Мануал по ремонту суппорта

Всем здрасьте !:)
Цель этого поста помочь сомневающимся, это действительно просто. Я не химик, и мало что понимаю в смазках но верю в инструкции, ведь их пишут инженеры.)) Опять же я не претендую на истину в последней инстанции и не умничаю, просто делюсь опытом.

Предлагаю небольшой мануал по быстрому перебору суппортов в домашних условиях). На примере суппортов Honda Accord IV поколения.
По моим скромным наблюдениям в 90% случаев причиной поведённого диска является необслуженный суппорт. В очень редких случаях кривая скоба суппорта, бывало и такое… поймал как-то арматуру торчащую из земли. Суппорт должен ходить по направляющим абсолютно свободно, также и поршень должен ходить без перекосов и не клинить. Чего только не пихают в направляйки… в результате разъедаются пыльники, запиханная хрень густеет и становится смолой…смешиваясь с грязью попавшей через порванный пыльник становится абразивной смолой, да вы и сами думаю не раз видели что там творится в этих суппортах, а если не видели – увидете при переборе. Это как не чистить зубы…некоторое время проканает… а потом праздник для стоматолога…
Некоторые драйверы меняет сразу тормозные диски на побольше, они ж греются меньше, площадь же больше, т.е. прощает больше косяков по суппортам, но это не наш метод ) Наш метод — исправный сток + мануал, вот это рулез ! Странно думать что инженеры honda отключают мозг, когда проектируют тормоза на конвейер и ставят заведомо недостаточный маленький диаметр тормозных дисков… как думаете? А меня регулярно в этом убеждают)
Для примера беглый осмотр суппорта на моём купе.

Суппорт по такой «смазке» двигался практически никак…пыльника нет…Состояние поршня – еле вытащил, вот причина, комментарии думаю излишни…

Полный перебор неизбежен. Можно ли правильно перебрать суппорт за вечер ? Запросто, нужно только хорошо подготовиться. Вам понадобятся:

1. Смазка TRW 110PFG
2. Смазка ATE Plastilube
3. Медные (алюминиевые) уплотнительные шайбы 4 шт.
4. Ремкомплект суппорта 2 шт.
5. Паста ГОИ 1000.
6. Бензин 200 грам.
7. Брусок деревянный 40х50
8. Вязальная проволока 50см

9. Ветошь
10. Кисточка маленькая жёсткая.
11. Два болта с гайкой на 6 и 4 шайбы.
12. Кусок резины 5х5 см
13. Ключи на 14, 17 и19, ключ для суппорта 10/12.
14. Шуруповерт или дрель.

В принципе кроме первых 4-х пунктов всё должно быть у водителя, который понимает что его машину разработали инженеры, а не маркетологи.
Шайбы стоят копейки на любом авто базаре, а смазку и ремкомплект заказываем в сети. Узнать номер ремкомплекта по модели машины можно здесь, в каталоге seinsa.
ows-cdn.tecdoc.net/seinsa…f39ddd73a2e22f14a94f205fa
Для суппортов Акebono на аккорд это D4647 по autofren seinsa.
Либо на сайте Frenkit (в принципе то же самое, некоторые профи утверждают что Frenkit сейчас получше).
www.frenkit.es/cmsfk/inde…ca-en.html?view=catalogue

Почему я рекомендую эти смазки ? Постараюсь объяснить. На самом деле вариантов смазок очень мало… и почему-то все относятся к этим смазкам рас3.14здяйски… очень зря…
Повторяю по буквам О-Ч-Е-Н-Ь З-Р-Я !
Назад в школу, в Соичиро мануал (Serevice Manual по Honda Accord IV) Смотрим внимательно.

Полный размер

По моим наблюдением это одно из немногих мест в мануале где указан не тип смазки, а КОНКРЕТНЫЙ производитель и конкретная марка смазки ! Случайность ? не думаю…
Японцы рекомендуют в направляйки под пыльник поршни немецкую смазку ! фирмы Kluber.
на офф.сайте читаем
Kluber Syntheso GLK 0 специальная смазка для широкого спектра применений с почти нейтральным поведением по отношению ко многим эластомерам (резинам) (также EPDM) и пластмассам. Обеспечивает отличную защиту от износа, высокую нагрузочную способность, хорошую адгезию и устойчивость к воде.
Ну вот как бы характеристики подходят для пыльников и направляек.
А вот для рабочей резинки поршня Shin-Etsu Chemical KS 62M отечественная:), она кстати в оригинальных ремкомплектах на CRV идёт (из того что знаю) в придачу, да и GLK 0 уже заменили тоже на Shin-Etsu G-40M.
Shin-Etsu Chemical Co — крупнейшая хим. компания Японии, занимающая 9 место в мире по рейтингу Forbes
Опытные товарищи утверждают, что с завода на японцах в направляйках живёт Niglube-RX или Niglube RM. Вот к примеру оригинальный рем на civic.

