Мануал по ремонту блоков

По вопросам приобретения продукции обращайтесь к нашему менеджеру по продажам:
[email protected]

По вопросам ремонта майнера и послепродажного обслуживания обращайтесь к менеджеру по ремонту:
[email protected]

По вопросам делового сотрудничества обращайтесь:
[email protected]

ЖАЛОБЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Если вы недовольны транзакцией или у вас есть ценные предложения для нас, свяжитесь с нами по этому адресу электронной почты:
[email protected]

Материал из Wiki.

Авторы:

mikkey, VOvan, Plohish.

редактировали NMD, Plohish.

Решили отремонтировать сломанный блок — не включайте его сразу в сеть!

Начало. Внешний осмотр.

Вскрываем крышку – внимательно делаем внешний осмотр на предмет взорванных:

1. Предохранителя. Иногда предохранители в термоусадочном кембрике. Выход – звонить прибором.

2. Диодов входного выпрямителя (МОСТА).

3. Почерневшие резисторы. Меряем прибором, если нельзя определить номинал визуально. Если нет сомнений по поводу номинала (не звонятся вообще или в ноль), заменяем другими с отклонением + — 5%.

4. Конденсаторов: а.) Вздутие – заметное изменение верхней плоскости конденсатора от ровной поверхности к выпуклой. Приговор – проверка, а лучше сразу замена. б.) Коричневый пух или выделения – вздутие с выделением электролита. Приговор – урна и замена.

5. Ключевых и дежурного транзисторов: Тут посерьезнее. Если транзистор дежурного режима, проверять придется весь узел. Ключевые – меняем и проверяем вокруг обвеску.

6. Появления шоколадного цвета платы, под резисторами, возле ШИМа означает то, что греется резистор питания ШИМ — 22 Ома, от превышения дежурного напряжения и как правило умирает первым именно он. Иногда это означает, что ШИМ тоже мертв. Проверяем, меняем микросхему (читай ниже). Это следствие работы дежурки плюс качество самой ШИМ. После, обязательно проверить детали и работу дежурного режима.

7. Выходных диодных сборок. При сгорании диодной сборки внешние признаки есть не всегда. ОБЯЗАТЕЛЬНО проверяем их прибором. Если ваш прибор меряет прямое падение на диоде, можно проверять не выпаивая. Падение должно быть от 0,020 до 0,150 (В). Ноль или около того(до 0,005) – выпаиваем и проверяем. Если то же падение – пробит, замена. Если же прибор не имеет такой функции, установите прибор на измерение сопротивления (обычно предел в 20кОм). Тогда в прямом направлении, диод сборки (исправный) будет иметь сопротивление порядка одного — двух килоом, а у обычных диодов порядка трех — шести. В обратном направлении — бесконечность.

Берём тестер и меряем выходное сопротивление по +5В и +12В вольтам — обычно в районе 100-250 ом (то же для -5В и -12В) , +3.3В — около 15-ти Ом.

8. Внимательно (желательно с увеличительным стеклом) осматриваем печатную плату со стороны дорожек. Ищем непропаи, подозрительные потемнения, сопли, отслоения дорожек.

Проверяем ШИМ.

TL494 и ей подобные, КА7500. Про остальные ШИМ будет написано дополнительно. Подаём питание от внешнего источника (от 12В до 20В) на 12-ую ногу ШИМ через резистор 22ома. Не всегда ШИМ питается на прямую от дежурного режима. Может стоять транзистор, который при замыкании PS-ON на землю, подает питание на ШИМ. Проверяйте его. Устанавливаем перемычки: 4-я нога ШИМ(блокировка ШИМ) — на землю, 16-я нога ШИМ (токовая защита) – на землю (если не используется — сидит на земле). Наблюдаем импульсы на 8 и 11 ногах ШИМ и далее на базах ключевых транзисторов. Если нет импульсов на 8 или 11 ногах ШИМ или ШИМ греется – меняем. Если нет импульсов на ключевых — проверяем промежуточный каскад (раскачку) – обычно два С945, два 1N4148 и емкости 1-10 мкф на 50В. Если картинка красивая и на 14-ой ноге +5В (в разумных пределах) – ШИМ и каскад раскачки можно считать живым. Желательно, вместо всяких АНАЛОГОВ ставить TL494 от Texas Instruments, особенно если это KA7500 (сколько добра от них погорело…).

Проверяем дежурный режим.

