Карбюратора озон руководство по

Ремонт и настройка карбюратора Озон

24.03.2021,
Просмотров: 17072

Здравствуйте! Пришло время познакомиться со вторым поколением карбюраторов ДААЗ — «Озон», который довольно часто встречается на автомобилях Ваз именно классической модели. В прошлой статье, я объяснял ремонт и настройку карбюратора Вебер и хочу сказать, что Озон, это практически такой же Вебер, за исключением некоторых нововведений, а именно: пневматический привод дроссельной заслонки вторичной камеры и изменённая система холостого хода. Поехали!

Когда вы убедились, что карбюратор нуждается в полной очистке, его следует снять с автомобиля. Для этого первым делом снимаете корпус воздушного фильтра, шланг идущий на вакуумный усилитель тормозов (если такой есть), шланг привода вакуумного регулятора опережения зажигания, шланг вентиляции картера и топливный шланг. Если у вас стоит газовое оборудование, для Озона предусмотрена специальная проставка с дроссельными заслонками и выводами для газовых трубок — отсоединяете их.

Также, если у вас стоит ЭПХХ (экономайзер принудительного холостого хода) — снимите с клапана клемму. Отсоедините трос привода воздушной заслонки, ослабив крепёжный винт и стопорный винт наконечника тяги. Привод дроссельной заслонки снимается при помощи шлицевой отвёртки — нужно поддеть и снять тягу с шарнира рычага привода.

При помощи накидного ключа на 13, откручивайте 4 гайки крепления карбюратора к впускному коллектору. Если вы используете обычный рожковый ключ, то вы не сможете выкрутить гайку под ускорительным насосом, так как ключу будет мешать его корпус, поэтому используйте накидной. Если же такого под рукой нет, то придётся снять крышку ускорительного насоса, открутив 4 болта под крестовую отвёртку.

Сняв карбюратор с автомобиля, переходим к его полной разборке. Сначала снимаете крышку, открутив 5 болтов под крестовую отвёртку и сняв телескопическую тягу. Для этого сожмите тягу и выведите её из паза трёхплечевого рычага.

При помощи тонкого гвоздя, аккуратно выбиваете ось поплавка, снимаете поплавок, вместе с иглой и прокладкой крышки карбюратора. Проверьте поплавок на герметичность, опустив его в ёмкость бензина. Если он тонет — замените, так как уровень топлива будет неправильным, и двигатель станет  работать плохо, так как его начнёт «заливать».

Ключом на 10 выкручиваете корпус игольчатого клапана — на нём стоит уплотнительное кольцо. При помощи ключа на 19, выкручиваете пробку топливного фильтра и вынимаете сетку фильтра.

Разбираем пусковое устройство. Выкручиваете 3 болта крепления крышки пускового устройства и снимаете её вместе с диафрагмой и возвратной пружиной. Затем выкручиваете 2 болта корпуса пускового устройства и снимаете его с уплотнительным кольцом канала подвода разряжения.

Чтобы в дальнейшем не путаться разбирая всё подряд, давайте сразу соберём и подготовим к установке крышку карбюратора. При помощи средства для очистки карбюраторов, тщательно отмойте крышку и продуйте сжатым воздухом, не забывая продувать все каналы. Сеточку топливного фильтра советую поменять на новую, так как качество топлива оставляет желать лучшего и нужна его качественная тонкая очистка. Закрутите пробку фильтра. Прикрутите корпус игольчатого клапана с уплотнительным кольцом и установите новую прокладку. 

Установите назад иголку и поплавок — забив ось. Для проверки герметичности игольчатого клапана, создайте разряжение при помощи рта на штуцере подвода топлива. Поплавок при этом должен быть поднят максимально вверх. Нормально закрытый клапан не будет пропускать разрежение. В случае, когда иголка негерметична — замените её.

Расположите крышку вертикально и при помощи сверла на 6-7 мм измерьте расстояние от поплавка до крышки. Если оно больше требуемого или меньше — исправьте это подгибанием кронштейна поплавка. Таким образом, мы добиваемся провального уровня топлива. Если его будет много или наоборот не хватать, то двигатель может работать неустойчиво и трудно запускаться.

Также не лишним будет проверить полный ход поплавка. Для этого расположите крышку в вертикальном положении и отведите от неё поплавок максимально в сторону. Это расстояние должно составлять 15 мм.

Осмотрите диафрагму пускового устройства на наличие трещин. Повреждённую диафрагму следует заменить. Я советую в любом случае при полной разборке карбюратора, заменить все прокладки, диафрагмы и уплотнительные кольца. Крышку пускового устройства немного пошлифуйте мелкой наждачкой, расположенной на ровной поверхности, чтобы добиться ровной плоскости крышки и исключить подсосы воздуха. Соберите пусковое устройство, но пока не прикручивайте его к карбюратору. Максимально вытащите шток диафрагмы и при помощи рта, втяните воздух на себя через отверстие в корпусе пускового устройства. После этого отпустите шток. При герметичной диафрагме и плоскости крышки, шток должен оставаться вытянутым, а когда вы уберёте ртом разряжение — шток под воздействием пружины вернётся назад. Теперь прикручивайте корпус пускового устройства к карбюратору. Крышка закончена и готова к установке.

Переходим к корпусу. Сначала снимите нижнюю крышку, открутив снизу 2 болта крепления и отсоединив наконечник тяги пневмопривода, путём извлечения из наконечника штока стопорной шайбы, открутите 2 болта крепления корпуса пневмопривода и снимите сам пневмопривод. 

Проверяем пневмопривод. Для проверки, сожмите шток и втяните воздух ртом через отверстие в корпусе. Также как и в случае с пусковым устройством, отпущенный шток должен оставаться во втянутом положении, а затем, когда вы перестанете втягивать воздух, шток вернётся. В противном случае требуется замена диафрагмы и на всякий случай шлифовка крышки наждачной бумагой. Пневмопривод разбирается путём откручивания 3-х винтов в крышке. Внутри пружина и диафрагма со штоком.

В корпусе вам нужно выкрутить 2 топливных, 2 воздушных жиклёра, жиклёр вместе с распылителем ускорительного насоса, снять эмульсионные трубки и диффузоры. Для снятия эмульсионной трубки, аккуратно вбиваете в него сверло подходящего диаметра или саморез и вынимаете. Диффузоры достаются вверх, слегка поддев отвёрткой или пассатижами. Главное не перепутайте при сборке номиналы жиклёров. Позже я прикреплю фото с таблицей жиклёров. Сами жиклёры выкручиваются отвёрткой под шлиц.

С корпуса карбюратора со стороны ускорительного насоса, выкручиваете жиклёр системы холостого хода, который прижат держателем (заглушкой) под шлицевую отвёртку или электромагнитным клапаном, если у вас стоит ЭПХХ. Клапан выкручивается ключом на 13.

С обратной стороны корпуса выкручиваете заглушку вместе с жиклёром переходной системы вторичной камеры.

Крышка ускорительного насоса крепится 4-мя винтами. Внутри диафрагма с возвратной пружиной. Сверху находится винт-заглушка, под которым перепускной жиклёр — вам нужно выкрутить только винт-заглушку.

Теперь корпус карбюратора нужно помыть, продуть и проверить плоскость фланца. Я не раз уже говорил, что кривой фланец это больное место карбюратора, так как стенка очень тонкая, а при затяжке гаек крепления карбюратора к коллектору сильно переусердствуют и сильной затяжкой просто гнут фланец. Это не из-за перепадов температур, а именно из-за сильной затяжки. Для проверки вам понадобится стекло или ровная металлическая линейка. Приложите её к фланцу и посмотрите на просвет. В 99% случаев фланец кривой и дополнительные прокладки уже не спасут, а герметичность в этом месте очень важная, так как между корпусом и нижней крышкой проходит канал холостого хода.

