Как выровнять стену по маякам своими руками пошаговая инструкция

Качество оштукатуривания стен определяет качество их последующей отделки. Поэтому мастера уделяют особое внимание работам со штукатурной смесью и подготовке к ним. Важнейший подготовительный этап — установка маяков для штукатурки. Разберемся, зачем это нужно и как сделать все правильно.

Все о самостоятельной установке маячков

Зачем нужны направляющие
Правила монтажа маячков
Разметка основания
Три способа крепления
— На раствор
— Специальными крепежами
— «Натертые» маячки

Зачем выставляются штукатурные маячки

Выставленные на основании маяки формируют выровненную плоскость. Впоследствии она будет заполняться штукатуркой. Маячковые профили закрепляют на основе с шагом между элементами 800-1 300 мм. Такое расстояние выбрано неслучайно — оно не превышает длину стандартного правила, которым ровняют раствор. Смесь накидывается на стену, затем правило ставится на два установленных рядом маячка и с силой вытягивается вверх. 

При этом смесь заполняет все пустоты между профилями, выравнивается и образует плоскость, с заданными ориентирами-маяками параметрами. После того как раствор немного схватится, маячки извлекают, а пустоты аккуратно заделывают. Некоторые мастера уверены, что эта операция лишняя. Якобы металлические элементы могут остаться в стене. Лучше так не делать. Даже оцинкованная сталь может корродировать, особенно если ее защитный слой был случайно поврежден. Тогда на отделке проступят ржавые пятна. 

Вариантов, какие маяки лучше использовать для штукатурки стен, несколько. Это могут быть деревянные рейки, гипсокартонные элементы или стальные профили. Иногда ориентиры изготавливают из раствора той же штукатурки. Это достаточно сложно, требует опыта и хорошего глазомера. Для начинающего штукатура лучший вариант — оцинкованные профили Т-образной формы. С ними удобно работать, они долго не ржавеют. 

Важный момент — выбор толщины профильного элемента. Она должна совпадать с максимальным перепадом высот на основании. Если толщина маячковой планки будет больше, получится перерасход штукатурной смеси. Это значительные бессмысленные траты. С профилем меньшей толщины будет невозможно закрыть неровности основы. 

От правильности установки маячков-ориентиров зависит качество оштукатуривания. Малейшие перекосы испортят готовую поверхность. 

Правила установки маяков

Правильно установить направляющие-маячки достаточно сложно. Особенно, если такая работа выполняется впервые. Мы подготовили перечень правил, которые надо выполнить, чтобы получить хороший результат.

• Рейки-маяки должны быть абсолютно ровными. Даже небольшое искривление сбивает уровень и портит работу. По этой причине металлические профили в магазине надо тщательно отбирать и очень аккуратно перевозить.
• Направляющие должны иметь достаточную прочность и жесткость, чтобы выдержать оштукатуривание. Иначе они прогнутся под правилом, уровень будет нарушен. 
• После установки все рейки-маяки на стене должны находиться в одной плоскости. 
• Закрепление реек проводится на удобном для оштукатуривания расстоянии. Оно должно быть меньше, чем длина правила. Детали прочно прикрепляются к основе.
• Маяки выставляются только на подготовленное основание. Оно должно быть сухим, без трещин и других крупных дефектов. Крупные впадины замазываются раствором, заметные выпуклости по возможности убираются. Основа должна быть загрунтована. Лучше всего праймером глубокого проникновения в два слоя.

Перед монтажом направляющих основа зачищается от старого покрытия. Это желательно сделать даже в том случае, если старая штукатурка достаточно прочно удерживается на стене. Нет никаких гарантий, что она выдержит оштукатуривание и вес нового покрытия. Если на основании есть трещины, надо выяснить причину их появления и устранить ее. После этого заделать дефекты поверхности ремонтным составом. При необходимости проводится дополнительное армирование трещины. Аналогично заделываются технологические отверстия, штробы.

Разметка основания

Главная цель разметки — определить наиболее выступающую точку стены. Она станет точкой отсчета, под которую выводится выровненная плоскость. Проще всего разметить основание с помощью лазерного нивелира с построителем плоскостей. Именно таким оборудованием чаще всего пользуются профессионалы, но у домашних мастеров его обычно нет. Поэтому мы разберем другой способ, так называемое «провешивание стены» или разметка шпагатом. Он не требует использования специальных инструментов. Операции проводятся в такой последовательности.

1. Определяем точку верхнего угла. Она расположена на расстоянии 100 мм от угла и от потолка. Делаем отверстие и вкручиваем саморез. Крепеж ставим так, чтобы от шляпки до поверхности основания было 30-50 мм. Это необходимо для построения плоскости. К саморезу привязываем отвес, который покажет точную вертикаль.
2. Находим нижнюю угловую точку. Откладываем по намеченной отвесом вертикали вверх от пола 10 см. Намечаем точку, сверлим в ней отверстие, вкручиваем саморез.  Привязываем к нему опущенный сверху конец шнура. Проверяем точность вертикали по уровню.
3. Аналогично находим верхнюю и нижнюю точку с противоположной стороны стены. Ставим саморезы, привязываем шнур, проверяем уровень.
4. Отрезки шпагата протягиваем между метизами, закрепленными на противоположных сторонах стены. Получается прямоугольник. Натягиваем вспомогательные шнуры по его диагоналям. Получается «модель» ровной плоскости, на нее будем ориентироваться при установке направляющих.
5. Определяем место для первого и последнего маяка. Откладываем от вертикальных сторон прямоугольника по 100-150 мм к центру. Замеряем между ними расстояние и делим на отрезки длиной 85-130 см, ставим отметки. По ним будут крепиться направляющие. Если есть окно или проем двери, профили ставятся на расстоянии 100 мм от рамы. 
6. Находим максимально выступающую точку поверхности. В разных местах замеряем расстояние от основания до шнуров, намечающих будущую плоскость. Там, где это расстояние будет минимальным, находится искомая точка. Здесь будет выставляться первый маячок.

Как выставить маяки под штукатурку стен

После разметки приступают к установке маяков-профилей. Важный момент. Их толщина должна быть равна минимальной высоте штукатурного слоя. Крепить направляющие можно по-разному. Разберем три основных методики. 

1. Установка на раствор

Простая методика, не требующая специальных приспособлений. Профили закрепляются на штукатурку, поэтому впоследствии легко удаляются. Предлагаем пошаговую инструкцию по установке.

1. Нарезаем профильные планки на отрезки нужной длины. Готовим штукатурную смесь, разводим ее по инструкции производителя.
2. Начинаем с крайних реек-маячков. Находим вертикальную отметку на основе. Шпателем накладываем небольшие порции раствора вдоль разметки. Расстояние между штукатурными «нашлепками» должно быть не больше 150 мм, а толщина — немного больше, чем будущий слой штукатурки. 
3. Рейку-профиль кладем на нашлепку, прижимаем ее, утапливая в смесь. Положение планки контролируем уровнем. Чтобы упростить задачу, можно предварительно выставить по вертикали четыре-пять саморезов. Их положение ориентируют на разметочный шнур. Тогда шляпки метизов ограничат чрезмерное погружение рейки в смесь. Аналогично устанавливаем профиль с другого края стены.
4. После того как угловые элементы схватятся, выставляем все рейки-направляющие, расположенные между ними. Обязательно контролируем точность выставления плоскости уровнем. Если нужно, корректируем положение маячков, утапливая их глубже или, наоборот, подкладывая раствор.

2. Монтаж на спецкрепежи

Методика предполагает использование специальных креплений, которые фиксируются саморезами. Это может быть площадка под рейку-маяк с клипсой-фиксатором или «ушастик». В первом случае шурупы выставляются вдоль линии установки маяка по уровню. На их шляпки ставятся площадки крепежей. Маяк вставляется в пазы крепления и защелкивается фиксаторами. Получается надежное соединение, значимый минус которого — большая толщина. Поэтому такой метод используется только для толстослойных штукатурок.   

Монтаж на «ушастик» выполняется аналогично, но вместо площадки на шляпки шурупов устанавливается тонкая пластина с фигурными краями. После установки рейки-маячка лапки-края «ушастика» поднимаются и фиксируют планку. В любом случае направляющие дополнительно фиксируют небольшими нашлепками штукатурной пасты. Это необходимо, чтобы они не болтались.  

3. Растворные маячки

Их изготавливают из штукатурки прямо на стене, поэтому иногда называют «натертыми». Это непростой способ. Штукатурная смесь наносится на правило, которое прижимается к линии разметки. Штукатурку прижимают к основанию так, чтобы она «легла» точно по уровню. Затем шпателем убирают излишки смеси с краев приспособления. Прочную нить аккуратно протягивают между слоем штукатурной мастики и инструментом. Так правило отделяют от натертого маяка. Дают ему полностью отвердеть.

Своими руками уложить штукатурку по маякам несложно. При условии, что предварительная разметка и монтаж направляющих-маячков были проведены правильно. Этой части работы надо уделить особое внимание и действовать строго по инструкции. Тогда окончательный результат выравнивания стен не разочарует.  

При обустройстве квартиры в городской новостройке, при черновой отделке фасадов и помещений в возведенном частном доме, а то и просто при проведении капитального ремонта в своем старом жилище, хозяевам практически всегда приходится сталкиваться с достаточно сложной операцией выравнивания стен.  Кривизна поверхностей проявляется по-разному – это может быть завал плоскости от вертикали, криволинейное искривление, причём нередко – с изменением направления изгиба («пропеллер»), или выраженная неровность, рельефность стены, с наличием провалов, выступов, бугров, что свойственно, например, кирпичной кладке. В любом случае, для отделки такие стены пока еще совершенно не готовы – требуется выравнивание для вывода в выверенную вертикальную плоскость и обеспечения пусть не идеально гладкой, но ровной поверхности.

Одним из наиболее часто используемых способов выравнивания является оштукатуривание стен. Именно эта технология позволяет, при правильном применении, справиться с практически любыми, большими и малыми дефектами поверхности с минимальной потерей пространства в помещении (в отличие, например, от применения гипсокартона). Но для того чтобы добиться вывода создаваемой ровной поверхности в единую вертикальную плоскость, без ее изгибов и переломов, необходимы некие «ориентиры», и эту функцию выполняет система выставляемых заранее маяков.

Итак, в настоящей публикации будет рассмотрено, как можно произвести выравнивание стен по маякам своими руками. Этот процесс включает немало этапов, но некоторые из них уже подробно освещены на страницах нашего портала. Поэтому, чтобы не особо повторяться, отдельные шаги будут рассмотрены лишь вскользь, но с обязательным приложением ссылок на более информативные статьи. В этой же публикации основной акцент планируется сделать именно на технологиях создания выверенной и удобной для дальнейших работ системы маяков.

Подготовка к проведению оштукатуривания стен

Предварительный этап включает в себя целый ряд мероприятий. Но начинают всегда с готовности инструментов.

