Маленькая печь из кирпича для дачи своими руками пошаговая инструкция

Какой должна быть кирпичная печь для дачи – преимущества печи из кирпича, правила строительства

Расчет количества кирпичей

Независимо от вида кирпичного блока, все они имеют одинаковые стандартные размеры. Это дает возможность применять сразу несколько разновидностей в одной кладке, при этом не приходится ломать голову над попытками выровнять ряды.

Кирпичам свойственны следующие габариты:

одинарный (стандартный) — 250×120х65 миллиметров;

полуторный — 250×120х88 миллиметров;

двойной — 250×120х138 миллиметров.

Существуют также и другие варианты, но это, как правило, европейские стандарты, которые не применяются в нашей стране.

Для печного строительства, как правило, применяется одинарный кирпич, иногда — полуторный. Двойной в данном случае не подходит. Дело в том, что он обычно пустотелый, то есть обладает большим количеством отверстий в структуре. Это сделано для того, чтобы уменьшить его массу.

Нам же необходимы только полнотелые блоки. Пустотелые гораздо хуже накапливают тепло и быстрее разрушаются под воздействием различных агрессивных факторов.

Перейдем непосредственно к расчетам. Для них нам понадобится только два показателя: количество кирпичей, из которых выложен самый нижний сплошной ряд, то есть основание, а также количество рядов. Все это легко посчитать, зная габариты блоков, которые вы собираетесь использовать.

Вычислив количество материала в основании, умножьте его на число рядов, из которых будет состоять печь. При этом учитываются только те отделы, которые идут до дымохода. От полученного произведения отнимите треть, и у вас будет необходимое число кирпичей.

Расчеты по дымоходу производим отдельно. Там вы берете количество кирпичей в одном ряду, умножаете на число рядов и ничего не вычитаете.

Вот и все. Осталось сложить полученные результаты. Теперь вы знаете, какое количество кирпичей вам понадобится для возведения домашнего очага. Не забудьте прибавить около 5% на случай замены разбитых в процессе строительства блоков. Удачи вам и тепла в доме!

Особенности печной кладки

Чтобы печь на даче, своими руками выложенная, служила долго, каждый ряд следует проверять на прямые углы и горизонтальность поверхности. Последовательность укладки видна на чертеже порядовки.

Чугунные дверки поддувала и топочной камеры крепятся при помощи стальной проволоки, которую замуровывают в кладку. Запилы делаются болгаркой. В крайнем случае, можно делать и по старинке — молотком-кирочкой каменщика, но при этом возможно много отходов на брак. Площадка под колосник должна быть чуть больше размеров самой решетки. Тогда, при нагреве, металл не будет сдвигать кирпич.

Раствор наносится на мокрый кирпич. Бывалые печники делают это не мастерком, а рукой. Хороший раствор наноситься так же легко, как мягкое масло намазывается на хлеб.

Важное замечание

Если при кладке кирпич просел ниже, чем нужно — его следует снять, очистить раствор и уложить на свежий. Иначе новая печь на даче будет сильно дымить и пропускать копоть. В отличие от цементного, по глиняному раствору кирпич двигать категорически нельзя!

Кода строите печь на дачу, старайтесь сделать внутренние стенки максимально гладкими. Тогда на них не будет задерживаться сажа, и её легче и реже нужно будет чистить. Снаружи дачная печь тоже должна быть аккуратной и красивой. Наружные швы следует аккуратно расшить расшивкой или пальцем. В местах формирования сводов и горизонтальных перегородок щелей тоже быть не должно. Такие ряды лучше укладывать не торопясь, по одному в день, чтобы нижние ряды успели схватиться, а верхние при этом — не поползли.

Формы печей из кирпича для дома

Кроме специфики функций, для классификации кирпичных печей могут использоваться и другие параметры.

По форме встречаются следующие варианты печей для дома из кирпича:

Прямоугольные. Соорудить такие конструкции проще всего.

Квадратные. Обладают наиболее компактными размерами.

Угловые. Отличный вариант для небольших помещений и комнат со сложной конфигурацией.

Круглые. Очень экзотичный и красивый вариант.

Т-образные. Наиболее традиционная разновидность печей из кирпича для дома.

Форма печи обычно выбирается, исходя из специфики места установки и предпочтений хозяев дома.

Также существует разновидности печей для дома по модели топки, где главным параметром выступает толщина стенок:

Толстостенные. Отличаются самой высокой эффективностью.

Тонкостенные. Ими комплектуются только варочные разновидности печей из кирпича.

Комбинированные. Обычно применяются в отопительно-варочных типах печей для дома.

Как правило, готовую кирпичную конструкцию печи дополнительно отделывают тем или иным способом.

Для этих целей может использоваться:

Штукатурка.

Декоративный кирпич.

Плитка или печной кафель.

Специальный металлический футляр.

Выбор варианта отделки в основном зависит от общего интерьера жилища и типа печи из кирпича. Первые три варианта потребуют применения специального жаропрочного раствора на основе качественной глины. В принципе, для этого можно использовать ту же смесь, на которой проводилась кладка. Особенно хороши в этом отношении сухие порошки заводской фасовки: для приготовления готового раствора их необходимо развести в воде, в указанных на упаковке пропорциях. В случае со штукатуркой обычно применяется дополнительная армирующая сетка из стали, которую фиксируют на кирпичные стенки. Штукатурные работы разрешается проводить только после полного высыхания кладки.

Что касается облицовки с помощью декоративного кирпича или кафеля, то для этих целей можно применять только специальные термостойкие образцы, хорошо переносящие значительные температурные колебания. В некоторых случаях кирпичные стенки оставляются без всякой отделки, однако для этого кладку необходимо выполнить максимально качественно. Также это допускается в тех случаях, когда ко внешнему оформлению печи не предъявляются особенные требования. Это бывает, к примеру, если отопительная конструкция сооружается где-то в гараже, сарае или теплице.

Кладка и футеровка топливника и колодцев печи

Кладка и футеровки печи должна осуществляться только по точным, заранее проведенным расчетам. Топливники шириной до 42 см следует перекрывать упрощенным треугольным сводом, располагая кирпич плашмя, с последующим продолжением кладки стенок, которые будут прочно прижимать пяты к нижележащим рядам кладки. Если такой свод возводить без продолжения кладки, это может стать причиной сдвига пят распором свода, а затем привести к его обрушению.

Чтобы этого избежать, уложенные под свод пяты для кладки топливника нужно стянуть с помощью кусков квадратной, прямоугольной, угловой или тавровой стали, связанных проволочным жгутом. Проволочный жгут состоит из нескольких проволок, скручиваемых с помощью гвоздя.

Жгут должен располагаться внутри кладки, в шве. Если жгут будет открытым, то он быстро перегорит. Вместо проволоки можно использовать полосовую сталь, прочно зафиксировав ее к брускам. В некоторых конструкциях концы брусков могут выходить наружу. В таком случае их следует стянуть жгутами или круглыми стальными стержнями с резьбой и гайками на концах, под которые в концах брусков должны быть просверлены отверстия.

