Каркасный дом своими руками пошаговая инструкция 7х9

1. Подготовительные работы
2. Фундамент каркасного дома
3. Устройство пола
4. Устройство стен
5. Крыша каркасного дома
6. Утепление пола, стен и крыши

Быстровозводимые дома привлекательны тем, что при готовом фундаменте поставить сам дом можно очень быстро.  Например, постройка каркасного дома своими руками, силами двух человек, возможна за месяц без спешки. И это — если в строительстве участвуют неопытные работники, которые только и умеют, что держать в руках молоток. Все потому, что сборка происходит шаг за шагом: регулярное повторение несложных действий. Важно только знать, как правильно собирать каждый узел. Имея инструкцию, понимая принцип строительства, каркасный дом самостоятельно может собрать любой.

Не менее привлекательно каркасное строительство тем, что обойтись можно минимальными затратами. Сколько конкретно потребуется денег на стройку зависит от размеров дома, от используемых материалов (вид и сорт древесины, отделочные материалы). Но в любом случае это — одна из самых дешевых методик. (О технологиях строительства дома читайте тут)

Деревянные каркасные дома не единственные. Есть регионы, в которых древесина — роскошь. Там ставят металлокаркасы. При том, что металл сегодня недешев, все равно получается относительно недорого.

Еще один момент. Многих интересует, можно ли оставлять недостроенным каркасный дом, и если можно, то на каких этапах. Ответ — можно, и первый этап известен всем: оставляют зимовать готовый фундамент. Еще возможны варианты зимовки в следующем виде:

• фундамент + каркас + крыша (без пола);
• фундамент + каркас + крыша +наружная обшивка ОСП + ветрозащита;
• фундамент + каркас + крыша +наружная обшивка ОСП + ветрозащита + смонтированные и утепленные пол и потолок + перегородки.

С окнами и дверями оставлять на зимовку без присмотра опасно. В остальных вариантах отсрочка завершения строительства даже неплохо: древесина просохнет. Зимой, как правило, низкая влажность и сушка идет активно. Заодно выявите все косяки в уже смонтированной части.

А вообще, нужно сказать, что хорошо живется в каркасном доме, в котором все узлы сделаны правильно. Ошибок эта технология не прощает. Даже незначительных. Если хотите ознакомиться со строительными нормами, найдите СП 31-105-2002, который называется «Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом». Там есть все описания и требования.

Содержание статьи

• 1 Пошаговая инструкция строительства с фото
  • 1.1 Шаг 1: Фундамент под каркасный дом
  • 1.2 Шаг 2: Нижняя обвязка и пол
    • 1.2.1 Ставим обвязку и лаги
    • 1.2.2 Утепление и настил пола
  • 1.3  Шаг 3: Каркасные стены
    • 1.3.1 Шаг установки и сечение стоек
    • 1.3.2 Укосы или раскосы
    • 1.3.3 Углы каркасного дома
  • 1.4 Шаг 4: Перекрытие
  • 1.5 Шаг 5: Стропильная система и кровельный материал
  • 1.6 Шаг 6: Утепление
• 2 Видео инструкции по монтажу каркасных домов

Пошаговая инструкция строительства с фото

Есть несколько разных технологий каркасного домостроения, но классический способ постройки — канадский. Его еще называют методом платформы, так как сначала собирается пол каркасного дома, а потом на нем, как на платформе, собирают скелет стен. Расскажем, как по этой методике построить дом. С остальными разобраться будет несложно: отличается только последовательность действий.

Шаг 1: Фундамент под каркасный дом

Выбор фундамента — это отдельная сложная и объемная тема. Учитывается геологическая картина на участке, высота расположения подземных вод, вес здания и сезонность проживания в нем, регион, в котором происходит строительство, снеговые и ветровые нагрузки. Но в общем и целом, под каркасники делают чаще всего свайный, свайно-ростверковый или ленточный фундаменты.

В нашей стране пальма первенства при каркасном домостроении своими руками принадлежит свайно-ростверковому фундаменту. Он быстро строится, требует небольших материальных вложений, правильно рассчитанный и построенный, он надежен. Сочетая в себе преимущества и свайного и ленточного, он равномерно передает нагрузку всем опорам.

Более надежными при строительстве свайного или свайно-ростверкового фундамента являются сваи ТИСЭ. За счет расширенной пятки они имеют большую несущую способность и лучше сопротивляются силам пучения.

Бурить скважины под сваи можно ручным буром или моторизованным. В качестве опабулки используют свернутый в трубы нужного диаметра рубероид (должно быть навернуто не менее трех слоев), закрепленный при помощи скотча. Другие варианты — асбестоцементные или ПВХ трубы подходящего диаметра. Внутрь свай устанавливают три-четыре прута арматуры, связанных между собой в виде треугольника или квадрата. Пруты арматуры нарезаются так, чтобы над поверхностью сваи торчало не менее 0,7-0,8 метра. Заливается все бетоном марки не ниже М25 (о марках бетона читайте тут).

После заливки свай устанавливается опалубка для ленты (ростверка), в нее укладывается и вяжется арматура. Продольные прутки соединяются с загнутыми выпусками арматуры из свай. На этом этапе в ленте оставляют отверстия для подвода коммуникаций и вентиляции (вставляйте отрезки пластиковых труб поперек ленты).

К ленте фундамента впоследствии будет крепиться обвязочный брус. Для его монтажа в ленте закрепляются шпильки. Устанавливаются они с шагом 1-2 метра. От каждого угла в обе стороны отступают по 30 см. Тут шпильки обязательны, остальные в зависимости от габаритов дома, но не реже чем через 2 метра. Учтите, что именно шпильки связывают каркас дома с фундаментом. Потому лучше поставить чаще. И еще: какой бы короткой не была стена, шпилек должно быть не меньше двух.

Когда все готово, заливается бетон.

После заливки бетона, чтобы он не сох, а набирал крепости, его лучше укрыть полиэтиленом (смотрите на фото). Если температура после заливки фундамента держится в пределах +20°C, примерно через 3-5 дней можно продолжать строительство. За это время при таких условиях бетон наберет более 50% своей прочности. С ним можно работать свободно. При понижении температуры срок значительно возрастает. Так при +17°C ждать нужно уже около 10 дней.

Шаг 2: Нижняя обвязка и пол

Чтобы древесина каркаса не тянула влагу из бетона, необходима отсечная гидроизоляция фундамента. Надежнее всего это сделать битумной мастикой. И лучше — в два слоя. Также можно использовать рулонную гидроизоляцию. Дешевле рубероид, но он со временем ломается. Более надежен гидроизол или другой подобный современный материал.

Можно промазать ростверк один раз мастикой, а сверху раскатать гидроизол. Еще вариант для отсечной гидроизоляции под каркасный дом — два слоя гидроизола, промазанные мастикой: чем ближе находится подземные воды, тем более тщательной должна быть гидроизоляция.

Затем укладываются лежни — доски размером 150*50 мм. Они должны быть сухими, пропитанными биозащитными и антипиренными составами. Край лежня выравнивается по наружному краю фундамента. В необходимых местах под шпильки сверлятся отверстия (диаметр отверстия на 2-3 мм больше диаметра шпильки). Затем укладывается вторая доска. Ее кладут так, чтобы перекрыть стык первого ряда. Получается замок.

Вообще, можно уложить один брус 100-150 см, но цена его намного выше, чем двух досок, которые в сумме дают такую же толщину, а правильно скрепленные две доски имеют большую несущую способность, правда на их укладку уходит больше времени. Чтобы они работали как единый брус, их сбивают гвоздями с шагом 20 см в шахматном порядке.

Ставим обвязку и лаги

Далее к лежню крепится доска обвязки. Ее размеры тоже 150-50 мм, но она ставится на ребро. Выравнивается по наружному краю фундамента, прибивается длинными гвоздями (9 см) к лежню через каждые 40 см.

Следующий этап — установка и монтаж лаг. Это те же доски 150*50 мм, поставленные на ребро. Они крепятся двумя косыми гвоздями (9 см) в торец к доске обвязки, по два гвоздя справа и слева к лежню. Так каждая лага с двух сторон.

На фото видно, что первая лага установлена близко ко второй — так лучше передается нагрузка на фундамент. Ее устанавливают по второму краю лежня. Шаг установки — 40-60 см. Зависит от длины пролета и сечения используемого пиломаетриала: чем больше длина, тем меньше шаг.

Если лаги получаются длинные, и есть поперечная балка, как на фото выше, чтобы лаги не «уехали» над поперечной балкой набиваются перемычки. Они по длине равны шагу установки лаг за вычетом удвоенной толщины доски: если шаг лаг 55 см, толщина доски 5 см, то перемычка будет 45 см длиной.

Утепление и настил пола

После того как основа под настил пола смонтирована, наступает время для утеплением пола. Его можно делать по-разному, с разными материалами. Покажем эконом-вариант — с плитами пенополистирола плотностью 15 кг/м3 (можно больше, меньше — нет). Он, конечно, неэкологичен, но единственный не боится влаги и может монтироваться без чернового пола. Расчетная толщина утеплителя — 150 мм, укладываются два слой: один 10 см, второй 5 см. Швы второго слоя не должны совпадать со швами первого (сдвигаются).

Для начала по нижнему краю лаг набивается черепной брусок 50*50 мм. Он будет удерживать пенопласт.

Пенопласт нарезается обычной ножовкой. Полотно можно взять по дереву — режется быстрее, но получается рваный край или по металлу — идет медленнее, но край ровнее. Нарезанные плиты укладываются в два слоя, швы перекрываются. Затем по периметру проклеиваются герметиком — для обеспечения гидроизоляции.

Далее настелить черновой пол из досок, выровнять его и поверху настелить фанеру (лучше ФСФ 5-6 мм).  Чтобы черновой настил из досок не перекосило, укладывайте доски перемежая направление волны. Если взглянуть на поперечный срез доски, годовые кольца идут полукругом. Так вот, нужно чтобы дуга то смотрела вверх, то вниз (смотрите фото).

Можно обойтись без настила из досок. Тогда толщина фанеры должна быт не менее 15 мм. Считайте что выгоднее в вашем регионе и выбирайте.

В любом случает листы должны укладываться в разбежку — швы не должны совпадать (как в кирпичной кладке). Еще не стоит забывать между листами фанеры оставлять зазор в 3-5 мм для компенсации изменения размеров при изменении влажности.

Фанера крепится на саморезы 35 мм длиной (лучше белые — меньше брака) по периметру с шагом 12 см,  внутри в шахматном порядке с шагом 40 см.

Пример использования каркасной технологии для строительства деревянного сарая описан тут. 

 Шаг 3: Каркасные стены

Есть два способа: собирается каркас стены (всей или части — зависит от размеров) на полу, затем поднимается, выставляется и закрепляется. Иногда при таком способе прямо на полу крепят OSB, ГВЛ, фанеру с внешней стороны каркаса: жесткость получается больше. Эту технологию называют каркасно-щитовой или «платформа». По такому принципу в основном работают заводы: они строят в цеху готовые щиты по проекту, привозят на участок и там только монтируют. Но каркасно-щитовое домостроение возможно и своими руками.

Второй способ: собирается все постепенно, по месту. Прибивается брус нижней обвязки, выставляются угловые стойки, потом промежуточные, верхняя обвязка, и т.д. Это та технология, которая называется  «каркасное домостроение» или «баллун».

Какой из них удобнее? Смотря сколько человек работает и есть ли возможность, хотя бы периодически, привлекать помощников. На полу работать быстрее и удобнее, чем прыгать несчетное количество раз вверх/вниз по стремянке. Но если секция собрана большая, то поднять ее даже вдвоем будет тяжело. Выход — или звать помощников, или разбивать каркас стены на небольшие сегменты.

Шаг установки и сечение стоек

Угловые стойки должны быть 150*150 мм или 100*100 мм в зависимости от нагрузки и требуемой ширины утеплителя. Для одноэтажного каркасного дома достаточно 100 мм, для двухэтажного — не менее 150 мм. Промежуточные стойки по глубине такие же, как угловые, а их толщина  — не менее 50 мм.

Шаг установки стоек выбирается с учетом нагрузки, но реально его чаще подбирают исходя из ширины утеплителя. Если утеплять будете минеральной ватой в рулонах или матах, предварительно узнайте реальную ширину материала. Просвет между стойками должен быть на 2-3 см меньше, чем ширина утеплителя. Тогда отходов почти не будет, зазоров и щелей, через которые уходить будет тепло — тоже. Плотность установки утеплителя в каркасниках — основной момент, ведь только он будет служить защитой от холода. Малейшее нарушение приведет к тому, что в доме будет холодно. Потому к подбору утеплителя и его установке необходимо отнестись с полным вниманием.

Крепление стоек возможно несколькими способами: деревянными нагелями, с врубкой или на уголки. Врубка в доску нижней обвязки должна быть не более чем на 50% ее глубины. Уголки крепятся с двух сторон. Крепление нагелями — старая технология, но сложная в исполнении: выстругивают длинные нагеля,  наискосок через стойку и брус нижней обвязки сверлят отверстие, в него вбивается деревянный шип, излишки которого обрезаются. Он хорошо работает, если древесина используется сухая. Если нет — возможно усыхание и потеря жесткости крепления. Установка на усиленные уголки намного проще.

По канадской технологии балки, к которым крепятся окна и двери, делают двойными. Нагрузки тут больше, следовательно и опора должна быть мощнее.

Как сделать беседку из дерева (тоже по каркасной технологии) читайте тут. 

Укосы или раскосы

Если наружная обшивка планируется из плитного материала выскоой прочности — ОСП, ГВЛ, ГВК, фанера — укосы ставят временные и изнутри помещения. Они нужны для выравнивания и поддержания геометрии до тех пор, пока не прикреплена наружная обшивка. Прочности этого материала хватит для создания требуемой жесткости конструкции.

Если же обшивка планируется наборная — из вагонки, и т.п. установка постоянных укосин обязательна. Причем лучший вариант — не те, которые ставят на несколько стоек, а по четыре небольшие штуки на каждую: две сверху и две снизу (как на фото внизу).

Обратите внимание, на фото выше стойки сборные: две доски сбиты вместе гвоздями на всем протяжении в шахматном порядке. Такие стойки имеют еще большую несущую способность, чем цельные, стоят меньше. Это реальный способ снизить затраты на строительство без потери качества. Но увеличивается время на строительство: гвоздей приходится забивать много.

Углы каркасного дома

Больше всего вопросов возникает при строительстве углов. Если поставить брус в углу, то никаких сложностей вроде нет, кроме той, что угол получается холодным. В регионах с непродолжительной и мягкой зимой это не проблема, а уже в средней полосе России требует какого-то решения.

Есть несколько способов того, как сделать угол каркасного дома теплым. Все они показаны на схемах, так нагляднее.

После сборки каркаса чаще всего снаружи его обшивают ОСП, фанерой или другим подобным материалом.

Строительство дровника описано в этой статье.

Шаг 4: Перекрытие

Балки перекрытия опираются на брус верхней обвязки. Есть несколько способов крепления:

• на опорные стальные кронштейны;
• на уголки;
• с врезкой;

Размеры балок, шаг их установки зависят от того, что будет сверху. Если второй жилой этаж или мансарда, сечение берется больше, шаг делается меньше: чтобы пол не прогибался. Если сверху только кровля и чердак предполагается нежилой — это совсем другие расчеты и размеры.

Если достраивается второй этаж, перекрытие обшивают черновым полом второго этажа. Так работать над созданием второго этажа каркасного дома будет проще. Его сборка ничем не отличается от строительства первого. Разве только тем, что все пиломатериалы приходится затаскивать на второй этаж.

Шаг 5: Стропильная система и кровельный материал

При разработке проекта дома по каркасной технологии наиболее популярными являются двускатная или мансардная крыша. Их устройство ничем не отличается. Все те же принципы и расчеты. Единственное ограничение касается веса кровельного покрытия: это должен быть легкий материал, нагрузку от которого могут выдержать деревянные балки и перекрытия.

Еще одна относительно недорогая технология строительства дома из газобетона описана тут. 

Шаг 6: Утепление

Утеплять каркасный дом можно любым из имеющихся на рынке материалов с соответствующими характеристиками. Все они неидеальны, но все проблемы имеют стандартные решения.

