Кухня из массива сосны своими руками чертежи инструкция

Несмотря на то, что большую часть кухонь сегодня изготавливают из ЛДСП, натуральное дерево не теряет своей актуальности. Ведь по своей экологичности, внешнему виду, а при должном уходе и качеству, с ним не сравнится ни один древесно-стружечный материл. Но вот существенным минусом мебели, изготовленной из массива, будет ее высокая стоимость. Но дорогому гарнитуру из цельного дерева есть отличная альтернатива ‑ кухня своими руками из мебельных щитов Леруа Мерлен.

 

Мебельный щит – это лист из склеенных между собой деревянных брусков (ламелей) разной ширины и длины (как правило, хвойных пород). Этот способ изготовления мебели позволяет удешевить готовое изделие, но при этом сохранить экологические свойства. Такой материал, в отличие от своего бюджетного аналога – ДСП, не содержит формальдегидных смол и других вредных веществ.

Магазин предлагает на выбор листы следующих размеров (смотрите таблицу ниже).

Длина, см	Ширина, см	Толщина, мм
80 100 120 200 240 250	20 30 40 60	15 28

Страной производства мебельных щитов в Леруа является Россия.

>>> Ссылка на раздел Мебельные щиты  в каталоге интернет-магазина leroymerlin.ru

Щиты с толщиной 28 мм подходят для выполнения сложных декоративных элементов.

Почему Леруа Мерлен? Во-первых, этот строительный гипермаркет есть в большинстве крупных городов России, а устройство отделов, организация продаж и компетентный персонал помогают быстро найти и купить именно то, что вы ищете. Во-вторых, отдельным плюсом является наличие интернет-магазина, в котором можно заранее посмотреть точные характеристики изделия, наличие нужных по размеру и другим параметрам щитов. Третьей причиной является широкий выбор и большой ценовой диапазон.

Что значит категория? Она отражает технологию изготовления. Знание характеристик каждого сорта позволяет сделать правильный выбор в пользу наиболее качественного материала.

Основным материалом для изготовления является сосна.

В гипермаркетах продаются мебельные щиты следующих категорий:

Сорт «Экстра»

Означает, что в изделии отсутствуют сучки, сколы, смоляные пятна. Поверхность такого листа идеально ровная, гладкая, однородная, шлифованная. Риск образование трещин минимален. Самый влагостойкий и термоустойчивый вариант в сравнении с остальными аналогами. С таким щитов легче всего работать, т.к. не требуется дополнительной обработки и устранения дефектов. Неудивительно, что на них дается пожизненная гарантия.

За счёт своего качества стоит дороже других сортов. На щиты категории «Экстра» цена начинает от 212 рублей за лист размером 80х20 см. Большой широкий лист размером 240х60 см обойдется в 1910 рублей.

 

Идеально однородная по цвету и текстуре поверхность позволяет даже использовать прозрачный лак или морилку в финишной обработке фасадов, чтобы сохранить естественный древесный оттенок.

Сорт «A/B»

В этой категории щитов допускается наличие «живых» сучков не более 5 мм по размеру (не более трёх штук на кв.м.). Т.е. незначительные дефекты имеет только верхний слой изделия (слой «B»). Ламели или бруски также, как и в категории «Экстра», идеально подобраны по цвету, текстуре, что делает поверхность однородной и позволяет использовать прозрачные лаки, подчеркивающие природный оттенок изделия.

 

Этот вариант самый популярный среди покупателей, т.к. стоит чуть дешевле «Экстра», но по качеству намного выше сорта «В».

Сорт «В»

Среди всех представленных щитов, этот – самый дешевый вариант. В изготовлении используются не цельные ламели (как в сорте «А/В» ли «Экстра»), а срощенные. Следовательно, такой лист менее устойчив к повреждениям, менее прочен, подвержен растрескиванию. Материал имеет однородный оттенок по всей поверхности, но рисунок дерева может не совпадать.

 

С чего начать? Какие инструменты понадобятся? Если заранее определить для себя этапы изготовления и порядок выполнения работ, то процесс будет более слаженным и займет меньше времени.

1. Делаем чертеж

Первым этапов в изготовлении кухонного гарнитура будет не покупка материалов. Ведь пока вы даже точно не знаете, какого размера и комплектации будет кухня.

Прорисуйте на бумаге (а лучше в компьютерной программе) до мельчайших подробностей:

• планировку (угловая, прямая, П-образная, с островом). Продумайте заранее, из каких модулей будет состоять гарнитур: нужны ли высокие шкафы для строенной техники, вместительные пеналы, стеклянные шкафы-витрины, выдвижные ящики и др.;
• расстояние между верхними и нижними шкафами (высота фартука).
• каждый модуль и его размеры (высоту, ширину, глубину).

Таблица ниже поможет в проектировании и выборе некоторых параметров*.

*В таблице приведены значения по стандарту.

Высота фартука (расстояние между верхними шкафами и столешницей)	55-60 см
Высота столешницы над полом	85-90 см
Высота цоколя	10-15 см
Высота каркасов нижних шкафов	80 см
Глубина каркасов нижних шкафов	60 см
Глубина каркасов верхних шкафов	30 см

Не забудьте также сделать разметку под розетки, смонтируйте их заранее.

Отметьте коммуникации (водопровод, канализация). От них зависит расположение мойки.

Определите, где будет располагаться плита и вытяжка, какой будет вытяжка (с отводом или без отвода в вентиляцию). Если плита газовая, то ее расположение строго привязано к газовым коммуникациям.

Определите, из какого материала будет столешница. Готовую из дерева, ЛДСП или искусственного камня можно купить также в Леруа Мерлен.

 

2. Закупаем материалы

Из материалов и комплектующих вам понадобятся:

• мебельные щиты (выбираете исходя из размеров корпусов);
• фанера (для задних стенок);
• ножки (лучше регулируемые);
• цоколь (можно купить готовый из пластика ил вырезать своими руками из щита)
• петли для дверец шкафов;
• ручки;
• шурупы, саморезы или конфирматы, дюбель-гвозди, уголки, крепёжные элементы для шкафов;
• свёрла по дереву;
• монтажная рейка;
• лак, морилка, краска, защитная пропитка для влагостойкости.

В зависимости от дизайна и комплектации кухни могут понадобиться выдвижные механизмы и стекло для фасадов-витрин.

Минимальный набор инструментов, который вам понадобится:

• рулетка;
• шуруповерт;
• электролобзик;
• перфоратор;
• стамеска;
• шлифовальная машинка;
• молоток;
• отвёртка;
• строительный уровень.

Перечисленный выше писок – приблизительный. В зависимости от комплектующих и желаемого дизайна могут понадобиться дополнительные материалы и инструменты.

3. Раскраиваем щиты по чертежу или заказываем распил

По эскизу необходимо получить детали к каждому модулю гарнитура.

Детали обязательно нумеруют.

Из мебельного щита и фанеры необходимо раскроить:

• боковые части шкафов;
• задние стенки из фанеры;
• фасады;
• полки;
• цоколь.

Фасады шкафов на 1-2 мм должны быть меньше корпусной части, чтобы при открывании не задевать соседние дверцы.

Новичку лучше заказать распил деталей гарнитура у специалистов Леруа Мерлен и собирать уже готовые элементы.

4. Сборка и монтаж

Перед сборкой необходимо карандашом сделать разметку для отверстий, в который будет установлен крепеж. Затем детали с помощью крепёжных элементов стягиваются между собой. С помощью строительного уровня и рулетки отмечают место для крепления верхних шкафов. Навесные шкафы вешают на монтажную рейку, которая крепится к стене с помощью дюбель-гвоздей.