Топливники с пролетами до 38 см можно перекрывать, выпустив кирпич из боковых стенок кладки. Для прочной фиксации свешивающихся опорных кирпичей боковые стенки кладки должны располагаться выше перекрываемого ряда не менее чем на четыре ряда кладки. Чем больше будет выложено рядов, тем лучше кладка топливников печи, так можно избежать опрокидывания перекрытия внутрь печи.

В процессе кладки колодцев печи топочные отверстия рекомендуется перекрывать различными перемычками. Запрещено опирать кирпичи на рамку дверцы. При ширине топочного отверстия менее 250 мм его перекрывают в замок, стесывая кирпич. При ширине отверстия более кирпича необходимо выполнять кирпичную перемычку.

Кирпичные печи, даже самые маленькие, имеют много преимуществ перед металлическими отопительными приборами.

Железные печки нагреваются очень быстро, но также быстро охлаждаются, не прогревая воздух. Мини-печь из кирпича долго отдает тепло и держит комфортную температуру несколько часов.

Это отопительное сооружение можно сделать самостоятельно, не прибегая к помощи профессионального печника.

Схемы кирпичных мини-печей

Маленькие печи занимают небольшую площадь, размеры их оснований колеблются от 50 до 70 сантиметров в ширину и до 65—100 см в длину. Высота отопительного сооружения составляет от 1,5 до 2,3 метров. В печь встраивается варочный настил, духовой шкаф, водогрейный бак. Печниками также разработаны приборы, предназначенные только для отопления дома.

Небольшая отопительная конструкция

Это самое простое отопительное сооружение. Разберем модель следующих размеров:

• ширина основания — 51 см;
• длина основания (глубина) — 89 см;
• высота — 238 см.

Мини-печку устанавливают в середине кухни или у стены. Оптимальная площадь обогрева — 20—35 метров. Вокруг печи возводят межкомнатные перегородки, что позволяет нагревать и кухню, и смежное помещение.

Внутри устройства находятся:

• топочная камера;
• поддувало;
• дымовые каналы, ведущие в дымоход.

Топочная дверца мини-печки (чугунная или стеклянная) выбирается в зависимости от эстетических предпочтений хозяев дома. Дверца из жаростойкого стекла, через которую видно, как горят дрова, придает конструкции сходство с камином. В средней и верхней части печи устанавливают две дымовые задвижки. Для прочистки каналов есть одна дверца. Для возведения этой модели прибора потребуются:

• 260 штук кирпича керамического;
• 130 штук шамотного кирпича;
• колосник (40х23 см);
• топочная (30х20 см) и поддувальная (20х14 см) дверки;
• 2 дверцы для прочистных отверстий (20х40 см);
• металлический предтопочный лист (50х70 см);
• два листа рубероида размером 60х100 мм;
• песок и глина (или готовая глиняно-песчаная смесь для кладки), глиняно-шамотная смесь.

Справка. Кладочный раствор увеличивает объем прибора на толщину швов.

Основание и верхняя часть мини-печи выкладывается керамическим кирпичом на глиняно-песчаном растворе. Топку кладут из шамотного кирпича на глиняно-шамотную смесь.

На длинной стороне основания умещается три с половиной кирпича, на короткой — 2 стандартных кирпича длиной 25 см. В высоту кладка состоит из 35 рядов.

Маленькая отопительно-варочная печка

Это модель мини-печи для отопления и приготовления еды — удобное и очень компактное сооружение. Оптимальная площадь обогреваемого помещения при минусовых температурах — 20—25 квадратных метров.

Устройство имеет следующие размеры:

• длина основания (глубина) — 64 см;
• ширина основания — 51 см;
• высота — 215 см.

Конструкцию возводят на кухне. В прибор входят:

• поддувало;
• топочная камера;
• дымовые каналы, ведущие в дымоход;
• варочный настил;
• ниша для духового шкафа.

Варочный настил из чугуна имеет отверстие, закрывающееся диском и кругом. В продаже есть и сплошные настилы. В нише для духовой камеры располагают металлическую духовку или водогрейный бачок с краном. Если нишу оставляют свободной, она служит для просушки вещей. Для возведения печки понадобится:

• 222 штуки керамического кирпича;
• колосник (40х25 см);
• дверца для топки (20х20 см);
• дверца для поддувала (14х14 см);
• варочный настил (35х38 см);
• металлический духовой шкаф или водогрейный бачок;
• железный предтопочный лист (50х70 см);
• две дверцы для прочистных отверстий (20х14 см);
• две задвижки;
• кусок плоского шифера;
• уголок стальной;
• глина, песок или готовая глиняно-песчаная смесь для кладки.

Как сделать малогабаритную печь: рекомендации и пошаговая инструкция

Перед тем как приступить к кладке, проводят подготовительные работы. Они включают следующие этапы:

• выбор проекта;
• выбор и покупка материалов;
• покупка металлических деталей печки;
• подготовка инструмента, емкости для раствора;
• подготовка места для постройки печки;
• строительство мини-печи.

Выбор проекта

В интернете и в учебниках по печному делу есть порядовые схемы-чертежи десятка мини-печей.

Выбор велик, но если у домашнего мастера совсем нет опыта, стоит проконсультироваться с местными профессионалами или с людьми, которые успешно сооружали подобные печки. Выбирая устройство, которое планируется возводить своими руками, учитывают несколько факторов:

• площадь отапливаемого помещения;
• количество обогреваемых комнат;
• температуру воздуха в зимнее время;
• частоту использования отопительного сооружения;
• назначение мини-печи;
• опыт печного строительства и ремонта;
• материальные затраты.

Фото 1. Перед началом строительства очень полезно смоделировать внешний вид, размеры и порядовку будущей печки.

Если планируется готовить пищу, предпочтительным будет вариант с варочным настилом и духовым шкафом. Потребность в горячей воде в зимнее время и в межсезонье закроет водогрейный бачок в нише. В ней же, убрав съемный бак, можно сушить обувь и другие вещи. Если в доме всегда есть электричество или газовая плита, выбирают вариант печи без варочного настила и ниши для духовки.

Для регионов, где зимняя температура опускается ниже 20 градусов и держится на этом уровне неделями, подойдет печь больших габаритов с тепловыми экранами. Мини-печку не рекомендуется топить непрерывно более двух часов подряд.

Для многих людей имеет значение дизайн конструкции. Ее можно облицевать плиткой или выложить кирпичом с рельефной поверхностью.

Материалы

Для выбранного проекта мини-печи понадобится качественный кирпич. Следует выбирать ровный кирпич 1 сорта, равномерной окраски, без сколов и трещин.

Для кладки кирпичей домашнему мастеру без опыта лучше выбрать готовую смесь в строительном магазине. Ее разводят по инструкции производителя.

Если мастер создает раствор из отдельных ингредиентов, следует приобрести песок и глину. Соотношение материалов определяют опытным путем. Раствор черпают шпателем и наклоняют его рабочую поверхность на 45—50 градусов. Кладочная масса нормального состава не опадает комьями со шпателя и не стекает с него.

Инструменты

Для работы понадобятся все инструменты печника и стол, на который можно будет вставать при кладке верхних рядов. В перечень инструментов входят:

• шпатели: широкий и узкий:
• мастерок;
• расшивки для формирования красивых швов;
• кельма;
• молоток печника с плоским обушком и киркой;
• киянка;
• уровень длинный строительный;
• отвес строительный;
• деревянный брус для каркаса;
• нити, леска, мел для разметки основания;
• болгарка с набором дисков для резки и шлифовки;
• правило алюминиевое.