Наиболее популярным утеплителем для каркасных стен является базальтовая вата. Она выпускается в виде рулонов или матов разной плотности. Устанавливать в стены удобнее маты: они более плотные и хорошо сами держатся за счет распирающей силы. Для этого, как говорили выше, их размеры должны быть на 2-3 см больше расстояния между стойками каркаса. Маты, конечно, дополнительно фиксируются специальным крепежом, но работать удобнее, чем с мягким рулоном.

Минеральная вата имеет высокие теплоизоляционных характеристики, неплохая звукоизоляция. Но есть и солидный недостаток: она боится намокания и ее необходимо со всех сторон ограждать не только от влаги (дождя), но и от проникновения пара. Потому со стороны помещения она закрывается слоем пароизоляционной мембраны, которая не дает парам проникнуть внутрь.

Со стороны улицы теплоизоляция из минеральной ваты закрывается еще одной мембраной, но другого типа с другими характеристиками: гидро- ветро- защитная паропроницаемая мембрана. Она не продувается, со стороны улицы не пропускает влагу в жидком и газообразном состоянии, а из утеплителя пары выходить могут: паропроницаемость односторонняя. После установки утеплителя остаются только отделочные работы. Собственно, все, стройка окончена.

Теперь вы знаете как построить каркасный дом. Детализация некоторых процессов далеко не полная, но общая последовательность сборки у вас есть.

Видео «Каркасник под ключ за 2 месяца».

Возможно, вам помогут еще видео от профессионального плотника, который десятилетия занимается возведением каркасных домов (смотрите ниже).

Видео инструкции по монтажу каркасных домов

Это три видео отличного плотника Ларри Хона. Каждый из них продолжительностью более часа. Очень подробно расписана технология постройки каркасного дома по готовому фундаменту.

По этой инструкции самостоятельное возведение возможно без вопросов: комментируется и объясняются все этапы строительства каркасного дома и мелочи, вплоть до того, какие гвозди, какой длины, сколько штук с каким шагом, забивать в каждом узле. Демонстрируются основные проблемы, которые могут возникнуть и методы их исправления. Если вы решили строить каркасный дом своими руками, не пожалейте времени — посмотрите фильм. Вам многое станет понятнее.

Первая часть — нижняя обвязка и пол.

Вторая часть видео — устройство и сборка каркасных стен.

Третья часть — построение крыши каркасного дома.

Если вы все еще сомневаетесь, стоит ли строить каркасный дом, это наверняка потому, что слышали что это плохая технология, что у нас она не работает. Есть такое мнение. Но основано оно на том, что в канадские и американские каркасные дома ставят из сухого леса, влажностью. не более 20-22%. В наших условиях с лесопилки привозят древесину почти естественной влажности, а это вплоть до 60%. Потому дома ведет и крутит, они становятся холодными.

Но если вы дом собрались строить своими руками, что помешает вам использовать сухую древесину? Камерной сушки она стоит дорого, разница за куб получается  очень приличной — почти в два раза. Но сложив древесину на участке в вентилируемые штабеля ее за год можно высушить до тех же 20-22%. Пропитывать или нет перед просушкой биозащитой вы решите сами. Сухая древесина не гниет и не повреждается грибками, но от насекомых ее желательно таки пропитать биозащитой.

Пример такого мнения в видео. С объяснением, почему технология плохая…

На чтение 13 мин Просмотров 6.7к.
Обновлено 26 сентября 2022

Каркасный дом своими руками: пошаговая инструкция строительства в одиночку

Каркасное строительство  стремительно набирает популярность среди индивидуальных застройщиков. Если в Канаде – это государственная программа. То в России – это решение проблем жилья самостоятельно, которое позволит в самые короткие сроки с минимально возможными затратами построить одноэтажный или двухэтажный каркасный дом.

Построить каркасник своими руками возможно, даже при отсутствии специального строительного образования, навыков, опыта. Для этого придётся приложить усилия, разобраться с технологией каркасного строительства, благо информация сегодня доступна в статьях и на видео.

Следующим этапом приобрести простейшие навыки выполнения строительных работ. В результате вы сможете построить современный каркасный дом своими руками, и получите за доступную цену надежный индивидуальный дом под ваши особенные запросы, потребности, нужды.

Приведём подробное описание технологических операций, чтобы избежать просчетов при строительстве. Пользуясь технологией, вы сможете построить каркасный дом  своими руками (пошаговая инструкция, 6х6 м² – размеры дома, которые мы взяли за основу) качественно.

Содержание статьи

1. Каркасный дом: пошаговая инструкция
2. Каркасный дом своими руками
   • Подготовка участка
   • Разметка участка
3. Инструкция к фундаменту
   • Ленточный фундамент
   • Плитный фундамент
   • Свайно-винтовой фундамент
4. Обвязка брусом
5. Инструкция к черновому полу
   • Бетонный черновой пол
   • Деревянный черновой пол
6. Монтаж каркасного дома
   • Укосины
   • Ригель
   • Углы
   • Внутренние стены
   • Окна и двери
7. Инструкция к правильному утеплению
8. Пошаговая отделка

Каркасный дом: пошаговая инструкция

Перечислим основные этапы, которые необходимо выполнить последовательно, чтобы построить новый каркасный дом своими руками, пошаговая инструкция сформирует у вас правильное представление о строительстве.

Схема стены каркасника.

Проектирование – планирование, продумывание конструкции дома, схемы расположения простенков и комнат, дверей и окон, сантехнических устройств, водопровода, канализации, электропроводки, отопления. В процессе проектирования прорисовывается схема каркасного дома, на которой обозначают места расположения инженерных сетей и сантехнических, отопительных устройств. Прорабатывая схемы каркасных домов своими руками, бытовых подсобных помещений, важно учесть, как будет отапливаться дом – выбрать систему отопления, схему прокладывания её элементов. По готовой схеме будет выполняться пошаговое строительство.

• Грунтовые работы – это подготовка почвы под фундамент и собственно сооружение свайного фундамента.
• Сбор каркаса стен из вертикальных стоек и обвязок.
• Монтаж межэтажных перекрытий.
• Кровля с обрешеткой, монтирование стропильной системы и укладка кровельного материала.
• Сооружение стен, которые надо обшивать листами плитного материала.
• Монтирование чернового пола и потолка.
• Наружные двери, окна, простенки и перегородки.
• Разводка коммуникаций внутри стен дома.
• Внутренняя обшивка и отделка.

А теперь перейдём непосредственно к вопросу, как сделать каркасный дом  своими руками, что учесть для качественного строительства и правильного выполнения работ.

Каркасный дом своими руками

Подготовительные работы необходимы для любого строительства, особенно если вы решили строить каркасный дом, пошаговая инструкция будет вам просто необходима. Если вы продумывали проект дома самостоятельно, то учитывали особенности расположения строения на участке. Если же вы купили готовый проект и решили воплотить его на месте, то понадобится «привязать» строение к вашему рельефу. Как построить каркасный дом, инструкция будет полезна на самых ранних этапах строительства.

Каркасный дом своими руками пошаговое фото.

Подготовка участка

Что понадобится сделать на участке, где строю каркасный дом своими руками:

• Очистить его от старых строений, при их наличии на участке, от строительного мусора и от пней, коряг.
• Обеспечить возможность подвоза строительных материалов, расчистить дорогу для машины и место для разворота.

Навес для хранения досок.

• Продумать места для складирования строительных материалов, если рельеф неровный, они должны располагаться на возвышениях, для защиты от намокания.
• Возможно, участок необходимо выровнять, для этого надо сделать расчет рельефа и вызвать строительную технику.
• Для некоторых участков, где ведется каркасное строительство, дополнительно будет актуальна инструкция, как соорудить забор, чтобы предупредить хищение материалов.

Разметка участка

Под разметкой понимают обозначение расположения будущего строения на местности. Схема каркасного дома переносят на местность с помощью колышек и верёвок. Колышки вколачивают в землю и натягивают между ними верёвку, обозначая расположение будущих наружных стен по периметру.

Разметка участка под строительство.

Тщательно измеряют все углы, соблюдают градусность (чётко обозначенные 90°) и длину стен. Отклонения хотя бы на несколько градусов не допускаются. Они ведут к искривлению строения и неправильному распределению нагрузок. Что в результате может снизить прочность всей конструкции и уменьшить её надёжность.

Инструкция к фундаменту

Поэтапное строительство каркасного дома своими руками начинается с фундамента. Это — основа дома, большая, ровная и прочная «подставка», на которой держится вся каркасная конструкция. Её можно вылить из бетона или собрать из готовых бетонных блоков.

Ленточный фундамент для каркасника.

Каркасное строительство называют «лёгким». Стены каркасника значительно меньше давят на поверхность земли, чем капитальные сооружения из кирпича или монолиты из бетона. Каркас также легче брусового деревянного дома. Поэтому вашему строению понадобится небольшой мелкозаглубленный фундамент, при этом глубину можно сделать на 100-300 мм.

На заметку

Решая, как самому построить каркасный дом своими руками, неизменно сталкиваешься с вопросом выбора конструкций и материалов. Для каркасных строений сооружают мелкозаглубленные ленточные фундаменты или плиты. В некоторых случаях для каркасников делают фундаменты глубокими.

В некоторых случаях для каркасников нужна большая глубина фундамента. Это бывает, когда грунт – зыбкий, подвижный, сыпучий и строение планируется на берегу водоёма. В таком случае устанавливают свайно-винтовой фундамент, который будет опираться на глубокие и неподвижные слои грунта.

Ленточный фундамент

Представляет собой каменную ленту, дорожку, заглубленную в землю на 100-400 мм. Над поверхностью земли фундамент возвышается на 100-300 мм. Таким образом, общая высота ленточного фундамента для каркасного дома составляет 200-700 мм.

Опалубка ленточного фундамента с арматурной сеткой

На заметку

Можно сделать фундамент глубже и выше – но это уже на ваше усмотрение, при желании израсходовать больше строительных материалов и получить более массивную конструкцию основания дома.

Ленту фундамента заливают в подготовленные заранее траншеи. Бетон для заливки можно замешивать самостоятельно. Перед заливкой в траншеи насыпают слой песка и  тем самым делается так называемая песчаная подушка (толщина до 100 мм) и укладывают металлические арматуру.

Плитный фундамент

Плитный фундамент также называют плавающим. Каркасный дом будет подниматься и опускаться вместе с ним, при сезонных расширениях грунта . Поэтому плита должна быть достаточно прочной, чтобы можно было возводить здание в два этажа и выше.

Плитный фундамент заливают из бетона и арматуры, при этом арматуру связывают проволокой. Арматурная сетка обеспечивает плите каркасного дома необходимую прочность, жестко фиксируя монолитную плиту.

Расчет фундамента производится по принципу повышенной нагрузки, применяют арматуру разного диаметра. Плюс можно менять расстояние между прутьями, и это поможет увеличить прочность фундамента. Стоимость зависит от сложности работы и потраченных материалов на создание.

Фундамент залит монолитной плитой

Плитное основание можно минимально заглубить в грунт на 100-200 мм, или лить бетон на гравийную подушку без заглубления. Общая высота плиты должна составлять 200-300 мм.

Для плиты фундамента важно обеспечить стойкость к подъёму грунтовой влаги. Поэтому при замешивании бетона в него добавляют водостойкую добавку. Это обеспечит водостойкость бетонной плиты и сухой пол внутри будущего помещения. А также продлит долговечность фундамента и всего строения.

Свайно-винтовой фундамент

Для получения свайно-винтового фундамента можно использовать асбестовые трубы или металлические готовые сваи. Для асбестовых труб готовят ямы, в которые устанавливают трубу и заливают в неё бетон. Предварительно – армируют, т.е. ставят металлическую арматуру внутрь трубы. Металлические сваи вкручивают в землю без вынимания грунта, не выкапывая ямы.

Для того чтобы было легче и понятнее, как монтировать свайно-винтовой фундамент и каркасный дом своими руками – пошаговое фото.

Набор свай для винтового фундамента

Вкручивание свай для фундамента вручную

Соединение винтовых свай фундамента между собой

Свайно-винтовой фундамент

Обвязка брусом

Поверх готовых свай укладывают горизонтальные балки. Такая конструкция называется ростверком. Когда решили построить каркасный дом своими руками, пошаговая последовательность начинается с установки ростверка, который является также нижней обвязкой каркаса с вертикальным креплением стоек на них.

Для нижней обвязки выбирают деревянный брус сечением 150х150 мм. Это – несущий элемент строения, который должен иметь достаточную прочность и удерживать на себе стены, крышу, отделку и внутренние бытовые устройства.

Для соединения углов обвязки выбирают один из предложенных на картинке способов – в полдерева или в полулапу.

Варианты соединения в полдерева

Соединение в полудерева и в полулапа

Они отличаются толщиной среза дерева для углового соединения. Полдерева – срезается ровно половина толщины балки, полулапа – срезается балка под углом друг к другу . Сверху соединение укрепляют металлической скобой или пластиной. После чего крепят угол обвязки к фундаменту металлическим анкером. После завершения монтажа брус обрабатывают антисептиком.

Инструкция к черновому полу

Чтобы построить каркасный дом, инструкция распишет в деталях весь процесс строительства. В первую очередь пол каркасного дома своими руками состоит из чернового слоя и чистового покрытия. Черновой пол делают из бетона или дерева. Чистовое покрытие из дерева, ламината, линолеума и других отделочных материалов.

Бетонный черновой пол

Заливка бетонного пола выполняется поверх грунта. Он представляет многослойную конструкцию, в которой есть слой гидроизоляции, теплоизоляции, арматурная сетка.

Черновой пол из бетона — бетонная стяжка

Нижний слой – песок 10 мм. Поверх – теплоизоляция из керамзита, опилки с глиной – так называемый саман, пеноплекс. Далее бетон с гидроизоляционной добавкой.

Деревянный черновой пол

Если для сооружения чернового пола используется дерево, то под ним образуется пустое пространство.

Черновой пол между лагами

Деревянные лаги укладываются поверх нижней обвязки и используются в качестве основы, к которым снизу прибиваются доски чернового пола. На доски чернового пола укладывается утеплитель. Потом уже на лаги расстилается напольное покрытие: ламинат, линолеум, ОСП, паркет.

Монтаж каркасного дома

Как построить каркасный дом своими руками? Пошаговая схема строительства начинается с сооружения каркаса – одна из самых ответственных строительных операций. Важно правильно выбрать балки и доски (размер и сечение) и правильно соединить их. Какие особенности возникают, когда начинается монтаж каркасного дома: стоек, балок, укосин и ригелей? Можно легко начать строительство каркасного дома своими руками, видео поэтапно покажет все основные моменты монтажа дома.

• Места расположения стоек и стыков деревянных элементов вымеряют рулеткой и обозначают карандашом.
• Тщательно выверяют вертикальность стоек, горизонт верхней обвязки и угол соединения. Углы между стойками и балками должен составлять 90°.
• Для соединений каркасных элементов используют наиболее надёжные варианты – металлические скобы и гвозди.
• Монтаж каркасного дома выполняется из собранных заранее на земле элементов — шаблонов стен, ферм. Их поднимают, устанавливают, временно подпирают косыми балками и после – крепят соединительными элементами.

Монтаж стен в каркасном доме

Пошаговое строительство каркасного дома, технология сбора каркаса стен следующая:

• Укладывают нижнюю обвязку.
• Собирают отдельно каркас каждой стены (нижние, верхние и вертикальные элементы) – так называемый шаблон стены. После собранный шаблон целиком поднимают и устанавливают на нижнюю обвязку.
• Поверх шаблонов стены укладывается вторая верхняя обвязка, на которую после кладут стропила для крыши.

На заметку

Для подъёма шаблона стены длиной 6 м понадобится три человека. Втроем поднять такой шаблон – вполне реально. Более длинные стены собирают из нескольких шаблонов и соединяют их стыки специальными резьбовыми соединениями  .

Сборка каркасного дома, фото и видео демонстрирует ход выполнения строительных операций – сборку шаблона и его установку в месте будущей стены.