Смотрите понятные и наглядные инструкции по изготовлению, сборке и установке кухни из сосны в видео:

• Часть №1 – Сборка, установка, покраска корпусов.

• Часть №2 – Установка и покраска фасадов.

Смотрите также видео о том, как сделать своими руками фрезерованные фасады:

Если вы цените экологичность и неповторимость в дизайне, кухня из мебельных щитов – лучшее решение. Вы сами будете контролировать качество сборки. А дизайнерские возможности и вовсе ничем не ограничены: фасады можно украсить фрезеровкой, резьбой или оставить гладкими, для покраски доступно такое огромное количество цветов, что дает не только широкие возможности для выбора, но и для экспериментов.

 

 

Поделиться:

Всем привет. Расскажу, как я делал кухню. Может кому пригодится. Постараюсь всё вместить в одну запись.

Захотели с женой такую кухню:

Набросал чертежи и вперёд. На корпуса купил щит клееный цельноламельный шириной 600 мм и толщиной 18 мм. На столешницу — щит дубовый клееный сращенный, размерами 5000х660х40 мм. Для фасадов взял подступенники дубовые цельноламельные, размером 900х200х20 мм. Для филёнки купил лист фанеры 4мм шпонированной дубом с двух сторон, размером 1,25 х 2,50 м.

Корпуса изготавливал по ДСП-шной технологии, только заложил больше шкантов диаметром 8мм, шурупов накрутил кучу и плюс посадил всё это на клей.

Прочность конструкции получилась отличная, даже без задней стенки не было ни намёка на шаткость.

Покрасил и установил на место

Затем занялся столешницей

После вырезания отверстий и шлифовки покрыл тремя слоями специального масла для столешниц цвета «акация».

Выложили фартук, установил на место столешницу, воткнул мойку, варочную…

Столешницу к тумбам крепил на сухари спереди и наглухо болтами сзади.

Тем же макаром сгородил шкаф для котла и верхние шкафчики.

Шкафчики вешал на стальную рейку, очень удобно. Правда с трудом нашел крепления приемлемого качества, взял самые дорогие.

Далее соорудил фрезерный стол для изготовления фасадов

Купил комплект фрез

Вот так фрезеруют

Первая проба. Сначала красил филёнку одним слоем, затем собирал фасад, красил одним слоем оклад, а потом уже вторым слоем красил весь фасад целиком. Филёнку красил отдельно на тот случай, что если фасад немного рассохнется, то не будет видно не прокрашенных полосок по контуру.

Склеил, закруглил углы и отшлифовал. Качество соединения вроде хорошее

Присобачил петли с помощью специального шаблона

Ну и навесил фасады. Финальный вид.

Стёкла оказались слегка не того оттенка, что хотелось, но и так сойдёт.
По финансам весь материал обошелся около 80 000 рублей.
Из них:
— дерево 42 600;
— фурнитура 26 200;
— краски 11 150.

Из инструмента купил:
— торцовочную пилу;
— фрезер;
— шлифмашинку;
— пылесос;
— фрезерный стол (собрал сам)., ну и по мелочи еще много чего.

Но инструмент мне еще пригодится, а точнее уже пригождается постоянно.

Время на реализацию проекта ушло примерно полтора года. Я не торопился =) Делал в свободное время, этакое хобби получилось на полтора года. Зато обошлось без порчи материала =). Не стоит забывать, что часть этого времени ушла на поиски материалов и изготовление фрезерного стола.

В итоге, получил, что и хотел. Процесс изготовления был очень занятным и интересным, так как всё это было в новинку. Результатом выполненной работы доволен.

Думаю, что каждый, при наличии своего гаража или мастерской сможет сделать что-то подобное самостоятельно. Как оказалось, ничего сверхсложного в изготовлении кухни нет.

Всем спасибо за внимание!

В настоящее время мебельные щиты используются для изготовления мебели среднего ценового сегмента. Они дороже привычных ламинированных ДСП и дешевле массива. По своим эксплуатационным параметрам полностью отвечают требованиям большинства потребителей.

Сделать самостоятельно кухонный гарнитур не очень просто, это довольно сложные конструкции. Для этого надо иметь полный набор столярных инструментов, мастерскую, начальные навыки изготовления мебели и большое желание.

В этой статье мы дадим пошаговую инструкцию изготовления одного из самых простых вариантов кухонной мебели, для работы необходим лишь минимальный набор специальных инструментов, а практические навыки могут ограничиваться опытом изготовления лавочки для загородного участка.

Но перед этим надо получить начальные теоретические знания, без их невозможно понять те или иные особенности технологии. А в каждом производственном процессе приходится принимать и собственные решения, для чего следует понимать особенности древесины, характеристики мебельных щитов, правила работы на деревообрабатывающем оборудовании.

Что такое мебельные щиты

Любая мебель, кухонная в том числе, имеет большие размеры, и подобрать целые доски такой ширины очень сложно. Кроме того, дерево считается гигроскопичным материалом, оно постоянно меняет показатели относительной влажности. В таких условиях натуральные доски обязательно деформируются, изгибаются, трескаются и т. д. Мебель не только теряет свой красивый первоначальный вид, но и полностью выходит из строя. Таких недостатков не имеют плиты ДСП и мебельные щиты. Вторые изготавливаются из нешироких досок различной толщины, которые складываются в определенном порядке и прочно склеиваются специальными составами с увеличенными значениями адгезии.

Какие преимущества имеют эти материалы?

1. Технологичность. Щиты отлично обрабатываются, легко режутся, шлифуются и красятся. Они не деформируются при изменении влажности – это очень важное преимущество. Деревянные мебельные щиты после длительного контакта с водой высыхают и полностью восстанавливают свои первоначальные эксплуатационные показатели. Плиты ДСП в таких условиях рассыпаются, мебель приходится выбрасывать.
2. Безвредность для окружающих. Само дерево считается полностью экологичным материалом, используемые клеи не выделяют вредных химических соединений. ОСП и ДСП изготавливаются с применением синтетических смол, которые постоянно испаряют очень вредные формальдегиды. Концентрация зависит от технологии изготовления и качества материала, но испарения всегда присутствуют.
3. Отличный внешний вид. Никогда имитация натуральной древесины не сможет заменить ее. Внешний вид мебельных щитов намного лучше любых ламинированных поверхностей.
4. Длительный срок эксплуатации. Деревянные мебельные щиты, при соблюдении элементарных правил пользования, могут эксплуатироваться многие десятилетия. По этому параметру они почти не уступают доскам.
5. Экономичность. Во время производства щитов используются второсортные пиломатериалы, что значительно уменьшает количество непродуктивных отходов. За счет этого заметно уменьшается стоимость, мебель из них дешевле, чем из массива.

В настоящее время реализуются мебельные щиты из различных пород древесины, у каждой есть свои индивидуальные характеристики.

Таблица 1. Виды мебельных щитов по материалу изготовления

Выбирайте для себя те мебельные щиты, которые максимально удовлетворяют ваши желания и возможности.

Общие советы по расчетам

Вне зависимости от размеров и внешнего вида конкретных предметов кухонного гарнитура во время проектирования принимаются во внимание общие факторы. Перед составлением эскизов надо собрать такие исходные данные:

• высота потолка;
• длина каждой стены помещения;
• размещение и размеры дверных и оконных проемов;
• план инженерных сетей;
• разложение вентиляционных каналов.

От этих исходных данных надо всегда отталкиваться при разработке размеров и наименования метели.

