Мануал по ремонту объектива

Случилось у меня сегодня то, что скорее всего случается со всеми людьми которые маломальски занимаются фотографией… уронил на пол с высоты примерно метр объектив. Как видно на фото он развалился на две части.

В принципе данная модель объектива так распадается частенько при чем в интернете написано, что иногда это происходит от тряски объектива. В интернете нашёл схему разборки данного объектива и приступил

1) Выкручиваем два винта сбоку на объективе

2) В интернете и на YouTube, из того что я видел, все предлагают ковырять верхнюю заглушку отверткой с комментарием «аккуратно чтобы не поцарапать», в моем арсенале есть пластиковые лопатки специально для извлечения закрепленных на пластиковые защелки деталей

3) Следующим шагом необходимо снять переключатель автофокус/ручной режим, он снимается вместе с пластиковой накладкой, чтобы было проще эту накладку снять, рекомендую прогреть ее феном (она наклеена на двусторонний скотч) снимаем накладку очень аккуратно чтобы не повредить внутреннюю часть переключателя

4) Под накладкой будет ещё один болт, который держит ВСЮ конструкцию объектива в корпусе

5) Аккуратно, чтобы не повредить шлейф с контактной площадкой вытряхиваем из корпуса объектив (он выйдет с фокусировочным кольцом)

6) Далее прикладываем внешний блок линз (который вывалился из объектива) и смотрим места повреждения. В моём случае все прошло без страшных потерь сломался один пластиковый фиксатор, который держит верхний блок линз и выпал замок этого фиксатора

7) Находим место где он отломался, и соответственно его нужно вернуть на место. Я клеил суперклеем с содой, при выполнении данной операции необходимо быть очень осторожным, потому что если уронить фиксатор намазанный суперклеем, то с вероятностью близкой к ста процентам, он упадёт на внутреннюю линзу и испортит ее ну и если так произошло то читать дальше бессмысленно… велкам на Авито, если данная операция прошла успешно, то можно приступать к обратной сборке объектива

при сборке необходимо обратить внимание в каком режиме стоит переключатель автофокуса на плате и устанавливать накладку с заранее установленным в нужном положении рычажком, если забыли или не уверены в правильности лучше достать всю конструкцию и ещё раз проверить себя

9) саму пластиковую накладку обратно на корпус клеил клеем B-7000,

В данном примере я рассказал и отфотографировал, то что делал на свой страх и риск.

Перед разборкой таких тонких и точных устройств рекомендую запастись свободным временем ~(1-1,5) часа времени, антистатическими перчатками, комплектом для чистки объектива и смазкой для кинематики, ну и старайтесь не тыкать пальцами во внутренние линзы…

О ремонте объективов цифровых фотоаппаратов

В этом материале рассматриваются вопросы устройства и ремонта объективов цифровых фотоаппаратов на примере «Digimax S500/S600» компании SAMSUNG. Статья может быть рекомендована начинающим мастерам по ремонту цифровой фототехники.

Рассмотрим основные ремонтные операции на примере объектива STS2, который широко применялся в цифровых фотоаппаратах бюджетного класса «Digimax S500/S600». В этом материале опущены пункты демонтажа объектива с камеры и снятия CCD-матрицы.

После ремонта объектива, как рекомендует производитель, необходимо выполнить инициализацию и настройку режимов автофокусировки и работы затвора. Эти операции в статье также рассматриваться не будут.

Рассматриваемый объектив, как и большинство подобных узлов, представляет собой телескопическую систему поворотных колец. Следует заметить, что данный кинематический механизм, по сравнению с другими частями фотоаппарата, является одним из наиболее уязвимых узлов. Остальные узлы фотоаппарата более устойчивы к механическим нагрузкам из-за своей монолитности.

Условно узел можно разделить на две основные части — базовый неподвижный блок и систему выдвигающихся колец (ствол). Базовый блок, изображенный на рис. 1а, содержит в своей конструкции главный шлейф объектива, электромотор трансфокатора с редуктором, линзовый блок фокусировки и сенсоры сервоситемы.