На смазках и в мануале написано.
Красная смазка Location: dust cover of caliper, cup of master cylinder — для пыльников направляющих суппорта и для пыльника главного цилиндра (для пыльника поршня суппорта).
Оранжевая смазка Location: pin moving portion — порция для направляющих .
Прозрачная смазка KS M62 судя по руководству по ремонту суппортов используется для смазки уплотнительного кольца перед установкой его в циллиндр. Это резиновое кольцо непосредственно контактирует с тормозной жидкостью и прозрачная смазка тоже.
Что там вам дядя Петя советовал в суппорты ? медную смазку везде? или LiquiMoli с нарисованным тормозным механизмом ? может Bosch ?
для справки
Bosch Superfit ( свою смазку Бош покупает примерно там же, что и Ате — у Henkel/Loctite ). В направляющих пальцах суппортов ее применять нельзя поскольку смазка эта минеральная ( на нефтяной основе ), ее основа разрушает резинки пальцев . For brake pad shims only !
Немного перефразировав Михал Михалыча Жванецкого могу сказать так: «Можно смазывать чем угодно, если не интересует результат…»
Три разных смазки в суппорт ! Три, Карл ! хотя можно обойтись и двумя.
Именно смазка Niglube идёт под номерами как оригинал для японцев (номера на картинке). Внизу справа смазка TRW, которую купить проще всего и которая также
подходит для направляющих и на которой остановился я.

Этосмазка для всего суппорта, кроме колодок, т.е. её можно использовать и при сборе суппорта и для направляющих, а вот как противоскрипную (в местах прилегания колодок к суппорту и поршню) нужно использовать другую смазку, например ATE Plastilube.
Ну, можно приступать к работе. Сняли колесо, машина на подставке. Первым делом нужно снять тормозной шланг. Готовим такую штуку, чтобы закрыть выход тормозной жидкости.

Быстренько откручиваем крепёжный болт тормозного шланга, хотя больше 50 грамм вряд ли успеет вытечь. Нужно сразу рядом иметь отвёртку шлицевую, уплотнительные шайбы расплющиваются а их желательно быстро снять, так как не дают вытащить болт) И быстренько затягиваем нашу конструкцию. В нете чего только люди не придумывают… пихают фум ленту и т.д. и т.п. по-моему так проще всего. Теперь можно смело возится с суппортом.
Из суппорта сливаем тормозуху. Вынимаем поршень. Нет компрессора не беда. Упираем суппорт в стену, в отверстие вставляем железяку, например ненужное сверло на 8 тупым концом в поршень, с другой стороны подпираем домкратом и потихоньку выжимаем, пойдёт на перекос, прокручиваем сантех ключом (аккуратно за верхнюю часть поршня).

Вот такие выходят красавчики и это ещё хороший вариант ) Материал уплотнительного кольца переходит на хромированную поверхность поршня, он буквально становится частью поверхности поршня. И поршень перестаёт двигаться как нужно.

Для начала моем всё щёткой с бензином. На фото отчётливо видно, что чёрные резиновые полосы на поршнях никуда не деваются) И их прийдётся добороть.

Именно для этого и понадобится брусочек, дрель и паста ГОИ. Паста ГОИ (государственный оптический институт) представляет собой порошок оксида хрома (потому зелёная), в органических связующих и вспомогательных веществах. Вот желательно взять с самым мелким зерном порошка, например 1000. Хотя в оригинале ГОИ есть только 4 типов от 40микрон, 15 микрон, 7 микрон и 0,3-0,1. Вобщем берём самую малоабразивную. Нам нужно снять только херню прикипевшую к поршню. Затачиваем брусок канцелярским ножом засверливаем его и полируем на дрели.
В правую руку дрель, в левую ветошь с намазанной пастой ГОИ. Буквально за 3 минуты получаем практически идеальный поршень. Мне повезло. Слой хрома буквально в одной точке прохудился. Если ваш поршень уже с изрядной корозией прийдётся покупать новый по Autofren или Frenkit. Стоят не дорого. Правый уже после полировки, левый только вымыт.

