Мануалы по замене грм на фольксваген

Сделаю оговорку, сам процесс замены здесь не будет описан, но будут даны ссылки, которыми пользовался я. И будут заданы вопросы по теме, включая описание мелких нюансов. Дьявол, как водится, кроется в деталях.

И первой я размещу ту самую страшненькую фотку, заставляющую многих передумать чинить пассат, даже если они этого хотели раньше
Вот она:
пассат в сервисном положении «на фиг»

Я руководствовался тремя источниками, достаточно полно описывающими сей процесс.
1. www.drive2.ru/l/3691332/
2. vwts.ru/forum/index.php?showtopic=217845
3. www.drive2.ru/l/3364574/

Я опишу парочку нюансов, лично меня притормозивших в процессе всего и вся.
1. Верхние саморезы «бампер-крыло» с подъёмником находятся лучше, чем с ямой. Оказывается, на висящей машине саморезы «локер-бамер» можно отвернуть не снимая колёс. Это экономит вам минут 30 в общей сложности.
2. Пластиковые клипсы на защите пассата придумал человек-гад.
3. Съёмник стопорных колец с 90-градусным изломом вам нужен обязательно, иначе, чем натягивать ремень.
4. Фары всё равно придётся снимать.
5. Обгонной муфты на моём генераторе нет (а я думал, что есть)
6. А вот муфту вентилятора вам лучше проверить заранее. У меня она оказалась легко останавливаемая на горячую свёрнутой газеткой в трубочку, а на замену я был не готов. И очень зря.

7. Вы не сможете снять нижний патрубок радиатора даже за 30 минут, не рискуя сломать сам радиатор. Просто стяние верхнюю тонкую часть патрубка с расширительного бачка и толстую его часть — с трубки термостата.
8. Это самое приятное время для замены термостата, если он у вас подошёл к замене.

9. Иногда, на усилителе не обнаруживается одного болта.
10. Снимая радиатор ГУРа (трубочки-кипятильник на радиаторе спереди), начните с дальнего кронштейна (болт на 10, справа от радиатора, если смотреть на машину), иначе вы рискуете его сломать, как это сделал я (
11. Радиатор кондея отводится и отставляется в сторону, не снимая патрубков и не теряя (фреон), (это те редкие моменты, когда я боготворю инженеров ВАГа), но кронштейны подвесов этого радиатора ОЧЕНЬ мягкие. Не сверните их. У нас внезапно один погнулся. Мы так и не поняли, когда и главное, чем мы это сделали.
12. Если у вас большой пробег или стархоз до вас был гАндурасом, я бы закупился новыми болтом и шкивом коленвала. Ибо на старом шкиве-звёдочке частенько становятся овальными шлицы. (и это очень частый момент, когда я инженеров ВАГа называю кхм…) У друга на Т3 точно такая же пластилиновая звёздочка. А вот на всех GM движках опеля вектры б я ни разу звёздочку не менял.

13. Если вы любите оригинальный крепёж, то будьте аккуратны с пластиком на морде, в котором лежит любая проводка. Он очень хрупкий.
14. Декоративную крышку на блоке с бачком ГУРа придумал нехороший человек. Все знают, как она снимается? Нужно обнять ладонями её, просунув пальцы глубоко вниз, к бачку и развести их (!). Нет, определённо гад придумывал.
15. Язычок капота снимается с помощью отвертки с широким шлицом. А надевается удобнее с круглогубцами с тонкими длинными губками. И лучше в 3 руки. (я не знаю, где вы третью возьмёте)
16. Но язычок капот придумывал брат того гада, что с бачком ГУРа. Что мешало Т-образный хлястик превратить в I-образный, просто сделав крючок на конце? Это позволило бы отвернув два болта замка капота, тупо вытаскивать его и на коленке производить замену. Впрочем, не важно. Поехали дальше.
17. Натяжитель идёт в сборе с роликом. Но ролик можно купить отдельно.
18. Снимая бампер, не забудьте отсоединить сперва ПТФ разъемы.
19. Процесс замены ремня ГРМ на пассате очень простой и лёгкий, но у нас занял 8 часов. (но делали мы это впервые, да и не торопились), однако, сложный тем, что 254 детали нужно сперва снять, а потом обратно поставить. А сама замена ремня — 4 действия.
20. Метка на шкиве колена есть, но она сделана извращенцем. Это точка.

