Как утеплить потолок в бане своими руками пошаговое руководство правильно

Холодная кровля не предназначена для удержания тепла, поэтому мыться в бане с такой крышей будет очень некомфортно. Как утеплить потолок в бане, чтоб не столкнуться с такой проблемой? Будем разбираться. 

Зачем утеплять потолочное перекрытие в бане

Если крыша в здании холодная, это означает, что она не утеплена. Подкровельное пространство от улицы отделяет только слой гидроизоляции и элементы кровли. Это дает определенные плюсы:

• небольшой вес конструкции;
• экономию средств на приобретение строительных материалов и монтаж;
• отсутствие наледи в холода.

Но есть и минусы. Самый большой из них — утечка тепла. И как следствие необходимость отапливать помещение намного интенсивнее. Если холодной крышей накрыта баня, ситуация усугубляется присутствием влажного разогретого воздуха. Он поднимается к неутепленному потолку, остывает и образует обильный конденсат, который портит строительные конструкции и капает на людей внутри. 

Присутствие конденсата на перекрытиях и на потолке крайне нежелательно. Влага проникает внутрь конструкции и начинает ее разрушение. В зависимости от типа покрытия оно проходит с разной скоростью, но всегда достаточно быстро. Появляются опасные для человека грибок и плесень. Единственный способ решить все проблемы — сделать теплоизоляцию потолочного перекрытия.

Тому, кто затевает самостоятельное возведение бани на своем участке, придется учесть огромное количество специфических нюансов этого здания. Все они, по большей мере, связаны с особенности эксплуатации – частыми температурными перепадами с весьма большой амплитудой, и высоким уровнем влажности. Таким образом, все конструкции банной постройки должны обладать эксплуатационными качествами, которые делают их способными противостоять столь экстремальным воздействиям.

Не является исключением и банный потолок. Мало того, влияние влажности на него особенно критично, так как горячий воздух и пар всегда стремятся кверху, и обычно в области перекрытия в парной или моечной наблюдаются самые высокие температуры и уровень влажности. Для тех новичков в строительстве, кто решил сделать потолок в бане своими руками пошаговое руководство просто необходимо. Именно этим вопросам и посвящена настоящая публикация.

Основные требования к банному потолку

Существует несколько основных конструкция потолка для бани – все они будут рассмотрены ниже. Но какая бы из них ни была выбрана в качестве базовой, все они должны отвечать определенным требованиям:

• Любой потолок – это достаточно массивная конструкция, особенно в том случае, если чердак бани планируется использовать в качестве подсобного, хозяйственного помещения или даже в роли дополнительной полезной площади – мансарды. Таким образом, конструкция потолка должна отличаться высокой надежностью с точки зрения сопротивляемости механическим нагрузкам. Даже если по чердаку и не будет использоваться для передвижения людей или размещения тех или иных предметов, все равно потолок должен выдерживать и собственный вес, и нагрузку утеплительного слоя – это ключевое правило безопасности эксплуатации вообще любого помещения.

• Банные процедуры только в том случае принесут пользу для здоровья, если в помещениях будет создан соответствующий микроклимат. Потолок – это тот элемент конструкции любого здания, через который всегда возможна весьма большая потеря тепла. Чтобы не пришлось тратить неимоверное количество топлива для поддержания нужной температуры, при этом по большей части «отапливая улицу», необходимо обеспечить потолок самой надежной термоизоляцией.
• Материалы, используемые для потолочной конструкции, не должны бояться сырости и повышенный температур. Как быть¸ ведь для этого в подавляющем количестве случаев используется натуральное дерево? Решения у этой проблемы есть – использование определенных пород древесины и специальная обработка деталей составами, которые резко повышают стойкость материала к влаге и к процессам биологического разложения.

Кстати, многие из современных пропиток дают еще один полезный результат. Они содержат специальные добавки-антипирены, которые существенно увеличивают стойкость древесины к возгоранию – для бани это чрезвычайно важно.

• Один из главных «врагов» древесины – высокая влажность, а в бане без нее – никуда. Чтобы по максимуму защитить деревянные несущие элементы конструкции от проникновения влаги, потребуется надежная гидро– и пароизоляция. Вместе с тем, нельзя допускать того, чтобы в толще дерева или утеплительного материала накапливался конденсат. Значит, необходимо предусмотреть возможность свободного выхода водяного пара вверх, в атмосферу.

Цены на гидропароизоляцию

гидропароизоляция

Это обеспечивается применением специальных рулонных покрытий, мембран, причем каждый слой должен находиться строго в определённом месте, иначе должного эффекта не достичь.

• И, наконец, в бане приятно будет проводить время, если потолок будет еще и красив. Возможно, некоторые домашние мастера относят это требование к разряду излишеств, но все же декоративные качества стен и потолочного покрытия бани – это своеобразная «визитная карточка» хозяев, и сбрасывать со счетов вопросы отделки тоже не стоит.

Теперь перейдем к рассмотрению основных конструкций банного потолка – подшивного, настильного и панельного типа.

Подшивной потолок

Эта конструкция применяется чаще всего. Она достаточно проста, понятна, отвечает всем требованиям, позволяет использовать чердачное помещение в качестве полезной площади.

Основой для монтажа такой потолочной системы являются балки чердачного перекрытия. Все остальные детали, и сверху и снизу, базируются именно на них. Удобство конструкции в том, что нет ограничения по длине и ширине помещения. Предполагается, что балки перекрытия установлены согласно разработанному проекту, с требуемым сечением бруса (или диаметром бревна) и с необходимым шагом. Таким образом, обеспечивается полная возможность превращения потолка в полноценное межэтажное перекрытие, открывающее возможности на полезное использование чердака.

Схематично подшивной потолок можно представить следующим образом:

1 – капитальные стены бани. Понятно, что чаще всего используется натуральная древесина, и на данной схеме монолитная стена показана лишь для упрощения.

2 – балки чердачного перекрытия. До монтажа потолка они должны быть основательно закреплены на стенах с утеплением узлов прилегания к ним.

3 – доски подшивки потолка. В данном варианте, показанном на схеме, они играют одновременно роль и чистовой поверхности потолка, хотя это бывает и не всегда так.

4 – слой гидропароизоляции. Оптимально, если в этих целях используется специальная водопаронепроницаемая мембрана. Еще лучше, если она будет иметь фольгированный слой, обращенный книзу – это дополнительный барьер для влаги и отражающая поверхность, предотвращающая потери тепла.

5 – слой термоизоляционных материалов, уложенных между балками перекрытия.

6 – паропроницаемая мембрана, не дающая возможности проникновения воды в утеплитель сверху, но не препятствующая естественному парообмену – то есть, позволяющая конструкции потолка «дышать», избавляясь от накопленной влаги.

7 – доски чердачного пола.

Пожалуй, основным недостатком подобной конструкции подшивного потолка является значительный расход пиломатериалов и достаточно большая трудоемкость в монтаже. Однако, не следует забывать, что одновременно «убивается два зайца» – на выходе имеется утепленный банный потолок и практически готовый пол чердака (мансарды).

[adrotate group=»5″]

Совместимы ли баня и мансарда?

При правильном планировании – почему бы и нет. Это чрезвычайно удобно – после банных процедур, не выходя на улицу, подняться в полноценную комнату отдыха.

С проектом небольшой, 5 х 4 м бани с мансардой читатель может познакомится в специальной статье портала.

Проведение монтажных работ

Работы проводятся в следующем порядке:

• Если балки перекрытия до их монтажа еще не были обработаны специальными защитными пропитками, то сейчас самое время устранить этот недостаток. Особое внимание уделяется торцевым гранят брусьев – здесь можно не пожалеть и трёх слоев грунтовки.
• В том случае, когда потолок устраивается в помещении, где будет располагаться банная печка-каменка, следует сразу же предусмотреть место прохода дымовой трубы. Для этого между балками устанавливаются две перемычки, которые ограничат прямоугольник или квадрат, необходимый для установки проходного металлического короба.

Величины А и Б должны соответствовать размерам приобретенного или самостоятельно изготовленного короба – это будет в большей мере зависеть от диаметра дымоходной трубы.

Этот «очерченный» квадрат временно выпадает из области работ – он не буде зашиваться досками ни сверху, ни снизу, в нем не прокладывается мембран и не укладывается утеплителя.

• Следующим шагом необходимо по всей площади помещения прикрепить снизу к балкам перекрытия гидр пароизоляционную мембрану. Она должна находить на стены примерно на 200 мм с каждой стороны – это потребуется для создания единой системы гидропароизоляции помещения.

Оптимальный выбор – специальный рулонный материал, предназначенный именно для этих целей. Если такой возможности нет, допустимо применение плотного полиэтилена, толщиной не менее 0,2 мм, но качество изоляции при этом будет уже не то. Полосы крепятся к балкам перекрытия таким образом, чтобы создавался нахлест не менее 200 мм, который обязательно проклеивается водостойким скотчем.

Если приобретён фольгированный материал, то его размещают блестящей стороной вниз, а нахлесты проклеивают специальным алюминированным скотчем.

• Только теперь можно переходить к подшивке потолка досками. Здесь возможны как минимум два варианта.

Первый – как показано на схеме выше. Доски подшивки, при условии, что это качественный материал (лучше всего – шпунтованный) сразу будут исполнять и роль декоративного покрытия. Крепят их к балкам перекрытия, которые в данном случае являются своеобразными «лагами». Для крепления используют или гвозди, или саморезы нужной длины. Саморезы выглядят предпочтительнее, так как и удерживают подвешенные доски надежнее, и при монтаже не требуется ударных усилий, которые не совсем «полезны» для балок перекрытия.