Помещение должно иметь несколько зон: мойка, разделочный стол, плита. Дополнительно может учитываться холодильник, посудомоечная машина и прочая бытовая техника. На комфортность пользования мебелью оказывает влияние место расположения ручек шкафчиков и тумбочек, высота рабочих поверхностей, размещение навесных ящиков, глубина столешниц, мощность осветительных приборов. Все эти нюансы обязательно должны учитываться во время расчета размеров набора.

Варианты планировки кухонной мебели

От расположения мебели также во многом зависит не только перечень предметов, но и комфортность пользования.

Таблица 2. Тип расстановки кухонной мебели

Во время выбора конкретного варианта учитывайте все факторы, от архитектурных особенностей планировки помещения и до количества пиломатериалов для изготовления того или иного кухонного набора.

Пошаговая инструкция по изготовлению

Для облегчения процесса мы используем готовые мебельные фасады, их можно купить или заказать изготовление специальным компаниям. Все предметы гарнитура делаются из мебельных щитов, задние стенки и полки из клееной фанеры. Такой выбор материалов дает возможность несколько уменьшить сметную стоимость.

Шаг 1. Нарисуйте чертеж всех предметов кухонной мебели, укажите чистовые размеры в разрезе по деталям. Сразу надо составить перечень элементов с указанием их количества и материала изготовления.

Важно. Во время проработки параметров всегда предусматривайте зазоры между движущимися деталями. В противном случае возникнут проблемы при открывании/зарывании распашных дверок, выдвижении ящиков. Величина зазоров зависит от расположения и назначения элементов. Для простой мебели можно пользоваться универсальным правилом: все зазоры принимаются одинаковыми в пределах 1–2 мм.

Шаг 2. Разрежьте мебельный щит по размерам. Работать можно дисковой электрической пилой, но лучше делать эту операцию на циркулярной пиле. Лобзиком отрезать категорически не рекомендуется, этот инструмент не годится для чистовой работы. После него обязательно надо торец поправлять.

Если у вас нет возможности делать раскрой самостоятельно, то выполните его в магазине. Приходите за покупкой с эскизами деталей, сотрудники торгового предприятия порежут вам щиты по указанным размерам. Некоторые из них имеют достаточно практического опыта, чтобы дать полезные советы. Сам раскрой обойдется недорого. Кроме того, не надо дома шуметь и пылить, а заготовки для кухонного набора будут в точности отвечать проектным размерам.

Шаг 3. Отшлифуйте поверхности щитов. Если у вас нет специальной шлифовальной машинки, то можно пользоваться обыкновенной дрелью, такая есть в каждом доме. Купите для нее резиновый диск со шлифовальной шкуркой и очень старательно обработайте щиты. Мы уже упоминали, что после первого слоя лака или краски может подниматься ворс, приготовьтесь к повторному шлифованию. Дело это требует времени и нервов, не спешите. От качества выполнения этой операции во многом зависит внешний вид мебели. Шлифовать можно лишь внешние поверхности, но мы советуем не лениться и привести в порядок обе.

Шаг 4. Просверлите отверстия под мебельные шурупы. Они должны располагаться строго посередине толщины щита, расстояние от края не менее пяти сантиметров. В нашем примере полки делаются из клееной фанеры, когда в нее вкручивают саморезы без подготовленных отверстий, то обязательно образуются трещины. Если у вас нет специального сверла для конфирматов, то надо сделать отверстия под потай крепежа. Существуют различные методы: использовать сверло большого диаметра, одновременно его наклонять в стороны и т. д.

Шаг 5. Закрутите в подготовленные отверстия евровинты. Появились сомнения в прочности конструкции – закрутите еще по одному метизу.

Шаг 6. Разметьте положение вертикальных перегородок навесного шкафчика. Расстояние между ними подбирается в зависимости от размеров дверок, зазор примерно два миллиметра. Просверлите отверстия и закрепите вертикальные перегородки.

Шаг 7. Фиксируйте полки. Это намного удобнее делать на этом этапе – еще свободен доступ элементам со всех сторон.

Практический совет. Для контроля глубины отверстия приклейте на сверло на нужном расстоянии от конца малярный скотч или изоленту. Такое элементарное приспособление намного ускоряет работы и полностью исключает высверливание сквозных отверстий. Полки можно устанавливать на специальные пластиковые упоры или обыкновенные деревянные шкантики. На практике оба варианта зарекомендовали себя с положительной стороны, никакой разницы между ними нет.

Шаг 8. Закрепите заднюю стенку. Ее мы делаем из листа фанеры толщиной 6 мм. Такой толстый материал выбран специально, задняя стенка должна значительно усиливать конструкцию. Каркас собирался по самой простой технологии и не гарантирует длительной устойчивости, со временем из-за открывания/закрывания дверок он может расшатываться. Прочная задняя стенка не позволит появляться таким негативным последствиям. Стенку прикручивайте саморезами в подготовленные отверстия, диаметр метизов примерно 3–4 мм, длина 2–3 см.

Шаг 9. К задней стенке прикрутите металлические перфорированные пластины, на них будет навешиваться полка к стене. Принцип фиксации и метизы можете изменять по своему усмотрению, мы выбираем простые и надежные решения.

Шаг 10. Прикрутите дверки. Фиксируются они специальными петлями, под них высверливаются отверстия Ø 35 мм, надо иметь сверло Форстнера. При выборе места установки обращайте внимание, чтобы петля не мешала внутренним полкам. По такому же алгоритму установите все дверки, отрегулируйте их положение винтами на мебельных петлях.

Шкафчик можно покрыть воском или лаком, красить не рекомендуется, чтобы не скрывать красивую структуру.

Теперь у вас появился небольшой собственный опыт изготовления мебели, можете начинать делать более сложные нижние шкафчики с выдвижными ящиками, рабочие столы и столешницы. Больших отличий в технологии нет, главное не бояться работы и внимательно просчитывать последствия каждого шага.

Не надейтесь на моментальный успех, возможно некоторые операции придется переделывать. Надо понимать, что теоретические знания могут только дополнять практические навыки, но никогда не заменят их. Даже теоретически невозможно описать все нюансы работы с деревом, только многолетняя практика позволяет накапливать опыт для самостоятельного принятия решений проблем, возникающих во время изготовления мебели.

Видео — Кухня своими руками из мебельных щитов

Вы теперь имеете представление, как самостоятельно сделать кухню из мебельного щита. При желании и определенных навыках выполнения мебельных работ можно создавать очень сложные и красивые наборы, но все они должны начинаться с составления проекта. Это очень важный этап, ошибки могут становиться причиной очень неприятных последствий. На страницах нашего сайта есть подробная статья с практическими советами по проектированию различных кухонь, почитайте ее, не пожалеете.

Работы по изготовлению шкафов и полному циклу их отделки у меня заняли около 2-х месяцев. Работал без помощников — в удовольствие. Как раз была возможность поработать во время отпуска, чем я и воспользовался. В течение месяца была собрана основная часть кухни, отшлифована, покрыта лаком и установлена на место. Сейчас оглядываясь на пройденный путь думаю, что еще бы раз не взялся за такую авантюру еще раз. Мне даже дважды предлагали сделать на заказ такую же кухню! Но пройти еще раз эту экзекуцию я не в силах. Тяжеловато все же одному.

Единственное ради чего я взялся за эту работу — отсутствие необходимого количества денег на покупку готовой мебели из дерева. Уж больно дорого и жалко платить много тысяч рублей за работу, которую я могу сделать сам. Раньше я уже собирал мебель своими руками, но то были отдельные шкафчики, столы и мелкая мебель, так что какой-то опыт у меня все же был.