Рис. 1. Основные части объектива (а — базовый блок объектива, б — система выдвигающихся колец)

Основные составляющие системы выдвигающихся колец (рис. 1б):

— кольцо привода, на котором размещены зубчатые насечки и серворазметка;

— внутреннее кольцо привода (направляющее);

— промежуточное выдвижное кольцо;

— линзовый блок трансфокатора.

Вид в разборе этих частей проиллюстрирован рис. 2, 3.

Рис. 2. Компоненты системы выдвигающихся колец

Рис. 3. Компоненты системы выдвигающихся колец

Порядок разборки объектива

Порядок разборки объектива довольно прост. Набор инструментов для этих целей включает в себя крестообразную часовую отвертку, пинцет, шило и паяльник.

Вначале выпаивают основной шлейф объектива. На рис. 4 места пайки шлейфа выделены прямоугольниками.

Рис. 4. Места распайки основного шлейфа объектива

После этого отворачивают четыре крепежных винта. С помощью шила аккуратно поддевают и извлекают из прорези, расположенной в базовом блоке объектива, шлейф управления затвором. На рис. 5 это место помечено стрелкой. Далее базовый блок легко отделяется от узла колец.

Рис. 5. Шлейф управления затвором

Не представляет труда разборка второй части объектива — кольца извлекаются легкими вращательными движениями, предварительно нужно только снять держатель шлейфа затвора. Разобрав объектив на составные части, мы получаем доступ к блоку затвора, линзовому блоку трансфокатора и узлу защитных шторок. Полный доступ к шторкам возможен после демонтажа декоративной передней крышки объектива (она зафиксирована клеем). Блок шторок зафиксирован двумя крепежными винтами. Этапы разборки блока шторок иллюстрируют рис. 6а, б.

Рис. 6. Разборка блока шторок

На рис. 7а показан внешний вид блока затвора, а на рис. 7б — в разобранном виде. Затвор закреплен в линзовом блоке с помощью винта, который хорошо виден на рис. 7б и защелки, расположенной под пыльником. Для того, чтобы полностью снять затвор, необходимо дополнительно освободить шлейф от держателя и разъединить клеящую полоску шлейфа от поверхности линзового блока.

Сборка объектива выполняется в обратной последовательности.

В качестве рекомендации можно отметить, что если ранее не приходилось сталкиваться с ремонтом подобных узлов, то перед началом разборки желательно нанести взаимно расположенные риски на кольце привода и его внутреннем кольце. Это значительно упростит сборку. Также при работе с соблюдают аккуратность, так как их поверхность легко повредить.

Как отмечалось выше, большинство неисправностей фотоаппарата и, в частности, объектива, связано с механическими дефектами. Отметим, что все подвижные части объектива работают без смазки. Это связано с тем, что смазка может попасть на линзы и повлиять на их оптические свойства.

К основным механическим дефектам объектива относятся: перекос и деформация колец, износ направляющих канавок, попадание инородных предметов (засоры). Внешне это проявляется в виде заклинивания объектива, его перекосом, отказами в работе «зумма». Аппарат при этом может подавать звуковой сигнал или вообще отключаться. Как правило, данные дефекты устраняются разборкой, чисткой, промывкой составных частей выдвижного механизма или путем замены поврежденных деталей.

Яркий пример неисправности объектива — повреждение шлейфа управления затвором. Конструктивно определенный участок этого шлейфа работает на излом, поэтому со временем выходит из строя.

На рис. 8 подвижный фрагмент шлейфа выделен. Внешне это проявляется нарушением выдержки или отсутствием возможности произвести фотосъемку, в режиме видеосъемки аппарат работает.

Рис. 8. Шлейф управления затвором

На рис. 9 показана схема разборки объектива.

Рис. 9. Схема разборки объектива

Автор: Михаил Светов (г. Воронеж)

Мнения читателей

Нет комментариев. Ваш комментарий будет первый.

Вы можете оставить свой комментарий, мнение или вопрос по приведенному выше материалу:

Источник

Ошибка 99 или как разобрать Canon 17-85 IS USM и поменять блок диафрагмы

Пришло время починить репортажный объектив, который несколько месяцев назад начал выдавать, совместно с камерой Canon 400D, ошибку 99. Причина такого поведения крылась в износившемся шлейфе блока диафрагмы. Еще до Нового года новый блок диафрагмы (yg2-2169-010) приехал ко мне в Таиланд. И вот в выходной я нашел время поменять блок диафрагмы на новый.