Впрочем, такой способ применяют нечасто – получается дороговато, так как хорошая шпунтованная доска 20 ÷ 25 мм толщиной стоит недешево. Кроме того, между гидроизоляцией и лицевой обшивкой желательно создать небольшой воздушный зазор Значит, для первоначальной подшивки можно использовать третьесортный материал, который просто создаст основу для укладываемого сверху утеплительного слоя. А снизу получается несколько иная конструкция:

1 – стены.

2 – балки перекрытия.

3 – слой гидропароизоляции, такой же, как и в предыдущем случае.

4 – доски черновой подшивки (наката). Здесь вполне уместен материал не самого высокого декоративного качества.

5 – слой фольгированного рулонного утеплителя. Это – еще один гидроизоляционный барьер, плюс к этому в помещении создается эффект «термоса» что очень важно, в частности, для парилки.

6 – слой фольгированного утеплителя прижат к доскам наката контррейками, которые размещают перпендикулярно, с необходимым шагом (400 ÷ 600 мм) для монтажа вагонки.

7 – натуральная вагонка, которая становится лицевым покрытием банного помещения. Обычно ее применяют на потолке, и на стенах.

Цены на деревянную вагонку

деревянная вагонка

Когда обшивка поверхности потолка закончена, вставляют проходной короб для дымоходной трубы и крепят его к потолочному покрытию.

После того как нижняя часть потолка обшита, можно переходить для дальнейших работ в чердачное помещение.

• Следующим шагом идет укладка утеплительного слоя. И здесь важно сделать одно очень важное замечание.

Нередко в публикациях при банные потолки можно встретить рекомендации вначале подшить нижние доски, а потом сверху застилать, по настилу и по балкам, гидропароизоляционную пленку. Посмотрим на схему – казалось бы, все точно так же, как и выше. Но здесь показана ошибка – она выделена красной стрелкой.

Если застелить пароизоляции таким образом, получается так, что балки перекрытия не имеют никакой защиты от поднимающейся сверху влаги. Мало того, полностью исключена возможность испарения влаги вверх, в атмосферу, то есть балки не будут подсыхать даже тогда, когда баня не используется. К сожалению, эта ошибка «гуляет» по просторам интернета, тиражируется, а в результате мастер, применивший такую схему, обрекает конструкцию потолка на недолговечность.

Доски лицевой подшивки потолка в любом случае будут контактировать с паром, но их несложно поменять по мере износа. А вот балки выполняют несущую роль, и если в них пойдет процесс гниения или образования грибка, то прочность конструкции будет под большим вопросом, а ремонтные работы «влетят в копеечку».

[adrotate group=»5″]

Балки должны оставаться открытыми сверху – тогда при правильной организации утепления лишняя влага будет попросту испаряться в атмосферу.

В качестве утеплителя потолка бани очень часто используют минеральную вату – она безопасна с точки зрения возгорания, безвредна для человека (если использовать каменную вату. Стекловата или шлаковата в банях нежелательны). Маты утеплителя расстилаются между балками перекрытия, так, чтобы входили максимально плотно, не оставляя зазоров.

Широко применяемый в строительной практике пенополистирол для утепления банного потолка использовать все же не следует. Во-первых, материал не рассчитан на высокие температуры, и при сильном нагреве может деформироваться, «поплыть». Во-вторых, немало вопросов к пенопласту и по экологичности – со временем неизбежно его разложение с выделением токсичных веществ. И в-третьих, пенополистирол никак нельзя отнести к разряду негорючих материалов, а для бани это крайне важно.

Часто для утепления потолка используют керамзитовую засыпку между балками перекрытия, толщиной порядка 100 ÷150 мм. Метод неплохой, но только в случае использовании высококачественного керамзита, так как можно найти весьма критичные отзывы от людей, которые применяли недорогой материал, и не в восторге от полученных результатов.

Не теряют популярности и старые «дедовские» способы утепления потолка бани. Так, обычно при строительстве сруба остается немало стружек и опилок. А это – очень неплохой утеплительный материал.  Их в обычных условиях засыпают в пространство между балками в сухом виде, но для бани лучше сделать плотный влажный раствор с применением цемента или глины. Можно рассмотреть на примере:

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Потолок снизу полностью подшит вагонкой. Между ней и баками перекрытия настелен соответствующий годропароизоляционный слой.
	Установлен проходной короб, и в данном случае уже смонтирована дымоходная труба.
	Этот же короб – вид с чердака, с засыпанным керамзитом, выполняющим роль термоизоляционной «подушки».
	Предполагается засыпка влажного раствора, поэтому ячейки между балками перекрытия необходимо дополнительно закрыть кусками плёночной гидропароизоляции. Снизу них можно дополнительно проложить проолифленный картон. Сами балки при этом остаются сверху открытыми.
	Наверняка, в покрытии есть щели – например, в местах прохождения кабелей или иных коммуникаций. Кроме того, зазоры могут быть в узлах сопряжений балок.
	В первую очередь можно с помощью монтажной пены заделать все щели и зазоры, перекрыв возможные мостики холода.
	Теперь можно готовить утеплительный состав. Для этого на два ведра сухих опилок добавляется порядка одного ковшика (1,5 дм³) сухого цемента.
	Доливается необходимое количество воды. С этим нужно быть очень осторожным – раствор не должен получиться жидким. Необходимая консистенция – полусухая, так, чтобы при сжатии в кулаке образовывался комок, но без выделения воды.
	Производится замешивание смеси – это удобнее всего будет сделать с помощью строительного миксера. При больших объемах можно задействовать и бетономешалку, подавая затем готовую смесь наверх.
	Готовый состав высыпается между балок перекрытия.
	Распределять его можно с помощью мастерка – ровным слоем одинаковой толщины. Трамбовать раствор не нужно.
	Обычно слой доводят до верхнего обреза балок – получается примерно 100 ÷ 150 мм, что будет достаточно для качественного утепления бани. Иногда работу проводят послойно, постепенно доводя толщину утепления до нужного уровня, давая уложенным слоям схватиться и просохнуть.

Вместо опилок иногда используют рубленую солому, правда, в этом случае лучше использовать глиняный раствор.

Какой бы утеплитель ни использовался, после его укладки рекомендовано по балкам перекрытия закрепить паропропускающую диффузную мембрану. Свойства этого материала таковы, что влага сверху попасть в утеплитель не может, а водяные пары свободно выходят. Такая естественная вентиляция предотвращает образование конденсата и снижение утеплительных свойств.

После того, как мембрана настелена и закреплена скобами к балкам, можно переходить к настилу досок чердачного пола, если он планировался. Обычно при подшивных типах потолка чердачные полы всегда делают полноценными, помещением можно пользоваться, а утеплитель получит защиту от механических повреждений.

Видео: интересная методика утепления потолка в бане

Банный потолок настильного типа

Такой тип потолка намного проще в монтаже, требует гораздо меньшего количества пиломатериалов. Однако и применить его можно далеко не всегда.

Настильный потолок будет уместен лишь для помещений небольшого размера – 2, максимум 2,5 метра. При этом доски для настила должны иметь толщину порядка 50 мм. Как правило, использование чердака как полезной площади в подобных случаях не рассматривается – пол не будет иметь необходимой прочности. Но зато существенно облегчается и процесс утепления – сам термоизоляционный материал не требует дополнительной защиты сверху.

Примерная схема настильного потолка приведена на рисунке:

1 – стены. Расстояние между капитальными стенами – не более 2500 мм (легкие перегородки не учитываются).

2 – доски настила, которые крепятся гвоздями или саморезами непосредственно на стеновой брус. Толщина доски – не менее 50 мм, ширина ее захода на стену такая же – 50 мм. Хорошо для этих целей подойдет качественная строганая доска, которую можно уложить плотно одну к другой, без зазоров.

3 – слой парогидроизоляции – ничем не отличается от упомянутого выше.

4 – утеплительный материал. Может применяться практически любой. Однако, если будет использоваться насыпной, то потребуется еще сделать перегородки из бруска (поз. 5, показаны пунктиром, как необязательный элемент), чтобы засыпка все же имела необходимую равномерную толщину.

Кстати, нередко в качестве термоизоляции в этом случае используют самодельные маты, сшитые из водонепроницаемой пленки, и заполненные доступным утеплительным материалом. Например, это могут быть отходы синтепона, сухая хвоя и т.п.

Так как движения по чердаку не предвидится, делать настил поверх утеплительного слоя совсем необязательно.

Под цифрой 6 показа слой паропроницаемой диффузной мембраны. В данном случае это тоже не является обязательным. Если конструкция крыши выполнена по всем правилам, то такая мембрана уже используется под кровельным материалом, и свободный парообмен будет обеспечен. Надёжное кровельное покрытие должно полностью исключить прямое попадание воды, а так как чердак не используется в хозяйственных или бытовых целях, то и случайный разлив воды крайне маловероятен. Так что на этом можно солидно сэкономить.

Доски настильного потолка часто сразу играют роль чистового покрытия. Если есть необходимость, например, при отделке парилки, добавить термоизоляции, то можно поступить так же, как и в случае с подшивным потолком – набить перпендикулярно контррейки, которые подожмут к поверхности фольгированный материал, а потом уложить натуральную вагонку.

