярность бань такого типа вполне объяснима.

Достоинства

1. Если возводится баня из бруса 100 на 100, либо чуть толще, он придает стенам абсолютную ровность при небольшой толщине. Следовательно, ваша парная будет просторнее и аккуратнее.
2. Здания из бруса сооружать легче, чем из бревна. Например, его не надо обтесывать и подгонять вручную.
3. Брусовые срубы усаживаются минимально.
4. Постройка будет легкой. Поэтому нет необходимости сооружать дорогой фундамент.

Такая парная сооружается очень быстро.

1. Постройки из такого лесоматериала выглядят эстетично.
2. Невысокая цена, если сравнивать с камневидными материалами.
3. Брус имеет экологическую чистоту и дает возможность создавать правильный микроклимат в любом здании.

Особенности бруса и его использования

Простота монтажа сруба обеспечена специфическими свойствами бруса.

1. Его исходным сырьем являются бревна . Они обтесываются со всех четырех сторон.
2. Данный пиломатериал пропитывается антисептическими составами . Они увеличивают срок службы брусчатого сруба.
3. Производители выпускают особый тип бруса – клееный . Это самая дорогая и качественная разновидность материала, обеспечивающая быстрое строительство.
4. Обычно, заготовка древесины для бруса осуществляется в холодный период года — с декабря и по март . Такое сырье более качественное, нежели летнее.

Обратите внимание!
После того, как древесина будет заготовлена, она должна вылежаться около 40/45 дней.
Стволы освобождаются от коры, на их концах она оставляется — примерно 10 см.
Хранится материал штабелями.
Промежутки меж стволами должны быть 5 см, меж их рядами 10 см, высота штабелей от уровня земли – 20 см.

Как выбрать проект

Брусчатая баня с мансардой.

Стандартная баня из бруса 10 на 10 либо материала чуть толще, может быть обустроена по типовому проекту.

1. Обычно, они предполагают сооружение трех основных помещений: раздевалки/предбанника, моечной и парной.
2. Сооружение, по вашему выбору, может строиться в один, два этажа либо последний может быть заменен на мансарду. Кроме этого/, постройку можно дополнить балконом, верандой, террасой.
3. Чтобы облегчить деревянную постройку, инструкция советует нижний этаж полностью сооружать из бруса, а мансарду либо второй ярус делать каркасным.

Сооружение сруба

Сначала осуществляется сооружение и стен.

Типы основания

Столбчатый фундамент под баню.

При сооружении легкой бани из бруса 100 на 100 мм, оптимальны два вида оснований .

1. Столбчатые основы. Кирпичные, каменные, бетонные, деревянные опоры ставятся по периметру парной, ее углам и в точках пересечения перегородок бани с несущими стенами. Шаг меж столбами должен быть около 1.5 м.
   Для увеличения прочности, опоры нужно армировать и защитить их гидроизоляцией меж цоколем фундамента и первым брусчатым венцом. При этом можно использовать жидкую битумную мастику либо рубероид.
2. Заложение ленточной основы состоит из рытья траншеи, сооружения опалубки нужной ширины и ее заливки бетоном. Оптимально, высота наземной части такого фундамента равна 30/50 см. Подобная основа также требует армирования и гидроизоляции стенок.

Сборка стен

Сборка стен из бруса очень простая.

1. Первый венец (ряд) брусьев – это основа всего сруба. От грамотности и точности его монтажа зависит долговечность и качественность всей постройки.
2. Уложив первый ряд, можете начинать собственно сооружение деревянных стен. Сначала балки подгоняются по их длине. Затем на их противоположных сторонах вырубаются пазы для соединения элементов по углам сруба.

Обратите внимание!
Нежелательно применять при крепеже брусьев металлические гвозди и шурупы.
Лучше всего заменять их нагелями из дерева (клиньями). Они вбиваются в заранее сделанные отверстия.

1. Соединение происходит так. Верхний брус просверливается полностью, нижний — – наполовину. Далее верхняя балка снимается и в отверстия до упора вбиваются нагели. Настилается утеплитель для бани, затем брус устанавливается обратно.
2. Как теплоизолятор желательно использовать натуральные материалы – мох, лен, джут. Конопатить ими нужно стенки изнутри и снаружи.

Подготовка сруба к периоду усадки

На неизбежную усадку стен оказывают влияние такие факторы.