Смотрим, что с транзистором и окружающими деталями. Проверяем транзистор. Звоним все диоды. Если надо меняем. Проверяем прибором стабилитрон, стоящий в базовой цепи (цепи затвора) транзистора(выпаиваем), в схемах на биполярных транзисторах номинал от 6В до 6.8В, а на полевых, как правило 18В. Если всё в норме, обращаем внимание на резистор 4,7 Ом — питание трансформатора дежурного режима от +310В (используется как предохранитель, но бывает, что и трансформатор дежурки сгорает) и 150k~450k (оттуда же в базу ключевого транзистора дежурного режима) — смещение на запуск. Высокоомники часто уходят в обрыв, поэтому дежурный режим не пашет и, как следствие, блок не стартует. Меряем сопротивление первичных обмоток дежурного трансформатора — от нуля до трех-семи Ом (ни разу нуля не встречал, только разрыв!). Если сетевая обмотка трансформатора в обрыве (бесконечность) — меняем транс или перематываем. Бывают случаи, когда при нормальном сопротивлении первичной обмотки, трансформатор, оказывается нерабочим — замена. В данном случае такой вывод можно сделать, если вы уверены в исправности всех остальных элементов узла дежурного режима. Проверяется подставлением точно такого транса. Один выход с дежурного транса – на питание ШИМ. Проверяем диод и конденсатор (около 100 мкф на 50В). Второй выход и есть +5В дежурного режима. Меняем электролит в дежурном режиме на НОВЫЙ !!! Припаиваем параллельно ему неэлектролитический конденсатор ~150нф-680нф (важная доработка для предотвращения быстрого высыхания электролита в дежурке). Отпаиваем резистор ведущий на питание ШИМ.

ВАЖНО! Перед включением в сеть.

Далее, для уверенности, берём лампочку от 40 до 100 Ватт впаиваем вместо предохранителя. Если плата вынута из блока, проверьте, нет ли под ней металлических предметов любого рода. Ни в коем случае НЕ ЛЕЗЬТЕ РУКАМИ в плату и НЕ ДОТРАГИВАЙТЕСЬ до радиаторов во время работы блока, а после выключения подождите около минуты, пока конденсаторы разрядятся. Далее, на выход +5VSB (фиолетовый) вешаем нагрузку — лампочку на 6.3 Вольта (0.3 Ампера), и включаем в сеть. Если дежурка в порядке (+5В) и на питание ШИМ напряжение не более 27 Вольт, запаиваем обратно резистор, для замера напряжения подключаем прибор на выход сигнала PG (серый) и снова включаем блок в сеть. Замыкаем PS-ON (зеленый) на землю, и вешаем вольтметр на PG (серый). Есть напряжение от +3.5 до +5 Вольт – хорошо. Начинаем проверять блок под нагрузкой.

Проверка под нагрузкой.

Измеряем напряжение дежурного источника, вначале на лампочку, а потом на ток до 2-х ампер. Если напряжение дежурки не просаживается, включаем БП, замыкая PS-ON (зеленый) на землю, измеряем напряжения на всех выходах БП и на силовых конденсаторах при 30-50% нагрузке, кратковременно. Если все напряжения в допуске, собираем блок в корпус и проверяем БП при, практически, полной нагрузке. Смотрим пульсации.

Эпилог, рекомендации.

После ремонта, особенно при жалобах на нестабильную работу, минут 10~15 мерять разделение напряжений на «половинных» конденсаторах (лучше с 40%-ой нагрузкой) — часто один «высыхает» или резисторы (параллельные им, роль которых разряжать и выравнивать) «увеличиваются» — вот и глючим… Разброс в сопротивлении выравнивающих резисторов должен быть не более 5-7%. Емкость конденсаторов должна составлять минимум 90% от номинала. Так же желательно проверить выходные емкости по каналам +3.3В, +5В, +12В на предмет высыхания (см. выше), а при возможности и желании усовершенствовать блок питания, заменяйте их на 2200 мкф или лучше на 3300 мкф от проверенных производителей. Выходные диодные сборки по каналам +3.3В, +5В смело меняйте на более мощные(типа STPS4045). Если по каналу +12В вы заметили два спаянных диода, то ЖЕЛАТЕЛЬНО поменять их на диодную сборку типа MBR20100 (20А 100В). Если не найдете на сто вольт — не страшно, но ставить необходимо минимум 80В (MBR2080). Заменить электролиты 1.0 мкф х 50В в цепях базы мощных транзисторов на 4.7-10.0 мкф х 50В. Можете отрегулировать выходные напряжения на нагрузке. При отсутствии подстроечного резистора это делается резисторными делителями, которые установлены от 1-й ноги ШИМа к выходам +5В, +12В и +3.3В (после замены трансформатора или диодных сборок ОБЯЗАТЕЛЬНО проверить и выставить выходные напряжения).

—Plohish 23:36, 3 июля 2007 (MSD)

Ремонт блока питания компьютера — пошаговые инструкции, как устранить неисправность своими руками, все возможные причины

Блок питания в компьютере (БП) представляет собой модульный импульсный электронный агрегат.

Его назначение заключается в преобразовании переменного тока в несколько постоянных напряжений, а именно:

• + 3,3 В;
• + 5 В;
• + 12 В;
• — 12 В.

Указанные постоянные токи применяются для обеспечения работы:

• материнской платы;
• видеокарты;
• винчестера;
• и целого ряда прочих компонентов вычислительной машины.

В данном материале рассматриваются вопросы ремонта компьютерного блока питания, изготовленного в соответствии с разработанным для настольных ПК форм-фактором ATX.