Усердствовать не стоит, ведь диаметр поршня должен оставаться в стандарте.
Следует обратить внимание на заднюю кромку поршня. Провести по ней пальцем. Если там есть хоть какая-то шероховатость её нужно нулёвкой зашкурить иначе при установке будет испорчена уплотнительная резинка в суппорте.
Таким же образом поступаем с вымытыми направляющими, через головку например.
Первая и третья уже полированы, есть разница)
Далее очередь за самим суппортом и скобой.

Если есть желание и время, чистим суппорт и скобу насадкой на дрель или полимерной насадкой на болгарку и красим, но на работу суппорта это не влияет никак). За вечер тогда не успеть))

Залив в скобу бензинчику вышкребал такое вот. Т.е. медная смазка присутствовала в достатке¬, в перемешку с прочей смазкой.
После вычистки места хода направляющей с особым фанатизмом вычищаем место посадки пыльников. Это важно, так как любой мусор там оставшийся это неплотно сидящий пыльник со всеми вытекающими последствиями Финальную стадию чистки лучше всего делать жёсткой кисточкой, вымывает все остатки говница просто замечательно.
Вот последствия плохо сидящего пыльника поршня пришлось вычищать долго и нудно, минидремелем, потом вручную, поржаветь успело много …

Критерием правильной чистки должно стать «свободное падение» направляющей в скобе вот как справа, а слева нужно дочищать).

Смазываем направляющие и их пыльники TRW PFG110. Смазываем плотно, но без фанатизма. Лишняя смазка выдавится и будет жить под пыльником.

Собираем скобы.

Вычищаем начисто паз и той же PFG110 смазываем уплотнительное кольцо и ставим на место.

Ещё раз сделаю акцент на разных смазках суппорта, чтобы чётко запало в память.

В суппорте есть 3 принципиально разных места по смазке, посему в оригинале с завода их три.
1. Место непосредственно контактирующее с тормозной жидкостью, соответственно смазка не должна вымываться гликолями тормозухи и выдерживать высокие температуры (именно поэтому с завода и в дорогих комплектах колодок присутствуют теплоотводящие пластины которые ставятся с задней стороны колодок).
2. Направляющие. Высокая температура, тормозухи нет.
3. Противоскрипные смазки колодок. Вот именно к этим смазкам относится, например, Bosch Suprofit или LiquiMoly Antiquetcsh paste. Не поленитесь вбить в гугль транслейт название смазки. В названии уже есть все ответы. Нарисованный суппорт – это не инструкция – мазать всё это просто картинка.
В случае с TRW PFG110 смазка удовлетворяет требованиям первых двух пунктах, для третей я выбрал ATE Plastilube.
Мне сильно не нравится метод установки пыльника поршня путём натягивания снятого поршня и запихивания их вместе на место, типа он (пыльник) садят на место. Не убедительно как-то и хрен он так просто сам туда лезет. Предлагаю делать так).
Ставим пыльник на место и 100% убеждаемся, что он сел правильно и плотно, проводим пальцем по внутренней стороне. Потом делаем спец. Девайс из вязальной проволоки:)Один двойной как на фото и просто одиночный зацеп. Главное чтобы не царапать и не рвать пыльник, всё с мягкими краями.

Вставляем «растопырку» пож пыльник, заправляем туда низ поршня левой рукой, а правой одиночным зацепом натягиваем пыльник по периметру на поршень. Получается достаточно быстро. Зато я 100% уверен что пыльник стоит по месту.

Можно пойти ещё одним путём, наподобие установки поршневых колец. Вырезать из пластиковой бутылки цилиндрик, разрезать поперёк, вставить в пыльник и раздвинуть поршнем и аккуратно вставить поршень.
Затем лёгким движением пальцев вдавливаем поршень на место. Входит достаточно легко, ничем вдавливать не нужно, только пальцы)

Всё готово к установке на машину.
После установки скобы, я ещё рекомендую проверить зазоры между диском и скобой. Это очень просто сделать щупами для клапанов. С одной стороныу меня было просто идеально, со второй был разнобой в 5 микрон, думаю стоит начать беспокоится если разница в микрон 20, скорее всего скоба погнута.
Вот при установке колодок, в ретейнеры (противоскрипные пластины) мажем 2-й смазкой ATE Plastilube на первых картинках номер 2 (как раз самое оно) или Bosch Superfit, или Malykote медной. Как правило эти смазки называются именно противоскрипными !

Ставим новые уплотнительные колечки и подсоединяем тормозной шланг к суппорту.

Ну вот пожалуй и всё. Показателем правльного перебора должно быть то, что суппорт должен легко скользить по направляющим усилием пальцев (понятно при отведенном поршне).