Если искривление очень незначительное, можно аккуратно пошлифовать плоскость, предварительно убрав с неё торчащие трубки, чтобы их не испортить, ведь по ним идёт топливо. Не бойтесь того, что после шлифовки стенка фланца будет тонкой, смесеобразование будет не то и т.п. — это всё не правда! =) А вот, что фланец будет тоньше это да, но вы теперь знаете, что гайки перетягивать нельзя, поэтому не переживайте. Если всё равно не хотите пользоваться таком методом, то тогда ровняйте при помощи пресса. Этот способ кстати единственный в случае, когда плоскость слишком искривлена. Корпус карбюратора в месте фланца следует хорошо прогреть горелкой, чтобы металл лучше поддавался и затем помещается под пресс или самодельные теса.

Возвращаемся к составляющим корпуса. Проверьте каждый жиклёр на соответствие номиналу, при помощи подходящего сверла. Все жиклёры и трубки проверьте на просвет, чтобы они не были забиты! Закручиваете назад жиклёры и распылитель. Главное не попутайте их местами! Жиклёры следует подбирать в соответствии с заводской таблицей. На корпусе указана маркировка модели карбюратора в соответствии с которой, вы находите в таблице свою модель и подбираете жиклёры. Их номер можно разглядеть под увеличительным стеклом. Но обычно, на какие жиклёры стоит обращать внимание, это на топливные, воздушные и жиклёр холостого хода. В основном устанавливают жиклёр холостого хода 50, топливные жиклёры 112 (первичной камеры) и 150 (вторичной), воздушные жиклёры 170 (первичной) и 170 (вторичной).

Эмульсионные трубки также отмойте, продуйте и проверьте, чтобы каналы были чистые. Диффузоры имеют каналы, которые распыляют топливную смесь в цилиндры — их нужно очистить. Также важно проверить плотность прилегания диффузоров к каналам в корпусе. Пошлифуйте плоскость диффузоров на наждачке, для профилактики. За силу прижимания диффузора, служит проволочная пружинка с обратной стороны. Её можно вытащить и попробовать подогнуть. Со временем пружинка устаёт и подгибания бывает недостаточно, поэтому можете аккуратно постучать молотком по боковинам диффузоров, чтобы они немного расплющились. Это поможет входить диффузорам плотно, главное не перестараться.

Осталось вкрутить жиклёры, поставить назад эмульсионные трубки и диффузоры. Проверьте, чтобы заглушка жиклёра переходной системы вторичной камеры была закручена до упора. Также сделайте с заглушкой жиклёра холостого хода. Если у вас вместо заглушки стоит клапан ЭПХХ, то очень аккуратно затяните его ключом на 13, иначе он будет неправильно работать.

Осмотрите диафрагму ускорителя на наличие трещин и при надобности замените. Крышка ускорительного насоса шлифуется на наждачной бумаге и при её прикручивании, советую рычаг привода диафрагмы держать поднятым вверх. При таком действии достигается максимальное наполнение ускорительного насоса.

Пока с корпусом закончили. Нижняя крышка состоит из 2-х осей с дроссельными заслонками первичной и вторичной камеры, рычагов привода заслонок, каналов холостого хода и винтов регулировки холостого хода. Аккуратно пошатайте обе дроссельные заслонки и проверьте наличие люфта, если он есть — подтяните 2 болта крепления заслонки к оси.

Для проверки механизма привода заслонок, покрутите за рычаги первичной и вторичной камеры, открывая их на максимальное положение. И помните, так как у вторичной камеры пневмопривод, то рычаг заслонки вторичной камеры будет открываться только когда заслонка первичной камеры открыта минимум на 50% (плюс-минус), так как на закрытой заслонке первичной камеры, её рычаг блокирует рычаг вторичной заслонки.

При вращении рычагов привода заслонок, они должны без усилий открываться и чётко возвращаться в исходное положение под воздействием пружин. Если чувствуется небольшое заедание, залейте рычаги WD-40 и разработайте их вращая на открытие и закрытие, возможно туда попала грязь, а затем продуйте воздухом. В противном случае, придётся разбирать рычаги и чистить всё вручную. Главное всё собрать также как и было. Для этого пользуйтесь фото, которое я прикреплю ниже. При необходимости после разборки механизма привода заслонок, можно вытащить оси и тоже их почистить вместе с заслонками. Но оськи закисают очень редко, и обычно достаточно почистить заслонки ничего не разбирая.

Сбоку нижней крышки находятся 2 винта регулировки холостого хода: большой — винт качества, а который поменьше — винт количества. Вам нужно их выкрутить и проверить состояние уплотнительных колечек — они должны быть целыми и эластичными. Но лучше сразу заменить.

Внутри канала, куда вкручивается винт количества, находится распылитель. На более старых карбюраторах, он представляет собой широкое двойное кольцо с отверстиями по кругу, а на более молодых годов выпуска обыкновенное кольцо. Распылитель в виде полукольца намного удобнее и надёжнее, так как у него нет таких тонких отверстий, которые очень быстро забиваются.

Сам распылитель запрессован внутри, и для его извлечения, понадобится специальное приспособление, которое можно сделать самостоятельно.

Либо придётся его прочищать на месте иголочкой, долго отмачивать в чистящем средстве, что очень неудобно, особенно с распылителем старых выпусков — отверстий слишком много и каждое нужно прочистить. Бывает иголкой подлезть не получается, и тогда используйте одну короткую жилку многожильного провода.

Корпус полностью разобран, теперь его в мойку и чистку. Советую обратить внимание на его плоскость с обеих сторон, так как при сильной затяжке крепления к коллектору, нижнюю крышку тоже «поведёт». Собираете всё в обратной последовательности. Не забудьте также очистить регулировочные винты и каналы холостого хода. Хочу обратить внимание на то, что в отличие от Вебера, у Озона на холостом ходу обе заслонки закрыты, а под заслонкой первичной камеры, находится отверстие холостого хода, которое подаёт топливо в двигатель. Оно должно быть чистым!

После сборки нижней крышки, следует настроить положение заслонок. Направьте крышку на свет и посмотрите на заслонки. Они не должны пропускать через себя свет. Но при этом хочу обратить внимание на то, как они лежат. У каждой заслонки с боку карбюратора выходит лапка привода, которая упирается в винт. Вращая его, можно регулировать упор или по-другому сказав, просвет заслонок.

Закручивая понемногу упорный винт каждой заслонки, найдите положение, когда она еле-еле начнёт пропускать свет, а затем понемногу закручивайте винт до тех пор, пока этот просвет не исчезнет. Это делается для того, чтобы заслонка упиралась чётко в регулировочный винт, а не в стенку канала, иначе со временем, когда вы будете нажимать на газ, в этом месте образуется ямка, которая будет пропускать лишний воздух при нормально-закрытой заслонке.

На этом чистка и подготовка частей карбюратора закончена. Переходим к сборке и настройке. Нижнюю крышку прикрутите двумя винтами к корпусу и между ними установите новые прокладки. Напоминаю, что здесь одна теплоизоляционная прокладка и по бокам по одной картонной.

Начинаем настройку ускорительного насоса. Налейте в поплавковую камеру бензин в соответствии с регламентированным уровнем топлива. Уровень должен быть посередине отливки поплавковой камеры.

Поворотом рычага привода заслонки первичной камеры, с обратной стороны оси, выступ набегает на шток ускорительного насоса и сжимает диафрагму, подавая в двигатель большую порцию бензина под давлением через носик распылителя. Сначала диафрагме нужно наполнить полость, так как в ней нет топлива. Затем распылитель начнёт брызгать. В это время обратите внимание на струю из распылителя — она должна быть равномерной и без подтёков. При несоответствии ещё раз прочистите носик распылителя тонкой жилкой провода и продуйте воздухом. Также струя распылителя должна «бить» непосредственно в коллектор, то есть не на диффузор, не на стенку камеры, не на заслонку, а именно в коллектор. Если струя «бьёт» мимо, можно аккуратно подогнуть носик и проверить всё ещё раз пока не добьётесь того, что я сказал выше.