Видео: пример монтажа настильного потолка

Потолок панельного типа

Конструкция такого потолка в какой-то мере сочетает особенности настильной и подшивной схемы. Потолочная поверхность собирается на земле, здесь же может происходить и процесс утепления и гидроизоляции, а затем готовые панели поднимаются на высоту и монтируется на верхнем венце стен.

Что обычно из себя представляют такие панели? Это сколоченные щиты, основу для которых представляют два бруса, расположенных параллельно на расстоянии 500 мм один от другого. Сечение бруса зависит от длины пролета, но обычно принимают его равным 50 × 100 мм – это позволяет достичь высокой прочности потолочной конструкции – она вполне послужит полом для чердака или мансарды. И, вместе с тем, 100 мм – достаточная толщина для полноценного утепления.

[adrotate group=»5″]

Брусья выкладывают параллельно на ровном устойчивом основании на расстоянии 500 мм по внешним сторонам, выравнивают края. Затем на них набивают отрезки доски толщиной порядка 25 ÷ 30 мм, длиной 600 мм. Ширина доски значения не имеет – используют, как правило, остатки пиломатериалов, что, кстати, позволяет серьезно сэкономит на таком потолке. Каждая доска крепится к брусу двумя гвоздями, чтобы обеспечивалась неподвижность конструкции. Доски размещают таким образом, чтобы они одинаково выступали по бокам щита на 50 мм.

После того как панель сколочена, ее переворачивают брусьями вверх. С помощью скоб степлера на внутренней ее поверхности крепится гидропароизоляционная пленка (показана стрелкой). Обратите внимание, что верх брусьев остается открытым.

Если рабочих рук достаточно, или же есть грузоподъемные приспособления, которые помогут поднять панель на высоту, то можно тут же, на земле, сразу провести и утепление панели (если, конечно, речь идет о рулонах или матах термоизоляционного материала). Например, не слишком утяжелит панели укладка минеральной ваты – зато не будет необходимости проводить эти работы на чердаке.

Маты утеплителя укладываются плотно в промежуток между брусьями, застеленный мембраной. Для того, чтобы получившаяся конструкция обрела дополнительную жёсткость, необходимую для подъема ее на высоту, ставят 2 ÷3  косые временные перемычки из досок.

1 – маты (блоки) утеплительного материала – минваты.

2 – временные «косые» перемычки для подъема панелей на стены.

Цены на минеральную вату

минеральная вата

Панели поднимаются к месту установи. Это может быть верхняя плоскость венца, или же выбранный специально под панельную конструкцию горизонтальный ступенчатый паз на нем. Другой вариант – к стенам по периметру крепится брус толщиной не менее 50 мм, который станет «полкой» для установки готовых панелей.

В любом случае, место укладки панелей нуждается в утеплительном уплотнении. Обычно для этих целей используют джутовую войлочную ленту – она отлично перекроет щели между стеной и панелями.

Панели укладывают вплотную одна к другой, убирают временные перемычки. Посл е стыкования между панелями, исходя их конструкции, остается промежуток шириной 100 мм. Он оставлен не случайно: его предназначение – утепление стыков.

1 – стена.

2 – войлочная лента, уплотняющее мест соединения стены и панелей.

3 – готовые панели с уже снятыми временными перемычками.

4 – вырезанная полоса термоизоляционного материала.

5 – доски, фиксирующие панели между собой.

В каждый из таких проемов на стыке вначале по дну и стенкам простилается все та же гидропароизоляционная пленка. Затем из плит минеральной ваты вырезается широкая полоса, которая укладывается в проем с максимальной плотностью (показано широкими зелеными стрелками). Таким образом, мостик холода на стыке будет надежно закрыт.

Остается зафиксировать панели между собой. Вначале поверх них расстилается диффузная мембрана, которая крепится к брусьям скобками. Затем укладывается цельная доска толщиной не менее 30 мм – желательно длиной по всей длине помещения, то есть суммарно она должна разом скрепить все установленные панели. Она прибивается (прикручивается) к каждому бруску. Такую же доску сразу размещают и на противоположной стороне панельного потолка. Затем можно обшивать получившуюся поверхность короткой доской, длиной 600 мм – так будет формироваться чердачный пол. При этом не забывают, что связывающие панели длинные доски должны идти не только вдоль противоположных стен, но и между ними, с шагом не более 1000 мм.

Снизу потолок можно обшить вагонкой, применяя все ту же технологию, о которой уже говорилось выше.

Достоинства такой методики монтажа потолка:

• Основная сборка и даже утепление проводится в удобных и безопасных условиях – на земле.
• Конструкция получается прочной – это полноценное утеплённое перекрытие для чердака, который может полезно использоваться.
• Такой потолок может быть смонтирован в помещениях практически любого разумного размера.

К недостаткам можно отнести:

• Весьма масштабный объем работ.
• Необходимость подъемных приспособлений или техники, или же усилия нескольких человек.
• Монтаж такого потолка нужно проводить до установки стропильной системы – а это не всегда удобно с точки зрения организации строительства.

Итак, были рассмотрены основные разновидности деревянных потолков для бани, даны технологические рекомендации по их монтажу. Следует внимательно изучить все достоинства и недостатки каждой из систем, чтобы оценить возможности ее установки применительно к конкретным условиям имеющейся бани, взвесить свои возможности, как с точки зрения необходимых строительных навыков, так и с позиций материальных затрат. Ошибаться в таких вопросах нельзя – некачественного исполненный потолок обязательно негативно скажется на комфортности банных процедур, а его переделка – крайне сложное и затратное мероприятие.

От того, как утеплен потолок в бане, напрямую зависит, насколько долго будет удерживаться тепло в помещениях. Тот, кто хоть совсем немного знаком с законами физики, знает, что нагретый воздух всегда поднимается вверх. Но если он соприкоснется с холодной поверхностью потолка, то очень быстро остынет и начнёт опускаться вниз. Таким образом, парная будет быстро выстуживаться, потому что печь не сможет справиться с нагревом быстро циркулирующего воздуха. Плюс к этому, не утепленный потолок в бане – это всегда неприятные капли конденсата, висящие над головой, готовые упасть вниз в самый неподходящий момент.

Утепление потолка в бане своими руками – вполне возможно с применением самых разных термоизоляционных материалов. Но чтобы достичь нужного эффекта, провести эту работу нужно правильно, стоит заметить что утепление потолка это только первый этап внутреннего утепления всей бани. Тем не менее, при наличии нужных материалов, задача видится посильной даже для малоопытного строителя, если он будет следовать технологическим рекомендациям.

Утепление станет эффективным в том случае, если будет соблюдена последовательность этапов. Работы по утеплению банного потолка состоят из трех главных этапов — это пароизоляция, термоизоляция и гидроизоляция.

Видео: Как бюджетно и эффективно утеплить потолок в бане

Утеплительные материалы

Чтобы правильно выбрать утеплительный материал для потолка бани, нужно знать, каким требованиям он должен отвечать.

Так как потолок бани будет постоянно находиться в особых условиях, таких, как высокая температура и повышенная влажность, утеплитель должен обладать следующими качествами:

• Повышенная стойкостью к перепадам температур и к повышенной влажности.
• Не предрасположенность к возникновению форм микробиологической жизни (плесень, грибок, бактерии и т.п.), к появлению гнезд насекомых и мелких грызунов.
• Должен хорошо сочетаться с материалами перекрытия и отделки.
• Иметь низкий показатель влагопоглощения.
• Важна экологическая чистота материала, не дрызгающая выделения вредных, опасных испарений или просто неприятных запахов. Баня, все-таки.
• Низкая теплопроводность, то есть утеплитель должен максимально удерживать тепло внутри помещения и не позволять проникать холоду снаружи.
• Простота монтажа без потери качества термоизолятора.

В таблице – некоторые технические характеристики распространенных утеплительных материалов:

Важнейшие эксплуатационные характеристики	Наименование материала	Показатели в числовом выражении
Плотность (кг/куб.м)	Минеральная вата	100-120
	Пенополистирол	25-40
	Пенополиуретан	45-50
	Керамзитовый гравий	250-300
Коэффициент теплопроводности Вт/(м×°К)	Минеральная вата	0,040-0,045
	Пенополистирол	0,035-0,040
	Пенополиуретан	0,028 — 0,035
	Керамзитовый гравий	0,10-0,16
Влагопоглощение %	Минеральная вата	до 4 %
	Пенополистирол	до 5 %
	Пенополиуретан	до 10 %
	Керамзитовый гравий	10-15%

К некоторым термоизоляционным материалам, особо часто применяемым в условиях бани, можно присмотреться поближе.

Изовер

Изовер является минералосодержащим утеплителем, о котором можно сказать, что он доступен по цене и очень практичен в эксплуатации. Он относится к группе минеральных ват, которые могут иметь разную основу — шлаковую, базальтовую, доломитовую, диабазальтовую и другие.

Изовер — один из самых популярных утеплителей для потолочных перекрытий домов и бань. Производится этот материал в рулонах и плитах, что весьма удобно для монтажа. Кроме этого, в продаже есть варианты, имеющие фольгированное покрытие, что создает эффект отражения тепла внутрь помещения, увеличивая его термоизолированность. Изготавливается изовер на основе стекловолокна, то есть он является усовершенствованным аналогом стекловаты. Имеет следующие технические характеристики:

• Коэффициент его теплопроводности составляет 0,038 Вт/(м×°К), что является отличным показателем для утеплителя.
• Изовер — один из лучших звукоизоляторов.
• Не является питательной средой ни для каких форм жизни.
• Отличается высокой влагостойкостью.
• Легкость по весу, что упрощает подъем на верхние этажи и монтаж утеплителя между лагами и стропилами.
• Достаточно экологически чистый материал, что обеспечивается его составом — это песок, сода и известняк. Вместе с тем характерна стойкость к химическим воздействиям.
• Эластичность, которая обеспечивает плотное прилегание к обрешетке при монтаже и удобство при транспортировке — материал сжимается на 25—40 % от общего объема.
• Долговечность эксплуатации – утеплитель служит десятки лет, нисколько не теряя своих первоначальных качеств.
• Материал не горюч — на упаковке маркировка «НГ».