1. Вид применяемого бруса и его размеры. Профилированные аналоги усаживаются на 2.5/6 см. Клееный материал оседает на 2 см и меньше.
2. Общая площадь строения. Двухэтажная или имеющая мансарду брусчатая парная осядет больше, чем одноэтажка.
3. Разновидность пиломатериала и уровень его влажности. Чем она больше, тем усадка значительнее.
4. Местоположение парной. Тут имеет значение все: в тени ли она построена, на солнце, на ровном участке либо имеющем неровный рельеф.

Принимая во внимание все эти моменты, баня из бруса 100х100 своими руками должна возводиться, с закладыванием их в проект.

Например: держа в уме усадку, надо стропильную систему фиксировать лишь в некоторых местах. Так, она будет усаживаться пропорционально соответствующему процессу в несущих стенах.

Подготовить сруб к усадке можно так. Верхние из венцов укрываются досками, имеющими толщину от 4 сантиметров. Сверху монтируется шифер. Когда пройдет около полугода, можно начинать облицовочные работы.

Вывод

Брус – отличный материал для строительства этого сооружения

Тонкий брус обладает многими преимуществами при сооружении парной. Однако не надо забывать, что его нужно защищать от внешних и внутренних воздействий. Если вы ознакомитесь с предоставленным вам видео в этой статье, то узнаете много полезного по озвученной нами теме.

Источник

https://ria.ru/20220530/banya-1791816469.html

Как построить баню своими руками: выбор места, материалов, чертеж проекта

Баня своими руками: как сделать правильно, пошаговая инструкция, чертежи и размеры

Как построить баню своими руками: выбор места, материалов, чертеж проекта

Строительство бани своими руками требует профессионализма. Как сделать баню самостоятельно, разработать проект постройки и выполнить чертежи, выбрать… РИА Новости, 01.06.2022

2022-05-30T17:14

2022-05-30T17:14

2022-06-01T15:45

баня

общество

жилье

строительство

строители

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589188500_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d4c7bd31709cabb51c2eb5fcf72d8d63.jpg