Теперь проверим производительность ускорительного насоса. Налейте в поплавковую камеру бензин по правильному уровню, расположите карбюратора над чистой ёмкостью и поворачивая рычаг привода дроссельной заслонки, сделайте 10 прысков ускорительным насосом. Наберите из этой ёмкости бензин в 10-ти кубовый шприц. При нормальной производительности ускорительного насоса, у вас должно получится 7-8 кубиков бензина. При несоответствии с указанным объёмом, а также если ускорительный насос вообще не подаёт топливо или подаёт его очень плохо, проверьте нагнетательный клапан, расположенный в жиклёре распылителе. Если шарик «закисает» насос может не работать вообще. Всё решается замачиванием в очищающем средстве и продувке воздухом. При исправном клапане, можно услышать как болтается шарик, если его потрясти.

Ещё проверьте подводящие каналы внутри насоса — открутите крышку ускорительного насоса, налейте в поплавковую камеру бензин и поверните рычаг дроссельной заслонки. Через перепускные отверстия должны пойти различимые струйки топлива с характерным бурлением. При надобности прочистите и продуйте. Промойте карбклинером перепускной жиклёр ускорительного насоса, выкрутив винт-заглушку над корпусом насоса.

Корпус готов. Прикрутите крышку карбюратора, закручивая болты крест накрест, для равномерного распределения прокладки. Сильно притягивать не вижу смысла, так как после установки карбюратора на автомобиль, вы будете проверять уровень топлива в поплавковой камере и для этого нужно будет ещё раз снимать крышку. Установите на место телескопическую тягу. На карбюраторах Озон часто встречается телескопическая тяга или «телескоп» закрытого типа. Такой вид тяги ненадёжный, так как внутрь движущихся элементов попадает грязь и они перестают работать. Отсюда плохой запуск мотора и далеко нес первого раза. Советую установить телескоп открытого типа, чтобы забыть об этой проблеме.

Давайте настроим пусковое устройство. Принцип его работы заключается в том, что вы вытаскиваете «подсос», который соединён тросиком с рычагом воздушной заслонки, перекрывающей воздушный канал первичной камеры. При вращении двигателя стартером, разряжение двигателя воздействует на диафрагму пускового устройства, которая через тягу одновременно приоткрывает воздушную и дроссельную заслонку первичной камеры на нужный угол, доставляя в двигатель богатую смесь, которая важна при холодном запуске. Потому при вытянутом подсосе на работающем моторе обороты около 3 тысяч.

Регулировка пускового устройства заключается в настройке нужных пусковых зазоров заслонок. Воздушная заслонка открывается при пуске на 5-5,5 мм, а дроссельная на 0,7-0,9 мм. Вам понадобится по одному сверлу подходящего диаметра для каждой заслонки. Чтобы проверить текущие пусковые зазоры, необходимо сымитировать пуск вручную. Для этого сначала нажмите на рычаг привода воздушной заслонки, чтобы она полностью перекрыла канал первичной камеры, а затем на шток пускового устройства. Теперь вы можете увидеть оба зазора.

Зазор дроссельной заслонки первичной камеры, регулируется подгибанием тяги пассатижами — главное не переусердствуйте. Подогнули тягу, сымитировали пусковые зазоры, проверили сверлом, если не соответствует — ещё раз подогнули и проверили.

Для регулировки зазора воздушной заслонки, в центре крышки пускового устройства, есть заглушка под шлицевую отвёртку — выкручивайте её. Внутри также под шлиц есть регулировочный винт, при вращении которого регулируется зазор воздушной заслонки. Вращайте его как раз во время имитации пуска, чтобы было удобнее следить за изменениями.

Карбюратор готов к установке на автомобиль. Замените прокладку между карбюратором и впускным коллектором и установите карб в порядке обратном снятию. После установки, проверьте, чтобы при вытягивании подсоса, воздушная заслонка полностью перекрывала канал первичной камеры. Также проверьте, чтобы при нажатии на педаль газа до упора, заслонка первичной камеры была полностью открыта.

При помощи ручного привода подкачки бензонасоса, накатайте в карбюратор топлива. В зависимости от производительности насоса, я не могу сказать точно сколько вам нужно качать. Думаю, интенсивной прокачки в течении одной минуты должно хватить. Снимаете крышку карбюратора, и проверяете уровень топлива. Так как во время чистки карбюратора вы уже настроили правильный зазор и ход поплавка, то сейчас вы проверяете правильность работы. По идее, уровень должен быть нормальным, если нет — исправьте это уже знакомым вам подгибанием кронштейна поплавка. Прикрутите крышку и в этот раз можно её уже затягивать.

Всё готово к первому запуску и настройки холостого хода. Убедитесь, что зажигание исправно и настроено правильно, стоят хорошие свечи с нужным зазором, а также бензонасос имеет хорошую производительность и у него настроен выход штока. Данной процедуре я посвящу отдельную статью, а теперь приступаем к настройке холостого хода.

Если у вас не затянуты регулировочные винты количества и качества — затяните их до упора. Затем выкрутите винт количества на 1 полный оборот, а винт качества на 2. Запускайте двигатель. Если мотор не запустился, выкрутите каждый регулировочный винт ещё на один оборот.

Ваша задача запустить мотор. Пускай он будет работать даже неустойчиво или на слишком повышенных оборотах — главное запустить и прогреть, так как холостой ход нужно регулировать только на прогретом двигателе.

Теперь немного теории. Представьте себе 2 канала: воздушный и топливный, которые сходятся в один общий канал, который выходит под дроссельной заслонкой первичной камеры. На каждом отдельном канале находится винт: количества смеси в топливном канале и винт качества смеси — в воздушном. Каждый винт, меняет величину своего канала, таким образом при закручивании проходимость канала становится ниже, а при выкручивании соответственно выше. Получается при помощи винтов, вы вручную осуществляете регулировку смеси на холостом ходу.

Когда двигатель прогрелся, можно приступать к настройке. Чтобы следить за оборотами, используйте штатный тахометр в приборной панели или подключаемый к катушке зажигания. Осуществляем регулировку в 4 этапа:

1)Прокручивая винт качества по часовой и против часовой стрелки, слушайте как работает двигатель. Вы должны уловить момент, при котором обороты начнут подниматься и будут максимально возможными.

(Объясню это более разборчиво. Итак, не трогая винт количества оборотов, если закрутить винт качества до упора, мотор станет работать неустойчиво, то есть то количество воздуха, которое мы подаём винтом качества недостаточно для полного сгорания того объёма топлива, которое мы задали винтом количества. Теперь наоборот, выкручивая винт качества, мы увеличиваем зазор воздушного канала и подаём больше воздуха. В этот момент слышно как двигатель начинает работать устойчиво, и обороты начинают повышаться — это так называемая «горка». Когда мы продолжаем дальше выкручивать винт качества, воздуха становится больше чем достаточно и мотор снова начинает работать неустойчиво. И вот ваша задача найти именно «вершину» этой «горки», то есть самое оптимальное положение винта качества, при котором мотор будет работать максимально устойчиво. По законам физики, а в нашем случае это горение топливо-воздушной смеси, при слишком богатой смеси (больше бензина-меньше воздуха) и при слишком бедной (меньше бензина больше-воздуха) не может достигаться полное и своевременное воспламенение, и мотор будет работать неустойчиво. Я на этом делаю акцент, так как многие считают, что неустойчивая работа может быть только при бедной смеси. Как видите, это далеко не так.)

2)Выкручивая винт количества, увеличивайте обороты двигателя примерно до 1100 оборотов.

3)Вращая винт качества найдите на этих оборотах «вершину горки».

4)Закрутите с этого места (с «вершины горки») винт качества так, чтобы обороты упали до 1000 оборотов.