Предупреждение

Эта статья не является руководством к действию! Вся ответственность за сбор и разбор вашего устройства лежит на вас.
Многие производители не несут гарантийных обязательств если устройство было разобрано пользователем. Если вы не хотите лишиться гарантии на вашее устройство уточните условия гарантийных обязательств в документации или у производителя устройства.

Используемые инструменты

• Латексные перчатки, чтобы не запачкать линзы.
• Мелкие коробочки, куда можно сложить множество разномастных болтиков.
• Полиэтиленовую пленку, в которую можно завернуть линзы. Я использовал бумажные салфетки 🙂

Поворачиваем байонетом к себе и откручиваем 4 шурупа, держащие байонет.

На торце байонета откручиваем 2 маленьких шурупа, держащих контактную группу.

Осторожно приподнимаем байонет со стороны противоположной контактам. Осторожно! Контактная группа на хиленьком шлейфе, шлейф легко порвать или оторвать. Наша задача снять пластиковую часть байонета, которая находится внутри алюминиевого кольца. Пластиковая часть держится за алюминиевое кольцо четырьмя защелками. На фото видна одна защелка.

Берем отвертку и давим на защелку по направлению к центру объектива и одновременно вверх.

Так делаем со всеми 4-я защелками. В результате пластиковая часть поднимется над алюминиевым кольцом.

Снимаем пластиковую часть.

Снимаем алюминиевое кольцо байонета.

Видим материнскую плату объектива. С этой стороны пока все.

Дальше работаем с другим концом объектива. Снимаем резинку на кольце зуммирования.

Откручиваем три направляющих шурупа и вынимаем латунные втулки. Осторожно! После того как вы снимите латунные втулки не двигайте кольцо зуммирования, может повредится концевик зуммирования.

Отрываем пластиковый кожух над концевиком зуммирования. При помощи этого концевика электроника объектива «понимает» насколько выкручен зум.

Откручиваем 1 шуруп и достаем концевик. У концевика очень нежные контакты. Будьте осторожны.

Поворачиваем объектив фронтальной линзой к себе и снимаем пластиковую накладку. На ней есть специальное отверстие, за которое удобно подцепить накладку отверткой.

Под накладкой 3 шурупа, которые держат фронтальную линзу. Внимание! Это единственная подстроечная линза. Перед тем как открутить шурупы пометьте их положение и положение самой линзы относительно корпуса.

Снимаем фронтальную линзу.

Откручиваем следующие 3 шурупа.

Теперь снимаем телескопическую часть. В этом блоке есть небольшая резиновая деталь с дырочкой. При разборе я её не заметил, а при сборке она выпала, откуда не возьмись, и я долго искал куда её поставить. Этот резиновый уплотнитель ставится на левую деталь, на рисунке, в специальный паз с направляющей под дырочку в детали.

Возвращаемся к другой стороне объектива. Сдвигаем вперед пластиковый корпус. Его держит шлейф.

Выдвинув корпус можно руками отсоединить шлейф, идущий к кнопкам управления автофокусом и стабилизатором.

Снимаем кольцо фокусировки.

Теперь снимаем материнскую плату. Откручиваем один шуруп и вынимаем шлейфы из разъемов. Шлейфы сверху просто вытаскиваются из разъемов. Снизу у самого широкого разъема сначала нужно выдвинуть снизу черную часть, а затем достать шлейф. У двух других разъемов нужно вытащить защелки из серой пластмассы сверху, они вытаскиваются по направлению к шлейфу, и затем достать шлейф.

Достаем материнскую плату.

Материнская плата с обратной стороны.

Откручиваем 3 шурупа и снимаем задний оптический элемент.

Откручиваем 5 шурупов (вообще их должно быть 6, но в моем объективе было только 5).

Теперь откручиваем 3 шурупа (вообще их должно быть 6 🙂 соединяющих оптическую систему и мотор фокусировки.

Оптическая система легко выпадает из USM-мотора.

Берем оптическую систему. В ней телескопическая труба, фронтальный фокусировочный элемент, диафрагма и блок оптической стабилизации.

Откручиваем 3 шурупа (осторожно, у каждого шурупа есть пружинка) и достаем латунные втулки под шурупами.