Есть у материала и свои недостатки, о которых не менее важно знать, чем о достоинствах. Но, по большому счету, можно назвать лишь один значимый отрицательный момент:

Использование изовера возможно только в условиях, где температура не превышает 250—300 градусов. Но такой температурный режим в бане возможен исключительно при возникновении пожара. Сам по себе утеплитель не является горючим материалом, но может выделять определенное количество дыма.

Пенопласт

Пенопласт (пенополистирол) — знакомый всем материал, ставший основой для целого ряда другие современных утеплителей. Эти полимерные материалы тоже неплохо подходят для утепления потолка в банных помещениях по своим качествам, однако, не лишены недостатков.

К достоинствам термоизоляторов на основе пенополистирола относятся:

• Низкая теплопроводность, составляющая 0,037—0,040 Вт/м×°К — является одним из лучших показателей среди всех утеплительных материалов.
• Возможность использования в широком температурном диапазоне, что позволяет утеплять им не только потолочные перекрытия, но и стены домов, построенных в регионах с суровым климатом.
• Простота монтажа любого из подобных полимерных утеплителей.
• Способность эффективно выполнять возложенные на этот материал функции в течение трех-четырех десятков лет.
• У пенополистирола, обработанного антипиренами, появляется стойкость к возгоранию, и благодаря этому сфера его применения значительно расширилась.
• Весьма низкое влагопоглощение, что очень важно для помещений бани.

К отрицательным качествам пенополистирольных материалов можно отнести следующее:

• Утеплители на данной основе подвержены разложению и потере теплоизолирующих качеств под влиянием ультрафиолетовых лучей, поэтому материал после его монтажа, необходимо сразу же закрывать отделочным материалом.
• Данные материалы, не обработанные антипиренами, при горении плавятся, выделяя весьма токсичный дым, опасный не только для здоровья органов дыхания, но и для жизни человека.
• Эти утеплители нельзя назвать экологически чистыми, так как со временем они начинают распадаться и выделять токсичные компоненты. Особенно быстро протекают подобные процессы при воздействии высоких температур. Поэтому, если посмотреть на пенополистирольные утеплители с этой стороны, то от применения их в бане лучше отказаться. 

С давних пор для утепления бань использовались натуральные термоизоляционные материалы. К таким утеплителям, применяемым в настоящее время, относят:

— керамзит разных фракций, изготовленный из глины;

— эковату, произведенную на основе целлюлозы;

— деревянные опилки, замешанные на цементе, глине или извести.

Эти материалы являются «дышащими» — они не только сохраняют тепло, но и способствуют умеренному воздухообмену, что очень важно с точки зрения предупреждения образования конденсата.

Керамзит

Этот натуральный утеплитель можно назвать самым подходящим для утепления потолочного перекрытия бани. Он обладает всеми качествами, которые необходимы для данного помещения. Это засыпной материал, состоящий из гранул разных фракций, изготавливают из глины. Он легок и имеет пористую структуру, что дает термоизолирующий эффект.

К положительным свойствам керамзита относят следующее:

• Экологическая чистота материала позволяет использовать его, как в открытом, так и закрытом виде. Он абсолютно не выделяет опасных или неприятных испарений, ни при засыпке, ни по истечению длительного времени.
• Он долговечен и не теряет своих утепляющих свойств на протяжении всего времени его эксплуатации.
• Керамзит не горюч при любых режимах, так как изготовлен в процессе высокотемпературного обжига глины.
• Влагостойкость материала сохраняет его от сырости и от возникновения между гранулами форм микробиологической жизни.
• Керамзит — хороший звукоизолятор.
• Материал морозостоек и выдерживает неограниченное количество циклов заморозки и оттаивания.
• Имеет низкую теплопроводность, которая составляет от 0,12 до 0,16 Вт/м×°К — это позволяет максимально сохранить тепло в банном помещении.
• Засыпка керамзита – процесс несложный и достаточно чистый.
• В мелко— и среднефракционном керамзите никогда не поселятся грызуны, что выгодно отличает его от других утеплителей.
• Материал имеет вполне доступную цену.

Эковата

Эковата — экологически чистый утеплитель, который состоит на 82 ÷ 85% из натуральной целлюлозы, 5 ÷ 7% тетрабората натрия и на 8 ÷ 13% — борной кислоты.

Лигнин, который присутствует в целлюлозных волокнах утеплителя, способствует его клейкости при увлажнении. Борная кислота предохраняет волокна от появления грибков и бактерий, насекомых и т.п. – то есть выполняет роль антисептика. Тетраборат натрия способствует снижению горючести, а значит — и огнеопасности материала.

Все вспомогательные составляющие, так же, как и волокна целлюлозы, являются экологически чистыми, имеющими природное происхождение.

Эковата имеет свои положительные и отрицательные качества. К достоинствам можно отнести:

• Очень низкая теплопроводность, составляющая 0,035—0,041Вт/м×°К.
• Экологичность утеплителя — он не выделяет вредных испарений.
• Если эковата будет наноситься «мокрым» способом, то она при напылении забивает все зазоры и щели, делая утеплительный слой полностью сплошным.
• Небольшой вес материала позволяет уложить ее слоем любой толщины, что поможет улучшить теплоизоляцию.
• При правильном напылении эковата прослужить очень длительный срок —  40 ÷ 50 лет.
• Как при «мокром», так и при «сухом» монтаже, эковата не оставляет отходов.
• Материал можно использовать повторно, так как со временем он не теряет теплоизолирующих качеств.
• Эко-утеплитель является самозатухающим, благодаря обработке волокон антипиренами.
• Так как целлюлозные волокна обработаны борной кислотой, в них не заводятся грызуны.

К отрицательным качествам, которые, как раз и могут стать помехой использования эковаты для утепления потолка бани, можно назвать:

• Влагопоглощение эковаты составляет до 20%. Если на чердаке устроена качественная вентиляция, то после того, как утеплитель просохнет, его теплоизолирующие качества восстановятся. Если же баня используется постоянно, и время для проветривания и просушки помещения не остается, то лучше использовать другой утеплитель, который будет более стоек к влаге.
• Еще одним препятствием для монтажа утеплителя может стать необходимость специального оборудования. Дело в том, что более эффективным методом нанесения эковаты на поверхности является «мокрый», когда исходное сырье вначале увлажняется в специальном аппарате, а затем наносится под напором через трубу на утепляемую поверхность.

Опилки и цемент или глина

Народный метод утепления потолка в бане представляет собой распределение на подготовленном основании смеси, состоящей из опилок и цемента или глины. Иногда опилки заменяют мелко нарубленной соломой.

Теплопроводность этого утеплительного материала зависит от толщины и плотности уложенного слоя.

Для того чтобы приготовить такую смесь, необходимо взять опилки, известь, цемент и воду в пропорции 10:1:1:1,5. Все составляющие хорошо перемешиваются в сухом виде и только потом заливаются водой и замешиваются в однородный раствор. Смесь должна быть достаточно густой — ее готовность проверяется сжатием комка раствора в ладони: если комок не рассыпается, и из него не выдавливается вода, значит, состав готов, и его можно выкладывать на поверхность, а затем распределять ровным слоем.

После просыхания смеси, на ней могут появиться трещины, их нужно обязательно заделать тем же раствором.

Когда покрытие будет готово, то рекомендовано сверху него уложить фольгированный утеплитель, фольгой вниз.

К преимуществам утеплителя на основе опилок относятся следующее:

• Доступность по цене. Опилки являются отходным материалом на деревообрабатывающих предприятиях, поэтому обойдутся недорого, а иногда и вовсе даром.
• Стружка, опилки или солома — это экологически чистый материал.
• Утеплитель в готовом виде — не горюч и выдерживает даже самые высокие температуры.
• Он имеет высокую влагостойкость и паронепроницаемость, что позволяет обойтись без дополнительной покупки пароизоляционного материала.
• Этот утеплитель является эффективным тепло— и звукоизолятором, поэтому его используют многие десятилетия, даже несмотря на то, что в продаже появились современные материалы.

Отрицательных моментов у этого утеплителя не так уж и много, но они все-таки есть:

• Трудоемкость работы — материал после замешивания получается достаточно тяжелым, поэтому изготавливать его лучше непосредственно на чердаке бани.
• Этот утеплитель хороший теплоизолятор, но иногда его явно недостаточно, чтобы поддерживать нужный температурный режим в банных помещениях. Поэтому термоизоляцию приходится усиливать, настилая сверху другие е материалы с более низкой теплопроводностью.

Нужно отметить, что такой вариант неплохо подходит для утепления потолка в бане, и это проверено десятилетиями эксплуатации таких сооружений.

Цены на популярные виды утеплителей

Утеплитель

Пароизоляция

Пароизоляция в условиях бани просто необходима, особенно на потолке, так как весь пар поднимается именно туда. Если защитный барьер отсутствует, то пар будет если не проникать, то оседать под обшивкой, на теплоизоляции, а влага снизит утеплительные качества, поспособствует возникновению грибка, гнили.