Вот уже более двух десятков лет данный стандарт является доминирующим для серийно производимых компьютерных систем.

Содержание

Основные причины поломки блока питания

Многолетнее применение логической схемы импульсного преобразователя привело к тому, что ее надежность достигла впечатляющего уровня.

Вот почему почти все распространенные поломки блока питания ПК в настоящее время вызываются не столько дефектами сборки, сколько внешними причинами, в том числе:

• естественной амортизацией элементной базы;
• существенными скачками напряжения в сети;
• отклонениями нагрузки от нормального значения;
• чрезмерным нагревом выходных каскадов по причине скопления пылевых отложений под корпусом блока питания;
• соответственно, пренебрежением к нормам и правилам ухода за компьютерной аппаратной частью.

Особенно сильный удар износ и устаревание элементной базы наносят по конденсаторам:

• выпрямительного узла;
• и участков на выходе тока из схемы.

В процессе эксплуатации вычислительной техники данные компоненты:

• теряют функциональность;
• лишаются проектных емкостных характеристик.

Указанные процессы вызывают резкое возрастание пульсаций напряжения на выходных контактах БП, что оборачивается поломкой тех или иных агрегатов компьютера.

В предлагаемых по низким ценам БП амортизация электролитических конденсаторов происходит одновременно с их вспучиванием.

Порой итогом данного явления становится разрыв детали, сопровождаемый глухим хлопком.

Резкий рост напряжения в сети или чрезмерная нагрузка могут вызвать перегрев и короткое замыкание в диодном мосту входного выпрямителя.

При таком развитии событий поступающий из сети переменный ток направляется в цепи, которые не рассчитаны на данный вид питания. В итоге происходят следующие неполадки:

• выходят из строя электролитические конденсаторы, спроектированные под однополярное питание;
• разрушаются ШИМ-контроллер и сопутствующая транзисторная обвязка.

Нередко это приводит к тому, что ремонтировать БП оказывается совсем не выгодно, в итоге проще будет просто купить новый.

Также не исключен отказ выходных транзисторов импульсного преобразователя. Данная неполадка обычно провоцируется чрезмерным нагревом, вызываемым:

• перегрузкой;
• неудовлетворительным охлаждением.

Если были допущены ошибки в определении мощности, то БП будет поврежден и сломан коротким замыканием. Это приведет к тому, что:

• проводная изоляция расплавится;
• часть кабелей полностью выгорит.

Такие процессы могут быть вызваны тем, что, например, при заявленной мощности блока в 400 ватт в действительности БП бюджетного типа обеспечивает примерно 250 ватт.

Как проверить выдаваемые блоком напряжения

Ремонт блока питания компьютера осуществляется с применением диагностической аппаратуры:

• Для измерения выдаваемых блоком напряжений вполне подойдет недорогой китайский тестировочный прибор, спроектированный специально для БП форм-фактора АТХ.
• Во многих случаях все необходимые характеристики можно будет зафиксировать с помощью обыкновенного вольтметра.
• Ради проведения данной процедуры придется запустить БП, для чего отыскать клемму дежурного напряжения.
• Она расположена на основном разъеме, предназначенном для коммутации «материнки».
• Обнаружить данный контакт нетрудно по идущему к нему зеленому проводку.

Следует замкнуть указанную клемму с черным проводом, — так называемой массой. Для этого можно воспользоваться:

• кусочком проволоки;
• или канцелярской скрепкой.

Подлежащие проверке показатели напряжения на клеммах для основной и периферийной аппаратуры можно будет зафиксировать лишь по факту запуска БП.

Признаком его включения станет раскручивание охлаждающего вентилятора. Когда запуск произойдет, нужно будет снять параметры напряжения по всем подающим ток магистралям.

Если все напряжения в норме, то настанет черед подключения эквивалента нагрузки. В данном качестве вполне подойдет 12-вольтовая лампа мощностью в районе 100 ватт.

Однако прежде, чем приступать к перечисленным операциям, необходимо разукомплектовать БП и тщательно исследовать его элементы.

Перед подключением заменителя нагрузки надо удостовериться в том, что:

• в схеме отсутствуют обугленные дроссели;
• высоковольтные конденсаторы не вздулись.

Визуальное обследование состояния деталей производится по следующей схеме:

1. Откручиваются четыре винта.
2. Снимается верхняя крышка.
3. Осторожно извлекается плата.
4. Все ее участки внимательно осматриваются.

Исправный БП отличается от сломанного по следующим признакам:

• не содержит разрушенных или покрытых нагаром деталей;
• его конденсаторы не вспучены и не разорваны;
• на плате отсутствуют потеки, сажа, плотные пылевые наслоения.

Устройство простых блоков питания

Большинство устанавливаемых на современные компьютеры БП собрано по типичному для конструкции ATX принципу.

Ток с напряжением 220 вольт приходит из гнезда для кабеля на микросхему. Далее он поступает на входной фильтр, если таковой предусмотрен производителем.