Ход работ

1. Выбор проекта кухонной мебели. Прошерстив инет на поиск подходящей под мои размеры кухни, я выбрал несколько вариантов. В моем случае требовалась правая кухня в виде буквы «Г». Проектов пруд-пруди. Выбранный и доработанный мной проект был нарисован, дальше работы выполнял по этой бумаге.

Размеры помещения кухни: 3,5х3,6 м. Высота потолка за вычетом пола и подвесных потолков — 2,5 м. Отделка фартука кухни произведена мозаикой «кофе с молоком». Отделка столешницы выполнена керамогранитом под цвет слоновой кости, торцы отделаны торцевой фактурной вставкой того же цвета. Размеры мебели кухни получились 2,95х1,85 м. Высота стола (нижнего яруса) — 85 см, расстояние между нижним и верхним ярусом 80 см. Высота верхнего яруса 72 см.

2. Расчет на количество требуемого материала. Ну тут чистая математика: по заранее нами определенным размерам шкафов кухни вычисляем общую квадратуру необходимого к покупке материала. Складываем площади всех элементов каркаса и фасадов и получаем общую площадь в м2. Не забываем про заднюю стенку: у меня она из ламинированного ДВП под цвет фасадов. Ручки и прочую фурнитуру тоже считаем по количеству дверей шкафов. Предварительно нужно определиться куда и как будут открываться дверцы — после этого закупать нужные петли.

3. Подборка требуемого материала каркаса шкафов кухни. Вариантов в общем то не так уж и много: клеенные мебельные щиты из настоящего дерева (сосны например) или прессованная мебельная ламинированная или оклеенная пленкой ДСП (как в этой угловой самодельной кухне). Мой выбор пал на мебельный щит из сосны. Пахнет просто замечательно. Пока я их обрабатывал просто наслаждался запахом сосны. Правда смолы много в ней. Можете выбирать по душе, что приятнее на ощуп или по фактуре. Мне захотелось чтоб именно фактура настоящего дерева и само его наличие были на моей кухне. Опять же я подумал, что настоящая древесина предпочтительнее, чем спрессованная с клеем и полимерами. Наверняка есть мебельные щиты из массива дерева — но это мне не по карману, потому это вариант даже не рассматривался.4. Закупка материалов и инструмента. Просто покупаете в магазине где дешевле. Если берете клеенные мебельные щиты из сосны, то берите сорт Э -«Экстра». В нем нет сучков и очень мало изъянов, стоит он в 1,5 раза дороже сорта с сучками. Зато смотрится после обработки как настоящая сосна — красиво.

5. Распиловка шитов по расчитанным размерам. Для распила закупленных щитов я использовал ручную циркулярную пилу с диском с бОльшим числом зубьев 36-48 для обеспечения чистого реза. Для грубой распиловки подойдет диск и с 24 зубьями, но он будет «рвать» сосну. Так как я решил сэкономить на кухне делая ее самостоятельно, то и распиловка у меня тоже должна была быть экономной. После предварительного распила нужно пометить каждую полученную деталь каркаса, иначе потом можно потеряться в них — частей будет много!

Я помечал их наклеивая малярную ленту с пометкой к какому шкафу относится данная деталь. Отмечу еще одну важную деталь на которую я сначала обращал мало внимания: точность распила деталей до миллиметра. После сбора каркаса первого шкафа я понял, что допустил неточность всего в 2 миллиметра и шкаф получился немного перекошенным. Пришлось шлифовкой исправлять огрехи. А шлифовка в свою очередь еще больше уменьшает размеры итогового каркаса всего шкафа в целом.

При распиле очень важно оставлять зазор на шлифовку 2-3 мм на запас. Повторю — это важно!

6. Предварительная сборка шкафов кухни, подгонка. После распила и грубой шлифовки приступаем к первой сборке и подгонке деталей шкафов. Собираем каркасы, шлифуем, устраняем ошибки и огрехи, если получились сколы — исправляем шпаклевкой для дерева под нужный цвет. Скрутить все шкафы нужно надежно, как для установки, исправить все недочеты, вырезать задние стенки, подогнать и отшлифовать все их торцы. Собирал все шкафы на шкантах и еврошурупах (конфирмат) под крестовую отвертку с использованием шуруповерта.

7. Разборка шкафов и их шлифовка. После предварительной подготовки и шлифовки разбираем всю мебель и полируем/шлифуем «начисто». Торцы и места сопряжения деталей не трогаем — мы их по идее уже приготовили в предыдущем пункте.

8. Покрытие лаком всех частей. Покрытие лаком занимает чуть ли не треть всего времени работы из-за долгой сушки и послойной шлифовки, которая тоже занимает не мало времени и сил. Я делал так:

• покрывал морилкой всю поверхность каркасов и фасадов используя валик — так намного быстрее;
• шлифовал губкой для ручной шлифовки номер 100 и 120 — совсем чуть-чуть чтоб проявилась фактура дерева;
• покрывал первым слоем лака — сушил — после нулевкой шлифовал первый слой лака, вытирал влажной тканью;
• покрывал вторым слоем лака — сушил и снова шлифовал, снова вытерал;
• третий слой лака — сушка и окончательная шлифовка и полировка всех лицевых поверхностей.

9. Сушка, сборка и установка шкафов на свои места кухни. На этом этапе уже было видно итоговую версию кухни. Лак, морилка и шлифовка сделали свое дело — красотища. Установка на места в помещении производилась за 3 часа, уж очень хотел скорее установить все на свои места. Сначала я повесил верхние шкафчики по заранее установленным направляющим. После чего собрал и установил основные, нижние шкафы без установки фасадов.

10. Изготовление столешницы. Столешница отдельная «песня». Я хотель тоже свою собственного изготовления. Порыскав в инете нашел несколько вариантов и остановился на столешнице с основанием из фанеры с облицовой карамогранитными плитками. Ножки для шкафов нужно выбирать действительно хорошие и крепкие, чтобы могли выдержать всю конструкцию вместе с содержимым шкафов.

11. Установка элементов и механизмов закрывания/открывания на дверцы и полок шкафов. Ответственный пункт. Важно правильно выбрать петли и ролики, чтобы они соответствовали всем потребностям вашей кухни, чтобы были обеспечены углы поворота и выхода/выезда/выполза дверей и полочек кухни. На каждом изделии, будь то петля или ролики, указаны размеры которые необходимо соблюдать и выдерживать при его установке. Соблюдая эти указания особого труда установить их на место не составит. Конечно же для их установки потребуется наличие специальных инструментов, например таких как сверло форстнера. Штука недорогая поэтому можно купить.

Важно соблюсти симметричность при установке петель и роликов, чтоб двери или полку не перекосило при закрытии/открытии.

12. Изготовление фасадов кухни с фрезеровкой торцов и рисунка на лицевой стороне. Фасады я изготавливал так же вручную. Поначалу хотел заказать, но узнав цену и посмотрев на образцы решил, что и сам смогу сделать по крайней мере не хуже. Опять же пришлось купить ручной фрезер. Брал не самый дешевый, а предпоследний по цене. Работа будет разовая и дорогой фрезер смысла брать нет, он мне не нужен. Порядок работы по изготовлению фасадов аналогичен указанным в пунктах 3-8. Покрытие морилкой и лаком аналогично и каркасу. Вот только отличие в нанесении фрезой рисунка на лицевые поверхности фасадов.