Инструменты для работы

Прежде всего, необходимо подготовить набор инструментов, которые понадобятся для различных операций. Большинство их них показано на рисунке ниже.

1 – правило, основной инструмент для выполнения разравнивания штукатурки по маякам. Длина может быть разной, но для начинающего мастера оптимальным будет размер 1500 мм.

2 – строительный уровень, необходимый для проведения разметки, выставления маяков и осуществления контроля за качеством выполнения работ.

3 – шпатель. Может применяться целый набор шпателей с различной шириной рабочей части. Многофункциональный инструмент, применяемый на всех этапах работы.

4 – гладилка. По своей функциональности мало уступает шпателям, плюс к этому позволяет проводить чистовое выглаживание поверхности по свеженанесенному раствору.

5 – штукатурные лопатки и мастерки. Удобны при замешивании штукатурных растворов и при нанесении (набрызге) штукатурки на стену. Также являются многофункциональными инструментами.

6 – сокол. Удобный инструмент для набора сразу большого количества раствора из емкости для замешивания, для снятия излишков при ручной работе над поверхностью со шпателя или гладилки.

7 – топорик. Позволяет сбивать выступающие неровности при подготовке стены к оштукатуриванию.

8 – совок. Никакой хороший мастер не стает убирать с пола мусор или упавшие кляксы раствора с помощью качественного инструмента – шпателя или кельмы. Для этого лучше иметь под рукой совок. Кроме того, им удобно набирать из бумажной тары необходимое количество сухой строительной смеси.

9 – терка. Применяется для окончательного выравнивания, устранения дефектов оштукатуренной поверхности, затирки ее до максимально гладкого состояния после того, как раствор схватился.

10 – полутерок. Бывает удобен для первичного распределения наброшенной горками на стены штукатурной смеси, снятия излишков, а также для предварительного выглаживания поверхности после схватывания раствора.

11 – угловой шпатель. Служит для точного выведения оштукатуренных углов. Может предназначаться для внешних или для внутренних углов.

12 – штукатурная кельма. Универсальный инструмент, способный, при наличии навыков работы, выполнять функции шпателя или гладилки.

Кроме того, что показано на картинке выше, для работы потребуются и другие инструменты.

Цены на штукатурку

штукатурка

• Чрезвычайно удобным инструментом является лазерный уровень, а если быть точнее, то лазерный построитель плоскостей. Он позволит быстро и точно провести разметку вертикальных и горизонтальных линий, задать плоскость, по которой будут выравниваться маяки.

Понятно, что такой инструмент есть далеко не у всех, но можно поискать возможность аренды. Если нет, то придется использовать другие, более привычные приспособления – обо всем этом будет рассказано ниже.

• К таким нехитрым приспособлениям относится обычный отвес, который гарантированно даст вертикальную линию, от которой можно будет «плясать» дальше при выставлении маяков.

Отвес вполне можно изготовить и самостоятельно привязав груз к тонкому прочному шнуру. Правда, рекомендуется при этом выбирать груз центрованный, (например, тяжелую гайку), иначе, при несимметричной форме, груз будет долго вращаться и давать небольшую, но все же ошибку.

• Для точного промера величины перепада стен, а также для контроля перпендикулярности стен необходим строительный угольник.

• Оштукатуривание стен обязательно предваряется их качественным грунтованием. Значит, требуется комплект и для этих целей: малярная ванночка, из которой удобно набирать грунтовку, валик – для нанесения грунта на больших площадях, и кисть – для обработки труднодоступных мест.

Цены на лазерный построитель

лпзерный построитель

• Потребуется инструмент и принадлежности для замешивания раствора. Сюда можно отнести строительный миксер или электродрель с соответствующей насадкой, емкость для разведения штукатурки, иногда необходимо продумать и наличие определенного объема чистой воды.
• Для работы под потолком, на высоте, необходимо подготовить надежную стремянку или смонтировать козлы.
• Некоторые операции могут потребовать сверления стены. Значит, необходим перфоратор или электродрель, способная справиться с этой задачей (в зависимости от материала стены).

• Для маячков чаще всего применяют специальные оцинкованные профили, высотой 6 или 10 мм. Стандартная длина поступающих в продажу профилей – 3 или 4 метра, то есть нужно иметь инструмент для их нарезки в нужный размер – например, шлифмашинку с отрезным кругом по металлу или ножницы по металлу.

• Для  точного вставления маяков удобно применять саморезы с пластиковыми дюбель-пробками. Длина саморезов будет зависеть от величины перепадов уровня стены, но чаще всего бывает достаточно 50÷70 мм. Диаметр дюбеля особого значения не имеет – может быть и 6 и 8 мм, так как никакой несущей нагрузки они испытывать не будут.

Для закручивания дюбелей потребуется отвертка (шуруповерт), и желательно – с длинным жалом.

Какую штукатурную смесь использовать?

При проведении ремонтов в квартире или доме в наше время подавляющее количество мастеров использует готовые штукатурные составы, выпускаемые в виде сухих строительных смесей. Такой подход видится оптимальным – штукатурка уже включает максимально адаптированные друг к другу ингредиенты в необходимой пропорции, и остается только правильно произвести ее замешивание, в соответствии с инструкцией.

Выбор подобных смесей – чрезвычайно велик: выпускаются составы на цементной, гипсовой, известковой или смешанной основе, для наружных или внутренних работ, штукатурки универсального применения или предназначенные для специфических условий эксплуатации (для помещений с повышенной влажностью, для цокольной части фасада, специально для стен из газосиликатных блоков и для иных особенностей). Это обязательно уточняется при приобретении материала.

Нет нужды особо расписывать многочисленные типы и марки – лучше приведен небольшую таблицу, в которой сведены несколько наиболее популярных среди профессиональных отделочников штукатурных составов.

Название штукатурной смеси	Иллюстрация	Краткое описание особенностей штукатурки	Примерный уровень цен (за мешок)
«Weber-Vetonit TT40»		Универсальная штукатурка на цементной основе. Влаго- и морозостойкость позволяют использовать для внешних и внутренних работ в любых помещениях. Расход – 17 кг/м² при слое 10 мм. Толщина нанесения – от 5 до 40 мм. Время «жизни» раствора – до 2 часов. Фасовка – мешки по 25 кг. Не подходит для слабых или гипсовых, полимерных, композитных или деревянных оснований	290 руб.
«Кнауф Грюнбанд»		Штукатурка на цементно-известковой основе с дополнительными термоизоляционными качествами. Обычно применяется для подготовки поверхностей стен к дальнейшей отделке декоративными штукатурками. Морозоустойчивая, трещиностойкая. Хорошо ложиться на «проблемные» стены, в том числе на газосиликатные. Расход – 12 кг/м² при слое 10 мм. Фасовка – бумажные мешки по 25 кг.	250 руб.
«Кнауф Ротбанд» белая		Одна из самых популярных среди отделочников смесей. Штукатурка на гипсовой основе, выравнивающая, с толщиной нанесения за один намет от 5 до 50 мм (допустим и более толстый слой – после застывания первично нанесенного). Для внутренних работ, в том числе и в помещениях с повышенной влажностью, если предполагается дальнейшая отделка водонепроницаемым материалом. Экономичный расход – порядка 8,5 кг/м² при слое 10 мм. Фасовка – мешки по 30 кг.	400 руб.
«Ceresit CT 24»		Состав на цементной основе, отлично подходящий для оштукатуривания газосиликатных стен и их тонкослойного выравнивания. Для внешних и внутренних работ. Атмосферостойкая, морозоустойчивая. Слой нанесения – от 3 до 30 мм. Расход – 14 кг/м² при слое 10 мм. Фасовка – мешки по 25 кг.	400 руб.
«Волма холст»		Штукатурка на основе гипсового связующего с легким наполнением. Отличное решение для внутренней отделки в помещениях с нормальным уровнем влажности. Хорошо ложится на любую основу, в том числе – газосиликатную поверхность, ГВЛ или ОСП. Высокая пластичность, легкость нанесения, распределения и выравнивания. При качественном выравнивании создает поверхность, которая может даже не потребовать дальнейшего шпатлевания. Толщина слоя – от 5 до 30 мм. Расход – 9÷10 кг/м² при слое 10 мм. Фасовка – мешки по 30 кг.	290 руб.
«Unis Теплон»		Штукатурка на гипсовой основе для внутренней отделки. Имеет выраженный термоизоляционный эффект. Высокая пластичность, отличная адгезия с большинством строительных материалов (кроме дерева и композитов на его основе). Способность к глянцеванию – при качественном оштукатуривании можно обойтись без шпатлевки. Толщина нанесения без применения штукатурной сетки – от 5 до 50 мм. Срок «жизни» приготовленного раствора – до 50 мин., полное схватывание – 180 мин. Расход — 8÷9 кг/м² при слое 10 мм. Фасовка – мешки по 30 кг.	330 руб.
«Старатели»		Гипсовая штукатурка для внутренних работ, для помещений с нормальной влажностью. Хорошо подходит для каркасных домов. Пластичность и мелкофракционный заполнитель позволяют обходиться без дополнительного шпатлевания. Быстрая схватываемость – через 20 мин. после затворения водой, что удобно для фиксации маячковых профилей или формирования растворных маяков, но требует немалой сноровки при выполнении оштукатуривания. Толщина слоя – от 5 до 50 мм, а на локальных участках (местах крупных дефектов, выбоин, впадин и т.п.) – до 100 мм. Расход — 8÷9 кг/м² при слое 10 мм. Фасовка – мешки по 30 кг.	330 руб.

Опытные мастера иногда прибегают и к самостоятельному приготовлению оптимальных штукатурных составов, в максимальной степени подходящих к специфике стен или условий эксплуатации. Начинающему мастеру браться за такой процесс – вряд ли целесообразно, так как велика вероятность неудачи. Тем не менее, на страницах нашего портала есть информация и по этому вопросу.

Как приготовить штукатурный раствор?

«Рецептура» раствора выбирается исходя из имеющихся возможностей, чтобы получить эффект экономии, но с обязательным учетом особенностей эксплуатации оштукатуренной стены. Подробнее обо всем этом – в специальной публикации «Раствор для штукатурки стен своими руками».

Подготовка стены к оштукатуриванию

Чтобы стена была выровнена качественно, штукатурка устойчиво держалась на ней, не отслаиваясь и не покрываясь трещинами, а финишная отделка служила долго и не потребовала через год-другой кардинального обновления, поверхности должны быть самым тщательным образом подготовлены. Если стена старая, то нередко подготовительный этап становится одним из самых длительных и трудоёмких. Но это вовсе не повод игнорировать его или упрощать по своему разумению – без всесторонней подготовки ожидаемого результата не добиться.

