Владелец автомобиля Opel Meriva (B) приехал на СТО ЕвроАвто для диагностики и профилактического ремонта. Мануалом не предусмотрена замена цепи до появления симптомов неисправностей. Но мы считаем правильным провести работы полностью.
Подготовка к замене цепи ГРМ
Начинаем с диагностики. Растянутая цепь даст о себе знать в виде ошибок по фазам. Даже если с ней все в порядке, необходимо убедиться, что нет других неисправностей.
Если у вас нет возможности провести компьютерную диагностику, то о проблемах с цепью ГРМ можно догадаться по треску из-под капота. В нашем случае дефектов не обнаружено, так что работа будет носить профилактический характер.
Сначала нужно обеспечить доступ к ГРМ. Мы обнаружили, что быстросъем “разобрался”. Также оказались сломаны некоторые разъемы. Были заметны подтеки как масла, так и антифриза.
При этом следы охлаждающей жидкости видны в районе теплообменника. Выход из строя трубок охлаждения — частая проблема таких моторов. Это связано с тем, что уплотнения теряют свойства из-за высокой температуры. Поэтому и возникает течь.
Заливаем шпильки выхлопного коллектора растворителем ржавчины и снимаем старые гайки. Их потребуется заменить. Так же, как и гофру, на которой обнаружены следы коррозии. Далее необходимо слить старое масло.
Снимаем поддон и оцениваем его состояние. В нашем случае виден естественный нагар из-за нерегулярной замены масла.
Фазовращатель — важный компонент привода газораспределительного механизма. И при этом довольно дорогой. Определить, стоит ли его менять, можно по наличию ошибок во время компьютерной диагностики. Также есть второй способ. Когда двигатель не работает, фазовращатель зафиксирован. При вращении распределительного вала корпус фазовращателя должен двигаться вместе с ним. Если остается на месте — потребуется новый агрегат.
При снятии шкива помпы были обнаружены засохшие подтеки антифриза. Это тоже показание к замене. Снимаем переднюю крышку двигателя. В ней установлен масляный насос. Его также необходимо разобрать для оценки состояния.
Запчасти для замены
Технические специалисты обнаружили незначительный износ цепи. Кроме того, мы приняли решение заменить шестерни распредвалов и коленвала. В нашем случае не было значительного провисания и износа на звездочках, что говорит о бережном отношении владельцев к авто. Поэтому данная процедура — инвестиция в будущее, что особенно актуально в настоящее время.
Для замены нам потребуются следующие запчасти:
цепь;
натяжитель;
башмаки успокоителя и натяжителя;
уплотнения;
сальник коленчатого вала;
прокладки клапанной и передней крышек.
Также мы поставили новые фазовращатели, чтобы клиенту не пришлось в ближайшее время повторно приезжать на процедуру.
Зачем менять цепь ГРМ
Стоит ли менять цепь, если это не предусмотрено заводом-изготовителем? Решать каждому самостоятельно. Но важно помнить: толкатель натяжителя подпружинен и не имеет фиксатора от обратного хода. Это значит, что, когда мотор глушится и пропадает давление масла, цепь уже ничем не натянута. Для машин с “автоматом” это не так критично, но в случае с МКПП может привести к перескоку цепи. А это влечет за собой дорогостоящий ремонт.
Кроме того, профилактическая работа помогает обнаружить другие неисправности. В нашем случае это поврежденный пластиковый фланец системы охлаждения, из-за чего начал вытекать антифриз. Также мы обнаружили, что вышла из строя прокладка передней крышки — впоследствии может произойти смешение масла и охлаждающей жидкости. Поврежден корпус термостата, спустя какое-то время это привело бы к утечкам. Еще одна проблема связана с модулем системы зажигания. Какие-то агрегаты, напротив, порадовали. Например, катализатор оказался в прекрасном состоянии для своего пробега.
Все перечисленные неисправности удалось зафиксировать и устранить до того, как наступили неприятные последствия. Если пробег машины более 100 000 км, ЕвроАвто рекомендует использовать каждый заезд на подъемник как повод для тщательной диагностики.
Поэтому мы заодно проверили состояние шестерен насоса на предмет следов износа и царапин. Шестерни вращаются легко, небольшой износ является естественным.