21. Метка есть на кожухе, тоже от извращенца — это елезаметное небольшое углубление на кожухе. Всё сделано для того, чтобы новичок лоханулся )). К тому же, снимая шкив допремней и кожух, ты снова в космосе )
22. Вам понадобится головка 1\2 на 19 на 12 граней. Другая на болт шкива коленвала не налезет.

23. Это самое время заняться вашим насосом ГУРа, если тот просил внимания.

Процесс натяжки ремня.
1. Накидываете сперва просто ролик.
2. Накидываем ремень грм.
3. Подставляем натяжитель и прикручиваем его. С завода он сжат. В сжатом состоянии его держит металлическая пластинка «ласточкин хвост».
4. Метки соблюдаем.

5. Вставляем съемник стопорных колец\специнструмент, крутим ПРОТИВ часовой стрелки. Площадка ролика начинает давить на натяжитель, он чуть ослабляет хватку и мы можем вынуть стопорную пластину. Специнструмент держим!

Натяжитель начинает давить на ролик через площадку. Мы начинаем медленно- медленно по часовой стрелке крутить ролик (читай — отпускать стержень натяжителя). В это время между натяжителем и площадкой ролика начинает появляться щель, которая будет увеличиваться. (Делаем всё медленно!). Мы сверлом на 8мм, как неким измерительный предметом, просто контролируем это расстояние. По мануалу оно должно составлять 6-10 мм.
Т.е. как только нам удалось своё сверло на 8 просунуть в эту щель, фиксируем ролик, затягивая гайку. Всё.

Нюансы:)_
Когда мы выполнили регулировку в первый раз, холодный натяжитель не успел за нами, и после того, как мы затянули гайку ролика и провернули коленвал, сверло на 8 пролетело между площадкой ролика и натяжителем со свистом. Пришлось повторно сжимать натяжитель и регулировать натяжение ремня.
После повторной регулировки, прокрутили колено, сверло плотненько пролезало в эту щель. Т.е. изменения высоты площадки уже не произошло, натяжитель не изменил положение ролика после того, как гайку ролика затянули в первый раз. Этим мы удовлетворились.

Вопросы:
1. Зачем шестигранное отверстие на теле ролика натяжного?
2. Натяжитель, вообще, ломается? Выходит из строя? А как это происходит?
3. На интеркулере пластиковый кожух перестал хотеть держаться в верхней части. Как это вылечить? Менять кожух или сразу интеркулер? .Защёлка вроде на месте, но она не держит:(
4. Потеющая трубка на насосе ГУРа, это просто прокладку заменить или же проблема в посадочном месте?

5. Зачем на кронштейне переднего демпфера, что держит эту металлическую трубу, похожую на подрамник, отверстия для регулировки высоты?
6. Через сколько вы меняете ремень ГРМ оригинальный? Я отходил на этом ремне примерно 65 честных + 5-10 примерных. Я сильно рисковал?
7. Кому почти новые помпу, ролик, натяжитель и ремень? ) Снимал, никаких нареканий. Прошли 65 тыщ. на вид, как новые.
8. Какой фирмы взять муфту вентилятора?

9. Ну, воет шкив компрессора кондиционера. Запилю новую тему по его замене. Кстати, как его менять?

Спасибо за внимание, tirex.

Атмосферные моторы 1.6 столь популярны, что их производство было локализовано в России:

А значит есть шанс, что эта инструкция кому-нибудь, да пригодится 🙂

Подопытным послужит VW Polo с мотором 1.6 CWVA, но годится и для CWVB:

Что нужно для замены ремня?