Важно! Температура в помещении при кладке печи и ее просушивании должна быть плюсовой (от плюс 5 градусов).

Для приготовления раствора нужен большой бак. Для перемешивания пасты необходима деревянная мешалка (весло) и строительный миксер.

Подготовка места под печь

Перед кладкой мини-печи заранее готовят фундамент. Это нужно, потому что даже самый маленький прибор с кирпичной трубой весит от 500 кг и больше.

Такое давление на доски пола приведет к деформации пола и печных стенок. Это может стать причиной пожара на крыше и в доме.

Существует несколько вариантов возведения фундаментов. Строительство бетонного основания для мини-печи включает следующие шаги:

• раскопка котлована глубиной 50—70 см;
• утрамбовка грунта в котловане;
• укладка в котлован слоя щебня (20—25 см);
• укладка в котлован песка (слой 15—20 см);
• утрамбовка песка и щебня;
• гидроизоляция котлована рубероидом: стыки герметизируют гудроном, мастикой битумной;
• установка стальной арматуры с диаметром ячеек не более 8—10 см;
• заливка бетона и уплотнение его вибробуром;
• укладка на высохший бетон двух слоев рубероида для дополнительной гидроизоляции.

Важно! Печку возводят на фундаменте, который выступает за ее периметр на 10—20 см. Со стороны топки рекомендуется оставлять 50—70 см фундамента, чтобы смонтировать на нем предтопочную площадку.

Порядовка кладки

Кладка керамического кирпича ведется на глиняно-песчаный раствор на подготовленном фундаменте:

• 1 и 2 ряды. Сплошная кладка.

Фото 2. Схема кладки первых рядов для маленькой отопительно-варочной печки. Далее следует труба дымохода.

• 3 ряд. Выкладывают камеру для поддувала. Устанавливают (на проволоку или металлические планки) дверцу поддувала.
• 4 ряд. Продолжается кладка поддувала и укрепление его дверцы. Выкладывается уступ для колосниковой решетки.
• 5 ряд. На уступы свободно, без раствора, кладут колосник. Вокруг него оставляют зазоры по 5—7 мм.
• 6 ряд. В портал печи устанавливают топочную дверцу. Она крепится посредством укладки в швы стальной проволоки или с помощью стальных планок. Планки также укладываются в швы на раствор.
• 7—11 ряды. Кладка топки, окончательное закрепление дверцы укладкой проволоки (стальных пластин) в швы на раствор.

Фото 3. Установка и крепление дверок для топки и прочистки. С помощью отвеса следят за точностью кадки.

• 11а. По завершении 11 ряда укладывают металлическую полосу (или уголок), на которую будет опираться варочный настил. После этого кладут варочный настил.
• 12—15 ряды. Возводятся стены вокруг варочного настила (варочная камера), выкладывается дымоход, идущий от топки.
• 15а. Для того чтобы над варочной камерой был свод из негорючего материала, на него кладут лист плоского шифера.
• 16 ряд. Свод варочной камеры закрывают сплошной кладкой, продолжают выкладывать дымоход.
• 17 ряд. Установка дверцы для чистки дымохода (на проволоку или стальные планки).
• 18 ряд. Закрепление дверцы.
• 19—22 ряды. Кладка по выбранной схеме.
• 23 ряд. Выкладывание ниши для духовки.
• 24 ряд. Кладка стенок духового шкафа, установка духового шкафа. На дно камеры по периметру кладут полосы асбестового картона. Духовку обматывают асбестовой веревочкой (для большего контакта с кирпичной кладкой и аккумуляции тепла) и окончательно устанавливают в нишу.
• 24—27 ряды. Вокруг духовки возводят кирпичную кладку.
• 28 ряд. Установка второй дверцы для очистки дымового канала.
• 29 ряд. Установка задвижки над дымовым каналом.
• 30 ряд. Кладка по выбранной схеме.
• 31 ряд. Установка второй задвижки над дымовым каналом.
• 32 ряд. Завершение кладки.

Кроме этого, 32 ряд является основой для возведения дымовой трубы. Она может быть кирпичной или металлической.

Фото 4. Пример готовой кирпичной мини-печки с декоративной отделкой. Конструкция не предусмотрена для приготовления пищи, но хорошо обогреет дом.

Проблемы при строительстве мини-печи своими руками

Печники-любители по неопытности совершают ошибки, которые затем приводят к проблемам. Рассмотрим самые распространенные случаи:

• Кладка печей с отклонением от проекта. В результате в дымовых каналах нет нормальной тяги, неравномерно нагреваются стены. Решением проблемы будет разбор печи и кладка по проверенным схемам.
• Кладка печей «на глаз», без использования уровня, каркаса, отвесов, правила. Устройство перекашивается, смещается центр тяжести, в процессе эксплуатации прибор быстрее рушится.
• Неправильное приготовление раствора. Кладка трескается и выкрашивается. Временное решение проблемы — покупка заводской смеси и заделка трещин новым раствором. Если кладка трескается постоянно и глубоко, печь придется переложить.
• Топка свежесложенного и непросохшего устройства. Это приведет к растрескиванию кладки, которую надо будет замазывать раствором.

Полезное видео

Ознакомьтесь с видео, в котором показан пример строительства маленькой отопительно-варочной печки с подробными пояснениями каждого этапа.

Рекомендации к использованию печи из кирпича

Компактную печь простой конструкции рекомендуется возводить в небольших зданиях временного проживания. Это могут быть дачные домики или времянки, построенные хозяевами усадьбы рядом с возводимым коттеджем. Мини-печь идеальна и для обогрева небольших производственных помещений без центрального отопления: мастерских и бытовок в сельской местности.

Основное отличие дачи от жилого дома в том, что она гораздо менее предназначена для постоянного проживания и зачастую лишена привычных коммуникаций, например, магистрального газа и сетевого водопровода.

Кроме того, подавляющее большинство российских дач представлено небольшими домиками площадью 20–40 м², для отопления которых требуется гораздо меньше тепловой энергии, чем для полноразмерного жилого дома.

В таких условиях маленькие кирпичные отопительно-варочные печи класса «Малютка» (ПМ) являются наиболее предпочтительными, ведь они сочетают в себе небольшие размеры и универсальность, то есть подходят для отопления и готовки еды.

Какие печки можно считать «Малютками»?

Четкого определения печей, которые можно отнести к «Малюткам» не существует, поэтому мы предлагаем использовать классификацию по количеству кирпичей, необходимых для возведения такой печи:

1. Свыше 1500 большие.
2. 1000–1500 средние.
3. 500–1000 малые.
4. Меньше 500 «Малютки».

Среди части печников и владельцев дачных домиков существует иное деление печей на классы по размерам:

1. До четырех кирпичей по большей и трех с половиной по меньшей стороне – малые.
2. До пяти кирпичей по большей и четырех по меньшей – средние.
3. Свыше пяти кирпичей по большей и четырех кирпичей по меньшей стороне – большие.

