Мануалы по ремонту мкпп

Вот нашёл ещё у себя в файлах данный манул.

всего 142стр

и 2WD и 4WD

может кому будет полезен

Есть и передаточные числа и куда ставилась и на какой мотор … и что-куда-зачем и чем крутить

ССЫЛКА

по АКПП что-то не могу найти у себя…

p.s. мануал по ремонту всего остального тут
www.drive2.ru/l/6682715/

Ремонт механической коробки: полное руководство и полезные советы

Что важно знать о механической коробке передач

Рассматривать подробно, как устроена МКПП, нам незачем. Затронем поверхностно лишь основные моменты, которые оказывают влияние на ремонт механической коробки.

Основная цель коробки передач (КП) – передача мощности и крутящего момента от силового агрегата в изменяемом интервале оборотов. Чтобы менять количество вращений, применяют пары шестеренок, у которых разное передаточное отношение. За счет них 1 500 оборотов легко станут несколькими десятками вращений ведущих колес, при этом крутящийся момент увеличится.

Алгоритм работы, как у велосипеда: начало движения на малой «звездочке». Далее разгон до 40 км/ч, потом следует переключение на следующую пару шестеренок, которые имеют меньшее передаточное отношение. Таким образом, скорость повышается. Можно переключаться четыре либо пять раз. В нынешних механических коробках, в основном, пяти- или шестиступенчатые КП.

За счет зацепления соответствующих шестеренок, расположенных на валах, осуществляется передача крутящего момента в МКП. Различают двух- и трехвальные коробки. Первое устройство состоит из ведущего (первичного) и ведомого (вторичного) вала. У второго передача крутящего момента происходит через промежуточный вал, который расположен между первичной и вторичной деталями. Шестерни, которые находятся на валах, постоянно сцеплены. При этом все пары свободно вращаются, кроме одной, которую выбрали в качестве рабочей в данное время.

Для того чтобы выбрать пару, существует специальная муфта, которая называется синхронизатор. Она соединяет шестерни и ведомый вал, чтобы включить необходимую передачу. Вы передвигаете рычаг в КП в салоне автомобиля, при этом с помощью вилки включения и синхронизатора происходит подключение нужной шестерни к ведомому валу, и он получает крутящий момент от силового агрегата, то есть колеса тоже начинают крутиться.

МКПП популярнее АКПП. Перечислим положительные стороны механической коробки (МК):

• Цена. Покупая автомобиль с «механикой», вы экономите от 50 до 100 тыс. рублей.
• Расход топлива намного меньше.
• Ремонт и обслуживание не вызывают сложностей.
• Запасные детали и расходники стоят недорого.
• Коэффициент полезного действия очень высок.
• Узлы и элементы трансмиссии – повышенной прочности и надежности.
• Приспособленность к высоким температурам и крутящим моментам.

Перечисленные выше достоинства делают механическую коробку наиболее востребованной при покупке авто. У различных видов ТС, которые оборудованы МК, возникают похожие проблемы из-за одинаковой конструкции механизма.

Диагностика, с которой начинается любой ремонт МКПП

Все знают, что ремонт механической коробки переключения передач значительно дешевле, чем аналогичный для АКПП. Однако починка МКПП при этом не становится менее сложной.

На данный момент «механика» стала сложнее, устройство механизма претерпело изменения, увеличилась стоимость деталей. В связи с этим, до начала ремонта нужно как можно точнее выявить все неисправности в механической коробке. В этом поможет диагностика МКПП, чтобы наобум не менять элементы.

Полученные результаты определят дальнейшие действия. Прежде чем проводить ремонт старой механической коробки, необходимо узнать, сколько стоит покупка оригинальных деталей. Возможно, выгоднее купить контрактное устройство, потому что цена «родных» элементов либо аналогичных деталей хорошего качества будет составлять примерно 50 % от стоимости «контрактника» в рабочем состоянии, у которого значительный остаточный потенциал. Плюс оплата услуг мастера по ремонту КП.

Опираясь на то, что структура всех МК похожа, диагностику следует проводить по одинаковой схеме. Для начала следует применить диагностирование при помощи компьютера. Часто ошибки, которые связаны с трансмиссией, нужно считывать сканером и проводить расшифровку.

К сожалению, данный метод не всегда помогает, особенно на «древних» машинах. Хотя и на новеньких моделях есть возможность считки ошибок в КП, но при этом нельзя точно определить неполадку при расшифровке кодов. По сути, выявляется лишь общий характер неполадки.

Движемся дальше. Для механических коробок обычно характерны определенные проблемы, которые поделены на группы. Обычно возникают следующие неполадки:

• двигатель заведен, но передачи не включаются;
• трудности при переключении рычага в КП и с включенным мотором, и на стоянке;
• во время переключения в КП возникают различные звуки (скрежет, вой, гудение).

Диагностику необходимо начинать со сцепления, далее проверить уровень и качество масла в коробке, потом механизм переключения передач. Обычно проблемы с МКПП возникают в результате износа либо поломки деталей сцепления: корзины, диска, выжимного подшипника и пр.

Далее следует внимательно проверить качество залитого масла в КП. Если техническая жидкость сильно грязная, старая (уже потеряла все свойства), ее объем не на должном уровне и пр., то возможно это является причиной того, что в устройстве возникают различные шумы, звуки и проблемы во время переключения скорости.

Во время процедуры диагностирования необходимо тщательно проверить масло. Если оно в недостаточном количестве, то механическая коробка будет испытывать масляное голодание и быстро утратит работоспособность. Ведь при работе все элементы внутри устройства должны быть погружены в масло. Нехватка технической жидкости ведет к быстрому изнашиванию деталей.

Необходимо проверять КП на наличие утечек, чтобы вовремя выявить данную проблему. Обычно техническая жидкость протекает в области уплотнителей, прокладок, сальников, если поддон механизма имеет повреждения.

Заметим, что нередко устройство в полном порядке, но механизм включения плохо работает. У переднеприводных ТС появляются неполадки в так называемой кулисе коробки, она нуждается в настройке и регулировке.

В некоторых ситуациях элементы механизма переключения необходимо поменять. В этом случае по окончании ремонта механическая коробка начинает работать мягко, четко.

Виды дефектов механической коробки переключения передач и способы их устранения

Более подробно разберем неполадки, которые выявляются во время диагностики МК, и способы ликвидации проблем.

1. Наиболее распространенная неприятность, которая встречается при езде на машине с механической коробкой – повышенная шумность на «нейтралке» и специфический скрип во время переключения. Обычно такой дефект является следствием малого уровня технической жидкости в МКПП либо ее отсутствие.

Трансмиссионное масло предназначено для того, чтобы детали при контакте друг с другом лучше скользили и воздействие силы трения было снижено до минимума. Неполадку устранить просто: нужно лишь залить новую жидкость.

Ниже приведены частные ситуации, возникающие в процессе работы транспортного средства:

• Шум становится сильнее, когда двигатель работает на «нейтралке».

Причина – низкий уровень технической жидкости в механической коробке либо масло выработало свой ресурс, загрязнилось. Также возможной причиной может стать наличие в смазке воды. Если после устранения всех проблем шум остался на прежнем уровне, то необходимо проверить состояние узлов МКПП.

Возможно, посадочные места или контактные части подвижных деталей выработали свой ресурс, произошло изнашивание в процессе работы, возникновение неровностей, заусенцев в выжимном подшипнике, на валу (промежуточном, ведущем, ведомом), поломка шестерней дифференциала у переднеприводных машин. Следует разобрать коробку и выполнить замену всех изношенных элементов. 

• Шумность повышена при включенном двигателе независимо от передачи.

Причины, как в первом варианте: произошло изнашивание в процессе эксплуатации нескольких элементов трансмиссии. Возможна и несоосность картеров сцепления и силового агрегата.

В первом случае следует провести замену проблемных деталей. Во втором – выполнить центрирование картера сцепления по отношению к мотору либо установить новый, хотя самостоятельно сделать это проблематично. Нужно обратиться на СТО.

• Шум превышает норму на одной из передач при включенном двигателе.

Обычно это поломка либо изнашивание зубьев синхронизатора.

2. Следующая неприятность – хруст в процессе работы либо затрудненное переключение. Главная причина такой проблемы – поломка/износ синхронизатора. Рекомендуем до того, как снять коробку, проверить следующие узлы:

• рычаг переключения (есть ли люфт в кулисе);
• тросик привода (обрыв, утечка масла);
• механизм выбора скоростей;
• корзину и диск сцепления;
• крепление коробки к кузову автомобиля;
• трансмиссионная жидкость (объем и внешний вид).

Если вы обнаружили и устранили перечисленные неполадки, то хруст во время переключения исчезнет, передачи будут легко и плавно переключаться.