Укосины

В некоторых схемах монтажа каркасного дома используются не только вертикальные и горизонтальные элементы каркаса, а также наклонные – так называемые укосины. Они усиливают прочность каркасной конструкции. Их делают из досок 150-50 мм или 100-50 мм.

Правильное расположение укосин

Ригель

Ригилем называют горизонтальную доску, которая крепится рядом с доской верхней обвязки. Ригель крепят в шаблон в процессе сборки на земле. Для ригелей используют деревянные доски толщиной от 50 мм.

Ригель во всю стену каркасного дома

Также ригелем называют горизонтальную подпорку между наклонными фермами крыши. В целом ригель – это любая балка, которая работает на сжатие.

Углы

Углы каркаса несут максимальную нагрузку. Поэтому их собирают из двух или трех опорных досок.

Варианты крепления углов каркасной стены

Внутренние стены

Каркас внутренних стен собирают из стеновых шаблонов аналогично наружным стенам. Внутренние простенки не несут большой нагрузки, и потому могут быть выполнены из доски меньшего сечения.

Главное требование к внутренним стенам – шумоизоляция. Поэтому их толщина должна обеспечивать монтаж шумоизоляционного материала в ходе последующего обустройства стен и их утепления.

Окна и двери

После сборки каркаса в предусмотренные схемой проёмы устанавливаются окна и двери. Эту работу проще заказать у производителя – готовое пвх окно вместе с монтажом в оконный проём. Что касается дверных проемов, то их коробку можно успешно собрать самостоятельно из деревянных досок толщиной 25-30 мм.

Инструкция к правильному утеплению

Каркасный дом шаг за шагом строится, и теперь необходимо заняться утеплением дома. Качественный утеплитель обеспечивает способность сохранять комфортную температуру в зимний период от холода, а также определяет ваши будущие расходы на оплату зимнего отопления. Поэтому исходя из этого лучше перестараться и утеплить каркасный дом своими руками хорошо, чем сэкономить и недостаточно теплоизолировать стены строения.

Минеральная вата в виде прессованных матов – оптимальный вариант утепления каркасной конструкции. Пропускает воздух, обеспечивает воздухообмен, ограничивает теплопотери из-за того, что не проводит тепло из дома на улицу, не слёживается и не теряет своих свойств и характеристик со временем. При установке – немного сжимается и после расправляется, что обеспечивает отсутствие монтажных швов, щелей, через которые также обычно происходят теплопотери.

Утепление стен минеральной ватой

Пенопласт – жёсткие плиты из пенополиуретана. Имеют одно преимущество перед матами из минваты – дешевле в цене. Во всём остальном уступают ватному утеплителю. Не сжимаются при монтаже и оставляют небольшие щели, которые необходимо задувать пеной. Не пропускают воздух и не обеспечивают воздухообмен. Требуют сооружения вытяжной вентиляции при постоянном проживании в жилом доме, из за содержания вредных веществ и на это надо обратить внимание.

Поскольку теплоизоляция матами из минваты имеет явные преимущества – обратимся именно к этой технологии.

Минеральная вата – влаговпитывающий материал. Поэтому при установке внутрь стены её закрывают с наружной стороны специальной плёнкой. Эта плёнка должна быть выполнена из мембраны, которая не будет останавливать воздухообмен. То есть структура мембраны должна пропускать влажный пар только с одной стороны, т.е. не пропускать влагу из атмосферного воздуха и выпускать изнутри.

На заметку

Использование полиэтилена вместо мембраны сводит на нет усилия по сооружению «дышащей» стены дома. С таким же успехом можно, например, утеплить стену воздухонепроницаемым пенопластом.

Блокировать выведение влаги также может наружный отделочный материал. Поэтому между мембраной и наружными плитами предусматривается воздушный зазор – пустота или прослойка воздуха толщиной 50 мм. Через неё будет выходить тот влажный воздух, который скопился в каркасной стене. Для сооружения такого зазора используют деревянную обрешётку –деревянные планки шириной 50х50 мм. Их крепят вдоль опор поверх утеплителя. После на обрешётку крепят панели наружной стены.

Пошаговая отделка

После монтажа стены приступают к внутренней стеновой отделке. Основой под отделку являются панели стенового материала, которые были установлены в процессе монтажа стены изнутри каркаса. В качестве внутренних стен используют следующие материалы:

Гипсокартон ГКЛ – представляет натуральный материал, экологически безопасный, с абсолютно ровной поверхностью, которую нет необходимости штукатурить и выравнивать каким-либо способом. Заделывать шпаклёвкой необходимо только стыки между соседними гипсокартонными плитами.

Отделка стен гипсокартоном.

Гипсоволокнистые плиты ГВЛ – вариант гипсокартонной стены с более высокими прочностными показателями.

ОСП – деревосодержащий материал, стружки, соединённые синтетическим клеем. Имеет меньшую степень экологической безопасности. Кроме того, имеет шероховатую поверхность, требует оштукатуривания и шпаклёвки.

Итак, последовательность операций при выполнении стеновой отделки следующая:

• Монтаж внутренней стены (стеновые панели ГКЛ или ОСП).
• Заделка стыков между панелями. Если это гипсокартон – то шпатлевание и проклеивание мест соединения бумажной лентой. Если ОСП – то оштукатуривание поверхности древесной плиты.
• Грунтовка под соответствующую стеновую отделку. Для наклеивания обоев – грунтовка клеем. Для покраски – грунт под краску.
• Непосредственное выполнение стеновой отделки — наклеивание обоев, покраска, декоративное оштукатуривание стен помещения.

Если в качестве стеновой отделки используются стеновые панели, то обращаются к другой технологии отделки. Не делают черновую стену, а сразу монтируют внутренний отделочный материал. Также внутренние стены каркасного дома обшивают вагонкой, которая выглядит подходяще для загородного дома и имеет соответствующее качество..

Напоследок предлагаем вам интересное обучающее видео о строительстве каркасного дома своими руками (видео с поэтапной демонстрацией технологических операций).

Важно, чтобы результат получился качественным. Если строю каркасный дом своими руками, то делаю всё надёжно и правильно. Не всегда есть возможность и силы строить дом своими силами. Тогда особое внимание надо обратить на выбор строительной бригады, чтобы создать прототип лучшего каркасного дома. Рекомендуется использовать контакты по крайней мере нескольких фирм, чтобы найти на самом деле отличных строителей, а не пользоваться методом проб и ошибок.

Каркасный дом: пошаговая инструкция

Перечислим основные этапы, которые необходимо выполнить последовательно, чтобы построить новый каркасный дом своими руками, пошаговая инструкция сформирует у вас правильное представление о строительстве.

Схема стены каркасника.

Проектирование – планирование, продумывание конструкции дома, схемы расположения простенков и комнат, дверей и окон, сантехнических устройств, водопровода, канализации, электропроводки, отопления. В процессе проектирования прорисовывается схема каркасного дома, на которой обозначают места расположения инженерных сетей и сантехнических, отопительных устройств. Прорабатывая схемы каркасных домов своими руками, бытовых подсобных помещений, важно учесть, как будет отапливаться дом – выбрать систему отопления, схему прокладывания её элементов. По готовой схеме будет выполняться пошаговое строительство.

• Грунтовые работы – это подготовка почвы под фундамент и собственно сооружение свайного фундамента.
• Сбор каркаса стен из вертикальных стоек и обвязок.
• Монтаж межэтажных перекрытий.
• Кровля с обрешеткой, монтирование стропильной системы и укладка кровельного материала.
• Сооружение стен, которые надо обшивать листами плитного материала.
• Монтирование чернового пола и потолка.
• Наружные двери, окна, простенки и перегородки.
• Разводка коммуникаций внутри стен дома.
• Внутренняя обшивка и отделка.

А теперь перейдём непосредственно к вопросу, как сделать каркасный дом  своими руками, что учесть для качественного строительства и правильного выполнения работ.

Нижняя обвязка и пол

Нижняя обвязка, или лежень — горизонтальная конструкция, передающая нагрузку от всего дома на фундамент. Ее изготавливают из хорошо просушенной обрезной доски 50х150 мм или бруса сечением 100х150 мм.

Ставим обвязку и лаги

Последовательность операций при монтаже лежня:

1. Раскладывают по периметру фундамента доски или брусья, обработанные биозащитными составами и антипиренами. Обрезают излишки.
2. Отмечают точки расположения болтов, уложив лежень сверху и слегка ударив молотком над каждым крепежом.
3. Просверливают мощной дрелью отверстия в местах вмятин. Диаметр должен быть больше сечения болта на 3 мм.
4. Укладывают на фундамент утеплитель — ленту из стекловолокна, сверху устанавливают лежень.
5. Завинчивают гайки на болты с шайбами ударным гайковертом или вручную гаечным ключом.
6. Контролируют горизонтальность нижней обвязки нивелиром или строительным уровнем. Если нужно изменить положение бруса, ослабляют гайку, подкладывают деревянные клинья и поднимают до нового уровня. Зазор заполняют жидким бетоном.

В углах брусья стыкуют «вполдерева» или с коренным шипом.

Укладка лежня.

Следующий этап после укладки лежня — устройство полов. При монтаже каркасного дома методом «канадской платформы» они послужат основанием для сборки блоков стен. Если предполагается устанавливать стойки последовательно, по готовому полу перемещаться удобнее, чем постоянно подниматься по стремянке.

Полы в каркасном доме монтируют тремя способами:

• по грунту;
• по лагам;
• по готовому плитному фундаменту.

Полы по лагам устраивают в доме на свайном или ленточном фундаменте. В этом случае образуется проветриваемый подпол между низом конструкции и землей. Укладку лаг проводят тремя способами:

• опирают на лежень и укрепляют с внешней стороны фасадной доской;
• устанавливают в вырезанные в нижней обвязки пазы;
• монтируют встык к лежню с помощью металлических кронштейнов.

Для лаг используют брус сечением от 110х60 мм до 220х180 мм в зависимости от расстояния между опорами. Чем больше ширина пролета, тем мощнее должен быть элемент.

Шаг при укладке — 50-60 см. В местах установки тяжелого оборудования или мебели балки монтируют чаще — через 30-40 см.

Монтаж лаг пола.

Порядок проведения работ при устройстве пола по лагам на металлических кронштейнах:

1. Раскраивают и нарезают балки нужной длины.
2. Устанавливают их на оцинкованные кронштейны, закрепляют саморезами или гвоздями.
3. К нижней части лаг прибивают черепные бруски сечением 50х50 мм.
4. На бруски укладывают влагостойкую фанеру или листы ОСП. Настил будет служить основанием под утеплитель.

При пролете свыше 2,5 м между лагами устанавливают распорки — отрезки бруса или доски, придающие системе жесткость на изгиб. Их закрепляют гвоздями, прибивая в торец наискось через лагу.

Шаг укладки распорок зависит от ширины пролета:

• 2,5-3,5 м — 1 элемент;
• 3,5-5,4 — 2 доски;
• 5,4-7,2 — 3 распорки;
• больше 7,2 м — от 4 штук.

Все деревянные конструкции перед укладкой обрабатывают антисептиками и антипиренами. Это продлевает срок службы материала и защищает от гниения, насекомых и огня.

Утепление и настил пола

Одна из главных задач, если мы строим каркасный дом, — надежно утеплить все поверхности. Через полы и подвалы теряется до 10-15% тепла, поэтому нужно уделить особое внимание термоизоляции конструкций.

Для утепления деревянных полов используются материалы:

• гранулированные — керамзит, шлак, вермикулит;
• рулонные — каменная, стеклянная, шлаковата, пенополиэтилен, пробка;
• плиты из минеральной ваты, пенополистирола, ДСП;
• жидкие — пенополиуретан, эковата.

Не рекомендуется применять для утепления деревянных полов пенополистирол. При нагревании он выделяет опасные для человека газы.

По настилу расстилают гидроизоляцию из плотных пленок в 2 слоя с нахлестом 10-15 см. Гранулированный, плитный или рулонный утеплитель укладывают толщиной, соответствующей теплотехническому расчету для климата конкретного региона. Обычно это 10-20 см для минваты, 30 см — для керамзита.

Утепление минеральной ватой пола в каркасном доме.

Сверху материалы накрывают пароизоляционной мембраной, через поры которой влага может испаряться в атмосферу. Пленку закрепляют степлером. Для создания вентиляционного зазора по лагам набивают контррейки.

Важно. Если не создать условия для испарения воды в подпольном пространстве, со временем утеплитель отсыреет, а древесина начнет гнить.

Пароизоляция с вентиляционным зазором.

По контррейкам монтируют финишное покрытие со звукоизоляционной прокладкой.

Если для утепления применяют фольгированные материалы, при укладке их обращают в сторону помещения. Так инфракрасные лучи будут отражаться в комнату.

Каркасный дом своими руками

Подготовительные работы необходимы для любого строительства, особенно если вы решили строить каркасный дом, пошаговая инструкция будет вам просто необходима. Если вы продумывали проект дома самостоятельно, то учитывали особенности расположения строения на участке. Если же вы купили готовый проект и решили воплотить его на месте, то понадобится «привязать» строение к вашему рельефу. Как построить каркасный дом, инструкция будет полезна на самых ранних этапах строительства.

Каркасный дом своими руками пошаговое фото.

Подготовка участка

Что понадобится сделать на участке, где строю каркасный дом своими руками:

• Очистить его от старых строений, при их наличии на участке, от строительного мусора и от пней, коряг.
• Обеспечить возможность подвоза строительных материалов, расчистить дорогу для машины и место для разворота.

Навес для хранения досок.

• Продумать места для складирования строительных материалов, если рельеф неровный, они должны располагаться на возвышениях, для защиты от намокания.
• Возможно, участок необходимо выровнять, для этого надо сделать расчет рельефа и вызвать строительную технику.
• Для некоторых участков, где ведется каркасное строительство, дополнительно будет актуальна инструкция, как соорудить забор, чтобы предупредить хищение материалов.

Разметка участка

Под разметкой понимают обозначение расположения будущего строения на местности. Схема каркасного дома переносят на местность с помощью колышек и верёвок. Колышки вколачивают в землю и натягивают между ними верёвку, обозначая расположение будущих наружных стен по периметру.

Разметка участка под строительство.

Тщательно измеряют все углы, соблюдают градусность (чётко обозначенные 90°) и длину стен. Отклонения хотя бы на несколько градусов не допускаются. Они ведут к искривлению строения и неправильному распределению нагрузок. Что в результате может снизить прочность всей конструкции и уменьшить её надёжность.

Пароизоляция стен – прихоть или необходимость?

Во избежание попадания водяных паров внутрь утеплителя, что влечет за собой его повреждение и утрату теплоизолирующих свойств, производится монтаж пароизоляции стен каркасного дома. Пароизоляционная мембрана имеет многослойную пористую структуру, благодаря чему обеспечивается циркуляция воздуха не только через вентиляцию в каркасном доме, двери и окна, но еще и через стены.

Мембрана с одной стороны имеет гладкую поверхность, с другой – шершавую. Влага, оседающая на шершавой стороне, постепенно испаряется, препятствуя образованию плесени и грибка внутри стены. Следует помнить, что монтаж мембраны производится гладкой стороной к утеплителю, а шершавой внутрь помещения.

На заметку: Приклеивать пароизоляционную мембрану следует специальным скотчем, исключая образование порывов и складок. В противном случае утеплитель придет в негодность через 2-3 сезона.

Инструкция к фундаменту

Поэтапное строительство каркасного дома своими руками начинается с фундамента. Это — основа дома, большая, ровная и прочная «подставка», на которой держится вся каркасная конструкция. Её можно вылить из бетона или собрать из готовых бетонных блоков.

Ленточный фундамент для каркасника.

Каркасное строительство называют «лёгким». Стены каркасника значительно меньше давят на поверхность земли, чем капитальные сооружения из кирпича или монолиты из бетона. Каркас также легче брусового деревянного дома. Поэтому вашему строению понадобится небольшой мелкозаглубленный фундамент, при этом глубину можно сделать на 100-300 мм.

На заметку Решая, как самому построить каркасный дом своими руками, неизменно сталкиваешься с вопросом выбора конструкций и материалов. Для каркасных строений сооружают мелкозаглубленные ленточные фундаменты или плиты. В некоторых случаях для каркасников делают фундаменты глубокими.