Во-первых, сам ремень:

Ролик-натяжитель:

Обводной ролик:

Впрочем, покупать именно оригинальные комплектующие не обязательно. Ремень — Continental, натяжитель — Litens. Можно смело брать комплекты от известных мировых брендов, например 530 0592 10 от INA

Но в любом случае потребуется докупить:

Центральный болт N91204401
Болт крепления ролика-натяжителя N10690201;
Уплотнение заглушки распредвала N90467301.

Если слепо следовать ELSA, то необходимо заменить и болты крепления передней крышки — это N 10680202, 2 штуки, и один N 10706901. Следовать ELSA легко, но не всегда бюджетно. Так что решайте сами.

Для замены ремня потребуется специальный инструмент. Для кого-то он выглядит так:

Но на самом деле нужны следующие позиции:

Замена ремня ГРМ

Итак, переходим непосредственно к работе:

— снять с корпуса воздушного фильтра два патрубка:

— снять корпус воздушного фильтра:

— дроссельную заслонку желательно чем-нибудь прикрыть:

— открутить обводную трубку:

— снять разъёмы с катушек и с датчиков, отвести «косу» в сторону:

— извлечь воздушную магистраль из вакуумного усилителя:

— открутить болты, которые крепят заглушку впускного распредвала и крышку ремня привода водяного насоса:

— снять крышку, извлечь заглушку:

— извлечь шланг и патрубок из защёлок на верхней крышке ремня ГРМ:

— снять верхнюю крышку:

— снять правое колесо, снять правый локер:

-снять центральную заглушку на натяжителе ремня генератора:

— отпустить болт крепления на несколько оборотов, повернуть ролик против часовой стрелки:

— для откручивания центрального болта потребуется фиксатор шкивов и большоой вороток:

— открутить болт, снять шкив:

— вкрутить болт в коленвал;

— открутить болты крепления нижней крышки ремня ГРМ:

-выкрутить заглушку с задней части блока (обращённой в сторону салона автомобиля):

— открутить на несколько оборотов нижний болт крепления генератора:

— выкрутить нижний болт кронштейна крепления двигателя:

— выкрутить верхний болт крепления генератора:

— отодвинуть генератор от блока:

— открутить расширительный бачок, отодвинуть в сторону:

— открутить болт крепления катушки зажигания первого цилиндра:

— извлечь катушку:

— выкрутить и извлечь свечу зажигания:

— вставить тонкий длинный стержень через свечное отверстие, аккуратно поставить его на донышко поршня:

— прокручивать коленвал:

— крутить до тех пор, пока стержень не окажется в самом нижнем положении. Это и есть НМТ (нижняя мёртвая точка).

— прокрутить коленвал так, что бы стержень поднялся на 35/40 мм:

— вкрутить фиксатор T10340 в отверстие в блоке вместо заглушки:

— прокрутить коленвал строго по часовой стрелке, пока не почувствуете упор:

Теперь надо посмотреть на торец распредвала:

Выемка в его торце не симметрична, и должна находится выше воображаемой середины. Если ниже, значит нужно выкрутить фиксатор, провернуть коленвал чуть меньше, чем на 360°, вкрутить фиксатор, довернуть вал до упора. Теперь получилась ВМТ первого цилиндра. Проточка выше середины:

— попробовать вставить фиксатор:

— если не получается легко, надо нажать на ремень ГРМ, в промежутке между шестернями:

— вставить фиксатор, можно закрепить винтом:

— обеспечив упор под мотором ( или вывесив его на траверсе, кому что удобнее), открутить кронштейн опоры:

— открутить переднюю крышку:

— снять крышку.
Перед снятием старого ремня обратите внимание на его натяжение:

— открутить ролик-натяжитель, снять старый ремень, открутить обводной ролик:

Перед обратной сборкой проверьте состояние резьбы, куда будут вкручиваться болты обоих роликов:

— прикрутить ролики, надеть ремень:

— затянуть болт обводного ролика усилием 45Nm:

Обратите внимание: выступ на корпусе ролика-натяжителя должен попасть в ответную выемку на головке блока:

— извлечь фиксаторы.