Ну и прокачка ! и долив тормозухи, но это уже мелочи)

Всем добра и перебраных суппортов ! )
P.S. Кому будет интересно, ещё популярно по тормозам )

Тормоза для ламеров. #1 инструмент для измерения биения.
www.drive2.ru/l/473618483028951685/
Тормоза для ламеров. #2 выбор тормозных дисков.
www.drive2.ru/l/473786983185907949/
Тормоза для ламеров. #3 3амена тормозного диска на CB (СС).
www.drive2.ru/l/474262247087014260/

Ремонт суппорта своими руками — инструкция

 

На работоспособность тормозной системы влияет немало факторов. Из второстепенных можно отметить качество шин, развесовку, стиль вождения и настройки подвески, а среди главных фигурируют тип тормозов, давление в тормозной магистрали и т. д. Как всегда, со временем происходит износ компонентов, и это касается суппортов. В первую очередь наблюдается неравномерный износ колодок и диска, из-за чего поршни начинают давить только на одну сторону. И если вовремя не сделать ремонт суппорта своими руками или в автосервисе, его в самый ответственный момент может банально заклинить. 

Назначение суппорта

Данный механизм тормозной системы должен обеспечить достаточное усилие, чтобы замедлить либо вовсе остановить машину. Оно передается к поршням, а те, в свою очередь, включают в работу тормозные колодки. Причем колодки должны двигаться строго параллельно относительно диска – только тогда они могут с необходимым усилием зажать диск, обеспечивая процесс замедления транспортного средства. 

Однако, начиная ремонт тормозных суппортов своими руками, необходимо понимать, что при этом сильное трение вызывает нагрев как суппорта, так и колодок. Вдобавок повышается температура тормозной жидкости. По этой причине производители таких запчастей используют высокопрочные материалы не только с большой степенью теплоотдачи, но и весьма стойких к температурным колебаниям. 

Почему суппорт может выйти из строя

Перечень причин, из-за которых данный узел уже не может выполнять возложенную на него задачу, достаточно велик. Однако главнейшим врагом для суппортов является коррозия, которая возникает вследствие проникновения воды и грязи – именно они приводят в негодность рабочие цилиндры и поршни. Впрочем, даже при исправных пыльниках в механизме накапливается конденсат. Ведь во время сильного торможения диски способны нагреваться до 500-600 °С, чтобы потом охладиться. И количество циклов нагрев/охлаждение исчисляется тысячами. В итоге из-за влаги края поршней и цилиндров начинают активно корродировать, а это приводит к необходимости прикладывать большее усилие на педаль тормоза. 

Кроме того, ремонт суппорта своими руками может потребоваться по следующим причинам: 

 низкое качество тормозной жидкости, в составе которой слишком много воды, провоцирующей коррозию металла;

 окисление пыльников вследствие применения для смазки направляющих неподходящего для данных целей материала;

 нарушение герметичности пыльников.

Проблема тугого хода тормозного поршня рабочего цилиндра со временем только прогрессирует, и система замедления автомобиля начинает либо вовсе отказывать, либо срабатывать через раз. Иногда для решения этой проблемы достаточно ввести в цилиндр устранитель ржавчины и «правильную» смазку или просто смазать направляющие болты суппорта. Однако обойтись малой кровью удается не всегда. 

Когда приступать к ремонту? 

Безусловно, неисправными в тормозной системе могут быть самые разные элементы. Однако каждому механизму или детали свойственны индивидуальные признаки неполадок – зная их, можно определить проблемный компонент. 

В основном причиной того, что требуется ремонт суппорта своими руками, является «закисший» поршень. Причем эта проблема чаще всего встречается на автомобилях с большим пробегом или машинах, владельцы которых практикуют агрессивный стиль вождения. Косвенным проявлением коррозии на детали становится застопоривание ведущих колес, а то и вовсе отказ тормозной системы при нажатии на педаль.

Второй по распространенности проблемой является повреждение штуцера – об этом свидетельствует вытекание наружу тормозной жидкости – и нарушение герметичности пыльника. 

Менять или восстанавливать?

Если поршень клинит в рабочем цилиндре, покупкой ремкомплекта, в который обычно входят лишь пыльники с манжетами да уплотнительные кольца, отделаться не удастся. Ведь необходимо восстановить поверхность цилиндра, а поршень и вовсе подлежит замене. Насколько дорогим окажется ремонт задних суппортов своими руками, зависит от конструктивных особенностей тормозов, модели машины и степени запущенности проблемы. Однако однозначно придется приобретать новенький поршень или искать б/у, а в крайнем случае покупать новый узел. Его цена колеблется в самом разном диапазоне: для массовых автомобилей суппорт стоит 4-5 тыс. руб., а на премиум-иномарки или редкие модели цена может доходить до 12-13 тыс. руб. 