При такой классификации к малым можно отнести большую часть отопительных и отопительно-варочных «Шведок» и «Голландок», в том числе, оснащенных варочной плитой и/или духовкой.

Существует еще одна градация – по тепловой мощности:

1. ≤ 3,5 кВт/ч – малые.
2. 3,5–5 – средние.
3. 5–7,5 большие.
4. ≥ 7,5 кВт/ч – очень большие.

Требования к дачным печам

Если вы бываете в дачном домике лишь наездами и почти никогда не остаетесь ночевать, то главным требованием является быстрый прогрев жилища, а также возможность вскипятить чай или сварить какую-нибудь простую еду. При этом высокой эффективности отопления не требуется, ведь вы не поедете туда в лютый мороз или сильный снегопад.

Когда вы проживаете в дачном домике целую неделю, на первый план выходит эффективность обогрева помещения и время удержания печью тепла, ведь если вы на закате протопите печь, а к утру она остынет, то жить в таком домике будет некомфортно.

Кроме того, не лишней будет и духовка, ведь возможность помимо привычных супа или каши получить из «Малютки» вкусный пирог сделает пребывание на даче более комфортным.

Для жизни в течение как минимум одного сезона потребуется еще и сушилка, на которой можно посушить обувь или высушить собранные в саду фрукты, во всем остальном требования к печи такие же, как для кратковременного (недельного) пребывания.

Однако готовка еды на дровах не слишком удобна, поэтому большим спросом для дачи пользуются кирпичные мини печи без плиты и духовки, ведь их можно заменить небольшой газовой плитой, изредка меняя ее газовый баллон на полный.

В этом случае даже маленькая кирпичная печка класса «Малютка» сможет обогреть помещение площадью в 30–40 м², в том числе двухкомнатный дачный домик.

Мини печь в маленьком и большом дачном доме

Если площадь дачного домика не превышает 20–25 м², а сам он хорошо утеплен, то обогреть его можно даже «Малюткой» Подвысоцкого, о которой на нашем сайте есть отдельная статья, однако если площадь превышает 25 м², то требуются более эффективные конструкции. При этом способность ПМ обогревать дом напрямую зависит от их размеров.

На основании опыта принято считать, что нормально спроектированная и сложенная печь любого типа выделяет 500 Вт/ч тепловой энергии с каждого квадратного метра нагретой поверхности. К примеру, «Шведка» размером 3,5х3,5 кирпича (длина и ширина), высотой 30 рядов (примерно 2,1 м) и оснащенная варочной плитой, выделяет 1,5 кВт/ч тепловой энергии.

Этого хватает для обогрева хорошо утепленного помещения площадью 15–20 м². Если же убрать варочную плиту, то размеры «Шведки» сократятся до 3,5х2,5 кирпича при той же тепловой мощности, а значит для ее установки потребуется меньше места, однако она будет медленней прогреваться, ведь плита является источником быстрого тепла.

Увеличив размеры отопительного агрегата до 4х3,5 кирпича и сложив из них типичную «Шведку» или «Голландку», вы поднимете тепловую мощность до отметки 2–2,2 кВт/ч, однако установка вытяжки и сушилок, как это сделано в печи Буслаева, снизит реальную теплоотдачу до уровня 1,8–1,9 кВт/ч.

На основании опыта принято считать, что для обогрева каждого квадратного метра хорошо утепленного помещения требуется тепловая мощность 60–100 Вт/ч, это значение зависит не только от прямых теплопотерь через потолок или стены, но и от работы системы вентиляции.

Ведь в любом жилище, особенно с печным отоплением, необходим свежий воздух, вопрос лишь в том, как он поступит. Колосниковые печи можно снабжать воздухом через подпол, проложив для этого пластиковую трубу, такой подход снизит теплопотери на 10–20%, но для подовых «Малюток» такой метод не подходит из-за особенностей конструкции.

Если в доме несколько комнат, общая площадь которых не позволяет обогреть их одной ПМ, а никаких коммуникаций не подведено, то для постоянного проживания придется ставить еще одну печь соответствующего размера.

В этом случае «Малютка» будет исполнять функцию кухонной печи, поэтому наиболее эффективным будет вариант, предложенный Игорем Буслаевым, который несложно переделать в подовую ПМ, что улучшит нижний прогрев.

Для такой переделки необходимо заменить под печи на глухой и убрать зольную камеру, добавив 4 ряда в середине, чтобы сохранить общую высоту. Наиболее эффективна такая переделка будет вместе с установкой на кухне газовой плиты.

Основные элементы и принцип работы

Поскольку такое деление на классы затрагивает лишь внешние размеры кирпичной печи, никак не затрагивая ее конструкцию, то в этом разделе мы рассмотрим основные элементы таких устройств, а также покажем преимущества и недостатки каждого из них:

1. Способ движения газов.
2. Варочная плита.
3. Духовка.
4. Хлебная камера.
5. Сушилка для фруктов.
6. Водогрейный бак.

Способ движения дымовых газов

Существует всего 4 основных вида движения газов в печах или их отопительных щитках:

• по вертикальным каналам;
• по горизонтальным каналам;
• колпак;
• противоток.

Среди печников и владельцев печей не утихают споры о том, какой принцип движения газов более эффективен для отопления. Вертикальные каналы отбирают максимум тепла их потока дымовых газов, но сильно осложняют розжиг холодной печи. Горизонтальные каналы меньше влияют на тягу, но чуть менее эффективны.

Колпак отбирает тепло наименее эффективно, поэтому их ставят парой, верхний и нижний, при этом он почти не влияет на тягу, зато в его верхней части всегда избыточное давление, а значит высокий риск выброса дыма в помещение.

Кроме того, в колпаке образуются застойные зоны, заполненные взрывоопасным угарным газом. Противоточные сочетают в себе преимущества вертикальных каналов, но гораздо меньше влияют на тягу.

Однако главная проблема в том, как правильно рассчитать конструкцию щитка, количество каналов и другие параметры, чтобы обеспечить максимальный отбор тепла, но не переохладить выходящий из трубы дым. Но и это еще не все. По мере продвижения дыма от топки к трубе его температура снижается, а значит он все слабей нагревает тело печи или стенки каналов дымохода/отопительного щитка.

Если схема движения дыма тщательно просчитана, то по возле топки эффективность отбора тепла минимальна, что защищает от перегрева кладки, а по мере приближения к трубе возрастает, что обеспечивает равномерный прогрев по всей площади кирпичной печи.

Мы предлагаем использовать следующие конфигурации:

Варочная плита

Чугунная варочная плита не только позволяет готовить еду, но и снижает температуру выходящих из топки дымовых газов, ведь является по сути теплоизлучающим радиатором. Поэтому тепловая эффективность топки с плитой на 10–25% меньше, чем у такой же топки, но без плиты. Это неизбежная плата за более широкий функционал и возможность нагревать воздух в комнате еще до прогрева кирпичей.

Решите для себя, что вам важней, увеличение тепловой мощности топки или возможность:

• вскипятить на плите чай;
• сварить суп;
• пожарить картошку.

Мощность топки зависит от количества дров, которые в нее помещаются, а значит от ее размера. Если ее размер с учетом плиты подобран правильно, то теплоотдача всего массива будет такой же, как у аналога без плиты, а сниженная эффективность повлияет лишь на расход топлива.

Кроме того, для печей с плитой необходим канал летнего хода, почти не отбирающий тепло, зато позволяющий использовать топку в режиме минимальной мощности длительное время, это усложняет конструкцию отопительного устройства.

Духовка

Несмотря на то, что встроенная в печь духовка расширяет функционал ПМ, ее применение возможно в течение первых трех часов после топки, затем ее температура снижается ниже отметки 180 градусов и она уже непригодна для многих видов выпечки.

Увеличить время до пяти часов можно, если установить ее возле топки, но в этом случае резко снизится эффективность печи, да и перед применением придется выждать 1–2 часа, чтобы температура в ней опустилась до отметки 180–220 градусов.

Поэтому гораздо более практична отдельная газовая или электрическая духовка, тем более, что отказ от этой функции упрощает кладку и повышает эффективность ПМ.

Хлебная камера

Главным преимуществом духовки является отделенность от потока дымовых газов, поэтому в ней не образуется конденсат, а значит исключено появление неприятного запаха при неправильной топке печи.

Хлебная камера выполняет функцию духовки, но ее нагрев происходит изнутри, благодаря движению через нее дымовых газов, поэтому выбирайте такой вариант лишь тогда, когда уверены, что сможете топить печь правильно, строго определенным количеством дров.

При такой работе образующийся в начале топки конденсат сначала теряет влагу за счет испарения, а затем, при нагреве до температуры 400–500 градусов, сгорают осевшие на стенках не окисленные остатки пиролизных газов.

При таком режиме работы внутренние стенки хлебной камеры всегда остаются чистыми и пахнут свежим древесным дымом, а сама камера хранит температуру, пригодную для готовки еды 3–4 часа.

Еще один ее плюс в том, что она выполняет функцию камеры дожига дымовых газов, увеличивая общее выделение тепла ПМ. Минус же такой конфигурации в том, что хлебную камеру трудно вписать в печи, ширина которых меньше, чем 3,5 кирпича.

Сушилка для фруктов

В условиях сельской местности сушилка для грибов или фруктов является весьма полезной, а принцип ее реализации показан в печи Буслаева, но минус такого решения в том, что эффективная работа сушилки возможна только после полной протопки печи.

Поэтому духовка обычной газовой плиты эффективно заменяет такую спорную сушилку, избавляя от необходимости усложнять конструкцию ПМ. Встроенная в «Малютку» сушилка будет максимально востребована, лишь если нет возможности установить газовую или электрическую плиту с духовкой.

Водогрейный бак

Встроенный в ПМ водогрейный бак нагревает воду до температуры 40–70 градусов, но в силу малой мощности топки и небольших габаритов «Малютки» его емкость редко превышает 5 л, поэтому использовать его в качестве постоянного источника горячей воды не получится.

Гораздо эффективней с этой задачей справится поточный водонагреватель с накопительным баком для горячей воды (теплоаккумулятором), работающий на:

• электричестве;
• сетевом или баллонном газе;
• жидком или твердом топливе.

Если вы установите такое устройство, то горячей воды хватит не только для мытья рук и тарелок, но также для помывки под душем или ванной и других хозяйственных нужд.

Баланс между обогревом и остальными функциями

При выборе типа и конфигурации ПМ для дачи приходится искать баланс между эффективностью отопления и остальными функциями. Такая же проблема возникает и в отношении размеров печи – чем она крупней, тем лучше греет, но тем сложней гармонично вписать ее в интерьер дачного дома.

Какого-то единого решения этой проблемы не существует, ведь каждый выбирает то, что предпочтительно именно ему, поэтому определите, что для вас важней — эффективное отопление при максимально простой конструкции печи или наличие дополнительных функций.

При этом учитывайте, что большинство дополнительных функций, придаваемых ПМ, успешно решают газовый баллон с самой дешевой двухкомфорочной плитой.

Какую конструкцию выбрать в тех или иных условиях?

Из-за огромного разнообразия ПМ выбрать конкретную модель печи для той или иной ситуации непросто, ведь у каждой есть как преимущества, так и недостатки.

Решите, какие функции печи являются для вас наиболее важными, а чем можно пожертвовать, после чего найдите место для ее установки и определите оптимальные размеры с учетом противопожарных требований.

Согласно последним, минимальное расстояние от печи до защищенной от возгорания стены составляет минимум 20 см, до защищенного от возгорания потолка 25 см. Если же стена или потолок сделаны из горючих материалов и не защищены, то минимальное расстояние составляет 50 см.

Определившись с конфигурацией и размерами, подбирайте модель печи, которую можно взять за образец или сложить ее без переделок. Если вам понравился какой-то проект, но он не совсем подходит для конкретного дома, переделать его поможет программа СкетчАп.

Помните, какую бы печь вы не выбрали, вам все равно придется чем-то пожертвовать, ведь не бывает конструкций, которые сочетали бы в себе:

• малые размеры;
• высокую тепловую мощность;
• долгое время хранения тепла после протопки;
• универсальность;
• эффективность превращения дров в тепло.

Порядовка малютки для дачи

Вот порядовка, составленная автором этой статьи. На ее основе можно сложить печь-малютку для дачи.

Как сложить маленькую печку своими руками?

Поскольку каждый выбирает для себя определенные тип и конфигурацию ПМ, то дать универсальные рекомендации невозможно. Поэтому мы дадим лишь общие подсказки, которые помогут вам вникнуть в печное дело и получить представление о процессе кладки печей.

В этом вам помогут наши статьи:

1. Печь Кузнецова своими руками.
2. Как выбирать кирпич для строительства банной печи.
3. Как выбирать печной кирпич.
4. Раствор для кладки кирпичной печи.
5. Фундамент для печи.
6. Как сложить русскую печь.

Прочитав эти статьи, вы не станете мастером-печником, но хотя бы получите общее представление о всей сложности процесса кладки своими руками любых кирпичных печей, в том числе малогабаритных.

После этого сделайте пробную печку где-нибудь в огороде или беседке, выложив ее на сухую, если у вас все получится, можете приступать к кладке «Малютки». Если же что-то не получится или вы обнаружите ошибки, то еще раз изучите все доступные материалы, затем исправьте ошибки, после чего разберите и сложите тренировочную печь заново.

Вот еще полезные советы:

1. Если вы кладете ПМ без футеровки топливной камеры (топки, топливника), то армируйте ее каждый ряд, это защитит кладку при несильных перетопах. Собираясь строить конструкцию с плитой и вертикальными каналами, обязательно предусмотрите канал летнего хода, иначе вы не сможете использовать плиту без нагрева всей печи и будете испытывать трудности с ее розжигом на холодную.
2. Чтобы сложить качественную колпаковую печь, уделяйте особое внимание размерам и геометрии кирпичей, это позволит сократить толщину швов до пяти мм, благодаря чему кладка будет легче переносить небольшие перетопы.
3. Устанавливая топочную дверцу, обязательно герметизируйте ее любым негорючим материалом, например, асбестовым шнуром, базальтовой или каолиновой ватой.
4. В колпаковых ПМ закрывайте прочистные отверстия либо герметичными дверцами, либо вышибными кирпичами, обычные чугунные дверцы не подходят для этого типа печей, ведь через них будет происходить подсос воздуха, а это снижает эффективность отопления.
5. Выбирая между универсальностью и эффективностью обогрева, учитывайте, что привезти баллон и газовую плиту несложно, а вот найти дополнительный источник тепла гораздо сложней, поэтому пусть лучше ПМ будет лучше греть, а сварить макароны вы сможете и на газовой плите.
6. Обязательно соблюдайте все требования противопожарной безопасности, помните – никакая экономия места или даже более красивый внешний вид не стоят того, чтобы повышать риск возникновения пожара.

Видео-инструкция о кладке

В данном видео показан процесс строительства маленькой печи из кирпича для дачи, а также фото готовой конструкции:

Заключение

Правильно спроектированная и построенная печь «Малютка» может сделать пребывание на даче более комфортным, однако для этого она должна точно соответствовать вашим условиям. Помните, что излишнее уменьшение размеров печи не менее плохо, чем ее неправильная кладка, ведь чем она меньше, тем слабей нагревает помещение, а попытка жарче протопить приведет лишь к ее разрушению.

Достоинства русской печи можно перечислять долго: она и греет, и кормит, и предоставляет теплую лежанку для сна. Но в небольшом домике не всегда хватает места для размещения громоздкого сооружения. Мастера печники придумали уменьшенную копию – построенная мини русская печь своими руками по функциям не уступает полноценной конструкции.

Желающим попробовать себя в печном деле предлагаем рассмотреть один из вариантов возведения мини-печки с порядовками и описанием технологий. Если заручиться помощью опытного мастера, можно и самостоятельно построить красивый, эффективный, полезный обогревательный агрегат, который прослужит не один десяток лет.

Отличительные черты русской мини-печи

Принципиально миниатюрная печь не отличается от обыкновенной русской печи – имеет похожую конструкцию, одинаковые функции, такое же оформление. Главной отличительной чертой является размер: она занимает значительно меньше места на полу за счет того, что плита и горнило скомпонованы и находятся рядом.

Площадь участка пола, которую занимает сооружение, обычно не более 1 м х 1,3 м, но возможны и другие варианты, чуть больше или меньше. Высота конструкции такая же, как обычно: основная часть вверху плавно перестраивается в перетрубье и заканчивается трубой, уходящей в перекрытие.

Как большую варочную камеру, так и плиту активно используют для приготовления пищи. Малый топливник растапливается достаточно быстро, поэтому применяется летом, когда обогрев всего дома не нужен. На конфорках без труда можно расположить сразу 2-3 кастрюли, а если протоплена и большая печь, то выпечь хлеб.

Плита также долго остается горячей, поэтому ее можно использовать для разогрева или просто для хранения завтрака или обеда в теплом состоянии.

Особенность компактной печки – сохранение двух топливников, которые применяют с одинаковой активностью. Но они нередко располагаются с двух противоположных сторон – в этом случае потребуется свободный подход и спереди, и сзади.

Нужно помнить, что мини-копия по уровню опасности не отличается от большой русской печи, поэтому при строительстве необходимо также производить изоляцию фундамента и близлежащих поверхностей, подверженных возгоранию. Стены, деревянные участки пола, края проема в перекрытии обшивают металлическими или асбестовыми  листами.

Технология строительства своими руками

В быту существует множество вариантов мини-конструкций, которые носят различные названия. Часто их называют просто русскими печами или «экономками». Если запланировать самостоятельное возведение отопительного сооружения, то лучше остановиться как раз на строительстве русской мини-печи – оно производится и легче, и быстрее.

Первые два этапа универсальны и подходят для возведения любой русской печи. Начиная с 3-го этапа, представляем разработку А. Емшанова – отличный образец компактной и многофункциональной мини-печки.

Этап #1 – подготовка инструментов

Даже для простейшей кладки требуется специальный инструмент печника. Несмотря на видимую примитивность приспособлений, каждое из них имеет четкое назначение. Перечислим основные инструменты, которые лучше подготовить заранее.

Правúло – деревянная перекладина с ровными краями длиной 1-2 м, с помощью которой проверяют прямолинейность кладки. Если на одну из сторон нанести деления, правило может заменить линейку (метр).

Угольник выполняет свою прямую функцию – служит для проверки углов печи и фундамента.

Рулетка или складной метр пригодится для измерения любых расстояний между элементами печи и отдельных деталей.

Кроме перечисленных инструментов могут потребоваться:

• мочальная кисть для затирки;
• отвес для проверки вертикали;
• рашпиль для обработки изразцов;
• расшивка для отделки швов печной кладки.

Также пригодятся емкости под раствор, специальный инструмент или станок для резки кирпича, скамьи, подмостки или поддоны.

Этап #2 – выбор материалов

Материалы и металлические печные элементы выбирают в зависимости от типа и конструкции печи. Главное – учитывать технические характеристики, иначе после первой же топки печка растрескается.

В местах непосредственного нагрева не используют металлические детали, которые во время топки также расширяются и разрушают кирпичную кладку.

Запрет касается любых сгораемых материалов, а также тех, которые при нагревании плавятся, деформируются и начинают выделять опасный для здоровья дым.

Рекомендуется использовать высококачественные материалы натурального и искусственного происхождения. К первой группе относятся бутовый камень и булыжник, ко второй – кирпич.

Можно использовать и старый кирпич, оставшийся от разобранных печей. Перед кладкой его отсортировывают, очищают от раствора, а в дальнейшем штукатурят.

Каждый элемент должен иметь ровные края, без сколов и трещин. Масса 1 кубометра кирпича, в который входит 480 штук, около 1700 кг. При использовании раствора количество кирпича меняется – в зависимости от толщины слоя.

Для мини-печи, порядовка которой расположена ниже, использованы два вида кирпича: красный печной и шамотный. Второй необходим для кладки внутреннего «ядра», которое переносит максимальную температурную нагрузку.

Растворы бывают разные: с содержанием глины, цемента, известняка, гипса и пр.

Глиняные растворы готовят по формуле 1:1, то есть на одну часть глины приходится одна часть песка. Возможны и другие варианты: 1:1,5, 1:2, 1:2,5.

Раствор замешивают на колодезной, водопроводной или дождевой воде. Одно из его главных качеств – пластичность. Состав должен быть достаточно густым, но легким для нанесения. После высыхания он не должен образовывать трещин.

Этап #3 – порядовка мини-печи Емшанова

Автор схемы и порядовки мини-печи – Алексей Емшанов. Его разработка напоминает русскую печь Я. Порфирьева, но отличается более эффективным и равномерным прогревом боковых стенок.

Спустя пару лет после строительства печь показала отличные результаты:

• быстрый и равномерный прогрев;
• стабильная тяга при трубе сечением 20 см и высотой 5 м;
• нет растрескивания при отсутствии футеровки второго топливника;
• через 2 часа после растопки температура печи – 40-45°С, через 4 часа – от 55-80°С.

Если печь установить в помещении объемом около 100 м³, то оно прогреется до температуры 30-35°С. Количество ежедневно сжигаемых дров – 10-15 кг.

Благодаря черным вкраплениям печь выглядит привлекательно и не требует дополнительной облицовки, хотя при желании ее можно покрыть штукатуркой и покрасить.