Подготовительный этап включает следующие обязательные операции:

• Очистка поверхности стены от всех старых покрытий – известки, краски, обоев, керамической плитки, проявляющей хоть малейшие признаки нестабильности штукатурки.
• Проведение тщательного осмотра поверхностей стен, выявление дефектов, которые могут сказаться на качестве будущей штукатурки и отделки. Прежде всего это касается трещин и щелей, областей эрозии стенового материала или осыпающегося раствора между элементами кладки.
• При выявлении подобных недостатков – проводится ремонт стены.
• Одновременно срубаются все явно выступающие бугры или наплывы, которые помешают дальнейшему оштукатуриванию стены.
• Нередко на стене выявляются признаки поражения ее плесенью или другими «представителями» микрофлоры. Значит, предстоит провести «лечение» специальными составами с последующей обработкой антисептической грунтовкой.
• Поверхность должна быть максимально качественно очищена от грязи и пыли.
• Завершающей операцией подготовительного этапа должна стать полная, по всей площади стены, ее обработка грунтовочным составом, как минимум – в два слоя. Состав грунта может варьироваться в зависимости от материала стены.

Только после полного просыхания последнего слоя грунтовки можно переходить уже этапу выравнивания стены штукатуркой

Тяжелый, но необходимый процесс – подготовка стены к отделке

В настоящей публикации все шаги подготовительного этапа лишь перечислены. Но это – не по причине недооценки, а, наоборот, вследствие необходимости освещения такого вопроса со всеми подробностями. А для этого – перейдите по рекомендуемой ссылке к статье нашего портала «Подготовка поверхности под декоративную штукатурку».

Как производится выравнивание стены штукатуркой

Переходим непосредственно к технологии выравнивания стены штукатуркой. И самым ответственным, пожалуй, в этом процессе становится этап установки системы маяков. Именно от него и зависит качество всего выравнивания поверхности. Поэтому эта тема и становится ключевой для настоящей публикации.

Цены на финишную штукатурку

финишная штукатурка

Как правильно и точно установить на стене маяки для дальнейшего оштукатуривания

Надо сказать сразу: способов выставления системы маяков – немало, и у каждого опытного мастера уже сложился свой подход к этому вопросу. Безусловно, каждый из них считает, что его метод – самый лучший и точный. Навязывать то или иное мнение – не будем, просто предложим к рассмотрению несколько методик, вполне доступных для самостоятельного выполнения.

Как уже говорилось, оптимальным инструментом для подобных целей является лазерный построитель плоскостей. Однако, учитывая то, что это пока не столь часто встречающийся прибор в стандартном инструментальном «арсенале» домашнего мастера, будут показаны способы, как можно, без потери точности, обойтись и без него.

Несколько слов о расстановке маяков. Чаще всего их устанавливают вертикально, с шагом, обеспечивающим удобную работу с имеющимся правилом. Так, например, если у начинающего штукатура имеется правило длиной 1500 мм (а с более длинным инструментом, по неопытности, можно страшно намучатся), то оптимальным шагом маяков видится расстояние в 1000÷1200 мм.

Крайние на стене слева и справа маяки должны расположиться на расстоянии от углов примерно в 200 мм. Если на стене имеются дверные или оконные проемы, то они тоже с обеих сторон должны вертикально обрамляться маяками, которые располагают на расстоянии 100÷150 мм от края проема.

Таким образом, рекомендуемый шаг установки вертикальных маячковых профилей – это не догма, так как он в ряде случаев может быть и уплотнен. Например, от угла до края дверного проема расстояние составляет 3100 мм. Если вычесть 200 мм от угла и, допустим, 100 мм от двери, останется не закрытым участок длиной 2800 мм. Установка одного маяка разделит его на два участка шириной 1400 мм, что все же многовато для успешного оштукатуривания, особенно без наработанного опыта. Значит, оптимальным видится установка двух маяков с шагом примерно 1400 / 3 = 933,3 → 930 мм.

Существует методика установки маяков и по горизонтальным линиям – правда, она потребует особых навыков работы с правилом, так как и распределение штукатурной смеси будет вестись параллельно им. Этому подходу тоже будет уделено внимание ниже.

А начнем – с одного из наиболее удобных способов установки маяков.

Простой и точный способ установки маяков с использованием лазерного построителя плоскостей

Любая установка маяков предполагает выведение их в одну плоскость. А эта плоскость задается двумя линиями. Первая – это линия задающая толщину штукатурного слоя. Вторая – строгая вертикальная линия.

Достоинство лазерного построителя в том, что он сразу задает обе линии, то есть выстраивает плоскость, после чего установить маяки становится несложно.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Итак, перед нами стена, которая требует выравнивания штукатуркой. Первым делом, после проведения всех подготовительных работ, ее необходимо разметить – определить линии, по которым будут устанавливаться маячковые профили.
	От линии угла до первого маяка отмеряется 200 мм. На стене делается отметка карандашом.
	Далее, по всей площади стены намечаются линии установки последующих маяков, с шагом в 1200 мм (ставятся карандашные отметки). Возможно, потребуется и уплотнение шага (об этих случаях говорилось выше), но вот увеличивать его не стоит. Последний на стене маяк должен встать от угла тоже на расстояние 200 мм.
	Устанавливается лазерный уровень, и через поставленную риску на стене лучом отбивается вертикальная линия – это ось будущего маяка. В принципе, эту операцию несложно проделать и с помощью обычного строительного уровня, длинной линейки (правила) и карандаша.
	По намеченной линии сверлится ряд отверстий под дюбель-пробки. Большие – не требуются, обычно вполне достаточно диаметра 6 мм и глубины под 40 мм пробку. Нижнее отверстие – примерно в 50÷100 мм от уровня пола.
	А дальше по линии – с шагом около 500 мм. Верхнее отверстие – примерно в 50÷100 мм от уровня потолка.
	Если сверло хорошее, а на перфоратор (дрель) установить ограничитель глубины сверления, то работа не займет много времени. Такое сверление выполняют по всем вертикальным линиям маяков.
	Далее, берутся пластиковые дюбель-пробки…
	…и аккуратно молотком завиваются в просверленные отверстия…
	…во все по очереди, по всем линиям маяков на стене.
	Следующим шагом необходимо задать вспомогательную плоскость, которая будет параллельна уровню стены после оштукатуривания. Для этого на примыкающей стене отмеряется расстояние, например, в 100 мм.
	Ставится хорошо заметная вертикальная риска. Можно дополнительно обвести ее, чтобы не потерять при дальнейшей разметке. Точно такая же операция проводится и на другом конце стены.
	Устанавливается лазерный построитель плоскостей.
	Его лучи направляются вдоль стены, так, чтобы они пришлись ровно по нанесенным только что рискам, с обязательным совпадением с обеих сторон стены. Таким образом, вспомогательная плоскость задана, и можно двигаться дальше.
	Следующий шаг – это поиск самой выступающего участка стены: именно здесь штукатурка ляжет минимальным слоем. Проверку провести несложно – линейку, или, чтобы было точнее, угольник поочередно прикладывают к точкам, где были забиты дюбель-пробки. По следу, оставляемому на шкале лазерным лучом, снимают показания. Их, если разброс большой, можно записывать на стене или на схеме, составленной на листе бумаги. Та точка, на которой будут показаны минимальные значения, и является самой высокой. Ее желательно сразу выделить, каким-то образом пометить – от нее и будем «плясать» дальше.
	Для дальнейших действий потребуются саморезы и шуруповерт (отвёртка) с длинным жалом. Если величины перепада небольшие, то длины саморезов в 51 мм будет вполне достаточно.
	В дюбель-пробку, ближайшую к наиболее выступающей точке, вворачивается саморез.
	То, насколько он выступает от поверхности стены, и будет в конечном счёте задавать толщину минимального штукатурного слоя на стене. Поясним: например, планируется слой штукатурки толщиной минимум в 10 мм (так оно обычно и бывает). К саморезу будет плотно прижиматься маячковый профиль высотой 6 мм. Значит, чтобы задать общую толщину в 10 мм, саморез должен выступать над уровнем стены на 4 мм. Это расстояние в данном случае придется выставить с помощью угольника или линейки. Замер проводится по торцу шляпки самореза. Такая возня будет только с первой точкой – дальше пойдет намного веселее.
	Фигурная отвертка упирается в шлицы выставленного самореза, а на ее жале, в области пересечения с лазерным лучом, наклеивается поясок из малярного скотча.
	Теперь осталось хорошо заточенным карандашиком наметить окружность, точно совпадающую со следом лазерного луча.
	Дальше – все вообще просто. В каждую из дюбель-пробок вкручивается саморез…
	…и вкручивание ведется до тех пор, пока нанесенная на жале отвертки окружность не совпадет со следом от луча лазерного построителя. Торец шляпки этого самореза встанет ровно в заданную плоскость. При необходимости – проводят корректировку, слегка проворачивая саморез по или против часовой стрелки, чтобы добиться максимальной точности.
	Эту операцию проводят по всем линиям маяков на всех точках, где были забиты дюбель-пробки. Поверьте, это выполняется очень быстро и дает отличный результат. В результате все контрольные точки по линиям будущих маяков (торцы шляпок саморезов) установлены ровно в одной плоскости.
	Следующим шагом промеряется высота будущих маяков.
	По замеренному размеру нарезаются маячковые профили. Это вполне можно сделать с помощью ножниц по металлу.
	Профили нарезаны и расставлены по местам своей установки.
	На стене, как раз по линиям маяков, проводилось сверление, а значит, на поверхности обязательно осталась пыль, которая может помешать хорошей адгезии раствора. Поэтому, для большей надежности, имеет смысл еще раз пройтись грунтовкой именно по линиям маяков. В демонстрируемом примере мастер использует для этой операции пульверизатор – быстро и удобно. Теперь надо дождаться высыхания грунтовки.
	Далее, в соответствии с инструкцией производителя, готовится штукатурный раствор. В идеале – это должен быть тот же, что будет использоваться и для общего выравнивания стен.
	Раствор для крепления маячковых профилей может быть чуть гуще, схожий по консистенции, например, с творожной массой. Правда, при этом необходимо помнить, что срок жизни такого раствора может быть меньше, чем заявлено производителем. Поэтому лучше всего, конечно, работать вдвоём – один выставляет маяки, а второй в это время готовит необходимую порцию раствора.
	По вертикальной линии маяка начинают выкладывать горку раствора. Ее высота должна быть несколько больше, чем уровень шляпок вкрученных саморезов.
	Сами саморезы закрывать раствором не следует – проще будет осуществлять визуальный контроль за правильной установкой профилей.
	После этого берется отрезанный маячковый профиль, и втапливается в нанесенную горку, ровно по линии саморезов.
	Теперь необходимо убедиться, что профиль своей тыльной стороной надежно уперся в шляпки всех вкрученных саморезов, сверху донизу. Достаточно частая установка (с шагом 500 мм) этих опорных точек полностью исключает вероятность прогиба профиля.
	Добившись требуемого положения профиля, необходимо «облагородить» и весь маяк. С помощью шпателя аккуратно снимаются излишки раствора.
	По обеим сторонам профиля формируются аккуратные склоны. При этом важно контролировать, чтобы маячковый профиль не менял своего положения.
	Убедившись в правильном положении профиля – в его упоре на шляпки саморезов, эти оставшиеся участки также полностью закрываются штукатурным раствором. В конце работы над маяком обязательно очищают его выступающую вершину – по этой металлической направляющей будет впоследствии перемещаться правило, и там не должно быть никаких помех.
	Закончив с одним маяком, переходят к следующему, где операция полностью повторяется.
	И так далее, пока маяки не будут выстроены по всей стене, подлежащей выравниванию. После того как раствор на маяках полностью застынет, можно будет переходить к оштукатуриванию поверхности.