По регламенту рекомендуют 850-900 об/мин, но я советую делать 1000 об/мин, так как и мотор работает хорошо, бодро реагирует на газ и зарядка АКБ будет идти хорошая. На этом всё. Надеюсь вам было понятно и интересно узнать про обслуживание карбюраторов семейства Озон. До новых встреч!

Здравствуйте! Пришло время познакомиться со вторым поколением карбюраторов ДААЗ — «Озон», который довольно часто встречается на автомобилях Ваз именно классической модели. В прошлой статье, я объяснял ремонт и настройку карбюратора Вебер и хочу сказать, что Озон, это практически такой же Вебер, за исключением некоторых нововведений, а именно: пневматический привод дроссельной заслонки вторичной камеры и изменённая система холостого хода. Поехали!

Когда вы убедились, что карбюратор нуждается в полной очистке, его следует снять с автомобиля. Для этого первым делом снимаете корпус воздушного фильтра, шланг идущий на вакуумный усилитель тормозов (если такой есть), шланг привода вакуумного регулятора опережения зажигания, шланг вентиляции картера и топливный шланг. Если у вас стоит газовое оборудование, для Озона предусмотрена специальная проставка с дроссельными заслонками и выводами для газовых трубок — отсоединяете их.

Также, если у вас стоит ЭПХХ (экономайзер принудительного холостого хода) — снимите с клапана клемму. Отсоедините трос привода воздушной заслонки, ослабив крепёжный винт и стопорный винт наконечника тяги. Привод дроссельной заслонки снимается при помощи шлицевой отвёртки — нужно поддеть и снять тягу с шарнира рычага привода.

При помощи накидного ключа на 13, откручивайте 4 гайки крепления карбюратора к впускному коллектору. Если вы используете обычный рожковый ключ, то вы не сможете выкрутить гайку под ускорительным насосом, так как ключу будет мешать его корпус, поэтому используйте накидной. Если же такого под рукой нет, то придётся снять крышку ускорительного насоса, открутив 4 болта под крестовую отвёртку.

Сняв карбюратор с автомобиля, переходим к его полной разборке. Сначала снимаете крышку, открутив 5 болтов под крестовую отвёртку и сняв телескопическую тягу. Для этого сожмите тягу и выведите её из паза трёхплечевого рычага.

При помощи тонкого гвоздя, аккуратно выбиваете ось поплавка, снимаете поплавок, вместе с иглой и прокладкой крышки карбюратора. Проверьте поплавок на герметичность, опустив его в ёмкость бензина. Если он тонет — замените, так как уровень топлива будет неправильным, и двигатель станет  работать плохо, так как его начнёт «заливать».

Ключом на 10 выкручиваете корпус игольчатого клапана — на нём стоит уплотнительное кольцо. При помощи ключа на 19, выкручиваете пробку топливного фильтра и вынимаете сетку фильтра.

Разбираем пусковое устройство. Выкручиваете 3 болта крепления крышки пускового устройства и снимаете её вместе с диафрагмой и возвратной пружиной. Затем выкручиваете 2 болта корпуса пускового устройства и снимаете его с уплотнительным кольцом канала подвода разряжения.

Чтобы в дальнейшем не путаться разбирая всё подряд, давайте сразу соберём и подготовим к установке крышку карбюратора. При помощи средства для очистки карбюраторов, тщательно отмойте крышку и продуйте сжатым воздухом, не забывая продувать все каналы. Сеточку топливного фильтра советую поменять на новую, так как качество топлива оставляет желать лучшего и нужна его качественная тонкая очистка. Закрутите пробку фильтра. Прикрутите корпус игольчатого клапана с уплотнительным кольцом и установите новую прокладку.

Установите назад иголку и поплавок — забив ось. Для проверки герметичности игольчатого клапана, создайте разряжение при помощи рта на штуцере подвода топлива. Поплавок при этом должен быть поднят максимально вверх. Нормально закрытый клапан не будет пропускать разрежение. В случае, когда иголка негерметична — замените её.

Расположите крышку вертикально и при помощи сверла на 6-7 мм измерьте расстояние от поплавка до крышки. Если оно больше требуемого или меньше — исправьте это подгибанием кронштейна поплавка. Таким образом, мы добиваемся провального уровня топлива. Если его будет много или наоборот не хватать, то двигатель может работать неустойчиво и трудно запускаться.

Также не лишним будет проверить полный ход поплавка. Для этого расположите крышку в вертикальном положении и отведите от неё поплавок максимально в сторону. Это расстояние должно составлять 15 мм.

Осмотрите диафрагму пускового устройства на наличие трещин. Повреждённую диафрагму следует заменить. Я советую в любом случае при полной разборке карбюратора, заменить все прокладки, диафрагмы и уплотнительные кольца. Крышку пускового устройства немного пошлифуйте мелкой наждачкой, расположенной на ровной поверхности, чтобы добиться ровной плоскости крышки и исключить подсосы воздуха.

Соберите пусковое устройство, но пока не прикручивайте его к карбюратору. Максимально вытащите шток диафрагмы и при помощи рта, втяните воздух на себя через отверстие в корпусе пускового устройства. После этого отпустите шток. При герметичной диафрагме и плоскости крышки, шток должен оставаться вытянутым, а когда вы уберёте ртом разряжение — шток под воздействием пружины вернётся назад. Теперь прикручивайте корпус пускового устройства к карбюратору. Крышка закончена и готова к установке.

Переходим к корпусу. Сначала снимите нижнюю крышку, открутив снизу 2 болта крепления и отсоединив наконечник тяги пневмопривода, путём извлечения из наконечника штока стопорной шайбы, открутите 2 болта крепления корпуса пневмопривода и снимите сам пневмопривод.

Проверяем пневмопривод. Для проверки, сожмите шток и втяните воздух ртом через отверстие в корпусе. Также как и в случае с пусковым устройством, отпущенный шток должен оставаться во втянутом положении, а затем, когда вы перестанете втягивать воздух, шток вернётся. В противном случае требуется замена диафрагмы и на всякий случай шлифовка крышки наждачной бумагой. Пневмопривод разбирается путём откручивания 3-х винтов в крышке. Внутри пружина и диафрагма со штоком.

В корпусе вам нужно выкрутить 2 топливных, 2 воздушных жиклёра, жиклёр вместе с распылителем ускорительного насоса, снять эмульсионные трубки и диффузоры. Для снятия эмульсионной трубки, аккуратно вбиваете в него сверло подходящего диаметра или саморез и вынимаете. Диффузоры достаются вверх, слегка поддев отвёрткой или пассатижами. Главное не перепутайте при сборке номиналы жиклёров. Позже я прикреплю фото с таблицей жиклёров. Сами жиклёры выкручиваются отвёрткой под шлиц.

С корпуса карбюратора со стороны ускорительного насоса, выкручиваете жиклёр системы холостого хода, который прижат держателем (заглушкой) под шлицевую отвёртку или электромагнитным клапаном, если у вас стоит ЭПХХ. Клапан выкручивается ключом на 13.

С обратной стороны корпуса выкручиваете заглушку вместе с жиклёром переходной системы вторичной камеры.

Крышка ускорительного насоса крепится 4-мя винтами. Внутри диафрагма с возвратной пружиной. Сверху находится винт-заглушка, под которым перепускной жиклёр — вам нужно выкрутить только винт-заглушку.

Теперь корпус карбюратора нужно помыть, продуть и проверить плоскость фланца. Я не раз уже говорил, что кривой фланец это больное место карбюратора, так как стенка очень тонкая, а при затяжке гаек крепления карбюратора к коллектору сильно переусердствуют и сильной затяжкой просто гнут фланец. Это не из-за перепадов температур, а именно из-за сильной затяжки. Для проверки вам понадобится стекло или ровная металлическая линейка. Приложите её к фланцу и посмотрите на просвет. В 99% случаев фланец кривой и дополнительные прокладки уже не спасут, а герметичность в этом месте очень важная, так как между корпусом и нижней крышкой проходит канал холостого хода.