Все неполадки ликвидированы, однако проблема не исчезла. Значит, нужен ремонт механической коробки: следует разобрать ее и провести замену всех поломанных или с признаками износа синхронизаторов. Особое внимание уделить таким деталям, как:

• выжимной подшипник;
• тяги;
• вал;
• муфты и шестерни.

У кольца шестерни синхронизатора зубья имеют особую форму. Во время переключения они зацепляются с муфтой. Если они износились, то передачи выключаются самопроизвольно. Данный элемент также подлежит замене. Будет происходить выбивание скорости, если:

• возник дефект в таких узлах, как шток, вилка переключения скоростей;
• произошел обрыв троса или он заедает;
• подшипник вала износился;
• произошел износ подушки как итог смещения коробки;
• ослабло крепление МК к корпусу транспортного средства.

Чтобы выполнить ремонт механической коробки, можно прочитать инструкции по эксплуатации автомобиля или обратиться за помощью в автосервис, где специалист устранит все неполадки.

3. Еще одна часто встречающаяся проблема в МКПП – утечка технической жидкости. 

Такое случается, когда износились уплотнители штока выбора скорости, ослабли крепления контрольного отверстия, дыхательный клапан коробки забился.

В первую очередь нужно проверить дыхательный клапан и прочистить его. Если он засорился, то в коробке появляется избыток давления, который выдавливает уплотнители. В результате образуется течь.

Чтобы ликвидировать шум в МК, нужно повысить уровень технической жидкости до минимально возможного – не ниже 3–7 мм от контрольного отверстия. Масло можно довести до нужного уровня через дыхательный клапан либо контрольное отверстие.

Пошаговый ремонт механической коробки переключения передач

Если начались проблемы с переключением передач или они выбиваются во время движения, то необходим ремонт механической коробки автомобиля, потому что эксплуатировать такое транспортное средство дискомфортно и опасно. Необходимо обратиться за помощью к профессионалам. При этом не все станции техобслуживания выполняют данный вид работ. Если вашу машину все-таки взяли на СТО для замены деталей, то нет гарантии, что механики все сделают добросовестно. Они могут вам сообщить, что поставили новые элементы во всей коробке, однако на самом деле поменяли только шестерню, которая выработала свой ресурс.

Если вы знакомы с устройством машины, имеете гараж и необходимые инструменты, то целесообразнее выполнить ремонт коробки собственными силами. В итоге получите не только отремонтированный автомобиль, но и сэкономите значительную сумму. Помните, что КП весит немало, поэтому для работы необходим помощник.

До начала ремонта МКПП нужно вспомнить правила техники безопасности и демонтажа сложных устройств (к которым относится и коробка переключения передач) и, опираясь на них, выполнить дальнейшие действия:

• Трансмиссия – совокупность механизмов, которые имеют приличный вес (особенно в ТС с мощным мотором), поэтому при извлечении агрегата нужно быть внимательным и аккуратным. Вы можете использовать чью-либо помощь при снятии КП или перекинуть цепь через балку, чтобы, в соответствии с правилами эксплуатации рычагов, самостоятельно провести демонтаж. Если вы выбрали второй способ разбора МКПП, то нужно поставить автомобиль таким образом, чтобы балка была как раз над отсеком с двигателем. Далее перекинуть цепь через балку и снять коробку переключения передач с креплений (обычно нужно передвигать мотор с его подушек) и, используя стальные крюки, поднять на нужную высоту. Процесс становится значительно легче за счет правильного распределения веса. 
• При разборке трансмиссии очень легко запутаться в большом количестве элементов, входящих в ее состав. Соответственно, раскладывать извлекаемые детали коробки передач нужно в строго определенном порядке. Другими словами, их нужно выкладывать таким образом, чтобы при сборке работал принцип обратной последовательности. В этом случае у вас не возникнет проблем с монтажом и установкой устройства на свое место.
• Ремонт механической коробки – это замена детали, которая вышла из строя. Никаких других действий проводить не следует, потому что механизм довольно сложный и выявить другие неполадки возможно только с помощью диагностики.

Рекомендуем проводить ремонт в такой последовательности:

1. Снять механическую коробку.

До того как начать демонтаж КП, необходимо проверить тросы, рычаги и рейки. Они должны быть хорошо закреплены и иметь плавный ход. Возможно, ваш автомобиль дергался в результате некачественного соединения деталей и нужно их просто разработать либо подтянуть. 

Пошаговый процесс снятия механической коробки переключения передач:

• Под колеса автомобиля (перед началом работ) поставить упоры, которые будут препятствовать движению ТС, и отсоединить аккумуляторные клеммы.
• Провести визуальный осмотр механизма и наметить план действий.
• В специальную тару слить масло из КП в полном объеме.
• Узлы, способные помешать снятию устройства, необходимо отсоединить.
• Поставить мотор и МКПП на подпорки, которые не позволят механизмам упасть на землю. Если вдруг такое произойдет, то в КП могут возникнуть повреждения, делающие дальнейший ремонт бесполезным.
• В машине, у которой передний привод, нужно открутить колеса и снять ШРУС. Если вы никак не можете достать его, то вам поможет монтировка.
• У заднеприводного ТС необходимо вытащить карданный вал.
• Далее необходимо отсоединить КП от мотора и опорных подушек.
• Снять МКПП. Если никак не получается это сделать, то воспользуйтесь монтировкой.
• КП отчистить от грязи.
• Открыть МКПП и внимательно рассмотреть внутреннее расположение элементов.

2. Осмотреть устройство и выполнить замену необходимой детали. 

Далее следует разобрать КП:

• Снять «колокол» и отвинтить крышку пятой передачи.
• Проверить вилку передач. Если видны признаки истирания, то поменять ее на новую деталь.
• Достать валы и муфту.
• Осмотреть внешнее состояние шлиц, шестерен на изношенность.

Все элементы с явными признаками старения следует заменить. Если выявлена амортизация практически всех деталей, то целесообразнее купить новую механическую коробку либо немного б/у.

Если ремонт механической коробки проводите самостоятельно, то рекомендуем поменять все муфты и подшипники, потому что визуально нельзя понять степень их изношенности. Подшипники осторожно достать, новым шестерням устроить проверку: если они стучат на валу, то его также необходимо заменить.

3. Собрать и установить механическую коробку в машину.

Выполнить действия в обратной последовательности. При этом следует обратить внимание на следующие моменты:

• Необходимо помнить про стопор при установке муфты.
• Установить подшипники согласно пазам и проточке.
• Закрыть КП крышкой, предварительно почистив устройство и промазав края герметиком.

Процесс обновления деталей в МКПП является довольно сложной работой, однако есть специалисты-самоучки, которые могут провести ремонт даже автоматической коробки передач, что значительно труднее.

От чего зависит цена ремонта механической коробки

Сколько стоит ремонт механической коробки, сразу не определить, потому что конечная цена определяется суммированием стоимости нескольких процессов. Важный момент – доставить в мастерскую машину либо само устройство:

Как правило, специалист подбирает необходимые элементы индивидуально. Сначала он определяет, есть ли возможность реанимировать те, которые находятся в самом устройстве, затем решает, какие профилактические работы необходимы.

Ценные советы о том, как уменьшить риск поломки механической коробки

МКПП хоть и является намного надежнее автоматической коробки переключения передач, однако и при эксплуатации «механики» необходимо придерживаться определенных правил, чтобы повысить период работоспособности устройства. Рассмотрим основные моменты, которые нужно соблюдать:

• Способ вождения. Если вы ускоряетесь рывком при больших оборотах двигателя, то ожидайте скорейших неполадок не только в механической коробке, но также и в силовом агрегате автомобиля. Следует выполнять переключения плавно и в соответствии со скоростью. Такие действия позволят уменьшить нагрузку на МКПП и двигатель машины. Следовательно, и изнашивание деталей в данных устройствах будет минимальным.
• Регулярное обслуживание КП. Менять трансмиссионную жидкость следует раз в три года либо через 45 тыс. км пробега (у некоторых марок возможен более длительный промежуток между заменами). Производитель указывает в мануале, когда необходимо проводить замену (для каждой марки транспортного средства свой срок).
• Качество расходных материалов. Рекомендуем приобретать жидкости и комплектующие, которые разрешены производителем автомобиля. Такие покупки вы будете совершать редко, поэтому целесообразнее не экономить.
• Своевременное техническое обслуживание. Предпочтительно через каждые 15 тыс. км либо раз в 6 месяцев проводить проверку уровня технической жидкости в механической коробке и доливать ее до нужного объема при необходимости. Если автомобиль испытывает большие нагрузки либо стиль вождения довольно агрессивен, то масло следует проверять гораздо чаще.

При соблюдении вышеперечисленных правил ремонт механической коробки вам долго не понадобится и срок ее службы значительно увеличится, потому что она более надежна, чем «автомат» и не так капризна в обслуживании.

«Механика» или «автомат» – что лучше по мнению автолюбителей

Руководство по ремонту и эксплуатации КПП .