В некоторых случаях для каркасников нужна большая глубина фундамента. Это бывает, когда грунт – зыбкий, подвижный, сыпучий и строение планируется на берегу водоёма. В таком случае устанавливают свайно-винтовой фундамент, который будет опираться на глубокие и неподвижные слои грунта.

Ленточный фундамент

Представляет собой каменную ленту, дорожку, заглубленную в землю на 100-400 мм. Над поверхностью земли фундамент возвышается на 100-300 мм. Таким образом, общая высота ленточного фундамента для каркасного дома составляет 200-700 мм.

Опалубка ленточного фундамента с арматурной сеткойНа заметкуМожно сделать фундамент глубже и выше – но это уже на ваше усмотрение, при желании израсходовать больше строительных материалов и получить более массивную конструкцию основания дома.

Ленту фундамента заливают в подготовленные заранее траншеи. Бетон для заливки можно замешивать самостоятельно. Перед заливкой в траншеи насыпают слой песка и  тем самым делается так называемая песчаная подушка (толщина до 100 мм) и укладывают металлические арматуру.

Плитный фундамент

Плитный фундамент также называют плавающим. Каркасный дом будет подниматься и опускаться вместе с ним, при сезонных расширениях грунта . Поэтому плита должна быть достаточно прочной, чтобы можно было возводить здание в два этажа и выше.

Плитный фундамент заливают из бетона и арматуры, при этом арматуру связывают проволокой. Арматурная сетка обеспечивает плите каркасного дома необходимую прочность, жестко фиксируя монолитную плиту.

Расчет фундамента производится по принципу повышенной нагрузки, применяют арматуру разного диаметра. Плюс можно менять расстояние между прутьями, и это поможет увеличить прочность фундамента. Стоимость зависит от сложности работы и потраченных материалов на создание.

Фундамент залит монолитной плитой

Плитное основание можно минимально заглубить в грунт на 100-200 мм, или лить бетон на гравийную подушку без заглубления. Общая высота плиты должна составлять 200-300 мм.

Для плиты фундамента важно обеспечить стойкость к подъёму грунтовой влаги. Поэтому при замешивании бетона в него добавляют водостойкую добавку. Это обеспечит водостойкость бетонной плиты и сухой пол внутри будущего помещения. А также продлит долговечность фундамента и всего строения.

Свайно-винтовой фундамент

Для получения свайно-винтового фундамента можно использовать асбестовые трубы или металлические готовые сваи. Для асбестовых труб готовят ямы, в которые устанавливают трубу и заливают в неё бетон. Предварительно – армируют, т.е. ставят металлическую арматуру внутрь трубы. Металлические сваи вкручивают в землю без вынимания грунта, не выкапывая ямы.

Для того чтобы было легче и понятнее, как монтировать свайно-винтовой фундамент и каркасный дом своими руками – пошаговое фото.

Набор свай для винтового фундамента
Вкручивание свай для фундамента вручную
Соединение винтовых свай фундамента между собой
Свайно-винтовой фундамент

Инженерные системы

Чтобы построить каркасный дом, необходимо предусмотреть внесение в проект всех инженерных сетей. Они прокладываются в строгой последовательности, и начинать нужно с фундамента. В случае применения бетонного основания все технологические отверстия под коммуникационные системы нужно сделать в момент заливки, чтобы после застывания не заниматься сложным сверлением отверстий.

Электрическая система состоит из распределительного щита, электропроводки, розеток и заземления. Расстояние между точками под розетки должно составлять не более 4 м. Рядом с источниками воды устанавливаются розетки с крышками. Вентиляционная система включает в себя воздуховоды с отверстиями. Стоит ли напоминать, что от правильной разводки труб и проводов зависит удобство доступа и пользования кранами, выключателями, а также функционирование стоков и отвод канализации?

Обвязка брусом

Поверх готовых свай укладывают горизонтальные балки. Такая конструкция называется ростверком. Когда решили построить каркасный дом своими руками, пошаговая последовательность начинается с установки ростверка, который является также нижней обвязкой каркаса с вертикальным креплением стоек на них.

Для нижней обвязки выбирают деревянный брус сечением 150х150 мм. Это – несущий элемент строения, который должен иметь достаточную прочность и удерживать на себе стены, крышу, отделку и внутренние бытовые устройства.

Для соединения углов обвязки выбирают один из предложенных на картинке способов – в полдерева или в полулапу.

Варианты соединения в полдерева
Соединение в полудерева и в полулапа

Они отличаются толщиной среза дерева для углового соединения. Полдерева – срезается ровно половина толщины балки, полулапа – срезается балка под углом друг к другу . Сверху соединение укрепляют металлической скобой или пластиной. После чего крепят угол обвязки к фундаменту металлическим анкером. После завершения монтажа брус обрабатывают антисептиком.

Инструкция к черновому полу

Чтобы построить каркасный дом, инструкция распишет в деталях весь процесс строительства. В первую очередь пол каркасного дома своими руками состоит из чернового слоя и чистового покрытия. Черновой пол делают из бетона или дерева. Чистовое покрытие из дерева, ламината, линолеума и других отделочных материалов.

Бетонный черновой пол

Заливка бетонного пола выполняется поверх грунта. Он представляет многослойную конструкцию, в которой есть слой гидроизоляции, теплоизоляции, арматурная сетка.

Черновой пол из бетона — бетонная стяжка

Нижний слой – песок 10 мм. Поверх – теплоизоляция из керамзита, опилки с глиной – так называемый саман, пеноплекс. Далее бетон с гидроизоляционной добавкой.

Деревянный черновой пол

Если для сооружения чернового пола используется дерево, то под ним образуется пустое пространство.

Черновой пол между лагами

Деревянные лаги укладываются поверх нижней обвязки и используются в качестве основы, к которым снизу прибиваются доски чернового пола. На доски чернового пола укладывается утеплитель. Потом уже на лаги расстилается напольное покрытие: ламинат, линолеум, ОСП, паркет.

Выбор места строительства дома на участке

О выборе места возведения жилого дома стоит задуматься еще на стадии покупки участка. Имеет значение не только рельеф, но и удаленность от шоссе, линий электропередач, соседних строений, наличие поблизости водоемов, оврагов, зеленых насаждений. На самом участке также нужно правильно разместить дом. Здесь есть обязательные для исполнения нормативы. Это:

• Санитарные строительные нормы. В них оговорено нормативное расстояние до проезжей дороги, ЛЭП, подземных инженерных коммуникаций, соседских домов, хозпостроек, колодцев, деревьев.
• Ограничения по пожарной безопасности. Противопожарные нормы регламентируют расстояние до пожароопасных объектов и между домостроениями. При этом учитывают, из чего построен дом.

Расположение будущего дома выбирают при проектировании. Для ввода здания в эксплуатацию проект должен быть согласован с ответственными службами.

Рисунок 3. Схема свайно-винтового фундамента. Проект Всеволожск Д-15

Кроме того, есть более общие рекомендации, которые помогут повысить комфортабельность будущего дома. При выборе места строительства учитывают:

• ориентацию по сторонам света – влияет на освещенность комнат;
• розу ветров – с ветреной стороны лучше уменьшить степень остекления;
• наличие источников шума (дорога, детские площадки) – с этой стороны лучше не делать окна.

При выборе расположения комнат желательно заранее продумать вид, который будет открываться из окон.

Достоинства и недостатки каркасной технологии

Технологию каркасного строительства нельзя назвать идеальной, у нее есть не только преимущества, но отрицательные стороны.

Достоинства быстровозводимых домов

1. Сроки строительства — главный, и зачастую, решающий аргумент для заказчика. После того как застынет фундамент, простой проект собирают за две недели. Строительство дома большой площади со сложным архитектурным решением занимает несколько месяцев.
2. Материалы, используемые в каркасном строительстве: клееный брус, доски, ОСП-плиты, SIP-панели, не деформируются от перемены влажности. Можно сразу приступать к чистовой отделке.
3. Экономия на всех этапах: облегченный фундамент, невысокие транспортные расходы, недорогие материалы и монтаж.
4. Использование мелкозаглубленных фундаментов.
5. Возможность строительства на сложных грунтах.
6. Современные утеплители обеспечивают хорошую теплоизоляцию и позволяют жить в каркасном доме круглый год.
7. Всесезонность строительных работ.
8. Допускается прокладывание коммуникаций в полостях стен.

Недостатки и слабые стороны

1. Основной недостаток — небольшой срок эксплуатации, 50-80 лет. Однако любую деревянную постройку нужно ремонтировать, при должном уходе дом простоит дольше.
2. Каркасные дома — малоэтажные. Исключение — проекты с каркасом из металлических профилей. При деревянном каркасе не рекомендуется делать три этажа, но мансарда вполне допустима.
3. Перепланировка в щитовых домах невозможна, а в каркасно-рамочных зависит от проекта: некоторые стены убираются, если они не несущие. Но вопрос нужно обязательно согласовать с авторами проекта.
4. Низкая шумоизоляция.
5. Если в качестве утеплителя используется пенопласт, дом может пострадать от грызунов.
6. Низкая пожаробезопасность — относительный недостаток. Существуют утеплители, стойкие к возгоранию, например, базальтовая вата. Деревянные части строения обрабатываются защитными составами.

Монтаж каркасного дома

• Места расположения стоек и стыков деревянных элементов вымеряют рулеткой и обозначают карандашом.
• Тщательно выверяют вертикальность стоек, горизонт верхней обвязки и угол соединения. Углы между стойками и балками должен составлять 90°.
• Для соединений каркасных элементов используют наиболее надёжные варианты – металлические скобы и гвозди.
• Монтаж каркасного дома выполняется из собранных заранее на земле элементов — шаблонов стен, ферм. Их поднимают, устанавливают, временно подпирают косыми балками и после – крепят соединительными элементами.

Монтаж стен в каркасном доме

Пошаговое строительство каркасного дома, технология сбора каркаса стен следующая:

• Укладывают нижнюю обвязку.
• Собирают отдельно каркас каждой стены (нижние, верхние и вертикальные элементы) – так называемый шаблон стены. После собранный шаблон целиком поднимают и устанавливают на нижнюю обвязку.
• Поверх шаблонов стены укладывается вторая верхняя обвязка, на которую после кладут стропила для крыши.

На заметку Для подъёма шаблона стены длиной 6 м понадобится три человека. Втроем поднять такой шаблон – вполне реально. Более длинные стены собирают из нескольких шаблонов и соединяют их стыки специальными резьбовыми соединениями  .

Укосины

В некоторых схемах монтажа каркасного дома используются не только вертикальные и горизонтальные элементы каркаса, а также наклонные – так называемые укосины. Они усиливают прочность каркасной конструкции. Их делают из досок 150-50 мм или 100-50 мм.

Правильное расположение укосин

Ригель

Ригилем называют горизонтальную доску, которая крепится рядом с доской верхней обвязки. Ригель крепят в шаблон в процессе сборки на земле. Для ригелей используют деревянные доски толщиной от 50 мм.

Ригель во всю стену каркасного дома

Также ригелем называют горизонтальную подпорку между наклонными фермами крыши. В целом ригель – это любая балка, которая работает на сжатие.

Углы

Углы каркаса несут максимальную нагрузку. Поэтому их собирают из двух или трех опорных досок.

Варианты крепления углов каркасной стены

Внутренние стены

Каркас внутренних стен собирают из стеновых шаблонов аналогично наружным стенам. Внутренние простенки не несут большой нагрузки, и потому могут быть выполнены из доски меньшего сечения.

Главное требование к внутренним стенам – шумоизоляция. Поэтому их толщина должна обеспечивать монтаж шумоизоляционного материала в ходе последующего обустройства стен и их утепления.

Окна и двери

После сборки каркаса в предусмотренные схемой проёмы устанавливаются окна и двери. Эту работу проще заказать у производителя – готовое пвх окно вместе с монтажом в оконный проём. Что касается дверных проемов, то их коробку можно успешно собрать самостоятельно из деревянных досок толщиной 25-30 мм.

Правильный скандинавский каркас

В отличие от Америки, где каркасы практически стандартизированы и различий очень мало, в Скандинавии вариаций больше. Тут можно найти и классический американский каркас, и гибридные версии.  Скандинавский каркас, по сути, есть развитие и модернизация американского. Тем не менее, в основном, когда говорят про скандинавский каркас, речь идет о такой конструкции.

Типичный скандинавский домокомплект

Скандинавский каркас

Углы, укосины – тут все как у американцев.  На что же обратить  внимание?

1. Одинарная обвязка по верху стены.
2. Силовой ригель, врезанный в стойки на протяжении всей стены.
3. Одинарные стойки на оконных и дверных проемах.

На самом деле основным отличием является этот самый “скандинавский” ригель – он заменяет собой и американские хэдеры, и сдвоенную обвязку, являясь мощным силовым элементом.

В чем, на мой взгляд, преимущество скандинавского каркаса перед американским? В том, что в нем идет намного бОльший упор на минимизацию всевозможных мостиков холода, коими являются практически все сплоченные доски (сдвоенные обвязки, стойки проемов). Ведь между каждыми сплоченными досками потенциально может образоваться со временем щель, о которой вы возможно никогда и не узнаете.  Ну и одно дело, когда мостик холода имеет ширину одной доски и другой вопрос – когда их уже две или три.

Конечно, зацикливаться на мостиках холода не стоит.  От них все равно никуда не уйти и на самом деле часто их значимость преувеличивают.  Но, тем не менее, они есть и, если возможно относительно безболезненно их минимизировать, почему бы это не сделать?

Скандинавы вообще, в отличие от американцев, очень сильно заморочены на энергосбережении. Сказывается и более холодный, северный климат, и дорогие энергоносители.  А ведь по климату Скандинавия гораздо ближе к нам (говорю в первую очередь про Северо-Западный регион), чем большинство американских штатов.

Недостаток скандинавского каркаса в его чуть большей сложности, хотя бы в том, что во всех стойках нужно сделать пропилы под ригель. И в том, что, в отличие от американского, он таки требует каких-то мысленных усилий.  Например: на больших проемах могут потребоваться и сдвоенные стойки для поддержки горизонтальных элементов, и дополнительные ригели и хэдеры.  А где-то, например, на фронтонных стенах одноэтажек, где нет нагрузки от лаг или крыши – может и ригель даже не потребуется.

В общем, скандинавский каркас имеет определенные преимущества, но требует приложения чуть больших сил и ума, чем американский.  Если американский каркас можно собрать с полностью отключенными мозгами, то в скандинавском лучше их включить, хотя бы на минимальном режиме.

Третий этап строительства: кровля

Еще во время проектирования вашего дома вы должны были определиться, какой тип крыши будет венчать вашу постройку.

Чаще всего для каркасных домов выбирают двускатную кровлю, однако и односкатные пользуются спросом благодаря легкости монтажа своими руками, простоте конструкции и более низкой цене.

Схема стропильной системы

Устройство кровли начинается со стропильной системы. Стропильная система – это основной каркас крыши.

Стропильная система состоит из следующих элементов:

• мауэрлат
• стропильные ноги
• стойки
• прогоны
• затяжка
• лежень
• подкосы
• обрешетка

Когда выполнен каркас кровли, необходимо его утеплить. Начинка крыши состоит практически из таких же слоев, как и стена.

Снаружи выполняем утепление крыши листами пенопласта или минеральной ватой, укладываем гидроизоляцию, которую фиксируем обрешеткой.

Кровля и ее слои

Изнутри мы кладем слой минеральной ваты или пенопласта, если помещение в мансарде не будет жилым. Фиксируем слой пароизоляции и закрываем все щитами ОСБ.

Покрываем крышу кровельными материалами в зависимости от уклона ската и собственных предпочтений.

Помните о том, что мягкая кровля, которая стала очень популярна в последнее время, укладывается только на плоскость, поэтому обрешетку необходимо дополнить ОСБ-плитами. При этом угол наклона может быть небольшим – от 5 градусов.