Ну фрезер я купил, руки тоже есть. На обрезках потренировался и приступил к основным делалям. Начал с маленьких дверок. Для них был изготовлен свой шаблон по которому фрезой был перенесен рисунок повторяющий арку в проходе кухни и комнаты. После пришел черед больших дверей фасадов. Для них был изготовлен свой шаблон, побольше, такой же конфигурации. По торцам я обработал фасады кромочной фрезой, рисунок переносил пазовой фрезой. Фрезы дорогие, я брал по 500 рублей за штуку, купил их две: одну кромочную и одну пазовую. Добавлю что работы по фрезеровке нужно выполнять на улице, открытом воздухе: очень много пыли и стружки. В квартире тоже можно, но пылесос придется чистить часто

13. Установка стеклянных частей, полок и поддонов для сушилки посуды в шкафы, мойки. После сборки и установки всех частей кухни на свои места можно установить начинку. Стекляные части привинчивал используя специальный крепеж для стекол. Поддоны и сушилки покупал готовые под свой размер — установка самая простая, на шурупах. 

Процесс предварительной сборки шкафа верхнего яруса

Все шкафы кухни собраны и готовы к окончательной шлифовке и покрытию морилкой и лаком.

Вырисовывается будущий общий вид и размеры кухни… впереди ответственный этап — морение и лакировка.

По установленным направляющим первым навесил угловой шкаф, за ним последует правая часть верхнего яруса, установка направляющей расчитана, чтоб попасть шкафом в начало мозаики.

Изготовление столешницы происходило в жилой квартире, поэтому пришлось испытать некоторые неудобства мойки нет, столом не воспользуешься, короче мрак, но плитка уложена и все готово к затирке швов.

Затирка выполнена, теперь мойка и плинтуса ждут своей очереди, место под варочную панель и мойку обрабатывал тщательно биозащитной пропиткой, чтоб не росли грибы и плесень.

Примерка щитов под будущие фасады. В таком виде временно они провисели неделю пока не появилось свободное время для их обработки заодно они как раз хорошенько подсохли.

Вот фасады после покрытия морилкой и первым слоем лака пока еще без полировки и шлифовки.

Второй слой лака и вторая полировка со шлифовкой.

Фасады установлены на места, стеклянные вставки еще не готовы.

Под верхним ярусом проложена светодиодная лента для дополнительного освещения рабочего стола очень хорошая и практичная вещь как оказалось: светит прилично и дополнительную красоту придает особенно ночью красиво подсвечивает, когда выключается основной, верхний свет, подсветка получилась мягкая, глаз не режет, освещает ровно.

Вот такой вид получился в итоге cо стеклянными вставками светодиодной подсветкой дополнительными свесами шкафов и установленной варочной панелью.

Вот такая кухня у меня получилась.

Послесловие

• Цена вопроса: все материалы по изготовлению кухни потянули на 73 тыс.рублей, инструменты, инвентарь и расходники — на 10,5 тыс.рублей, итог — 83,5 тыс.рублей, бензин на подвоз материалов и разъезды по разным магазинам — наверно тысячи 3.
• Срок выполнения основных работ в одиночку занял с 21 августа по 30 сентября, дополнительно установка фасадов, их доводка, установка стеклянных вставок и роликовых направляющих полок с начинкой шкафчиков заняла времени еще до 5 ноября.
• Установка столешницы заняла неделю в общем объеме времени.
• Повторить такой подвиг второй раз я уже вряд ли смогу — гораздо проще купить готовую кухню — переплата будет тысяч 20-30. Все же трудно делать самому. Хотя если есть время, то можно не торопясь и заниматься такими вещами. Но у меня было ограничение по времени — месяц отпуска. Поэтому пришлось очень торопиться — кое-где недоделки вылазили и приходилось все устранять в авральном режиме.
• Но что ни говори — зато теперь у меня деревянная кухня сделанная своими руками!

Мебель из массива ценилась во все времена. Качественные изделия могут служить столетиями, но стоимость их весьма высока. Альтернативой может стать кухонный гарнитур из дерева, сделанный своими руками.

Преимущества и недостатки

Самостоятельное изготовление может вдвое уменьшить стоимость кухни, а может и в разы ее увеличить. Ведь каждая ошибка ведет к дополнительному расходу времени и материалов.

Поэтому веред началом работ нужно беспристрастно оценить свои силы и объективно взвесить все «за» и «против».

Плюсы:

• контроль всех этапов сборки;
• использование действительно качественных и безопасных материалов;
• осведомленность обо всех слабых сторонах и дефектах;
• свобода в выборе размеров, цветов и дизайна;
• экономия финансов.

Когда гарнитур из натурального дерева делается «для себя», берутся лишь качественные материалы: досушенная до конца древесина, безопасный клей и лак, фирменная фурнитура и т.д.

Производитель, поставивший изготовление мебели на поток, может «закрыть глаза» на мелкие огрехи и недочеты — но при изготовлении мебели в домашних условиях, весь брак будет устранен. Если же самому устранить дефект не получается (не хватает навыков и опыта) — то спасет осведомленность об имеющемся дефекте (зная о плохом креплении отдельной полки, ее в процессе эксплуатации не будут нагружать тяжелыми предметами и т.п.).

Также стоит учитывать: при отсутствии затрат на оплату труда появляются свободные средства на закупку материалов более высокого качества. А это положительно сказывается на сроке службы мебели, изготовленной самостоятельно.

Минусы:

• сложность процесса. Не каждый начинающий столяр способен сделать своими руками целую кухню;
• большие затраты личного времени;
• любой брак ведет к дополнительным тратам финансов и времени.

Человек, далекий от подобных работ, вряд ли начнет свою карьеру столяра с полноценного резного дубового гарнитура. Лишь имея необходимые навыки, определенный набор инструментов и соответствующий опыт, можно браться за столь масштабные проекты. Так что сразу трезво оцените собственные силы, чтобы избежать большинства проблем.

Советы новичкам

Каждая порода дерева имеет свои особенности. Профессиональные столяры десятилетиями узнают подобные «хитрости». Узнать все — невозможно, но есть ряд общих правил:

1. Не стоит что-либо делать из свежесрубленных деревьев. После того, как такая древесина высохнет, ее может повести. Гарнитур потеряет вид, на стыках появятся щели, подвижные детали будут плохо открываться и закрываться.
2. Радиальный и тангенциальный распил нужно сортировать. Древесина при разном распиле сохнет по-разному.
3. Закупая материалы, брать их нужно с определенным запасом и по длине, и по толщине. «Лишние» материалы уйдут при шлифовке и избавлении от огрехов. Обрезки пригодятся для «пробных» вариантов. Процент «запаса» зависит от мастерства столяра.
4. При составлении проекта, нужно учитывать не только габариты изделия, но и вес элементов по отдельности, а также массу готового деревянного шкафа в сборе.
5. При составлении схем и чертежей, нужно помнить о том, что каждый брусок должен быть на 2–3 см больше (для соединительных шипов и пазов).
6. Если имеются сомнения в собственных силах, то дизайн лучше выбирать самый простой. При таком подходе вероятность совершить ошибку при просчете или изготовлении — минимальна.
7. При воплощении сложного дизайна, предварительно стоит потренироваться. Сделать из дерева что-нибудь небольшое в выбранном стиле — например, самодельную этажерку или тумбочку для дачи. Так будет проще «прочувствовать» материал и оценить возможные трудности и необходимые затраты.
8. Если финансы не позволяют закупить качественную древесину в нужном объеме, то лучше делать комбинированную кухню с элементами дерева. Например, боковины и филенки из фанеры, либо ЛДСП, но на деревянном каркасе. Такая каркасная кухня прослужит гораздо дольше, чем гарнитур, сделанный полностью из массива плохого качества.

Понятно, что все эти советы полезны лишь для начинающих. Настоящий мастер сделает шедевр даже из ящиков или старых обрезков.