Нет лазерного уровня – работаем с отвесами

Сам принцип работы во многом схож с тем, что описан выше. Коренное отличие лишь в том, что в отсутствие лазерного построителя придётся самостоятельно создавать базовую плоскость для промера перепадов уровня и точного выставления саморезов. Для этого вполне достаточно двух отвесов.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Стена, на которой необходимо установить маячковые профили.
	Вначале – все точно так же. С помощью правила и обычного строительного уровня прочерчиваются вертикальные линии, по которым будут выставляться маячки. Кроме того, есть смысл потратить немного времени, и наметить горизонтальные линии – по ним (в точках пересечения с вертикальными) будет выполняться сверление отверстий и забивание дюбель-пробок. Почему выгоднее расположить ряды саморезов точно по горизонтальным линиям – станет понятно из последующего изложения. Разбежка между этими горизонтальными линиями, то есть шаг установки саморезов – такая же, как в предыдущем примере, то есть порядка 500 мм.
	С одной стороны стены, сверху, как можно ближе к поверхности потолка, и примерно на расстоянии 100 мм от угла сверлится отверстие, в которое горизонтально вбивается металлический штырь. Можно применить и дюбель-пробку, в которую ввернуть длинную, примерно 150 мм шпильку. На этот штырь подвешивается отвес, который должен не доходить до уровня пола буквально 15÷20 мм. Точка подвеса на штыре располагается, например, на расстоянии 100 мм от стены, как показано на иллюстрации.
	Когда отвес «успокоится», в нижней части стены, поближе к поверхности пола, вертикальная линия проецируется на стену, и в этой точке сверлится отверстие под второй штырь. После забивания (вкручивания) штыря, добившись точного положения отвеса по вертикали, это положение фиксируют, сделав несколько оборотов шнура вокруг штыря. Желательно, чтобы на растянутом между штырями шнуре создалась максимально возможное натяжение. Все, одна вертикальная линия у нас зафиксирована в пространстве.
	Точно такая же операция проводится и с другой стороны стены. Вот он – верхний штырь, с подвешенным отвесом на таком же удалении от поверхности стены…
	…а вот отвес после принятия вертикального положения зафиксирован на нижнем штыре. Две вертикальные линии задали вспомогательную плоскость. Теперь осталось придумать приспособление, которое позволяло бы проецировать поверхность этой плоскости в любой точке стены.
	Решение очень простое – между натянутыми линиями отвеса протягивается еще один шнур, так называемый бегунок. Его завязывают так, чтобы узелки могли скользить, то есть перемещаться по вертикальным шнурам. Вот показан бегунок с одной стороны.
	Он легко перемещается по вертикальному шнуру усилием пальцев.
	А вот он же – с противоположной стороны. То, что шнуры отвесов немного изогнутся к центру – совершенно нестрашно. На положение заданной вертикальной плоскости это никак не отражается.

Дальше – все очень просто, по сути, точно так же, как и в предыдущем примере. Нить бегунка в данном случае выполняет ту же функцию, что и луч лазерного построителя. Единственное отличие – этот бегунок придется вручную периодически переставлять с места на место. Вот почему выгоднее размещать отверстия под саморезы на общих для всех маяков горизонтальных линиях.

• Вначале так же проводится промер положения нити бегунка от стены на всех ее участках, чтобы определить самую высокую точку.
• Затем в этой точке вкручивается саморез, выставляется уровень его шляпки от стены, и можно точно так же сделать отметку на жале отвёртки по положению нити бегунка.
• Потом, последовательно перемещая бегунок по горизонтальным линиям забитых дюбель-пробок, вкручиваются саморезы, так, чтобы отметка на отвертке совпала с нитью бегунка.
• Ну а дальнейшая установка профилей – всё без изменений.

Растворные маяки

Нельзя не согласиться с тем, что использование металлических профилей для устройства штукатурных маяков является очень удобным. Однако, необходимо при этом иметь в виду, что после нанесения и разравнивания штукатурки, после того как она застынет, эти профили подлежать обязательному извлечению.

Это объясняется несколькими причинами:

• Во-первых, даже оцинкованный профиль, из-за микроскопических повреждений защитного покрытия, может начать ржаветь, и это проявится появлением на отделке полосы характерного цвета.
• Во-вторых, металл и штукатурный раствор имеют совершенно различные показатели плотности, теплопроводности, линейного расширения. При перепадах температур или влажности они реагируют по-разному, и по линии замурованных маяков из-за этого могут пойти трещины.
• В-третьих, место установки маяков, после завершения отделки, быстро забудется. И в том случае, когда, к примеру, при сверлении отверстия для навески полочки сверло попадет на металлический маяк, вполне вероятно образование заметной трещины, а иногда даже выворачивается целый фрагмент штукатурки по линии профиля.

В принципе, ничего сложного в извлечении маяков нет – они поддеваются, вынимаются из оштукатуренного слоя. Оставшиеся после этого «канавы» попросту заделываются раствором, и основой для работы правилом становится в этом случае уже застывшая, набравшая прочность поверхность стены.

Тем не менее, некоторые мастера-отделочники, чтобы избежать подобной операции, предпочитают формировать направляющие-маяки прямо из штукатурного раствора. Такая практика, правда, нередко подвергается критике: работать правилом по таким растворным направляющим намного сложнее, выражаются сомнения в точности получаемой плоскости, просто по причине абразивного истирания маяков при разравнивании штукатурки.

Однако, подобный подход все же имеет право на существование, а некоторые штукатуры даже полагают его самым совершенным. Кроме того, нельзя снимать со счетов ситуацию, когда необходимо работать, а по тем или иным причинам маячковых профилей нет в наличии, и отсутствует возможность их срочно приобрести.

Узнайте, как штукатурить стены без маяков своими руками, изучив принципы выполнения и несколько наглядных пошаговых примеров, в специальной статье на нашем портале.

Процесс создания растворных маяков будет показан на примере. Сразу уместно будет сказать, что выставление плоскости маяков будет проводиться в данном случае по лазерному построителю.

На длинном правиле строго параллельно его краю заранее нанесена контрольная линия. Принцип ее нанесения показан на схеме:

1 – условно показано место, которое в ходе промеров оказалось самой выступающим участком стены.

2 – правило, приложенное к самому высокому месту стены.

3 – линия, оставляемая лучом лазерного построителя.

4 – контрольная линия, нанесенная со смещением на минимальную толщину штукатурки

Например, при промере оказалось, что в самой выступающей точке расстояние от нее до заданной построителем вспомогательной плоскости составило 82 мм. Предполагается нанесение штукатурки слоем не менее 10 мм. Значит, контрольная линия прочерчивается на расстоянии 72 мм от края правила, строго параллельно ему.

После того, как правило готово к работе, переходим к процессу формирования растворных маяков. Предполагается, что стена уже полностью прогрунтована, и на ней выполнена разметка вертикальных линий, по которым будут устанавливаться маяки. Для работы применяется штукатурный раствор, изготовленный из сухой строительной смеси «Кнауф МП-75».

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Для формирования растворных маяков консистенция подготовленной штукатурной смеси должна быть пластичной, до достаточно плотной. В сравнении, наверное, ближе всего подойдет плотное «тяжелое» тесто. Тем не менее, состав должен быть полностью однороден, никаких твёрдых, не растворившихся комков сухой смеси не допускается.
	Правило, тщательное очищенной от остатков раствора, устанавливается на торец, как показано на иллюстрации.
	Удобно, если для этого есть специальная подставка, которую, в принципе, несложно смонтировать из обрезков пиломатериалов. На крайний случай, можно правило в таком положении фиксировать, подпирая с обеих сторон двумя кирпичами.
	Работу лучше всего выполнять двумя кельмами (или шпателями). Одна из них выполняет роль сокола – на нее набирается из емкости необходимое количество раствора…
	…а второй кельмой этот раствор будет порционно забираться с первой и наносится на торец правила.
	На торце правила создается аккуратная горка из пластичного, но не сползающего раствора.
	Высота этого валика из раствора должна быть больше максимальной толщины штукатурки в самой низкой точке по линии установки маяка. Так продолжают выкладывать, пока раствором не будет закрыт весь торец правила. Затем правило аккуратно поступательно вверх снимают с подставки и переносят к месту установки маяка.
	Правило переворачивается вертикально, промазанным торцом к поверхности стены – при качественно приготовленном растворе, он не должен сползать вниз. Затем правило начинают прижимать по ранее нанесенной на стене вертикальной линии маяка.
	При прижатии раствор будет несколько выступать  с обеих сторон.
	Чрезвычайно важно добиться того, чтобы правило стояло перпендикулярно плоскости стены. В противном случае рабочая плоскость создаваемого маяка может быть слегка перекошенной, выступающий край станет быстрее истираться при разравнивании штукатурного раствора, и общая плоскость стены не выровняется идеально – может образоваться перелом.
	Контроль перпендикулярности можно осуществлять любым для мастера инструментом, имеющим гарантированный прямой угол. В данном случае таким шаблоном послужила кельма.
	Одновременно с этим необходимо добиться совмещения нанесенной контрольной линии с вертикальной линией, оставляемой лазерным построителем.
	При необходимости, правило слегка подбивается усилием руки, до полного совмещения линий.
	После того, как правилу придано правильное положение, узким шпателем начинают снимать излишки раствора.
	Раствор снимают вровень с боковой поверхностью установленного правила.
	Такую же операцию проводят и другой стороны правила.
	Следующий ответственный шаг – правило нужно очень аккуратно отделить правило от растворного маяка. Поступают следующим образом. Снизу под правило заводят отрезок обычной хлопчатобумажной нитки, толщиной примерно в 0,5 мм. Чтобы правило не валилось от стены в ходе подрезки, его край подпирают небольшим деревянным клинышком, как показано на иллюстрации.
	Нитку аккуратно заводят на промазанный торец правила, слегка натягивают.
	Удерживая нитку в таком подтянутом положении, ее перемещают вверх поступательным движением. Никакие «ерзания» влево — вправо не допускаются – так можно испортить всю работу. Нитка плавно перемещается по торцу правила, как бы отрезая его от нанесенного раствора.
	И так – до самого верха установленного правила, пока нитка не соскользнет с него.
	Затем аккуратно, поступательным движением от стены, правило снимается. Его следует сразу же очистить от остатков раствора.
	А на стене остается вот такой аккуратный маяк по высоте правила, шириной в 20 мм. Его оставляют в покое до полного застывания раствора.
	После того как маяк полностью застынет, необходимо слегка подшлифовать его рабочую плоскость. Для этого берётся брусок длиной порядка 500 мм с натянутой на нем наждачной бумагой зернистостью примерно Р120÷160. Для шлифовки не делают сильного нажима, и достаточно всего одного ÷ двух движений вверх-вниз. Абразивная бумага просто снимет небольшие неровности, не нарушая общей плоскости выставленных маяков. После этого маяк можно считать готовым к дальнейшей работе.
	Еще один нюанс, на котором заостряют внимание активные сторонники подобного метода. Установка маяков не связана с операциями сверления стены, а это, в свою очередь, означает, что маяки можно расположить прямо по линии внешних углов, без отступа, а также прямо по границе оконных или дверных проемов. Такое расположение значительно облегчает дальнейшую работу над этими проблемными участками.