Основные правила каркасного строительства

Чтобы конечный результат строительства не разочаровал, перед постройкой необходимо ознакомиться с простыми правилами:

• Главный критерий при выборе пиломатериалов – качество. Лучше отдать предпочтение древесине камерной сушки, чем дереву естественной влажности, которое может дать трещины при усыхании. Хорошим вариантом будет техническая просушка бруса, которая сводит к минимуму количество влаги в дереве.
• Доверить работу профессионалам. Строительство дома, в котором вы будет жить – это не самая подходящая площадка для экспериментов, если что-то сделать не так, то в лучшем случае это приведет к возникновению дискомфортных условий проживания, а в худшем — к аварийным ситуациям. И это даже не принимая во внимание то, что строительство это не только возведение стен, а еще и множество узкопрофильных видов работ: проводка коммуникаций (канализация, электричество, отопление), кровельные работы на высоте и многое другое.

• Важна любая мелочь. Попытка сэкономить на крепежных материалах, утеплителе или пропитках для древесины может стоить дорого. Некачественный, но дешевый утеплитель может выделять вредные вещества, опасные для здоровья. Ненадежное крепление элементов может привести к нарушению целостности каркаса.

Технология строительства каркасного дома – поэтапная работа, которая сама по себе поможет сберечь средства бюджета. Поэтому не стоит экономить на стройматериалах.

Инструкция к правильному утеплению

Каркасный дом шаг за шагом строится, и теперь необходимо заняться утеплением дома. Качественный утеплитель обеспечивает способность сохранять комфортную температуру в зимний период от холода, а также определяет ваши будущие расходы на оплату зимнего отопления. Поэтому исходя из этого лучше перестараться и утеплить каркасный дом своими руками хорошо, чем сэкономить и недостаточно теплоизолировать стены строения.

Минеральная вата в виде прессованных матов – оптимальный вариант утепления каркасной конструкции. Пропускает воздух, обеспечивает воздухообмен, ограничивает теплопотери из-за того, что не проводит тепло из дома на улицу, не слёживается и не теряет своих свойств и характеристик со временем. При установке – немного сжимается и после расправляется, что обеспечивает отсутствие монтажных швов, щелей, через которые также обычно происходят теплопотери.

Утепление стен минеральной ватой

Пенопласт – жёсткие плиты из пенополиуретана. Имеют одно преимущество перед матами из минваты – дешевле в цене. Во всём остальном уступают ватному утеплителю. Не сжимаются при монтаже и оставляют небольшие щели, которые необходимо задувать пеной. Не пропускают воздух и не обеспечивают воздухообмен. Требуют сооружения вытяжной вентиляции при постоянном проживании в жилом доме, из за содержания вредных веществ и на это надо обратить внимание.

Поскольку теплоизоляция матами из минваты имеет явные преимущества – обратимся именно к этой технологии.

Минеральная вата – влаговпитывающий материал. Поэтому при установке внутрь стены её закрывают с наружной стороны специальной плёнкой. Эта плёнка должна быть выполнена из мембраны, которая не будет останавливать воздухообмен. То есть структура мембраны должна пропускать влажный пар только с одной стороны, т.е. не пропускать влагу из атмосферного воздуха и выпускать изнутри.

На заметку Использование полиэтилена вместо мембраны сводит на нет усилия по сооружению «дышащей» стены дома. С таким же успехом можно, например, утеплить стену воздухонепроницаемым пенопластом.

Блокировать выведение влаги также может наружный отделочный материал. Поэтому между мембраной и наружными плитами предусматривается воздушный зазор – пустота или прослойка воздуха толщиной 50 мм. Через неё будет выходить тот влажный воздух, который скопился в каркасной стене. Для сооружения такого зазора используют деревянную обрешётку –деревянные планки шириной 50х50 мм. Их крепят вдоль опор поверх утеплителя. После на обрешётку крепят панели наружной стены.

Цокольное перекрытие

Нет необходимости обустраивать цокольное перекрытие в каркасном доме при использовании монолитной фундаментной плиты и полах по грунту.

Цокольное перекрытие каркасного дома

Первое что необходимо это выровнять в уровень обвязку. Для этого подойдет электрический рубанок. Перекрытие в основном собирают из доски 50 на 200, но все требует расчетов. Калькуляторы которые потребуются для расчета конструкций дома. В зависимости от расчетов, выбирается шаг балок. Зачастую это 58-59 см. под размер плитного утеплителя. При использовании эковаты шаг можно сделать уже более удобным для крепления плитного материала чернового пола (ОСП, ЦСП, фанера).

Все слои каркасного дома должны перекрывать друг друга. Гвозди забиваются с учетом один гвоздь на каждые 5 см. и 2.5 см. от края доски. Для менее податливых досок можно использовать саморез для того чтобы плотно стянуть их. И не забывать снимать обзол, чтоб вредители не завелись.

В местах установки перегородок , лестниц и других тяжелых конструкций лаги пола монтируются двойными. Для дополнительной жесткости и в местах к примыканию к стенам, устанавливаются перемычки. После сборки перекрытие его также выравнивают в уровень. Для удобства последующего сбора стен, на перекрытие монтируют временный пол. Это может быть доска 25 на 100, 25 на 150 с шагом 2-3 см.

Два варианта одной технологии

Возведение каркасных домов проводится двумя способами:

• Методом «Канадская платформа». Сначала устраивается перекрытие и пол первого этажа, затем на нем собираются крупные секции — целые стены или их сегменты. После установки в проектное положение конструкции закрепляются, утепляются и обшиваются.
• Пошаговой сборкой. Все элементы раскраиваются и фиксируются по месту. Сначала нижняя обвязка, затем стойки и верхняя обвязка. Такой способ более долгий, но он позволяет обойтись 1-2 помощниками или даже построить небольшой дом в одиночку.

«Канадская платформа» используется при типовом строительстве, когда на заводе изготавливаются конструкции высокой степени готовности. Их привозят на строительную площадку и монтируют с помощью грузоподъемных механизмов за несколько дней.

При самостоятельном возведении каркасного дома проще и легче пошаговый монтаж. Усилиями двух-трех человек можно устанавливать не только отдельные элементы, но и укрупненные блоки, совмещая традиционный метод и «Канадскую платформу».

Краткая Технология строительства каркасного дома

• Каркасный дом возводится на любой вид фундамента.
• Основой конструкции служит каркас, выполненный из несущих материалов. Самыми распространённым материалами для сбора каркаса дома являются:  пиломатериалы различного диаметра и типа. Часто используется металлопрофиль различных марок. Каждый из каркасных материалов имеет свои особенности и различия, но одинаково эффективно образуют прочную конструкцию.
• Пустоты стен, смонтированного каркаса заполняются утеплительными материалами: минеральная вата, пенополистирол, древесно-волокнистые материалы, другие виды утеплительных материалов. Дополнительно, между облицовочной поверхностью стен и утеплителем закладывается пароизоляционные и гидроизоляционные материалы.
• Затем, каркас дома вместе со всем содержимым стен, обшивается с внутренней и внешней сторон, стеновыми материалами, такими как ОСБ плиты, цементно-стружечные панели и подобного рода материалы.
• Заключительным этапом каркасного строительства является внешняя отделка стен дома, материалами защищающими строение от разрушающих проявлений внешней среды, продлевая его долголетие. Такими материалами могут быть, все виды сайдинга, штукатурка и прочие.

слои стены каркасного дома

Ниже рассмотрим основные виды каркасных конструкций, их достоинства и имеющие недостатки.

Возведение стен каркасного дома

Прежде чем ставить стены, нужно внимательно осмотреть основание, оно должно быть идеально ровным. Если на основании будут иметься неровности, это негативно скажется на конструкции дома в целом, могут появиться перекосы.

При строительстве дома по канадской технологии для возведения стен лучше всего применять СИП панели. Их установка не представляет значительный сложности и не требует больших временных затрат, а готовый дом будет тёплым.

1. Так, сначала необходимо выполнить нижнюю обвязку, на неё потом будут устанавливаться sip-панели. Выполнять обвязку необходимо в полном соответствии с чертежами будущего жилья. Фиксация обвязочных досок осуществляется по всему дому и по периметру таким образом, чтобы они полностью соответствовали существующей конструкции стен. Очень важно чтобы ширина досок позволяла, чтобы панель могла в неё свободно втиснуться, потому что строительство стен осуществляется способом в «шип-паз».
2. Теперь нужно будет обвязку надёжно зафиксировать к основанию, для этого рекомендуется использовать саморезы, а вот для того чтоб её разместить правильно обычно применяют шаблон, изготовленный из обрезка СИП панели. Чтобы обеспечить более высокий уровень надёжности, в основании потребуется проделать небольшое отверстие до самого фундамента и всё закрепить. Для крепления используют анкерные болты.
3. Специалисты советуют ставить стены начиная с углов дома. По уровню необходимо установить первую СИП панель и зафиксировать ее к брусу с помощью саморезов и пены. Место соединения запенивают и монтируют следующую панель таким образом, чтобы получился угол дома. На углу сип-панели соединяют друг с другом с помощью саморезов длиной в двести двадцать миллиметров. Далее, следуя чертежам строим конструкцию точно так же, как ранее обустраивали в доме пол.

Чтобы выполнить фиксацию плит одну к другой используют брус, это будет шип. Шип вставляется в паз плиты. Как только каркас будет сделан, необходимо запенить пеной пазы панелей и потом аккуратно засунуть в них доску обвязочную. Следующий шаг, это создание перекрытия. Для его устройства могут быть использованы простые доски.

В случае если вы планируете построить деревянное жильё в два этажа, тогда после установки перекрытия строительство стен осуществляется точно также, как и строительство стен первого этажа.

Стоимость строительства, энергоэффективность а также скорость возведения— главные преимущества каркасного дома. Вот поэтому такая технология становится все наиболее пользующейся популярностью.

Однако чтобы собственный дом стал еще более доступным, его можно построить своими руками вместе с помощниками либо в том числе и одному. И данная статья является пошаговой инструкцией самостоятельного строительства каркасного дома от А до Я.

Проект каркасного дома

Шаг № 1 Проект каркасного дома

Почему нужен проект дома?

• Правильный расчет прочности.
• Возможность предварительно оценить стоимость строительства.
• Надежность и продуманность конструкции дома.
• Экономия при строительстве.
• Возможность в последующем сделать перепланировку опираясь на проект.
• Облегчает процесс и сокращает время строительства.

Готовых и бесплатных проектов каркасных домов очень много на просторах интернета с довольно детальным описанием. Но бывает так, что очень сложно подобрать проект под себя. В этом случае его Вы можете нарисовать сами. По обучавшись пару часов рисовать в SketchUp и выбрав за основу привлекательный для Вас проект, основываясь на технологии строительства каркасных домов, сможете создать, что то более индивидуальное.

Проект каркасного дома нарисованного в SketchUp

При выборе готового проекта или самостоятельном проектировании стоит обратить внимание на расположение дома на участке. Строительные нормы и правила(СНиП) — именно этим документом регламентируется строительство дома. А в частности он включает в себя предельные расстояния расположения дома от различных объектов.

• СНиП 30-02-97* Планировка и застройка территорий садоводческих дачных объединений граждан, здания и сооружения;
• СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Расположение дома на участке по СНиП

Желательно заранее сделать план участка, хотя бы примерный. И обозначить на нем где будет канализация, а где колодец или скважина.

Шаг № 2 Подготовительные работы

Участок спланировали , проект готов, теперь надо подготовится к основным работам.

Инструмент для строительства каркасного дома

Базовый набор будет выглядеть так:

• Ручная циркулярная пила;
• Дрель-шуруповерт;
• Углошлифовальная машина (болгарка);
• Электрический рубанок;
• Лобзик;
• Лазерный уровень;
• Молоток;
• Ножовка;
• Топор;
• Струбцина 2-3 шт.;
• Степлер;
• Уголок;
• Рулетка;
• Пачку строительных карандашей;
• Шнур;

Если бюджет позволяет то можно обзавестись торцовочной пилой и пневмо молотком. Последний серьезно снизит затраты времени и сил при сборке каркасного дома.

Место хранения и распиловки материала

Для правильного хранения пиломатериалов и комфортной работы с ним необходимо соорудить временный навес. И установить в нем длинный стол для удобного и точного распила досок.

Место хранения и распила досок

Весь пиломатериал желательно антисептировать или непосредственно уже готовые элементы. Это не обязательно, но СНиП указывает на то, что защитить надо всю древесину, которая располагается ниже полуметра от земли.

Пиломатериал надо уложить на некотором уровне от земли. Для этого хорошо подойдут поддоны. На каждом ряду укладывать горизонтальные и желательно вертикальные проставки, чтобы доску не повело и не образовывалась плесень.

Укладка досок

Пиломатериал лучше закупать изготовленный из сосны. Особенно это касается балок перекрытия так как несущая способность у нее в 1.5 раза выше чем у ели.

Подготовка участка

Участок следует отчистить от лишних деревьев и травы. Произвести разметку фундамента согласна проекту будущего дома и опираясь на предельные отступы (от дорог и заборов). Проверить размеры и самое главное диагонали прямоугольников.

Разметка фундамента

Шаг № 3 Фундамент под каркасный дом

Под каркасный дом можно использовать практически любой тип фундамента. Все будет зависеть от того, какой тип грунта на Вашем участке и сколько готовы на него потратить времени сил и денег.

Утепленная шведская плита

Утепленная шведская плита (УШП) — один из самых дорогих вариантов. Но дает ряд преимуществ:

• Нет необходимости обустраивать обвязку и цокольное перекрытие;
• Полы будут значительно жестче нежели деревянные;
• Не требует дополнительного усиления под тяжелые предметы интерьера (камин);
• Может использоваться как теплоаккумулятор;
• Возможность повторного строительства на этом фундаменте из более тяжелых строительных материалов;
• Подходит почти под все виды грунтов;

Мелко заглубленный ленточный фундамент

Мелкозаглубленный ленточный фундамент — популярный вид фундаментов в частном домостроении. Считается более экономным вариантом заглубленного ленточного фундамента. Отличается простотой устройства и низкой стоимостью, не требует больших земельных работ и потребуется меньшее количество бетона.

Столбчатый фундамент (ТИСЭ)

Столбчатый фундамент (ТИСЭ) — бюджетный вариант также используется довольно часто. К тому же он легче в исполнении. Зачастую его применяют там где нельзя применять мелкозаглубленный ленточный фундамент, а заглубленная лента не вписывается в бюджет строительства.

Свайно-винтовой фундамент

Свайно-винтовой фундамент применяется в основном для лёгких конструкций из дерева (брус, бревно, каркасные дома). Основными его преимуществами являются скорость возведения (обычно не больше 2х дней). Причем после монтажа такого фундамента, можно сразу приступить к дальнейшему строительству. Стоимость такого фундамента низкая даже если его заказывать в компании. Такой фундамент подходит для сложных грунтов, кроме скалистых.

Фундамент на забивных сваях

Есть еще вариант фундамента на забивных сваях. Надежная основа средней ценовой категории, но к сожалении своими руками его не сделать, нужна сваебойная установка.

Ростверк и обвязка фундамента

Теперь нам надо подготовить основу под стены дома. В случае с монолитной плитой и ленточным фундаментом, на него укладывается лежень из доски и закрепляется. Но перед этим необходимо сделать подложку между бетоном и деревом из рубероида желательно в 2 слоя. Крепить лежень можно либо на заранее установленные (до заливки фундамента) шпильки, либо на анкера, которые можно установить после высыхания бетона.

Укладка лежня на ленточный фундамент

Для фундамента на забивных сваях и столбчатый целесообразно поверх делать ростверк. И как в случае с лентой и плитой прикрутить лежень на шпильки или анкера. Сверху у столбиков делается опалубка, устанавливается арматура и заливается бетоном. В этой статье не будем подробно описывать процесс заливки фундамента, более подробно можно почитать здесь.

Ростверк на столбчатый фундамент

Свайно — винтовой фундамент можно обвязать швеллером. Но с учетом его стоимости выйдет это не дешево.

Обвязка свайно-винтового фундамента

Есть более практичный вариант обвязки брусом или еще лучше с троенной доской. В этом случае надо учитывать что расстояние свай не должно превышать 3 метра (а желательно делать его меньше) чтобы не допустить провисание обвязки.