Выбор дизайна

Кухню из дерева можно сделать своими руками абсолютно в любом стиле. Все зависит от личных пожеланий и мастерства начинающего столяра. Чаще всего новички выбирают модели, не требующие сложной отделки.

Лучше всего для применения простой геометрии и прямых линий подходят такие стили, как:

• Лофт. Прямые линии, минимум отделки. Фасады без каких-либо филенок — если они и есть, то самые простые прямоугольные. При этом смотрится такой дизайн очень солидно и интересно;
• Ретро. Прелесть стиля «под старину» в том, что тут очень легко регулировать уровень сложности работы. В зависимости от наличия инструментов и мастерства «автора», стиль ретро может быть как примитивно простым, так и довольно сложным;
• Классика. Самодельная кухня в классическом стиле предполагает наличие филенок, а следовательно — умения работать с фрезой. Если соответствующие навыки и инструменты отсутствуют, лучше отдать предпочтение более простым стилям;
• Модерн. Не обязательно кухня, сделанная своими руками, должна напоминать стиль старинного домика из деревни. Деревянный гарнитур в современном стиле сделать даже легче, единственной сложностью могут стать гнутые фасады — их при разработке дизайна лучше избегать;
• готика, барокко и другие вычурные стили требуют уже серьезной работы с деревом. Такой дизайн достойно воплотить в жизнь сможет только настоящий мастер своего дела. За такой интерьер без соответствующего опыта браться не стоит.

Составление проекта

Любая конструкция начинается с предварительного чертежа. Удобнее всего его делать в специальных программах (AutoCAD, Базис-мебельщик и т.п.). Они требуют определенной подготовки, но дают более точный результат и возможность предварительно увидеть проект в 3D формате и правильном масштабе.

Не все знают, как построить чертеж в подобных программах. Если нет соответствующих навыков, либо программного обеспечения, то будет достаточно листа бумаги, чертежных принадлежностей и рулетки (в идеале — лазерной).

Дизайн кухни прорабатывается поэтапно:

1. На лист бумаги с соблюдением масштаба наносятся все замеры:
   • ширина и высота комнаты;
   • делаются соответствующие отметки в стратегически важных точках (розетки, выключатели, вентиляция, выход коммуникаций, места пролегания труб и кабелей и т.п.);
   • указываются местонахождение и габариты оконных и дверных проемов.
2. На чертеже «расставляется» стационарная бытовая техника (холодильник, печка, посудомоечная или стиральная машина и т.п.).
3. Выделяется обеденная и рабочая зона.
4. Составляется предварительный эскиз самодельного кухонного гарнитура. Подбирается оптимальная высота столешницы, высота открытых полок, либо подвесных шкафчиков.
5. Выполняется детальный чертеж. На этом этапе проставляются все размеры, указываются места креплений, способы открываний и т.д.
6. Проверяется работоспособность идеи. Учитываются мелкие нюансы: не попадают ли места креплений в трубы или провода; не будут ли биться фасады друг об друга при открывании; не мешают ли выступающие подоконник, плинтус или наличник и т.п.

При составлении проекта с помощью программного обеспечения, готовый трехмерный макет можно рассмотреть с разных ракурсов, в поисках недочетов. Бумажный чертеж такой наглядности не обеспечивает, поэтому желательно все нанесенные размеры перепроверить. Дважды.

Материалы для разных частей гарнитура

Делая кухню своими руками, не стоит зацикливаться на каком-то конкретном материале. Лучше просчитать несколько различных вариантов и выбрать оптимальный.

Для каркаса обычно подбирают более плотные сорта древесины, чем для филенок. Самые мягкие сорта используются в местах будущей резьбы, если она есть. Часть натурального массива можно заменить фанерой, ЛДСП или МДФ (в зависимости от дизайна будущего гарнитура).

Обзор различных сортов дерева и их производных:

• дуб. Очень долговечен и прочен. Долго высыхает, при ускоренной сушке может потрескаться. Срез имеет красивую структуру. Палитра от светло-коричневой до желто-коричневой;
• акация. Имеет множество сортов. Широко используется в столярной сфере. Из-за высокой плотности обрабатывается довольно сложно. Сердцевина имеет красно-коричневую основу с черными прожилками, а заболонь (промежуток между годичными кольцами) — светло-коричневая;
• орех. Очень красив, устойчив к деформациям. Имеет коричнево-сероватый оттенок разбавлен темными вкраплениями;
• береза. Легко обрабатывается, сравнительно недорога, но не любит влагу — начинает гнить. Требует влагоотталкивающей пропитки. Из-за невысокой твердости лучше подходит для стенок и фасадов, чем для каркаса. Светлая, нежная, летняя палитра: золотистая с более темными прожилками;
• клен. При неправильной сушке трескается. Но смотрится очень эффектно. Цвет белый, но со временем желтеет;
• вишня. Структура равномерная, легко обрабатывается, но со временем темнеет. Имеет розовато-коричневатый оттенок. Определенные сорта розовато-сероватые;
• бук. Легко шлифуется. Хорошая плотность и прочность, но относительно высокая стоимость. Окрас светлый, но имеет красноватый оттенок;
• сосна. Устойчива к гниению, текстура волокон средне-грубая. Из-за повышенной мягкости, кухни из сосны делают не часто, но все же делают, в силу невысокой стоимости этого сорта древесины. Оттенок от желтоватого до красного;
• фанера. Может быть уже шлифованной с одной или с двух сторон, иметь пропитку, повышающую влагостойкость. Отдельные сорта имеют очень высокие показатели износостойкости и влагостойкости;
• ЛДСП. Основное достоинство — доступная цена. По остальным параметрам уступает большинству материалов;
• МДФ. Легко обрабатывается, подходит для изготовления гнутых фасадов и фигурных филенок. Имеет достаточно высокую плотность. Существуют влагостойкие и пожаробезопасные разновидности. Может быть окрашенным, либо ламинированным.

Ниже представлены технические характеристика различных сортов древесины.

Материал	Коэффициент Бринелля (твердость)	Плотность (кг/м3)
Дуб	3,7–3,9	700
Акация	7,1	650–1050
Орех	3,5	600–650
Береза	3,5	670
Клен	4,1	670
Вишня	3,1	580
Бук	3,8	650
Сосна	2,49	520

При выборе материалов нужно также учитывать особенности отдельных частей конструкции:

Столешница

Да, кухонная стенка с деревянной столешницей смотрится очень богато и солидно, но, в первую очередь, столешница — эта рабочая поверхность, а не элемент декора. Она будет впитывать влагу, запахи от продуктов, следы от вина, либо яркого сока. Вывести их с такой поверхности практически нереально.

Помимо этого, на столешнице могут появиться подпалины от горячих предметов и конфорок, либо плесень от повышенной влажности в районе мойки. Все это стоит осознавать, выбирая столешницу из массива.

Несколько слоев лака и влагостойкая пропитка могут лишь частично спасти ситуацию. Если нет желания уделять столешнице повышенное внимание ни в процессе изготовления, ни в период эксплуатации, древесину стоит заменить на более неприхотливый материал (пластик, камень).

Каркас

Это своеобразный «скелет» всей конструкции. Он должен удерживать вес не только всех полок, фасадов, ящиков и стенок, но и всего их содержимого.

Каркас кухни лучше всего делать из наиболее плотной и прочной древесины. Хорошо для этих целей подходит акация, дуб, орех, ясень и т.п. Но эти породы дерева достаточно дорогостоящие, поэтому при выборе главное, соблюсти баланс: цена — качество.

Задняя стенка

Так как этот элемент гарнитура чаще всего скрыт от посторонних глаз, на нем обычно экономят, делая его из ДСП, ДВП или не делая задней стенки вовсе.