Струнные маяки

Не так давно появилась и начала завоевывать популярность технология установки струнных маяков. У нее имеется целый ряд неоспоримых преимуществ, к которым можно отнести простоту и скорость выставления, возможность вертикальной и горизонтальной установки, удобство проведения оштукатуривания, а также невысокую стоимость комплектующих, которые можно использовать многократно.

Для установки одного маяка, причем – произвольной длины, необходимы две крепежных площадки-швеллера, в которых остановлен натяжной и регулировочный болт. В качестве струны выступает упругая сталистая проволока высокого качества, диаметром 1,5 мм.

Более подробно работа с такими системами показана в таблице ниже:

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Для установки маяков на двух стенах необходимо четыре комплекта – по одному на каждую струну.
	В каждом комплекте – по две вот таких платформы-швеллера. В отверстия полок швеллера вставлен болт с гайкой. На самой платформе имеется четыре отверстия для крепления ее к стене. На головке болта просверлено маленькое сквозное отверстие для зацепления проволоки. За счет того, что отверстие расположено эксцентрично, вращая болт, можно изменять положение струны относительно поверхности стены. Диапазон, в котором может «работать» болт – от 2 до 15 мм. То есть имеется возможность задавать, при необходимости, очень тонкий слой штукатурки.
	Если необходим слой большей толщины, то под платформу при ее креплении к стене можно подставить подкладку, вырезанную, например, из куска фанеры.
	Демонстрация работы будет производиться в помещении прямоугольной формы, с длинной и короткой стеной. Принято решение – на длинной стороне разместить два маяка горизонтально, на короткой – тоже два, но вертикально.
	Производится разметка – намечаются линии, по которым будут растягиваться струны. При этом учитывается, безусловно, длина имеющегося правила.
	Платформы–швеллеры крепятся к стене. Это стараются делать максимально близко к углу, но так, чтобы болт при натяжении проволоки не упирался в соседнюю стену, в пол или потолок.
	Платформа крепится к стене саморезами или дюбелями – в зависимости от материала стены. Нагрузка при натяжении струны будет немалая, так что крепление должно быть надёжным, но в то же время допускающим возможность легкого демонтажа платформы. В рассматриваемом примере стена – газобетонная, и в ней отлично держатся длинные черные саморезы.
	Зеркально снизу по этой же линии устанавливается парная платформа.
	Аналогичные действия проводятся и при креплении платформ для горизонтального струнного маяка, сначала с одной стороны стены…
	…а затем – с противоположной.
	После того как все платформы зафиксированы на стене, можно приступать с установке струн. Для начала из бухты отматывается необходимое количество проволоки. Она имеет выраженную пружинистость, так что ни в коем случае не освобождайте бухту полностью.
	На конце проволоки изгибается крючок. Для этого удобно применять отверстие в головке болта.
	Сначала крючок изгибается примерно наполовину…
	…затем переставляется с другой стороны болта, снизу…
	…и догибается до конца.
	Начинают ставить струну на место. Для этого на одной стороне стены крючком зацепляют за болт, уже установленный в платформе.
	Затем проволоку растягивают до противоположной платформы и обрезают по месту, учитывая, что необходим небольшой запас для формирования крючка.
	После изгиба крючка, его цепляют за отверстие головки болта.
	Сам болт вставляется в отверстия швеллера…
	…и с противоположной стороны наживляется гайка.
	Подобные операции поочерёдно проводятся и с вертикальными маяками.
	Следующим шагом проводят натяжение всех струн. Для этого, придерживая головку болта одним ключом, вторым закручивают гайку. Хорошо натянутая проволока будет даже выдавать себя звуком – она резонирует, как басовая струна гитары. Такую операцию повторяют на всех маяках.
	Далее, идет выставление плоскостей. В данном случае мастер использует длинное правило с пузырьковым уровнем. Однако, способ вставления может быть любой из рассмотренных выше – с помощью лазерного построителя или даже с применением обычных отвесов. Удобство в том, что регулировать приходится только две крайних точки маяка – все остальное делает натяжение струны. А положение струны относительно стены меняется вращением головки болта (но только так, чтобы не ослаблялось натяжение проволоки).
	После того как плоскости выставлены, готовится раствор – струны необходимо жестко зафиксировать в горке штукатурки.
	По всей длине струны наносится раствор, сверху и снизу (слева и справа при вертикальном маяке).
	Должна получаться примерно такая картина.
	Не стоит переживать за то, что при накладывании раствора струна пока еще вибрирует. Проволока натянута, и обязательно сама вернется в нужное положение, а после схватывания раствора будет надежно зафиксирована. При укладке горок штукатурки поверхность проволоки стараются максимально очищать от ляпов раствора.
	Точно так же «запечатываются» раствором и вертикальные струны.
	После того как раствор застыл, шпателем аккуратно подчищаются загрязнения сверху проволоки. Получаются металлические «рельсы», по которым будет отлично скользить правило. Установка струнных маяков может считаться законченной.
	Начинают оштукатуривание поверхности стены. Наносится кельмой или набрасывается мастерком раствор.
	Затем проводится разравнивание по маякам с помощью правила. В данном случае показана техника разравнивания по горизонтальным маякам.
	Так направляющая струнного маяка выглядит после разглаживания штукатурного раствора.
	Работа продолжается в том же порядке, причем есть возможность сразу обрабатывать участки над дверными или оконными проемами.
	Стена оштукатурена почти полностью – вплоть до маячковых платформ.
	Теперь маяки можно демонтировать – они уже сыграли свою роль. Выкручивается крепёж, удерживающий платформу на стене.
	Затем из раствора аккуратно извлекается и сама проволока.
	На поверхности оштукатуренной стены остается вот такая бороздка. Она настолько мала, что ее можно на этом этапе даже не заделывать – если планируется финишное выравнивание стены шпатлёвкой, то этот дефект легко скроется.
	После того как раствор схватится, необходимо доработать незакрытые области. Производится нанесение раствора…
	…и его разравнивание, причем, маяком служит уже вся обработанная поверхность стены.
	Те же действия производятся с противоположной стороны, и в итоге – стена готова.
	На стене с вертикальными маяками отличается только направление работы. Раствор наносится…
	…распределяется и разравнивается правилом…
	…по всей поверхности стены, не считая узких полос сверху и снизу, где пока еще стоят платформы.
	После этого платформы снимаются…
	.. проволока аккуратно выдёргивается из раствора.
	Когда раствор хорошо схватится, проводится оштукатуривание оставшихся участков.
	Так как помещение прямоугольное, то маяки можно смело переставлять на противоположные стены, что очень облегчает задачу. Если же работы закончены, то проволоку сматывают в бухты, на которые желательно повесить ярлычки с подписью, на какую длину стены рассчитан данный маяк.
	Комплекты максимально очищаются от загрязнений раствором и убираются на хранение. При хорошем уходе такой комплект струнных маяков вполне способен эксплуатироваться в течение 7÷10 лет.

Итак, подведем итоги. В публикации основной акцент делался именно на обеспечение ровности стены, то есть на грамотное и точное вставление системы маяков. Вопросам нанесения и разравнивания штукатурки уделено меньше внимания, хотя бы по той причине, что техника оштукатуривания хорошо описана в других статьях нашего портала.

Сложно ли самостоятельно оштукатурить стену?

При кажущейся простоте этой операции, она новичку может и не даться с первого раза. Рекомендуем для начала ознакомиться с некоторыми публикациями-инструкциями. Общие сведения и основные приемы освещает статья «Штукатурка стен своими руками». А еще одна публикация познакомит с особенностями штукатурки стен из газобетонных блоков.

Кроме того, весьма непросто текстуально описать выверенные движения настоящего профессионала-отделочника при выполнении штукатурных работ. Наверное, на это лучше посмотреть:

Видео: мастер-класс по оштукатуриванию стены

Есть два способа выровнять кривые поверхности – штукатурка стен по маякам или установка гипсокартонных листов. Из них — штукатурка стен своими руками — имеет больше преимуществ, хотя по времени может длиться дольше, отчего показаться новичку более сложной.

Жильё – не только наша защита от неприятных проявлений погоды, но ещё и то место, которое нам хотелось бы сделать красивым, уютным. Точная геометрия и ровность поверхностей помещения создают идеальную основу, на которой любая финишная отделка проще ложится и смотрится выигрышнее. О том, как же выровнять стены штукатуркой просто, правильно, быстро, качественно, объясним подробно.

Как выровнять стену штукатуркой

Прежде всего, новичков интересует, как выравнивать кривые поверхности штукатуркой своими руками, а ещё то, как правильно штукатурить стены с использованием направляющих.

Поскольку существуют различные особенности:

• самих конструкций;
• материалов, из которых сделаны стены, потолки и перегородки дома;
• штукатурных материалов;
• степени кривизны основания.

В зависимости от этого для выравнивания выбирается соответствующая технология.

Если отклонения незначительные, не превышают нескольких миллиметров, их можно устранить без применения особых мер, так как толщина выравнивающего слоя небольшая.

Но если стеновая плоскость заваливается или велик перепад высот, выравнивающий штукатурный слой может быть более 20 мм. В таком случае применяют, в основном, технологию штукатурки стен по маякам – опорным направляющим планкам, установленным на выравниваемой конструкции.

Выравнивание с маяками не требует от штукатура многолетнего навыка, позволяет с меньшими усилиями добиться ровности поверхности, которую требуют допуски, указанные в снип, поэтому вполне посильно новичкам.

Как штукатурят стены по маякам? Практически любая технология включает выполнение нескольких последовательных этапов. Штукатурка стен по маякам тоже осуществляется последовательно, поэтапно.

Основные этапы:

1. Удаление старой отделки, например, старых обоев, набела, облицовки, краски (в случае ремонта). Если старая штукатурная отделка при осмотре оказывается негодной, её удаляют полностью или частично.
2. Определяют степень неровности визуально, а также инструментально.
3. Заготавливают материалы, инструменты, приспособления.
4. Подготавливают основание (ремонтируют, очищают, грунтуют, армируют).
5. Производят разметку поверхности, устанавливают маячки.
6. Наносят последовательно набрызг, грунт, выравнивая создаваемую поверхность стены по маякам.
7. Вынимают маячные планки, заделывают канавки.
8. Наносят накрывку (если планируется окрашивание или наклейка обоев).
9. Выполняют затирку.
10. Дают штукатурному составу высохнуть.
11. Если нужно, шлифуют.
12. Очищают пыль.