Достаем фронтальный фокусировочный оптический элемент.

Достаем пластиковые втулки. Я использовал шуруп большего диаметра, немного вкручивал его во втулку, а затем вытягивал втулку.

Втулки сделаны из очень мягкого материала, за который тяжело зацепиться пинцетом. 3 нижние втулки держат блок диафрагмы. 3 средние втулки держат линзу. 3 верхние втулки держат блок оптического стабилизатора.

Достаем линзу и блок оптического стабилизатора.

В трубе остался блок диафрагма. Откручиваем помеченный шуруп.

Слева новый, справа старый.

Откручиваем шуруп, отдираем шлейф от металлического кронштейна и снимаем кронштейн со старого блока диафрагмы.

Прикручиваем кронштейн к новому блоку диафрагмы таким образом. Шлейф идет под кронштейном.

Все части объектива на столе.

Собираем в обратном порядке. В тубу засовываем сначала блок диафрагмы и фиксируем втулками, затем помещаем в трубу линзу, как показано на рисунке, и фиксируем её втулками, затем помещается блок оптического стабилизатора.

Andrei Maslennikov в комментариях добавляет вот такие полезные советы:

При сборке обратите внимание на подвижность механизма ручной фокусировки. В моём случае, пришлось повторно разбирать для устранения проскальзывания кольца ручной фокусировки.

Типичная ошибка при сборке — установка USM-мотора. Вилка мотора должна одеваться на рычаг перемещения фокусировочной линзы.

Ориентацию деталей легко проследить по положению шлейфов с фотографий разбора.

Рекомендую еще интересное:

Если вам понравилось, пожалуйста, не поленитесь кликнуть «мне нравится» или «поделиться» или «+1» чуть ниже, или кинуть ссылку на статью в свой блог или форум. Спасибо 🙂

Вы можете оценить эту статью:

Комментарии приветствуются (уже оставили 109 комментариев)

Spasibo Vam! ochen vaznaja informacyja.

Замчательная статья, помогла мне разобрать свой объектив, прикрутить отпавшую деталь — рычажок упора кольца зуммирования

спасибо за подробное описание. помогло справиться со своим объективом.
правда шлейф пришлось перепаивать. ооочень осторожно с ножками надо.

Aleksey, вам спасибо что зашли! 🙂

Спасибо за выложенную методику по разборке объектива.
Самому иногда приходится разбирать сложные оптические приборы для их чистки или ремонта.
Как то пришлось изготавливать миниатюрный патроновыбрасыватель на оружие, старого в качестве образца, что бы посмотреть на него не было, был утерян. Работать приходилось только надфилями с окончательной полировкой, с постоянной примеркой. Сложная форма, точная подгонка и выбор марки металла дали положительный результат только на четвертый раз, в итоге безотказная и надежная работа детали.
Это как бы к теме не касается но по себе знаю мало таких умельцев что бы брались за всякую сложную работу.
С уважением Анатолий.

Анатолий, спасибо за теплые слова — заходите еще 🙂

Здравствуйте.
Последние полгода этот объектив порядком глючил и вот сегодня, как раз перед новым годом перестал фотографировать вообще, кроме как на значении диафрагмы 4,5. При том фотографии получаются как на максимальном значении, 22, а то и все 32.
Вобщем симптомы ну очень похожие. В сервисном центре возьмут как за новый портретник, так что очень хотелось бы справиться самому.Стоит браться при отсутствии опыта, но наличия осторожности и желания?
И если не сложно, дайте пожалуйста ссылки на покупку детали, желательно на ебее, буду очень вам признателен 🙂

Артемий, приветствую. Решать безусловно вам, но весь процесс я описал, ничего сверх выложенного в процессе нет 🙂 Конечно такую технику лучше разбирать в гермобоксе в котором нет пыли, но такой есть даже не во всех «сервисных центрах».
Купить модуль диафрагмы можно тут: http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=diaphragm+unit+17-85+is+usm&_sacat=0&_odkw=yg2-2169-010&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313

Пришел мне такой же объектив с переломленным шлейфом, заказал новый шлейф в москве и поменял, все работает.
Только фронтальную линзу я не стал вынимать, говорят она требует юстировки.