Обвязка из 3-х досок

Такой способ также подойдет и для забивных свай и для столбчатого фундамента. К тому же такой обвязке не потребуется лежень (это незначительный плюс). К свайно-винтовому и к забивным сваям обвязка прикручивается к металлическому оголовку на сантехнические болты, а к столбчатому фундаменту на шпильки заранее в них установленные. Доски на обвязку лучше брать из сосны. И обязательно покрыть их антисептиком.

Очень хорошим недорогим и не вымываем антисептиком считается ХМ11, который разводится в теплой воде.

Любая конструкция элементов дома требует расчетов, а фундамент как основа тем более. Какой бы Вы фундамент не выбрали, необходимо убедится в целесообразности применения его на Вашем участке, учитывая особенности грунтов. Произвести расчет несущей способности исходя из веса дома ( используемых строительных материалов, количества проживающих и его размеров), учесть снеговую нагрузку.

Нет необходимости обустраивать цокольное перекрытие в каркасном доме при использовании монолитной фундаментной плиты и полах по грунту.

Цокольное перекрытие каркасного дома

Первое что необходимо это выровнять в уровень обвязку. Для этого подойдет электрический рубанок. Перекрытие в основном собирают из доски 50 на 200, но все требует расчетов. Калькуляторы которые потребуются для расчета конструкций дома. В зависимости от расчетов, выбирается шаг балок. Зачастую это 58-59 см. под размер плитного утеплителя. При использовании эковаты шаг можно сделать уже более удобным для крепления плитного материала чернового пола (ОСП, ЦСП, фанера).

Все слои каркасного дома должны перекрывать друг друга. Гвозди забиваются с учетом один гвоздь на каждые 5 см. и 2.5 см. от края доски. Для менее податливых досок можно использовать саморез для того чтобы плотно стянуть их. И не забывать снимать обзол, чтоб вредители не завелись.

В местах установки перегородок , лестниц и других тяжелых конструкций лаги пола монтируются двойными. Для дополнительной жесткости и в местах к примыканию к стенам, устанавливаются перемычки. После сборки перекрытие его также выравнивают в уровень. Для удобства последующего сбора стен, на перекрытие монтируют временный пол. Это может быть доска 25 на 100, 25 на 150 с шагом 2-3 см.

Шаг № 5 Стены и проемы каркасного дома

Стены каркасного дома состоят из лежней стоек укосин и ригелей. Расстояние между стоек выбирается исходя из размера используемого утеплителя (обычно 58-59 см.) или при использовании плитного материала ЦСП ОСП или/и ИЗОПЛАТ ( если дом более 2-х этажей, стоит прибегнуть к расчетам).

Стена каркасного дома

Углы формируются из трех стояк, его еще называют «теплый угол». В отличии от бруса, часть объема занимает утеплитель, а как известно теплосопротивление древесины хуже. Поэтому в каркасных домах и применяют в углах не брус, а конструкцию из стояк.

Конструкция углов в каркасном доме

Проемы в каркасных домах также могут отличатся. Первый вариант общий ригель по всей длине стены. В этом случаи в местах оконных и дверных проемов нет необходимости обустраивать дополнительный ригель, к тому же он равномерно распределяет нагрузку по стойкам.

Общий ригель каркасной стены

Второй предполагает отдельный ригель над каждым проемом, причем стойки в таких проемах должны быть сдвоенные.

Проем с отдельным ригелем

Сборку стен каркасного дома начинают с длинных стен, а точнее которые будут располагаются от края до края дома. Это обусловлено очередностью их подъема. Длинные стены можно разделить на секции для удобства подъема ( по опыту минимум один человек на 3 метра стены ). По проекту напиливаются все стойки стен, лежни, ригели, стойки под оконные и дверные проемы. Стены собирают таким образом чтобы при подъеме она сразу встала на свое место. Укосины выпиливаются после измерений диагоналей. Существует две основные технологии установки укосин:

• укосина выпиливается во все стойки и в верхний и нижний лежень;
• укосина выпиливается во все стойки и встает в распор между верхним и нижним лежнем;

Если используется доска естественной влажности то лучше применить первый способ.

После сборки и установки стен их надо выровнять и закрепить. Поверх стен с перехлестом стыков укладывается обвязка стен — это доска уложенная плашмя.

Шаг № 6 Межэтажное перекрытие

Межэтажное перекрытие каркасного дома

Межэтажное перекрытие устраивается по тому же принципу что и цокольное. Только здесь заблаговременно надо учесть лестничный проем размер и его местоположение. Проем усиливается с двойными балками. Также не лишним будет соорудить временную лестницу.

Для того чтобы перекрыть большие пролеты в доме без промежуточных опор, используют деревянные двутавровые балки.

Перекрытие из двутавровых балок

Далее на межэтажном перекрытии также как и на цокольном собираются и поднимаются стены второго этажа.

Конструкцию крыши для каркасного дома можно выбрать любой, но мы рассмотрим более простой и бюджетный вариант — двухскатной.

Сечение стропил выбирается с учетом следующих параметров:

• Длины стропильных ног и шага их установки
• Уклона кровли (чем он меньше, тем меньше нагрузка на поверхность, чем он больше тем больше ветровые нагрузки. Оптимальным считается наклон кровли 30-35 градусов)
• Нагрузки (снеговые, ветровые и пр.), которые установлены в нормативных документах для каждого региона страны
• Вида материала, которым будет покрываться кровля, а также его веса и размера

Выбрать сечение можно двумя способами: обратиться к строительным таблицам или провести самостоятельный расчет.

Для начала надо изготовить шаблон стропильных ног. Делается это так:

Крепление стропильных ног к коньку

• Берут две доски и соединяют их внахлест под углом 90 градусов, фиксируя гвоздем в верхней точке
• Шаблон поднимают наверх и устанавливают края досок на мауерлаты
• Регулируя расположение досок, находят нужный скат. При этом их края должны на 40-60 сантиметров выходить за уровень стен, чтобы в будущем проще устроить систему водостока. Если длины досок не хватает, можно сшить по две на земле
• Когда необходимый уклон скатов получен, надо между стропильными ногами прибить поперечную перекладину, тем самым зафиксировав угол. В это же время нужно обозначить карандашом линию среза стропил, если они будут фиксироваться встык и срезы под прямым углом в местах присоединения ног к мауерлатам
• Все расчеты должны быть сняты с максимальной точностью

Стропильная система (Лари Хон)

После того, как шаблон приготовлен, по нему надо собрать две пары стропил, которые будут монтироваться по краям. При необходимости ноги наращиваются. Состыковывать их можно вполдерева толстыми болтами или шпильками, что безопасней, или при помощи двух гвоздей, вбитых под разным углом. Между двумя ногами одного стропила надо установить поперечину. После делаются запилы в стропильных ногах в местах примыкания к мауэрлату.

Крепление стропил к мауэрлату

Так же можно изготовить так называемые фермы на гвоздевых пластинах, которые позволят обойтись без центральной стены, но как и всегда все требует расчетов.

Чертеж стропильной фермы

Следующий шаг – подъем стропил на крышу и их фиксация на мауэрлатах (балках), как показано на картинке.

Когда две пары боковых стропил установлены, между ними надо натянуть веревку. Она служит маяком, по которому проверяется уровень. Далее между стропилами измеряется расстояние и делится на 60 или 80, в зависимости от шага, с которым будет вестись монтаж.

После проведения расчетов на земле собирается нужное количество стропил. Затем они поднимаются наверх, и устанавливаются с выбранным шагом по всему периметру. Между стропильными фермами прибивается по две доски для фиксации.

После сборки каркаса дома следует покрыть крышу, либо соорудить временную кровлю из тента или банеров.

Готовый силовой каркас дома с крышей

На этом каркас Вашего дома готов. Силовой каркас дома в 100кв. м. под силу собрать одному человеку (не рекомендуется) за летней период работая по выходным и вечерам. А весь дом можно построить и за меньший срок имея пару помощников.

Каркасный дом своими руками — пошаговая инструкция с фото по установке одноэтажного и двухэтажного дома с расчетами материалов

Дом каркасный можно построить своими руками. Для этого надлежит досконально изучить процесс выполнения задуманного. Существует несколько нюансов, которые требуется учитывать при застройке.

Важно подыскать утеплитель, определиться с отделкой внутри и снаружи здания, и типом фундамента. Всё это показывает сложность работ.

Содержание

Особенности возведения каркасного дома

Основой для выстраивания такого здания служат каркасы из деревянных балок, между ними закладывают утеплитель. Спецификой возведения этих строений являются:

• Фундамент – он лёгкий. Такие постройки не создают сильного напряжения на основание.
• Утеплитель используется экономичный, который удерживает тепло.
• Прочность. Несущий корпус выдерживает значительные нагрузки. Главное – правильно его собрать и укрепить основные узлы.
• Скорость возведения. Стройку можно завершить всего за два – три месяца.
• Строятся они в любое время года, кроме дождливого, сырого периода. Все материалы следует хранить сухими.
• Непременно подключается система вентиляции.
• Построение производиться без применения специальной тяжёлой техники.

Требования к строительству каркасных домов

В строительстве действуют стандарты, которые соблюдаются неукоснительно Для каркасных зданий есть дополнительные правила:

• Проектирование – ключевой этап. Закладываются все эксплуатационные и функциональные требования. Целесообразно провести разведку грунта на участке и выбрать наиболее подходящее расположение. Разрабатывают все инженерные и коммуникационные системы жизнеобеспечения, методику всей строительной деятельности. На этом этапе подготавливают сметную документацию.
• Выбор материала – ответственный момент, он обуславливает качество будущего строения. Желательно подбирать деревья зимней вырубки. Для каркаса годятся только ровные, без сучков и трещин заготовки. Пиломатериал должен пройти камерную сушку и обработку антисептиком. В качестве утеплителя хорошо применяется минеральная вата. Надобны ещё материалы для ветрозащиты и пароизоляции. Элементы отделки и обшивки можно использовать любые, всё зависит от предпочтений жильцов.

Технология сооружения должна соблюдаться с большой точностью.

Существуют такие ограничения:

• Заливка фундамента из бетона допускается только до -10 градусов.
• Ставить каркас и наполнять утеплитель нельзя в дождливую погоду или делать это под хорошим навесом, исключающим попадание влаги.
• Уместно, чтобы отделочный материал сочетался по своим характеристикам с возведённым каркасом.

Необходимые инструменты и материалы

Для постройки понадобятся инструменты, такие как молоток, отвёртка, уровень, перфоратор, лом, дрель, гвоздодёр, рулетка, болгарка и лестница.

Из материалов понадобятся доски, гвозди, болты, сваи, бетон, фанера, гипсокартон, брусья, утеплитель, рубероид, плиты ОСБ, стальные уголки, трубы, провода.

А так же огнеупорные и антисептические растворы, отделочное сырьё.

Каркасный дом: пошаговая инструкция

При сборке важно ничего не упустить, всё делать по — порядку, без ошибок. От этого зависит прочность и долговечность конструкции.

Подготовка участка и фундамент

Подготовительные работы — важнейшая часть при строительстве:

• Очистка территории от веток, хлама, мусора.
• Освобождение подъезда для транспорта.
• Выравнивание места под фундамент.
• Подготовка временного помещения для хранения материалов и инструментов.

После проведённых работ следует сделать разметку – определить на месте, где и как будет располагаться здание. Проект, созданный в масштабе на бумаге, переноситься на поверхность участка.

По углам вкапываются в землю колья и натягиваются между ними верёвки.

Каркасный дом можно выставлять на любом фундаменте. Он не сильно давит на основание. Следует учесть, какой грунт на участке. Наиболее доступный и популярный – это основание из свай.

У него простой и быстрый монтаж, низкая цена и можно устанавливать в любое время года. Правда, с таким фундаментом невозможно сделать подвал:

• Ленточный фундамент представляет собой каменную ленту по периметру. Вначале выкапывают траншею глубиной до пол — метра.
• В неё насыпают песок, сантиметров десять, укладывают арматуру и заливают бетоном.
• Фундамент из плит погружают в грунт минимум на двадцать сантиметров. В бетон вносят водонепроницаемые добавки. Это обеспечит сухие полы в доме и отсутствие сырости.
• После этого делают обвязку, она придаёт фундаменту жёсткость и является основой для пола. Её готовят из брусьев, обработанных антисептиком и покрытых мастикой.
• Их помещают по периметру на рубероид, укрепляют с помощью гвоздей и металлических уголков.
• Брусья и фундамент закрепляют посредством болтов и скоб.
• Сделав внешнюю обвязку, в таком же порядке делают внутреннюю обвязку, соединяя все брусья железными уголками.

Сбор каркаса стен

Каркасы стен собирают из обычных досок и для каждой стороны отдельно. Проёмы для окон производят точно по расчётам. Расстояние между досками зависит от ширины утеплителя:

• Потом прикрепляются гвоздями продольные доски. Для прочности их можно стянуть металлическими уголками.
• Готовые шаблоны воздвигают на обвязку, закрепляют.
• Наверху делается ещё одна обвязка.
• Для повышения надёжности каркаса присоединяют наклонные доски или укосины.
• А также фиксируют наверху ригель – доску, размещённую в горизонтальном положении, которая выравнивает давление на стойки.
• Стены между комнатами собираются и закрепляются также как шаблоны. Углы в каркасе нужно укреплять несколькими досками.

Монтаж межэтажных перекрытий

Перекрытия задают твёрдость конструкции. Они бывают:

• Перекрытия пола – обеспечивают надёжность покрытия полов.
• Чердачные – поддерживают слои теплоизоляции и отделки.
• Межэтажные. Они выполняют функции пола и потолка одновременно.

Междуэтажные должны иметь утепление и звукоизоляцию. У балок перекрытия обычно высота не меньше двадцати двух сантиметров.

Настилом может быть шпунтованная доска, фанера или плиты ОСБ.

Перекрытия пола и чердачные застилают несколькими пластами утеплителя. А также делают защиту от влаги и паровых испарений.

Кровля с обрешёткой

Существуют разнообразные видов крыш. Самый простой – это двускатный. Важно выбрать угол наклона, он должен быть в пределах от тридцати до сорока пяти градусов.

Каркас кровли – стропила, которые опираются на обвязочные балки. Их количество и частоту установки можно посмотреть в строительных таблицах.

Для укрепления крыши применяют горизонтальную балку. С её помощью скрепляют верхнюю часть стропил.

Сверху на стропы монтируют обрешётку из просушенных досок. Она является основой для укладки утеплителя.

Черновой вариант пола и утепление стен

Пол состоит из основания и чистового пола. Черновой пол бывает двух видов:

• Бетонный. Он содержит слой песка, теплоизоляции и гидроизоляции. Для защиты от влаги в бетон добавляются специальные вещества.
• Деревянный. На обвязку устанавливаются деревянные лаги. Перпендикулярно лагам закрепляются саморезами доски. Плотно между лагами укладывают гидроизоляцию, утеплитель. Сверху натягивают пароизоляционную плёнку. Дальше монтируют доски, фанеру или плиты ОСБ.

Утеплять стены лучше минеральной ватой или пенопластом. Минеральная вата при наполнении каркаса распрямляется и заполняет все щели.

С внешней стороны её необходимо покрыть мембранной плёнкой, которая пропускает воздух, но уберегает от влаги.

Пенопласт дешевле минеральной ваты, но между пластинами остаются щели. Их необходимо запенить. Также он не пропускает воздух, поэтому обязательно установление вытяжки.

Отделочные работы

В завершении строительства каркасного дома производят внутреннюю и внешнюю отделки:

• Внутри можно произвести отделку обоями или вагонкой, покрасить стены или оштукатурить. Для этого сначала выравнивают стены плитами из ОСБ или гипсокартона.
• Все стыки шпаклюют, обрабатывают всё грунтовочной смесью.
• После этого можно оформить стены любым понравившимся покрытием.
• Внешняя отделка не только декоративная, но и ещё обладает защитными свойствами.
• Облицовочный материал подходит любой. Сначала делают облицовку из брусков или металлическую.
• Обрабатывают антисептиком и огнеупорным раствором. Далее оформляют отделочным материалом.

Интересные варианты каркасных домов

Каркасные строения долговечные, тёплые. У них ровные стены, легко возводятся. Главное, чтобы были правильно выполнены все расчёты. Широк выбор прекрасных проектов для такого строительства.