Каждый из этапов также требует пояснения.

Определение неровности стен

Большая часть неровностей видна невооружённым глазом. Однако правильно оценить неровности или кривизну, а также решить, где и как нужно выравнивать стены, помогают инструментальные способы. Неровность плоскости выявляется прикладыванием правила. Над впадинами, углублениями между стенкой и правилом образуется щель, величину которой при необходимости можно измерить. Перелом профиля также выявляется правилом.

Параметры заваливания или косого положения стенки (геометрия положения в пространстве) выявляются и измеряются при помощи простых инструментов (уровня, отвеса, угольника) или лазерного нивелира.

Вертикальность конструкции проверяют правилом с уровнем, прикладывая правило к стенке вертикально (по уровню) в нескольких местах, так как стена может «идти винтом». При заваливании стенки внутрь помещения выявить отхождение от вертикальности можно отвесом.

Угол соединения стенок друг с другом проверяют угольником или при помощи простых геометрических построений.

Проверку с применением правила Пифагора выполняют следующим способом: от внутреннего угла на примыкающих стенках чертят строго горизонтальные линии. На одной из них откладывают от угла полтора метра, на другой – два. Эти точки вместе с третьей (угловой) образуют треугольник. При соблюдении прямого угла длина гипотенузы должна быть равной 2.5 метрам. Если измеренное расстояние меньше – угол острый, если больше – тупой.

Построения можно выполнить непосредственно на полу (если плинтусы сняты). При этом применение угольника даёт более наглядные результаты и позволяет сразу правильно спланировать коррекцию. Рассчитать потребность в штукатурных материалах и минимальное отстояние плоскости будущего верха стенки от ныне существующей поверхности позволит выявление наиболее выступающей точки основания (нулевой).

Разметка

Для оштукатуривания по маякам на основание монтируют специальные направляющие профили – маяки. Это могут быть пластиковые или деревянные рейки. Штукатурка стен по маякам чаще выполняется с использованием металлических профилей, которые можно приобрести. Однако все эти рейки после оштукатуривания стен извлекают. Исключение составляют профили, изготовленные из гипсового раствора по месту.

Для установки маячков основание размечают, рисуя на поверхности прямые параллельные линии. Если штукатурка стен по маякам своими руками ведется впервые, то расстояние между маяками лучше выбирать в пределах 1.0-1.3 м. Опытные штукатуры располагают маячки на большем расстоянии (не превышающем длину правила, уменьшенную на 20 см). Отстояние крайних маячков от углов стенок – 15-30 см, от дверных проёмов в квартире – 10-15 см.

Грунтовка основания

Подготовка основания из любого материала перед оштукатуриванием включает грунтование. Грунтовочный состав выполняет несколько функций, главная из которых – обеспечение надёжного прилипания штукатурного состава к основанию. Грунтовочный состав способен образовывать дополнительные «корни», глубоко проникая в материал конструкции, а также шероховатую поверхность, позволяющую штукатурному составу зацепиться за шероховатости.

Дополнительно составы грунтовок включают антибиотические средства, антипиреновые (огнестойкие) добавки. Грунтовки также способны укрепить слабую, осыпающуюся поверхность материала основания, увеличив прочность материала сцеплением его частичек. Важна также запечатывающая функция грунтовочных средств. Частички грунтовки заполняя поры, запечатывают их, предотвращая высасывание воды из штукатурного состава. Специальные грунтовки наносят с целью гидроизоляции, а также санирования (по аналогии с гидроизоляционными и санирующими штукатурками).

Грунтовочное средство подбирают под род материала основания и штукатурной смеси, чтобы оно, образуя промежуточный буферный слой, не приводило к появлению технологических дефектов. Наносится обычно валиком, а кисть используется там, где прогрунтовать валиком невозможно. Чаще требуется нанесение в два прохода, после каждого нанесения дают средству высыхать не менее суток.

Установка маячного профиля

Профиль нужно установить на стенку, соблюдая определённое расстояние между поверхностями стены и планки.

Самый простой для новичка – металлические профили устанавливают на выставленные саморезы.

1. Размечают места установки маячных планок с помощью лазерного уровня, а в случае его отсутствия с помощью отвеса и строительной шнурки.
2. На линиях установки маячков, отступая от пола (потолка) по 20 см, сверлят в основании отверстия и устанавливают деревянные дюбели. Кроме них на каждой линии также делают по 3-5 промежуточных дюбелей.
3. В 4 угловые дюбеля вкручивают саморезы, после чего натягивают шнурок: горизонтально (под потолком и над полом), вертикально, по диагонали (крестом). Самую выступающую (нулевую) точку стенки, помечают место крестиком.
4. Используя отвёртку и уровень, регулируют положение саморезов так, чтобы натянутые нити лески лежали в одной вертикальной (нулевой) плоскости. Между нулевой плоскостью и нулевой точкой должно быть расстояние, равное минимально допускаемой толщине покрытия из штукатурки.
5. В оставшиеся деревянные дюбели вкручивают саморезы, добиваясь того, чтобы их шляпки примыкали к нулевой плоскости.
6. Проверяют точность создания нулевой плоскости, прикладывая правило с уровнем к шляпкам. Снимают леску, с помощью установленного на шляпках саморезов правила, корректируют положение первых саморезов.
7. На саморезы наматываем проволоку оставляя усики для крепления планок.
8. По линиям между саморезами помещают горками, выступающими над нулевой плоскостью, гипсовый состав (марки). Приставляют маячковый профиль и придавливают правилом, пока маячки не встанут на шляпки саморезов. Лишний раствор горок выдавливается сквозь отверстия в полках профиля. Он способствует фиксации профиля. Если нужно, маячные планки крепят раствором дополнительно.

Чтобы профиль устойчиво становился на шляпки, вокруг дюбелей с саморезами делают из гипсового раствора «тумбочку» с плоским верхом – марку.

Для лучшего понимания процесса изготовления маяков смотрите видеоролик.

Укладка штукатурного раствора

Как и при оштукатуривании без направляющих, штукатурка стен по маякам ведётся также послойно: набрызг, грунт, накрывка. Отличием будет само выравнивание верхнего слоя грунта. Правильное оштукатуривание ведут последовательно, заполняя дорожки между маячками одну за другой. Состав наносят участками длиной по 1 метру.

Если требуется выполнить штукатурное покрытие большой толщины, то грунт укладывают в несколько проходов, не заравнивая верх промежуточных слоёв ради большего сцепления. Когда грунт начинает при нанесении выступать над маячными планками, после нанесения состава верх слоя штукатурки выравнивают правилом.

Планку правила ставят ребром на маячки, затем, покачивая из стороны в сторону, совершают скользящее движение инструмента снизу-вверх по рёбрам маяков. Собирающийся на правиле, срезанный раствор скидывают с помощью шпателя в ёмкость либо добавляют порциями на участки, где раствора не достаёт.

Обычно для разравнивания достаточно двух-трех проведений правилом. Для закрепления состава на основании по ровному участку раствора проводят правилом дополнительно сверху вниз. После этого раствор уже не стремится сползти.

Выравнивание углов и откосов

Углы оштукатуривают после того, как оштукатурена вся стена. При выравнивании внутренних углов всё делают также как по всей стенке, но при выравнивании правило опирают на две линии маяков с одной стороны от оштукатуриваемого участка. Можно оштукатуривать углы и после того, как из оштукатуренной стенки были удалены все установленные маяки, а штробы заделаны. В таком случае выравнивают раствор в углу правилом, опирая его на выровненную стену. Для выравнивания углов применяют профильные уголки с сеткой – контрашульцы и угловой шпатель.

Перед выравниванием откосов наличники окон или дверей защищают, наклеив малярный скотч. Рядом с окном устанавливают на раствор вертикальный маяк, на углу, по краю откоса укрепляют планку для контроля толщины наносимого слоя. После нанесения состава его выравнивают правилом, упирая в планку и маяк и двигая горизонтально расположенное правило. Дав раствору немного постоять, выполняют выравнивание, держа правило вертикально. Направляющие извлекают, заполняют канавку, затирают откос так же, как на стенке.

Удаление маяков

После начала схватывания грунта (до набора прочности или, реже, после упрочнения покрытия) маячные планки извлекают из уложенного раствора.

Делают это, базируясь, на следующих соображениях:

• металлические профили при попадании на них влаги начинают ржаветь, грязными пятнами ржавчина проступает на поверхность, портит внешний вид отделки;
• планка может со временем отойти от основания и потянуть за собой штукатурку, покрыв трещинами большой участок;
• при установке дюбелей можно ненароком угодить в планку, что приведёт к образованию трещин вдоль всего маяка.

О том как устранить трещины и другие дефекты штукатурки читайте в статьях нашего сайта.

Страховки от возникновения данных ситуаций нет ни у кого, потому проще удалить маячные профили ещё при оштукатуривании. Не извлекают только маячки, изготовленные из гипсового раствора, или при облицовке стенок керамической плиткой.

Для извлечения маячных профилей может понадобиться магнит (если планки скрыты шпаклёвкой или слоем декоративной штукатурки), пассатижи, стамеска и узкий скребок.

Если маячная планка хорошо видна, её поддевают с торца стамеской, приподнимают для захвата пассатижами. Край профиля, захваченный плоскогубцами, заворачивается на себя, вынимается постепенно.

Канавки, образовавшиеся после выемки планок, заполняют раствором того же состава, что и выравнивающее покрытие. Применяя шпатели, выравнивают соответственно примыкающим участкам.

Затирка

Для выравнивания схватывающегося раствора применяют затирку. Выполняют затирание поверхности с помощью тёрок. Перед выполнением участок раствора увлажняют, и совершают инструментом заравнивающее круговое движение. При этом инструмент ведут с нажимом.

Над выпуклостями нажим увеличивают, над впадинами – снижают. При движении инструмента различные комочки срезаются краем инструмента, молочко, собирающееся перед тёркой, заполняет поры. В результате поверхность получается ровной, гладкой.

Существует две техники затирки:

• вкруговую (движение рукой круговое, обычно против хода солнца),
• вразгонку (поступательно-возвратное прямолинейное ведение тёрки).

Если финишная отделка – облицовка, декоративное оштукатуривание или обои, затирку производят только вразгонку.

Для окраски после такой затирки производят также затирку по второй технике, совершая при первом проходе вертикальные движения, при втором – горизонтальные. При выполнении затирки можно наносить на поверхность немного накрывочного раствора. После затирки стенке дают сохнуть сутки, после чего верх покрытия шлифуют наждачкой или шлифмашинкой.

Какая штукатурка лучше для выравнивания стен по маякам

Приступающих к работам впервые интересует, какую смесь лучше выбрать для выравнивания стен. Выбор зависит от положения конструкции в здании, а также финансовых возможностей. Объёмы смеси, для выравнивания, довольно велики (используйте калькулятор). Сэкономить можно, если применять недорогие составы.