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Строительство бани своими руками требует профессионализма. Как сделать баню самостоятельно, разработать проект постройки и выполнить чертежи, выбрать стройматериалы и оборудование, пошаговая инструкция возведения бани с фото — в материале РИА Новости.Как построить баню своими рукамиСобственная баня во дворе частного дома и дачи – мечта многих владельцев земельных участков. Но при ее строительстве собственными силами стоит заранее продумать все детали, чтобы в процессе не возникало проблем.Преимущества выполнения работ самостоятельно:Общие рекомендацииПрежде чем хвататься за гвозди, молоток и пилу, необходимо продумать все технические вопросы устройства бани: от местоположения и размеров постройки до выбора печи и списка отделочных работ.Перед началом строительных мероприятий необходимо подготовить проект. Если соответствующих навыков по разработке плана, чертежей и возведению бани нет, то можно прибегнуть к услугам профессиональных строителей.Выбор места для баниВыбирая место для бани, нужно ориентироваться на нормативные требования, которые регулируют строительство построек разного назначения в сегменте ИЖС. К таким документам можно отнести:»Важно соблюдать расстояние от бани до других объектов на собственном и соседних участках. Самые жесткие требования к деревянным строениям, расстояние между ними не должно быть менее 15 метров», — поясняет Владимир Шалимов, руководитель технической службы направления “Полимерные мембраны и PIR” в ИЖС ТЕХНОНИКОЛЬ.Эксперт отмечает, что при выборе расположения бани учитывают не только требования строительных и противопожарных норм. Значение имеют и стороны света. Окна и вход обычно располагают с юга. Во-первых, света и солнца будет больше, а, во-вторых, зимой меньше снега. Если поставить баню в самой высокой точке участка, то отвод воды будет проще.Планировка и чертежиНе существует стандартных размеров бани. Оптимальную площадь каждый выбирает, опираясь на потребности семьи и площадь участка. В среднем на одного человека необходимо примерно пять квадратных метров. Минимальное число комнат: парилка, моечная, комната отдыха и предбанник.Необходимо определить расположение всех помещений, перегородок, дверей и окон, а также прокладки коммуникаций и сделать несколько схем и чертежей с указанием размеров:Оптимальные размеры бани от 3х3,5 м до 5х6 м. Площадь парилки на одного человека минимум 85х120 см, стандартом считается помещение площадью 200х200 см. А потолок специалисты советуют делать не ниже 210 см.Чертежи можно сделать самостоятельно, найти готовые варианты в открытом доступе или заказать уникальный проект у специалистов. Они учтут все особенности участка и пожелания клиента. После того, как чертеж будущей бани готов, можно составить таблицу расходов. Тщательное планирование позволит избежать ошибок и дорогостоящих переделок.Выбор стройматериаловНа строительном рынке представлен широкий выбор материалов для возведения бани своими руками. Для начала нужно определиться с проектом. Владимир Шалимов советует начать с функционального назначения. «Что будет в бане? Парная, моечное отделение и предбанник – минимальный набор помещений. Можно добавить комнату отдыха. Если баня будет выполнять и функции гостевого дома, то, возможно, имеет смысл предусмотреть второй этаж», — говорит специалист.При подборе стройматериалов необходимо учитывать следующие критерии:В бане высокий уровень влажности и резкие перепады температуры, поэтому материалы должны быть паропроницаемыми, долговечными и с высокой теплопроводностью. Полы могут быть деревянными или бетонными, облицованными керамической плиткой. В предбаннике покрытие делают сплошным, утепленным, а в парилке и моечной – проливным, со сбором стекающей воды. Стены в банном комплексе могут быть из бревен, бруса, щитов. Они бывают блочными и кирпичными. Можно возвести баню из сэндвич-панелей. Все зависит от личных предпочтений и финансовых возможностей. При устройстве кровли главное – качественная гидро- и теплоизоляция, а также вентиляция пространства под крышей, чтобы исключить образование конденсата.»Самым традиционным материалом для бани является дерево: брус или оцилиндрованное бревно. Однако это не идеальный материал. Дерево подвержено изменениям, вызванным сменой температурно-влажностного режима. Оно может расширяться в периоды повышенной влажности, а после возвращаться к прежним размерам. Так появляются трещины, которые нужно конопатить. Слабые места в бане из бруса и бревна — стыки, их необходимо утеплять», – комментирует Владимир Шалимов.Реже, но все же строят бани из мелкоштучных стеновых каменных материалов. Например, кирпича. «Лицевой кирпич можно дополнительно не облицовывать. Материал этот долговечен, хорошо выдерживает эксплуатационные нагрузки и экстремальные температуры, однако баню из кирпича обязательно придется утеплить», – поясняет Владимир Шалимов. В качестве стройматериалов для бани используют и блоки. В большинстве случаев такие постройки требуют дополнительного утепления, снаружи их необходимо покрыть штукатурными составами или выбрать другой способ внешней отделки.»При выборе строительных материалов стоит особое внимание обратить на подбор крепежа. От качества этих элементов зависит и долговечность любого здания, и его безопасность», — отмечает Дмитрий Киселёв, кандидат технических наук, директор по развитию и обучению, руководитель российской испытательной лаборатории ГК fischer.Чтобы правильно подобрать крепеж, нужно учитывать тип и материал бани: кто-то планирует сделать её из кирпича, кто-то — из дерева; кто-то хочет с бассейном, а кто-то — без него. В любом случае, по словам эксперта, для крепления различных конструктивных элементов понадобятся:При строительстве деревянной бани Дмитрий Киселёв рекомендует использовать конструкционные шурупы, которые имеют оцинкованное покрытие. Если их не планируется скрывать, для повышения эстетических качеств можно использовать изделия из нержавеющей стали, которая поможет избежать изменения цвета металла и появления на поверхности деревянных конструкций некрасивых потеков.