«Дом с мансардой»

Метраж его 118 квадратных метров. Первый этаж занимают кухня и гостиная, из которой есть выход на довольно большую террасу. Ещё на этом этаже есть холл и совмещенный санузел.

На втором этаже расположены две спальни, из одной можно выйти на балкон, находящийся над террасой. Также есть санузел.

«Семейный»

Дом площадью 308 м2 предназначен для большой семьи. На первом этаже просторная гостиная и просторная кухня, а также есть спальня, баня и зона отдыха.

Предусмотрен туалет, душевая и ванная комнаты. Из ванной есть выход на террасу. Всего на этаже четыре двери, позволяющие выйти на улицу.

Второй этаж – три спальни, две из которых имеют двери на совместный балкон. Просторный холл, санузел, кладовая и рабочий кабинет.

«Дом с камином»

Квадратура одноэтажного дома 65 квадратных метров. Из кухни – гостиной с камином есть выход на террасу с навесом, на которой есть печь. Три спальни и санузел, соединённый с ванной.

Постройка каркасного дома – дело непростое. Но если всё выполнять по памятке и аккуратно, то у вас будет комфортный и красивый жилой дом, выполненный своими руками.

Материалы покупайте прочные, хорошего качества. Они прослужат вам много лет.

Фото каркасного дома

Об авторе: Эксперт в направлениях электричества, ремонтных работ

Задать вопрос

Каркасные дома очень распространены в странах Европы и Америки. Растет их популярность и в России. Высокая скорость сборки и энергоэффективность — вот два ключевых момента, которые определяют перспективность этой технологии. К тому же каркасный дом своими руками построить несложно. Потребуется только навыки работы с деревом, 1-2 помощника и подробная пошаговая инструкция.

Правильный каркасный дом

Каркасное здание представляет собой жесткую раму из дерева или металла с заполнением эффективными утеплителями. Чаще всего используется минеральная вата как близкий по свойству к древесине материал. Его неоспоримое преимущество перед пенопластовой изоляцией — абсолютная негорючесть и экологическая безопасность.

Наружная обшивка выполняется из влагостойких материалов — ОСП, фанеры, сайдинга, фасадных панелей и т.д. Внутренняя — из гипсокартонных, гипсоволокнистых плит, дерева.

Каждый узел каркасного дома должен собираться правильно и обеспечивать прочность и устойчивость всей системы, отсутствие мостиков холода. Нормативы, которые регламентируют все детали технологии, — СП 31-105-2002. Каркасные здания позиционируются как энергоэффективные, и это действительно так, но при условии соблюдения всех требований их строительства.

Два варианта одной технологии

Возведение каркасных домов проводится двумя способами:

• Методом «Канадская платформа». Сначала устраивается перекрытие и пол первого этажа, затем на нем собираются крупные секции — целые стены или их сегменты. После установки в проектное положение конструкции закрепляются, утепляются и обшиваются.



• Пошаговой сборкой. Все элементы раскраиваются и фиксируются по месту. Сначала нижняя обвязка, затем стойки и верхняя обвязка. Такой способ более долгий, но он позволяет обойтись 1-2 помощниками или даже построить небольшой дом в одиночку.

«Канадская платформа» используется при типовом строительстве, когда на заводе изготавливаются конструкции высокой степени готовности. Их привозят на строительную площадку и монтируют с помощью грузоподъемных механизмов за несколько дней.

При самостоятельном возведении каркасного дома проще и легче пошаговый монтаж. Усилиями двух-трех человек можно устанавливать не только отдельные элементы, но и укрупненные блоки, совмещая традиционный метод и «Канадскую платформу».

Фундамент: как выбрать

Нагрузка от каркасного дома сравнительно небольшая, поэтому подходят различные типы фундаментов:

• свайный или столбчатый;
• ленточный малого или глубокого заложения;
• плита.

Выбор основания зависит от многих факторов, но основной из них — характеристики грунта на участке:

• механический состав;
• уровень грунтовых вод;
• несущая способность.

Помимо этого может предусматриваться цокольный этаж или подвал. Чтобы выбрать какой-либо вариант, должно быть обоснование в виде результата инженерных изысканий и проектной документации.

Свайный (столбчатый)

Это самый недорогой и быстровозводимый фундамент. Он очень часто используется при строительстве каркасных домов. Представляет собой погруженные в землю отдельно стоящие анкеры, соединенные по оголовкам горизонтальной балкой — ростверком.

Сваи монтируются различными способами:

• ввинчиванием;
• забивкой;
• заливкой бетона в скважину;
• кладкой из блоков, кирпича.

Свайные основания используются на любых почвах. На слабых и сильносжимаемых грунтах это практически единственный вариант.

Для определения количества и сечения свай производится расчет с учетом нагрузки и особенностей проекта. Опоры устанавливаются с шагом не более 3 м.

Точки размещения опор:

• по углам здания;
• под пересечениями стен и перегородок;
• в местах расположения тяжелого оборудования и конструкций — печей, каминов, колонн и т.д.;
• между несущими стенами при больших пролетах.

При устройстве свайных фундаментов не требуется рыть котлован или выравнивать площадку. Достаточно удалить верхний плодородный слой почвы.

Монтируются опоры механическими установками или вручную. Винтовые и забивные свайные фундаменты сразу готовы к дальнейшей нагрузке, а вот для буронабивных требуется время для затвердевания бетона и набора прочности.

Ленточный

При устройстве фундамента-ленты под каркасный дом заглублять подошву ниже уровня промерзания нерационально, если это не предусмотрено проектом. Обычно применяются малозаглубленные основания с глубиной заложения 30-50 см. Это позволяет снизить объем земляных работ, трудоемкость и расход материалов, а несущей способности конструкции вполне достаточно для восприятия нагрузки от легкого каркасного строения.

При мелкой закладке фундамента неизбежно возникает морозное пучение, особенно на глинистых и водонасыщенных грунтах. Рекомендуется проложить прифундаментный дренаж, сделать утепленную отмостку и обеспечить водоотведение при дождях. Эти мероприятия предупреждают переувлажнение грунта, снижают его сезонные подвижки.

Технология устройства мелкозаглубленного ленточного основания:

1. Выкопать траншею глубиной 50-70 см.
2. Засыпать щебень и песок на высоту 20 см, уплотнить. Это дополнительный дренаж.
3. Установить опалубку из досок, фанеры.
4. Уложить гидроизоляцию для защиты от раннего обезвоживания бетона, а впоследствии от увлажнения поверхностными водами.
5. Смонтировать арматурные каркасы.
6. Залить бетон марки не ниже М 300.

Хорошими характеристиками обладает свайно-ростверковый фундамент, где между отдельными заглубленными опорами устраивается малозаглубленная ж/б лента. Он объединяет преимущества обеих конструкций, равномерно распределяет нагрузку на грунт и противостоит силам пучения.

Плитный

Этот тип фундаментов применяется чаще всего в каркасном строительстве виде утепленной шведской плиты УШП. Многослойная конструкция достаточно трудоемкая и материалоемкая, но при ее устройстве проделывается большой объем работ.

Фундамент-плита позволяет уже на начальном этапе получить:

• хорошее утепление для снижения теплопотерь;
• готовый под отделку пол первого этажа;
• выполненную разводка всех инженерных коммуникаций.

Плитное основание заглубляют не более чем на 40-50 см. Его называют «плавающим», поскольку при сезонном пучении грунта оно может свободно перемещаться.

Водоотведение из-под подошвы фундамента обеспечивается толстой щебеночно-песчаной подушкой. Ее тщательно уплотняют и выравнивают. На этом этапе проводится закладка трасс для коммуникаций и установка гильз для вывода их наружу. По подушке заливается бетон толщиной 10-20 см. Предварительно конструкция армируется сетками в 2 слоя. Опалубку можно снимать через 72 часа, а к дальнейшему строительству приступать спустя 5-7 дней.

Плитный фундамент обладает высокой тепловой инерцией и долго сохраняет накопленную энергию. Для каркасных домов это важно, поскольку их стены хотя и обладают низкой теплопроводностью, но тепло не аккумулируют.

Каркасный дом своими руками: пошаговая инструкция с фото

В любом случае работать удобнее, когда готов нижний уровень. Не нужно каждый раз, чтобы вбить гвоздь, пользоваться лестницами или стремянками, поэтому после укладки нижней обвязки (лежня), как правило, монтируется черновой настил или полы. Пиломатериалы, которые будут расположены вблизи земли, обязательно пропитываются антисептиками для предупреждения гнили.

Укладка нижней обвязки

Предварительно поверхность фундамента покрывается отсечной гидроизоляцией — слоем горячего битума и 2 рядами рубероида или гидроизола. Эта мера предотвратит подсос капиллярной влаги из бетона.

В качестве нижней обвязки используется брус сечением 100х150 мм или 2 доски 50х150 мм. Предварительно их нужно обработать антисептиками и подготовить отверстия в местах установки шпилек.

Шпильки рекомендуется заранее замуровать в фундаменте, закрепив нижним концом к арматурному каркасу. Если этого не сделано сразу, можно вкрутить в затвердевший бетон анкер-дюбели с резьбой под гайку. Длина крепежа — 150-200 мм, диаметр 12-16 мм, глубина погружения в фундамент не менее 100 мм. Шаг установки шпилек или анкеров — не более 2400 мм.

Монтаж шпилек — ответственная операция. Они должны быть строго вертикальны, отклонения допускаются минимальные. Начинают установку с углов, затем натягивается причалка (шнур), а по ней уже крепятся остальные анкеры. Чтобы не забрызгать резьбу при бетонировании, на нее накручиваются бумага, пленка или аналогичные материалы.

Для разметки отверстий на нижней обвязке рекомендуется положить доску или брус сверху на фундамент прямо поверх шпилек и легко ударить по дереву молотком. На обратной стороне останутся отпечатки, по которым уже можно точно провести сверление. Обвязку нужно выставить строго горизонтально и затянуть гайки.

В углах брусья стыкуются в «лапу», по длине косым или прямым замком с дополнительным усилением накладкой. При установке обвязки на свайный фундамент соединение должно располагаться точно над опорой.

Монтаж лаг

Лаги — это горизонтальные прогоны, которые служат основанием для укладки настила для пола, а также нижней обшивки и утеплителя. Они изготавливаются из досок 50х150-80х220 мм, поставленных на ребро, двутавровых или составных балок. Сечение подбирается исходя из расстояния между опорами. Чем оно больше, тем мощнее должны быть балки.

Лаги крепятся способами:

• металлическими уголками или кронштейнами встык к лежню;



• с опиранием на нижнюю обвязку, с наружной стороны торцы закрываются фасадной доской.

Стыкуются лаги только на прогонах. К лежню прибиваются косо с помощью гвоздей, а к фасадной доске прикручиваются 2-3 саморезами.

Если пролет более 2,5 м, между балками устанавливаются распорки для жесткости и предупреждения прогибов. Они крепятся прибитыми наискось гвоздями к лагам.

Устройство пола

По готовому основанию укладывается настил из досок, цементно-стружечных, древесно-струженых или гипсоволокнистых водостойких плит, влагостойкой фанеры. Толщина определяется перекрываемым пролетом:

• 400 мм — 30 мм ГВЛ и 16 мм остальные материалы;
• 500 мм — фанера, ЦСП 16 мм, ДСП, пиломатериалы 19 мм, ГВЛ 36 мм;
• 600 мм — фанера 18 мм, ЦСП 26 мм, ДСП 19 мм, доски 36 мм.

На участках, где возможно замачивание пола в процессе эксплуатации (ванные, санузлы, кухни и т.д.), проводится гидрофобизирующая обработка поверхности и краев древесных материалов.

На этом этапе можно провести утепление, поскольку каркас перегородок в последующем крепится к черному полу и демонтаж верхнего покрытия будет затруднен.

В качестве теплоизоляции используются:

• засыпные материалы — керамзит, вермикулит, перлит и т.д.;
• волокнистые — базальтовая вата, стекловата и т.д.;
• полимерные вспененные — экструдированный пенополистирол, пенопласт, поролон;
• напыляемые — полиуретан, эковата.

На лаги в нижней части прибиваются черепные бруски, на них крепятся листы ОСП, влагостойкой фанеры. Это основание для укладки теплоизоляции.

Дальнейшая последовательность зависит от вида материала:

• Наиболее капризна минвата. Ее нужно защитить от попадания воды и пара, поэтому и снизу, и сверху укладываются парогидроизоляционные мембраны.
• Пенополистирол не боится влажности, но очень любим мышами. В местах, где возможно их проникновение, стоит положить металлические сетки с мелкой ячейкой — 5-8 мм.



• Засыпные чаще используются в полах по грунту. Толщина засыпки — не менее 20 см.
• Напыляемые виды наносятся профессиональным оборудованием. Создается достаточно высокое давление, поэтому нижняя обшивка должна быть очень прочной.

После укладки теплоизоляции монтируется черновое напольное покрытие. Оно служит горизонтальным основанием для подготовки конструкций, а также дальнейшего монтажа перегородок.

Как построить каркас

Для изготовления элементов каркаса используется древесина не ниже 2 сорта с влажностью не более 22%. Она не должна иметь пороков свыше допустимых по ГОСТ 8242.

Для крепления применяются гвозди с плоскими или коническими головками, саморезы, скобы, оцинкованные накладки толщиной не менее 0,4 см, металлозубчатые пластины, клеящие составы.

Основные элементы каркаса:

• вертикальные — стойки;



• горизонтальные — обвязка, перемычки над проемами;
• диагональные связи, распорки при отсутствии жесткой обшивки.

Если каркас облицовывается листовыми материалами, диагональные элементы используются временно для фиксации отдельных сегментов в пространстве.

Установка стоек

Сечение вертикальных несущих элементов рассчитывается по нагрузкам. СП 31-105-2002 допускает без расчета использовать для стоек доски 50х150 мм длиной 3000 мм при установке их с шагом до 600 мм. По всей высоте они должны быть цельными, без сращивания, кроме отрезков над проемами.

Для внутренних стен одноэтажных домов сечение стоек может быть уменьшено до 40х100 мм. В двухэтажных нагрузка более высокая, поэтому опорные элементы ставятся чаще — с расстоянием до 300 мм.

Углы и проемы

Каркас в углах устраивается из 2-3 стоек, чтобы обеспечить устойчивость и предотвратить образование мостиков холода. При этом к одной из досок впоследствии крепится обшивка.

Вокруг проемов стойки должны быть двойными, чтобы компенсировать снижение жесткости в ослабленных местах. Примыкающие к проему части стоек монтируются между нижним лежнем и перемычкой, а внутренние — между двумя обвязками (верхней и нижней).

Одинарные стойки по проемам допускаются в перегородках и наружных стенах, если их ширина не превышает шага установки стоек.

Перемычки устраиваются из двух досок, уложенных на ребро. Соединяются они гвоздями. Чтобы толщина перемычки была равна высоте сечения стойки, между досками прокладываются деревянные бруски или жесткий утеплитель.

Все элементы каркаса скрепляются гвоздями длиной не менее 80 мм. Минимальное количество крепежа — 2-4 шт. на одно монтажное соединение. Допускается делать пазы и пропилы, но не более 1/3 высоты несущего сечения. Для ненесущих элементов оставшаяся целая часть не должна быть менее 40 мм.

Верхняя обвязка и перекрытие

Верхняя обвязка, как правило, изготавливается из 2 досок. Толщина их не менее 38 мм, а ширина равна высоте сечения каркасных стоек. Нижняя доска прибивается к каждой из опор. Стыки можно делать только над стойками.

Верхняя доска крепится к нижней, но со смещением стыков на ширину одного шага между стойками. В углах и сопряжениях стен все ряды обвязки должны перекрывать друг друга.

Если все-таки стыки нижних досок невозможно сделать над опорой, используются усиливающие стальные накладки.

Балки межэтажных перекрытий крепятся к верхней обвязке каркаса встык с помощью кронштейнов. По торцам устанавливается фасадная обвязочная доска так, чтобы ее поверхность находилась в одной плоскости с наружной поверхностью стены. В качестве крепежа используются гвозди, саморезы применять не рекомендуется.

Обшивка

Выполняется, как правило, из жестких листовых материалов или дерева — гипсокартонных или гипсоволокнистых листов, фанеры, ЦСП, доски. К обшивке впоследствии крепится облицовка или декоративная отделка.