Если не секрет, а где можно купить новый блок диафрагмы

Виталий, я брал на ебее просто вбив его в поиск.

Замечательный сайт для народа который в далеке от сервисов , вот ищу мануал для Sigma 18-125 DC OS HSM на подобную тему , но результатов пока нет ((( замена шлейфа стаба в сервисе 5600р на ebay шлейф прискакал за 15 дней и всего за 9уе

Сигму не разбирал, но предполагаю что принцип одинаковый )

Только у меня пальцы перчаток чёрные после разборки? 😀
Интересно заметить, что шурупов у меня оказалось соответственно столько же — 5 и 3 🙂

Артемий, у меня чисто было внутри 🙂

Спасибо автору статьи. Все понятно и доходчиво. Только-что сделал свой объектив 17-85. Все получилось. Ещо раз огромное спасибо за методику.

Олександр, вам спасибо что зашли, удачи! 🙂

А в каком именно месте перетерся шлейф? Вы так и не показали. Или выходит из строя именно сам блок?

А в каком месте не понятно, т.к. визуально он нормальный, а видимо дорожки внутри шлейфа потрескались.

Спасибо за статью!
Дошли руки.
Шлейф переломался в критическом месте изгиба, скорее пересох.
1. Положите перед разборкой мягкую салфетку на стол(не повторите мою глупость(ПМГ). Пару микроцарапин на внутреней фронтальней линзе получил об голую столешницу)
2. Если меняете только шлейф, не выпаевайте старый, просто обрежте старый шлейф у оснований площадок в 3 местах.( контакты всего 0.2-0,3мм в пластике. Не ПМГ, при нагреве одна ножка вышка с шлейфом и оторвалась от двигателя, пришлось один виток двигателя отмотать, что бы удлинить и припаяться.)
3. Перед сборкой сафетку

3. Салфетку и карандаш для линз, аккуратно протирайте все внутренние линзы, на них сажа и пыль времени.

Ден, круто! Интересный комментарий.

Спасибо. Воспользовался Вашим опытом, очень помогло, т.к. ни когда не занимался обьективами. Поломка — открутился винт направляющего зума. С Вашими картинками на все ушло где-то 2,5 часа. Ещё раз спасибо.
Разбираем переднюю часть объектива. Не нужно.
Есть еще одна ссылка http://budnikov.com/2010/11/remont-obektiva-canon-17-85-is/

у меня проблемка с этим объективом Решил взять объектив с рук, племяннице пофотать научиться. Начал проверять, вроде всё с объективом хорошо. Но на дальшнем конце при фокусировке на объектах далее 4-5 метров начинается беда. Автофокус мечется как угорелый туда-сюда (примерно в нужном диапазоне) и так до опупения. Редко типа находит фокус, но ошибается ощутимо.

Смущает то, что происходит это только на дальнем конце и только при фокусировке на приличном расстоянии. Если на дальнем фокусироваться на 2 метра, то вообще всё молниеносно и четко отрабатывает.

Много эксперементировал, данная проблема плавно уменьшается с 85 до примерно 50мм, на меньшем фокусном её вообще нет.

Что это? Чет не нравится мне такое поведение объектива.
Что проверял:
1. Другие объективы работают без проблем.
2. Освещение — облачный день, достаточно хорошее. Другие объективы, даже китовый 18-55 вообще без проблем стреляют.
3. Контакты в норме.
4. Диафрагма работает.
5. Пыли визуально нет, всё чистое.

Итак, это проблема всех 17-85, или конкретный экземпляр? Что это и лечится ли?

вот думаю в чью сторону смотреть, блока диафрагмы, или еще чего, может вы подскажете? буду очень благодарен

Спасибо большое! Всё получилось, всё работает! Не знаю как бы справился без Вашей инструкции. Даже пыль вроде бы не собрал))

Ришат, увы пока не смогу помочь вам советом. Система фокусировки, насколько я себе её представляю, расположена в камере и работает через объектив. Таким образом возможно проблема может быть и в системе фокусировки. Почему она проявляется именно с этим объективом — это вопрос.

Отличная статья!
Кто подскажет. как на таком обективе разжать заклинившую диафрагму.