Пароизоляционная пленка же защитит термоизоляцию от сырости и не позволит влаге скопиться в утеплителе и на балках перекрытия.

Чаще всего для устройства пароизоляции применяется специальная антиконденсатная мембрана, которая не пропускает пар к утеплителю, но в то же время позволяет «дышать» материалу, что не дает скапливаться в нем естественной влаге.

Для банных помещений самым подходящим материалом является фольгированная пароизоляция. Это может быть специальная блестящая пленка. Закрепляя ее на поверхности, нужно работать крайне осторожно, не допуская даже самых небольших разрывов, иначе процесс будет проведен напрасно.

Более дорогостоящими, но и более надежными являются многослойные пароизоляционные пленки, изготовленные на основе крафт-бумаги, которые также могут иметь фольгированное покрытие. Например, часто применяется такой материал, как «Фольгопласт», «Мегаизол», «Изоспан» и другие.

Укладываются пароизоляционные полотна внахлест, а сверху скрепляются с помощью специального фольгированного скотча, который делает поверхность цельной.

Пароизоляционная пленка закрепляется сверху уложенного утеплительного материала. Если ее закрепляют на балки перекрытия степлером с помощью скоб, то скотч приклеивается сверху забитых скобок, чтобы создать абсолютно герметичное покрытие.

Гидроизоляция

Гидроизоляционный материал отделяет утеплитель от чердака, то есть его настилают сверху со стороны чердачного помещения.

Гидроизоляционная пленка не позволит влаге проникнуть в утеплитель со стороны чердака, и тем самым — защитит от всех сопутствующих этому негативных последствий. Вода с этой стороны может появиться при протечке крыши или, в виде капель конденсата, при перепадах температур и недостаточном вентиляционном проветривании подкровельного пространства.

В качестве гидроизоляционного материала чаще всего используется обычная плотная полиэтиленовая пленка, рубероид или более современные гидроизолирующие пленки.

Способы утепления банного потолка

Существует несколько способов утепления потолка. И от того, какой из них будет выбран, зависит перечень необходимых для этого материалов.

Подшивной потолок

Подшивной потолок имеет следующую конструкцию:

• Балки перекрытия, уложенные на стены, которые станут каркасом для всех остальных элементов потолка.
• Со стороны чердака идет гидроизоляционный материал, который полностью закроет конструкцию от воздействия влаги сверху.
• Затем на гидроизоляцию, также со стороны чердака, укладывается деревянный или фанерный настил.
• Между балок перекрытия находится утеплительный материал.
• Утеплитель со стороны помещений закрывается пароизоляционной мембраной.
• Последним этапом потолок обшивается натуральной деревянной вагонкой.

Последовательность работ зависит от выбранных утеплительных материалов.

1. Керамзит.

А — балки перекрытия;

Б — черновые доски;

В — пароизоляция;

Г- утеплительный материал;

Д — гидроизоляционный настил;

Е — обшивка из досок или фанеры.

Если для утепления потолка будет применен керамзит, то работа проводится в такой последовательности:

• На балки перекрытия со стороны помещения прикручиваются черновые доски — со стороны чердака формируются своеобразные короба.
• Щели между досок и балок перекрытия промазываются смесью из глины, извести и опилок, которые создадут пароизоляционный слой или же вовнутрь коробов и на балки перекрытия настилается пароизоляционная пленка.
• Далее, в подготовленные короба засыпается керамзит.

• После засыпки, керамзит сверху закрывается гидроизоляционной пленкой.
• Сверху нее делается дощатый или фанерный настил.
• Со стороны помещения бани доски чернового потолка затягиваются пароизоляционной пленкой, желательно — фольгированной.
• Сверху нее устанавливается вагонка.

Таким же образом происходит утепление смесью опилок, извести, цемента или глины, но такой раствор выкладывается в короба после промазывания щелей между досками. После того как смесь застынет, сверху можно уложить дополнительно утеплитель из минеральной ваты или засыпать слой керамзита. Остальные действия проводятся в той же последовательности, что и при утеплении только керамзитом.

Видео: утепление банного потолка опилками

2. Минеральная вата.

Применяя минеральную вату в матах или рулонах, процесс утепления проводят следующим образом:

• Со стороны чердака на балки перекрытия настилается и закрепляется гидроизоляция, а затем — и дощатое покрытие.
• Со стороны помещения в ниши между балками укладывается утеплитель.

• Далее, утеплитель затягивается одним из пароизоляционных материалов.
• Сверху него на балки перекрытия закрепляются деревянные рейки.

• На рейки прибивается или прикручивается декоративная натуральная вагонка.

Настильный потолок

Настильный потолок отличается тем, что в нем отсутствуют балки перекрытия, а состоит он из досок, уложенных на стены строения бани, или же на бруски, прибитые по периметру всего помещения ниже потолка на 100—120 мм.

Этот подход возможен, если используется тонкий утеплитель (не толще, чем 5 мм), Необходимыми условиями в этом способе устройства потолка будет то, что ширина и длина комнат бани не должна быть шире 2500 мм, а доски, перекрывающие, помещение должны, иметь толщину не менее 50 мм.

Утепление такого потолка проводится следующим образом:

• На деревянный настил настилается слой пароизоляции;
• Сверху нее настилается утеплитель;
• Если же должен быть применен керамзит или маты минеральной ваты, имеющие толщину 80 ÷ 100 мм, то придется по периметру прибить бортики или же настил устраивать ниже высоты стен, поэтому прежде чем настилать доски, нужно сразу определиться с выбором утеплительного материала;
• Далее, утеплитель накрывается гидроизоляционной пленкой;
• Сверху всех слоев укладываются доски или фанерные листы.

К достоинствам этого способа утепления можно отнести простоту и быстроту монтажа, а также доступную цену, так как материалов для обустройства потолка потребуется меньше.

Недостатки – это неудобства при проведении ремонтных работ в случае повреждений утеплителя, а также то, что устройство этого вида потолка возможно только в небольших по площади помещениях.

Если утеплительные слои не утоплены между бортиками, то над таким потолком рекомендовано возводить односкатную крышу без чердака, во избежание повреждения системы утепления.

Панельный потолок

Этот тип потолка представляет собой конструкцию из панелей, в которые входят все необходимые составляющие — это щиты, изготовленные из опорных брусков, обшитых досками, внутри которых смонтированы все слои паро-, тепло- и гидроизоляции. В качестве утеплителя обычно используется минеральная вата — с целью уменьшить вес панели, при этом толщина ее слоя должна быть не более 100 мм.

А — слой пароизоляции.

Б — утеплительный материал.

В — гидроизоляция.

Г — место соединения панелей, которое при их монтаже также отделывается пароизоляционной пленкой и термоизолируется.

 Д — цельная доска, которая укладывается по всей ширине щитов. Она соединяет между собой все панели потолка и скрепляется с ними с помощью саморезов.

Е — короткие доски, которые крепятся к каждой из панелей в длину 1000 ÷ 1200 мм, а затем снова укладывается общая для всех панелей доска (Ж).  Так повторяется через каждые 1000 ÷ 1200 мм.

З — накладная доска, которая соединяет между собой соседние панели.

Сбитые щиты с уложенными материалами поднимаются в готовом виде на стены бани. Усложняется процесс монтажа тем, что между панелями должны быть уложены все слои теплоизоляции. Для утепления этой области потолка применяют отрезки минеральной ваты с фольгированными сторонами.

Нужно отметить, что панель со всем «содержимым» имеет немалый вес, поэтому такой подход будет рационален или с применением подъемных устройств, или в хорошей бригаде — с надежными помощниками. Зато по скорости монтажа потолка это может быть самый выигрышный вариант.

Какой тип потолка бани и, соответственно, материал для утепления выбрать — каждый может решить сам, изучив все нюансы устройства конструкций. Однако, самым доступным и простым из них считается подшивной потолок. Несмотря на то что он обойдется несколько дороже по цене, чем настильный, стоит выбрать все же его – такая конструкция зарекомендовала себя надежной, долговечной и прочной.

Произведя монтаж качественно, с выполнением всех технологических рекомендаций и не пренебрегая вспомогательными материалами, хозяин бани может быть уверен, что нужное тепло в помещениях будет полностью сохранено.

Для создания комфортного микроклимата внутри парилки еще на этапе планирования строительства нужно правильно выбрать, чем утеплить потолок в бане. При грамотном выполнении всех этапов будет обеспечена не только хорошая теплоизоляция, но и безопасность.

Утепление потолка бани — в чем необходимость?

В парной комфортный микроклимат устанавливается, когда температура воздуха достигает +70–90 °C, а показатель влажности составляет примерно 70%. В таких условиях поверхности систематически находятся под отрицательным воздействием влажного горячего воздуха.

Если не обеспечено хорошее утепление потолка в бане, наблюдаются следующие процессы:

• воздух в бане быстро остывает, так как поднимающийся горячий воздух уходит во внешнюю среду через чердак;
• приходится постоянно добавлять топливо в печку, что снижает срок ее эксплуатации;
• мытье в бане, которая недостаточно прогревается, не доставляет удовольствия.

На потолке, который не постарались утеплить, скапливается конденсат. Он стекает холодными каплями на находящихся в парилке людей, вызывая дискомфорт. От излишней сырости деревянные конструкции быстро разрушаются. На них появляется плесень и гниль.

Чтобы избежать таких неприятных последствий и сохранить целостность поверхностей в бане, нужно решить, чем утеплить потолок.