Поэтому самый дорогой вариант выбирается редко, и автовладельцы обычно покупают бэушки – ведь они стоят в 5, а то и 10 раз дешевле. Что касается ремонта суппорта, то он еще выгоднее, так как мы получаем практически новый узел. Ведь меняется едва ли не все – направляющие, поршни, манжеты и т. д., старым остается только восстановленный пескоструйкой корпус тормозного цилиндра. Однако в любом случае ремонт следует начинать с визуального осмотра механизма.

Визуальный осмотр

Вначале нужно убедиться в исправности поршня: при легком надавливании он должен свободно утапливаться в корпус цилиндра. Кроме того, на нем не должно быть ржавчины и большого количества грязи. Далее инспектируем работоспособность направляющих суппорта, целостность пыльника и переходим к колодкам – недопустимо, если разница в их толщине видна невооруженным глазом. 

Поскольку в исходное положение поршень возвращается с помощью манжеты – она не только герметизирует, но и выполняет функцию пружины – нужно убедиться и в ее целостности. Однако это еще не все, так как во время своей работы манжета деформируется, и со временем она может снижать свои пружинящие свойства. Чтобы проверить этот элемент, достаточно вывесить колесо и в момент нажатия или отпуска педали тормоза убедиться, что колесо вращается свободно.

И самое главное: на дисках ни в коем случае не должно быть следов перегрева, о чем свидетельствует фиолетовый цвет металла! 

Почему ремонт нужно начинать с направляющих суппорта

Эти детали, в простонародье называемые «солдатиками», дают сбой чаще любых других деталей суппорта. Они должны быть абсолютно целыми и без каких-либо усилий ходить взад-вперед. Это уж не говоря о том, что направляющие обязаны полностью выниматься. Причем даже малейшие следы ржавчины на них или затрудненность хода – четкий сигнал о необходимости ремонта. В зависимости от ситуации «солдатики» меняют или восстанавливают их работоспособность. 

 Чтобы отремонтировать направляющие суппорта, потребуется универсальный состав «ВД-40» либо какой-то другой подходящий состав, которым нужно прочистить посадочные гнезда этих деталей и пыльники. Свидетельством того, что грязь и другие отложения удалены, является светлая пена вместо потемневшей. Далее нужно смазать сами болты – допустимо использовать даже морально устаревший, но хорошо известный литол – и, вставив их в отверстия, несколько раз пройтись взад-вперед. 

Если направляющие повреждены или треснуты, порван пыльник – ставим новые. Тем более, что они входят в состав специальных ремкомплектов, цены на которые явно не заоблачные. 

По поводу покупки запчастей

Бывает так, что на первый взгляд вопрос, как сделать ремонт суппорта самому, перед водителем не стоит: кругом одна красота – колодки вроде в норме, поршень, диски, направляющие и т. д. тоже в полном порядке. Однако тормоза нет-нет да и подклинивают! И когда начинаешь разбираться, оказывается, что просто автослесарь при проведении технического обслуживания машины, в которое входила замена фрикционных накладок, просто не почистил направляющие колодок. Из-за маленьких «солдатиков» и возникла серьезная проблема: грязевые отложения приводят к необходимости создания давления на поршень выше нормы. 

С заменой дисков тоже возникает очень интересная ситуация – иногда при торможении чувствуются акцентированные удары, а при разборке суппорта оказывается, что диски покоробились. Что это – плохие запчасти? Нет, все дело в автовладельце, который занимался ремонтом самостоятельно и купил не те запчасти. Дело в том, что есть так называемые вентилируемые диски, у которых воздушные каналы расположены под определенным углом. Поэтому левый диск всегда отличается от правого. И если купить два правых диска или два левых и поставить их на машину, то поломка одной из этих деталей рано или поздно случится. Ее причиной станет элементарный перегрев при резких торможениях – ведь из-за неправильного расположения теплоотводящих каналов предусмотренного конструкторами охлаждения не происходит. 