Ограничений по огнестойкости обшивки для 1-2 этажных зданий в строительных правилах нет. Но нужно учитывать общие принципы монтажа горючих материалов в соответствии с пожарной безопасностью.

Если в качестве обшивки используются нежесткие материалы, на этапе возведения каркаса должны устанавливаться диагональные связи:

• деревянные укосины, которые крепятся к 2-3 стойкам и врубаются торцами в нижнюю и верхнюю обвязку;



• перфорированная стальная полоса;
• короткие и длинные распорки.

Для крепления обшивки можно использовать гвозди и саморезы. Края листов должны располагаться строго по опорам или элементам обрешетки.

Монтаж крыши

Стропильная система каркасного дома монтируется в несколько этапов:

1. По торцам устанавливаются крайние стойки под коньковый брус.
2. Натягивается шнур, по нему ставятся остальные опоры, временно фиксируются подпорками.
3. Крепится коньковый брус сечением 50х150-50х200 мм.
4. Проводится разметка под стропила.
5. Стропильные ноги раскраиваются по шаблону, в нижней части выбираются пазы для опирания на верхнюю обвязку.
6. Стропила устанавливаются по разметке, закрепляются накладками, болтами, гвоздями.

В кровлях, где предусматривается вентилируемый зазор, по стропилам крепится гидроизоляция и контробрешетка — бруски сечением 25х50-50х50 мм. Обрешетка укладывается в соответствии с углом наклона скатов и рекомендуемым шагом для кровельного материала.

Проводится монтаж утеплителя и пароизоляции. Укладывается кровельный материал в соответствии с технологией.

Утепление: как сделать правильно

Этот этап может выполняться параллельно с обшивкой. Поскольку самая распространенная теплоизоляция — минеральная базальтовая вата, мы дадим рекомендации по ее монтажу:

1. Изнутри помещения устанавливается пароизоляционная мембрана. Она защищает утеплитель от насыщения нагретыми парами. Изоляция крепится степлером к стойкам каркаса, стыки тщательно проклеиваются. Нахлест должен составлять не менее 100 мм.



2. Плиты минваты нарезаются в соответствии с шагом между стойками плюс 1-2 см, чтобы можно было вставить их враспор.
3. Утеплитель монтируется в 2 слоя с разбежкой стыков. Это необходимо, чтобы не осталось сквозных щелей. Если высоты сечения стоек недостаточно, используется дополнительная обрешетка, куда укладывается еще один ряд теплоизоляции.



4. Поверх плит фиксируется гидроветрозащитный материал. Он пропускает пар, что способствует испарению влаги из минеральной ваты.

Между утеплением и фасадной обшивкой нужно оставить вентиляционный зазор не менее 40 мм. Он организуется с помощью обрешетки из брусков. Снизу и сверху в обшивке также оставляется щель для циркуляции воздуха.

Каркасный дом своими руками практически готов. Осталось сделать разводку коммуникаций и провести заключительную отделку.

Скорость строительства, энергоэффективность и стоимость — основные достоинства каркасного дома. Именно поэтому такая технология становится все более популярной.

Но чтобы свой дом стал еще доступней, его можно построить своими руками с помощниками или даже одному. И эта статья является пошаговым руководством самостоятельного строительства каркасного дома от А до Я.

Шаг № 1 Проект каркасного дома

Почему нужен проект дома?

• Правильный расчет прочности.
• Возможность предварительно оценить стоимость строительства.
• Надежность и продуманность конструкции дома.
• Экономия при строительстве.
• Возможность в последующем сделать перепланировку опираясь на проект.
• Облегчает процесс и сокращает время строительства.

Готовых и бесплатных проектов каркасных домов очень много на просторах интернета с довольно детальным описанием. Но бывает так, что очень сложно подобрать проект под себя. В этом случае его Вы можете нарисовать сами. По обучавшись пару часов рисовать в SketchUp и выбрав за основу привлекательный для Вас проект, основываясь на технологии строительства каркасных домов, сможете создать, что то более индивидуальное.

При выборе готового проекта или самостоятельном проектировании стоит обратить внимание на расположение дома на участке. Строительные нормы и правила(СНиП) — именно этим документом регламентируется строительство дома. А в частности он включает в себя предельные расстояния расположения дома от различных объектов.

• СНиП 30-02-97* Планировка и застройка территорий садоводческих дачных объединений граждан, здания и сооружения;
• СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Желательно заранее сделать план участка, хотя бы примерный. И обозначить на нем где будет канализация, а где колодец или скважина.

Шаг № 2 Подготовительные работы

Участок спланировали , проект готов, теперь надо подготовится к основным работам.

Инструмент для строительства каркасного дома

Базовый набор будет выглядеть так:

Если бюджет позволяет то можно обзавестись торцовочной пилой и пневмо молотком. Последний серьезно снизит затраты времени и сил при сборке каркасного дома.

Место хранения и распиловки материала

Для правильного хранения пиломатериалов и комфортной работы с ним необходимо соорудить временный навес. И установить в нем длинный стол для удобного и точного распила досок.

Весь пиломатериал желательно антисептировать или непосредственно уже готовые элементы. Это не обязательно, но СНиП указывает на то,что защитить надо всю древесину, которая располагается ниже полуметра от земли.

Пиломатериал надо уложить на некотором уровне от земли. Для этого хорошо подойдут поддоны. На каждом реду укладывать горизонтальные и желательно вертикальные проставки, чтобы доску не повело и не образовывалась плесень.

Пиломатериал лучше закупать изготовленный из сосны. Особенно это касается балок перекрытия так как несущая способность у нее в 1.5 раза выше чем у ели.

Подготовка участка

Участок следует отчистить от лишних деревьев и травы. Произвести разметку фундамента согласна проекту будущего дома и опираясь на предельные отступы (от дорог и заборов). Проверить размеры и самое главное диагонали прямоугольников.

Шаг № 3 Фундамент под каркасный дом

Под каркасный дом можно использовать практически любой тип фундамента. Все будет зависеть от того, какой тип грунта на Вашем участке и сколько готовы на него потратить времени сил и денег.

Утепленная шведская плита (УШП) — один из самых дорогих вариантов. Но дает ряд преимуществ:

• Нет необходимости обустраивать обвязку и цокольное перекрытие;
• Полы будут значительно жестче нежели деревянные;
• Не требует дополнительного усиления под тяжелые предметы интерьера (камин);
• Может использоваться как теплоаккумулятор;
• Возможность повторного строительства на этом фундаменте из более тяжелых строительных материалов;
• Подходит почти под все виды грунтов;

Мелкозаглубленный ленточный фундамент — популярный вид фундаментов в частном домостроении. Считается более экономным вариантом заглубленного ленточного фундамента. Отличается простотой устройства и низкой стоимостью, не требует больших земельных работ и потребуется меньшее количество бетона.

Столбчатый фундамент (ТИСЭ) — бюджетный вариант также используется довольно часто. К тому же он легче в исполнении. Зачастую его применяют там где нельзя применять мелкозаглубленный ленточный фундамент, а заглубленная лента не вписывается в бюджет строительства.

Свайно-винтовой фундамент применяется в основном для лёгких конструкций из дерева (брус, бревно, каркасные дома). Основными его преимуществами являются скорость возведения (обычно не больше 2х дней). Причем после монтажа такого фундамента, можно сразу приступить к дальнейшему строительству. Стоимость такого фундамента низкая даже если его заказывать в компании. Такой фундамент подходит для сложных грунтов, кроме скалистых.

Есть еще вариант фундамента на забивных сваях. Надежная основа средней ценовой категории, но к сожалении своими руками его не сделать, нужна сваебойная установка.

Ростверк и обвязка фундамента

Теперь нам надо подготовить основу под стены дома. В случае с монолитной плитой и ленточным фундаментом, на него укладывается лежень из доски и закрепляется. Но перед этим необходимо сделать подложку между бетоном и деревом из рубероида желательно в 2 слоя. Крепить лежень можно либо на заранее установленные (до заливки фундамента) шпильки, либо на анкера, которые можно установить после высыхания бетона.

Для фундамента на забивных сваях и столбчатый целесообразно поверх делать ростверк. И как в случае с лентой и плитой прикрутить лежень на шпильки или анкера. Сверху у столбиков делается опалубка, устанавливается арматура и заливается бетоном. В этой статье не будем подробно описывать процесс заливки фундамента, более подробно можно почитать здесь.

Свайно — винтовой фундамент можно обвязать швеллером. Но с учетом его стоимости выйдет это не дешево.

Есть более практичный вариант обвязки брусом или еще лучше с троенной доской. В этом случае надо учитывать что расстояние свай не должно превышать 3 метра (а желательно делать его меньше) чтобы не допустить провисание обвязки.

Такой способ также подойдет и для забивных свай и для столбчатого фундамента. К тому же такой обвязке не потребуется лежень (это незначительный плюс). К свайно-винтовому и к забивным сваям обвязка прикручивается к металлическому оголовку на сантехнические болты, а к столбчатому фундаменту на шпильки заранее в них установленные. Доски на обвязку лучше брать из сосны. И обязательно покрыть их антисептиком.

Очень хорошим недорогим и не вымываем антисептиком считается ХМ11, который разводится в теплой воде.

Любая конструкция элементов дома требует расчетов, а фундамент как основа тем более. Какой бы Вы фундамент не выбрали, необходимо убедится в целесообразности применения его на Вашем участке, учитывая особенности грунтов, глубины промерзания в Вашем регионе. Произвести расчет несущей способности исходя из веса дома ( используемых строительных материалов, количества проживающих и его размеров), учесть снеговую нагрузку.

Шаг № 4 Цокольное перекрытие

Нет необходимости обустраивать цокольное перекрытие в каркасном доме при использовании монолитной фундаментной плиты и полах по грунту.

Первое что необходимо это выровнять в уровень обвязку. Для этого подойдет электрический рубанок. Перекрытие в основном собирают из доски 50 на 200, но все требует расчетов. Калькуляторы которые потребуются для расчета конструкций дома. В зависимости от расчетов, выбирается шаг балок. Зачастую это 58-59 см. под размер плитного утеплителя. При использовании эковаты шаг можно сделать уже более удобным для крепления плитного материала чернового пола (ОСП, ЦСП, фанера).

Все слои каркасного дома должны перекрывать друг друга. Гвозди забиваются с учетом один гвоздь на каждые 5 см. и 2.5 см. от края доски. Для менее податливых досок можно использовать саморез для того чтобы плотно стянуть их. И не забывать снимать обзол, чтоб вредители не завелись.

В местах установки перегородок , лестниц и других тяжелых конструкций лаги пола монтируются двойными. Для дополнительной жесткости и в местах к примыканию к стенам, устанавливаются перемычки. После сборки перекрытие его также выравнивают в уровень. Для удобства последующего сбора стен, на перекрытие монтируют временный пол. Это может быть доска 25 на 100, 25 на 150 с шагом 2-3 см.

Шаг № 5 Стены и проемы каркасного дома

Стены каркасного дома состоят из лежней стоек укосин и ригелей. Расстояние между стоек выбирается исходя из размера используемого утеплителя (обычно 58-59 см.) или при использовании плитного материала ЦСП ОСП или/и ИЗОПЛАТ ( если дом более 2-х этажей, стоит прибегнуть к расчетам).

Углы формируются из трех стояк, его еще называют «теплый угол». В отличии от бруса, часть объема занимает утеплитель, а как известно теплосопротивление древесины хуже. Поэтому в каркасных домах и применяют в углах не брус, а конструкцию из стояк.

Проемы в каркасных домах также могут отличатся. Первый вариант общий ригель по всей длине стены. В этом случаи в местах оконных и дверных проемов нет необходимости обустраивать дополнительный ригель, к тому же он равномерно распределяет нагрузку по стойкам.

Второй предполагает отдельный ригель над каждым проемом, причем стойки в таких проемах должны быть сдвоенные.

Сборку стен каркасного дома начинают с длинных стен, а точнее которые будут располагаются от края до края дома. Это обусловлено очередностью их подъема. Длинные стены можно разделить на секции для удобства подъема ( по опыту минимум один человек на 3 метра стены ). По проекту напиливаются все стойки стен, лежни, ригели, стойки под оконные и дверные проемы. Стены собирают таким образом чтобы при подъеме она сразу встала на свое место. Укосины выпиливаются после измерений диагоналей. Существует две основные технологии установки укосин:

• укосина выпиливается во все стойки и в верхний и нижний лежень;
• укосина выпиливается во все стойки и встает в распор между верхним и нижним лежнем;

Если используется доска естественной влажности то лучше применить первый способ.

После сборки и установки стен их надо выровнять и закрепить. Поверх стен с перехлестом стыков укладывается обвязка стен — это доска уложенная плашмя.

Шаг № 6 Межэтажное перекрытие

Межэтажное перекрытие устраивается по тому же принципу что и цокольное. Только здесь заблаговременно надо учесть лестничный проем размер и его местоположение. Проем усиливается с двойными балками. Также не лишним будет соорудить временную лестницу.

Для того чтобы перекрыть большие пролеты в доме без промежуточных опор, используют деревянные двутавровые балки.

Далее на межэтажном перекрытии также как и на цокольном собираются и поднимаются стены второго этажа.

Конструкцию крыши для каркасного дома можно выбрать любой, но мы рассмотрим более простой и бюджетный вариант — двухскатной.

Сечение стропил выбирается с учетом следующих параметров:

• Длины стропильных ног и шага их установки
• Уклона кровли (чем он меньше, тем меньше нагрузка на поверхность, чем он больше тем больше ветровые нагрузки. Оптимальным считается наклон кровли 30-35 градусов)
• Нагрузки (снеговые, ветровые и пр.), которые установлены в нормативных документах для каждого региона страны
• Вида материала, которым будет покрываться кровля, а также его веса и размера

Выбрать сечение можно двумя способами: обратиться к строительным таблицам или провести самостоятельный расчет.

Для начала надо изготовить шаблон стропильных ног. Делается это так:

• Берут две доски и соединяют их внахлест под углом 90 градусов, фиксируя гвоздем в верхней точке
• Шаблон поднимают наверх и устанавливают края досок на мауерлаты
• Регулируя расположение досок, находят нужный скат. При этом их края должны на 40-60 сантиметров выходить за уровень стен, чтобы в будущем проще устроить систему водостока. Если длины досок не хватает, можно сшить по две на земле
• Когда необходимый уклон скатов получен, надо между стропильными ногами прибить поперечную перекладину, тем самым зафиксировав угол. В это же время нужно обозначить карандашом линию среза стропил, если они будут фиксироваться встык и срезы под прямым углом в местах присоединения ног к мауэрлатом
• Все расчеты должны быть сняты с максимальной точностью

После того, как шаблон приготовлен, по нему надо собрать две пары стропил, которые будут монтироваться по краям. При необходимости ноги наращиваются. Состыковывать их можно вполдерева толстыми болтами или шпильками, что безопасней, или при помощи двух гвоздей, вбитых под разным углом. Между двумя ногами одного стропила надо установить поперечину. После делаются запилы в стропильных ногах в местах примыкания к мауэрлату.

Так же можно изготовить так называемые фермы на гвоздевых пластинах, которые позволят обойтись без центральной стены, но как и всегда все требует расчетов.

Следующий шаг – подъем стропил на крышу и их фиксация на мауэрлатах (балках), как показано на картинке.

Когда две пары боковых стропил установлены, между ними надо натянуть веревку. Она служит маяком, по которому проверяется уровень. Далее между стропилами измеряется расстояние и делится на 60 или 80, в зависимости от шага, с которым будет вестись монтаж.

После проведения расчетов на земле собирается нужное количество стропил. Затем они поднимаются наверх, и устанавливаются с выбранным шагом по всему периметру. Между стропильными фермами прибивается по две доски для фиксации.

После сборки каркаса дома следует покрыть крышу, либо соорудить временную кровлю из тента или банеров.

На этом каркас Вашего дома готов. Силовой каркас дома в 100кв. м. под силу собрать одному человеку (не рекомендуется) за летней период работая по выходным и вечерам. А весь дом можно построить и за меньший срок имея пару помощников.