Если нет, то на плате должно оставаться место для установки данной детали. Следом ток идет на выпрямляющий участок

.

В конструкции БП присутствуют два радиатора. На первом из них смонтирована пара силовых ключей, а также транзистор мультигенератора. Далее расположены два трансформатора.

Второй радиатор обслуживает низковольтную зону БП. Здесь смонтированы диоды Шоттки. Продолжается схема дросселями:

• на +5, +12 вольт;
• на 3,3 вольта.

Завершается принципиальная схема выходными жгутами линий напряжения для коммутации аппаратных компонентов ПК, а также магистралью к охладительному вентилятору.

Устранение неисправностей и доработка блока питания

Несмотря на то, что импульсный БП не входит в число радиоэлектронных устройств простейшей категории, осуществить его наладку смогут даже начинающие радиолюбители.

И даже в том случае, если они накопили минимальный опыт наладки радиоаппаратуры.

Проверка диодов

При отсутствии дежурного напряжения и отказе БП при запуске нужно тщательно обследовать входной выпрямитель на предмет:

• исправности предохранителя и терморезисторного компонента;
• отсутствия разрывов в дроссельных обмотках.

Это довольно распространенные поломки, однако гораздо чаще причиной отказа становится сгорание диодного моста, вызванное замыканием в конденсаторе фильтра.

Обнаружить данный факт можно и по специфическому запаху, и по сгоревшим диодам. Соответственно, надо проверить диоды выпрямляющего участка на наличие пробоя.

Замена проводов для питания внешних устройств

На следующем этапе необходимо удалить сгоревшие проводки, предназначенные для обеспечения током внешних устройств. Крайне нежелательно заменять вышедшие из строя провода:

• бывшими в употреблении;
• сильно погнутыми;
• частично потерявшими изоляцию аналогами.

Лучшим вариантом станет монтаж совершенно новых кабелей даже в очень старый блок питания, иначе смысл ремонта может свестись к нулю.

Установка конденсаторов

Во многих случаях на выходе желательно установить конденсаторы, по емкости в полтора раза превосходящие штатные аналоги.

Данная доработка позволит снять проблему с емкостью, которой нередко оказывается недостаточно для конкретной мощности.

Есть смысл также установить дроссель и фильтрующие конденсаторы для входного сетевого напряжения.

Во время обновления таких габаритных деталей, как конденсаторы, необходимо:

• одну за другой нагреть места запайки ножек;
• удалить излишний припой;
• после чего, расшатывая конденсатор, вытянуть его;
• или же раскалить сразу обе зоны пайки широким жалом паяльника и ловким движением вырвать конденсатор из крепежных гнезд.

Контрольное включение устройства после выполненных работ

По завершении ремонтно-наладочных процедур необходимо:

• подключить к БП 220 вольт;
• проверить присутствие напряжения на «материнском» разъеме;
• замкнуть данную клемму на массу;
• привести БП в действие.

Если неполадки были устранены и доработка прошла успешно, то БП благополучно запустится, а кулер закрутится. Остается проверить напряжение на линиях питания:

• 5 вольт;
• 12 вольт;
• 3,3 вольта.

Успешно отремонтированный блок питания можно собрать и установить в системный ящик компьютера.

Предварительно на косичку проводов следует надеть фиксатор, препятствующий контакту с железным кожухом и пробою. Далее нужно провести финальное тестирование БП по 12-вольтовой линии.

Убедившись в полной исправности этого важного агрегата, его можно смело монтировать как в бывший в употреблении, так и в сравнительно новый персональный компьютер.

Для повышения долговечности БП желательно подключать его к домашней или офисной цепи не напрямую, а через автоматический стабилизатор напряжения.

Фото блока питания ПК

Об авторе: Эксперт в направлениях электричества, ремонтных работ

Задать вопрос

В этой статье, я немного расскажу об основах ремонта компьютерных, импульсных блоков питания стандарта ATX. Это одна из первых моих статей, я написал её примерно 5 лет назад, по этому прошу строго не судить.

Меры предосторожности.
Ремонт импульсных БП, довольно опасное занятие, особенно если неисправность касается горячей части БП. Поэтому делаем всё вдумчиво и аккуратно, без спешки, с соблюдением техники безопасности.

Силовые конденсаторы могут длительное время держать заряд, поэтому не стоит прикасаться к ним голыми руками сразу после отключения питания. Ни в коем случае не стоит прикасаться к плате или радиаторам при подключенном к сети блоке питания.

Для того чтобы избежать фейерверка и сохранить ещё живые элементы следует впаять 100 ватную лампочку вместо предохранителя. Если при включении БП в сеть лампа вспыхивает и гаснет – все нормально, а если при включении лампа зажигается и не гаснет – где-то короткое замыкание.

Проверять блок питания после выполненного ремонта следует вдали от легко воспламеняющихся материалов.

Инструментарий.