В кладке применяется футеровка: для топливника используют шамотный кирпич ШБ-5, для одного из колпаков – лещадку ШБ-6.

Подробнее остановимся на порядовке русской мини-печки.

1 ряд – сплошная кладка. Боковые кирпичи по внешнему краю имеют закругления, что выглядит эстетично и аккуратно.

2 ряд – также сплошная кладка, общей площадью чуть меньше основания. Размеры: 6 кирпичей на 6,5 кирпичей.

3 ряд – начало строительства зольной камеры. Установка трех прочистных дверок 14х14 см и одной поддувальной 25(28)х14 см.

4 ряд – продолжение строительства камер, фиксирование дверок.

5 ряд – перекрытие двух нижних каналов для образования двух колпаков с противоположных сторон. Канал у задней стенки печи примерно в 2 раза больше канала, находящегося в центре – для лучшего прогрева задней части.

Здесь же выкладывается первый ряд шамотного кирпича – это под подтопка. Задний колпак футеруется лещадкой.

6 ряд – заканчивается перекрытие нижних каналов, в остальном – продолжение предыдущего ряда. Второй ряд шамотного кирпича необходимо выкладывать, формируя воронку со скосами – именно сюда, на колосник, будут падать угли для догорания.

Монтаж колосника РД-6. По краям нужно оставлять зазоры шириной около 5 мм для свободного расширения при нагревании. Продолжение футеровки колпака.

7 ряд – кладка внешнего контура, куда устанавливается дверка топочной камеры ДТ-3 или ДТ-4 и фиксируется в короб из нержавейки. Начинается кладка боковых стенок топливника шамотным кирпичом, установленным на ребро. Продолжается футеровка лещадкой колпака.

8 ряд – кладка, как и в 7-ом ряду. Широкий колпак зауживается – для этого кирпич подрезают под углом 45° и кладут широкой стороной вверх, а скосом вниз.

9 ряд – перекрытие широкого колпака, которое одновременно служит основанием для свода русской печи. Производится 4-й ряд шамотной кладки с перевязкой предыдущего ряда.

10 ряд – перекрытие топочной дверцы перемычкой из половинок кирпичей, внутри которых вставлена шпилька. Стягивание кирпичей производится гайками через шайбы.

11 ряд – перевязка предыдущего ряда, выравнивание по установленной перемычке, высота которой около 14 см. Кладка 5 ряда топливника шамотным кирпичом с формированием выхода для дымовых газов. Обычно этот выход называют «хайло», а особенность его состоит в самой сильной тепловой нагрузке.

Для усиления выкладываются 2 ряда кирпича, которые со временем можно будет заменить через чугунную плиту.

12 ряд – выглядит как выступ, повторяет форму первого ряда. Кирпич закруглен с двух сторон и выглядит эстетично и привлекательно. Внутренняя перемычка топливника – плита ШБ-94 или ШБ-96. Ее укладывают «на сухую», без раствора и прокладывают базальтовым картоном толщиной 2-3 мм.

Не забываем, что между двумя кладками топливника – из красного и шамотного кирпича – расстояние 5-8 мм. Зазор необходим для свободного расширения шамота во время сильного нагрева.

Под также выкладывается из шамотного кирпича. Край топливника перекрывается сверху плиток, на стыках используется базальтовый картон или каолиновая вата. Хайло приобретает законченный вид, площадь сечения – около 30 см².

Установка 2-конфорочной чугунной плиты 71х41 см и защитного 5-сантиметрового металлического уголка на край кирпичной кладки напротив плиты.

13 ряд – кладка внешнего контура и 7-го ряда шамотного кирпича. По краям чугунной плиты укладываются 2 половинки распиленной шамотной плиты (94 или 96), раствором соединяются только по краям. В нижней части – пазы 5-7 мм для свободного хода чугунной плиты.

14 ряд – перевязка предыдущего ряда, кладка варочной камеры, футеровка колпака.

15 ряд – повторение 13-го ряда. Подготовка основания под строительство свода печи и возведение его. Свод должен быть выполнен строго по радиусу.

Для усиления стенок прокладывают перфорированную оцинкованную металлическую ленту через 1-2 ряда. Благодаря этому боковые части смогут удержать напряжение при перетопах.

16 ряд – повторение 14-го ряда внешнего контура. Шамотная кладка возводится вокруг свода.

17 ряд – кладка устья русской печи шамотным кирпичом, зауживание верхней части. Вместо традиционного арочного оформления используется фигурное. Оно выполняется просто и защищает устье от перетопов. Чтобы кирпичи не разъезжались, применяют перфорированную ленту.

18 ряд – очередной «пояс» – выступ из закругленных кирпичей по наружному контуру. На стыках красного и шамотного кирпича необходимо прокладывать базальтовый 3-миллиметровый картон или каолиновую вату чтобы соблюсти герметичность между наружной красной «оболочкой» и внутренним шамотным «ядром».

19 ряд – установка входной арки из кирпичей, поставленных на ребро. Внутри такая же арка выполнена из шамотного кирпича. Для усиления конструкции внутри ее пропущена шпилька, зафиксированная с двух сторон гайками. Внутренняя арка защищает внешнюю от перетопа, так как чугунная плита во время топки нагревается до 500°С.

20-22 ряд – продолжение кладки предыдущего ряда. Для сохранения тепла над сводом укладывают толстый слой каолиновой ваты – 50-60 см, а накрывают плитой из огнеупорного бетона или простого армированного бетона.

Начиная с 22 ряда можно использовать только красный кирпич.

23 ряд – сужение дымосборника с 3-х сторон под углом 22 или 45 градусов. В результате размеры дымосборника должны сократиться до сечения 25х25 см. Продолжение футеровки бокового канала.

24 ряд – перекрытие огнеупорной плиты над сводом горнила и продолжение сужения дымосборника.

25 ряд – сужение дымосборника. Кладка внутреннего контура вокруг горизонтальной поверхности (мини-лежанки или сушилки) «на сухую» для обеспечения расширения и защиты от микротрещин. Позже ее можно облицевать керамической плиткой. Оформление боковых каналов.

26 ряд – перекрытие обоих колпаков в передней части. Дымосборник сузился до конечного размера – 25х25 см. Установка 3-х задвижек: русской печи, летнего хода и зимнего хода.

27 ряд – перекрытие задвижек и колпаков.

28 ряд – очередной «пояс» из закругленного кирпича. Три дымоотводных канала соединяются в одну камеру.

29 ряд – кладка основного дымосборника шириной 25 см.

30 ряд – установка прочистной дверки для очистки дымосборника.

31 ряд – сужение дымосборника, подготовка его к перекрытию.

32 ряд – перекрытие прочистной дверки, перевязка всего дымосборника полностью. Остается отверстие 25х25 см.

33 ряд – по контуру передней части – «пояс» из закругленного кирпича, повторная перевязка дымосборника, начало кладки трубы.

34-35 ряд и далее – кладка трубы высотой около 1 м.

После прохождения перекрытия устанавливают сэндвич-дымоход сечением 20 см. Диаметр невелик, поэтому выдерживает вес не более 1 тонны. Это необходимо учитывать при подборе дымохода – у кирпичного высота более 2 м нежелательна.