Перед тем, как приступать к натяжению ремня, необходимо убедиться, что мотор полностью остыл:

— прокручивать натяжитель специальным ключом по часовой стрелке:

До тех пор, пока язычок индикатора не совместится с ответной частью в виде прорези:

— затянуть болт натяжителя усилием 25Nm:

— извлечь фиксатор из блока, прокрутить вал на несколько оборотов, повторить процедуру выставления ВМТ, убедиться, что фиксатор встаёт легко, и, значит, все фазы выставлены точно:

— вкрутить заглушку в блок, затянуть с усилием 30Nm:

— вставить заглушку впускного распредвала, предварительно заменив уплотнение:

А далее — сборка в обратной последовательности. Из важного:
— болты передней крышки затягиваются с моментом 50Nm:

— болты кронштейна — 60Nm+90°:

— перед вкручиванием центрального болта нанести на него немного моторного масла:

— приставить шкив, вкрутить болт. Затянуть с усилием 150NM+180°:

— ролик сам натянет ремень генератора, достаточно провернуть его по часовой стрелке и дать сработать пружине:

Завести мотор, желательно подключить сканер и убедиться, что нет ошибок по фазам. И можно смело кататься ближайшие 120 000 км.

Удачи на дорогах!

В этот раз довелось поработать с двигателем 2.0 FSI. Выпуск семейства двигателей Фольксваген 2.0 FSI был начат с 2002 году, и они являлись дальнейшим развитием 8-клапанных 2.0 MPi. Впервые такие моторы появились на Ауди А4, где они обозначались как AWA, а в 2003 году появился аналог для Ауди А3 и Фольксвагенов — AXW. Отличались они тем, что AWA установлен продольно, тогда как AXW поперечно. Собственно поперечное расположение и делает его обслуживание немного сложнее. Поэтому рекомендую вам запастись временем и терпением.

Перед тем, как поднять автомобиль, обязательно ослабляем болты крепления правого переднего колеса.

Снимаем правое переднее колесо.

Отсоединяем датчик MAF (датчик массового расхода воздуха) и снимаем заводской кожух воздуховода крышку двигателя.

Демонтируем систему “noise pipe”если она есть (нойз пайп, для подачи звука двигателя в салон автомобиля)

Отсоединяем бачок омывателя от кронштейна и убираем в сторону (10 мм винт).

Отсоединяем резервуар охлаждающей жидкости и также убираем его в бок.  Для этого отсоединяем электрический разъем датчика уровня охлаждающей жидкости, отсоединяем небольшой верхний шланг рядом с крышкой и выкручиваем винты, удерживающие заднюю часть бака (два винта T20 Torx).

Откручиваем 2 болта на 13 мм и снимаем опорный кронштейн.

Отсоединяем шланг охлаждающей жидкости. Шланг проходит перед крышкой ремня.

Снимаем крышку звездочки кулачка с помощью плоской отвертки.

Демонтируем пластиковый пылезащитный кожух двигателя (8 винтов T20 Torx).

Снимаем правый передний брызговик (7 винтов T20 Torx).

Откручиваем натяжитель приводного ремня с помощью рожкового ключа и гвоздя. Снимаем приводной ремень.

Откручиваем и снимаем натяжитель приводного ремня (3 болта 13 мм).

Далее демонтируем шкив коленчатого вала (6 шестигранных болтов 6 мм). Обязательно фиксируем центральный болт коленчатого вала, чтобы не провернуть его. И не забываем проверять метки на шкиве и крышке.

Снимаем нижнюю крышку ремня ГРМ (4 болта 10 мм).

Поворачивая по часовой стрелке, подводим распредвал к маркировке ВМТ поворотом центрального болта коленчатого вала ( 19мм ). Маркировка на распредвале должна совпадать со стрелкой на кожухе ремня ГРМ.

Ещё раз проверяем  ВМТ. Метки должны совпадать, как на фото.

Делаем метки на нижней звёздочке.

Поддомкрачиваем двигатель с правой стороны.