Паяльник, припой, флюс. Рекомендуется паяльная станция с регулировкой мощности или пара паяльников разной мощности. Мощный паяльник понадобиться для выпаивания транзисторов и диодных сборок, которые находятся на радиаторах, а так же трансформаторов и дросселей. Паяльником меньшей мощности паяется разная мелочевка.
Отсос для припоя и (или) оплетка. Служат для удаления припоя.
Отвертка
Бокорезы. Используются для удаления пластиковых хомутов, которыми стянуты провода.
Мультиметр
Пинцет
Лампочка на 100Вт
Очищенный бензин или спирт. Используется для очистки платы от следов пайки.
Устройство БП.

Немного о том, что мы увидим, вскрыв блок питания.

Внутреннее изображение блока питания системы ATX

A – диодный мост, служит для преобразования переменного тока в постоянный

B – силовые конденсаторы, служат для сглаживания входного напряжения

Между B и C – радиатор, на котором расположены силовые ключи

C – импульсный трансформатор, служит для формирования необходимых номиналов напряжения, а также для гальванической развязки

между C и D – радиатор, на котором размещены выпрямительные диоды выходных напряжений

D – дроссель групповой стабилизации (ДГС), служит для сглаживания помех на выходе

E – выходные, фильтрующие, конденсаторы, служат для сглаживания помех на выходе

Распиновка разъема 24 pin и измерение напряжений.

Знание контактов на разъеме ATX нам понадобится для диагностики БП. Прежде чем приступать к ремонту следует проверить напряжение дежурного питания, на рисунке этот контакт отмечен синим цветом +5V SB, обычно это фиолетовый провод. Если дежурка в порядке, то следует проверить наличие сигнала POWER GOOD (+5V), на рисунке этот контакт помечен серым цветом, PW-OK. Power good появляется только после включения БП. Для запуска БП замыкаем зеленый и черный провод, как на картинке. Если PG присутствует, то, скорее всего блок питания уже запустился и следует проверить остальные напряжения. Обратите внимание, что выходные напряжения будут отличаться в зависимости от нагрузки. Так, что если увидите на желтом проводе 13 вольт, не стоит беспокоиться, вполне вероятно, что под нагрузкой они стабилизируются до штатных 12 вольт.

Если у вас проблема в горячей части и требуется измерить там напряжения, то все измерения надо проводить от общей земли, это минус диодного моста или силовых конденсаторов.

Визуальный осмотр.

Первое, что следует сделать, вскрыть блок питания и произвести визуальный осмотр.

Если БП пыльный вычищаем его. Проверяем, крутится ли вентилятор, если он стоит, то это, скорее всего и является причиной выхода из строя БП. В таком случае следует смотреть на диодные сборки и ДГС. Они наиболее склонны к выходу из строя из- за перегрева.

Далее осматриваем БП на предмет сгоревших элементов, потемневшего от температуры текстолита, вспученных конденсаторов, обугленной изоляции ДГС, оборванных дорожек и проводов.

Первичная диагностика.

Перед вскрытием блока питания можно попробовать включить БП, чтобы наверняка определиться с диагнозом. Правильно поставленный диагноз – половина лечения.

Неисправности:

БП не запускается, отсутствует напряжение дежурного питания
БП не запускается, но дежурное напряжение присутствует. Нет сигнала PG.
БП уходит в защиту,
БП работает, но воняет.
Завышены или занижены выходные напряжения
Предохранитель.

Если вы обнаружили, что сгорел плавкий предохранитель, не спешите его менять и включать БП. В 90% случаев вылетевший предохранитель это не причина неисправности, а её следствие. В таком случае в первую очередь надо проверять высоковольтную часть БП, а именно диодный мост, силовые транзисторы и их обвязку.

Варистор

Задачей варистора является защита блока питания от импульсных помех. При возникновении высоковольтного импульса сопротивление варистора резко уменьшается до долей Ома и шунтирует нагрузку, защищая ее и рассеивая поглощенную энергию в виде тепла. При перенапряжении в сети варистор резко уменьшает свое сопротивление, и возросшим током через него выжигается плавкий предохранитель. Остальные элементы блока питания при этом остаются целыми.

Варистор выходит из строя из-за скачков напряжения, вызванными например грозой. Так же варисторы выходят из строя, если по ошибке вы переключили БП в режим работы от 110в. Вышедший из строя варистор обычно определить не сложно. Обычно он чернеет и раскалывается, а на окружающих его элементах появляется копоть. Вместе с варистором обычно перегорает предохранитель. Замену предохранителя можно производить только после замены варистора и проверки остальных элементов первичной цепи.

Диодный мост
Диодный мост представляет собой диодную сборку или 4 диода стоящие рядом друг с другом. Проверить диодный мост можно без выпаивания, прозвонив каждый диод в прямом и обратном направлениях. В прямом направлении падение напряжения должно быть около 500мВ, а в обратном звониться как разрыв.

Диодные сборки измеряются следующим образом. Ставим минусовой щуп мультиметра на ножку сборки с отметкой «+», а плюсовым щупом прозваниваем в направления указанных на картинке.