Если искривление очень незначительное, можно аккуратно пошлифовать плоскость, предварительно убрав с неё торчащие трубки, чтобы их не испортить, ведь по ним идёт топливо. Не бойтесь того, что после шлифовки стенка фланца будет тонкой, смесеобразование будет не то и т.п. — это всё не правда! =) А вот, что фланец будет тоньше это да, но вы теперь знаете, что гайки перетягивать нельзя, поэтому не переживайте. Если всё равно не хотите пользоваться таком методом, то тогда ровняйте при помощи пресса. Этот способ кстати единственный в случае, когда плоскость слишком искривлена. Корпус карбюратора в месте фланца следует хорошо прогреть горелкой, чтобы металл лучше поддавался и затем помещается под пресс или самодельные теса.

Возвращаемся к составляющим корпуса. Проверьте каждый жиклёр на соответствие номиналу, при помощи подходящего сверла. Все жиклёры и трубки проверьте на просвет, чтобы они не были забиты! Закручиваете назад жиклёры и распылитель. Главное не попутайте их местами! Жиклёры следует подбирать в соответствии с заводской таблицей. На корпусе указана маркировка модели карбюратора в соответствии с которой, вы находите в таблице свою модель и подбираете жиклёры. Их номер можно разглядеть под увеличительным стеклом. Но обычно, на какие жиклёры стоит обращать внимание, это на топливные, воздушные и жиклёр холостого хода. В основном устанавливают жиклёр холостого хода 50, топливные жиклёры 112 (первичной камеры) и 150 (вторичной), воздушные жиклёры 170 (первичной) и 170 (вторичной).

Эмульсионные трубки также отмойте, продуйте и проверьте, чтобы каналы были чистые. Диффузоры имеют каналы, которые распыляют топливную смесь в цилиндры — их нужно очистить. Также важно проверить плотность прилегания диффузоров к каналам в корпусе. Пошлифуйте плоскость диффузоров на наждачке, для профилактики. За силу прижимания диффузора, служит проволочная пружинка с обратной стороны. Её можно вытащить и попробовать подогнуть. Со временем пружинка устаёт и подгибания бывает недостаточно, поэтому можете аккуратно постучать молотком по боковинам диффузоров, чтобы они немного расплющились. Это поможет входить диффузорам плотно, главное не перестараться.

Осталось вкрутить жиклёры, поставить назад эмульсионные трубки и диффузоры. Проверьте, чтобы заглушка жиклёра переходной системы вторичной камеры была закручена до упора. Также сделайте с заглушкой жиклёра холостого хода. Если у вас вместо заглушки стоит клапан ЭПХХ, то очень аккуратно затяните его ключом на 13, иначе он будет неправильно работать.

Осмотрите диафрагму ускорителя на наличие трещин и при надобности замените. Крышка ускорительного насоса шлифуется на наждачной бумаге и при её прикручивании, советую рычаг привода диафрагмы держать поднятым вверх. При таком действии достигается максимальное наполнение ускорительного насоса.

Пока с корпусом закончили. Нижняя крышка состоит из 2-х осей с дроссельными заслонками первичной и вторичной камеры, рычагов привода заслонок, каналов холостого хода и винтов регулировки холостого хода. Аккуратно пошатайте обе дроссельные заслонки и проверьте наличие люфта, если он есть — подтяните 2 болта крепления заслонки к оси.

Для проверки механизма привода заслонок, покрутите за рычаги первичной и вторичной камеры, открывая их на максимальное положение. И помните, так как у вторичной камеры пневмопривод, то рычаг заслонки вторичной камеры будет открываться только когда заслонка первичной камеры открыта минимум на 50% (плюс-минус), так как на закрытой заслонке первичной камеры, её рычаг блокирует рычаг вторичной заслонки.

При вращении рычагов привода заслонок, они должны без усилий открываться и чётко возвращаться в исходное положение под воздействием пружин. Если чувствуется небольшое заедание, залейте рычаги WD-40 и разработайте их вращая на открытие и закрытие, возможно туда попала грязь, а затем продуйте воздухом. В противном случае, придётся разбирать рычаги и чистить всё вручную. Главное всё собрать также как и было. Для этого пользуйтесь фото, которое я прикреплю ниже. При необходимости после разборки механизма привода заслонок, можно вытащить оси и тоже их почистить вместе с заслонками. Но оськи закисают очень редко, и обычно достаточно почистить заслонки ничего не разбирая.

Сбоку нижней крышки находятся 2 винта регулировки холостого хода: большой — винт качества, а который поменьше — винт количества. Вам нужно их выкрутить и проверить состояние уплотнительных колечек — они должны быть целыми и эластичными. Но лучше сразу заменить.

Внутри канала, куда вкручивается винт количества, находится распылитель. На более старых карбюраторах, он представляет собой широкое двойное кольцо с отверстиями по кругу, а на более молодых годов выпуска обыкновенное кольцо. Распылитель в виде полукольца намного удобнее и надёжнее, так как у него нет таких тонких отверстий, которые очень быстро забиваются.

Сам распылитель запрессован внутри, и для его извлечения, понадобится специальное приспособление, которое можно сделать самостоятельно.

Либо придётся его прочищать на месте иголочкой, долго отмачивать в чистящем средстве, что очень неудобно, особенно с распылителем старых выпусков — отверстий слишком много и каждое нужно прочистить. Бывает иголкой подлезть не получается, и тогда используйте одну короткую жилку многожильного провода.

Корпус полностью разобран, теперь его в мойку и чистку. Советую обратить внимание на его плоскость с обеих сторон, так как при сильной затяжке крепления к коллектору, нижнюю крышку тоже «поведёт». Собираете всё в обратной последовательности. Не забудьте также очистить регулировочные винты и каналы холостого хода. Хочу обратить внимание на то, что в отличие от Вебера, у Озона на холостом ходу обе заслонки закрыты, а под заслонкой первичной камеры, находится отверстие холостого хода, которое подаёт топливо в двигатель. Оно должно быть чистым!

После сборки нижней крышки, следует настроить положение заслонок. Направьте крышку на свет и посмотрите на заслонки. Они не должны пропускать через себя свет. Но при этом хочу обратить внимание на то, как они лежат. У каждой заслонки с боку карбюратора выходит лапка привода, которая упирается в винт. Вращая его, можно регулировать упор или по-другому сказав, просвет заслонок.

Закручивая понемногу упорный винт каждой заслонки, найдите положение, когда она еле-еле начнёт пропускать свет, а затем понемногу закручивайте винт до тех пор, пока этот просвет не исчезнет. Это делается для того, чтобы заслонка упиралась чётко в регулировочный винт, а не в стенку канала, иначе со временем, когда вы будете нажимать на газ, в этом месте образуется ямка, которая будет пропускать лишний воздух при нормально-закрытой заслонке.

На этом чистка и подготовка частей карбюратора закончена. Переходим к сборке и настройке. Нижнюю крышку прикрутите двумя винтами к корпусу и между ними установите новые прокладки. Напоминаю, что здесь одна теплоизоляционная прокладка и по бокам по одной картонной.

Начинаем настройку ускорительного насоса. Налейте в поплавковую камеру бензин в соответствии с регламентированным уровнем топлива. Уровень должен быть посередине отливки поплавковой камеры.

Поворотом рычага привода заслонки первичной камеры, с обратной стороны оси, выступ набегает на шток ускорительного насоса и сжимает диафрагму, подавая в двигатель большую порцию бензина под давлением через носик распылителя. Сначала диафрагме нужно наполнить полость, так как в ней нет топлива. Затем распылитель начнёт брызгать. В это время обратите внимание на струю из распылителя — она должна быть равномерной и без подтёков. При несоответствии ещё раз прочистите носик распылителя тонкой жилкой провода и продуйте воздухом. Также струя распылителя должна «бить» непосредственно в коллектор, то есть не на диффузор, не на стенку камеры, не на заслонку, а именно в коллектор. Если струя «бьёт» мимо, можно аккуратно подогнуть носик и проверить всё ещё раз пока не добьётесь того, что я сказал выше.