Снимаем боковое крепление двигателя. Сначала откручиваем болты большего размера (два 18 мм), которые соединяют крепление с двигателем, а затем меньшие болты (два 16 мм), которые соединяют крепление с автомобилем. Все 4 крепежных болта должны быть заменены новыми болтами при повторной сборке.

Откручиваем нижний болт с кронштейна двигателя (16 мм болт).

Поднимаем двигатель, чтобы получить доступ к верхним болтам кронштейна двигателя.

Откручиваем верхние болты кронштейна двигателя (2 болта 16 мм).

Вытаскиваем и убираем кронштейн. Нет необходимости демонтировать нижнее крепление двигателя, оси и водяной шланг, чтобы вытащить кронштейн. Топливные магистрали также не нужно отсоединять.

Снимаем крышку ремня ГРМ (7 болтов всего, 2 T30 Torx, 5 болтов 10 мм).

Ослабляем и снимаем натяжитель приводного ремня газораспределительного механизма (1 гайка 13 мм). Ослабляем основную гайку 13 мм, затем вставляем в отверстие и поворачиваем 8 мм шестигранник против часовой стрелки, чтобы ослабить натяжитель.

Снимаем натяжитель ремня ГРМ, ремень ГРМ, оба обводных ролика.

Если нужно заменить водяной насос, то: Сливаем охлаждающую жидкость из шланга радиатора и от шланга охлаждающей жидкости, идущего к масляному радиатору. Шланг маслоохладителя находится непосредственно за большим вентилятором радиатора. Снимаем и заменяем водяной насос (3 болта 10 мм). Момент затяжки болтов водяного насоса – 15 нм.

Заменяем натяжные ролики. Для верхнего момент затяжки равен 25 нм, а для нижнего- 35 нм.

Меняем натяжитель приводного ремня газораспределительного механизма и ремень ГРМ.

(смотреть советы по замене ремня ГРМ)

Рукой затягиваем 13 мм гайку на натяжителе. Используя 8 мм шестигранник поворачиваем по часовой стрелке до тех пор, пока метка не поравняется с вырезом. Крутящий момент  затяжки 13 мм гайки 25нм.

4 болта крепления двигателя, 6 болтов шкива коленчатого вала и 2 болта крепления опорного кронштейна – эти болты необходимо заменить на новые. 3 болта кронштейна двигателя менять не нужно. Моменты затяжки: 6 мм болты шкива коленчатого вала -10 нм + ¼ оборота. Болты кронштейна двигателя 3×16 мм – 45нм. Болты крепления 2× 18 мм – 60 нм + ¼ оборота. Болты крепления опорного кронштейна 2× 16 мм -40 нм + ¼ оборота. 13 мм болты крепления шайбы 20 мм + ¼ оборота. Крепежные болты колес -110 нм.

Советы по замене ремня ГРМ:

Ремень всегда надеваем на коленвал последним. Начинаем с того, что надеваем его на натяжитель, закрепляем его на верхней части шестерни распредвала и вниз мимо помпы и ролика, оставив шестерню коленчатого вала напоследок.

Шестерня распредвала находится в верхней части петли ремня. Шестерня коленчатого вала находится в нижней части петли. Натяжитель находится с левой стороны петли, поэтому, когда натяжитель затягивается, он убирает провисание ремня с левой стороны петли, а не с правой. Прежде чем затянуть натяжитель, ремень должен быть полностью закреплен на двигателе. При надевании ремня на шестерни убираем всю слабину с правой стороны петли. Правая сторона петли (сторона с водяным насосом) должна быть очень хорошо натянута, а слабина должна быть на левой стороне петли (сторона с натяжителем).

Проворачиваем коленвал два оборота и проверяем совпадение наших меток и натяжения ремня. Если все в норме устанавливаем все детали в порядке обратном снятию. Ну а если нет, то повторяем все заново.

Удачи на дорогах, ни гвоздя, ни жезла!

Замена ремня ГРМ двигателей VW 1.9 / 2.0 TDI Jetta 2005 — 2006 гг.