Грамотно установленная потолочная теплоизоляция предполагает соблюдение следующих факторов:

• пар от печки остается во внутреннем пространстве бани;
• крыша получает защиту от проникающей через потолок влаги;
• конденсат не скапливается на потолочных конструкциях.

Читаем: Утепление потолка в доме с холодной крышей.

Варианты утеплителей — их плюсы и минусы

Удастся своими руками правильно утеплить потолок в бане при условии применения подходящего теплоизоляционного материала. При выборе изучают все характеристики, что позволит исключить отрицательные последствия.

Цемент и опилки

Берут известь, цемент, опилки и воду. Соотношение компонентов: 1 : 1 : 10 : 1,5. После перемешивания эластичную массу равномерным слоем (15–20 см) распределяют в бане по поверхности потолка, который нужно утеплить.

Плюсы:

• низкая себестоимость;
• отсутствие вредных выделений;
• высокая паропроницаемость.

Минусы:

• сложность приготовления и нанесения;
• после высыхания часто образуются трещины, которые требуется замазывать;
• по теплоизолирующим характеристикам опилки уступают другим видам утеплителей;
• при воздействии огня этот материал начинает тлеть.

Эковата

Этот популярный утеплитель с волокнистой структурой изготавливается из целлюлозы со специальными пропитками.

Преимущества:

• экологическая чистота;
• невысокий показатель теплопроводности;
• низкий вес;
• стойкость к колебаниям температуры;
• долговечность;
• благодаря пропитке тетраборатом натрия и борной кислотой наблюдается редкое поражение эковаты плесенью, насекомыми;
• доступность.

Недостатки:

1. Если практикуют сухой метод укладки, то эковата постепенно слеживается, что уменьшает теплоизоляционные характеристики.
   
   
2. В ситуации, когда решено утеплить в бане холодный потолок по методике мокрого нанесения эковаты, экономичность утрачивается. Связано это с применением специального оборудования.
   
   

Также нужно учитывать, что волокнистый утеплитель легко впитывает влагу. Это приводит к уменьшению теплоизоляционных свойств. Если требуется утеплить потолочную плоскость бани, от этого вида материала стоит отказаться.

Фольгированный утеплитель

Решая, чем лучше утеплить в бане холодный потолок, анализируют разные виды теплоизоляции с фольгированным покрытием.

Достоинства:

• за счет металлизированного напыления такой материал хорошо сохраняет тепло;
• обеспечивает высокий показатель теплоизоляции;
• позволяет экономить топливо.

Производители предлагают разные виды утеплителя с поверхностным фольгированным слоем:

1. Маты из базальтовой ваты, кашированные алюминиевой фольгой. Например, можно купить утеплитель «Экоролл 35 ФА» толщиной 50 мм. Этот негорючий с высокими теплоизоляционными показателями материал хорошо подходит, чтобы утеплить в бане потолочную плоскость.
   
   
2. Металлизированный пенополиэтилен. Этот материал с защитной алюминиевой пленкой позволит не только утеплить потолок, но и обеспечит снижение шума, не допустит проникновения влаги. Отличается устойчивостью к характерным для бани перепадам температуры, простотой монтажа, гибкостью. Он легко режется. Выдерживает влажность атмосферы до 100 % и температуру -40…+100 °C. К минусам относится необходимость обеспечения защиты от прямого воздействия солнечных лучей.
   
   

Фольгированная изоляция служит хорошим вариантом, если решено утеплить этим материалом потолок. Не стоит отделывать паронепроницаемым утеплителем все поверхности в бане, так как в этой ситуации потребуется грамотно выполненная вентиляция.

Пеноизол

Этот популярный теплоизолирующий материал известен также как карбамидный ячеистый модифицированный пенопласт. Чаще применяют его, чтобы утеплить разные поверхности в бане, включая потолок, в жидком виде. Подходит для условий с температурой -50…+100 °C.

Достоинства:

1. Низкий коэффициент теплопроводности.
2. Упругость, эластичность. Пышная пена легко проникает во все щели. В результате получается ровная поверхность без мостиков холода.
3. Устойчивость к механической нагрузке. После застывания материал под воздействием тяжести сминается, но затем после прекращения давления возвращает исходную форму.
4. Стойкость к перепадам влажности и температуры.
5. Высокая паропроницаемость. За счет этой характеристики на потолке бани не будет появляться конденсат.
6. Хорошая адгезия, обеспечивающая надежное сцепление с разными видами потолочного основания.
7. Покрытие из пеноизола не подвергается поражению плесенью, грызунами и насекомыми. 
8. Долговечность. Если правильно утеплить потолок жидким пеноизолом, будет обеспечена сохранность его изолирующих характеристик на протяжении 50 лет и больше.
9. Экологичность. Пеноизол при эксплуатации не выделяет вредных соединений.
10. Пожаробезопасность. Утеплитель негорючий. Не выделяет при непосредственном контакте с пламенем токсичных соединений.

Недостатки:

1. Не подходит жидкий пенопласт для поверхностей, которые подвергаются частому интенсивному воздействию влаги. Это учитывают, если нужно утеплить парную.
2. Необходима защита от солнечных лучей. Материал способен разрушаться, если на него воздействует ультрафиолетовое излучение.
3. Для нанесения требуется специализированное оборудование.

Можно купить пеноизол в форме листов. Для их фиксации применяют дюбели. Сверху крепится облицовка.

Предлагают также производители гранулированный пеноизол. Размер фракций не превышает 15 мм.

Керамзит

Популярный керамзит представляет собой пористые гранулы с хорошими теплоизоляционными показателями. Сырьем для обжига служит легкоплавкая глина.

Достоинства:

• керамзит не воспламеняется, что важно, если решено глинистыми гранулами утеплить потолочную плоскость в бане;
• относится к группе экологичных материалов, так как не содержит токсичных примесей;
• обладает низкой теплопроводностью;
• отличается длительным сроком службы;
• не подвергается появлению гнили, плесени;
• морозоустойчивый материал.

Недостатки:

• несмотря на невысокий вес, керамзитовое утепление предполагает насыпку на потолок слоя толщиной 20–25 см, что повышает нагрузку на стены бани;
• при повреждении пароизоляционной пленки керамзит способен впитывать большое количество влаги, что ухудшает его характеристики.

Пенопласт и экструдированный пенополистирол

Относится пенопласт к группе пористых материалов, отличающихся хорошими теплоизоляционными свойствами. Базой служат вспененные пластические массы.

Плюсы пенопласта:

• низкий вес, позволяющий не только утеплить потолок, укладывая листы на чердаке, но и фиксируя их к поверхности изнутри;
• хороший показатель прочности;
• высокая влагостойкость.

Минусы:

• при нагревании материала в атмосферу выделяются токсичные соединения;
• пенопласт легко повреждается грызунами;
• утеплитель характеризуется невысоким эксплуатационным сроком.

При выборе можно проанализировать другой вид похожего по характеристикам утеплителя — экструдированного (экструзионного) пенополистирола, который часто реализуется под брендом «Пеноплекс». Несмотря на одинаковый тип сырья, от пенопласта, создаваемого воздействием пара, он отличается экструзионным способом производства.

Плюсы экструдированного пенополистирола:

1. Если пенополистиролом потребуется утеплить потолок, его толщина будет ниже, чем у пенопласта. Это объясняется более низким показателем теплопроводности.
2. Отличается пеноплекс способностью сохранять эксплуатационные свойства при -50…+70 °C.
3. Не подвергается заселению грибковыми колониями.
4. Обладает эксплуатационным сроком средней (30–50 лет) продолжительности, что выше по сравнению с пенопластом.
5. Характеризуется экструдированный пенополистирол высоким показателем прочности, рассчитываемой на сжатие, и минимальным водопоглощением.

Минусы:

1. Обладающий пористой структурой утеплитель привлекает грызунов. В нем могут обустраивать норы мыши и крысы.
2. При нагревании выделяет вредный для здоровья стирол.
3. Относится к группе горючих материалов.

Если выбирают материал, чтобы утеплить баню со стороны потолка, то для таких специфичных условий пенопласт, экструдированный пенополистирол, а также любой другой вид полистирола применять нельзя. Обусловлено это способностью материалов при высоком нагревании выделять в окружающую атмосферу токсичные испарения.

Минеральная вата

Частое применение минваты в роли утеплителя объясняется доступностью и легким монтажом этого материала, представленного тремя видами: стекловата, шлаковая и каменная (базальтовая) вата.

Шлаковая вата

Сырьем служит расплав шлака, остающегося при доменном производстве.

Достоинства:

1. Относится шлаковый утеплитель к группе негорючих материалов. Плавится при достижении температуры свыше 300 °C.
2. Демонстрирует высокие показатели теплоизоляции и звукопоглощения.
3. Обладает легким весом, что обусловливает несложный монтаж.
4. Не повреждается грызунами и насекомыми.

Недостатки:

1. При систематическом воздействии влаги шлаковая вата утрачивает свои характеристики. В результате эксплуатационный срок снижается.
2. При попадании непосредственно на утеплитель воды образуются агрессивные кислоты.
3. При нагревании выделяются пары фенолформальдегидных смол.

Стекловата

Сырьем для этого вида утеплителя служит расплав стекла.

Достоинства:

1. Стеклянная вата отличается высокими показателями прочности и упругости.
2. Материал, состоящий преимущественно из волокнистых включений, демонстрирует высокую вибростойкость.
3. Благодаря гибкости подходит для укладки на неровные плоскости.
4. Стекловата не горит. Если температура достигает +250…450 °C из-за выгорания связующих смол утрачиваются эксплуатационные характеристики. Спекается при +500…+550 °C.
5. На утеплителе не поселяются микроорганизмы.