Теперь проверим производительность ускорительного насоса. Налейте в поплавковую камеру бензин по правильному уровню, расположите карбюратора над чистой ёмкостью и поворачивая рычаг привода дроссельной заслонки, сделайте 10 прысков ускорительным насосом. Наберите из этой ёмкости бензин в 10-ти кубовый шприц. При нормальной производительности ускорительного насоса, у вас должно получится 7-8 кубиков бензина. При несоответствии с указанным объёмом, а также если ускорительный насос вообще не подаёт топливо или подаёт его очень плохо, проверьте нагнетательный клапан, расположенный в жиклёре распылителе. Если шарик «закисает» насос может не работать вообще. Всё решается замачиванием в очищающем средстве и продувке воздухом. При исправном клапане, можно услышать как болтается шарик, если его потрясти.

Ещё проверьте подводящие каналы внутри насоса — открутите крышку ускорительного насоса, налейте в поплавковую камеру бензин и поверните рычаг дроссельной заслонки. Через перепускные отверстия должны пойти различимые струйки топлива с характерным бурлением. При надобности прочистите и продуйте. Промойте карбклинером перепускной жиклёр ускорительного насоса, выкрутив винт-заглушку над корпусом насоса.

Корпус готов. Прикрутите крышку карбюратора, закручивая болты крест накрест, для равномерного распределения прокладки. Сильно притягивать не вижу смысла, так как после установки карбюратора на автомобиль, вы будете проверять уровень топлива в поплавковой камере и для этого нужно будет ещё раз снимать крышку. Установите на место телескопическую тягу. На карбюраторах Озон часто встречается телескопическая тяга или «телескоп» закрытого типа. Такой вид тяги ненадёжный, так как внутрь движущихся элементов попадает грязь и они перестают работать. Отсюда плохой запуск мотора и далеко нес первого раза. Советую установить телескоп открытого типа, чтобы забыть об этой проблеме.

Давайте настроим пусковое устройство. Принцип его работы заключается в том, что вы вытаскиваете «подсос», который соединён тросиком с рычагом воздушной заслонки, перекрывающей воздушный канал первичной камеры. При вращении двигателя стартером, разряжение двигателя воздействует на диафрагму пускового устройства, которая через тягу одновременно приоткрывает воздушную и дроссельную заслонку первичной камеры на нужный угол, доставляя в двигатель богатую смесь, которая важна при холодном запуске. Потому при вытянутом подсосе на работающем моторе обороты около 3 тысяч.

Регулировка пускового устройства заключается в настройке нужных пусковых зазоров заслонок. Воздушная заслонка открывается при пуске на 5-5,5 мм, а дроссельная на 0,7-0,9 мм. Вам понадобится по одному сверлу подходящего диаметра для каждой заслонки. Чтобы проверить текущие пусковые зазоры, необходимо сымитировать пуск вручную. Для этого сначала нажмите на рычаг привода воздушной заслонки, чтобы она полностью перекрыла канал первичной камеры, а затем на шток пускового устройства. Теперь вы можете увидеть оба зазора.

Зазор дроссельной заслонки первичной камеры, регулируется подгибанием тяги пассатижами — главное не переусердствуйте. Подогнули тягу, сымитировали пусковые зазоры, проверили сверлом, если не соответствует — ещё раз подогнули и проверили.

Для регулировки зазора воздушной заслонки, в центре крышки пускового устройства, есть заглушка под шлицевую отвёртку — выкручивайте её. Внутри также под шлиц есть регулировочный винт, при вращении которого регулируется зазор воздушной заслонки. Вращайте его как раз во время имитации пуска, чтобы было удобнее следить за изменениями.

Карбюратор готов к установке на автомобиль. Замените прокладку между карбюратором и впускным коллектором и установите карб в порядке обратном снятию. После установки, проверьте, чтобы при вытягивании подсоса, воздушная заслонка полностью перекрывала канал первичной камеры. Также проверьте, чтобы при нажатии на педаль газа до упора, заслонка первичной камеры была полностью открыта.

При помощи ручного привода подкачки бензонасоса, накатайте в карбюратор топлива. В зависимости от производительности насоса, я не могу сказать точно сколько вам нужно качать. Думаю, интенсивной прокачки в течении одной минуты должно хватить. Снимаете крышку карбюратора, и проверяете уровень топлива. Так как во время чистки карбюратора вы уже настроили правильный зазор и ход поплавка, то сейчас вы проверяете правильность работы. По идее, уровень должен быть нормальным, если нет — исправьте это уже знакомым вам подгибанием кронштейна поплавка. Прикрутите крышку и в этот раз можно её уже затягивать.

Всё готово к первому запуску и настройки холостого хода. Убедитесь, что зажигание исправно и настроено правильно, стоят хорошие свечи с нужным зазором, а также бензонасос имеет хорошую производительность и у него настроен выход штока. Данной процедуре я посвящу отдельную статью, а теперь приступаем к настройке холостого хода.

Если у вас не затянуты регулировочные винты количества и качества — затяните их до упора. Затем выкрутите винт количества на 1 полный оборот, а винт качества на 2. Запускайте двигатель. Если мотор не запустился, выкрутите каждый регулировочный винт ещё на один оборот.

Ваша задача запустить мотор. Пускай он будет работать даже неустойчиво или на слишком повышенных оборотах — главное запустить и прогреть, так как холостой ход нужно регулировать только на прогретом двигателе.

Теперь немного теории. Представьте себе 2 канала: воздушный и топливный, которые сходятся в один общий канал, который выходит под дроссельной заслонкой первичной камеры. На каждом отдельном канале находится винт: количества смеси в топливном канале и винт качества смеси — в воздушном. Каждый винт, меняет величину своего канала, таким образом при закручивании проходимость канала становится ниже, а при выкручивании соответственно выше. Получается при помощи винтов, вы вручную осуществляете регулировку смеси на холостом ходу.

Когда двигатель прогрелся, можно приступать к настройке. Чтобы следить за оборотами, используйте штатный тахометр в приборной панели или подключаемый к катушке зажигания. Осуществляем регулировку в 4 этапа:

1) Прокручивая винт качества по часовой и против часовой стрелки, слушайте как работает двигатель. Вы должны уловить момент, при котором обороты начнут подниматься и будут максимально возможными.

(Объясню это более разборчиво. Итак, не трогая винт количества оборотов, если закрутить винт качества до упора, мотор станет работать неустойчиво, то есть то количество воздуха, которое мы подаём винтом качества недостаточно для полного сгорания того объёма топлива, которое мы задали винтом количества. Теперь наоборот, выкручивая винт качества, мы увеличиваем зазор воздушного канала и подаём больше воздуха. В этот момент слышно как двигатель начинает работать устойчиво, и обороты начинают повышаться — это так называемая «горка». Когда мы продолжаем дальше выкручивать винт качества, воздуха становится больше чем достаточно и мотор снова начинает работать неустойчиво. И вот ваша задача найти именно «вершину» этой «горки», то есть самое оптимальное положение винта качества, при котором мотор будет работать максимально устойчиво. По законам физики, а в нашем случае это горение топливо-воздушной смеси, при слишком богатой смеси (больше бензина-меньше воздуха) и при слишком бедной (меньше бензина больше-воздуха) не может достигаться полное и своевременное воспламенение, и мотор будет работать неустойчиво. Я на этом делаю акцент, так как многие считают, что неустойчивая работа может быть только при бедной смеси. Как видите, это далеко не так.)

2) Выкручивая винт количества, увеличивайте обороты двигателя примерно до 1100 оборотов.

3) Вращая винт качества найдите на этих оборотах «вершину горки».

4) Закрутите с этого места (с «вершины горки») винт качества так, чтобы обороты упали до 1000 оборотов.