В данной статье объясняется порядок операций по замене ремня ГРМ на автомобилях VW Jetta TDI 2005 – 2006 гг. с дизельным двигателем объемом 1,9 TDI фодификации BRM. Если у вас нет опыта обслуживания двигателя TDI, то первое, что вам нужно знать – это инструмент, который необходим для замены ремня ГРМ. Чтобы повернуть звездочку распределительного вала можно воспользоваться большим ключом-вилкой с двумя штифтами. Вместо фиксатора звездочки распределительного вала можно использовать металлический стержень аналогичной длины и диаметра. Но фиксатор коленчатого вала фасонный и заменить его нельзя. Если вы слабо ориентируетесь в моторном отсеке, сделайте отметки на каждом разъеме или проводе маркером или приклейте кусок цветной ленты. В этом случае вам будет проще поставить все детали на место, особенно если замена ремня растягивается больше, чем на день. Прочитайте внимательно все инструкции в руководстве по ремонту и советы, приведенные в статье, прежде чем начинать работу. Если вы все-таки сомневаетесь, обратитесь за помощью к механику VW TDI. Ремни ГРМ трудно проверить визуально кроме тех случаев, когда износ заметен. На ремне должны быть видны явные следы износа. Он приводит к тому, что зубья ремня срезает и ремень проскальзывает по звездочке. Результат – дорогостоящий ремонт двигателя. Ремни TDI достаточно надежны и не обрываются внезапно.

Основным отличием от ранее выпускавшихся двигателей TDI является следующее: все двигатели с насос-форсунками оснащаются компьютерной системой управления моментом подачи топлива в цилиндры двигателя, поэтому вы не можете использовать адаптер Ross-Tech VCDS и диагностическое оборудование, чтобы настроить момент подачи топлива. Для доступа к горизонтальному болту крепления опоры двигателя предусмотрено специальное отверстие. Шкив коленчатого вала крепится с помощью 10- мм болтов с многогранными головками (triple square). Для работы с натяжителем потребуется Г-образный шестигранный ключ. Не снимайте клапанную крышку, тогда под капотом будет больше места. Если вы уже меняли ремень ГРМ на двигателе ALH, это работа будет значительно проще. Перед заменой ремня ГРМ проверьте распределительный вал на износ. Если следы износа есть, следует их отметить, чтобы не устанавливать ремень по несколько раз.

Руководство по ремонту VW — замена ремня ГРМ 1.9 TDI

Необходимо быть готовым к расхождениям между информацией в руководстве по ремонту и тем, что фактически присутствует на автомобиле. Например, может быть установлен другой тип опор двигателя. Может отсутствовать нижний воздуховод между промежуточным охладителем и турбонагнетателем. Вам не придется снимать гофрированный патрубок воздушного фильтра. На автомобиле есть отверстие для доступа к болтам крепления опоры двигателя, о котором не упоминается в руководстве по ремонту. 

Инструменты и детали для замены ремня ГРМ на автомобилях VW Jetta TDI 2006 г

Комплект инструментов для замены ремня ГРМ – нажмите ссылки, чтобы взглянуть на цены комплектов для замены ремней ГРМ: CT-A2207, CT-A2201, CT-1760. Закажите охлаждающую жидкость. Вам потребуется 3 литра антифриза и такое же количество дистиллированной воды. А также приобрести водяной насос с металлической крыльчаткой. Пластиковая крыльчатка иногда ломается и накручивается на вал. В результате происходит перегрев двигателя. 

Специальный инструмент для замены ремня ГРМ VW 1.9 TDI

• Фиксатор коленчатого вала VW T10100 (на некоторых моделях 2005.5 года применяется VW T10050).
• Фиксатор натяжителя клинового ремня VW T10060 (очень удобное приспособление).
• Штифт для звездочки распределительного вала VW 3359

Набор инструментов CT-A2207

Стандартный инструмент: ключи/головки 10, 13, 16, 17, 18 мм, длинная головка 16 мм, насадки и ключи с наконечниками торкс, инамометрический ключ, пассатижи и клещи для хомутов, колесные башмаки, подкатной домкрат, предохранительные стойки.