Минеральные смеси популярны не только из-за низкой стоимости. Они экологичны, пожаробезопасны, доступны (глину можно черпать практически бесплатно), ремонтопригодны. Раствор можно составить самостоятельно.

Наряду с плюсами минеральные составы имеют свои недостатки. Так гипсовый и известковый составы не могут устоять перед водой, из-за чего их не используют при штукатурке подверженных увлажнению поверхностей в ванной, а также для выравнивания фасадов.

На фасадах и в сырых помещениях квартиры применяют цементный состав. Цементным раствором также выравнивают поверхности, претерпевающие при эксплуатации повышенные нагрузки.

Общим недостатком минеральных растворов является их нетерпимость к усадке здания, даже к малым сейсмическим воздействиям и дрожанию здания, находящегося рядом с ж/д путями. Поэтому владельцам новопостроенного дома либо нужно подождать годик, пока не произойдёт основная усадка здания, либо выбрать для выравнивания составы подороже – полимерные, акриловые, возможно, силиконовые, имеющие хорошие характеристики эластичности.

Разновидности штукатурных маяков

Штукатурка стен по маякам предполагает использование реек разного вида. Они бывают самодельные или готовые. Готовые маяки так же делятся на разные категории, подробнее об этом читайте в нашей статье. К готовым относят металлические профили из алюминия или оцинковки, а также угловые планки, которые можно найти в строительных магазинах. К самодельным относят направляющие, изготовленные из штукатурного раствора, а также ровные деревянные рейки (применяют при оштукатуривании деревянных оснований).

При устройстве марок и маяков из строительного раствора выполняют шаги 1-4, описанные в разделе «Установка маячного профиля». Затем раствором делают вокруг саморезов «тумбочки» с плоским верхом. На затвердевшие «тумбочки» устанавливают правило, под которое набрасывают раствор так, чтобы между правилом и стенкой не оставалось просвета. Гипсовые маяки изготавливают в случае выравнивания стен гипсовой штукатуркой.

Лишний раствор вертикально срезают шпателем. Таким путём под правилом создаётся прямоугольное ребро из раствора. Когда растворное ребро начнёт схватываться, правило, сначала смещают вдоль вертикальной оси, а затем аккуратно снимают с ребра. После затвердения раствора штукатурных маячков, шпателем заполняют углубления и поры на верхней стороне ребра, добиваясь создания ровной опорной поверхности (по которой при выравнивании по маякам будут вести правило).

Подготовительные работы

Прежде чем заняться оштукатуриванием стен по маякам, к процессу нужно подготовиться. Удалить старую негодную отделку, очистить поверхность от пятен разного происхождения, «залечить» трещины и отколы. Данный этап важен для обеспечения прочной связи выравнивающей отделки с основанием.

С поверхности обязательно удаляют мусор и пыль. В подготовительные работы перед выравниванием стен по маякам входит также удаление лишних металлических деталей, например, гвоздей, изоляция оставленных. Очищенную поверхность грунтуют, затем армируют. Основанию дают высохнуть.

Необходимые инструменты и оснастка

Кроме маячных профилей для штукатурки по маякам своими руками заготавливают инструменты и приспособления:

• миксер;
• ёмкости;
• шпатели;
• правило (для новичка лучше длиной 1.5 м);
• уровень;
• отвес;
• леску (капроновый шнурок);
• мастерок;
• тёрку или полутёр;
• валик;
• отвёртку (для саморезов);
• пассатижи;
• кисти;
• малярный скотч;
• рулетку;
• стамеску;
• армирующую сетку (дранку);
• стремянку (или подмости);
• ветошь;
• защитные средства;
• плёнка для защиты пола комнаты.

Конечно, нужно заготовить штукатурные материалы в достаточном количестве.

Маячковая штукатурка: за и против

Главное достоинство метода выравнивания стен штукатуркой по маякам — ровная поверхность оштукатуренных конструкций. Облегчается и ускоряется процесс нанесения и выравнивания раствора, снижается расход материалов. К минусам можно отнести сложность разметки и установки маячных планок, а также необходимость извлечения их после оштукатуривания.

Особенности штукатурки поверхностей из разного материала

Материалом основания диктуются некоторые особенности оштукатуривания:

• Так деревянные поверхности для крепления штукатурного покрытия обивают дранкой.
• Поверхности кирпичной кладки обрабатывают проволочной щёткой, а швы расширяют и углубляют.
• На бетонные основания наносят насечки топориком или долотом. Эти меры повышают адгезию.

При выборе состава ориентируются на правило: стена должна быть прочнее штукатурки. Каждый следующий слой – менее прочный, чем предыдущий. Так по гипсу не накладывают цементную смесь.

Штукатурка стен по маякам – увлекательное занятие даже для новичков. При выравнивании стен по маякам своими руками владельцы дома обретают бесценный опыт, а также значительно экономят средства на строительство или ремонт.

Здравствуй, дорогой друг, сегодня я бы хотел рассказать, как можно оштукатурить стены в квартире, гараже…
Скажу сразу я штукатурил по маякам, об этом много написано в интернете, но я покажу свою хитрость при закреплении маяков, в интернете я такого не видел по этому надеюсь хоть кому-нибудь да будет полезно.

Начнем пожалуй с инструмента:

* Перфоратор
* Шуруповерт
* Дрель
* Правило (у меня 1,5м)
* Уровни (1,5м)
* Ножницы по металлу
* Отвертка крестообразная
* Биты для шуруповерта
* Сверла по бетону для перфоратора
* Сверло по металлу 4мм
* Пассатижи
* Молоток
* Шнурок
* Карандаш (маркер)
* Рулетка
* Шпателя, терка
* Миксер для дрели
* Ёмкость для замешивания
* Кисточка (валик)

Затем материалы:
* Рейки маячные высота 10мм и 6мм (6мм используется реже, если кривизна незначительная)
* Дюбель 8х30мм
* Саморез с плоской шляпкой 3,2х42мм и 3,2х55мм
* Любой профиль для гипсокартона, или оцинковка, я брал CD60(обрезок)
* Штукатурная смесь(в моём случае стартовая гипсовая штукатурка Knauf HP Start)
* Грунтовка глубокого проникновения

Теперь поделим на этапы штукатурные работы:

1) Общий осмотр стены, отметка кривизны для примерного понимания, какой слой будет;
2) Разметка положения маяков и отверстий под них;
3) Изготовление специальных крепежных пластинок;
4) Закрепление и выставление маяков по уровню и в 1 линию;
5) Укрепление маяков штукатурной смесью;
6) Грунтование стены;
7) Накладывание 1 слоя («ляпухи», если слой более 15мм);
Подсыхание 1 слоя (примерно сутки я делал, можно 2);
9) Окончательное выведение стены под правило;
10*) Финишное выравнивание стены;
11*) Декорирование.

* отмечены пункты которые рассматривать в этом блоге не буду

Приступим:

1. Осмотр.
Имеем стену 4000х2500мм с дверным проемом на лоджию с правой стороны (на фото не попал в кадр).

По центру имеем «брюхо» 20мм от плоскости приблизительно. Без дверного проёма имеем 3300х2500. Так как правило у меня 1500мм то получается 3 маяка.

2. Разметка маяков и крепежных отверстий.
Каждый маяк я креплю в 4 точках — от потолка и от пола по 150мм, и оставшееся делю на 3 — получаем через 730мм. Между маяками меньше чем правило — примерно 1200мм, и от соседней стены отступаю первым маяком на 200-250мм. Затем при помощи уровня и карандаша размечаю места для сверления под дюбеля. Далее перфоратором сверлом диаметром 8 мм сверлю отверстия на глубину 45мм, и забиваю дюбеля.
Получаем

3. Изготовление специального крепления.
В интернете много чего написано по поводу закрепления маяков, все крепят непосредственно на штукатурную смесь, накидав их комками, а затем вдавливают маяк, но т.к. я не профессионал, то у меня так нормально не выходило. В очередной раз когда читал различные статьи на данную тематику, наткнулся на одну интересную особенность — для маяков есть спец крепежи (пластиковые защелки с отверстием под шуруп). Но к сожалению объездив и строй-магазины и рынки таковых не нашел. Т.как по образованию инженер электро-механик, пришла идея в голову, простая но в то же время решающая все проблемы — почему не изготовить крепежи самому! Благо после ремонтов в ванной и туалете осталось куча обрезков от профилей для гипсокартона.

Пожалуй хватит лирики дальше картинки с пояснением:
Берем обрезок CD60,

и режем его на полоски шириной 20мм. Т.к. у меня 3 маяка — 3 полоски.

Дальше режем каждую полоску на 4 равных части — по 30мм

Затем берем сверло по металлу диаметром 4 мм, шуруповерт, пассатижи и сверлим в каждой отверстие по центру. Обязательно держите пластинку пассатижами, иначе можно разрезать себе пальцы (как это сделал я, фото не буду скидывать) .

Следующим шагом нужно загнуть пластинку буквой «П», таким образом чтоб внутрь ложился маяк. У меня это получилось если с каждой стороны отгибать короткий край на 5мм. Т.е. внутри у нас получается квадратик 20х20мм. Наверное все равно непонятно. В общем смотрите:

Если все равно не понятно, пишите в комментарии попробую объяснить или накидать чертеж чтоль.

Ну а вся система получается выглядит вот так:

Теперь пару слов, как оно работает — в дюбель вкручен саморез, вкручивая или выкручивая который мы можем выставить нужную толщину слоя чтоб была вертикаль. К слову 1 оборот самореза изменяет высоту на 3.2мм. Т.е выкручивая или закручивая саморезы мы ставим маяк в вертикальное положение, изготовленые нами пластинки затем будут удерживать маяк от прогибания. После того как маяк выставлен мы просто загибаем эти «ушки» и маяк надежно держится.

4. Закрепление и выставление маяков по уровню и в 1 линию.
После того как изготовили крепежи можно приступать к выставлению самих маяков. последовательность должна быть такой и только такой: выставляется первый маяк в вертикаль, затем последний, и только после этого промежуточные, при чем лучше всего через первый и последний натянуть капроновую нить, и к ней уже подводить промежуточные маяки — тогда у вас получится ровная стена без переломов.

Теперь с иллюстрациями:

Далее меряем высоту от пола до потолка и режем маяки в размер. Вставляем в пластинки

и смотрим, что у нас показывает уровень,

я стараюсь там где брюхо ставить маяк почти на стену(чтоб слой минимальный был). и от этого уже или откручиваю саморез или вкручиваю.

Первый маяк выставлен, переходим к последнему, там аналогично выставляем. Затем натягиваем капроновую нить

После этого ставим средний маяк таким образом чтобы он не отодвигал нить но еле еле касался её, и конечно же тоже выставляем вертикаль после этого, но саморез напротив которого натянута нить не трогаем!

Теперь у нас уже есть практически готовая ровная вертикальная стена, осталось заполнить всё штукатуркой.