вскрыл свой объектив, шлеф дифрагмы вообще отвалился, разжал ее отверткой. Объектив работает в ручной фокусировке и на постоянно открытой диафрагме.

Огромное спасибо за статью!

У меня тоже 99-я ошибка, теперь буду чинить!

Павел, удачи! Отпишитесь об успехах 🙂

Успешно разобрал объектив, отпаял треснутый шлейф диафрагмы. Впаял новый (ebay). И обратно все собрал.

Большое спасибо за подробную инструкцию.

Спасибо за полезную статью.
Вчера поменял шлейф на своем объективе, ошибка 99 исчезла. Но другая проблема осталась, а именно: не работает автофокус, т.е. слышно как он пытается захватить объект и не может. Да и когда отключаю автофокус, кручу и ни чего не происходит и потом раз и резко меняет фокусировку. Так же фотографии получаются очень темные, не могу понять с чем это связано, т.е. при нормальном освещении фотографии получаются темные. Помогите разобраться с данной проблемой.
п.с. про ошибку 05 при попытке фотографирования со вспышкой, не спрашиваю, т.к. думаю нужно почистить затвор и все будет ок.

Проблема такая же как в сообщении от Ришат №28 (https://paulov.ru/disassembly/oshibka-99-ili-kak-razobrat-canon-17-85-is-usm-i-pomenyat-blok-diafragmyi/#comment-3907) тоже проблемы с авто-фокусировкой объектив EF-S 17-85 mm. Сначала начал замечать что не авто-фокусируется на дальних объектах, теперь уже не авто-фокусируется совсем. Причем подсветка ручной фокусировки работает хорошо. Создаётся такое впечатление что какие то контакты позиционирования фокуса окислились или что то в этом духе. Помогите выявить причину.

P.S. Ришат подскажи удалось тебе исправит данную проблему

Повторено успешно. Спасибо!
p.s. Под рукой лучше иметь Lenspen)

Разобрал объктив и поменял шлейф диафрагмы, ошибка исчезла, а вот фокус перестал работать. Даже когда кручу кольцо фокуса в ручную ничего не изменяется. Такое впечатление, что его вообще отрубило. Подскажите какой именно шлейф отвечает за фокусировку. Я предпологаю, что при разборке повредил что-то потому как всё рабоает отлично, а фокус мертвый.
спасибо.

Про фокусировку сам не знаю.
У меня все ОК на этом объективе, есть еще 50\1.4, на нем стала фокусировка барахлить, т.е. он долго фокусируется и иногда промахивается.
Тему еще не копал, некогда было.

У меня такая ошибка проявилась на примерно 7500 кадре +- 100 кадров. Отдал в сервис. За замену блока диафрамы взяли 5600. При получении сервисник сказал, что шлейф в этой модели лежит так неудачно, что он будет выходить из строя всегда. Я это запомнил.
Десять дней назад примерно на 15000 кадров появилась опять ошибка 99. С другим объективом аппарат работает нормально. С этим ошибка. Правда иногда кадр все же можно сделать. Видимо контакт на шлейфе иногда все же есть. Делаю вывод, что опять проблема с преломлением шлейфа. Удивило, что опять 7500 кадров.

Может кто знает — это действительно такая неудачная модель (17-85)? У них у ВСЕХ каждые 7-10 тысяч кадров шлейфы ломаются ? Или это у меня такой неудачный экземпляр попался ?

И где можно купить блок диафрагмы для него ?

Огромное спасибо за статью.
На днях пропал автофокус но ошибки никакой не выдаёт. Просто дёргается из стороны в сторону и всё. Повёз в сервис, сказали что заклинило диафрагму и решение проблемы стоит 170 евро. Полез в интернет и наткнулся на Вашу статью. Два вопроса,после сборки нужно юстировать? И что лучше- купить блок диафрагмы или только шлейф? Ещё раз большое спасибо.
С уважением
Илья

Добавлю, тушка у меня 350Д, обнаружил кнопку ручного изменения диафрагмы … Вообщем вручную диафрагма работает но красные точки автофокуса не загораются и объектив дёргается из стороны в сторону пытаясь настроить резкость. В ручную резкость подстраивается без проблем…

Владимир, блок диафрагмы я брал не ебее, ссылка в статье, если такого товара нет, то просто поиск по названию даст желаемое. У нас это стекло отходило значительно более 7500 кадров, я думаю около 40-50 тысяч, при том зум активно использовался. Может неудачный шлейф попался.