Клещи для пружинных хомутов CT-A2058

10 мм насадка triple square для откручивания болтов шкива с всторенным гасителем колебаний/шкива коленчатого вала. Насадку triple square иногда называют 12-гранной, XZN, или «зубчатым ключом» для откручивания болтов с 12-гранными метрическими головками. Вы можете приобрести клещи и насадку triple в нашем магазине специнструментов. Кабель Ross Tech VCDS для диагностики автомобиля может также пригодится. Накидка на крыле для защиты от царапин. Будьте осторожны, так как ремни, пуговицы на джинсах или наручные часы могут поцарапать лакокрасочное покрытие вашего автомобиля.

Ослабьте крепление колесных гаек правого переднего колеса. Поднимите автомобиль, установите клинья под задние колеса, поставьте автомобиль на предохранительные стойки и проверьте, что он надежно закреплен перед выполнением работы. Открутите колесные гайки правого переднего колеса и снимите его. Снимите пластиковую крышку двигателя (она состоит из двух частей). Ее достаточно вытянуть вперед. Желательно продуть сжатым воздухом моторный отсек, чтобы грязь не попадала на открытые механизмы во время работ. Снимите впускную трубу промежуточного охладителя. Для этого снимите два пружинных хомута в указанных стрелками местах. После чего необходимо отсоединить шланги топливопроводов и охлаждающей жидкости, которые проходят над трубкой интеркуллера. А также открутить винт на средней опоре.

После чего снять клиновой ремень навесных агрегатов: закрепите гаечный ключ 17 мм на натяжителе и поверните натяжитель вперед (по направлению движения автомобиля).

Вставьте инструмент Т10060 в отверстие и корпус натяжителя, чтобы зафиксировать его в нерабочем положении.

Теперь снимите натяжитель клинового ремня (открутив два болта 13 мм). С помощью ключа-трещотки можно без труда открутить нижний болт левой рукой. Если вы зафиксировали натяжитель, вам будет легче добраться до нижнего болта. На рисунке отчетливо видны оба отверстия для фиксатора натяжителя.

Сдвиньте гибкую горловину бачка для жидкости стеклоомывателя в сторону и открутите болт 10 мм. Отсоедините разъем датчика уровня охлаждающей жидкости. Снимите бачок охлаждающей жидкости (открутите два винта с головкой Торкс, на которые указывают желтые стрелки), верхний и нижний шланги охлаждающей жидкости. Также отсоедините жгут проводов и сдвиньте в сторону.

Под автомобилем: снимите нижний пластиковый защитный поддон и правый передний подкрылок. Поддон крепится восьмью винтами Т25 Торкс. Заднее крепление выполнено с помощью трех винтов Т30 Торкс. Снимите шкив коленчатого вала/демпфера колебаний/шкив клинового ремня (4 болта 10 мм triple square). На рисунке также показано стрелкой отверстие для болта крепления опоры двигателя.

Внимание: не откручивайте 12-гранный центральный болт шкива коленчатого вала 19 мм! Чтобы зафиксировать шкив в неподвижном состоянии Вам потребуется помощник. Ему необходимо включить передачу в коробке передач и нажать педаль тормоза. Это проще, чем одновременно манипулировать двумя инструментами в ограниченном пространстве. Вы можете удерживать шкив в неподвижном состоянии за центральный болт (с помощью головки). Не прикладывайте больших усилий, чтобы не сломать болт. Снимите средний и нижний кожух ремня ГРМ (5 болтов 10 мм). Запомните взаимное расположение обоих кожухов. Под капотом: снимите верхний кожух ремня ГРМ (2 пружинные защелки).

Теперь вы видите ремень ГРМ (на рисунке отсутствует опора двигателя – сняли ранее). Поверните коленчатый вал в положение верхней мертвой точки (ВМТ). Только в этом положении можно установить фиксатор маховика и штифт звездочки распределительного вала. Если автомобиль оснащен механической коробкой передач, включите нейтральную передачу, чтобы можно было вращать коленчатый вал двигателя. Колеса автомобиля зафиксированы клиньями, стояночный тормоз включен, в этом случае машина не покатится.