Содержание:

1. Основные параметры КПП .

1) Разрез КПП.

2) Основные параметры КПП.

3) Нумерация КПП.

4) Схема передачи мощности 12-скоростной КПП.
2Устройство КПП

1) Схема механизма переключения передач.

2) Схема конструкции управления.

3) Принцип работы пневматической системы 12-скоростной КПП.

4) Принцип работы механизма отбора мощности.
3.Обслуживания КПП.
1) Эксплуатация и обслуживание.

2) Обратите внимание.
4. Сборка и демонтаж КПП.
1) Сборка и демонтаж механизма переключения передач (Н образный клапан)

2) Сборка и демонтаж механизма переключения.

3) Сборка и демонтаж демультипликатора

4) Сборка и демонтаж картера КПП.
5Устройство и принцип работы 16-скоростной КПП.
1) Устройство 16-скоростной КПП.

2) Принцип работы пневматического контура 16-скоростной КПП.

3) Основные пункты для сборки и демонтажа 16-скоростной трансмиссии.
6. Каталог запасных частей.
1. Картер сцепления и картер КПП.

2. Сборочный узел первичного вала.

3. Сборочный узел промежуточного вала.

4. Сборочный узел входного вала.

5. Сборочный узел промежуточного вала задней передачи

6. Сборочный узел системы управления

7. Сборочный узел механизма переключения

8. Сборочный узел ведущей шестерни демультипликатора

9. Сборочный узел выходного вала демультипликатора

10. Сборочный узел промежуточного вала демультипликатора

11. Сборочный узел цилиндра переключения демультипликатора

12. Сборочный узел задней крышки

13. Сборочный узел регулятора фильтрации воздуха

14. Сборочный узел Н- образного клапана

Эта глава представляет различные синхронизированные КПП Fast (центральное расстояние больше 140 мм)
Глава 1. Основные параметры КПП

Часть 1 Сечение КПП

Рисунок 1 Рисунок сечение КПП
Часть 2 Основные параметры КПП

• Эксплуатационные характеристики

变速器系列 Тип КПП

额定输入功率 Номинальная входящая мощность

额定输入扭矩 Номинальный крутящий момент на входе

最高输入转速 Максимальная скорость вращения на входе

重量 Вес

长度 Длина

注油量 Количество наливаемого масла

型号 Тип

各档速比 Передаточные коэффициенты скоростей

型号：тип

爬档：передаточные числа
Часть 3 Нумерация КПП

12 J S 180 T A

Передний ход Код передаточного отношения

Механическое управление Полностью синхронизированная

Двойной промежуточный вал ×10 =Крутящий момент на входе (Нм)

9 J S 150 T -B

Передний ход Расширенный режим

Механическое управление Полностью синхронизированная

Двойной промежуточный вал ×10 =Крутящий момент на входе (Нм)

Часть 4 Путь передачи мощности 12-скоростной КПП.

Рисунок 2 Схема структуры

Рисунок 3 Схема передачи мощности.

Глава 2. Структура КПП
В КПП, и в демультипликаторе используются два промежуточных вала по одной той же схеме, противостоящие на180º, мощность передается на первичный вал, далее она распределяется на два промежуточных вала и передается на вторичный вал для вывода, то же происходит и в демультипликаторе.
Теоретически каждый промежуточный вал может передавать только 1/2 крутящего момента, поэтому использование двойного промежуточного вала уменьшит межосевое расстояние валов КПП, ширину зубчатых колес и облегчит, вес изделия. При использовании двух промежуточных валов, каждое зубчатое колесо на вторичном валу находится в зацеплении с двумя зубчатыми колесами на промежуточных валах одновременно.
Для равномерного распределения нагрузки шестерни вторичного вала находятся в плавающем состоянии. Вторичный вал имеет плавающую конструкцию с шарнирным соединением. Передняя шейка вторичного вала вставляется в отверстие первичного вала, маслонаправляющая втулка запрессовывается в отверстие. У первичного вала существует достаточный радиальный зазор между шейкой главного вала и направляющей втулкой. Задний конец вторичного вала вставляется во внутреннее отверстие ведущей шестерни в демультипликаторе эвольвентным шлицом, шейка вала ведущей шестерни в демультипликаторе поддерживается в отверстии при помощи шарикового подшипника.
Благодаря тому, что шестерня каждой передачи вторичного вала находится в плавающем состоянии на вторичном валу, традиционный роликовый подшипник исключается, что делает конструкцию вторичного вала более простой. При работе силы двух шестерен промежуточных валов и шестерен вторичного вала равны и противоположны по направлению, таким образом, они будут противодействовать друг другу и в этот момент вторичный вал переносит только крутящий момент, а момент изгиба отсутствует, поэтому условия напряжения на вторичном валу и подшипнике уменьшится, а надежность и долговечность КПП увеличивается. Процедура сборки 12-скоростной КПП требует «синхронизации», пожалуйста, обратитесь к II (1).
Часть 1 Структура переключения

1同步器齿套 втулка синхронизатора

2 定位环 кольцо расположения

3 弹簧 пружина

4 同步器齿毂 ступица синхронизатора

5 同步器外推 тяга синхронизатора

6 同步器双锥 двойной конус синхронизатора

7 同步器结合齿 контактный зуб синхронизатора

8 同步器内锥 внутренний конус синхронизатора
Синхронизатор в КПП упрощает и делает более удобным переключение, препятствует столкновению шестерен и уменьшает шум при переключении, таким образом, жизненный цикл шестерен увеличивается, производительность улучшаться, по этому все шестерни за исключением шестерни заднего хода оборудованы синхронизаторами. Инерционный синхронизатор обеспечивает стабильное и плавное переключение скоростей. Он бывает двух типов: инерционный тип блокировки-остановки и инерционный силовой тип. Наиболее популярный инерционный тип блокировки-остановки.
Синхронизатор с блокирующем кольцом имеет компактную структуру, хорошие рабочие характеристики, высокую надежность, поэтому он широко используется в настоящий момент. Единственный его недостаток – это то, что его фрикционный крутящий момент немного ниже. Синхронизатор блокировочного кольца с двойной конической фаской – это заново разработанное устройство синхронизатора на основании подобной теории работы и структуры с синхронизатором блокирующего кольца. Он включает в себя преимущества синхронизатора блокирующего кольца и исправляет недостаток улучшением фрикционного крутящего момента.
Синхронизаторы 5-6 скорости, 5-ой скорости и 6-ой скорости на рисунке 4 – с конической фаской. 5-ая скорость и 6-ая скорость совместно используют шлицевую муфту, ползун и пружину. И 5-ая, и 6-ая имеют три части в форме конуса (5, 6, а шесть единичных шлицов на внешнем конусе (5) синхронизатора комбинируются с шестью желобками на внутреннем конусе (8) синхронизатора, поэтому и внешний конус (5), и внутренний конус (8) вращаются с главным валом. Но шесть выступов конуса (6) комбинируются с 6 отверстиями соединительного кольца (7), поэтому конус (6) вращается с шестерней 5-ой скорости. В результате, когда КПП переключается с 4-ой скорости на 5-ую скорость или опускается с 6-ой скорости на 5-ую скорость, относительная разница скоростей будет произведена между шестерней 5-ой скости и вторичным валом, в это время механизм двух скользящих фрикционных конусов синхронизатора 5-ой скорости начинает работать. Таким образом, при тех же самых условиях фрикционный крутящий момент, создаваемый осевым усилием зубчатой муфты синхронизатора равняется сумме фрикционного крутящего момента двух конусов, то есть фрикционный крутящий момент, создаваемый во время переключения 5-ой скорости примерно в 2 раза больше, чем у единичного конуса, это уменьшит силу переключения на примерно 50%.
Процесс работы: При переключении втулка соединения толкает ползун и толкает внешний конус, , конус толкает зубчатый венец и в водит его в зацепление с шестерню. Фрикционный момент, производимый разницей скоростей, заставляет внешний конус повернуться на определенный угол и зафиксироваться ползуном. В это время втулка шестерни перемещается, зубья втулки шестерни входят в зацепление со стыком внешнего шлица конуса. Сила переключения дальше толкает внешний конус через конусную поверхность остановки блокировки, происходит трение, следовательно, переключение синхронизации остановлено. Когда фрикционный момент противодействует инерционному моменту частей, которые соединяются, разница скоростей и фрикционный момент пропадают. Внешний конус синхронизатора отходит в положение назад, конусная поверхность остановки блокировки освобождается, втулка соединения зацепляется с шестерней синхронизатора, обеспечивая плавное переключение.
Процесс переключения: Когда транспортное средство работает, положение всех частей КПП после того, как водитель выключает скорость, показано на рисунке 3. В этот момент мощность, передаваемая из двигателя и сцепления на входной вал через эвольвентный шлиц, передается на шестерню входного вала, шестерня входного вала зацепляется с ведущей шестерней промежуточного вала. Мощность передается на промежуточный вал, благодаря тому, что каждая шестерня передачи на промежуточном вале и вторичный вал соединены. Каждая шестерня передачи на промежуточном вале заставляет каждую шестерню передачи на вторичном вале вращаться вместе. Когда КПП находится в нейтральном положении каждая шестерня передачи на вторичном валу вращается, а вторичный вал не передает мощности.
Когда водитель управляет рычагом переключения для включения 5-ой скорости. Через управление механизмом рычага переключения шток вилки (5-ой и 6-ой скорости) заставляет вилку (5-ой и 6-ой скорости) переместиться вправо, основание вилки толкает скользящее сцепление по осевому направлению и тогда механизм двух скользящих фрикционных конусов синхронизатора 5-ой скорости начинает работать. Когда относительная угловая скорость шестерни 5-ой передачи и вторичного вала почти ровна нулю, внутренний шлиц синхронизатора легко зацепится с внешним шлицом 5-ой шестерни. В это время полное включение скорости завершено. После того, как, мощность передаваемая от двигателя и сцепления на входной вал через шлиц, передана шестерне входного вала, и передана на две симметричные шестерни ведущего промежуточного вала, и через две симметричные шестерни промежуточного вала (5-ая скорость) передана в скольжение синхронизатора, вторичный вал через зацепленный шлиц, и далее мощность через ведущую шестерню демультипликатора передается в демультипликатор.
Инерционный синхронизатор блокирующим кольцом находится в демультипликаторе, его схема и принцип работа представлена в Главе II, 1, 5).
Анализ дефектов инерционного синхронизатора
Синхронизатор с блокирующим кольцом: синхронизатор единичной конической поверхности, много-поверхностной синхронизатор.