По регламенту рекомендуют 850-900 об/мин, но я советую делать 1000 об/мин, так как и мотор работает хорошо, бодро реагирует на газ и зарядка АКБ будет идти хорошая. На этом всё. Надеюсь вам было понятно и интересно узнать про обслуживание карбюраторов семейства Озон. До новых встреч!

Карбюраторный механизм считается одним из самых важных узлов в автомобиле. При этом у владельцев «семёрок» постоянно возникают вопросы, связанные с регулировкой и ремонтом этого устройства. Самый популярный вид карбюраторов для ВАЗ 2107 — «Озон» — позволяет самостоятельно устранять все неисправности даже неопытным автовладельцам.

Карбюратор «Озон 2107» — общие характеристики и принцип работы

Любая карбюраторная установка, в том числе «Озон», предназначена для формирования горючей смеси (смешивания воздушного и топливного потоков) и подачи её в камеру сгорания двигателя. Таким образом, можно сказать, что именно карбюраторный агрегат «обслуживает» мотор автомобиля и позволяет ему работать в штатном режиме.

Регулировка количества подаваемого горючего и впрыска готовой топливной смеси в камеры сгорания — это очень важная работа, так как именно от неё зависят функциональность мотора и срок его службы.

Завод-изготовитель карбюраторов «Озон»

Акционерное общество «Димитровградский автоагрегатный завод» на протяжении 30 лет выпускает карбюраторные установки «Озон», предназначенные исключительно для заднеприводных моделей ВАЗ.

В сопровождающих документах указывается ресурс «Озонов» (он всегда равен ресурсу двигателя). Однако гарантийный период определяется довольно жёстко — 18 месяцев эксплуатации или 30 тысяч километров пройденного пути (что наступит раньше).

АО «ДААЗ» проверяет на стенде каждый выпускаемый карбюратор, чем и обеспечивает высокое качество своей продукции. Всего «Озон» имеет две модификации:

1. 2107–1107010 — устанавливается на модели ВАЗ 2107, 21043, 21053 и 21074. Модификация уже с завода оснащена микропереключателем и экономайзером.
2. 2107–110701020 — монтируется на модели ВАЗ 2121, 21061 и 2106 (с объёмом двигателя 1.5 или 1.6 л). Модификация упрощена и не имеет ни микропереключателя, ни экономайзера.

   

   Карбюраторные установки серии «Озон» собираются в цехах АО «ДААЗ», оснащённых современным оборудованием

Преимущества карбюратора для заднеприводных моделей ВАЗ

Надо сказать, что первые «Озоны» устанавливались ещё на ВАЗ 2106 — «шестёрку». Однако пик расцвета карбюраторов «Озон» приходится именно на период серийного производства ВАЗ 2107. Конструкторы «ДААЗ» сразу заявили, что новая установка станет настоящим хитом продаж на отечественном авторынке, и они не ошиблись. Конструктивные особенности карбюраторов «Озон» позволили не просто удешевить агрегат, но и сделать его удобным в работе и ремонте.

В отличие от своих предшественников («Солекс» и «ДААЗ») «Озон» оснащался вакуумным приводом заслонки. Этот привод контролировал поступление горючего в ёмкость второй камеры. Именно так удалось достичь экономии топлива на всех режимах работы двигателя.

Таким образом, в 1980-х годах карбюраторы серии «Озон 2107» стали пользоваться большим спросом как раз из-за своих высоких рабочих качеств:

• простоты и функциональности;
• удобства в обслуживании и ремонте;
• экономичности;
• доступности по цене.

  

  Литой корпус надёжно защищает внутренние узлы от повреждений

Конструктивные особенности

Первоначальные разработки «Озон 2107» велись на базе итальянского изделия Weber. Однако надо отдать должное советским конструкторам — они не просто адаптировали заграничный механизм под отечественный автомобиль, но и значительно упростили и оптимизировали его. Даже самые первые «Озоны» значительно превосходили Weber по таким характеристикам, как:

• расход горючего;
• экологичность;
• надёжность работы компонентов.

Узнайте, как отремонтировать карбюратор своими руками: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/toplivnaya-sistema/remont-karbyuratora-vaz-2107.html

Видео: общий обзор конструкции карбюратора 2107–1107010–00

По своему строению карбюратор «Озон 2107» считается довольно-таки простым устройством (если сравнивать с предыдущими разработками «ДААЗ»). В целом установка состоит из более 60 элементов, каждый из которых выполняет свою узкую функцию. Главнейшими же узлами карбюратора считаются:

• две дозирующие камеры;
• вакуумный привод заслонки дросселя (на более поздних модификациях привод был заменён на пневматический);
• поплавковая камера;
• эконостат в камере (специальный элемент, обогащающий смесь воздухом);
• устройство для вывода отработанных газов;
• насос-ускоритель (в его конструкцию также входит и распылитель);
• агрегат холостого хода (в его составе специальный клапан, функционирующий на электромагнитном поле);
• жиклёры (или дозаторы).

  

  Карбюратор «Озон 2107» состоит из следующих деталей: 1 — впускной клапан ускорительного насоса; 2 — диафрагма ускорительного насоса; 3 — трубка; 4 — средняя часть корпуса; 5 — крышка; 6 — поплавковая камера; 7 — топливный жиклёр переходной системы; 8 — воздушный жиклёр переходной системы; 9 — воздушный жиклёр эконостата; 10 — топливный жиклёр эконостата; 11 — воздушный жиклёр главной дозирующей системы второй камеры; 12 — канал эконостата; 13 — пневмопривод дроссельной заслонки второй камеры; 14 — эмульсионный жиклёр эконостата; 15 — малый диффузор второй камеры; 16 — выпускной клапан ускорительного насоса; 17 — распылитель ускорительного насоса; 18 — воздушная заслонка; 19 — малый диффузор первой камеры; 20 — воздушный жиклёр главной дозирующей системы первой камеры; 21 — воздушный канал пускового устройства; 22 — пусковое устройство; 23 — воздушный жиклёр холостого хода; 24 — электромагнитный клапан; 25 — игольчатый клапан; 26 — штуцер подвода топлива; 27 — поплавок; 28 — подстроечный винт системы холостого хода; 29, 31, 38, 40 — каналы; 30 — главный топливный жиклёр первой камеры; 32, 45 — эмульсионные трубки; 33 — регулировочный винт качества (состава) смеси; 34 — регулировочный винт количества смеси; 35 — корпус регулировочного винта количества смеси; 36 — эмульсионное отверстие системы холостого хода; 37, 42 — переходные отверстия (нерегулируемые) системы холостого хода; 39, 41 — дроссельные заслонки; 43 — корпус дроссельных заслонок; 44 — переходная втулка; 46 — главный топливный жиклёр второй камеры; 47 — перепускное отверстие; 48 — рычаг ускорительного насоса

Заслонки дросселя каждой из камер «Озона» работают следующим образом: первая камера открывается уже из салона автомобиля, когда водитель нажимает на педаль газа, а вторая — после получения сигнала от привода о нехватке топливной смеси.

Жиклёры «Озон» 2107 имеют точную маркировку, и если не установить дозатор в предназначенное ему место в карбюраторе, можно расстроить всю работу мотора.

Топливные жиклёры ВАЗ 2107 для первой камеры имеют маркировку 112, для второй — 150, воздушные жиклёры — 190 и 150 соответственно, жиклёры насоса-ускорителя — 40 и 40, приводные — 150 и 120. Воздушные дозаторы для первой камеры — 170, для второй — 70. Жиклёры холостого хода — 50 и 60. Большие диаметры дозаторов «Озона» гарантируют бесперебойную работу мотора даже при использовании низкокачественного бензина или в зимний период эксплуатации.

Карбюратор «Озон» весит около 3 кг и имеет небольшие размеры:

• длина — 16 см;
• ширина — 18,5 см;
• высота — 21,5 см.