Ставим новую цепь ГРМ и другие запчасти
Мы демонтировали старые ГРМ и прокладку. Все сопрягаемые плоскости были зачищены и обезжирены. Устанавливаем новые фазовращатели и другие запчасти.
Крышку зачистили от старого герметика, маслоприемник проверили. При установке крышка должна свободно лечь на направляющие. В случае перекоса будет поврежден насос, а из-за этого весь мотор выйдет из строя.
На данном моторе установлены мишени — съемные детали. Чтобы их сориентировать относительно фазовращателей, используется специальный шаблон.
При обтягивании фазовращателей рекомендуем заменить пластиковый башмак, который устанавливается между шестернями, на имитатор из сплава алюминия. Это нужно, чтобы не расколоть башмак. Шестерни затягиваются с моментом 50 Нм и последующим доворотом на 60 градусов. После обтяжки снимаем шаблон и возвращаем башмак.
Затем собираем навесное оборудование: помпа, генератор, компрессор кондиционера. Поднимаем мотор и закручиваем шкив коленвала с регламентированным моментом. Вытаскиваем все фиксаторы. Обратите внимание: при установке шкива важно попасть двумя параллельными плоскостями в коленвал, а наружным шестигранником — в шестерню насоса.
Завершаем обратную сборку. Прогреваем машину и убеждаемся в отсутствии течи масла и охлаждающей жидкости. Замена цепи ГРМ окончена.
Смотреть видео о замене цепи ГРМ
На чтение 5 мин. Просмотров 32.2k.
В данной статье мы подробно рассмотрим процедуру замены цепи ГРМ на Opel Corsa D, а также регулировку фаз газораспределения, двигатель у нас 1,2 литра Z12XEP, но на 1,4 Z14XEP и Z10XEP все тоже самое. На Z12XEP где-то я находил рекомендуемый пробег, при котором надо менять цепь, 130 000. Но обычно меняется, когда появляется посторонний шум, так как работа не из дешевых. Мы же залезли сюда по другой причине, пробило прокладку ГБЦ, поэтому цепь мы оставили старую, но это суть дела не меняет, процедура одинаковая.
Поскольку это опель то здесь нам понадобится набор ключей и головок TOREX, а также стандартный набор накидных ключей и головок. Необходимо перед началом ремонта приобрести прокладки водяного насоса, клапанной крышки и обязательно прокладку крышки привода газораспределительного механизма, сальник коленвала, собственно комплект ГРМ, масло и масленый фильтр и огромное желание залезть туда самому.
Собственно, сам автомобиль у нас выглядел так.
Под капотом небольшой, но сильный двигатель объемом 1,2 литра. Правда грязный как поросенок, сразу видно, что под капот заглядывают только что бы подлить незамерзайки.
Содержание
- Замена цепи ГРМ
- Выставляем верхнею мертвую точку
- Регулировка фаз
- Видео замены цепи ГРМ Opel Corsa D (Z12XEP)
Замена цепи ГРМ
Итак, первым делом сливаем антифриз и снимаем воздушный фильтр с патрубками.
Поддамкрачиваем двигатель и откручиваем переднею подушку, а также все разъемы и патрубки на передней крышки и помпе. Демонтируем опору двигателя, открутив три болта крепящих ее к блоку цилиндров.
Разрежаем автоматический натяжитель. Головкой Е14 проворачиваем его за болт почасовой стрелке, тем самым ослабляя ремень.
Фиксируем натяжитель подходящим сверлом или гвоздем. Показано на снятой детали.
Должна получится примерно такая картина. Откручиваем три болта шкива насоса охлаждающей жидкости.
И снимаем его выкрутив девять болтов. Главное запомните где стояли длинные, а где короткие болты, что бы не было беды при сборке.
Снимаем натяжитель открутив два болта, шкив коленвала открутив шесть.
Снимаем клапанную крышку.
Выставляем верхнею мертвую точку
За болт коленвала, обязательно по часовой стрелке, проворачиваем так, чтобы прорези с торца распредвалов встали в одну линию, выше края ГБЦ. Это будет верхняя мертвая точка.
Вставляем фиксатор распредвалов, в нашем случае сорок пятый уголок. Если вдруг при вращении коленвала прорези в распредвалах на одну линию не встают и вставить уголок не получается значит цепь растянута или сбились фазы газораспределения, о том как их отрегулировать рассказано в конце статьи. Тогда продолжаем без фиксации распредвалов.