Чтобы сберечь тормозной диск…

Очень часто тормозная колодка изнашивается неравномерно по той причине, что закоревает нижняя направляющая. И все потому, что именно на нее стекает вода с песком и прочими отложениями. В итоге к диску прижимается только верхняя часть колодки, и с течением времени это приводит ко все тому же неравномерному износу. А когда часть фрикционной накладки стирается, возникает эффект трения металла о металл. То есть, колодка начинает резать диск. Причем по правилам технической эксплуатации растачивать его бесполезно – он стопроцентно подлежит замене. Поэтому проводить регулярную очистку и смазку суппорта от грязи – едва ли не единственный способ не попасть на кругленькую сумму, в которую обходится и сама запчасть, и стоимость работ. Причем совершенно неважно, задний или передний это тормозной механизм.

Как снять тормозной суппорт без направляющей скобы 

Демонтаж суппортов на российских автомобилях проходит по стандартной схеме. Иномарки брать в расчет мы не будем ввиду разнообразия их конструкционных особенностей. Итак, логично, что эту процедуру лучше всего проводить с помощью подъемника, при его отсутствии сгодится и домкрат. Когда нужное колесо вывешено, пошаговые действия выглядят следующим образом. 

 1. С помощью трубчатого гаечного ключа откручиваем болт крепления кронштейна магистрали, по которой подается тормозная жидкость. Чтобы снятая деталь не мешала в дальнейшем, ее желательно положить подальше от колеса. 

 2. Выкрутить болт, удерживающий тормозной шланг. Обычно после этого начинает вытекать тормозная жидкость, что можно предотвратить. Для этих целей нужно иметь под рукой крепеж – обычно это болт соответствующего размера и резьбы. 

 3. Снять тормозные колодки, что позволит работать в более комфортных условиях. 

Осталось лишь открутить болты крепления тормозного суппорта и снять его. 

Ремонт и профилактика суппорта

В любом суппорте, со скобой или без нее, предварительно проверяется работоспособность поршня – он должен двигаться нормально. Если это так, следующим шагом должно быть уже вышеупомянутый демонтаж суппорта, снятие тормозных колодок и отсоединение магистрали для тормозной жидкости. Поскольку вся конструкция данного узла подвижна за счет направляющего болта, который движется по втулке с резиновой прокладкой, прокладку следует проверить на эластичность и герметичность. Не менее важно и состояние болта со втулкой. Если оно вызывает сомнение – есть следы закисливания, повышенного механического износа и пр. – эти детали меняются на новые. 

Зачастую отверстие, куда вставляется резиновая прокладка, имеет нарост из затвердевшей пыли. Это приводит к сдавливанию прокладки и препятствованию движению суппорта по направляющим болтам. В таких случаях обязательной процедурой является очистка отверстия от отложений. Однако использование для этих целей круглого напильника противопоказано по двум причинам: во-первых, этот инструмент малоэффективен; во-вторых, его применение часто приводит к появлению выбоин, в которых скапливается еще больше грязи. Оптимальный вариант – дрель с насадкой нужного диаметра. 

Следующий шаг представляет собой нанесение специальной смазки на внутреннюю поверхность отверстия корпуса суппорта. Кроме того, в смазывании нуждается и резиновая прокладка цилиндрической формы, втулка и направляющий болт. И не нужно бояться нанести слишком много, ведь все равно лишняя смазка впоследствии будет вытеснена деталями. 

Обязательной смазке, в том числе профилактического характера, подлежит поршень. Для этого вначале демонтируется кольцо прокладки-пыльника с помощью простой плоской отвертки. Далее поршень вжимается, а образовавшаяся полость очищается и заполняется смазкой. Чистить нужно и пыльник, однако целесообразнее его заменить, надеть поршень и зафиксировать кольцом. Благодаря этому поршень менее подвержен коррозии и ходит более плавно, а пыльник не будет затвердевать при возникновении высокой температуры. 

Чтобы обеспечить повышенную защиту поверхности суппорта от окисления, ее красят антикоррозионной краской из баллончиков. Однако перед этой процедурой металл тщательно очищается от грязи и ржавчины – в последнем случае понадобится металлическая щетка. Как показывает практика, одного баллончика краски вполне хватает на три прохода для каждого из четырех суппортов. 

Если при торможении автомобиля наблюдается скрип, это означает, что некоторые точки суппорта плохо смазаны или же смазка полностью выгорела. Чтобы избежать дискомфорта, при каждой замене колодок следует нанести смазывающий материал на следующие точки – нерабочая поверхность суппорта, два направляющих болта и поршень. И ненужно бояться сделать что-то неправильно: даже автоновичок при минимальном инструктаже вполне способен осуществить профилактические и ремонтные работы в отношении этого механизма. 