Недостатки:

1. Опасность представляют ломкие волокна, образующие колючую пыль. На коже она вызывает зуд, раздражение. При вдыхании наблюдается поражение легких в виде астмы, бронхитов, онкологических заболеваний. Попадание стекловаты в глаза провоцирует боль, резь, слезоточивость.
2. При периодическом увлажнении стекловата дает усадку.
3. Из-за использования фенолформальдегида в роли связующего вещества в воздух выделяются токсичные соединения.

Каменная вата

Сырьем для этого вида утеплителя выступает расплав горных (преимущественно габбро-базальтовых) пород.

Достоинства:

1. За счет пористости базальтовая вата, которой можно утеплить парную, обладает высокой паропроницаемостью. Демонстрирует хорошие тепло- и звукоизоляционные свойства.
2. Материал негорючий. Начинает распадаться с образованием горячей пыли при +600…700 °C.
3. Отличается долговечностью. Не утрачивает технических свойств 50 лет и дольше.
4. Относится к положительным сторонам биологическая стойкость, экологичность, легкий монтаж, невысокий вес.

Чтобы в бане безопасно утеплить потолок из этой группы теплоизоляционных материалов, нужно применять каменную вату. Она в любой сезон обеспечит внутри парной в бане хорошее сохранение тепла, не покроется плесенью.

Варианты монтажа в зависимости от типа потолка

Чтобы в бане правильно утеплить потолок, нужно учитывать особенности конструкции.

Панельный потолок

Баню, построенную с холодной крышей, позволяют хорошо утеплить панели, применяемые для монтажа потолка. Представляют они модули с утеплителем внутри. Проще купить готовые панели, хотя при желании можно сделать их своими руками.

Последовательность действий.

1. Два бруса с поперечником 50 х 100 мм укладывают на ровную поверхность параллельно друг другу. Интервал между их внешними сторонами составляет 500 мм. Прибивают, применяя гвозди, отрезки доски. Их длина составляет 600 мм, что позволяет выступать им за брус на 50 мм с обеих сторон. Подходящая толщина доски — 25–30 мм.
   
   
2. Когда все плашки прибиты, конструкцию переворачивают. Применяя строительный степлер, фиксируют внутри пароизоляционную пленку. Оставляют верхние плоскости брусьев открытыми.
   
   
3. Если решено утеплить будущий потолок базальтовой ватой, то продолжают сборку панели на земле. Для более тяжелого утеплителя целесообразно сначала переместить конструкции на чердак бани, так как вес готового модуля может получиться значительным. Маты (1) плотно укладывают между брусьями. Для сохранения целостности утеплителя при подъеме прибивают временные деревянные перемычки (2).
   
   
4. В таком виде панели поднимают, укладывая на венец. Можно сначала подготовить под них на верхней кромке стены ступенчатый специальный паз или прикрепить брус. Под панели предварительно в местах соприкосновения со стеной бани укладывают утеплительную прослойку (2), например, войлочную ленту. При установке между панелями (3) со снятыми временными перемычками остается промежуток в 100 мм, необходимый, чтобы утеплить стыки. В каждый такой узкий проем по бокам и дну расстилают пароизоляционную пленку, а затем укладывают полосу (4) базальтовой ваты. Утеплитель надежно закроет мостики холода. 

После этих операций расстилают на панелях диффузную мембрану, которую к брускам крепят скобками. Укладывают с двух сторон и по центру доски (5) толщиной не ниже 30 мм. Их длина должна быть такой, чтобы скрепить все панели. Прибивают доски к каждому бруску. Остается выполнить снаружи настил для чердачного пола.

Подшивной потолок

Такой тип потолка выбирают, если над баней предполагается сделать чердак. Балки делают из того же материала, что и сруб, обеспечивая им нужную прочность.

Последовательность:

1. Прежде чем утеплить потолок, выполняют обрешетку, предусмотрев отверстие для трубы.
   
   
2. С нижней стороны крепят пароизоляционную пленку с заходом на стены на 20 см. Фольгированный слой обращают внутрь помещения бани. Он обеспечит сохранение тепла. Полосы располагают с нахлестом. Стыки проклеивают водостойким алюминизированным скотчем. Прибивают для фиксации несколько реек. Они одновременно послужат каркасом для последующей обшивки потолка, который нужно утеплить, вагонкой.
   
   
3. Затем уже под крышей продолжают утепление бани со стороны чердака. Если применяют теплоизолирующие маты, их укладывают между брусьями слоем около 10 см. Оставляют расстояние от утеплителя до верхней кромки балок примерно в 3 см. Этот зазор позволяет утеплить баню более надежно, так как обеспечит циркуляцию воздуха.
   
   
4. Сверху расстилают полотна гидроизолирующей мембраны. Нахлест делают около 10–15 см. Чтобы проклеить стыки, применяют строительный скотч. Затем обшивают каркасный потолок досками, выполняя пол чердака.
   
   

   Учитывая прочность подшивного потолка, можно утеплить его и другими материалами. Например, обойдется дешево огородная просушенная земля или раствор глины, смешанной с рубленой соломой.

Настильный потолок

Применяют несложный в монтаже настильный потолок при небольшой площади бани. Поскольку доски укладывают непосредственно на стены без опорных балок, обустроить чердак в этой ситуации не удастся. Чтобы утеплить баню сверху, потребуется легкий теплоизоляционный материал. Толщина досок должна составлять не менее 50 мм.

В соответствии со схемой, на которой показан разрез конструкции, практикуют при создании настильного потолка следующую последовательность операций:

1. Доски (2) укладывают на стены (1) так, чтобы они заходили на них минимум на 50 мм. Между досками не должно оставаться зазоров, поэтому выбирают хорошо обработанный пиломатериал.
2. Расстилают пароизоляционную пленку (3).
3. Укладывают теплоизоляционный материал (4). Чтобы утеплить конструкцию, чаще берут разновидности в рулонах или матах. Для насыпных утеплителей потребуется смонтировать перегородки из брусков (5).
4. Чтобы утеплить потолок более надежно, расстилают диффузную мембрану (6) для обеспечения гидроизоляции. Закрывают плоскость фанерой или досками, закрепляя их саморезами.

Иногда оставляют верх без обшивки досками, так как чердачное пространство не будет эксплуатироваться.

Выбирая варианты, как утеплить потолок в бане, анализируют разные способы. Это позволит грамотно выполнить нужные действия, обеспечивающие комфортный безопасный микроклимат. Если вас заинтересовала изложенная в статье информация, поделитесь ею с друзьями и добавьте ее в закладки. Может, вы уже делали своими руками утепление в бане потолка? Расскажите в комментариях о своем опыте, пожалуйста.

Любая баня нуждается в качественном утеплении потолка – теплый воздух, согласно законам физики, стремится подняться вверх. И если на его пути не будет теплоизоляционного слоя, то для разогрева бани и поддержания в ней стабильно высокой температуры понадобится существенно больше топлива.

Но это не единственная проблема – при отсутствии утепления на потолке бани будет скапливаться конденсат, и капающие сверху на голову и спину капли вряд ли кому-то доставят большое удовольствие. А уходящая вверх вместе с теплом влага будет способствовать разрушению потолочных перекрытий и несущей системы крыши. Единственный способ избежать этих неприятностей – сделать в бане с холодной крышей качественное утепление потолка. И наш материал расскажет вам, из чего и как это сделать.

Планируем работу

Перед тем как покупать материалы и браться за инструменты, следует тщательно распланировать свои действия. Более ясное понимание дела убережет вас от досадных ошибок и необходимости переделывать все в будущем.

Первый вопрос – можно ли утеплить потолок в бане самостоятельно? Или стоит доверить это дело бригаде строителей? Сам по себе процесс утепления потолка не является чем-то сложным, потому его нетрудно выполнить и самостоятельно, даже не имея большого опыта в ремонте и строительстве. Главное –тщательно соблюдать технологию и подойти к делу ответственно. В пользу самостоятельного утепления потолка также говорит доступность нужных материалов – их можно найти в любом крупном строительном магазине или на рынке.

Второй вопрос – а что, собственно, делать нужно? Утепление потолка в холодной бане состоит из трех этапов:

• пароизоляция;
• теплоизоляция;
• гидроизоляция.

В итоге должен получиться своеобразный «слоеный пирог», нижнем слоем которого выступает потолочное покрытие, а над ним последовательно снизу вверх расположены пароизоляция, теплоизоляция и гидроизоляция. Подробнее о том, для чего это необходимо и как это сделать, будет рассказано ниже. Теперь же пора подумать о выборе материалов.

Подбираем утеплитель

В растопленной бане поддерживается очень высокая температура и влажность. Теплоизоляционный материал должен соответствовать этим условиями и, главное, не выделять при нагреве вредные вещества. К тому же хороший утеплитель для бани должен быть огнестойким. Нежелательно, чтобы термоизоляционный материал был слишком тяжелым или неудобным в переноске и монтаже. Теперь рассмотрим материалы подробнее.

Минеральная вата

Является наиболее распространенным вариантом утеплителя для бань и частных домов; это волокнистый теплоизоляционный материал, существующий в трех видах:

• стекловата;
• каменная вата, которая делается из базальта или других расплавов горных пород;
• шлаковая вата, изготавливаемая, как и шлакоблоки, из доменных шлаков.