Тяжелую трубу лучше сдвинуть вбок. Если же ее планируется расположить по центру, то выше 1,5 м поднимать нельзя. В идеале прямо в трубе, под потолком, нужно установить еще одну задвижку. Однако ею часто пренебрегают из-за высоты – дотянуться до трубы действительно проблематично.

Нюансы технологии строительства

Строительство печи подчиняется определенным правилам, нарушать которые не рекомендуется. Проще говоря, необходимо строго следовать порядовке, не отступая ни на полкирпича в сторону. Рассмотрим некоторые нюансы конструкции и кладки.

О качестве кладки можно судить по первым топкам, которые осуществляют для сушки печи. Хорошая тяга, правильное направление движения дымовых газов, открывание дверок и задвижек без усилий, достаточный прогрев стенок и мини-лежанки свидетельствуют о правильном выполнении действий и соблюдении норм технологии.

Выводы и полезное видео по теме

Компактная печь с одним подтопком:

Обзор «Экономки»:

Одно из преимуществ мини-печки – отсутствие сложных внутренних каналов, благодаря чему она возводится очень быстро. Конструкция ее проста и понятна, поэтому лучшего варианта для первого опыта строительства русской печи просто не придумать!

Пишите, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке, размещайте фото по теме статьи, задавайте вопросы. Расскажите о том, как сооружали русскую печку у себя на даче или в загородном доме. Делитесь полезной информацией, которая пригодится посетителям сайта.

Все любители загородного отдыха мечтают о печи в своих уютных домиках на дачах. Как известно, кирпичная печка — старейшая универсальная конструкция для обогрева помещений. Ее эффективность и высокая производительность доказана веками.

Совсем необязательно возводить серьезную громоздкую конструкцию. Иногда достаточно малогабаритной печки, соорудить которую можно своими руками. Модели могут отличаться по форме, размеру, виду или схеме дымохода, но в целом их возведение не займет у вас много времени и не потребует серьезных навыков печника.

Достоинства мини-печки

1. Малогабаритные печи оптимально экономичны.
2. Отличаются высоким коэффициентом теплоотдачи.
3. Обладают повышенной теплоемкостью.
4. Растапливать можно дровами, углем, паллетами, брикетами и другими твердыми энергоресурсами.
5. Сочетают в себе и варочные функции при наличии чугунной плиты, а также функции отопительного прибора или камина.
6. Благодаря своим небольшим размерам подходят как для дома, так и для бани.

Необходимые инструменты и материалы

Для постройки маленькой печки необходимы:

• 60 шт. красного печного кирпича
• 37 шт. шамотного кирпича
• 20 литров глиняного раствора
• одна дверца поддувала
• одна решетка колосников
• одна дверца топки
• одна плита из чугуна
• одна задвижка.

Из инструментов необходимо подготовить:

• кельму
• молоток-кирочку
• уровень
• отвес
• рулетку.

Процесс сооружения малогабаритной печи

Малогабаритная печь занимает всего 0,4 м.кв. Она выкладывается из кирпича, поставленного на ребро или плашмя. Если вы знаете основные правила постройки печи, то для ее сооружения даже не потребуется схема или предварительные расчеты.

Благодаря относительно небольшому весу мини-печи, для нее не понадобится фундамент, но для пола в таком случае должна быть использована толстая прочная доска, хорошо закрепленная на лагах.

Порядовка кладки

1. Первый этап традиционно — выбор места и подготовка его для возведения печи. Для этого необходимо уложить на поверхность кусок полиэтиленовой пленки, рубероида, гидрозоли или пергамина размером 78 на 53 сантиметра. Поверх подстилки высыпаем сухой песок (толщина слоя 1 см) и выравниваем его.

На песок производится выкладка первого кирпичного ряда (используется 12 шт.кирпичей без крепления) строго горизонтально, что можно проверить уровнем. Поверх первого ряда тонко наносим раствор глины и устанавливаем дверцу поддувала. Предварительно оберните дверцу куском асбестового картона или замотайте шнуром. Закрепите ее при помощи проволоки.

1. Укладываем второй ряд нашей печи.
2. Третий ряд выкладываем из шамотного кирпича. На него устанавливаем решетку колосников, которая будет расположена строго над поддувалом.
3. В четвертом ряду кирпичи укладываются ребром. А внутри дымохода монтируется подставка, на которую будет установлена внутренняя перегородка. При укладке задней стенки печки не используйте глину, а предусмотрите так называемые вышибные кирпичи (для этого они должны слегка выступать наружу).
4. Следующий обязательный элемент любой печи — дверца топки. Перед установкой оберните ее шнуром из асбеста. Закрепляем дверцу при помощи проволоки, используем два кирпича для временной фиксации: один сзади, второй — на первый, а поверх них установим дверцу.
5. Кирпичи в пятом ряду укладываем плашмя, повторяя контуры четвертого ряда.
6. Кирпичи шестого ряда кладем на ребро, а затем натираем стены печи сырой тряпкой.
7. Для седьмого ряда вновь кладем кирпичи плашмя. При этом, чтобы обеспечить связку этого и следующего рядов, начинать нужно с трехчетвертки. Затем поставьте на ребро два кирпича и приступайте к сооружению задней стенки.

   Схема порядовки малогабаритной печи

   

8. При кладке восьмого ряда имейте в виду, что именно он закроет топочную дверцу. Чтоб направить пламя из печки в середину конфорки варочной плитки, установите поверх топки кирпич немного скошенно. Для обеспечения герметичности соединения плиты и кирпичей, выложите немного намоченный шнур из асбеста.
   

   Коэффициенты расширения температур глины и чугуна значительно разнятся, поэтому укладывать чугунную варочную поверхность поверх глины нельзя.

9. Приступаем к укладке девятого ряда, немного смещая его, чтоб дверца оставалась в открытом положении.
10. Десятый ряд кирпичей дает начало формированию дымовой трубы, которая будет постепенно расширяться по направлению назад. Конструкция подобной малогабаритной печи не позволяет установить кирпичную насадную трубу, потому что она приведет к изменению центра тяжести всей постройки.
    

    Лучше установить приставную или насадочную трубу, изготовленную из легкого железа. В такой печке предусматривается установка прямого дымохода.

11. В одиннадцатом ряду производим установку задвижки, которую предварительно уплотним шнуром из асбеста, обмазанным глиняным раствором. Это будет стык дымовой трубы с металлической. Если труба сдвинется в сторону, сделайте перекрытие из трех рядов кирпича.
12. После этого произведите выемку вышибных кирпичей и прочистите дымоход от скопившихся отходов строительства.
13. Побелите печь. Только не забудьте добавить в раствор для побелки немного молока и синьки. Это предотвратит возможное пожелтение печи в будущем.
14. Окантовка низа печки плинтусом поможет избежать высыпания песка, который находится под кирпичами. Прибивайте плинтус ровно и вплотную, избегайте просветов. Это придаст мини-печи аккуратный внешний вид.
15. На первый раз протопите печь щепками и бумагой во избежание трещин от резкого перепада температур. А чтобы хорошо ее просушить, оставьте открытыми дверцы на неделю-две.

Рекомендуем также прочитать: «Как сделать печь-ракету своими руками»