Конденсаторы
Вышедшие из строя конденсаторы легко определить по выпуклым крышкам или по вытекшему электролиту. Конденсаторы заменяются на аналогичные. Допускается замена на конденсаторы немногим большие по ёмкости и напряжению. Если из строя вышли конденсаторы в цепи дежурного питания, то блок питания будет включаться с n-ого раза, либо откажется включаться совсем. Блок питания с вышедшими из строя конденсаторами выходного фильтра будет выключаться под нагрузкой либо так же полностью откажется включаться, будет уходить в защиту.

Иногда, высохшие, деградировавшие, конденсаторы выходят из строя, без каких либо видимых повреждений. В таком случае следует, предварительно выпаяв конденсаторы проверить их емкость и внутренние сопротивление. Если емкость проверить нечем, меняем все конденсаторы на заведомо рабочие.

Резисторы

Номинал резистора определятся по цветовой маркировке. Резисторы следует менять только на аналогичные, т.к. небольшое отличие в номиналах сопротивления может привести к тому, что резистор будет перегреваться. А если это подтягивающий резистор, то напряжение в цепи может выйти за пределы логического входа, и ШИМ не будет генерировать сигнал Power Good. Если резистор сгорел в уголь, и у вас нет второго такого же БП, чтобы посмотреть его номинал, то считайте, что вам не повезло. Особенно, это касается дешевых БП, на которые, практически не возможно достать принципиальных схем.

Диоды и стабилитроны

Проверяются прозвонкой в обе стороны. Если звонятся в обе стороны как К.З. или разрыв, то не исправны. Сгоревшие диоды следует менять на аналогичные или сходные по характеристикам, внимание обращаем на напряжение, силу тока и частоту работы.

Транзисторы, диодные сборки.

Транзисторы и диодный сборки, которые установлены на радиатор, удобнее всего выпаивать вместе с радиатором. В «первичке» находятся силовые транзисторы, один отвечает за дежурное напряжение, а другие формируют рабочие напряжения 12в и 3,3в. Во вторичке на радиаторе находятся выпрямительные диоды выходных напряжений (диоды Шоттки).

Проверка транзисторов заключается в “позвонке” р-п-переходов, также следует проверить сопротивление между корпусом и радиатором. Транзисторы не должны замыкать на радиатор. Для проверки диодов ставим минусовой щуп мультиметра на центральную ногу, а плюсовым щупом тыкаем в боковые. Падение напряжения должно быть около 500мВ, а в обратном направление должен быть разрыв.

Если все транзисторы и диодные сборки оказались исправные, то не спешите запаивать радиаторы обратно, т.к. они затрудняют доступ к другим элементам.

ШИМ

Если ШИМ визуально не поврежден и не греется, то без осциллографа его проверить довольно сложно.

Простым способом проверки ШИМ, является проверка контрольных контактов и контактов питания на пробой.

Для этого нам понадобиться мультиметр и дата шит на микросхему ШИМ. Диагностику ШИМ следует проводить, предварительно выпаяв её. Проверка производится прозвоном следующих контактов относительно земли (GND): V3.3, V5, V12, VCC, OPP. Если между одним из этих контактов и землей сопротивление крайне мало, до десятков Ом, то ШИМ под замену.

Дроссель групповой стабилизации (ДГС).

Выходит из строя из-за перегрева (при остановке вентилятора) или из-за просчетов в конструкции самого БП (пример Microlab 420W). Сгоревший ДГС легко определить по потемневшему, шелушащемуся, обугленному изоляционному лаку. Сгоревший ДГС можно заменить на аналогичный или смотать новый. Если вы решите смотать новый ДГС, то следует использовать новое ферритовое кольцо, т.к. из за перегрева старое кольцо могло уйти по параметрам.

Трансформаторы.

Для проверки трансформаторов их следует предварительно выпаять. Их проверяют на короткозамкнутые витки, обрыв обмоток, потерю или изменение магнитных свойств сердечника.

Чтобы проверить трансформатор на предмет обрыва обмоток достаточно простого мультиметра, остальные неисправности трансформаторов определить гораздо сложнее и рассматривать их мы не будем. Иногда пробитый трансформатор можно определить визуально.

Опыт показывает, что трансформаторы выходят из строя крайне редко, поэтому их нужно проверять в последнюю очередь.

Профилактика вентилятора.

После удачного ремонта следует произвести профилактику вентилятора. Для этого вентилятор надо снять, разобрать, почистить и смазать.

Отремонтированный блок питания следует длительное время проверить под нагрузкой.
Прочитав эту статью, вы самостоятельно сможете произвести легкий ремонт блока питания, тем самым сэкономив пару монет и избавить себя от похода в сервис или магазин.