• Camshaft sprocket – звездочка распределительного вала
• Tensioner – натяжитель ремня грм
• Water pump – водяной насос
• Roller/idler pulley – обводной ролик
• Crankshaft – коленчатый вал

Установите фиксаторы валов. В руководстве по ремонту отмечено, что сначала необходимо снять опору двигателя. Я же советую повернуть вал по часовой стрелке и вставить фиксатор коленчатого вала и штифт распределительного вала, чтобы двигатель приобрел дополнительную устойчивость перед снятием опоры. Фиксатор коленчатого вала установите по стрелке в положении ВМТ. Штифт распределительного вала должен пройти сквозь звездочку, ступицу вала и попасть в отверстие головки блока цилиндров. Поворачивать вал двигателя по часовой стрелке приходится из-за небольшого люфта в приводе ГРМ. В руководстве по ремонту говорится о том, что фиксатор коленчатого вала нельзя установить при повороте вала против часовой стрелки.

Если вы проскочили метку и звездочка ушла слишком далеко, поверните вал двигателя против часовой стрелки, чтобы выбрать слабину ремня (1/4 оборота) и снова поворачивайте вал по часовой стрелке. При установке фиксатора коленчатого вала, не давите им на зубья звездочки вала. Плавно вставьте приспособление между зубьями звездочки. Т.е. не давите на фиксатор вниз, а нажимайте на него вдоль оси вала. Инструмент должен войти в зацепление со звездочкой. Выемка на фиксаторе должна попасть в отверстие переднего фланца блока цилиндров (за звездочкой). Согласно руководству по ремонту, лишь для небольшого количества двигателей ранних серий выпуска требуется фиксатор VW T10050. На всех Jetta TDI 2005.5-2006 гг. применяется инструмент VW T10100. VAG Т10100 имеет слегка овальную форму и стрелку в направлении часа (по стрелке часов), которая расположена между болтовыми отверстиями звездочки (при установке). На Т10050 нанесена стрелка в направлении 12 часов, которая совпадает с отверстием под болт. Фиксатор имеет округлую форму. Вставьте фиксатор 3359 в звездочку распределительного вала. Он должен полностью войти в отверстие. Он должен пройти сквозь звездочку, ступицу войти в отверстие головки блока цилиндров. С помощью зеркала убедитесь в том, что отверстие в блоке цилиндров просматривается через прорезь. Штифт должен войти в отверстие!

Во время разборки нельзя снимать ступицу (шкив)! Штифт проходит сквозь звездочку, ступицу и попадает в отверстие головки блока цилиндров. Поэтому он фиксирует распределительный вал в ВМТ. По ошибке, штифт может уйти под отверстие. Если в зеркале вы наблюдаете отверстие, но штифт не попадает из-за несоответствия в 1-2 градуса, это нормально. Если угол больше 1-2 градусов, значит, вы что-то      делаете неправильно. После того как вы сняли ремень ГРМ со звездочки, слегка покачайте ступицу распределительного вала вперед-назад за центральный болт, чтобы вставить штифт.

Зубчатое окно звездочки распределительного вала должно быть сверху (как указывает зеленая стрелка на нижнем рисунке). Штифт фиксатора не входит полностью в отверстие, если оно не совпадает с прорезью или распределительный вал не находится в ВМТ. Если зубчатое окно звездочки оказалось снизу (красная стрелка на рисунке), поверните коленчатый вал на один полный оборот.  

По зубчатому окну звездочки распределительного вала ориентироваться гораздо удобнее. Итак, мы точно знаем, в каком положении находится распределительный вал, после установки штифта.

После чего как установили новый комплект ГРМ, необходимо собрать все узлы и агрегаты в обратной последовательности. При этом также потребуется прокачка системы охлаждения. Процедуру по наполнению охлаждающей системы антифризом, можно воспользоваться специальным устройством CT-1010