5. Укрепление маяков штукатурной смесью.
Тут нет ничего сложного просто нужно под маяки теперь наложить штукатурки, чтоб они в дальнейшем не прогибались между саморезами и не оставалось пустот. Выглядит это так:

Делаем это со всеми маяками. После чего можно переходить к следующему пункту.

6. Грунтование стены.
Ну тут совсем нет ничего сложного, но делать это обязательно, грунтовка улучшает адгезию и убирает пыль. Просто валиком или кистью промазываем всю поверхность стены так чтоб она была мокрой

И даём пол часика впитаться. Затем «идём дальше»

7. Накладывание 1 слоя.
Так как у меня слой местами до 30 мм то я предварительно накидываю 1 слой, так называемыми «ляпухами» — просто берем шпателем смесь и кидаем на стену, она прилипает такими комками, разглаживать их не стоит, но правилом проверяйте, чтоб не было выступания за маяки. Так же на этом этапе, я обмазываю коробки под розетки и выключатели. Происходит это так — ставлю правило на уровне где они будут и выдвигаю коробки до правила и обмазываю по контуру.
Как выглядит стена после накидывания «ляпухов» :

Ими заполняем максимально всю площадь, чтоб потом тонким слоем пройтись под правило.

8. Подсыхание 1 слоя (примерно сутки я делал, можно 2);
Сутки даем им подсохнуть и дальше переходим к завершающему этапу черновой штукатурки.

9. Окончательное выведение стены под правило;
Тут уже самое интересное уже будете видеть результат своих стараний! Метод нанесения не сложен прикладываем правило к маякам (правило должно быть предварительно смоченым) и накидываем сверху материал, затем движениями влево-вправо тянем потихоньку вверх и получаем ровную поверхность. Под потолком техника немного другая — накидываем как ляпухами материал больше уровня маяков и «срезаем» правилом. Вот и всё.

Результат

Вторую часть просто не успел, но там принцип тот же, кстати стена слева тоже мной оштукатурена.
Вроде бы всё, будут вопросы комментарии всегда открыты! Если что-то не так тоже пишите в комментариях критику всегда воспринимаю адекватно!

P.S. Я не профессионал я любитель, просто дома делаю ремонт, не нужно ничего боятся делать самому, при наличии времени и инструмента всё можно делать! Я за пол года сделал ремонт на кухне, пока писал диплом, и теперь вот в комнате. Технологию крепления маяков придумал еще тогда, сейчас просто пользуюсь)
Как то вот так.

Всем мира, счастья и хороших ремонтов

Выравнивание стен по маякам – неотъемлемый этап отделочных работ. От этого будет зависеть качество отделки. Поэтому к выполнению процедуры нужно подойти внимательно, т. к. она имеет некоторые нюансы. Хоть это один из простых методов подготовки стены к отделке, но, чтобы достичь результата, необходимо соблюдать определенные правила и рекомендации специалистов.

Подготовительные работы на поверхности стен

На начальном этапе проводится подготовка поверхности к дальнейшим работам. Если на стенах есть старая штукатурка, то ее лучше снять. Особенно это касается старого покрытия, которое плохо удерживается. Накладывание нового слоя раствора на старую штукатурку в дальнейшем приведет к разрушению отделки.

При необходимости можно оставить только те участки, которые хорошо удерживаются на конструкции. Чтобы это проверить, с помощью молотка простукивают старую штукатурку. Слабые места сразу очищают еще на подготовительном этапе.

Часто старое покрытие оставляют с целью экономии раствора. Особенно это актуально при потребности накладывания толстого слоя.

Если маяки устанавливаются на голые стены, то предварительно их очищают от остатков раствора. Это касается и значительных дефектов конструкции. В дальнейшем все это может препятствовать установке маяков и выравниванию стен.

Уточнение объема требующихся работ перед оштукатуриванием поверхности

Выравнивание поверхности требует подготовки. Для начала осматривают поверхность на наличие углублений, вмятин. Дефекты выравнивают раствором до необходимого уровня. Элементы, которые выступают, устраняются путем счесывания. В результате должна получиться ровная стена без каких либо видимых дефектов. Допустимое отклонение уровня не превышает 1,2 см.

Проверку стены на дефекты осуществляют визуально или с помощью инструментов (приспособлений). В последнем случае речь идет о лазерном уровне или нитках, которые натягивают вдоль конструкции. Сверху в стену вкручиваются саморезы. К ним привязывают нитки с отвесами. Лучше расположить их по краям. Между отвесами натягивают нитку. Она должна иметь узелки, что позволит перемещать ее по вертикали.

Лазерный уровень – профессиональный инструмент. Применение его в домашних условиях для ремонта имеет некоторые сложности. Инструмент не дешевый и для работы требуются определенные навыки и знания. Вариант с нитками подходит для домашних условий. Не требует затрат и вполне результативен.

Читайте статью: 14 лучших лазерных уровней: обзор, сравнение цены и качества

Основные этапы предварительных работ

После того как все дефекты будут устранены, переходят к предварительным работам. Поверхность стены очищают от пыли и грязи. Для этого используют обыкновенный веник, который есть в любом доме, или строительный пылесос. Бытовые приборы для решения этой задачи не подходят. Строительная пыль может нанести вред пылесосу. Поэтому лучше использовать профессиональные строительные модели.

Когда стена под выравнивание будет очищена от загрязнений, ее обрабатывают грунтовым составом. Грунтовка позволяет обеспечить надежное сцепление раствора с поверхностью стенки. Также она защищает покрытие от появления плесени, грибка.

Установка армирующей сетки обязательна при накладывании толстого слоя раствора. Также ее используют при выравнивании стен в ванной или кухне. Она позволяет повысить прочность штукатурки для дальнейшей отделки плиткой. Крепление сетки осуществляется с помощью раствора или дюбелей.

Распределение маяков на стенах

Когда стена будет готова к выравниванию, можно приступать к креплению маяков. Для этой цели лучше использовать специальный профиль, который продается в строительном магазине. Не рекомендовано делать маяки из гипсового или цементного раствора, так как есть вероятность некачественного выравнивания.

В строительном магазине представлен большой выбор маяков. При покупке стоит учесть высоту и длину стен. Профиль стоит недорого. Поэтому рекомендовано купить несколько маяков на запас. Это убережет от лишних посещений магазина, если материала вдруг не хватит.

Расстояние между маяками определяется длиной рабочего инструмента – правила. Ним будет осуществляться выравнивание раствора. Правило должно спокойно скользить по маякам. Поэтому расстояние между ними нужно сделать несколько меньше, чем длина инструмента. В верхней точке стены рекомендовано закрутить шуруп и прикрепить к нему отвес. Это позволит выровнять маяк по вертикальному уровню.

Установка маяков начинается с выполнения разметки. От угла отступают 20-30 см и делают отметку. Именно здесь будет располагаться первый профиль. Каждый последующий монтируют на расстоянии 1-2 м. Опять же, все зависит от длины правила. Предварительно стоит разделить длину стен на шаг между маяками. Этот нехитрый прием позволяет рассчитать их количество.

Крепление профиля выполняется двумя методами:

1. На гипсовый раствор. Он быстро схватывается и хорошо удерживает профиль. В месте отметке наносят несколько лепешек материала по высоте стены. При нанесении раствора учитывается толщина слоя. Его должно быть достаточно для того, чтобы установить профиль на нужном расстоянии от поверхности конструкции.
2. Механический крепеж. Фиксация маяков осуществляется с помощью саморезов. Чтобы закрутить их в стену, необходимо предварительно сделать в ней отверстия. Метод в основном используется в тех случаях, когда для выравнивания требуется накладывание небольшого слоя штукатурки. После оштукатуривания саморезы можно легко удалить, а место их ввинчивания заполнить цементным раствором. Метод актуален при выравнивании бетонных стен и конструкций, которые имеют сравнительно ровную поверхность.

При установке маяков внимание уделяют выравниванию их по вертикальному уровню. От этого будет зависеть качество конечного результата.

Процесс оштукатуривания стен

Оштукатуривание проводится в один или несколько этапов. Все зависит от толщины наносимого слоя. После замеса раствора можно приступать к непосредственному выравниванию:

1. Нанесение чернового слоя. Если для выравнивания требуется нанесение покрытия толщиной 15 мм и больше, то оштукатуривание проводится в два этапа. Для начала наносят черновой слой. Он не должен доставать до маяков. Расстояние до них – около 1 см. Раствор наносят аккуратно.
2. Нанесение второго слоя. Ко второму этапу приступают после того, как первый слой высохнет. Между маяками наносится рабочий материал так, чтобы он немного выступал. После этого его протягивают вверх. При необходимости правило раскачивают в стороны. Оно должно плотно прилегать к маякам. В противном случае добиться ровной поверхности будет сложно.
3. Выравнивание углов. Когда раствор схватиться, можно приступать к выравниванию углов. Для этого используют мастерок. Он подходит для работы в труднодоступных местах. Необходимо осторожно нанести материал и выровнять его по площади. В качестве уровня выступает схватившийся слой штукатурки.

Если необходимо устранить маяки, то это делается после того, как раствор высохнет по всей площади. Место их установки и все дефекты заделываются. Если далее поверхность будет отделываться плиткой, то незначительные недочеты допустимы.

Завершающий этап работ

Выравнивание стен по маякам позволяет создать базовую поверхность, которая в дальнейшем будет подвергаться отделке. Перед укладкой плитки необходимо прогрунтовать рабочую поверхность. В остальных случаях проводится ряд дополнительных манипуляций. Все зависит от выбора отделочного материала.

Штукатурка не подходит для последующей отделки обоями и другими подобными материалами. Предварительно ее шлифуют и покрывают шпаклевкой. Толщина слоя должна соответствовать рекомендациям, приведенным производителем на упаковке материала. Под покраску или обои стены шпаклюют дважды, стартовой и финишной шпаклевкой.

Выравнивание стен по маякам – метод, который позволит справится с дефектами любого размера на стенах помещения с минимальной потерей пространства. С подобной работой справится даже тот человек, который имеет минимальные знания и навыки в области строительства, если будет четко следовать инструкции.

А вам доводилось прибегать к такому способу? Напишите в комментариях. Поделитесь статьей в социальных сетях и сохраните ее в закладках, чтобы не потерять.

Также рекомендуем посмотреть подборку видео, которые закрепят знания и ответят на оставшиеся вопросы.

Установка маяков для штукатурки.

Штукатурка стен по маякам.

Источники:

• https://xn—18-5cd3gb3b.xn--p1ai/raznoe/vyrovnyat-po-mayakam-steny-vyravnivanie-sten-po-mayakam-svoimi-rukami-vyravnivanie-sten-po-mayakam-svoimi-rukami-video-stoimost.html#i-20
• https://kvartirnyj-remont.com/osnovnye-principy-vyravnivaniya-sten-s-ispolzovaniem-mayakov.html
• http://tochkaremont.ru/technology/shtukaturka-sten-po-mayakam