Отказаться полностью от задней стенки можно в случае, когда гарнитур стоит вплотную к стене, а она идеально ровная. В противном случае мелкие предметы будут падать в щель, что не очень хорошо и удобно.

Боковые стенки

На них фиксируют крепления для внутренних ящиков и полок, поэтому материал следует подбирать довольно прочный. Если это будет не массив, а фанера или ЛДСП, то они не должны быть слишком тонкими.

В зависимости от габаритов шкафчиков, толщина боковых стенок может варьироваться в диапазоне от 10 до 20 мм.

Фасады

Материал для них подбирается, исходя из общего стиля. Чем больше резьбы и филенок предполагает дизайн, тем мягче должна быть древесина. Иногда фасады делают из готовых элементов, делая своими руками лишь каркас и вспомогательные детали.

Подвесные шкафчики и полки

При подборе материалов для этих элементов, нужно особое внимание уделять их массе. Это особенно важно, если стена, к которой они будут крепиться, не очень надежна (наливной дом, либо стена из гипсокартона). С учетом веса содержимого, эти конструкции следует делать максимально легкими.

Ножки

У деревянной мебели они должны быть. Иначе, в случае потопа, весь гарнитур разбухнет и придет в негодность. Если наличие ножек совсем не вписывается в интерьер, их можно скрыть за декоративной планкой. Желательно делать их из материалов, инертных к влаге (пластик, металл).

Фурнитура

Не стоит на ней экономить. Ведь именно от фурнитуры зависит работоспособность кухонного гарнитура. Толку от красивых фасадов и резных ящичков, если они выпадают, скрипят и не закрываются?

Комфортно пользоваться кухней можно, если петли стоят с доводчиками, направляющие — качественные телескопические, а не громыхающие и клинящие роликовые и т.д.

Инструменты

Помимо основного набора материалов, потребуются определенные инструменты и комплектующие:

1. Шуруповерт — для вкручивания конфирматов и крепежей.
2. Электродрель — для проделывания отверстий (в идеале, в комплекте со сверлами Форстнера).
3. Электролобзик и циркулярная пила — для нарезки деталей.
4. Уровень и отвес — для выравнивания геометрии гарнитура.
5. Рулетка (желательно лазерная) — для измерения деталей и расстояний.
6. Электрорубанок или фуганок — для окончательной обработки элементов.
7. Шлифмашинка и наждачная бумага различной зернистости — для зачистки и шлифовки.
8. Фрезер — для изготовления филенок, обработки отверстий и кромок.
9. Тиски и различные зажимы — для фиксации.
10. Карандаш и ластик — для нанесения меток.
11. Правило, шпатели и кисти — для нанесения грунтовки, шпатлевки и краски (если гарнитур предполагает покраску).

Большинство электроинструментов могут быть заменены на механические аналоги, но при этом увеличатся затраты времени и сил.

Полный перечень инструментов и дополнительных материалов может отличаться, в зависимости от выбранного дизайна и способа обработки гарнитура.

Процесс изготовления — пошаговая инструкция

Так как сделать мебель для кухни за один день не получится, предварительно нужно подготовить место для работы и хранения инструментов и заготовок. Помещение должно быть сухим, иметь достаточное освещение и вентиляцию, а также верстак, либо ровную поверхность для работы.

Не все этапы можно выполнить самому, некоторые работы желательно выполнять с помощником.

Ход работы зависит от материалов, из которых будет изготовляться гарнитур. Если кухня будет из досок и брусков, то очередность выполнения работ такая:

1. Отсортировать материалы в зависимости от распила (тангенциальный, радиальный, рустикальный и поперечный). Процесс высыхания у разных разновидностей идет по-разному — если пропустить этап сортировки, то впоследствии на стыках появятся трещины.
2. Все пиломатериалы обработать, подогнать по количеству и размерам согласно чертежам (с запасом), и склеить в щиты, из которых впоследствии будут вырезаться нужные формы. Для склейки существует несколько специальных разновидностей клея, например, столярный ПВА. Если есть несколько ламелей с браком, их лучше приклеить по краям, так бракованная часть попадет под срез.
3. После просушки со щита срезается клей, заготовка ровняется и шлифуется. Затем из нее вырезаются детали, согласно выкройке (с запасом).
4. Если дизайн предусматривает наличие филенки, то не стоит устанавливать филеночную фрезу сразу на максимальный вылет. Работать легче будет на минимальном вылете. Для достижения нужной глубины рисунка по каждой детали придется сделать несколько проходов, но исправить скачки и огрехи, будет гораздо проще. Главное четко соблюдать все размеры и линии, любое отклонение (даже в миллиметр) в итоге будет заметно.
5. Также стоит учитывать общую толщину филенки. Она должна точно соответствовать пазу в каркасе.
6. Все заготовки филенок шлифуются с помощью наждачной бумаги. Нужная зернистость подбирается в зависимости от породы дерева и основы наждачки. Мягкая подложка не столь абразивна (царапает не так сильно). Перед сборкой все филенки грунтуются.
7. Отдельно подготавливается каркас для филенок. В нем прорезается паз необходимого размера, в который впоследствии вклеиваются готовые филенки. По такому принципу делаются все фасады ручной работы.
8. Каркас для модулей желательно делать из более плотных сортов древесины. Так, если фасады выполнены из вишни или черешни, то каркас нужно делать из акации, либо дуба. Но это пожелание, а не жесткое требование, зачастую весь гарнитур изготавливается из одного вида древесины.
9. Для каркаса нарезается необходимое количество брусков нужной длины и толщины (с запасом на шлифовку и исправление недочетов). Есть несколько способов крепления отдельных частей между собой (мебельный уголок, конфирмат, шкант, стяжки, болт-гайка, шипы). Каждый сам выбирает наиболее оптимальный вариант. Главное, при выборе учитывать места, в которых будут соединяться сразу несколько деталей, чтобы правильно распределить необходимые пазы и стыки.
10. Каркас собирается. Все элементы шлифуются и подгоняются в готовый размер.
11. После изготовления каркаса и фасадов, делают боковые и заднюю стенку. Их можно сделать, как и фасады из деревянного щита, либо в целях экономии финансов из МДФ, ЛДСП или фанеры. В этом случае все стыки закрываются кромкой (ее можно легко приклеить обычным утюгом).
12. Столешницу желательно сделать из влагостойкого МДФ, либо других практичных и не особо капризных материалов. Но если есть необходимость делать ее именно из натурального массива, то выбирать нужно плотные, не подверженные гниению сорта древесины, которые дополнительно стоит обработать влагоотталкивающими составами. Желательно для столешницы подобрать цельный кусок дерева, но это весьма затратно. Если делать столешницу из отдельных досок, то нужно понимать, что в этом случае ее придется делать из довольно толстого бруса, так как изготовить из вагонки качественную столешницу невозможно. Чтобы в процессе эксплуатации на склеенной из брусков столешнице не появились щели, помимо клея, нужно использовать соединительный шип. Делается он с торца доски с помощью специальной фрезы (есть несколько разновидностей соединительных фрез, делающие различные виды пазов и шипов).
13. Производится распил и, при необходимости, шлифование, либо кромкование внутренних полок и деталей для выдвижных шкафчиков.
14. К каркасу нижних ящиков крепятся ножки. Они могут быть пластиковые, деревянные, либо металлические. При необходимости их можно скрыть за декоративной планкой (деревянной, либо пластиковой).
15. Перед окончательной сборкой все детали грунтуются, обрабатываются влагоотталкивающими средствами, покрываются морилкой, лаком или краской.