Илья, настройки подвергается только фронтальная линза, соотв. если установить её также как и была, то проблем быть не должно. Это мое мнение как не специалиста в оптике 🙂

Ну вот и у меня пару раз выдало ошибку 99. Потом снова всё заработало. Сегодня работает только на закрытом зуме . Поискал на ебее, самый дешёвый новый блок стоит 38евро, всё остальное более дешёвое — не новое,видно с разборок. Попробую перепаять шлейф, если не выйдет тогда закажу блок.
Кстати по количеству кадров мой даже и 7 тыщ не набрал(надо поставить програмку чтоб проверить точно) но видимо возраст дал себя знать (2005года).

Сегодня снова гуглил по этому вопросу и наткнулся на англоязычную инструкцию где человек не меняет шлейф а просто разрезает его в месте повреждения, соединят концы, убирая петлю (в которой как я понимаю и есть недоработка инженеров кэнона) пропуская шлейф напрямую. Собранный объектив работает без проблем,и по утверждению хозяина шлейф подвергается меньшему износу благодаря меньшему изгибу.

Сегодня поставил прогу и посмотрел колличество отснятых кадров с этим объективом -6028…Я думал меньше…

CANON 50mm 1.4 часто от удара происходит повреждение переднего барабана с линзой . За лето было в ремонте штук 10 . 17-85 мм если нет фокусировки то часто проблема в узле стабилизации . Стоит 74 $ с доставкой с ebay .

Отромное спасибо за статью. Она мне (из многих в интернете) показалась более реальной. Сперва блок не нашел. Заказал шлейф. Перепаять не удалось, тк при нагреве контактов, они поотваливались и/или проволка обмотки катушки поотсоединялась, а сечение там так мало, что припаять его обратно возможно только с микроскопом (я не стал заморачиватся). Более тщательно поискав на ebey.com, заказал блок. Ждал около месяца. Задержался на немецкой таможне. Зато пришел с зеленой наклеечкой — Проверено, таможня Германии. Посылка пришла из Чикаго. Тк после разборки прошло некоторое время, собрал не с первого раза. Как оказалось Я в паз не поставил фронтальный фокусировочный оптический элемент — пришлось опять разбирать. Сейчас все работает. Еще раз спасибо за статью.

Сергей, спасибо что зашли и прочитали. Удачи!

Огромное спасибо! Получилось! О выпавшей резиновой детале:по-видимому их должно быть три,т.к. есть соответствующие углубления со штырьками под них.Понимаю,что назначение резинок для более плотного ,мягкого хода зума,как бы «в натяг».И устраняет самопроизвольное вытягивание зума при носке объективом вниз.Только вот это уже вторая разборка объектива(первая была неудачной там и были утеряны две резинки). Но их можно изготовить самостоятельно и просто посадить на клей,после этого они забудут выпадать.У шлейфа прозвонил тестером дорожки,нашел отсутствующую и впаял тонкий провод вместо неё. Тяжело было припаять к месту разъёма(папа),там золотистые дорожки проходят очень близко.Ну ничего.паяльник точим потоньше и одним касанием без перегрева как бы точечная пайка. Полученное место пайки смотрим через лупу,да бы не перекоротить соседнюю дорожку. Если таковая есть,то осторожно ножом подрезаем образовавшуюся»соплю» кто держал в руках паяльник меня поймут.Вся эта процедура из- за отсутствия нового шлейфа и расчёт,что ещё прослужит старый. Да и если приобрету новый ,то уже будет опыт разборки. И ещё заметил ошибка 99 появилась на морозе,где-то было около минус 20. конечно не сразу,но съёмка была частой в таких условиях. Ребята читаем паспорт,там же указан температурный интервал,так он плюс 40 и до нуля.Неудивительно,что шлейфы летят именно на морозах,где они просто дубеют вместе с фотографом. А учитывая такой изгиб петли -вот вам и результат… И ещё—немного подогнул направляющую к которой приклеен шлейф.Она задаёт радиус изгиба петли.А чём он больше,тем лучше.Что касается юстировки по передней линзе,то делаем метки и ослабляя три винта её удерживающих.В небольших пределах поворачиваем её в разных направленях делаем снимки например мелкого текста,линий и смотрим результат.Где чёткость картинки выше,то там и оставляем линзу,зажимаем винты с одинаковым лёгким натягом.Ведь нам предстоит её ещё не раз снимать для удаления пыли.Ведь не зря его ещё зовут пылесосом.Ругать этот объектив в общем-то не за что,рабочая лошадка снимал им в экстремальных условиях и очень много.А сломаться рано или поздно может всё- это же механика. Были бы запчасти и руки…Всем спасибо,а особенно автору,ведь дал сначала надежду,а потом и уверенность,что лечиться этот объектив—-лечиться на радость их хозяевам.