На шкиве коленвала и передней крышки ГРМ должны совпасть метки. Показано на снятых деталях, так как сфотографировать там не представляется возможным.
Откручиваем болт шкива коленвала и вынимаем втулку масляного насоса. Не знаю зачем, но мы все-таки пометили расположение втулки, привычка.
Откручиваем пятнадцать болтов с торца и четыре снизу крепящие крышку ГРМ и снимаем ее. Метим положение цепи, не важно будете ли вы ее менять или снимали по другим причинам как мы. В дальнейшем эти метки нам пригодятся. По одной метки на распредвалах.
Две метки на коленвал.
Метим обычным канцелярским штрихом. После чего разрежаем натяжитель цепи ГРМ. Пальцем нажимаем на башмак натяжителя до момента, когда плунжер полностью зайдет и фиксируем его подходящим предметом диаметром два миллиметра. Снимаем натяжитель открутив два болта.
После откручиваем два болта и снимаем натяжитель. Выворачиваем болт оси башмака натяжителя и три болта успокоителя и снимаем их. После чего снимаем цепь ГРМ и прокладку крышки. Должна получится такая картина.
Ставим новую прокладку.
Что бы легко установить новую цепь прибегаем к маленькой хитрости ложем две цепи друг на друга и переносим метки со старой цепи на новую, так что бы число звеньев между метками оставалось одинаковым. После чего по меткам устанавливаем новую цепь. Ставим на место успокоитель и натяжитель с башмаком. Вынимаем фиксатор из натяжителя и плунжер натянет цепь.
Ставим на место переднею крышку газораспределительного механизма и помпу. Сначала обтягиваем помпу, а затем в указанной последовательности крышку, не забываем про четыре нижних болта. Фото сделать забыли, поэтому будет с книжки.
А вот теперь самое интересное. Проверяем фазы газораспределения. Для этого проверяем метку коленвала.
Все гуд. А теперь нам понадобится простой транспортир, лучше металлический. Отрезаем от него нижнею часть так что бы на линии отреза были метки «0» и «180» градусов. Ставим его на крышку ГРМ рядом с распредвалом впускных клапанов так что бы перпендикуляр, опушенный из метки «90» градусов на крышку ГРМ, проходил через центр болта крепления звездочки. Сфотографировано немного неудачно, но принцип понятен.
Смотрим на то что бы линия с меткой «60» градусов проходила через начало окна, которое между длинными лепестками на задающем диске (специально покрасили белым). Если так и есть, то все отрегулировано правильно. Можно собирать. А вот если нет, или изначально было невозможно вставить фиксатор распредвалов, то вас ждет увлекательная процедура регулировки фаз газораспределения.
Регулировка фаз
Для начала проверяем метку коленвала и выворачиваем заглушку с крышки ГРМ, она отмечена квадратиком на фото выше где показана последовательность затяжки. Подходящим тонким предметом нажимаем на башмак натяжителя через цепь до момента, когда плунжер натяжителя утопится по максимуму и через отверстие в крышке вставляем наш фиксатор диаметром два миллиметра. Попасть будет сложно. Ослабляем болты крепления звездочек распредвалов и немного проворачивая распредвалы устанавливаем в их пазы фиксатор (уголок). Вынимаем фиксатор натяжителя, тем самым натягиваем цепь. Проверяем метку коленвала, если она ушла возвращаем ее на место. После чего устанавливаем задающий диск по нашему транспортиру так что бы начало окна было на метки «60» и затягиваем болты звездочек распредвалов. Снимаем фиксаторы. Проворачиваем коленвал два оборота и проверяем метки и положение задающего диска. Если все в норме, то устанавливаем все снятые детали в порядке обратном снятию.
Видео замены цепи ГРМ Opel Corsa D (Z12XEP)
Ну вот и все ребята. До новых встреч.
Дачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла.
Чтобы правильно установить фазы газораспределения, потребуются специальные фиксирующие приспособления Opel, которые можно изготовить и самостоятельно (см. Проверка и регулировка фаз газораспределения (двигатели 2.0 л). Если ни один из этих вариантов не доступен, поручите выполнение данной операции специалистам автосервиса. Если проблему приходится решать подручными средствами, перед снятием компонентов пометьте их установочное положение цепей на звездочках.