Процесс самостоятельного изготовления кухни «от» и «до» довольно трудоемкий. Поэтому были придуманы маленькие хитрости, снижающие трудозатраты и повышающие длительность эксплуатации готовых изделий:

1. Если нет желания возиться со склейкой и шлифовкой отдельных досок, можно купить готовые мебельные щиты. Стоимость их не слишком высока, а их применение сэкономит несколько недель работы (при изготовлении большого гарнитура, углового, либо с островом).
2. При работе с плотными сортами древесины, нужно все электроинструменты использовать на минимальных оборотах, иначе на древесине останутся «подпалины» от фрезера или шлифмашинки. Убрать «подпалины» можно, но сделать это непросто. Поэтому при выборе нужно ориентироваться на мощность имеющейся в наличии техники (фреза и т.п.).
3. Так как обновить старую кухню из дерева своими руками гораздо проще, чем сделать с нуля новую — возможно, будет проще и дешевле купить старый гарнитур «с рук» и реставрировать его. Качественным изделиям достаточно лишь обновить лакокрасочное покрытие и поменять фурнитуру. В некоторых случаях придется заменить отдельные элементы.
4. Увеличить срок службы деревянной столешницы можно, если сделать ее из обожжённых досок. Существует несколько технологий обжига, некоторые из них можно реализовать в домашних условиях. Если все этапы обжига будут выполнены правильно, срок службы древесины можно увеличить до 80 лет, при этом повысив ее устойчивость к огню и влаге. При необходимости таким способом можно обработать все заготовки.

Важный момент: Чтобы сократить процент брака, нужно по несколько раз перепроверять все размеры, количество деталей, зазоры и т.д. Перед окончательной подгонкой размеров, обязательно делать «пробную» сборку, проверяя, как отдельные детали входят в предназначенные пазы, и насколько все элементы соответствуют друг другу.

Этапы сборки

Процесс сборки готового гарнитура проходит снизу вверх:

1. Изначально на ножки устанавливают каркас и выставляют его по уровню. Если ножки готовые (пластиковые, либо металлические), то процесс выравнивания пройдет намного проще. Закручивая, либо выкручивая отдельные ножки, удобно регулировать высоту и угол наклона.
2. Крепят столешницу. Прорезают в ней отверстия под мойку и варочную панель. Все стыки обрабатывают влагостойким герметиком.
3. На нужные детали наносят метки в местах крепления фурнитуры.
4. Устанавливают направляющие, крепления и навесы.
5. Навешивают дверки, устанавливают внутренние полки и ящики.
6. На стену наносятся метки. Согласно меткам устанавливаются крепления для подвесных полок, либо шкафчиков.
7. Навешиваются шкафчики и собираются, аналогично нижним тумбам.
8. Крепятся ручки.
9. Устанавливается кухонная техника.
10. Подсоединяется мойка и техника.
11. Проверяется качество сборки.

Готовый гарнитур готов к эксплуатации.

Если кухня устанавливается в деревянном доме в деревне, либо в квартире, с соответствующим антуражем, то подобный гарнитур желательно дополнить аналогичным столом и стульями, либо табуретками. Их дизайн может в точности повторять интерьер кухни, либо может быть дополнен вставками из стекла, камня либо резных элементов.

Этапы изготовления стола и табуретов аналогичны процессу создания гарнитура. Единственную сложность могут вызвать ножки для комплекта. Здесь нужно учитывать несколько моментов:

1. Крепить и обрабатывать прямоугольные ножки гораздо проще, чем круглые.
2. Для лучшей устойчивости, между ножками стоит сделать поперечные, либо диагональные перемычки.
3. Круглые ножки удобнее вкручивать в соединительные брусы (см. на картинке ниже), а не крепить напрямую к каркасу.

Помимо обеденного уголка, дизайн кухни может дополнять деревянный потолок (балки) или различные поделки. Подобные мелочи помогут сделать картину цельной, а стиль комнаты законченным.

Деревянные производные

Если кухню из натурального дерева хочется, а соответствующих навыков для работы с массивом нет, то стоит обратить внимание на такие варианты, как фанера и мебельные щиты. Работать с ними на порядок проще.

При покупке можно заказать фабричный распил листов на готовые элементы. Это убережет от скосов и ошибок, которые могут возникнуть в процессе «домашнего» распила.

Ведь при фабричном распиле все линии будут идеально ровные, а размеры точные (учитывается даже толщина пилы).

Также применение фанеры и мебельных щитов вместо массива могут на 20–30% сократить себестоимость кухни. При этом правильная обработка этих материалов сделает эксплуатационные характеристики не хуже, чем у цельного массива. Но нужно знать особенности каждой разновидности, чтобы подобрать оптимальный вариант.

Фанера

Все фанерные листы отличаются качеством, составом древесины, используемым клеем и так далее. Все эти нюансы отражены на маркировке листов.

Так, самая популярная, в силу своей дешевизны, обычная фанера имеет маркировку ФБА. Это означает, что при ее производстве использовался казеиновый клей. Его плюсом является безопасность для окружающей среды, а минусом плохая влагостойкость. Поэтому использование листов с такой маркировкой не подходит для влажных кухонь.

Маркировкой ФК помечают материал, изготовленный на основе карбамидного клея, в его состав входят добавки из формальдегидных смол, за счет чего материал получается влагостойким. Спектр его использования гораздо шире.

Листы с маркировкой ФСФ отличает повышенная износостойкость и устойчивость к влаге. Но из-за использованного при изготовлении фенолформальдегидного клея, изделия могут выделять в воздух вредные вещества, поэтому применение таких изделий не рекомендуется в жилых помещениях.

Любой из вышеперечисленных видов может выпускаться в шлифованном и нешлифованном виде. Причем, шлифовка может быть как с одной стороны, так и двухсторонней.

Независимо от вида, существует четыре сорта материала. Их по количеству существующих дефектов и сучков на лицевых срезах шпона.

Помимо сорта, на цену продукта существенно влияет порода древесины, из которой изготовлены лицевые срезы шпона. Если внутренние слои всегда изготавливаются из хвойных пород древесины, то внешние могут быть как из хвойных (с маркировкой Е), так и из лиственных (Ех). Применение лиственных пород ведет к существенному удорожанию продукции.

Для изготовления кухни лучше выбирать шлифованные листы с влагостойкой пропиткой, которые дополнительно стоит обработать влагоотталкивающими и противогрибковыми средствами.

Деревянные щиты

Щиты бывают четырех сортов. Лучшим считается сорт «Экстра», худшим — сорт «С». Его обычно используют в качестве заготовок (дополнительно покрывают шпоном, либо ламинацией).

Лучше всего для изготовления кухни подходят сорта «А» и «Экстра». Они делаются из цельных ламелей с подобранным рисунком и минимальным количеством дефектов. Сорт «В» идет уже со сращенных ламелей, изготовляется без подбора рисунка, может содержать незначительные дефекты и иметь небольшие трещины.

Также виды щитов различают по способу, которым отдельные ламели скрепляются между собой (открытый шип, закрытый шип и т.д.). Каждый способ крепления имеет свои достоинства и недостатки.

Лучше всего для мебели подходят щиты из дуба, вишни, черешни или ясеня, но их найти сложно. Чаще всего в продаже можно встретить более дешевые щиты из сосны и березы.

Делая кухню из фанеры или из мебельных щитов, стоит учитывать, что они выпускаются в листах разного размера и толщины. При правильном подборе и раскрое, количество обрезков остается минимальное.

Фото интересных вариантов

Понравилась статья? Расскажите о ней друзьям: