Быстровозводимые дома привлекательны тем, что при готовом фундаменте поставить дом можно очень быстро. Например, постройка каркасного дома своими руками, силами двух человек, возможна за месяц. Сборка происходит шаг за шагом, важно только знать, как правильно собирать каждый узел. Имея инструкцию и понимая принцип строительства, каркасный дом самостоятельно может собрать любой.
Не менее привлекательно каркасное строительство тем, что обойтись можно минимальными затратами. Сколько конкретно потребуется денег на стройку зависит от размеров дома, от используемых материалов (вид и сорт древесины, отделочные материалы). Но в любом случае это — одна из самых дешевых методик. (О технологиях строительства дома читайте тут)
Деревянные каркасные дома не единственные. Есть регионы, в которых древесина — роскошь. Там ставят металлокаркасы. При том, что металл сегодня недешев, все равно получается относительно недорого.
Еще один момент. Многих интересует, можно ли оставлять недостроенным каркасный дом, и если можно, то на каких этапах. Ответ — можно, и первый этап известен всем: оставляют зимовать готовый фундамент. Еще возможны варианты зимовки в следующем виде:
- фундамент + каркас + крыша (без пола);
- фундамент + каркас + крыша +наружная обшивка ОСП + ветрозащита;
- фундамент + каркас + крыша +наружная обшивка ОСП + ветрозащита + смонтированные и утепленные пол и потолок + перегородки.
С окнами и дверями оставлять на зимовку без присмотра опасно. В остальных вариантах отсрочка завершения строительства даже неплохо: древесина просохнет. Зимой, как правило, низкая влажность и сушка идет активно. Заодно выявите все косяки в уже смонтированной части.
А вообще, нужно сказать, что хорошо живется в каркасном доме, в котором все узлы сделаны правильно. Ошибок эта технология не прощает. Даже незначительных. Если хотите ознакомиться со строительными нормами, найдите СП 31-105-2002, который называется «Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом». Там есть все описания и требования.
Содержание статьи
- 1 Пошаговая инструкция строительства с фото
- 1.1 Шаг 1: Фундамент под каркасный дом
- 1.2 Шаг 2: Нижняя обвязка и пол
- 1.2.1 Ставим обвязку и лаги
- 1.2.2 Утепление и настил пола
- 1.3 Шаг 3: Каркасные стены
- 1.3.1 Шаг установки и сечение стоек
- 1.3.2 Укосы или раскосы
- 1.3.3 Углы каркасного дома
- 1.4 Шаг 4: Перекрытие
- 1.5 Шаг 5: Стропильная система и кровельный материал
- 1.6 Шаг 6: Утепление
- 2 Видео инструкции по монтажу каркасных домов
Пошаговая инструкция строительства с фото
Есть несколько разных технологий каркасного домостроения, но классический способ постройки — канадский. Его еще называют методом платформы, так как сначала собирается пол каркасного дома, а потом на нем, как на платформе, собирают скелет стен. Расскажем, как по этой методике построить дом.
Шаг 1: Фундамент под каркасный дом
Выбор фундамента — это отдельная сложная и объемная тема. Учитывается геологическая картина на участке, высота расположения подземных вод, вес здания и сезонность проживания в нем, регион, в котором происходит строительство, снеговые и ветровые нагрузки. Но в общем и целом, под каркасники делают чаще всего свайный, свайно-ростверковый или ленточный фундаменты.
В нашей стране пальма первенства при каркасном домостроении своими руками принадлежит свайно-ростверковому фундаменту. Он быстро строится, требует небольших материальных вложений, правильно рассчитанный и построенный, он надежен. Сочетая в себе преимущества и свайного и ленточного, он равномерно передает нагрузку всем опорам.
Более надежными при строительстве свайного или свайно-ростверкового фундамента являются сваи ТИСЭ. За счет расширенной пятки они имеют большую несущую способность и лучше сопротивляются силам пучения.
Бурить скважины под сваи можно ручным буром или моторизованным. В качестве опалубки используют свернутый в трубы нужного диаметра рубероид (должно быть навернуто не менее трех слоев), закрепленный при помощи скотча. Другие варианты — асбестоцементные или ПВХ трубы подходящего диаметра. Внутрь свай устанавливают три — четыре прута арматуры, связанных между собой в виде треугольника или квадрата. Пруты арматуры нарезаются так, чтобы над поверхностью сваи торчало не менее 0,7-0,8 метра. Заливается все бетоном марки не ниже М25 (о марках бетона читайте тут).
После заливки свай устанавливается опалубка для ленты (ростверка), в нее укладывается и вяжется арматура. Продольные прутки соединяются с загнутыми выпусками арматуры из свай. На этом этапе в ленте оставляют отверстия для подвода коммуникаций и вентиляции (вставляйте отрезки пластиковых труб поперек ленты).
К ленте фундамента впоследствии будет крепиться обвязочный брус. Для монтажа бруса в ленте закрепляются шпильки, устанавливаемые с шагом 1–2 метра. От каждого угла в обе стороны отступают по 30 см. Угловые шпильки обязательны, остальные в зависимости от габаритов дома, но не реже, чем через 2 метра. Учтите, что именно шпильки связывают каркас дома с фундаментом. Потому лучше поставить чаще. И еще: какой бы короткой не была стена, шпилек должно быть не меньше двух.
Когда все готово, заливается бетон.
После заливки бетона, чтобы он не сох, а набирал крепости, его лучше укрыть полиэтиленом (смотрите на фото). Если температура после заливки фундамента держится в пределах +20°C, примерно через 3-5 дней можно продолжать строительство. За это время при таких условиях бетон наберет более 50% своей прочности. С ним можно работать свободно. При понижении температуры срок значительно возрастает. Так при +17°C ждать нужно уже около 10 дней.
Шаг 2: Нижняя обвязка и пол
Чтобы древесина каркаса не тянула влагу из бетона, необходима отсечная гидроизоляция фундамента. Надежнее всего это сделать битумной мастикой. И лучше — в два слоя. Также можно использовать рулонную гидроизоляцию. Дешевле рубероид, но он со временем ломается. Более надежен гидроизол или другой подобный современный материал.
Можно промазать ростверк один раз мастикой, а сверху раскатать гидроизол. Еще вариант для отсечной гидроизоляции под каркасный дом — два слоя гидроизола, промазанные мастикой: чем ближе находится подземные воды, тем более тщательной должна быть гидроизоляция.
Затем укладываются лежни — доски размером 150*50 мм. Они должны быть сухими, пропитанными биозащитными и антипиренными составами. Край лежня выравнивается по наружному краю фундамента. В необходимых местах под шпильки сверлятся отверстия (диаметр отверстия на 2-3 мм больше диаметра шпильки). Затем укладывается вторая доска. Ее кладут так, чтобы перекрыть стык первого ряда. Получается замок.
Вообще, можно уложить один брус 100-150 см, но цена его намного выше, чем двух досок, которые в сумме дают такую же толщину, а правильно скрепленные две доски имеют большую несущую способность, правда на их укладку уходит больше времени. Чтобы они работали как единый брус, их сбивают гвоздями с шагом 20 см в шахматном порядке.
Ставим обвязку и лаги
Далее к лежню крепится доска обвязки. Ее размеры тоже 150-50 мм, но она ставится на ребро. Выравнивается по наружному краю фундамента, прибивается длинными гвоздями (9 см) к лежню через каждые 40 см.
Следующий этап — установка и монтаж лаг. Это те же доски 150*50 мм, поставленные на ребро. Они крепятся двумя косыми гвоздями (9 см) в торец к доске обвязки, по два гвоздя справа и слева к лежню. Так каждая лага с двух сторон.
На фото видно, что первая лага установлена близко ко второй — так лучше передается нагрузка на фундамент. Ее устанавливают по второму краю лежня. Шаг установки — 40-60 см. Зависит от длины пролета и сечения используемого пиломаетриала: чем больше длина, тем меньше шаг.
Если лаги получаются длинные, и есть поперечная балка, как на фото выше, чтобы лаги не «уехали» над поперечной балкой набиваются перемычки. Они по длине равны шагу установки лаг за вычетом удвоенной толщины доски: если шаг лаг 55 см, толщина доски 5 см, то перемычка будет 45 см длиной.
Утепление и настил пола
После того как основа под настил пола смонтирована, наступает время для утеплением пола. Его можно делать по-разному, с разными материалами. Покажем эконом-вариант — с плитами пенополистирола плотностью 15 кг/м3 (можно больше, меньше — нет). Он, конечно, неэкологичен, но единственный не боится влаги и может монтироваться без чернового пола. Расчетная толщина утеплителя — 150 мм, укладываются два слой: один 10 см, второй 5 см. Швы второго слоя не должны совпадать со швами первого (сдвигаются).
Для начала по нижнему краю лаг набивается черепной брусок 50*50 мм. Он будет удерживать пенопласт.
Пенопласт нарезается обычной ножовкой. Полотно можно взять по дереву — режется быстрее, но получается рваный край или по металлу — идет медленнее, но край ровнее. Нарезанные плиты укладываются в два слоя, швы перекрываются. Затем по периметру проклеиваются герметиком — для обеспечения гидроизоляции.
Далее настелить черновой пол из досок, выровнять его и поверху настелить фанеру (лучше ФСФ 5-6 мм). Чтобы черновой настил из досок не перекосило, укладывайте доски перемежая направление волны. Если взглянуть на поперечный срез доски, годовые кольца идут полукругом. Так вот, нужно чтобы дуга то смотрела вверх, то вниз (смотрите фото).
Можно обойтись без настила из досок. Тогда толщина фанеры должна быт не менее 15 мм. Считайте что выгоднее в вашем регионе и выбирайте.
В любом случает листы должны укладываться в разбежку — швы не должны совпадать (как в кирпичной кладке). Еще не стоит забывать между листами фанеры оставлять зазор в 3-5 мм для компенсации изменения размеров при изменении влажности.
Фанера крепится на саморезы 35 мм длиной (лучше белые — меньше брака) по периметру с шагом 12 см, внутри в шахматном порядке с шагом 40 см.
Пример использования каркасной технологии для строительства деревянного сарая описан тут.
Шаг 3: Каркасные стены
Есть два способа: собирается каркас стены (всей или части — зависит от размеров) на полу, затем поднимается, выставляется и закрепляется. Иногда при таком способе прямо на полу крепят OSB, ГВЛ, фанеру с внешней стороны каркаса: жесткость получается больше. Эту технологию называют каркасно-щитовой или «платформа». По такому принципу в основном работают заводы: они строят в цеху готовые щиты по проекту, привозят на участок и там только монтируют. Но каркасно-щитовое домостроение возможно и своими руками.
Второй способ: собирается все постепенно, по месту. Прибивается брус нижней обвязки, выставляются угловые стойки, потом промежуточные, верхняя обвязка, и т.д. Это та технология, которая называется «каркасное домостроение» или «баллун».
Какой из них удобнее? Смотря сколько человек работает и есть ли возможность, хотя бы периодически, привлекать помощников. На полу работать быстрее и удобнее, чем прыгать несчетное количество раз вверх/вниз по стремянке. Но если секция собрана большая, то поднять ее даже вдвоем будет тяжело. Выход — или звать помощников, или разбивать каркас стены на небольшие сегменты.
Шаг установки и сечение стоек
Угловые стойки должны быть 150*150 мм или 100*100 мм в зависимости от нагрузки и требуемой ширины утеплителя. Для одноэтажного каркасного дома достаточно 100 мм, для двухэтажного — не менее 150 мм. Промежуточные стойки по глубине такие же, как угловые, а их толщина — не менее 50 мм.
Шаг установки стоек выбирается с учетом нагрузки, но реально его чаще подбирают исходя из ширины утеплителя. Если утеплять будете минеральной ватой в рулонах или матах, предварительно узнайте реальную ширину материала. Просвет между стойками должен быть на 2-3 см меньше, чем ширина утеплителя. Тогда отходов почти не будет, зазоров и щелей, через которые уходить будет тепло — тоже. Плотность установки утеплителя в каркасниках — основной момент, ведь только он будет служить защитой от холода. Малейшее нарушение приведет к тому, что в доме будет холодно. Потому к подбору утеплителя и его установке необходимо отнестись с полным вниманием.
Крепление стоек возможно несколькими способами: деревянными нагелями, с врубкой или на уголки. Врубка в доску нижней обвязки должна быть не более чем на 50% ее глубины. Уголки крепятся с двух сторон. Крепление нагелями — старая технология, но сложная в исполнении: выстругивают длинные нагеля, наискосок через стойку и брус нижней обвязки сверлят отверстие, в него вбивается деревянный шип, излишки которого обрезаются. Он хорошо работает, если древесина используется сухая. Если нет — возможно усыхание и потеря жесткости крепления. Установка на усиленные уголки намного проще.
По канадской технологии балки, к которым крепятся окна и двери, делают двойными. Нагрузки тут больше, следовательно и опора должна быть мощнее.
Как сделать беседку из дерева (тоже по каркасной технологии) читайте тут.
Укосы или раскосы
Если наружная обшивка планируется из плитного материала выскоой прочности — ОСП, ГВЛ, ГВК, фанера — укосы ставят временные и изнутри помещения. Они нужны для выравнивания и поддержания геометрии до тех пор, пока не прикреплена наружная обшивка. Прочности этого материала хватит для создания требуемой жесткости конструкции.
Если же обшивка планируется наборная — из вагонки, и т.п. установка постоянных укосин обязательна. Причем лучший вариант — не те, которые ставят на несколько стоек, а по четыре небольшие штуки на каждую: две сверху и две снизу (как на фото внизу).
Обратите внимание, на фото выше стойки сборные: две доски сбиты вместе гвоздями на всем протяжении в шахматном порядке. Такие стойки имеют еще большую несущую способность, чем цельные, стоят меньше. Это реальный способ снизить затраты на строительство без потери качества. Но увеличивается время на строительство: гвоздей приходится забивать много.
Углы каркасного дома
Больше всего вопросов возникает при строительстве углов. Если поставить брус в углу, то никаких сложностей вроде нет, кроме той, что угол получается холодным. В регионах с непродолжительной и мягкой зимой это не проблема, а уже в средней полосе России требует какого-то решения.
Есть несколько способов того, как сделать угол каркасного дома теплым. Все они показаны на схемах, так нагляднее.
После сборки каркаса чаще всего снаружи его обшивают ОСП, фанерой или другим подобным материалом.
Строительство дровника описано в этой статье.
Шаг 4: Перекрытие
Балки перекрытия опираются на брус верхней обвязки. Есть несколько способов крепления:
- на опорные стальные кронштейны;
- на уголки;
- с врезкой;
Размеры балок, шаг их установки зависят от того, что будет сверху. Если второй жилой этаж или мансарда, сечение берется больше, шаг делается меньше: чтобы пол не прогибался. Если сверху только кровля и чердак предполагается нежилой — это совсем другие расчеты и размеры.
Если достраивается второй этаж, перекрытие обшивают черновым полом второго этажа. Так работать над созданием второго этажа каркасного дома будет проще. Его сборка ничем не отличается от строительства первого. Разве только тем, что все пиломатериалы приходится затаскивать на второй этаж.
Шаг 5: Стропильная система и кровельный материал
При разработке проекта дома по каркасной технологии наиболее популярными являются двускатная или мансардная крыша. Их устройство ничем не отличается. Все те же принципы и расчеты. Единственное ограничение касается веса кровельного покрытия: это должен быть легкий материал, нагрузку от которого могут выдержать деревянные балки и перекрытия.
Еще одна относительно недорогая технология строительства дома из газобетона описана тут.
Шаг 6: Утепление
Утеплять каркасный дом можно любым из имеющихся на рынке материалов с соответствующими характеристиками. Все они неидеальны, но все проблемы имеют стандартные решения.
Наиболее популярным утеплителем для каркасных стен является базальтовая вата. Она выпускается в виде рулонов или матов разной плотности. Устанавливать в стены удобнее маты: они более плотные и хорошо сами держатся за счет распирающей силы. Для этого, как говорили выше, их размеры должны быть на 2-3 см больше расстояния между стойками каркаса. Маты, конечно, дополнительно фиксируются специальным крепежом, но работать удобнее, чем с мягким рулоном.
Минеральная вата имеет высокие теплоизоляционных характеристики, неплохая звукоизоляция. Но есть и солидный недостаток: она боится намокания и ее необходимо со всех сторон ограждать не только от влаги (дождя), но и от проникновения пара. Потому со стороны помещения она закрывается слоем пароизоляционной мембраны, которая не дает парам проникнуть внутрь.
Со стороны улицы теплоизоляция из минеральной ваты закрывается еще одной мембраной, но другого типа с другими характеристиками: гидро- ветро- защитная паропроницаемая мембрана. Она не продувается, со стороны улицы не пропускает влагу в жидком и газообразном состоянии, а из утеплителя пары выходить могут: паропроницаемость односторонняя. После установки утеплителя остаются только отделочные работы. Собственно, все, стройка окончена.
Теперь вы знаете как построить каркасный дом. Детализация некоторых процессов далеко не полная, но общая последовательность сборки у вас есть.
Видео «Каркасник под ключ за 2 месяца».
Возможно, вам помогут еще видео от профессионального плотника, который десятилетия занимается возведением каркасных домов (смотрите ниже).
Видео инструкции по монтажу каркасных домов
Это три видео отличного плотника Ларри Хона. Каждый из них продолжительностью более часа. Очень подробно расписана технология постройки каркасного дома по готовому фундаменту.
По этой инструкции самостоятельное возведение возможно без вопросов: комментируется и объясняются все этапы строительства каркасного дома и мелочи, вплоть до того, какие гвозди, какой длины, сколько штук с каким шагом, забивать в каждом узле. Демонстрируются основные проблемы, которые могут возникнуть и методы их исправления. Если вы решили строить каркасный дом своими руками, не пожалейте времени — посмотрите фильм. Вам многое станет понятнее.
Первая часть — нижняя обвязка и пол.
Вторая часть видео — устройство и сборка каркасных стен.
Третья часть — построение крыши каркасного дома.
Если вы все еще сомневаетесь, стоит ли строить каркасный дом, это наверняка потому, что слышали что это плохая технология, что у нас она не работает. Есть такое мнение. Но основано оно на том, что в канадские и американские каркасные дома ставят из сухого леса, влажностью. не более 20-22%. В наших условиях с лесопилки привозят древесину почти естественной влажности, а это вплоть до 60%. Потому дома ведет и крутит, они становятся холодными.
Но если вы дом собрались строить своими руками, что помешает вам использовать сухую древесину? Камерной сушки она стоит дорого, разница за куб получается очень приличной — почти в два раза. Но сложив древесину на участке в вентилируемые штабеля ее за год можно высушить до тех же 20-22%. Пропитывать или нет перед просушкой биозащитой вы решите сами. Сухая древесина не гниет и не повреждается грибками, но от насекомых ее желательно таки пропитать биозащитой.
Пример такого мнения в видео. С объяснением, почему технология плохая…
Строительство двухэтажного каркасного дома
Для того чтобы построить двухэтажный каркасный дом, необходимо четко понимать перечень всех необходимых типов работ, алгоритм их проведения и возможность использования тех или иных дизайнерских решений оформления. Надо придерживаться всех рекомендаций специалистов, позволяющий качественно и надежно выполнять поставленные перед собой задачи.
Отличительными особенностями возведения каркасных зданий являются быстрые сроки проведения работ, незначительные финансовые затраты, экологическая безопасность и хорошие эксплуатационные свойства сооружений. Именно поэтому такие дома в настоящее время пользуются значительным спросом, как в России, так и во многих других странах мира.
Содержание статьи
- Особенности строительства
- Плюсы двухэтажного дома
- Пошаговая инструкция
- Фундамент
- Каркаса первого этажа
- Верхняя обвязка
- Каркас второго этажа
- Монтаж крыши
- Ветрозащита
- Утепление
- Отделка
- Проекты домов
- Каркасный дом 6 на 6
- Каркасный дом 6 на 8
- Каркасный дом 9 на 9
Особенности строительства
Одна из главных особенностей строительства каркасных домов заключается в том, что их можно без проблем возвести за довольно короткий промежуток времени. Всего за месяц новое здание может быть полностью готовым для того, чтобы в него вселилась семья. К тому же в настоящее время существует возможность заказать двухэтажный каркасный дом 7 на 7 или 8 на 8 метров под ключ.
Постройка в разрезе с основными элементами.
Видео сооружения каркасных домов на нашем сайте. Благодаря этому процесс возведения зданий можно постоянно контролировать, ориентируюсь на опыт других людей.
Плюсы двухэтажного дома
Двухэтажный каркасный дом своими руками может построить практически любой человек. Для этого необходимы определенные знания, которые можно получить из данной статьи. А строительные навыки развиваются за весьма быстрый промежуток времени.
К основным преимуществам двухэтажных домов специалисты относят следующие качества:
- Возможность построить дом на ограниченном земельном участке. Если у человека площадь его владений не позволяет возвести большой дом в один этаж, сооружение двухэтажного каркасного здания – наиболее надежный и корректный выход из сложившейся ситуации.
- Освобождение места на участке для сада, огорода или же детской площадки. Как в сельской, так и в городской местности, перечисленные элементы экстерьера дома являются вполне необходимыми большинству людей.
- Экономия финансовых средств. Это связано прежде всего с компактными размерами некоторых конструктивных элементов, требующих значительных денежных затрат. Прежде всего это касается крыши, фундамента и теплоизоляционных слоев. Поэтому цена двухэтажных каркасных домов является вполне доступной большинству жителей страны.
- Возможность четкого зонирования внутреннего пространства. Планировка двухэтажного каркасного дома позволяет создать на первом этаже помещения для приема гостей и основного быта, а на втором этаже спальни.
- Красивый и презентабельный внешний вид. С уличными светильниками на фасаде, каркасное сооружение будет выделятся из всех остальных зданий на улице, привлекая взгляды соседей.
Готовый дом в два этажа.
При этом важно понимать не только то, почему данные здания стоит возводить, но и то, как построить двухэтажный каркасный дом, чтобы он длительное время использовался на благо владельца и его семьи.
Пошаговая инструкция
Для того чтобы возвести каркасный дом, нужно, чтобы предварительно была создана соответствующая пошаговая инструкция. Она включает в себя детальное описание всех этапов работы – от закладки фундамента до внешней отделки стен. Если следовать этому руководство, в итоге удается достичь запланированного результата, полностью соответствующему выбранному проекту.
Фундамент
Проекты домов каркасные двухэтажные подразумевают использование наиболее популярных типов фундаментов. Среди них стоит обратить внимание на:
- Столбчатый;
- Свайно-винтовой;
- Ленточный.
Обвязка брусом.
Наиболее предпочтительным для каркасного дома является свайно-винтовой фундамент. Это обусловлено простотой его применения, низкими денежными затратами, а также возможностью использования на различных типах грунтов. Если почва на участке достаточно рыхлая, то использование свай – лучший вариант обеспечения устойчивости всего сооружения.
Основные преимущества свайно-винтовых фундаментов:
- Нет необходимости использования специальной техники;
- Оперативный монтаж – до 24 часов;
- Большое количество разновидностей свай;
- Отличная несущая способность;
- Проведение всех работ по низкой цене, также как и закупка материалов;
- Возможность осуществления монтажа в любое время года.
Свайно винтовой фундамент обвязывают брусом.
Основным недостатком свайно-винтового фундамента является невозможность под зданием организовать подвал. Дабы начать работу, необходимо соответствующим образом провести подготовление выбранного участка. Вся поверхность в любом случае должна быть ровной и чистой от растительности.
Установка свай по углам должна осуществлять на глубину около 0,5 м. Шаг между элементами должен быть незначительным – от 0,7 до 1,2 м. Чтобы завершить создание фундамента из свай, нужно осуществить бетонирование стволов и произвести монтаж оголовков.
Каркаса первого этажа
Процесс нижней обвязки должен осуществляться из бруса размером 150х150, 200х250 или 200х200 м. Прежде чем уложить брус, их верхушки стоит смазать мастикой. Необходимо разместить их на двойном слое рубероида, который будет выступать в качестве гидроизоляции. Дополнительно брус для обвязки следует обработать антисептиком.
На заметку
Брус обязательно установить на подготовленные сваи по периметру. Нужно скрепить в лапу и при помощи гвоздей длиной до 120 мм. Углы следует усилить при помощи металлических уголков или скоб.
На фото двухэтажных каркасных домов можно заметить, что монтаж силового каркаса осуществляется довольно просто. Для этого используются доска различных размеров – 100х50, 150х50 и 200х50 мм.
Силовой каркас дома.
Верхняя обвязка
Строительство двухэтажного каркасного дома должно осуществляться в соответствие с рекомендациями специалистов, основанными на имеющимся знаниям и опыте. Произведя верхнюю обвязку каркаса нижнего этажа, необходимо сделать вторую верхнюю обвязку и тем самым связать воедино вертикальные стойки.
Чтобы придать конструкции каркаса должный уровень прочности, нужно дополнительно установить диагональные укосины. Они помогают предотвратить расшатывание всего двухэтажного сооружения в дальнейшем.
Каркас второго этажа
Каркасный двухэтажный дома 6 на 8 м. возводится практически таким же образом, как и все остальные здания такого типа. Конструкция верхнего этажа должна практически в точности повторять особенности первого этажа.
Каркасный дом в два этажа.
Стойки каркасного дома нужно устанавливать на вторую верхнюю обвязку таким же образом, как это происходило первоначально на фундаменте. Между элементами необходимо предусмотреть укосины, которые будут препятствовать колебаниям здания во время порывов ветра. Обвязка каркаса перед установкой крыши проводится таким же образом, как и между этажами.
Монтаж крыши
Каркасные двухэтажные дома под ключ выполняются с обустройством различных типов крыш. Они могут быть плоскими, скатными, щипцовыми. Если выполняется работа своими руками, лучше всего организовывать двухскатную кровлю. Это обусловлено простотой ее конструкции.
На заметку
Угол уклона крыши должен быть не меньше 25 градусов. Лучше всего, чтобы угол ската находился в пределах от 35 до 50 градусов. Количество скатов может быть различным – от 1 до 4.
Первоначально стоит установить стропила, после чего на них крепится обрешетка. Уже на последней должен фиксироваться выбранный кровельный материал.
Ветрозащита
Проект двухэтажного каркасного дома 6 на 8, 6 на 6 или 9 на 9 метров обязательно требует выполнения работ, направленных на защиту дома от разнообразных атмосферных явлений. Для этого чаще всего используются соответствующие пленки, которые крепятся с внешней стороны здания на каркас при помощи строительного степлера.
Технониколь для защиты.
Основные функции ветрозащиты заключаются в следующем:
- Препятствование попадания влаги внутрь дома.
- Блокировка продувания здания в слабых местах порывами ветра.
- Обеспечение свободного выхода пара наружу.
На каркас сначала крепится соответствующая пленка или мембрана, поверх чего можно организовывать внешнюю отделку.
Утепление
Двухэтажный каркасный дом 9 на 9, 8 на 8 или 6 на 6 метров обязательно необходимо соответствующим образом утеплять. Это обусловлено тем, что в зимний период времени в доме без соответствующего слоя будет холодно и некомфортно.
Вертикальное перекрестное утепление
Укладывать утеплительный материал необходимо между стойка каркаса. Лучше всего для этого использовать минеральную вату. Главное разместить утеплитель таким образом, чтобы нигде не было щелей, способствующих проникновению внутрь дома холодного воздуха.
Отделка
Проект каркасного двухэтажного дома 6х6, 8х8 или 9х9 подразумевает использование самых разнообразных материалов для внешней отделки. Это касается сайдинга, имитации бруса, камня. Порядок выполнения данного типа работ такой:
- Первоначально нужно зафиксировать на каркасе обрешетку, сделанную из брусков размеров 40х50 мм. Шаг крепления при этом должен быть около 590 мм. В дополнение можно будет использовать металлические профили.
- Прежде чем использовать обрешетку на здании, нужно ее обработать антисептическими и огнеупорными веществами.
- Монтаж отделочного покрытия осуществляется в соответствие с типом материала.
Внешняя отделка имитацией кладки.
Лучше всего проводить отделку экологически чистыми материалами, которые позволяют создать необычный и привлекательный внешний образ здания.
Проекты домов
Каркасно-щитовой дом с мансардой или террасой – это мечта многих людей. Для того чтобы его соорудить, необходимо ориентироваться на имеющиеся в сети проекты данных сооружений. Они позволяют создать наиболее удачную планировку, предусмотрев правильную конструкцию сооружения.
Каркасный дом 6 на 6
Двухэтажный каркасный дом 6 на 6 – это здание, которое подходит прежде всего для самых маленьких участков. На первом этаже такого сооружения можно разместить прихожую и общую комнату с кухней. Последние два помещения могут быть объединены между собой для того чтобы расширить пространство.
Схема постройки 6 на 6 м.
На верхнем этаже проект двухэтажного каркасного дома 6 на 6 метров позволяет организовать либо одну большую спальню, либо две незначительных по своей площади комнатки для отдыха.
Санузел лучше всего разместить на первом этаже, выделив ему небольшой участок. Это можно сделать даже под лестницей на второй этаж, что позволяет существенно сэкономить свободное пространство, которым каркасный дом двухэтажный 6х6 метров не может похвастаться.
Каркасный дом 6 на 8
Двухэтажный каркасные дома 6 на 8 метров тоже пользуются существенной популярностью. Они позволяют более рационально организовать пространство здания. Главное для этого – продумать правильную планировку. Она должна основываться на количестве членов семьи, а также предназначении сооружения.
Расположение помещений строения.
Каркасный двухэтажный дом 6х8 метров позволяет организовать мансарду, балконы и многие другие элементы, которые будут не только красивым дополнением здания, но и его важной функциональной частью.
Каркасный дом 9 на 9
Проект каркасного двухэтажного дома 9 на 9 метров отличается тем, что он позволяет, кроме обязательных комнат дополнительно еще выделить помещения для кабинета, столовой или же гостевой.
Каркасные дома 9 на 9 метров не могут разместиться на слишком маленьких участках, где дополнительно еще будет организована детская площадка, огород или сад. Именно поэтому очень важно правильно предварительно осуществить распределение полезной площади таким образом, чтобы приусадебной территорией было удобно пользоваться.
Нашу пошаговую инструкцию строительства каркасного дома мы разделим на несколько этапов:
- Подготовительные работы
- Фундамент каркасного дома
- Устройство пола
- Устройство стен
- Крыша каркасного дома
- Утепление пола, стен и крыши
Стоит отметить, что каждый этап строительства каркасного дома заслуживает отдельной статьи, в добавок ко всему, если описывать все возможные варианты фундаментов, крыш и т.д., то может получиться целая книга. В связи с этим, для улучшения читабельности, некоторые шаги в строительстве подробно описаны в отдельных статьях, а здесь – только то, что касается особенностей именно каркасного дома.
Шаг №1: Подготовительные работы для строительства каркасного дома
Подготовительные работы для постройки любого дома одинаковы и включают в себя:
- Подготовку участка
- Разметку дома
Подготовка участка
Для начала необходимо очистить участок от растительности, если не весь, то хотя бы то место, где будет строиться дом. Это в значительной степени облегчит разметку и позволит сделать ее более точно.
Если строительный участок имеет большой уклон, то, в зависимости от типа фундамента и желания, его можно предварительно выровнять по горизонту, используя спецтехнику.
Внимание! Не пренебрегайте этой процедурой, потратив 1-2 часа на расчистку, в будущем вы значительно облегчите себе труд, да и замеры в траве могут быть с большой погрешностью.
Разметка дома
Разметка – очень ответственный этап, потому что от него зависит планировка и ровность углов стен. При неточной разметке, на следующих этапах будет очень сложно исправить эту ошибку.
Разметка фундамента каркасного дома, как, впрочем, и любого другого, как правило, включает в себя предварительную расстановку колышков (размечаются все внешние стены), а также разметку всех внутренних стен.
Если Вы хотите узнать, как правильно произвести разметку фундамента под дом своими руками, да и так, чтобы все стены и углы были ровными и соответствовали проекту – советую прочитать мою статью об этом. Учитывая большой объем информации, пришлось ее вынести отдельно.
Шаг №2: Фундамент для каркасного дома своими руками
Огромное достоинство каркасного дома в том, что для его строительства подойдет практически любой тип фундамента. Единственным ограничением является тип грунта на участке и Ваши возможности.
Стоит сказать, что заложение фундамента для каркасного дома своими руками заслуживает отдельных тем обсуждения и вынесено в отдельные статьи. Тем более что типов подходящих фундаментов несколько, а какой выбрать – решать только Вам.
Здесь же я расскажу в двух словах о подходящих фундаментах для каркасного дома, и о том, в каких случаях применяется каждый из них, а также дам ссылки на подробное их описание.
Свайно-винтовой фундамент для каркасного дома
Самым распространенным типом фундамента для каркасного дома является свайно-винтовой. Это практически самый простой и дешевый вариант для такого дома, тем более, что произвести монтаж свайно-винтового фундамента не сложно и своими руками.
Такой фундамент подходит практически для любых грунтов, кроме скалистых. Особенно хорошо подходит для болотистых грунтов, где плотные породы грунта располагаются глубоко и другие типы требуют огромных затрат.
Вообще, все плюсы и минусы свайно-винтовых фундаментов, рассмотрены в другой теме, которая поможет Вам определиться с выбором опоры для Вашего дома.
Мелкозаглубленный ленточный фундамент
Мелкозаглубленный ленточный фундамент, так же используется для строительства каркасного дома своими руками довольно часто. Это обусловлено относительно небольшими затратами на его заложения, а также возможностью использования бетонных полов в доме.
Такой фундамент, в связи с его относительной хрупкостью, требует точного соблюдения технологии заложения.
Как правило, мелкозаглубленный ленточный фундамент используется в хороших грунтах, и категорически противопоказан на почве с очень высоким уровнем грунтовых вод и болотистых грунтах.
Плитный фундамент для каркасного дома
В последнее время, все большую популярность для строительства каркасного дома своими руками набирает плитный фундамент. Не смотря на его не малую стоимость, у него присутствуют очевидные плюсы, такие как универсальность, надежность, долговечность, а также его можно использовать как черновой пол в доме и не тратиться на него отдельно.
Частенько, вместо классической монолитной плиты используют плитный фундамент с ребрами жесткости. Это позволяет немного сэкономить на заложении, а также усиливает всю конструкцию в целом.
Шаг №3: Устройство пола каркасного дома своими руками
Полы в каркасном доме мало чем отличаются от полов других типов домов и могут быть деревянными, либо бетонными. Выбор полностью зависит от типа фундамента, возможностей и желания.
В этой пошаговой инструкции мы подробно рассмотрим только лишь деревянный пол, бетонный – в двух словах, так как он используется реже, а все уместить в одной статье не представляется возможным.
Устройство бетонного пола
Стоит отметить, что бетонный пол в каркасном доме устраивается, в случаях плитного фундамента, либо ленточного. С плитным все понятно — сама плита и будет являться полом первого этажа.
А вот в случае, если фундамент ленточный — бетонный пол устраивается из легких бетонов, таких как керамзитобетон, например.
Устройство деревянного пола
Давайте рассмотрим устройство деревянного пола на примере свайно-винтового фундамента. Для ленточного, в принципе, все делается точно так же, за исключением нижней обвязки, она может быть из более тонкого бруса. Но обо всем по порядку.
Обвязка фундамента каркасного дома
Устройство деревянного пола начинается с обвязки фундамента. Как правило, обвязка делается из бруса 150х150 или 150х200, в зависимости от толщины стены и расстояния между сваями. Чем больше расстояние, тем толще должен быть брус, чтобы избежать провисания.
Обвязка необходима, во-первых, для того, чтобы придать фундаменту жесткость, во-вторых – для равномерного распределения нагрузки на фундамент, ну и в-третьих – она будет служить опорой для будущего пола каркасного дома.
Для того, чтобы с легкостью осуществить процесс обвязки своими руками, разделим его на несколько этапов:
- Брус раскладывается по периметру фундамента, проверяются длина стен и диагонали. На этом этапе проводится окончательная и точная разметка стен, согласно проекту. Кстати, не забываем про гидроизоляцию, которую в виде рубероида подкладываем под обвязку.
- Следующий шаг – намечаем места стыковки бруса, они должны быть расположены на свае, так как это будут самые слабые места, которые не должны «висеть». Это касается домов, длина стен которых больше длины приобретенных брусьев.
- Брус стыкуется с напуском в 20-30см, как показано на фото. Для этого с торца вырезаются, так называемые «замки».
- Углы стыкуются практически точно так же. На фото это отчетливо видно.
- Брус к фундаменту крепится с помощью болтов или шпилек. Для этого необходимо просверлить отверстия, как в оголовке фундамента, так и в самом брусе. Для удобства дальнейшего монтажа, выпирающие части – головки болтов или гайки со шпильками, необходимо углубить. Стыки дополнительно пробиваются гвоздями размером 150 мм или 200 мм, в зависимости от размеров бруса.
- Как только периметр готов, переходим к заключительному шагу – обвязка фундамента под внутренними стенами каркасного дома. Этот брус, к уже установленному наружному, крепится таким же образом. Для усиления, можно дополнительно применить крепежные металлические уголки.
Когда обвязка фундамента каркасного дома готова, приступаем к следующему этапу нашей инструкции – сооружению каркаса пола.
Каркас пола в доме
Стоит отметить, что уже на этом этапе желательно предусмотреть все входящие в дом коммуникации, такие как вода и канализация. Электричество и газ можно подвести и потом, но, если заранее все предусмотреть — будет гораздо меньше проблем после.
Следующим шагом будет установка лаг, поверх обвязки. Если расстояние между опорами около 4 метров, то лучше будет использовать брус размером 100х200мм или 100х150мм. Можно использовать доску 50х200мм или 50х150мм, сшивая их по две.
Если расстояние менее 3 метров, можно использовать доску размером 50х150мм или лучше 50х200мм.
Монтаж лаг — несложный этап сборки каркасного дома, но есть некоторые нюансы, которые в данной инструкции необходимо предусмотреть:
- Расстояние между лагами, как правило, определяется размером утеплителя, которым будут утепляться полы. Если утепление будет минеральной ватой, с размерами листов 100х60см, например, то для того, чтобы утеплитель плотно влез, расстояние между лагами делается на пару сантиметров меньше чем ширина утеплителя, т.е. 57-58см.
- Крепятся лаги с помощью гвоздей и крепежных уголков. Монтируются они не вровень с обвязкой, а на 5см меньше, для того, чтобы вдоль обвязки, перпендикулярно установленным брусьям, поместилась еще одна доска 50х150мм или 50х200мм, в зависимости от размеров используемого бруса, на фото это отчетливо видно. Таким образом мы закроем все дыры по периметру.
- Для увеличения жесткости пола каркасного дома, между лагами пробивается доска, как правило, 50х150 или 50х200, в зависимости от высоты лаг.
Гидроизоляция и утепление пола каркасного дома своими руками
- Снизу, перпендикулярно лагам пола, закрепляется доска размером 100х25, 150х25 или подобная им, как правило, в стык, но иногда, если лаги закреплены жестко, будет достаточно каждые 40-60см. Доску лучше прикрутить саморезами.
- Сверху на лаги и закрепленную доску набивается гидроизоляционная мембрана, как показано на фото.
- Утеплитель укладывается поверх гидроизоляции, между лагами. Толщина слоя зависит от климатического пояса, и обычно составляет 15-20см.
- Укладывать утеплитель необходимо так, чтобы все стыки были перекрыты следующим слоем.
- Поверх утеплителя, как правило, натягивается сначала пароизоляция, а затем — фанера, OSB плита или просто плотно сшивается доска, это уже зависит от Ваших желаний, предпочтений и возможностей.
Стоит отметить, что гидроизоляция, так же как и пароизоляция, должны монтироваться с напуском, согласно инструкции к материалу, исключив при этом попадание влаги в утеплитель, как снаружи, так и изнутри. А сам утеплитель укладывается плотно, без щелей.
Вот мы и рассмотрели инструкцию по устройству пола каркасного дома, теперь пора приступать к стенам.
Шаг №4: Устройство стен каркасного дома
Следующим шагом нашей инструкции будет монтаж стен своими руками. Так же, как и с полом, скреплять все доски и брусья будем гвоздями и (или) монтажными металлическими уголками, некоторые крепления можно делать шпильками.
Стоит отметить, что практически весь каркас собирается из доски размером 50х150мм или 50х200мм, в зависимости от необходимой толщины стены и необходимой толщины утеплителя.
Некоторые считают, что по углам каркасного дома лучше будет установить брус, но это не совсем правильно, а почему – чуть позже, в процессе монтажа, я обо всем расскажу.
Итак, начнем собирать каркас стен будущего дома.
Для лучшего понимания и усваивания, нашу инструкцию устройства стен каркасного дома мы разделим на несколько этапов:
- Сборка стен каркасного дома. Окна и двери
- Установка и крепеж стен вертикально на местах
- Верхняя обвязка и усиление конструкции
Сборка стен каркасного дома своими руками. Окна и двери
Стены будем собирать на уже готовом полу каркасного дома, это самый удобный вариант. Но надо учесть, что в этом случае, необходимо чтобы все размеры были точными, чтобы стены не получились длиннее или короче уже устроенного пола.
Для того, чтобы было понятно, о чем я говорю, сначала посмотрите на стену каркасного дома в разрезе, а затем я расскажу обо всем по порядку.
Теперь разберем пошагово, как собрать все стены каркасного дома своими руками:
- В первую очередь, нам необходимо определиться с высотой потолка в доме. Допустим, что высота чернового потолка будет 280см. Значит вертикальные стойки каркасных стен должны быть 280-15=265см. На схеме видно, откуда взялись 15 см.
- Расстояние между стойками, как правило, выбирается исходя из ширины листа утеплителя, как правило, его ширина 60 см. Если утеплитель на ватной основе, то расстояние делается меньше на 2 см, для более плотного соприкосновения.
- Верхняя и нижняя доска стены раскладывается на полу и размечаются места, где будут прибиваться вертикальные стойки. Затем раскладываются сами стойки и пробиваются гвоздями 120-150мм. Можно дополнительно скрепить их уголками.
- Стоит отметить, что каждая стена, будет меньше на толщину стены, чем длина пола. На схеме это хорошо видно.
- Если длина стены больше чем длина доски, то стена собирается из нескольких частей. Так же это делается в тех случаях, когда мало помощников, потому что целая собранная стена будет иметь большой вес.
- Как правило, для придания жесткости всей конструкции, между стойками монтируются перемычки. Жестких правил по количеству и частоте установки нет, все зависит от длины и высоты стен, но обычно они пробиваются по одной или две на один промежуток между стойками. Второй вариант лучше и виден на фото, в случае, когда пробиваются по одной — они монтируются в шахматном порядке (одна внизу, следующая наверху). Это можно сделать и потом, когда стены будут установлены. Чаще всего, перемычки пробиваются с расчетом, что они будут служить стыком фанеры или osb-плит, в зависимости от дальнейших работ.
- Оконные и дверные проемы в стене каркасного дома устраиваются как показано на схеме.
- Вот так это выглядит «в живую».
Самая распространенная ошибка, при сборке стен каркасного дома – это то, что многие забывают учитывать толщину доски при расчетах, тем самым стена получается не такой длины, как хотелось бы.
Установка стен на места
- Следующим шагом будет установка и окончательная сборка всех стен. Здесь все просто — выставляется одна стена каркасного дома, крепится к полу и делаются временные подпорки.
- Затем по очереди поднимаются и выставляются все остальные стены и скрепляются между собой гвоздями и (или) шпильками. Если стена состоит из нескольких частей, следите за тем, чтобы низ и верх стен были одинаковой длины.
- Ниже на фото видно, что угол, получившийся у нас, можно заполнить утеплителем, а это гораздо лучше, чем сплошной угол из бруса.
- На этом этапе, стены будут «гулять», и их необходимо временно закрепить. Делается это с помощью любой тонкой доски, прибитой «по диагонали» (укосины) на каждую из стен.
- В процессе даже временного усиления конструкции, следите, за вертикальностью углов, лучше использовать отвес, потому что доска частенько бывает не очень ровной, что приведет к неточным замерам обычным уровнем. Как вариант — можно использовать длинный уровень, так будет более точно.
Стоит отметить, что при сборке стен, необходимо использовать шнур, натягивая его от одного угла к другому, иначе, углы будут ровные, а стены — нет.
Верхняя обвязка и усиление конструкции
Итак, каркас стен собран, теперь необходимо сделать верхнюю обвязку из такой же доски, как и стены.
Верхняя обвязка необходима, в первую очередь, для более крепкого сцепления углов, а также придаст единство всем частям каркасных стен и распределит между ними нагрузку.
Для этого необходимо поверх стен, по всему периметру, включая внутренние несущие, пробить доску гвоздями 120-150мм так, чтобы все стыки были перекрыты с напуском минимум 25-30 см. За исключением углов, где напуск будет равен толщине стены.
Следующим этапом нашей инструкции будет усиление всей конструкции в целом. Существует несколько вариантов, самый распространенный – усиление с помощью фанеры или OSB-плиты.
Как правило, пробив листами OSB-плиты одну сторону по всему периметру (внутреннюю или наружную), каркас дома уже становиться очень жестким.
Внутренние перегородки каркасного дома
Устройство внутренних перегородок почти ничем не отличается от устройства внешних стен, за исключением того, что к ним более мягкие требования в плане толщины и утеплению.
- Внутренние перегородки, в отличие от внешних стен, можно делать меньшей толщиной. Тут все будет зависеть от предпочтений и комфорта по звукоизоляции.
- Утеплитель, внутри перегородок, будет служить, в первую очередь, звукопоглощающим материалом, нежели теплоизоляцией.
- Внутренние перегородки допускается утеплять без гидроизолирующих и пароизолирующих материалов.
Это все основные отличия внутренних стен от наружных, в остальном они устраиваются точно так же.
Шаг №5: Крыша каркасного дома
Крыша каркасного дома практически ничем не отличается от крыши для других домов, будь то бетонные, кирпичные или какие-нибудь другие. Даже больше скажу, монтаж крыши для каркасного дома будет менее трудоемкий, чем, например, для блочного или кирпичного, потому что ее крепеж к стенам будет значительно проще.
Стоит отметить, что строительство крыши – процесс очень ответственный, но если у Вас не сложная планировка дома, то его можно с легкостью осуществить своими руками.
Построение крыши любого дома, в том числе каркасного – очень большая тема, где присутствуют множество нюансов. Во-первых, существует множество видов крыш, и описать подробно все – не представляется возможным в одной статье. Ну а во-вторых, чтобы не запутывать Вас, я, пожалуй, перенесу эту тему в отдельную статью.
Шаг №6: Утепление каркасного дома
Вот мы и подобрались к завершающему этапу строительства каркасного дома – его утеплению. Утеплять необходимо все – пол, стены и потолок.
Более подробно об утеплении каркасного дома своими руками, Вы сможете прочитать в другой пошаговой инструкции, здесь обсудим только общие моменты.
Выбирая утеплитель для стен каркасного дома, необходимо учитывать не только характеристики самого утеплителя, но и особенности дерева, с которым не все виды утеплителя будут хорошо взаимодействовать.
Вот небольшая инструкция по утеплению каркасного дома своими руками:
- Снаружи, поверх листов OSB, натягивается специальная гидроизолирующая мембрана. Какой стороной – должно быть в инструкции к ней.
- Изнутри дома, между стоек, укладывается утеплитель, в несколько слоев, в зависимости от требований к дому и толщины стены. Каждый слой укладывается с напуском на стык предыдущего, чтобы избежать мостиков холода.
- Утепление пола происходит таким же образом.
- Потолок лучше утеплять с чердака, предварительно набив пароизоляционную пленку снизу на потолочные балки и подшив их доской или фанерой.
- После укладки утеплителя, необходимо поверх него набить пароизоляционную пленку, она защитит утеплитель от влаги изнутри.
- В зависимости от нужд и дальнейших отделочных работ, поверх пленки на стены набивается обшивочный материал – доска или рейки, но чаще всего – листы OSB, поверх которых, в будущем, ведется чистовая отделка.
Как Вы уже увидели, текста получилось очень много. Но, я считаю, здесь подробно были описаны все этапы строительства каркасного дома своими руками, несмотря на то, что некоторые моменты были вынесены в отдельные темы, но это только лишь для Вашего удобства.
Я надеюсь на то, что придерживаясь данной пошаговой инструкции, Вы сможете без особого труда и с минимальными затратами обзавестись теплым, уютным и надежным домом.
К решению построить второй этаж в своем частном доме нужно подходить с большой ответственностью. Будь то каркасный второй этаж в кирпичном доме или второй этаж в деревянном доме – строительство всегда связано с определенными рисками.
Надстройка дает значительную нагрузку на стены и фундамент, из-за чего ухудшаются эксплуатационные характеристики всего здания. Чтобы избежать этих негативных последствий, нужно точно знать, как правильно надстроить второй этаж на даче.
Содержание
- 1 Мансарда или полноценный второй этаж
- 2 Виды надстроек в деревянных домах
- 2.1 Из блоков
- 2.2 Деревянная надстройка
- 2.3 Надстройка из бруса
- 2.4 Каркасная надстройка
- 3 Возможные риски
- 4 Укрепление фундамента
- 5 Усиление старых стен
- 6 Возведение второго этажа
- 7 Установка лестницы
Мансарда или полноценный второй этаж
Планировка второго этажа в частном доме обычно учитывает финансовые возможности. В первую очередь нужно четко определиться с типом надстройки. Здесь есть 2 основных варианта:
- мансарда;
- полноценный этаж с чердаком (обычно неотапливаемым).
Сооружение мансарды – намного дешевле, ведь требуется в разы меньше стройматериалов. Основную статью расходов составляет утепление кровли. Кроме того, мансарда оказывает значительно меньшую нагрузку на стены и фундамент, поэтому не приходится тратиться на укрепление всей конструкции. Но у мансарды есть и ощутимые минусы:
- достаточно мало свободного места (что становится проблемой для большой семьи);
- скошенные стены (для них сложнее подобрать мебель, оформить интерьер).
Поэтому в ситуации с большой семьей часто целесообразнее строить полноценный двухэтажный дом под прямую крышу. Пристройка этажа к частному дому «влетит в копеечку», но зато будет много места для всех членов семьи.
Наверху можно расположить даже двухъярусную кровать, там будет достаточно места, чтобы жить на постоянной основе или принимать гостей. Также появляется возможность сделать балкон.
Вывод – мансарда быстрее и дешевле, но в ряде случаев оказывается недостаточно просторной. Когда нужно побольше места, полноценный второй этаж становится единственным выбором.
Виды надстроек в деревянных домах
Захотев сделать дома второй этаж, приходится выбирать и конкретный вид надстройки. Здесь есть несколько распространенных вариантов оформить этаж под крышей. У каждого свои достоинства и недостатки, которые нужно учитывать перед постройкой второго этажа в частном доме.
Из блоков
Хороший способ сделать надежный 2 этаж в доме – из легких строительных блоков:
- газобетон;
- пенобетон;
- газосиликат.
Эти блоки имеют небольшой вес, из-за чего их выдержит даже деревянный дом. Еще одна причина построить мансарду из таких блоков – их невысокая стоимость. Можно соорудить и полноценный двухэтажный дом – материалы прекрасно подходят для такого строительства.
Если частный дом только строится, то его можно целиком возвести из блоков. Хотя деревянный дачный дом в нашей стране является самым популярным вариантом, блочный не уступает ему по большинству эксплуатационных характеристик.
Деревянная надстройка
Можно построить второй этаж своего каркасного дома из древесины. Это экологичный и красиво выглядящий материал. Но этот вариант не пользуется большой популярностью. Есть сразу 2 недостатка:
- сложно укладывать древесину своими руками (другие технологии намного проще);
- хорошее строительное дерево стоит недешево.
К тому же, древесина достаточно много весит и поэтому дает большую нагрузку на первый ярус. Имеет смысл делать такую надстройку, когда дом кирпичный. Но для брусового или каркасного здания она будет неудачным выбором.
Надстройка из бруса
Самый популярный вариант – второй этаж из бруса. Его большая популярность обусловлена такими факторами:
- невысокая цена стройматериала;
- простота обработки бруса при строительстве (аренда спецтехники и помощь друзей не требуются);
- небольшой вес (дополнительная нагрузка на фундамент не очень существенная);
- полная экологичность.
Строительство второго этажа в частном доме из бруса можно без проблем осуществить своими силами. Но прежде чем пристроить к старому дому брусовый ярус, стоит учесть следующее:
- материал нуждается в регулярном уходе (покрытие лаком, нанесение защитной пропитки);
- придется потратиться и как следует утеплить стены, иначе расходы на отопление будут очень большими.
Этих минусов лишена технология двойной брус. Если решили делать 2 этаж из бруса, то советуем обратить внимание на этот способ постройки.
Каркасная надстройка
Когда построен каркасный дом под плоскую крышу, то логично, что и надстройка 2 полноценного этажа тоже может осуществляться каркасным способом. Главное достоинство – это, конечно же, малый вес конструкции. Кроме того, каркасное строительство очень дешевое и может проводиться в любое время года, при любых атмосферных условиях.
Каркасный второй этаж в кирпичном доме вообще не требует усиления фундамента и стен. А в деревянном – работы по укреплению здания будут минимальными и не затратными.
Есть и альтернативный способ – строить на основании металлического или железобетонного каркаса. Для этого нужен надежный, крепкий фундамент, но зато второй ярус никак не будет связан с первым конструкцией – у него будут собственные сваи, установленные по периметру дома. В ряде случаев это очень удобно.
Так же вам может быть интересно, как построить каркасный дом с нуля.
Возможные риски
Прежде чем надстраивать второй этаж дома своими руками, рекомендуется оценить и учесть возможные риски такого строительства. Даже если нужно просто надстроить мансарду – эта процедура не помешает.
По сути, риск всего один – выдержат ли стены и фундамент дополнительную нагрузку в виде 2 этажа. Особенно это касается надстройки при реконструкции старого дома.
Чтобы это узнать, стоит пригласить специалистов для проведения строительно-технической экспертизы. Эксперты сделают следующее:
- оценят фактическое состояние фундамента и рассчитают его максимально допустимую нагрузку;
- определят, надо ли укреплять стены первого яруса сооружения;
- рассчитают коэффициент безопасности дома;
- составят документ с официальным заключением.
Специалисты также подскажут рекомендуемую технологию достройки второго этажа частного дома. Окончательный выбор всегда остается за владельцем, но экспертная информация поможет определить, какое строительство вообще подходит, а от какого вида лучше отказаться.
Укрепление фундамента
Практически всегда надстройка любого второго этажа начинается с необходимости укрепить фундамент. Особенно важен этот этап – если дом не новый, и решение достроить второй этаж было принято спустя несколько лет эксплуатации.
Сначала проводятся подготовительные работы:
- Демонтировать пол и двери. Если черновой пол надежно зафиксирован – его можно не разбирать. Но чистовой стоит снимать обязательно – он просто не «переживет» дальнейшие работы.
- Вынести мебель и убрать все предметы интерьера, насколько это возможно.
- Поднять дом, используя гидравлические домкраты.
Теперь можно переходить к укреплению основания. Для надстройки 2 этажа старого дома обычно используют один из следующих способов укрепления:
- монтаж армированного пояса из железобетона по периметру всего фундамента (рекомендуемый способ при строительстве полноценного второго яруса);
- усиление только углов фундамента (если планируется достроить второй этаж мансардного типа).
Читайте также сколько стоит фундамент под дом 10х10.
Сама процедура укрепления основания выполняется в таком порядке:
- Выкопать траншею вокруг фундамента. Ров должен проходить вплотную к основанию, без малейшего «зазора».
- Засыпать подушку из песка (не меньше 10 см толщиной) и щебня. Технология – такая же, как при заливке фундамента. Поэтому стоит вспомнить навыки, полученные при строительстве дома.
- Очистить внешние стенки фундамента от мусора и хрупкой отделки.
- Покрыть фундамент грунтовкой глубокого проникновения.
- Установить в траншее арматурный каркас.
- Связать каркас с фундаментом горизонтальными штырями. Эти штыри надо вбить в основание дома, а потом – приварить к арматуре.
- Заполнить траншею бетоном.
После этого останется только дождаться застывания бетона, прежде чем достроить второй этаж частного дома. Если же выбран второй тип укрепления фундамента (только углы), то действуют по идентичному алгоритму, но вместо прямоугольной траншеи копают 4 отдельных ямы по углам постройки.
Усиление старых стен
Еще один важный этап строительства второго этажа на старом доме – укрепление стен конструкции. Даже если стены кажутся прочными и стабильными – нет никакой гарантии, что они нормально выдержат процесс перегрузки. Именно поэтому, во избежание риска снижения прочности дома, стены усиливают.
Важный нюанс – стены деревянного дома не получится укрепить достаточно сильно. Любые действия не помогут сделать древесину намного прочнее и «выносливее». Поэтому для деревянных домов намного важнее укрепить фундамент.
А вот в постройках из кирпича и других материалов укрепление стен – обязательный этап. Общий порядок действий, чтобы сделать второй этаж и не «навредить» дому:
- Установить на фундаменте металлические столбы квадратной формы. Рекомендуемое сечение – 10х10 см, а шаг между столбами – 2 м. Ставятся они по периметру несущих стен.
- Приварить столбы к арматурному поясу фундамента.
- Проделать в стенах штробы на высоте окон (по нижней границе оконных проемов). Шаг между штробами – тоже 2 м.
- Вставить в выдолбленные отверстия арматуру с сечением от 12 до 14 мм.
- Связать арматурные прутья с металлическими столбами.
Теперь – остается выполнить отделку стен, скрывая укрепляющие элементы. После высыхания отделки можно приступать к тому, чтобы построить второй этаж на усиленном старом доме.
Иногда, если здание очень старое или просто неспособно выдержать полноценный 2 ярус, стены укрепляют более «радикальным» путем. Нужно соорудить полноценный каркас (можно как внутри, так и снаружи дома) по периметру стен.
Потом – соединить со стенами. Результатом станет, по сути, «двойной дом», и допустимая нагрузка на стены увеличится практически вдвое.
Возведение второго этажа
Надстроить сам второй этаж достаточно несложно. Переходить к этому этапу можно уже после монтажа межэтажного перекрытия и чернового пола. Строительство перекрытия ничем не отличается от создания пола на первом этаже, поэтому порядок действий знаком каждому, кто строил дом собственными силами.
После перекрытий – надстраиваем 2 этаж по такому алгоритму:
- Поднять все требуемые стройматериалы (понадобится аренда подъемного оборудования) и расположить на черновом полу второго этажа.
- Возвести стены по выбранной технологии строительства (блочная, каркасная, брусовая и т. д.).
- Проделать в стенах отверстия для коммуникаций, если требуется.
- Утеплить стены.
- Установить обрешетку, которая будет служить для дальнейшего обустройства кровли. Этот этап желательно проводить уже после утепления стен.
Завершается строительство второго этажа двухскатной крышей (реже – одно- или четырехскатной, здесь всё зависит от личных предпочтений по дизайну). Ее технология монтажа тоже известна всем, кто раньше строил свой дом.
Установка лестницы
Завершающий этап строительства любого второго этажа – это монтаж лестницы. Правильнее всего устанавливать лестницу уже после завершения кровельных работ. А вот продумать конструкцию лестницы лучше заранее, чтобы не столкнуться с трудностями (нехватка места под лестницу, неудобный подъем).
Есть 3 вида лестниц, подходящих для подъема на верхний ярус:
- маршевая (лестница стандартной формы, но с увеличенным в целях экономии пространства углом наклона – не меньше 60°);
- маршевая поворотная (располагается в углу, из-за чего уменьшается длина лестничной площадки и экономится еще больше места);
- винтовая (самая компактная, но подниматься по такой лестнице не очень удобно).
Основной критерий выбора конструкции лестницы – количество свободного пространства. Грубо говоря, чем просторнее дом, тем более удобную лестницу в нем можно соорудить. И наоборот – в небольших домах поместится только винтовой вариант.
Еще одним вариантом является пристройка лестницы. Выносная лестница конечно обойдется дороже, но не займет нужную площадь.
На участке в 10 соток уже построена каркасная баня, далее дело за домом, решили делать каркасник в два полных этажа, размером 7 на 10 метров, плюс примыкающий гараж к левой стене 10 на 5 метров. Все это дело будет стоять на ленточном фундаменте. Работы выполняли вдвоем, строим для себя и в первый раз. Много было прочитано и просмотрено про каркасные дома в интернет, так что представление о том как собирать каркасник своими руками есть. Строго не судите, строители мы не опытные, поэтому косяков много, сами знаем)))
Заливка фундамента
- Заливка фундамента
- Погреб под каркасником
- Установка каркаса из досок
- Установка каркаса второго этажа
- Установка стропил и кровельного материала
- Делаем пол в доме
- Ветрозащита внешних стен
- Утепление каркасного дома минватой
- Обшивка внутренних стен ОСБ
- Утепление потолка и пола
- Пол из фанеры — не дорогой вариант
- Делаем перегородки в доме
- Перегородка в санузле
- Зимовка «каркасника» без фасада
- Отделка фасада сайдингом
- Пристраиваем гараж к дому
- Популярное на этом блоге
Начинаем с фундамента, делаем опалубку из досок от поддонов, вдалеке виднеется баня, постройки прошлого года.
Начинаем армировку фундамента стеклопластиковой арматурой, предусмотрительно не поставив одну сторону опалубки, что бы был доступ. Щебень которые лежит на дне ямы под фундамент это компенсация глубины ямы, копали конечно вручную, так как для каркасного дома фундамент нужен минимальный, шириной 20-30 см, глубина залегания около 30 см.
Этот угол (2) получился высоким, потому как перепад высот участка по диагонали фундамента составил около 40 см, на фото ниже самый низкий угол, поэтому немного уменьшили глубину ямы. К чему я это все веду, перед тем как делать фундамент под каркасник, проверьте перепады высот с помощью оптического или гидроуровння
Связали арматуру стяжками, получилось не очень ровно, но стоит уже третий год, проблем нет. Ширина фундамента вышла 35-40 см.
Начинаем месить бетон с помощью бетономешалки.
Пропорции делали следующие 1:4:6 (цемент:отсев:щебень). Заливали все около недели. Размер 7*10 метров плюс гараж 5*10 метров, одна перегородка у дома и гаража общая.
Подождали немного (неделю), сняли опалубку, вот что получилось. Проложили канализационные трубы, вывели их под фундамент, к будущему септику.
Привезли лес, 10 кубов. Доска 50 на 150, обычный не сухой.
Погреб под каркасником
Чуть не забыли выкопать яму под погреб, для домашних консерваций. Копали МТЗшкой, это первый и последний раз когда я его нанимал, JCB сделает эту работу быстрее раз в пять.
Установка каркаса из досок
Начинаем ставить каркас на фундамент, поначитавшись в интернете, делаем гидроизоляцию из рубероида
Собираем нижнюю обвязку каркасника, гараж пока что не делаем, сначала дом.
Положили лаги там где будет деревянный пол, в месте гденасыпан щебень, будет санузел, у него будем заливать пол.
Выставили по уровню первую стенку. Угловые доски сшили буквой «Г»
Ставим стойки с шагом 59 см (ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО!), что бы в распор потом поставить утеплитель, ширина плиты у него 60 см. То же самое с лагами.
Еще фото
Добавили еще стоек
Поставили все стойки по периметру первого этажа, добавили укосины, оконные проемы тоже наметились, в каркасном домостроении есть несомненный плюс, вы всегда можете сделать окно или дверной проем в любом месте, даже когда дом уже достроен.
Укосины утапливал в стойки с помощью дисковой пили и топора, далее крепил все на винтовые и ершенные гвозди, что было в наличии, ершенные гвозди держат на много лучше. Длину брал на 90 мм, так что бы сшить две доски по 50 мм, и гвоздь не торчал из них.
Незаметно перешли на постройку второго этажа каркасного дома, в первую очередь положили лаги, между ними расстояние 59 см, что бы утеплитель вошел в распор. Забегая вперед, утеплять каркасник будем минватой.
Установка каркаса второго этажа
Выставляем стойки второго этажа, он будет полноценный, высотой 2,5 метра, как и первый этаж. Связано это с тем что ОСБ для отделки каркасного дома изнутри, имеет размер в высоту 2,5 метра, плюс ко всему мансардную кровлю намного сложнее правильно утеплить, поэтому будет холодный чердак.
Продолжаем ставить стойки второго этажа
Еще фото каркасного двухэтажного дома в процессе постройки своими руками.
Поставли стойки второго этажа, положили чердачные лаги, уже через 99 см, нагрузки на них не будит ни какой, по чердаку ходить не собираемся, их роль только нести утеплитель и ОСБ.
Установка стропил и кровельного материала
Поставили стропила, предварительно установив коньковый брус, крышу будем делать из Ондулина, поэтому высчитав минимальный угол уклона кровли для Ондулина, конек получился высотой около 1,5 метров.
Далее начались дожди, поэтому нужно было срочно делать крышу, фотографий сделал немного, в основном фотографировал, когда пережидал дождь под уже прибитым ондулином. Крышу делал один, до этого не разу этим не занимался, просто посмотрел ролики о том как правильно стелить ондулин, и все получилось, ни чего сложного.
С крышей стало повеселее, дождь уже не мешает работе, залили плиту под санузел, вывели на глаз по высоте, что бы в дальнейшем положить экструдированный пенополистирол 50 мм и сверху сделать стяжку с армировкой уже с трубами под теплый пол.
Так как укосины и стойки каркасника по двум этажам у нас уже стоят, можно обтягивать стены ветрозащитной мембраной, утеплять стены будем изнутри, а снаружи сделаем обрешетку под сайдинг.
Делаем пол в доме
Делаем черновой пол из досок поддонов, на этих досках будет лежать минвата, каких либо нагрузок на них не предвидится, крепим их к лагам пола снизу, на саморезы, с зазорами, что бы утеплитель в полу дышал через вентиляционные продыхи в фундаменте
По ходу стройки каркасного дома, не забываем про погреб под полом, его тоже немного отделали поддонами, отсыпав щебень на дно, грунтовые воды у нас далеко, поэтому все сухо.
Примыкание пола санузла к деревянному полу дома.
Конечно все доски чернового пола и лаги нужно обработать как минимум от грибка и плесени. Я делал это с помощью обычного опрыскивателя.
Ветрозащита внешних стен
Обшили стены ветрозащитой полностью, для этого уже понадобились строительные леса, так как высота двухэтажного каркасного дома составляет около шести метров только до свеса кровли. Ставим окна которые были в наличии.
Еще фото каркасного не достроенного дома, обшитого ветрозащитой. Тут уже виден вход в дом, выполнен он в виде разрезанной ветрозащиты.
Утепление каркасного дома минватой
Далее нужно утеплять каркасный дом изнутри, для этого будем использовать базальтовый утеплитель, плотность должна быть от 30 до 50 кг/м3. Производитель Эковер, делает не плохую плиту Эковер Лайт Универсал, она достаточно жесткая, что позволяет ставить ее в стены каркасного дома. Завезли немного утеплителя.
Начинаем ставить плиты в распор между стоек. Обязательно делать нужно в несколько слоев, и в разбежку, что бы перекрывать стыки плит, последующим слоем. У нас выходит три слоя по 50 мм, итого толщина утепления стены 150 мм, что для Урала вполне нормально. Окна кстать ставятся просто на монтажную пену, как и в любом другом доме.
Дверь поставили металлическую, после нее будет предбанник еще. Если предбанник не сделать, то обычная железная дверь, без «терморазрывов» будет очень сильно «плакать».
Работы по утеплению каркасного дома продолжаются в любую погоду и в любое время суток, пока есть время, силы и желание.
Решили подшить потолок OSB, для этого предварительно обязательно сделать пароизоляцию, ее крепим на строительный степлер к лагам второго этажа. Пароизоляцию применили Строизол B или Изоспан B, не помню.
Вот так утепление происходит вокруг укосин каркаса, плита режется под углом, после чего ставится с разных сторон укосины. Нельзя допускать щелей между минватой и каркасом, их обязательно следует заполнять кусочками той же минваты, добытой из обрезков.
Обшивка внутренних стен ОСБ
Подшили потолок, начинаем обшивать уже утепленные стены. Делается это листами ОСБ, высота листа 2,5 метра, высота стены у нас 2,53 метра. Совпадение? Не думаю)). ОСБ на стены крепится к вертикальным стойкам каркаса, на саморезы,
При обшивке ОСБ, есть небольшая хитрость, нужно попасть в стойку саморезом, через лист ОСБ, это не так просто, нужно либо рисовать на листе линии, либо использовать отвес, оба этих способа отнимают много времени, самый лучший вариант это не дорогой оптический уровень, который может рисовать линии на стене и потолке, я купил на aliexpress за 1200 рублей, можно посмотреть какие есть сейчас (ссылка)
У меня вот такой, ставим повыше, он самовыравнивающийся.
Затем наводим на отметку стойки на потолке (мелом отмечаем все стойки заранее), и вертикальная линия уровня, показывает нам куда крутить саморезы, все просто и быстро. С потолком тоже самое.
Так же обязательно по стенам каркасного дома нужно делать пороизоляцию изнутри помещения, она не должна пускать влажный воздух в утеплитель, потому что он там конденсируется и превратиться в воду.
Еще фото пароизоляции стен каркасника
Утепление потолка и пола
Далее утепляем потолок (он же пол второго этажа), фото со второго этажа. Все утепление проводилось своими руками, в этом нет ни чего сложного. Тут уже сушится рыбка )). На фото ниже, видно пароизоляцию потолка, сделана до подшивки ОСБ3
Утеплили пол второго этажа каркасного дома, очень плотно.
Так как мы не планируем оставить достройку второго этажа на следующий год, защищаем утеплитель пола мембраной, что бы не выдувало волокна ваты и не промокал от снега и дождя, который может задуть во фронтоны и подкровельные свесы.
Пол из фанеры — не дорогой вариант
Подошло время делать пол на первом этаже, после прикидывания стоимости шпунтованой доски и прочих материалов для пола, было принято решение удешевить конструкцию, за счет халявного материала, а именно досок от поддонов, среди них попадаются доски толщиной 22-25 мм. (см статью как разбирать поддоны). Решили сделать из них обрешетку по лагам пола, затем сверху прикрутить фанеру 12 мм.
Размещаем обрешетку из досок, так что бы край листа фанеры, лег на середину доски, следующий лист ляжет на нее так же.
Делаем одновременно перегородку, так как начинает холодать на улице, и лишние помещения что бы их не греть, просто закрываем.
Делаем перегородки в доме
В перегородки тоже ставим пароизоляцию, что бы не дышать ватой, к тому же зимой, не жилые комнаты не греем, просто закрываем дверь, там сохраняется температура +1+3, при температуре в жилых комнатах +25+27
Пол из фанеры, подходит к погребу, (тут я делаю крышку в погреб). На улице уже морозы.
Ставим перегородку предбанника, в дом будут вести две двери. Вход через предбанник.
Ставим дверь в предбанник. своими руками, на монтажную пену.
Тем временем, фасад нашего каркасного дома выгладит так. Сверху обтянут ветрозащитной мембраной, и частично установлена обрешетка под сайдинг. Так дом будет зимовать, но помещения для проживания в выходные, уже пригодны.
Перегородка в санузле
Продолжаем делать внутрянку, дело за перегородками, на фото ниже — перегородка санузла.
В каркасном домостроении, стены возводятся очень быстро, а перегородки еще быстрее. Слева двери — туалет и ванная, справа кухня. Прямо — выход в предбанник.
Зимовка «каркасника» без фасада
В таком виде каркасный дом зимовал. Внутри уже все сделано для комфортного проведения выходных, кроме санузла и воды, так как септик не успели доделать. Окна второго этажа просто затянули мембраной, потом просто вырежем их.
Зима прошла, снег стаял, закупили сайдинг, самое время обшивать фасад нашего каркасного дома — сайдингом. Доделываем обрешетку под сайдинг. Подготовительный этап самый долгий. Обрамили окна обрешеткой. Тут ошибка, мы не поставили отливы на фундамент, перед тем как обшивать сайдингом.
Отделка фасада сайдингом
В первую очередь при монтаже сайдинга, устанавливаются наличники на окна, стартовый профиль, углы и прочая доборка, панели сайдинга ставятся в последнюю очередь. Окно готово.
Дождались вечера, и прикручиваем стартовый профиль с помощью оптического уровня, длинна 10 метров, поэтому оптический уровень самое то.
Стартовый профиль готов, делаем углы.
Первый этаж каркасного дома, с одной стороны обшит. Сайдинг фирмы Деке, блок хаус, цвет Банан. Смотрится очень не плохо, имитация профилированного бруса.
Установили строительные леса, так как высота стен каркасника, около шести метров, обычные леса не достанут.
Отделал окна второго этажа наличниками. Сверху поставили молдинг, там будут соффиты.
Обшиваем сайдингом далее, справа на фото баня, которая построена годом ранее. Сайдинг на ней такой же.
С фронтоном все сложнее, леса не достают, поэтому что бы обшить фронтон каркасного дома, ставим лесницы на второй этаж лесов. Отсутствующий лист Ондулина это лаз с крыши, потом его поставлю. Там же на фронтоне уже стоит антенна для усиления мобильного Интернет
Сделали все три стороны каркасного дома, далее приступили к постройке гаража, который примыкает к дому.
Пристраиваем гараж к дому
Каркасный гараж имеет одну общую стенку с двухэтажным каркасником, поэтому она не обшивалась сайдингом, гараж будет описан в другой статье.
В итоге постройка каркасного дома, в два этажа заняла два года, делали вдвоем, не торопясь, по мере закупа стройматериалов. Второй этаж еще не утеплен, там нужно делать пол, перегородки и прочую внутрянку, так же буду делать лестницу на второй этаж своими руками, наработки в этом направлении есть, буду делать из досок. В доме уже есть вода, гидроаккумулятор раздает воду в баню и на дом, что бы водопровод не перемерз, сделан обогревающий кабель.