Схема прокладки цепей и позиционирования звездочек привода ГРМ на двигателях 2.0 л
1 — Звездочка коленчатого вала
2 — Звездочка нижней цепи ТНВД
3 — Звездочка верхней цепи ТНВД
4 — Звездочка распределительного вала
Снятие
Верхняя цепь и звездочки
1. Отсоедините отрицательный провод от батареи и снимите крышку газораспределительного механизма (см. Снятие и установка крышки газораспределительного механизма).
2. Установите поршень первого цилиндра в положение ВМТ конца такта сжатия (см. Приведение поршня первого цилиндра в положение верхней мертвой точки конца такта сжатия (ВМТ). Заблокируйте коленчатый вал в данном положении.
3. С целью обеспечения свободного доступа к крышке звездочки ТНВД снимите корпус воздухоочистителя и приемную трубу системы выпуска отработавших газов (см. Главу Системы питания и выпуска). Также снимите ремень привода вспомогательных агрегатов (см. Главу Текущее обслуживание). Пометьте положение правой опоры подвески силового агрегата по отношению к кронштейну головки цилиндров. Выверните три болта крепления опоры к кронштейну головки цилиндров и три болта крепления ее брызговику. Подоприте правую сторону двигателя тележечным домкратом, подняв ее как можно выше, не нагружая при этом чрезмерно прочие опоры и коммуникационные линии (шланги, тросы, жгуты электропроводки).
4. Схема прокладки цепей привода ГРМ на двигателях 2.0 л — см. иллюстрацию Схема прокладки цепей и позиционирования звездочек привода ГРМ на двигателях 2.0 л.
5. Снимите оба натяжителя (см. Снятие и установка натяжителей цепей привода ГРМ (двигатели 2.0 л)).
6. Выверните нижний болт крепления стойки натяжного ролика вспомогательного приводного ремня и болт оси его основания. Снимите сборку натяжителя с двигателя.
Для установки потребуется новый болт крепления звездочки распределительного вала и новые болты крепления направляющий верхней цепи.
Без необходимости не снимайте стойку со сборки натяжителя, так как в противном случае при установке ее придется притирать.
7. Выверните крепежные болты.
8. Cнимите крышку звездочек ТНВД с крышки газораспределительной цепи ГРМ.
9. Специальными приспособлениями заблокируйте звездочки ТНВД и распределительного вала (см. Снятие и установка ремня привода ГРМ). При отсутствии под рукой специальных приспособлений пометьте установочное положение цепи на звездочках, а также положение звездочек относительно своих посадочных фланцев.
10. Выверните крепежные болты.
11. Cнимите успокоитель верхней цепи с верхней части головки цилиндров.
Болты крепления успокоителя верхней цепи перед снятием следует нагреть тепловым пистолетом (мощным феном) с целью размягчения фиксирующего резьбу герметика и значительно облегчит задачу.
12. Удерживая распределительный вал рожковым ключом за лыски, выверните болт крепления его звездочки. С целью облегчения задачи совмещения меток при установке, подвяжите цепь к звездочке.
Если использовали фиксирующие приспособления, снимите их перед ослаблением болта звездочки, затем установите вновь.
13. Если устанавливали, снимите фиксирующий ТНВД стержень, затем выверните болты крепления звездочек ТНВД к фланцу. Снимите звездочку ТНВД для верхней цепи и звездочку распределительного вала. Высвободите звездочку и снимите верхнюю цепь.
Нижняя цепь ГРМ и звездочки
1. Снимите верхнюю цепь привода ГРМ и звездочки (см. выше).
2. Снимите крышку цепи привода ГРМ (см. Снятие и установка крышки привода ГРМ).
3. Пометьте положение цепи на звездочках и звездочек на фланцах.
4. Отделите звездочку ТНВД от фланца и снимите ее вместе с цепью двигателя, — постарайтесь запомнить установочное положение компонентов.
5. Снимите звездочку с цапфы коленчатого вала.
6. Извлеките из паза на цапфе.
Проверка
1. Обследуйте зубья звездочек на наличие следов выкрашивания, износа или прочих повреждений. В случае выявления дефектов хотя бы одной из звездочек она подлежит замене в комплекте с парной ей по соответствующей цепи. Вместе со звездочками заменяется также и цепь.
2. Проверьте состояние щечек и роликов цепей. Степень износа определяется свободой ее растяжения. Новая цепь практически не должна растягиваться. Изношенная цепь подлежит замене. Цепь подлежит замене также при выполнении капитального ремонта двигателя, длительном использовании и появлении чрезмерного шумового фона функционирования привода ГРМ. Хотя в этом и нет крайней необходимости, обыкновенно цепь заменяется в комплекте со звездочками, — попытка сэкономить на малом порой оборачивается последующим дорогостоящим ремонтом. В случае отсутствия уверенности в оценке состояния компонентов обратитесь за советом к специалистам автосервиса.
3. Обследуйте также успокоители цепей и башмаки их натяжителей. Поврежденные и изношенные компоненты подлежат замене.
Установка
Верхняя цепь и звездочки
1. При установке новых компонентов перенесите на них установочные метки со старых деталей. Удостоверьтесь, что коленчатый вал находится в положении ВМТ конца такта сжатия поршня первого цилиндра и заблокирован от проворачивания.
2. Посадите цепь на звездочку распределительного вала и установите сборку на свое штатное место.
3. Установите звездочку ТНВД и введите ее в зацепление с цепью.
4. Добейтесь совмещения нанесенных в процессе демонтажа посадочных меток и закрепите звездочки на фланцах распределительного вала и ТНВД, — в случае необходимости отвяжите звездочку распределительного вала от цепи.
5. Добейтесь совмещения метки установки фаз газораспределения звездочки ТНВД с отверстием во фланце, затем вверните болты крепления звездочки, затянув их в данной стадии лишь от руки.
6. Вверните НОВЫЙ болт крепления звездочки распределительного вала, затянув пока лишь от руки.
7. Установите натяжитель нижней цепи (см. Снятие и установка натяжителей цепей привода ГРМ (двигатели 2.0 л).
8. Установите на место успокоитель верхней цепи (установочным выступом вверх). Вверните НОВЫЕ крепежные болты и затяните их с требуемым усилием.
9. При наличии специальных приспособлений зафиксируйте распределительный вал, ТНВД и коленчатый вал от проворачивания, а также для уверенности в правильности положения компонентов. Если приспособления отсутствуют, проследите за совмещения нанесенных в процессе демонтажа меток.
10. При применении фиксирующих приспособлений произведите регулировку механизма газораспределения (см. Проверка и регулировка фаз газораспределения (двигатели 2.0 л), затем извлеките приспособления.
11. Если специальные приспособления не использовались, добейтесь совмещения нанесенных в процессе демонтажа компонентов меток, затем затяните болты крепления звездочек ТНВД с требуемым усилием. Затяните болт крепления звездочки распределительного вала с усилием для стадии 1, удерживая распределительный вал от проворачивания за лыски рожковым ключом. Удостоверьтесь в том, что метки не сбились и дотяните болт на углы, стадий 2 и 3, — воспользуйтесь угломерной насадкой, либо нанесите краской или маркером опорные метки.
12. Установите натяжитель верхней цепи (см. Снятие и установка натяжителей цепей привода ГРМ (двигатели 2.0 л).
13. Удостоверьтесь в абсолютности чистоты и сухости сопрягаемых поверхностей крышки звездочек ТНВД и крышки цепи. Если крышка была установлена с прокладкой, не забудьте заменить последнюю. Затяните крепежные болты с требуемым усилием. Если прокладки не было, уложите в канавку крышки подушку герметика толщиной приблизительно 2 мм, затем прижмите крышку, вверните крепежные болты и затяните их с требуемым усилием.
14. Установите на двигатель натяжитель ремня привода вспомогательных агрегатов, — проследите, чтобы осевой болты и болты крепления стойки были затянуты с требуемым усилием. При замене стойки, либо после вынужденного демонтажа старой, притрите стойку возвратно-поступательными движениями, ухватив сменной торцевой головкой за шестигранную часть основания. Удостоверившись в правильности функционирования стойки, установите приводной ремень (см. Главу Текущее обслуживание).
15. Установите правую опору подвески силового агрегата на головку цилиндров, затем опустите двигатель и уберите домкрат. Закрепите опору на брызговике, — проследите за правильностью совмещения нанесенных в процессе демонтажа посадочных меток и затяните крепежные болты с требуемым усилием.
16. Установите крышку газораспределительного механизма (см. Снятие и установка крышки газораспределительного механизма).
17. Установите приемную трубу системы выпуска отработавших газов, корпус воздухоочистителя и датчик положения коленчатого вала (см. Главу Системы питания и выпуска). Если использовались приспособления для фиксации распределительного вала, установите на головку цилиндров вакуумный насос (см. Главу Тормозная система).
Нижняя цепь и звездочки
1. Если устанавливаются новые компоненты, перенесите на них установочные метки со старых деталей.
2. Установите шпонку коленчатого вала, затем посадите на цапфу звездочку, — проследите за попаданием шпонки в шпоночный паз.
3. Удостоверьтесь в правильности установки фланца ТНВД (вырез во фланце должен совместиться с отверстием в корпусе насоса). Коленчатый вал должен быть установлен в положение ВМТ конца такта сжатия поршня первого цилиндра и заблокирован.
4. Добиваясь совмещения нанесенные в процессе демонтажа меток, введите звездочку насоса с зацепление с цепью и установите сборку на двигатель. Наденьте цепь на звездочку коленчатого вала. Удостоверьтесь, что метки не сбились, а вырез во фланце насоса совместился с отверстием в звездочке.
5. Установите крышку (см. Снятие и установка крышки привода ГРМ). Установите верхнюю цепь привода ГРМ, (см. выше).
Владелец автомобиля Opel Meriva (B) приехал на СТО ЕвроАвто для диагностики и профилактического ремонта. Мануалом не предусмотрена замена цепи до появления симптомов неисправностей. Но мы считаем правильным провести работы полностью.
Подготовка к замене цепи ГРМ
Начинаем с диагностики. Растянутая цепь даст о себе знать в виде ошибок по фазам. Даже если с ней все в порядке, необходимо убедиться, что нет других неисправностей.
Если у вас нет возможности провести компьютерную диагностику, то о проблемах с цепью ГРМ можно догадаться по треску из-под капота. В нашем случае дефектов не обнаружено, так что работа будет носить профилактический характер.
Сначала нужно обеспечить доступ к ГРМ. Мы обнаружили, что быстросъем “разобрался”. Также оказались сломаны некоторые разъемы. Были заметны подтеки как масла, так и антифриза.
При этом следы охлаждающей жидкости видны в районе теплообменника. Выход из строя трубок охлаждения — частая проблема таких моторов. Это связано с тем, что уплотнения теряют свойства из-за высокой температуры. Поэтому и возникает течь.
Заливаем шпильки выхлопного коллектора растворителем ржавчины и снимаем старые гайки. Их потребуется заменить. Так же, как и гофру, на которой обнаружены следы коррозии. Далее необходимо слить старое масло.
Снимаем поддон и оцениваем его состояние. В нашем случае виден естественный нагар из-за нерегулярной замены масла.
Фазовращатель — важный компонент привода газораспределительного механизма. И при этом довольно дорогой. Определить, стоит ли его менять, можно по наличию ошибок во время компьютерной диагностики. Также есть второй способ. Когда двигатель не работает, фазовращатель зафиксирован. При вращении распределительного вала корпус фазовращателя должен двигаться вместе с ним. Если остается на месте — потребуется новый агрегат.
При снятии шкива помпы были обнаружены засохшие подтеки антифриза. Это тоже показание к замене. Снимаем переднюю крышку двигателя. В ней установлен масляный насос. Его также необходимо разобрать для оценки состояния.
Запчасти для замены
Технические специалисты обнаружили незначительный износ цепи. Кроме того, мы приняли решение заменить шестерни распредвалов и коленвала. В нашем случае не было значительного провисания и износа на звездочках, что говорит о бережном отношении владельцев к авто. Поэтому данная процедура — инвестиция в будущее, что особенно актуально в настоящее время.
Для замены нам потребуются следующие запчасти:
цепь;
натяжитель;
башмаки успокоителя и натяжителя;
уплотнения;
сальник коленчатого вала;
прокладки клапанной и передней крышек.
Также мы поставили новые фазовращатели, чтобы клиенту не пришлось в ближайшее время повторно приезжать на процедуру.
Зачем менять цепь ГРМ
Стоит ли менять цепь, если это не предусмотрено заводом-изготовителем? Решать каждому самостоятельно. Но важно помнить: толкатель натяжителя подпружинен и не имеет фиксатора от обратного хода. Это значит, что, когда мотор глушится и пропадает давление масла, цепь уже ничем не натянута. Для машин с “автоматом” это не так критично, но в случае с МКПП может привести к перескоку цепи. А это влечет за собой дорогостоящий ремонт.
Кроме того, профилактическая работа помогает обнаружить другие неисправности. В нашем случае это поврежденный пластиковый фланец системы охлаждения, из-за чего начал вытекать антифриз. Также мы обнаружили, что вышла из строя прокладка передней крышки — впоследствии может произойти смешение масла и охлаждающей жидкости. Поврежден корпус термостата, спустя какое-то время это привело бы к утечкам. Еще одна проблема связана с модулем системы зажигания. Какие-то агрегаты, напротив, порадовали. Например, катализатор оказался в прекрасном состоянии для своего пробега.
Все перечисленные неисправности удалось зафиксировать и устранить до того, как наступили неприятные последствия. Если пробег машины более 100 000 км, ЕвроАвто рекомендует использовать каждый заезд на подъемник как повод для тщательной диагностики.
Поэтому мы заодно проверили состояние шестерен насоса на предмет следов износа и царапин. Шестерни вращаются легко, небольшой износ является естественным.
Ставим новую цепь ГРМ и другие запчасти
Мы демонтировали старые ГРМ и прокладку. Все сопрягаемые плоскости были зачищены и обезжирены. Устанавливаем новые фазовращатели и другие запчасти.
Крышку зачистили от старого герметика, маслоприемник проверили. При установке крышка должна свободно лечь на направляющие. В случае перекоса будет поврежден насос, а из-за этого весь мотор выйдет из строя.
На данном моторе установлены мишени — съемные детали. Чтобы их сориентировать относительно фазовращателей, используется специальный шаблон.
При обтягивании фазовращателей рекомендуем заменить пластиковый башмак, который устанавливается между шестернями, на имитатор из сплава алюминия. Это нужно, чтобы не расколоть башмак. Шестерни затягиваются с моментом 50 Нм и последующим доворотом на 60 градусов. После обтяжки снимаем шаблон и возвращаем башмак.
Затем собираем навесное оборудование: помпа, генератор, компрессор кондиционера. Поднимаем мотор и закручиваем шкив коленвала с регламентированным моментом. Вытаскиваем все фиксаторы. Обратите внимание: при установке шкива важно попасть двумя параллельными плоскостями в коленвал, а наружным шестигранником — в шестерню насоса.
Завершаем обратную сборку. Прогреваем машину и убеждаемся в отсутствии течи масла и охлаждающей жидкости. Замена цепи ГРМ окончена.
Смотреть видео о замене цепи ГРМ
Провести диагностику автомобиля на СТО ЕвроАвто по адресам
Другие материалы о замене цепи ГРМ
Меняем цепь на моторе 1.4 CAVA
Замена цепи ГРМ на Hyundai Solaris
Как заменить цепь ГРМ на Nissan Almera
TOYOTA. Замена цепи ГРМ
KIA RIO, замена цепи ГРМ
Ремонт цепного привода ГРМ шаг за шагом
Надо ли менять цепь ГРМ на AUDI?
Замена ГРМ на Skoda Fabia
Записаться на замену цепи ГРМ
Узнать стоимость описанных работ для своего авто, подобрать запчасти и записаться в автосервис
Замена цепного привода на Опель Корса является очень важной регламентной процедурой. На многих автомобилях данной марки установлен именно цепной привод. Он имеет определенные преимущества перед ременной передачей, основным из которых является его прочность. В отличие от ремней, цепи практически не рвутся. Но и они нуждаются в периодической замене, так как цепной привод может растянуться, и это негативно скажется на работе всей системы. Цепи на Опелях устанавливаются однорядные. Серьезным поводом для их замены послужит скрежет, который появляется при включенном двигателе.
Когда менять цепь?
Примерный регламент замены цепи — 160 000 км. Но это совсем не означает, что пока автомобиль не пробежал такое расстояние, интересоваться состоянием цепи необязательно. Наоборот, проводить диагностические процедуры рекомендуется не реже чем через 25 000 км. В силу некоторых факторов растяжение цепного привода может произойти гораздо раньше установленного регламентом срока. Этому может быть несколько причин:
- использование некачественного моторного масла или его уровень в системе не поддерживался;
- повышенные обороты, использование прицепов и прочее;
- неправильная установка расходника;
- при изготовлении цепи использованы некачественные материалы.
Применение автомобиля исключительно в городских условиях вполне можно приравнять к повышенным нагрузкам. В этом случае масло нужно менять почаще, а использовать необходимо только синтетические масла. На авто, пробежавших достаточно много, уровень масла необходимо постоянно контролировать. Он не должен находиться ниже измерительного щупа. Цепь смазывается моторным маслом через систему форсунок. Его качество должно быть безупречным. К сожалению, далеко не все водители это понимают, и стараются экономить на том, на чем экономить вредно.
Запрещено эксплуатировать автомобиль, когда уровень масла минимален, ведь давление во всей системе в это время резко падает. А именно низкое давление и плохое качество масла напрямую влияют на качественное натяжение цепи при запуске мотора. Это утверждение становится более актуальным, если на дворе стоит холод. Здесь возникает опасность схода цепи со звездочек. А это уже чревато серьезными последствиями. Если цепь слетит, тогда синхронизация движения валов будет нарушена. Клапана ударятся о поршни, после чего загнутся. Остальные детали данного узла при этом тоже сильно пострадают. Это послужит причиной того, что автомобилю придется давать капитальный ремонт.
Поэтому очень важно постоянно проводить диагностику узла ГРМ, чтобы вовремя выявлять неисправности. Существует несколько симптомов, свидетельствующих о том, что цепной привод подлежит замене:
- подошел к концу регламентный срок использования расходника;
- при включенном моторе слышатся неестественные шумы;
- электронный блок автомобиля начал выдавать ошибки по датчикам распредвала.
Если вы заметили что-то подобное, это значит, что пора проверить систему. Если натянуть цепь обычным способом уже не представляется возможным, значит, ее пора заменить на новую. Возможно, шум кажется вам подозрительным, но вы ни в чем не уверены, в этом случае имеет смысл пригласить специалиста для проведения диагностических процедур.
Ну вот, диагностика проведена. Было точно установлено, что цепной привод подлежит замене. Что же делать дальше? Конечно, вы можете обратиться в сервисный центр, где ремонт будет проведен профессионалами, но замену цепи можно провести и самостоятельно. Для этого необходим минимальный опыт проведения ремонтных работ, чуточку старания и следование приведенной ниже инструкции.
Первым делом необходимо приготовить инструменты и расходники. Сходите в магазин и купите новую цепь. Покупайте только качественные материалы, экономить здесь не нужно. Чтобы проверить качество цепи, ее нужно положить плашмя на 2 ладони. Если провисание будет более 1 мм, качество цепи оставляет желать лучшего. Вместе с цепью купите нятяжитель, сальники и успокоители. Это тоже расходные материалы, и они также нуждаются в периодической замене. А теперь начинаем.
Замена цепи своими руками
1. Ставим авто на ровную поверхность. Отключаем левую клемму аккумулятора, тем самым обесточив автомобиль.
2. Снимаем все элементы гидроусилителя руля.
3. Снимаем головку блока цилиндров и фиксируем распределительные валы.
4. Снимаем масляный насос. Проверьте, в каком состоянии находится данный узел, вполне возможно, что насос также придется заменить.
5. Демонтируем вентилятор, ремень генератора, защиту поддона и клапанную пробку.
6. Снимаем крышку ГРМ, натяжитель цепи, успокоители и далее приступаем к непосредственному снятию цепи со звездочек.
7. Теперь надеваем новые расходники.
8. Устанавливаем новый насос для подачи масла, если в ходе диагностики была установлена необходимость его замены.
9. Ставим новую помпу, генератор, шкивы и двигательную опору.
10. Все элементы и их посадочные места следует тщательно очистить от следов грязи, масла и герметика.
11. Все метки механизма ГРМ должны быть точно выставлены.
12. Ставим на место клапанную крышку.
13. Заливаем новую охлаждающую жидкость, меняем масло в системе.
Теперь осталось только проверить работу двигателя. Для этого движок следует запустить и послушать, как он работает. Если будет слышен скрежет, значит, что-то пошло не так. В этом случае лучше проверить корректность установки, и если будет необходимость, провести процедуру еще раз.