Выводы

У автомобилей из Европы, Японии или Америки тормоза всегда срабатывают очень четко. Однако потом, после смены колодок и дисков, эта четкость куда-то исчезает. И только лишь потому, что одной замены главных деталей механизма недостаточно – тормозами нужно заниматься комплексно и регулярно, а не периодически!

Выбрать инструктора:

Отзывы:

Все отзывы

при нажатии на педаль тормоза колодки прижимаются к дискам и обеспечивают остановку. Но нет деталей, которые после отпускания педали отводят колодки.Они просто перестают плотно прижиматься. Обычно этого достаточно, что бы колёса свободно крутились. Однако при некоторых неисправностях тормозных механизмов возможны всякие побочные эффекты, типа быстрого износа колодок и дисков, неравномерного износа, повышенного шума, неприятного запаха. Колодки из-за перегрева спекаются и теряют сцепные свойства

Причин для этого не так уж и много. Это или повреждённые направляющие, по которым перемещается суппорт, или грязь на рабочей поверхности, мешающая свободному перемещению колодок,

или сам суппорт. Последний вариант мы и рассмотрим:

-Небольшая поправка: таки есть в суппорте деталь, которая способствует именно возвратному движению поршня после пропадания давления — это манжета. С одной стороны она обеспечивает герметичность, с другой — является своеобразной пружиной. Квадратная в сечении, при перемещении поршня она деформируется, а потом стремится принять форму покоя, попутно слегка утапливая поршень в корпус.

Со временем эластичность манжеты теряется, колодки остаются прижатыми к дискам, повышенное трение, перегрев и все прочие прелести. Не всегда это очевидно. Как можно выявить неисправность?

Прежде всего, вывешенное колесо должно свободно крутиться, даже сразу после нажатия и отпускания педали тормоза.

Тормозные диски не должны иметь следы перегрева

наружная и внутренняя колодки не должны иметь разницу в толщине

 

поршень должен легко утапливаться в корпус.

Если же есть повод для беспокойства, начинаем искать проблему. Чаще всего она происходит из-за повреждённого пыльника

 

но даже если внешне цел, загляните под него

поверхность поршня должна быть идеально ровной, без каких-либо следов ржавчины или грязи.

VAG-ом предусмотрен ремкомлект, состоящий из резинок, есть и куча аналогов от сторонних производителей, но нет в продаже поршня. Однако это вовсе не проблема, можно спокойно использовать неоригинальные поршни диаметром 54 мм, имеющиеся в свободной продаже для VW предыдущих поколений. В итоге полный набор для ремонта выглядит так:

А теперь о самой процедуре ремонта:

-поддомкрачиваем автомобиль и откручиваем колесо, выворачиваем руль в крайнее положение

-снимаем фиксирующую пружину

-тщательно очищаем поверхность возле крепления тормозного шланга

 -сполоснуть каким-нибудь очистителем, продуть воздухом

-что бы не потерять уровень тормозной жидкости, пережимаем тормозной шланг

-откручиваем полый болт, фиксирующий шланг,

-отводим шланг в сторону

-что бы грязь не попала внутрь, а жидкость не заливала всё вокруг, наживать в отверстие простой болт с резьбой 10*1,5

-снимаем защитные колпачки на направляющих

-откручиваем направляющие шестигранником на 7 мм.

-необходимо немного утопить поршень, для того с помощью толстой отвёртки отодвигаем корпус от диска

-снимаем суппорт, помогая себе отвёрткой (отвёртками)

-одна колодка может остаться в скобе, одна фиксируется пружинкой к суппорту

-суппорт в руках. Плоской отвёрткой снимаем чехол

 

-чудеса, но даже при внешнем благополучии внутри могла оказаться влага

-поршень из корпуса можно вынуть тремя способами:

——не отсоединив ещё суппорт от шланга, снять его с диска, и нажимать на педаль тормоза, пока поршень не выпадет. И сразу пережать шланг.

——зажать корпус в тисках, а поршень вытягивать большими «крокодилами», совершая одновременно круговые движения

———но проще всего вынуть его с помощью воздуха. Однако не забудьте обеспечить упор, для безопасности собственных частей тела

-слив остатки тормозной жидкости, вынимаем старую манжету

-необходимо тщательно очистить посадочную поверхность защитного чехла

-а так же канавки для манжеты

-перед сборкой необходимо всё ещё раз промыть ( ELSA рекомендует спирт, но не внутрь) и продуть воздухом.