1) Неактивен на ранней стадии: При обычных условиях в пределах гарантийного периода допуск синхронизатора пропадает, делая блокировку и эффект синхронизации синхронизатор неактивной, это может быть вызвано следующими факторами:

a. Отсоединение синхронизатора недостаточно полное, поэтому при переключении синхронизатор должен переносит больший крутящий момент, присутствует постоянное трение на конической поверхности синхронизации, делая ее неактивной.

b. Коническая поверхность зубчатого венца синхронизатора имеет недостаточно смазки, при не хватке смазки на конической поверхности, происходит быстрый износ резьбы, что приведет к перегреву зубчатого венца синхронизатора и потере его работоспособности.

c. Масло смазки в КПП слишком грязное, это будет влиять на работу и эксплуатационную долговечность синхронизатора.

d. Присутствуют дефекты обработки на конической поверхности синхронизатора такие, как неровность конической поверхности, линейность и отклонение, все это приводить к сильному трению на конической поверхности и выхода синхронизатора из строя

2) Зубья синхронизатора разрушились, это вызвано проблемой конструкции и обработки, такой, как слишком малое филетирование, слишком тонкая толщина оболочки, трещины и так далее.

3) Поверхность внутреннего конуса вышла из строя.
Часть 2. Механизм управления

Основной механизм серии 12 скоростей – это дистанционная работа двойного H-образного клапана управлением. R1, 2, 3, 4, 5, 6 – это секция низкой скорости, а R2, 7, 8, 9, 10, 11, 12 – это положение высокой скорости. Нейтральное положение секции низкой скорости – это 3, 4, нейтральное положение секции высокой скорости находится на5/6 скоростях. (Смотрите рисунок 5)

Рисунок 5 Иллюстрация шарика рукоятки управления

Смотрите Рисунок 6, механизм управления состоит из корпуса механизма управления, внешнего рычага переключения, горизонтальной рукоятки переключения, блока управления включения заднего хода, панели переключения, сжатой пружины, воздушной заглушки, включателя индикатора, штифта запуска и так далее. Он используется для выбора скорости включения скорости и выключения скорости. Каждая сторона панели переключения имеет веерообразную выпуклость, а желобки на выпуклости управляют переключателем индикатора нейтрального положения и клапаном управления потока воздуха. Выключатель индикатора заднего хода управляется перемещением и вращением блока контроля включения заднего хода.

6.Рисунок устройства H-образного клапана (механизма переключения передач).

1 Блок управления переключения повышенной-пониженной передачи

2 Сборочный узел воздуховода

3 Соединитель быстрого переключения 90 градусов

4 3-путевой соединитель

5 Клапан управления подачи воздуха

6 Штифт цилиндра

7 Опора пружины

8 Горизонтальная ось переключения

9 Боковая стойка

10 Втулка направляющая

11 Сжатая пружина

12 Корпус устройства управления

13 Втулка горизонтальной оси переключения

14 Заглушка

15 Вентиляционная прокладка

16 Манжета

17 Втулка

18 Пружинный цилиндрический штифт

19 Внешний рычаг переключения LRC

20 Датчик задней передачи

21 Датчик нейтрального положения
Часть 3 Принцип работы пневмосистемы 12-скоростной КПП

Сжатый воздух из транспортного средства будет уменьшен от 0.7-0.8 мПа до 0.57-0.6 мПа понижающим редуктором воздуха, далее он входит в главную трубу и трубу управления вводом воздуха. Когда КПП находится в нейтральном положении, впускной клапан открывается, сжатый воздух входит в клапан переключения пути воздуха. Сжатый воздух входит в вентиляционную заглушку через трубу низкой скорости, поршень цилиндра перемещает втулку синхронизации демультипликатора для зацепления с понижающей передачей, в это время КПП находится на пониженной скорости, такой как скорости R1, 1, 2, 3, 4, 5, 6; при выборе повышенной скорости на устройстве предварительного выбора, сжатый воздух поступает в трубку повышенной скорости и далее в выводную вентиляционную заглушку цилиндра повышенной скорости, поршень цилиндра перемещает втулку синхронизации демультипликатора для зацепления с ведущей шестернею демультипликатора, в это время КПП переключается на повышенную скорость, R2, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Нейтральное положение пониженной передачи – это 3, 4 передача, нейтральное положение повышенной передачи находится на 5/6 скоростях.

1 регулятор фильтрации воздуха 2 Главная трубка 3 Трубка перехода 4 Входная трубка 5 Рукоятка переключения 6 Выводная труба 7 Трубка высокой скорости 8 Трубка низкой скорости 9 Клапан управления пути воздуха 10 Клапан переключения пути воздуха air path

7.Механизм работы переключения H-образного клапана

Обратите внимание:

1. Клапан управления воздухом открывается, только когда он находится в нейтральном положении, при переключении путь воздуха будет заблокирован на клапане. То есть, только когда трансмиссия находится в нейтральном положении, может быть реализовано переключение скоростей с пониженной на повышенную (либо наоборот)
Часть 4 Схема работы механизма отбора мощности

Для того чтобы соответствовать специфическим требованиям специальных транспортных средств на задней и нижней части КПП 12JS180T, между картером сцепления и КПП может быть установлен механизм отбора мощности. Механизм отбора мощности на удлиненном промежуточном валу вспомогательного корпуса называется задним механизмом отбора мощности. В настоящее время он наиболее распространенный. Если он установлен между картером сцепления и КПП, он называется передним механизмом отбора мощности.

При работе заднего механизм отбора мощности, демультипликатор должен быть включен в нейтральное положение для отбора мощности и остановки. Для этого необходимо, снять крышку на демультипликаторе и добавить цилиндр нейтрального положения. Структура цилиндра нейтрального положения показана на рисунке 8., а указанное расположение – это нейтральное положение.
Отверстие A и отверстие B присоединены отдельно с вводом воздуха пониженной передачи и вводом воздуха повышенной передачи соответственно к двойному Н-образному клапану с давлением воздуха 0,57-0,6 мПа. Отверстие С – это ввод сжатого воздуха с давлением в 0,7-0,8 мПа. Сначала поместите коромысло управления КПП в нейтральное положение секции пониженной передачи, где поршень (15) будет прижат к опорному кольцу, далее управляйте клапаном контроля цилиндра, чтобы позволить сжатому воздуху войти в цилиндр нейтрального положения (9) через отверстие С. Благодаря разнице давлений цилиндр нейтрального положения (11, 13) переместиться влево до кольца, поршень скорости диапазона (15) будет в нейтральном положении. Когда вы переключаетесь на нужную передачу, включается воздушный путь механизма отбора мощности, включаете сцепление, статический отбор мощности будет включен

1 Вал вилки скорости диапазоне 2 Цилиндр скорости диапазона 3 Корпус задней крышки 4 О-образное кольцо 5 Шестиугольная нейлоновая гайка 6 Вентиляционная заглушка 7 Цилиндр среднего положения 8 Кольцо перегородки вала 9 Крышка цилиндра 10 Поршень цилиндра среднего положения 11 О-образное кольцо 12 Полый вал 13 Поршень цилиндра среднего положения 14 Болт 15 Поршень цилиндра диапазона скорости
Рисунок 8 Структура цилиндра нейтрального положения

Если цилиндр нейтрального положения применяется вместо цилиндра добавочного давления, разница давлений в КПП и воздуха транспортного средства очень мала, и статический отбор мощности будет тяжело включить, в этом случае мы можем сменить метод управления.

1. Переключите рукоятку КПП и переключитесь на повышенную передачу

2. Включите пневматический путь механизма отбора мощности, позвольте воздуху пройти во входную заглушку цилиндра нейтрального положения. Нажимайте поршень цилиндра нейтрального положения до тех пор, пока он не достигнет упорного кольца.

3. Переключите рукоятку устройства предварительного выбора в положение пониженной передачи, благодаря давлению воздуха поршень цилиндра переключения не может вернуться в положение пониженной скорости, и остается в нейтральном положении.

Ремонт механической коробки: полное руководство и полезные советы

Что важно знать о механической коробке передач

Рассматривать подробно, как устроена МКПП, нам незачем. Затронем поверхностно лишь основные моменты, которые оказывают влияние на ремонт механической коробки.

Основная цель коробки передач (КП) – передача мощности и крутящего момента от силового агрегата в изменяемом интервале оборотов. Чтобы менять количество вращений, применяют пары шестеренок, у которых разное передаточное отношение. За счет них 1 500 оборотов легко станут несколькими десятками вращений ведущих колес, при этом крутящийся момент увеличится.

Алгоритм работы, как у велосипеда: начало движения на малой «звездочке». Далее разгон до 40 км/ч, потом следует переключение на следующую пару шестеренок, которые имеют меньшее передаточное отношение. Таким образом, скорость повышается. Можно переключаться четыре либо пять раз. В нынешних механических коробках, в основном, пяти- или шестиступенчатые КП.

За счет зацепления соответствующих шестеренок, расположенных на валах, осуществляется передача крутящего момента в МКП. Различают двух- и трехвальные коробки. Первое устройство состоит из ведущего (первичного) и ведомого (вторичного) вала. У второго передача крутящего момента происходит через промежуточный вал, который расположен между первичной и вторичной деталями. Шестерни, которые находятся на валах, постоянно сцеплены. При этом все пары свободно вращаются, кроме одной, которую выбрали в качестве рабочей в данное время.

Для того чтобы выбрать пару, существует специальная муфта, которая называется синхронизатор. Она соединяет шестерни и ведомый вал, чтобы включить необходимую передачу. Вы передвигаете рычаг в КП в салоне автомобиля, при этом с помощью вилки включения и синхронизатора происходит подключение нужной шестерни к ведомому валу, и он получает крутящий момент от силового агрегата, то есть колеса тоже начинают крутиться.

МКПП популярнее АКПП. Перечислим положительные стороны механической коробки (МК):

• Цена. Покупая автомобиль с «механикой», вы экономите от 50 до 100 тыс. рублей.
• Расход топлива намного меньше.
• Ремонт и обслуживание не вызывают сложностей.
• Запасные детали и расходники стоят недорого.
• Коэффициент полезного действия очень высок.
• Узлы и элементы трансмиссии – повышенной прочности и надежности.
• Приспособленность к высоким температурам и крутящим моментам.

Перечисленные выше достоинства делают механическую коробку наиболее востребованной при покупке авто. У различных видов ТС, которые оборудованы МК, возникают похожие проблемы из-за одинаковой конструкции механизма.

Диагностика, с которой начинается любой ремонт МКПП

Все знают, что ремонт механической коробки переключения передач значительно дешевле, чем аналогичный для АКПП. Однако починка МКПП при этом не становится менее сложной.

На данный момент «механика» стала сложнее, устройство механизма претерпело изменения, увеличилась стоимость деталей. В связи с этим, до начала ремонта нужно как можно точнее выявить все неисправности в механической коробке. В этом поможет диагностика МКПП, чтобы наобум не менять элементы.

Полученные результаты определят дальнейшие действия. Прежде чем проводить ремонт старой механической коробки, необходимо узнать, сколько стоит покупка оригинальных деталей. Возможно, выгоднее купить контрактное устройство, потому что цена «родных» элементов либо аналогичных деталей хорошего качества будет составлять примерно 50 % от стоимости «контрактника» в рабочем состоянии, у которого значительный остаточный потенциал. Плюс оплата услуг мастера по ремонту КП.

Опираясь на то, что структура всех МК похожа, диагностику следует проводить по одинаковой схеме. Для начала следует применить диагностирование при помощи компьютера. Часто ошибки, которые связаны с трансмиссией, нужно считывать сканером и проводить расшифровку.

К сожалению, данный метод не всегда помогает, особенно на «древних» машинах. Хотя и на новеньких моделях есть возможность считки ошибок в КП, но при этом нельзя точно определить неполадку при расшифровке кодов. По сути, выявляется лишь общий характер неполадки.

Движемся дальше. Для механических коробок обычно характерны определенные проблемы, которые поделены на группы. Обычно возникают следующие неполадки:

• двигатель заведен, но передачи не включаются;
• трудности при переключении рычага в КП и с включенным мотором, и на стоянке;
• во время переключения в КП возникают различные звуки (скрежет, вой, гудение).

Диагностику необходимо начинать со сцепления, далее проверить уровень и качество масла в коробке, потом механизм переключения передач. Обычно проблемы с МКПП возникают в результате износа либо поломки деталей сцепления: корзины, диска, выжимного подшипника и пр.

Далее следует внимательно проверить качество залитого масла в КП. Если техническая жидкость сильно грязная, старая (уже потеряла все свойства), ее объем не на должном уровне и пр., то возможно это является причиной того, что в устройстве возникают различные шумы, звуки и проблемы во время переключения скорости.

Во время процедуры диагностирования необходимо тщательно проверить масло. Если оно в недостаточном количестве, то механическая коробка будет испытывать масляное голодание и быстро утратит работоспособность. Ведь при работе все элементы внутри устройства должны быть погружены в масло. Нехватка технической жидкости ведет к быстрому изнашиванию деталей.

Необходимо проверять КП на наличие утечек, чтобы вовремя выявить данную проблему. Обычно техническая жидкость протекает в области уплотнителей, прокладок, сальников, если поддон механизма имеет повреждения.

Заметим, что нередко устройство в полном порядке, но механизм включения плохо работает. У переднеприводных ТС появляются неполадки в так называемой кулисе коробки, она нуждается в настройке и регулировке.

В некоторых ситуациях элементы механизма переключения необходимо поменять. В этом случае по окончании ремонта механическая коробка начинает работать мягко, четко.

Виды дефектов механической коробки переключения передач и способы их устранения

Более подробно разберем неполадки, которые выявляются во время диагностики МК, и способы ликвидации проблем.

1. Наиболее распространенная неприятность, которая встречается при езде на машине с механической коробкой – повышенная шумность на «нейтралке» и специфический скрип во время переключения. Обычно такой дефект является следствием малого уровня технической жидкости в МКПП либо ее отсутствие.

Трансмиссионное масло предназначено для того, чтобы детали при контакте друг с другом лучше скользили и воздействие силы трения было снижено до минимума. Неполадку устранить просто: нужно лишь залить новую жидкость.

Ниже приведены частные ситуации, возникающие в процессе работы транспортного средства:

• Шум становится сильнее, когда двигатель работает на «нейтралке».

Причина – низкий уровень технической жидкости в механической коробке либо масло выработало свой ресурс, загрязнилось. Также возможной причиной может стать наличие в смазке воды. Если после устранения всех проблем шум остался на прежнем уровне, то необходимо проверить состояние узлов МКПП.

Возможно, посадочные места или контактные части подвижных деталей выработали свой ресурс, произошло изнашивание в процессе работы, возникновение неровностей, заусенцев в выжимном подшипнике, на валу (промежуточном, ведущем, ведомом), поломка шестерней дифференциала у переднеприводных машин. Следует разобрать коробку и выполнить замену всех изношенных элементов. 

• Шумность повышена при включенном двигателе независимо от передачи.

Причины, как в первом варианте: произошло изнашивание в процессе эксплуатации нескольких элементов трансмиссии. Возможна и несоосность картеров сцепления и силового агрегата.

В первом случае следует провести замену проблемных деталей. Во втором – выполнить центрирование картера сцепления по отношению к мотору либо установить новый, хотя самостоятельно сделать это проблематично. Нужно обратиться на СТО.

• Шум превышает норму на одной из передач при включенном двигателе.

Обычно это поломка либо изнашивание зубьев синхронизатора.

2. Следующая неприятность – хруст в процессе работы либо затрудненное переключение. Главная причина такой проблемы – поломка/износ синхронизатора. Рекомендуем до того, как снять коробку, проверить следующие узлы:

• рычаг переключения (есть ли люфт в кулисе);
• тросик привода (обрыв, утечка масла);
• механизм выбора скоростей;
• корзину и диск сцепления;
• крепление коробки к кузову автомобиля;
• трансмиссионная жидкость (объем и внешний вид).

Если вы обнаружили и устранили перечисленные неполадки, то хруст во время переключения исчезнет, передачи будут легко и плавно переключаться.

Все неполадки ликвидированы, однако проблема не исчезла. Значит, нужен ремонт механической коробки: следует разобрать ее и провести замену всех поломанных или с признаками износа синхронизаторов. Особое внимание уделить таким деталям, как:

• выжимной подшипник;
• тяги;
• вал;
• муфты и шестерни.

У кольца шестерни синхронизатора зубья имеют особую форму. Во время переключения они зацепляются с муфтой. Если они износились, то передачи выключаются самопроизвольно. Данный элемент также подлежит замене. Будет происходить выбивание скорости, если:

• возник дефект в таких узлах, как шток, вилка переключения скоростей;
• произошел обрыв троса или он заедает;
• подшипник вала износился;
• произошел износ подушки как итог смещения коробки;
• ослабло крепление МК к корпусу транспортного средства.

Чтобы выполнить ремонт механической коробки, можно прочитать инструкции по эксплуатации автомобиля или обратиться за помощью в автосервис, где специалист устранит все неполадки.

3. Еще одна часто встречающаяся проблема в МКПП – утечка технической жидкости. 

Такое случается, когда износились уплотнители штока выбора скорости, ослабли крепления контрольного отверстия, дыхательный клапан коробки забился.

В первую очередь нужно проверить дыхательный клапан и прочистить его. Если он засорился, то в коробке появляется избыток давления, который выдавливает уплотнители. В результате образуется течь.

Чтобы ликвидировать шум в МК, нужно повысить уровень технической жидкости до минимально возможного – не ниже 3–7 мм от контрольного отверстия. Масло можно довести до нужного уровня через дыхательный клапан либо контрольное отверстие.

Пошаговый ремонт механической коробки переключения передач

Если начались проблемы с переключением передач или они выбиваются во время движения, то необходим ремонт механической коробки автомобиля, потому что эксплуатировать такое транспортное средство дискомфортно и опасно. Необходимо обратиться за помощью к профессионалам. При этом не все станции техобслуживания выполняют данный вид работ. Если вашу машину все-таки взяли на СТО для замены деталей, то нет гарантии, что механики все сделают добросовестно. Они могут вам сообщить, что поставили новые элементы во всей коробке, однако на самом деле поменяли только шестерню, которая выработала свой ресурс.

Если вы знакомы с устройством машины, имеете гараж и необходимые инструменты, то целесообразнее выполнить ремонт коробки собственными силами. В итоге получите не только отремонтированный автомобиль, но и сэкономите значительную сумму. Помните, что КП весит немало, поэтому для работы необходим помощник.

До начала ремонта МКПП нужно вспомнить правила техники безопасности и демонтажа сложных устройств (к которым относится и коробка переключения передач) и, опираясь на них, выполнить дальнейшие действия:

• Трансмиссия – совокупность механизмов, которые имеют приличный вес (особенно в ТС с мощным мотором), поэтому при извлечении агрегата нужно быть внимательным и аккуратным. Вы можете использовать чью-либо помощь при снятии КП или перекинуть цепь через балку, чтобы, в соответствии с правилами эксплуатации рычагов, самостоятельно провести демонтаж. Если вы выбрали второй способ разбора МКПП, то нужно поставить автомобиль таким образом, чтобы балка была как раз над отсеком с двигателем. Далее перекинуть цепь через балку и снять коробку переключения передач с креплений (обычно нужно передвигать мотор с его подушек) и, используя стальные крюки, поднять на нужную высоту. Процесс становится значительно легче за счет правильного распределения веса. 
• При разборке трансмиссии очень легко запутаться в большом количестве элементов, входящих в ее состав. Соответственно, раскладывать извлекаемые детали коробки передач нужно в строго определенном порядке. Другими словами, их нужно выкладывать таким образом, чтобы при сборке работал принцип обратной последовательности. В этом случае у вас не возникнет проблем с монтажом и установкой устройства на свое место.
• Ремонт механической коробки – это замена детали, которая вышла из строя. Никаких других действий проводить не следует, потому что механизм довольно сложный и выявить другие неполадки возможно только с помощью диагностики.

Рекомендуем проводить ремонт в такой последовательности:

1. Снять механическую коробку.

До того как начать демонтаж КП, необходимо проверить тросы, рычаги и рейки. Они должны быть хорошо закреплены и иметь плавный ход. Возможно, ваш автомобиль дергался в результате некачественного соединения деталей и нужно их просто разработать либо подтянуть. 

Пошаговый процесс снятия механической коробки переключения передач:

• Под колеса автомобиля (перед началом работ) поставить упоры, которые будут препятствовать движению ТС, и отсоединить аккумуляторные клеммы.
• Провести визуальный осмотр механизма и наметить план действий.
• В специальную тару слить масло из КП в полном объеме.
• Узлы, способные помешать снятию устройства, необходимо отсоединить.
• Поставить мотор и МКПП на подпорки, которые не позволят механизмам упасть на землю. Если вдруг такое произойдет, то в КП могут возникнуть повреждения, делающие дальнейший ремонт бесполезным.
• В машине, у которой передний привод, нужно открутить колеса и снять ШРУС. Если вы никак не можете достать его, то вам поможет монтировка.
• У заднеприводного ТС необходимо вытащить карданный вал.
• Далее необходимо отсоединить КП от мотора и опорных подушек.
• Снять МКПП. Если никак не получается это сделать, то воспользуйтесь монтировкой.
• КП отчистить от грязи.
• Открыть МКПП и внимательно рассмотреть внутреннее расположение элементов.

2. Осмотреть устройство и выполнить замену необходимой детали. 

Далее следует разобрать КП:

• Снять «колокол» и отвинтить крышку пятой передачи.
• Проверить вилку передач. Если видны признаки истирания, то поменять ее на новую деталь.
• Достать валы и муфту.
• Осмотреть внешнее состояние шлиц, шестерен на изношенность.

Все элементы с явными признаками старения следует заменить. Если выявлена амортизация практически всех деталей, то целесообразнее купить новую механическую коробку либо немного б/у.

Если ремонт механической коробки проводите самостоятельно, то рекомендуем поменять все муфты и подшипники, потому что визуально нельзя понять степень их изношенности. Подшипники осторожно достать, новым шестерням устроить проверку: если они стучат на валу, то его также необходимо заменить.

3. Собрать и установить механическую коробку в машину.

Выполнить действия в обратной последовательности. При этом следует обратить внимание на следующие моменты:

• Необходимо помнить про стопор при установке муфты.
• Установить подшипники согласно пазам и проточке.
• Закрыть КП крышкой, предварительно почистив устройство и промазав края герметиком.

Процесс обновления деталей в МКПП является довольно сложной работой, однако есть специалисты-самоучки, которые могут провести ремонт даже автоматической коробки передач, что значительно труднее.

От чего зависит цена ремонта механической коробки

Сколько стоит ремонт механической коробки, сразу не определить, потому что конечная цена определяется суммированием стоимости нескольких процессов. Важный момент – доставить в мастерскую машину либо само устройство:

Как правило, специалист подбирает необходимые элементы индивидуально. Сначала он определяет, есть ли возможность реанимировать те, которые находятся в самом устройстве, затем решает, какие профилактические работы необходимы.

Ценные советы о том, как уменьшить риск поломки механической коробки

МКПП хоть и является намного надежнее автоматической коробки переключения передач, однако и при эксплуатации «механики» необходимо придерживаться определенных правил, чтобы повысить период работоспособности устройства. Рассмотрим основные моменты, которые нужно соблюдать:

• Способ вождения. Если вы ускоряетесь рывком при больших оборотах двигателя, то ожидайте скорейших неполадок не только в механической коробке, но также и в силовом агрегате автомобиля. Следует выполнять переключения плавно и в соответствии со скоростью. Такие действия позволят уменьшить нагрузку на МКПП и двигатель машины. Следовательно, и изнашивание деталей в данных устройствах будет минимальным.
• Регулярное обслуживание КП. Менять трансмиссионную жидкость следует раз в три года либо через 45 тыс. км пробега (у некоторых марок возможен более длительный промежуток между заменами). Производитель указывает в мануале, когда необходимо проводить замену (для каждой марки транспортного средства свой срок).
• Качество расходных материалов. Рекомендуем приобретать жидкости и комплектующие, которые разрешены производителем автомобиля. Такие покупки вы будете совершать редко, поэтому целесообразнее не экономить.
• Своевременное техническое обслуживание. Предпочтительно через каждые 15 тыс. км либо раз в 6 месяцев проводить проверку уровня технической жидкости в механической коробке и доливать ее до нужного объема при необходимости. Если автомобиль испытывает большие нагрузки либо стиль вождения довольно агрессивен, то масло следует проверять гораздо чаще.

При соблюдении вышеперечисленных правил ремонт механической коробки вам долго не понадобится и срок ее службы значительно увеличится, потому что она более надежна, чем «автомат» и не так капризна в обслуживании.

«Механика» или «автомат» – что лучше по мнению автолюбителей

Документация по ремонту коробки передач 02Q (MQ350-6F/6A), 0BB

Замена масла в шестиступенчатой коробке передач типа 02Q (rus.) Фотоотчет

Замена масла в механической 6-ступенчататой коробке передач (GQN) на VW Touran (rus.) Фотоотчет

Volkswagen Passat B6 2005->: Ручная коробка переключения передач и сцепление (rus.) 5 — ступенчатые коробки 0AH, 0A4 и 6 — ступенчатые коробки 0AJ, 02S, 02Q.

Volkswagen Passat B6 2005 — : Механическая шестиступенчатая коробка передач 02Q и сцепление (rus.) Руководство по ремонту.

Volkswagen Touran 2003 — : 6-ступенчатая коробка передач 02Q (rus.) Руководство по ремонту.

Skoda Octavia II 2004->: Коробка передач 02Q (rus.) Шестиступенчатая коробка передач 02Q (буквeннoe oбoзнaчeниe HDV): снятие и установкa кoрoбки пeрeдaч, сцeплeниe, упрaвлeниe пeрeключeниeм пeрeдaч, кaртeр, кoлeca, вaлы, глaвнaя пeрeдaчa, диффeрeнциaл.

Volkswagen Jetta 2005->: Ремонт 6-ти ступ. механической коробки передач 02Q и сцепления (eng.) Код коробки: GVT. Transmission identification, Clutch mechanism servicing, Selector mechanism servicing, Transmission removing and installing, Transmission oil checking, Transmission disassembling and assembling, Transmission housing servicing, Clutch housing servicing, Selector mechanism on transmission side, Shift forks servicing, Input shaft, Output shaft 1st to 4th gear, Output shaft 5th/6th and reverse gear, Seals for flange shafts with transmission installed replacing, Differential. 247 страниц.

Audi TT 2007 -> 6-speed manual gearbox 02Q (eng.) Заводское руководство по ремонту МКПП 02Q.

Ручная 6-ти ступенчатая коробка передач 02Q с буквенными обозначениями коробок передач: JLV, JYV, KDP, KNT, KZN устанавливалась на автомобили: VW Golf 5 / VW Jetta 5 (1K), VW Eos (1F), Audi A3 (8P), Audi TT (8J).

Содержание (группы ремонта): 00 — Technical data, 30 — Clutch, 34 — Controls, housing, 35 — Gears, shafts, 39 — Final drive — differential. 261 страница.

VW Golf 5, VW Golf Plus, VW Passat B6, VW Eos: Ремонт механической коробки передач 02Q (eng.) 6 Spd. Manual Transmission 02Q. Коды коробок:
FUP, GRF, GXC, GVT, HDV, FUR, HVS, HDU, HDV, HVS, JRD. Transmission identification, Powertrain, overview, Clutch mechanism (Rabbit and Golf Plus), servicing, Clutch mechanism (Passat and Eos), servicing, Clutch release mechanism, Selector mechanism, Transmission removing and installing (VW Golf 5 / Rabbit , VW Golf Plus, VW Passat B6, VW Eos), Transmission, disassembling and assembling, Manual Transmission — Gears, Shafts, Final drive, Differential.

6-speed manual gearbox 02Q, 0BB and 0FB, removed (eng.) Repair Manual. Редакция 08.2018

VW Arteon 2018 ➤

VW Golf 7 2017 ➤, VW Golf 7 Variant 2017 ➤

VW Polo 2018 ➤

VW T-Roc 2018 ➤

Руководство по ремонту шестиступенчатой механической коробки передач типа 02Q, 0BB и 0FB.

Содержание (группы ремонта): 00 — Technical data, 30 — Clutch, 34 — Controls, housing, 35 — Gears, shafts, 39 — Final drive — differential.

205 страниц.

6-speed manual gearboxes 02Q and 0BB, installed (eng.) Repair Manual. Редакция 11.2018

VW T-Roc с 2018 года выпуска.

Руководство по ремонту шестиступенчатой механической коробки передач типа 02Q и 0BB.
Коды коробок передач: QFZ, TGV, TWE, TGK, REJ, TGJ, TYW, RCP.

Содержание (группы ремонта): 00 — Technical data, 30 — Clutch, 34 — Controls, housing, 35 — Gears, shafts, 39 — Final drive — differential.

135 страниц.

6-speed manual gearboxes 02Q and 0BB, installed (eng.) Repair Manual. Редакция 07.2018

VW Arteon с 2018 года выпуска.

Руководство по ремонту шестиступенчатой механической коробки передач типа 02Q и 0BB.
Коды коробок передач: QQN, TGW, QEY, SRC, THD.

Содержание (группы ремонта): 00 — Technical data, 30 — Clutch, 34 — Controls, housing, 35 — Gears, shafts, 39 — Final drive — differential.

102 страницы.

6-Speed Manual Transmission 02Q, Repair Manual (eng.) Руководство по ремонту МКПП 02Q. Редакция 05.2013

VW Golf Variant 2007 ➤, Golf Variant 2010 ➤

VW Jetta 2005 ➤, Jetta 2011 ➤

Двигатели с буквенным обозначением: BPY, CCTA, CBFA, CBEA, CJAA, CPLA, CPPA.

Шестиступенчатая коробка передач 02Q с буквенными обозначениеми: GRF, GVT, GXC, HDV, HVS, JLU, JLW, JMA, KDN, KDQ, KDS, KNS, KNU, KNY, KRM, KXX, KXZ, KZS, LHD, MDL, NFN, NFP, PDA (для переднеприводных автомобилей) и FWZ, JLS, JYS, KDX, KNQ, KXV, LNN (для полноприводных автомобилей) устанавливались на автомобили:

Volkswagen Passat B7 (362, 365) 2011 — 2015

Volkswagen Passat B6 (3C2, 3C5) 2006 — 2010

Volkswagen Passat CC (357, 358) 2009 — 2015

Volkswagen Golf 6 (код модели: 5K1, AJ5) 2009 — 2013

Volkswagen Jetta 6 (код модели: 162, 163) 2010 — 2014

Volkswagen Golf 5 (код модели: 1K1, 1K5) 2004 — 2009

Volkswagen Jetta 5 (код модели: 1K2) 2005 — 2010

Volkswagen Touran (1T1, 1T2) 2003 — 2010

Volkswagen Golf Plus (код модели: 521) 2009 — 2014

Volkswagen Golf Plus (код модели: 5M1) 2005 — 2009

Volkswagen Caddy 4 (SAA, SAB, SAH, SAJ) 2016 —

Volkswagen Caddy 3 (2CA, 2CB, 2CH, 2CJ) 2011 — 2015

Volkswagen Scirocco (137) 2008 — 2014

Volkswagen Eos (код модели: 1F7, 1F8) 2006 — 2016

Skoda Octavia 2 A5 (код модели: 1Z3, 1Z5, 933) 2004 — 2013

Skoda Superb 2 (код модели: 3T4, 3T5) 2008 — 2015

Skoda Yeti (код модели: 5L7, 5L6) 2010 — 2015

Audi A3 (код модели: 8P1, 8PA, 8P7) 2003 — 2012

SEAT Altea (код модели: 5P1, 5P5, 5P8) 2004 — 2015

SEAT Leon Mk2 (код модели: 1P1) 2006 — 2013

Содержание (группы ремонта): 00 — Technical data, 30 — Clutch, 34 — Controls, housing, 35 — Gears, shafts, 39 — Final Drive and Differential.

427 страниц. 11 Mb.

Gearbox 02Q and 0FB, Workshop Manual (eng.) Руководство по ремонту МКПП 02Q и 0FB. Редакция 06.2014

Механическая коробка передач 0FB имеет меры усиления вблизи выходного вала с 1-й по 4-ю передачу и предназначена для передачи момента до 380 Нм.

Шестиступенчатая коробка передач 02Q с буквенными обозначениеми коробки передач: GRF, HDV, GVT, JLU, JLW, JMA, KDN, KDQ, KDS, KNS, KNU, KNY, KXX, KXZ, KZS, LHD, NFP, NFN, FWZ, JLS, JLR, KDX, KDL, KNP, KNQ, KSC, KXU, KXV, LHC, LNN, LNM, NFR, NFQ, NFR, PFL, PFN, NBK, PNN, MRV, PFM, PGS, KNS, NFU, NGD, KNW, KXY, NFM, NFV, NGC, KRN. и шестиступенчатая коробка передач 0FB, с буквенными обозначениеми коробки передач: PDT устанавливались на автомобили:

Volkswagen Golf 7 (5G1, BA5)

Volkswagen Golf 6 (5K1)

Volkswagen Golf 5 (1K1, 1K5) / Jetta 5 (1K2)

Volkswagen Golf Plus (5M1)

Volkswagen Passat B6 (3C2, 3C5)

Volkswagen Passat B7 (362, 365)

Volkswagen Passat CC (358)

Volkswagen Touran (1T1, 1T2, 1T3)

Volkswagen Scirocco (138)

Volkswagen Caddy 4 (SAA, SAB, SAH, SAJ)

Volkswagen Caddy 3 (2CA, 2CB, 2CH, 2CJ)

Volkswagen Eos (1F7)

Skoda Octavia A5 Mk2 (1Z3, 1Z5)

Skoda Octavia 3 A7 (5E3, 5E5, NL3)

Skoda Yeti (5L6, 5L7)

Skoda Superb 2 (3T4, 3T5)

SEAT Leon Mk2 (1P1) 2006 — 2013

SEAT Leon Mk3 (5F1)

SEAT Toledo (5P2)

SEAT Altea (5P1, 5P5)

Audi A3 (8P1, 8PA)

Audi A3 (8V1, 8V7, 8VA, 8VS)

Audi TT Mk2 (8J3, 8J9)

Audi TT Mk3 (FV3, FV9)

Содержание (группы ремонта): 00 — Technical data, 30 — Clutch, 34 — Controls, housing, 35 — Gears, shafts, 39 — Final drive — differential.

392 страницы. 12 Mb.

Как здесь найти нужную информацию?

Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.)

Расшифровка заводской комплектации VAG на русском!

Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.

С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Индекс материала
Сервисное Руководство по ремонту механических коробок передач Школа OCTAVIA II 2004
Ремонт картера коробки передач и картера сцепления
Ведомый вал
Ось шестерни заднего хода
Все страницы

Страница 1 из 4

Часть 2

4-4 Разборка и сборка коробки передач

Коробка передач — обзор деталей

I — Снятие и установка крышки картера коробки передач и 5-ой передачи

1 — 14 Нм

2 — Крышка картера коробки передач

Важно

Если монтируется крышка картера коробки передач на встроенную в автомобиле коробку передач, то нужно проверить уровень трансмиссионного масла и, при необходимости, долить => раздел 34-3.

3 — Уплотнение 4- 80 Нм

□ придерживает тарельчатую пружину

5 — Тарельчатая пружина

□ положение для сборки => Рис. 5 в 34-4 страница 17

6- 25 Нм

□ для установки шейки подшипника на картере коробки передач

7 — Шейка подшипника

8 — Вилка включения 5-ой передачи

□ разборка и сборка => раздел 34-7

□ регулирование => Рис. 6 в 34-4 страница 17

9 — Пружина

10 — Скользящая муфта для 5-ой передачи

□ положение дла сборки => раздел 35-1

11 — Фиксаторы синхронизатора (3 штуки)

□ положение дла сборки => раздел 35-1

12 — Каретка синхронизатора с шестерней и блокирующим кольцом синхронизатора 5-ой передачи

□ разборка и сборка => раздел 35-1

13 — Игольчатый подшипник

14 — Шестерня для 5-ой передачи

□ положение для сборки => Рис. 1 в 34-4 страница 15

II — Снятие и установка картера коробки передач и механизма переключения передач

1 — 25 Нм

2 — Вал с фланцем с пружиной сжатия

□ извлечение и установка => раздел 39-1

□ комплектация => раздел 39-3

3 — 25 Нм

□ для опоры оси шестерни заднего хода

□ самоконтрящийся

□ всегда заменить 4- 30 Нм

□ для опоры оси шестерни заднего хода

□ самоконтрящийся

□ всегда заменить

5 — Уплотнительное кольцо круглого сечения

□ всегда заменить

6 — Шейка подшипника

7 — 22 Нм

8 — 22 Нм

9 — Пробка 10- 25 Нм

□ для опоры оси шестерни заднего хода

□ всегда заменить

11 — Картер коробки передач

□ ремонт => раздел 34-5

12 — Картер сцепления

□ ремонт => раздел 34-5

13 — 25 Нм и повернуть дополнительно на 90

14 — Механизм переключения передач

□ ремонт => раздел 34-6 15- 22 Нм

II — Удаление и установка ведущего вала, ведомого вала, дифференциала и вилок переключения передач

Для этой цели необходимо включить 5-ую передачу -стрелка 1- и 1-ую передачу -стрелки 2- и -3-. После включения обеих передач ведущий и ведомый валы заблокированы; каретка синхронизатора и шестерня не могут поворачиваться. В этом состоянии возможно ослабить оба винта.

В том случае, если не будут меняться валы, следует очистить осторожно метчиком резьбовые отверстия от остатков фиксирующего средства.

— Снять шестерню 5-ой передачи.

♦ Снимая шестерню, нужно проследить за тем, чтобы крючки не выскользнули, для чего нужно дополнительно затянуть винт -стрелка-.

♦ Снятую шестерню 5-ой передачи проверить после снятия на отсутствие повреждения.

А- двухплечий съемник, напр. -Kukko 20/10-, с крючками -Matra V170-В — винт М10×20

— Извлечь вал с фланцем с пружиной сжатия, направляющим и коническим кольцами.

— Извлечь два винта -стрелки- опоры оси шестерни заднего хода.

— Сейчас извлечь третий винт -стрелки- опоры оси шестерни заднего хода.

— Удалить вал управления переключением передач, вкп. крышку. Перевести вал управления переключением передач в нейтральное положение. Затем отвинтить винты -стрелки- и извлечь вал управления переключением передач из картера коробки передач.

— Удалить крышку -А- и шейки подшипника -В- на нижней стороне коробки передач.

— Осторожно выдавить крышку -А- с применением устройства для забивания направляющих втулок клапанов -МР 1-304- и молотка -В-.

— Удалить винты -А-, служащие для прикрепления картера сцепления к картеру коробки передач.

Нельзя удалять гайки -В- для кронштейна крепления подшипника ведущего вала.

— Удалить шейки подшипника -А- на верхней стороне коробки передач и винты крепления -В-, соединяющие картер коробки передач и картер сцепления на участке дифференциала.

— Снять картер коробки передач, действуя, в случае надобности, осторожным рычажным движением попеременно на выдающихся краях коробки передач -стрелки-. При этом вести себя осторожно, чтобы не повредить уплотняющие поверхности.

— Извлечь гайки -В- кронштейна крепления подшипника ведомого вала.

На рисунке представлены всего лишь три из имеющихся четырех уплотнительных колец.

Положение для сборки передачи заднего хода

Сегменты переключения передач должны устанавливаться в пазы скользящих муфт.

— Затянуть винт -с- с приложением 25 Нм.

Вмонтировать вал управления переключением передач вместе с крышкой привода переключением передач следующим способом:

Рис. 1: Положение для сборки шестерни для 5-ой передачи

Кольцевая выемка -стрелка- направлена в сторону картера коробки передач.

Рис. 2: Контроль износа блокирующего кольца синхронизатора для 5-ой передачи

— Надеть блокирующее кольцо синхронизатора на конус шестерни и, прежде чем монтировать шестерню и блокирующее кольцо синхронизатора, проверить размер -а- с применением щупов.

— Перед встраиванием собрать предварительно каретку синхронизатора со скользящей муфтой для 5-ой передачи, если они разобраны => раздел 35-1.

Рис. 3: Положение для сборки каретки синхронизатора и скользящей муфты для 5-ой передачи

Заостренные зубья скользящей муфты -стрелка 1- и возвышенный буртик каретки синхронизатора -стрелка 2- направлены к картеру коробки передач.

Выемки -стрелка 3- в каретке синхронизатора лежат на одной прямой с бобышками сухарей блокирующего кольца синхронизатора (стрелки на рис N35-0018 => Рис. 4 в 34-4 страница 16)

Рис. 4: Блокирующее кольцо синхронизатора для 5-ой передачи с бобышками сухарей -стрелки-

— Натолкнуть каретку синхронизатора и скользящую муфту для 5-ой передачи.

Рис. 6: Регулирование положения 5-ой передачи

Осуществляя наталкивание, нужно следить за сохранением свободного хода блокирующего кольца синхронизатора.

Наружный диаметр -стрелки- направлен в сторону 5-ой передачи.

— Включить 5-ую передачу.

— Ослабить винт -1-. Нажать скользящую муфту и вилку переключения передач по направлению стрелки.

— Затянуть винт -1- с приложением 25 Нм.

— Выключить 5-ую передачу. Скользящая муфта должна сейчас находиться в положении для холостого хода.

• Контрольное измерение:

— Встроить направляющую гильзу подшипника муфты выключения сцепления, рычаг выключения сцепления и подшипник муфты выключения сцепления => раздел 30-2.

< Предыдущая		Следующая >