  

  Карбюратор «Озон» имеет небольшие размеры и весит около 3 кг

Механизм подачи топлива в двигатель

Как уже указывалось, важнейшей задачей любого карбюраторного механизма является формирование горючей смеси. Поэтому весь функционал «Озона» выстроен вокруг оперативного достижения этой цели:

1. Через специальный механизм бензин попадает в поплавковую камеру.
2. Из неё топливом заполняются две камеры через жиклёры.
3. В эмульсионных трубках производится смешивание топлива и воздушных потоков.
4. Готовая смесь (эмульсия) попадает в диффузоры посредством распыления.
5. Далее смесь подаётся непосредственно в цилиндры двигателя.

Таким образом, в зависимости от режима работы мотора (например, холостой ход или максимальная скорость на обгоне) будет формироваться топливная смесь разной обогащённости и состава.

Основные неисправности карбюратора «Озон»

Как и любой механизм, карбюратор ВАЗ 2107 рано или поздно начинает барахлить, снижает свою продуктивность и, в конце концов, может и вовсе выйти из строя. Водитель сможет своевременно заметить начало поломки или неисправности, если будет внимательно следить за работой мотора и карбюратора. Так, симптоматикой будущих поломок для «Озона» считаются следующие признаки:

• резкие хлопки при нажатии на педаль газа из-за детонации;
• высокие обороты двигателя на холостом ходу;
• «плавающие» обороты двигателя на холостом ходу, которые свидетельствуют о необходимости регулировки холостого хода;
• большой промежуток времени между нажатием на газ и ускорением автомобиля. Это признак неисправности привода второй камеры карбюратора или ускорительного насоса (а чаще и того и другого);
• чёрные выхлопы из глушителя, являющиеся первым признаком засорения жиклёров.

  

  Чёрный дым из глушителя на машине с карбюраторным двигателем является признаком засорения жиклёров

Не запускается двигатель

Самая большая проблема, связанная с карбюратором, заключается в том, что мотор может попросту не запуститься — как на холодную, так и на горючую. Это может быть связано со следующими неисправностями:

• разгерметизация клапанов;
• износ пускового механизма;
• заедание привода заслонки;
• люфт оси воздушной заслонки;
• разрывы в диафрагме.

Видео: что делать, если мотор не заводится

Переливает топливо

Эта неисправность видна, как говорится, невооружённым глазом. Залитые бензином свечи не дают искры, к тому же под картером двигателя могут наблюдаться лужицы топлива. Причины кроются в следующих дефектах работы карбюратора:

• поломки пускового устройства;
• нестабильность работы ускорительного насоса;
• заедание дроссельной заслонки;
• засорение жиклёров;
• высокий уровень горючего в поплавковом отсеке.

Подробнее о карбюраторе ВАЗ 2107: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/toplivnaya-sistema/karbyurator-vaz-2107.html

Видео: правильная установка уровня топлива в карбюраторе

Нет холостого хода

Ещё одна типичная для карбюраторов «Озон 2107» проблема — невозможность работы мотора на холостом ходу. Это происходит по причине смещения с рабочего места электромагнитного клапана или его сильного износа.

Высокие обороты на холостом ходу

При этой проблеме налицо подклинивание оси заслонки дросселя второй камеры. Заслонка должна всегда находиться в строго определённом положении независимо от режима работы карбюратора.

Видео: работа по устранению неполадок с холостым ходом двигателя

Регулировка карбюратора своими руками

Благодаря простоте конструкции «Озона» самостоятельное проведение необходимых настроек не вызовет каких-либо сложностей. Необходимо только как следует подготовиться к регулировочным работам и качественно выполнять все предписания и инструкции.

Подготовительный этап

Чтобы регулировка прошла быстро и эффективно, потребуется потратить немного времени и тщательно продумать все нюансы работы. Для начала необходимо подготовить себе удобное место, то есть убедиться в том, что работе ничто и никто не помешает, а света и воздуха в помещении достаточно.

Карбюратор следует регулировать только на остывшем двигателе, иначе можно получить травмы. Не помешает заранее запастись ветошью или тряпками, так как при регулировке неизбежны некоторые подтекания топлива.

Важно заранее подготовить необходимые инструменты:

• набор гаечных ключей;
• отвёртку с крестообразным лезвием;
• отвёртку с плоским лезвием;
• круглый щуп;
• школьную линейку для измерения расстояний между узлами.

Также рекомендуется ознакомиться с информацией, представленной в сервисной книжке на автомобиль. Именно в этом документе приведены индивидуальные параметры и рекомендации по настройке и корректировке работы карбюратора.

Регулировка винтами качества и количества

Большинство проблем с «Озоном» можно решить обычной регулировкой винтами количества и качества. Так называются небольшие приспособления на корпусе карбюратора, которые корректируют работу главных узлов устройства.

Процедура занимает немного времени и проводится только на полностью остывшем, но включённом моторе:

1. Повернуть винт качества на максимум, вращая его до упора против движения часовой стрелки.
2. Винт количества установить на ещё большее количество оборотов — например, на 800 об/мин, повернув сам винт против движения часовой стрелки.
3. Проверить винтом качества, действительно ли достигнуты максимальные для винта количества положения, то есть повернуть его на пол-оборота вперёд-назад. Если максимальных показателей с первого раза достичь не удалось, то настройки, указанные в пунктах 1 и 2, необходимо провести ещё раз.
4. При выставленных максимальных показателях винта количества топлива нужно провернуть винт качества назад, чтобы обороты упали примерно до 850–900 об/мин.
5. Если регулировка проведена верно, то таким образом удастся достичь оптимальной работы карбюратора по всем параметрам.

   

   Регулировка винтов количества и качества проводится обычной шлицевой отвёрткой

Поплавковая камера — вносим корректировки

Корректировать положение поплавка в камере необходимо для нормального функционирования карбюратора во всех режимах работы. Для работы потребуется убедиться в том, что мотор остыл и не представляет опасности для человека. После этого необходимо:

1. Снять крышку с карбюратора и поставить её вертикально, чтобы штуцер подачи бензина смотрел вверх. При этом сам поплавок должен висеть вниз, едва-едва касаясь иголки. Если поплавок не перпендикулярен оси клапана, потребуется его выпрямить руками или плоскогубцами. Затем вернуть крышку карбюратора на место.
2. Линейкой произвести замеры от крышки карбюратора до поплавка. Оптимальный показатель — 6–7 мм. Если это не так, потребуется отогнуть в нужную сторону язычок поплавка.

   

   Поплавок должен находиться перпендикулярно оси клапана на расстоянии 6–7 мм от крышки карбюратора

3. Снова поднять крышку «Озона» строго вертикально.
4. Отвести поплавок на максимальное расстояние от центра поплавковой камеры. Расстояние между поплавком и прокладкой крышки не должно быть больше 15 мм. При необходимости надо подогнуть или отогнуть язычок.

Регулировка открытия второй камеры

За своевременное открытие второй камеры карбюратора отвечает заслонка дросселя. Регулировка этого узла максимально проста:

1. Подтянуть винты крепления заслонки.
2. Убедиться в том, что устройство плотно прижато к стенке камеры.
3. При необходимости заменить уплотнительные элементы.

   

   Для регулировки своевременного открытия второй камеры нужно подтянуть крепления дроссельной заслонки и при необходимости заменить уплотнительный элемент

Читайте также, как выбрать карбюратор: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/toplivnaya-sistema/kakoy-karbyurator-luchshe-postavit-na-vaz-2107.html

Видео: общий обзор регулировочных работ

Карбюратор «Озон» разрабатывался специально для заднеприводных моделей ВАЗ 2107. Этот механизм позволил создать экономичный и быстрый автомобиль нового поколения Волжского автозавода. Главное достоинство «Озона» заключается в простоте циклов работы и удобстве в обслуживании. Однако если у вас есть сомнения по поводу способности самостоятельной регулировки узлов «Озона», лучше обратиться за помощью к специалистам.