Добрый день всем!
Парни, следуя мануалу для авторизованных сервисов, после замены диафрагмы или стабилизатора требуется юстировка на спец оборудовании. У вас объективы работают нормально?

Большое человеческое спасибо, просто прекрасный мануал! Благодаря вам поменял шлейф на своем любимом штатнике =)

Относительно припайки шлейфа послушайте совет #24 от Дена, не выпаивайте старый шлейф, а обрежьте его максимально близко к плате и напаяйте новый шлейф сверху старого! Очень удобный и безопасный метод.

#12 booblik в 26.12.2011 — 00:45

Пришел мне такой же объектив с переломленным шлейфом, заказал новый шлейф в Москве и поменял, все работает.
Только фронтальную линзу я не стал вынимать, говорят она требует юстировки.

ПОДСКАЖИТЕ — фронтальную линзу можно не трогать при разборке?

Добрый день фотолюбители .
Столкнулся со следующей проблемой :
уронил фотоаппарат и после этого перестал фокусироваться этот оьектив 17-55 is usm
в каком элементе может быть проблема при данном диагнозе
Заранее спасибо .

и еще один вопрос к знатокам
Что такое узел стабилизации ?
(пост 50)
«»»CANON 50mm 1.4 часто от удара происходит повреждение переднего барабана с линзой . За лето было в ремонте штук 10 . 17-85 мм если нет фокусировки то часто проблема в узле стабилизации . Стоит 74 $ с доставкой с ebay . «»»

судя по всему возможно в нем проблема потому что после разбора обьектива видимых физических поломок обнаружено не было теперь вот не знаю куда копать

очень нужен совет эксперта
помогите .

Подскажите пожалуйста, не работае автофокус, то есть снимок получается четким , а на объектив не выводится четкого изображение, т.е не вижу что фотографирую, подскажите в чем может быть проблема , может объектив сломан?

Маша. >
Если снимок получается Чётким, то автофокус Работает. Объектив исправен! А если глаз видит размытое изображение, то сместилась настройка линзы Видоискателя. Легко настраивается поворотом колёсика настройки.

Добрый день Роман.
Большое спасибо за подробную инструкцию с картинками… Очень помогло при ремонте объектива.
Что хочу добавить на основе моего опыта.
1. Перед снятием фронтальной линзы необходимо кроме отметки положения винтов крепления линзы — Отметить положение самой линзы относительно корпуса. Тогда уже точно фокусировка не собьётся.
2. При разборке и сборке Использовать пылесос и специальную кисточку для очистки линз от пыли. Многие детали пластиковые, статическое электричество создаёт проблемы. При работе с пылесосом Осторожно! Не засосите крепёжные винты.
3. При сборке обратите внимание на подвижность механизма ручной фокусировки. В моём случае, пришлось повторно разбирать для устранения проскальзывания кольца ручной фокусировки.
4. Как уже раньше было замечено в комментариях, типичная ошибка при сборке — Это установка USM-мотора.
Необходимо добавить в руководство. Что Вилка мотора должна одеваться на рычаг перемещения фокусировочной линзы.
И ещё, я не хочу критиковать язык изложения. Но Шурупы — это для крепежа деревянных изделий. Здесь применяются Винты. У механиков, считается дурным тоном, когда говорят — Дырочка. Есть — Отверстие.
Большая просьба — Внести изменения в инструкцию, чтобы избежать типичных ошибок и проблем. Когда разбираешь, то нет времени читать все комментарии.

Источник