-чистыми (!) руками укладываем новую манжету

-перед сборкой на поверхность поршня наносим специальную пасту

-кладём поршень в корпус строго вертикально, и слегка раскачивая, усилием пальцев, вдавливаем

-можно воспользоваться приспособлениями

-утопив почти до середины, надеваем защитный чехол

-убедившись, что резинка нигде не замята, напрессовываем чехол на корпус. В нём вварено проволочное кольцо, для ровной посадки VAG-ом предусмотрена специальная оправка

-но можно обойтись и без неё, главное — равномерное усилие

-утопить поршень полностью, а потом выдвинуть с помощью воздуха, и убедиться, что пыльник сел ровно,  нигде не перекручен и не порван

-снова утопить поршень полностью, и можно приступить к сборке. Однако, раз уж мы дошли до ремонта и профилактики тормозов, делать всё нужно правильно. А значит — откручиваем скобы суппорта

-и тщательно вычищаем все поверхности, по которым перемещаются колодки

-убеждаемся, что не повреждена резьба, в которую ввинчиваются направляющие

*слабое место на VW последнего поколения. Часто при выкручивании направляющей, грязь  и ржавчина, образовавшиеся на торчащей части, вытаскивают за собой и нити резьбы

-прикручиваем скобу на место (болты перед повторным применением очистить, затягивать с усилием 190Nm ),

-наносим специальную атискриповую смазку (TEXTAR Ceratec, Pagid ceratec, Bosch Superfit, Teroson 500, ATE Plastilube) на те поверхности, по которым перемещаются колодки

главное- не использовать смазки, содержащие медь!

-кладём колодку и убеждаемся, что она нигде не застревает

-очищаем направляющие от грязи. При следах ржавчины их лучше вообще заменить

-вставляем внутреннюю колодку пружиной в поршень,надеваем суппорт на скобу, пальцами (!) наживляем направляющие

обязательно убедитесь, что болт пошел по резьбе, и только потом затягиваем (30 Нм)

-надеваем колпачки, что бы потом не забыть, вставляем пружинку

-тормозной шланг крепится к суппорту полым болтом, и уплотняется двумя кольцами.

-можно смело назвать их одноразовыми.

И снимаются они только с помощью инструмента

-но при этом в ETKA найти их, как отдельную деталь, не предоставляется возможным. Смело можно ставить кольца из аналогичного узла, применяемые в отечественных автомобилях. Разве что перед установкой слегка подвигать взад и вперёд  на мелкой шкурке

-перед сборкой продуть штуцер

-и очистить привалочную плоскость на шланге

-и на корпусе

-теперь можно собирать

*35 Nm

-откручиваем штуцер прокачки, и освобождаем тормозной шланг

-обычно после такой работы прокачивать контур нет нужды, достаточно дождаться, когда из штуцера польётся жидкость, ровно и без пузырьков

-для любителей экологии можно подвесить бутыль, и контролировать воздух через прозрачный шланг

-затянуть шутцер ( 30Nm), сесть за руль и несколькими качками педали свести колодки.

-смыть остатки тормозной жидкости и прочие и следы деятельности

-особенно обратите внимание на пыльник ШРУСа, чехлы шаровой опоры и рулевого наконечника

Потом желательно запустить мотор (что бы работал усилитель тормозов), и несколько раз сильно нажать на педаль тормоза. Тщательно осмотреть суппорт со всех сторон на предмет утечки тормозной жидкости.

Если таковых не наблюдается, прикручиваем колесо, опускаем домкрат. Открываем капот и проверяем уровень тормозной жидкости в бачке. При необходимости — долить.

Сделать пробную поездку. Если педаль при первом нажатии проваливается, а после пары качков становится выше, повторить процедуру по удалению воздуха.

Так же есть вероятность, что из-за разной эластичности манжет в старом и перебранном суппорте появится разница в скорости срабатывания тормозов. Поэтому желательно переборку производить сразу с обеих сторон.

Ну а теперь можно радоваться исправным тормозам.

удачи на дорогах!

• 

  Замена тормозных дисков и колодок

  Подробная и правильная инструкция по замене тормозных дисков и колодок в автомобиле, рекомендуемая ADVICS

• 

  Общие рекомендации по эксплуатации тормозной системы автомобиля

  Нужно уделять особое внимание состоянию тормозной системы, проводить регулярную диагностику её компонентов и при замене выбирать только качественные и надёжные комплектующие.

• 

  Чем отличаются качественные колодки от дешевых

  Почему важно выбирать качественные колодки и на что это влияет

• 

  Правильное нанесение противоскрипной смазки

  Рекомендации ADVICS по использованию смазки против скрипа на колодках