Блок – это основная часть практически любого двигателя внутреннего сгорания. Именно к блоку цилиндров (далее по тексту БЦ) крепятся все прочие детали, начиная от коленвала и заканчивая головкой. Изготавливают БЦ сейчас преимущественно из алюминия, а ранее, в более старых моделях авто, они были чугунными. Поломки блоков цилиндров – отнюдь не редкость. Поэтому начинающим автовладельцам будет интересно узнать о том, как ремонтировать данный узел. Давайте узнаем о типичных поломках, а также о способах и технологиях ремонта блока цилиндров двигателя. Эта информация будет интересна для каждого, кто владеет автомобилем.

Краткое устройство

Непосредственно внутри блока имеются сквозные отверстия со шлифованными стенками – внутри этих отверстий двигаются поршни. В нижней части БЦ сделана постель, на которой через подшипники закреплены концы коленвала. Там же сделана специальная поверхность для закрепления поддона.

На верхней части блока имеется тоже идеально ровная шлифованная поверхность. К ней при помощи болтов прикрепляется головка. То, что многие сегодня называют цилиндрами, образуется из блока и головки. Сбоку на БЦ имеются кронштейны для крепежа двигателя к кузову автомобиля.

Внутри цилиндра могут быть установлены гильзы. Они широко применяются в алюминиевых блоках. Каждая деталь, которая крепится к мотору, оснащена уплотнительными прокладками, которые не допускают возможные утечки двигателя. Благодаря данным элементам антифриз не смешивается с маслом и наоборот. Прокладки всегда должны быть целыми, иначе это плохо влияет на работу ДВС.

Типичные неисправности

Прежде чем заниматься темой ремонта блока цилиндров двигателя, необходимо ознакомиться с наиболее частыми неполадками данного узла. Какие-то неполадки можно устранить своими силами в гаражных условиях, для устранения других понадобится специальное оборудование.

В процессе работы двигателя в блоке цилиндров ДВС могут образоваться следующие виды дефектов. Это естественный износ стенок цилиндра, задиры и риски на стенках. Также нередко образуются трещины как цилиндров, так и водяной рубашки или ГБЦ. Подвергаются износу и клапанные седла. Также на них могут образоваться трещины или раковины. Ломаются шпильки, а также болты, крепящие головку блока цилиндров к самому блоку.

Есть и менее серьезные проблемы – это накипь в рубашке системы охлаждения, а также нагар в ГБЦ. Из-за коррозионных процессов, работы блока в условиях повышенных температур, трения поршней и коленвала о стенки цилиндра они со временем приобретают эллипсность в плоскости, где качается шатун. Также образуется конусность по длине цилиндров.

Причины износа

Когда топливо сгорает в камере сгорания, газы попадают в канавки поршневых колец и сильно отжимают их к зеркалу цилиндра. Сила давления по мере того, как поршень движется вниз, становится меньше. Поэтому цилиндры изнашиваются в верхней части больше, чем в нижней. Что касается смазки, то в верхней части цилиндров она хуже из-за воздействия высоких температур. Сила, которая действует на поршень в двигателе при его рабочем ходе, делится на две важные составляющие.

Первая часть этой силы направлена вдоль шатунов. Вторая часть направлена перпендикулярно оси цилиндров. Она прижимает поршни к левой стороне стенки. Когда сжатие передается от коленвала к шатуну, то сила также разлагается на две части – одна работает вдоль шатунов и сжимает топливную смесь, а вторая жмет поршень к правой стенке цилиндров. Боковые силы работают также на тактах впуска и выпуска, однако в значительно меньшей мере.

В результате действия боковых сил цилиндры имеют износ в плоскости работы шатуна и получается овальность. Значительнее износ левой стенки, так как боковая сила при рабочих ходах поршней самая высокая.

Кроме образования овальности, воздействие боковых сил также вызывает конусность. По мере того как поршень движется вниз, воздействие боковых сил уменьшается.

Задиры на стенках цилиндра образуются из-за перегревов, масляного голодания, загрязненности масла, недостаточных зазоров между стенками цилиндра и поршнем, плохо закрепленных поршневых пальцев, по причинам поломки поршневых колец. То, насколько сильно изношен цилиндр, можно определить при помощи индикатора или нутромера.

Как правильно измерить износ?

Овальность или эллипсность нужно измерять в поясе, который расположен на 40-50 мм ниже от верхней части камеры сгорания. Измерять нужно в плоскостях, которые взаимно перпендикулярны. Износ будет минимальным по оси коленвала, а максимальным – в той плоскости, которая перпендикулярна оси коленвала. Если есть разница размеров, то это и будет величиной овальности.

Чтобы определить конусность, индикатор следует индикатор установить вдоль камеры сгорания. Плоскость выбирают перпендикулярной оси коленвала. Если в показаниях индикатора имеется разность размеров, то это и есть размер конусности. При этом нужно измерять нижнюю и верхнюю часть цилиндра. Индикатор опускают строго вертикально, чтобы он не отклонятся ни в одну из сторон.

Если размер эллипсности выше, чем допустимые 0,04 мм, а конусность более 0,06 мм, на стенках имеются задиры и риски, тогда необходим ремонт блока цилиндров двигателя.