Для деревянной бани на монолитном/железобетонном фундаменте лучше использовать клиновые анкеры (еще их называют «анкер-болт» или «анкер-шпилька»). Лучше брать их в комплекте с большой шайбой, что помогает надежно закрепить обвязочный брус к бетону.Если баня возводится из газобетона или кирпича с обшивкой сайдингом (внешней) и/или деревом (внутренней), можно использовать пластиковые дюбели. Они помогут закрепить полки, где обычно находятся сидушки, осветительные приборы.»При устройстве каркасной бани (каркас из стоек, обшитых гипсокартоном или плитами ОСБ, с внутренним заполнением минватой) лучше выбрать специализированный крепеж для пустотелых материалов. Например, самоустанавливающиеся дюбели, которые позволяют работать с большинством материалов: деревом, ГКЛ (гипсокартонным листом), бетоном, ДСП (древесно-стружечными плитами), фиброцементом, пластиковыми и стальными панелями, ОСБ (ориентированно-стружечными плитами), МДФ (древесно-волокнистыми плитами средней плотности), ламинатом», — советует Дмитрий Киселёв.Для влажной зоны бани, где оборудуют бассейн или душевую, эксперт рекомендует использовать дюбели, которые не боятся воды и подходят для крепления практически на любой основе — монолитном или пустотелом кирпиче, камне, бетоне и пенобетонных блоках, гипсокартонных листах, в том числе с облицовкой керамической плиткой.ТеплоизоляцияОтдельная тема — выбор теплоизоляции для бани. «При достаточной толщине бруса или бревна используют лишь межвенцовый утеплитель. Если парная будет плохо удерживать жар, то утепление может быть выполнено изнутри. Для этого сооружают каркас из обрешетки, между стойками которой помещают минераловатную теплоизоляцию, закрывая ее пароизоляцией. Однако этот способ займет много времени. Минераловатные плиты теплоизоляции необходимо подрезать под размер каркаса.Кроме того, процесс монтажа пароизоляции также требует аккуратности от монтажников: нужно проклеить нахлесты, в зоне примыканий к деревянным конструкция пленку также проклеить герметичной клейкой лентой. В целом создание такого контура – процесс трудозатратный”, — говорит Владимир Шалимов.Для бани из кирпича и блока, а также при недостаточной толщине бруса или бревна эксперт советует использовать утеплитель PIR – жесткие теплоизоляционные плиты, облицованные с обеих сторон фольгой.»Если поверхность ровная, на ней нет перепадов и щелей, то плиты крепятся при помощи специальной клей-пены непосредственно к стенам. Нет необходимости делать дополнительную обрешетку и крепить пароизоляционные пленки. Поскольку утеплитель закрыт фольгой, которая является полностью паронепроницаемой, необходимости в пароизоляции нет. Стыки между плитами нужно оклеить алюминиевой лентой. Важно для этих целей использовать именно алюминиевый строительный скотч, поскольку он является термостойким. Лавсановый не держит банные температуры. Так образуется сплошной паро- и теплоизоляционный слой», – говорит эксперт. Поверх термоплит к стенам крепится деревянная обрешетка, к которой в дальнейшем прибивают вагонку. Специалист отмечает, что кроме функции паро- и теплоизоляции PIR-плиты играют важную для бани роль отражающей изоляции: все инфракрасное тепло, выделяемое печкой, возвращается обратно в помещение. Благодаря этому баня быстрее нагревается и дольше держит жар.ФундаментДля легких деревянных конструкций подходят и малозаглубленный ленточный фундамент, и утепленная шведская плита (УШП), и сваи. «При выборе основания нужно в первую очередь опираться на особенности грунта. На влажной, болотистой местности сваи — фактически единственный вариант. В большинстве других случаев подходит УШП. Эта технология привлекательна с точки зрения скорости возведения и функциональности. На грунтовую подготовку и укладку бетона в общей сложности уходит не больше недели. А после того как бетонная смесь наберет прочность, получится и фундамент, и готовый черновой пол», — рассказывает Владимир Шалимов.Этапы устройства фундамента включают:ВодоснабжениеВ зависимости от того, с какой периодичностью используется баня, водоснабжение в ней можно сделать летним или круглогодичным. Воду в баню подводят разными способами, которые нетрудно реализовать своими силами.Существует три варианта подачи воды в баню:Пошаговая инструкция строительства баниПроцесс включает несколько основных этапов:Подготовительный этап считается самым важным и сложным. Если заранее не продумать план действий и не просчитать все необходимые в работе материалы, то в процессе строительства или, что еще хуже, после возведения бани своими руками, могут возникнуть проблемы.Как выбрать печь для баниВ парилке необходимо удерживать высокую температуру в пределах +50…+90 градусов. Справиться с этой задачей могут дровяные, электрические, газовые печи и комбинированные. Вопросом выбора надежной и долговечной печи необходимо озаботиться еще на этапе проектирования. Это позволит рассчитать основные параметры оборудования, прочность фундаментного основания и варианты монтажа печи.Основные критерии при выборе печи:В русской бане, как правило, устанавливают кирпичные печи. Но для возведения таких тяжелый конструкций необходим отдельный прочный фундамент. А среднее время протапливания занимает от двух до пяти часов. К тому же для ее кладки придется пригласить опытного печника, а это дополнительные расходы. Металлическая печь нагревается быстрее, но также быстро и остывает. Многообразие конструкций и моделей печи позволит выбрать готовое решение. Установку важно выполнять в полном соответствии с требованиями противопожарной безопасности.

https://radiosputnik.ria.ru/20220505/banya-1786815708.html

2022

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589188500_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c8f94178930a4f26f25f58c399597755.jpg

баня, общество, жилье, строительство, строители