Под ремонтом нужно понимать увеличение диаметра до ближайшего ремонтного размера, установку новых поршней и других сопутствующих элементов. В зависимости от того, насколько изношены цилиндры, их шлифуют, растачивают и затем доводят, устанавливают гильзы.

Шлифование БЦ

Эту операцию выполняют преимущественно на внутришлифовальных станках. Камень на этом оборудовании имеет значительно меньший диаметр, чем размер цилиндра. Камень может двигаться вокруг оси, по окружности цилиндра, а также вдоль оси камеры сгорания.

Процесс ремонта блока цилиндров двигателя, таким образом выполняемый, очень длительный и сложный, особенно если нужно снимать большой слой металла. Поверхность камеры сгорания становится волнистой и может забиваться пылью. Последняя проникает в поры в чугуне – после ремонта в дальнейшем это может вызывать интенсивный износ колец и поршней. Шлифовка цилиндров сейчас применяется крайне редко.

Растачивание

Ремонт чугунных блоков цилиндров двигателя может выполняться и таким образом. Используют расточные стационарные и мобильные станки. Мобильные вертикально-расточные агрегаты крепят в процессе непосредственно к блоку. При этом для обработки первого и третьего цилиндров станок закрепляют сверху болтами, которые пропускаются через второй цилиндр. Перед тем как окончательно закрепить станок, шпиндель его тщательно центрируется с помощью кулачков. Резец настраивают на необходимый размер при помощи микрометра или нутромера.

Минусом растачивания считается необходимость последующей доводки – на поверхности без доводки остаются следы работы режущего инструмента. Доводку при ремонте блока цилиндров дизельного двигателя, бензиновых агрегатов выполняют в специальных или сверлильных станках. В более простых случаях можно обойтись электродрелью и доводочной головкой с абразивными камнями. В процессе любой доводки обрабатываемый цилиндр обильно поливают керосином.

В конце обработки конусность, а также эллипсность не должны быть более 0,02 мм. Алмазное растачивание выполняют твердосплавными резцами на малых подачах и больших скоростях. Лучше работать на специальных расточных станках.

Гильзование

Такая технология ремонта блока цилиндров двигателя выбирается, когда износ цилиндра больше, чем последний ремонтный размер. Также гильзование выбирают, если на поверхности имеются очень глубокие задиры и риски.

Цилиндр необходимо расточить до такого диаметра, который позволит установить гильзу с толщиной стенок до 2-3 мм после растачивания. В верхней части камеры сгорания нужно сделать специальную выточку под буртик для гильзы.

Гильзу изготавливают из материалов, которые близки по свойствам к материалу цилиндров. Наружный диаметр должен иметь припуск под запрессовку. Гильзу, а также стенки цилиндра смазывают маслом и гидравлическим прессом запрессовывают. Если пресса нет, гильзы можно установить при помощи ручного приспособления.

Ремонт седел клапанов

Наряду с БЦ может понадобиться и ремонт головки блока цилиндров двигателя. Если износ седел клапанов небольшой, то это можно устранить простой притиркой клапана к седлу. Если износ значительный, тогда седло фрезеруется конусной фрезой. Первым делом обрабатывают фрезой черновой с углом 45 градусов. Далее выбирают фрезу с углом 75 градусов. После берут деталь углом в 15 градусов. Затем можно обрабатывать седло чистовой фрезой.

Фрезеровка будет эффективная только тогда, если направляющие клапанов имеют минимальный износ или вообще новые.

В процессе ремонта блока цилиндров 406 двигателя после фрезеровки седло шлифуется конусными камнями дрелью и притирается клапан. Если износ седел большой, то гнездо нужно расточить на станке торцевыми фрезами и запрессовать туда чугунное кольцо, которое затем нужно обработать в вышеописанной последовательности.

Если есть возможность замены сменного седла, то для облегчения ремонта головки блока цилиндров 406 двигателя просто меняют старое седло на новое.

Ремонт втулок клапанов

Если изношены направляющие втулки клапанов, тогда их можно восстановить развертыванием длинной разверткой под ремонтный размер. Если износ втулки значительный, то их следует удалять под прессом и менять на новые. При запрессовывании новых втулок натяг должен быть 0,03 м. Затем диаметр втулки развертывают под номинальный размер.

Ремонт направляющих толкателей

Эти элементы, изготовленные в блоке в отдельных частях в процессе ремонта головки блока цилиндров 402 двигателя, обрабатываются развертыванием под ремонтные размеры стержня толкателя или посредством замены стержней толкателей.

Заключение

Как видно, выполнить капитальный ремонт двигателя без специальных станков и специального инструмента нельзя. Но если повреждения незначительные, особо отчаянные мастера растачивают цилиндры обыкновенной электрической дрелью с наждачной бумагой. На самом деле страшного в капитальных ремонтах ничего нет – в большинстве случае цены на расточку и другие операции невысоки. Ремонт головки блока цилиндров дизельного двигателя можно выполнить в гараже своими руками по аналогии с бензиновыми ГБЦ.