Главным преимуществом минеральной ваты, помимо очень низкой теплопроводности, считается то, что она не является питательной средой для грибков, плесени, насекомых или грызунов. Для бани, расположенной на частном участке, это особенно важно. Также стоит отметить, что этот материал не горит, не изменяет свой объем и форму при нагреве или охлаждении и очень удобен в монтаже за счет своего малого веса. Изготавливается минеральная вата в виде прямоугольных панелей либо в виде рулонов.

Что же касается недостатков, то их два – способность минеральной ваты впитывать влагу (особенно это касается шлаковаты) и потенциальный вред содержащихся в них фенолов. Оба эти недостатка можно устранить, если грамотно подойти к вопросу паро- и гидроизоляции и не допускать контакта минеральной ваты с воздушным потоком, особенно внутри бани.

Важно! Мелкие частички минеральной ваты способны оказать поражающее воздействие на глаза, кожу или легкие человека, потому при работе с ней обязательно нужно носить плотную одежду и использовать перчатки, защитные очки и респиратор.

Таблица. сравнительные характеристики различных видов минеральной ваты.

Тип	Длина волокна, мм	Толщина волокна, мкм	Теплопроводность, Вт/(мК)	Горючесть
Каменная вата	16	От 4 до 12	0,042	Нет
Стекловата	От 15 до 50	От 5 до 15	0,4	Нет
Шлаковата	16	От 4 до 15	0,46	Спекание при высокой температуре

Керамзит

Представляет собой мелкие камешки из глины с пористой структурой. По совокупности своих преимуществ керамзит является наиболее подходящим материалом для утепления потолка в бане.

1. Безопасность – он не горит, экологически чист и не выделяет в воздух вредных веществ.
2. Долговечность – керамзит не разлагается под действием солнечных лучей и не разрушается со временем.
3. Этот материал не является привлекательной средой для грибка или бактерий.
4. Имеет низкую стоимость и отличается простотой монтажа.

Также керамзит впитывает существенно меньше влаги, чем минеральная вата, но при этом потребность в пароизоляционном и гидроизоляционном слоях все еще остается.

Пенопласт

В свое время был одним из лидеров среди теплоизоляционных материалов. Но даже с учетом всех его преимуществ не стоит выбирать пенопласт в качестве утеплителя потолка в бане – при пожаре материал хорошо горит, а его дым очень опасен для жизни и здоровья человека. Также он способен разлагаться и просто под воздействием больших температур (а в бане они неизбежны), потому вряд ли пенополистирол можно назвать разумным выбором в данном случае.

Эковата

Натуральный волокнистый материал, изготавливаемый из целлюлозы с добавками, придающими стойкость к пламени и защищающими от грызунов, насекомых и микроорганизмов. Эковата обладает малым весом и свойством заполнять собой все щели и зазоры. Как и керамзит, она экологически чиста и не выделяет в воздух какие-либо вредные для человека вещества.

Однако эковата способна впитывать очень много влаги, что ухудшает ее теплоизоляционные свойства. Потому при ее использовании желательна хорошая вентиляция под крышей и качественная гидроизоляция. Еще одним минусом ее применения является сложность монтажа – при «мокром» способе нанесения требуется специальное оборудование.

Смесь цемента и опилок

Является «классическим» материалом для утепления, которым пользовались еще до появления на рынке минеральной ваты или пенопласта. В некоторых случаях вместо цемента можно использовать глину, а вместо опилок – солому.

Сначала готовится сухая смесь в следующей пропорции: на 10 частей опилок берется одна часть цемента и одна извести. Полученную сухую массу следует залить полутора частями воды и получить достаточно густой и однородный раствор. Смесь выкладывают на поверхность и распределяют достаточно ровным слоем.

Важно! Желательно, чтобы использовались опилки, прошедшие сушку в течение нескольких месяцев или лучше года.

Подобный материал является очень дешевым и экологически чистым, но при этом не обладает такой высокой теплоизоляцией, как керамзит или минеральная вата. К тому же, процесс его изготовления трудоемок, а после укладки требуется заделывать получившиеся трещины (а они неизбежны).

Материалы для паро- и гидроизоляции

Для бани пароизоляция потолка жизненно необходима, иначе поднимающаяся влага не только ухудшит теплоизоляционные свойства утеплителя, но и поспособствует развитию грибков и плесени на самом потолке и на стропилах крыши. В качестве материала для пароизоляции используются специализированные пленки и покрытия. Особенное внимание стоит уделить антиконденсатным мембранам. При покупке пароизоляционных пленок желательно выбрать те, на которых есть фольгированный слой.

Важно! При работе с такими пленками будьте аккуратны и не допускайте каких-либо разрывов пароизоляционного материала или слоя фольги, иначе ее защитные свойства существенно ухудшатся.

Что же касается гидроизоляции, то для нее можно использовать как специальные пленки, которые найдутся в любом строительном магазине, так и более дешевый рубероид или плотный полиэтилен.

Утепление настильного потолка

Существуют три основных вида потолков в бане:

• подшивной;
• панельный;
• настильный.

Сейчас мы рассмотрим последний тип и выясним, как его утеплять и какие при этом следует учесть нюансы.

Настильный потолок обычно используется для малых по площади бань, которые топят достаточно редко и сезонно. На верхнюю часть стены укладывают шпунтовые либо простые обрезные доски, подгоняют друг к другу и закрепляют, без использования опорных балок. Получившаяся конструкция очень проста, но при этом неспособна выдержать большую нагрузку, потому толстый слой теплоизоляции тут использовать невозможно.

Важно! Настильный потолок желательно укладывать несколько ниже высоты стен, чтобы оставить пространство для засыпки керамзита или укладки минеральной ваты. Если это невозможно, то по периметру потолка под крышей следует прибить бортики.

Пошагово утепление настильного потолка бани выглядит следующим образом.

1. Со стороны чердака на настил укладывается пароизоляционная пленка так, чтобы слой фольги был направлен вниз. Материал следует укладывать внахлест на 10-15 сантиметров, швы и стыки заклеиваются фольгированным скотчем.
2. Сверху на пароизоляцию настилается минеральная вата, засыпается керамзит или укладывается смесь цемента и опилок, в зависимости от вашего выбора. Учтите, что слишком толстый слой утеплителя использовать нежелательно, так как настильный потолок не приспособлен для высоких нагрузок.
3. Слой теплоизолятора закрывается сверху рубероидом, полиэтиленовой пленкой или гидроизоляционным покрытием, внахлест и с тщательной проклейкой стыков.
4. Завершающим этапом будет укладка сверху на получившийся «слоеный пирог» листов фанеры или досок.

Настильный потолок имеет смысл применять в небольших по площади банях и в случае, когда для вас важна простота и скорость его монтажа и укладки утеплителя. Если же вы планируете сделать достаточно большую парилку или устроить под крышей чердак для хранения банных принадлежностей, то свой выбор стоит остановить на подшивном потолке.

Утепление подшивного потолка

Здесь на верхнюю часть стены укладывается не сам настил, а опорные балки, изготовленные из деревянного бруса или сращенных между собой досок. А уже снизу и сверху на балки укладывается потолок и пол чердака. При этом в пространстве между ними укладывается слои паро-, гидро- и теплоизоляция.

Сам процесс утепления потолка с подобной конструкцией зависит от того, какой материал вы используете. Для минеральной ваты это происходит следующим образом.

1. Со стороны крыши на балки укладывается и закрепляется с помощью мебельного степлера слой гидроизоляционного материала. Для защиты от влаги укладку следует проводить с нахлестом в 10-15 сантиметров.
2. Далее на гидроизоляцию сверху настилается фанера или деревянные доски. Так как подшивной потолок достаточно прочен, то получившееся пространство под крышей можно использовать как чердак или мансарду.
3. В свободное пространство между балками следует уложить минеральную вату. Ее толщина для средних широт должна составлять примерно 150-180 мм, а для местности с сильными морозами – 200-250 мм. Если в слое теплоизоляционного материала есть стыки между листами минеральной ваты, то следующий слой должен перекрывать их.

   

   Утепление подшивного потолка минеральной ватой

4. Снизу к балкам перекрытия крепится пароизоляционная пленка. При этом желательно, чтобы ее края загибались и перекрывали верхнюю часть стен. Также следите, чтобы при укладке материал не получал повреждений и разрывов.
5. Поверх пароизоляции перпендикулярно к балкам крепятся деревянные рейки.
6. Заключительный этап – укладка вагонки, прибиваемой гвоздями или прикручиваемой саморезами к рейкам.

Видео — Утепляем потолок в бане с холодной крышей с помощью минеральной ваты

Немного иначе выглядит процесс утепления подшивного потолка бани с холодной крышей в случае, когда используется керамзит или цементно-опилочная смесь. Представим это в виде пошаговой инструкции.

1. Снизу на балки перекрытия укладывается черновой настил из досок. Щели между ними необходимо обработать герметиком или промазать смесью глины (или бетона) и опилок.
2. На настил и со стороны парилки, и со стороны крыши укладывается пароизоляционная пленка, при этом следует укрыть не только дощатый настил, но и сами балки.
3. В получившиеся короба засыпается керамзит или укладывается эковата.
4. Поверх утеплителя внахлест укладывается рубероид или другой гидроизоляционный материал и крепится к балкам при помощи строительного степлера.
5. На гидроизоляцию настилаются доски или фанера для формирования пола чердака.
6. Снизу на черновые доски укладывается вагонка.

Если вы для утепления потолка используете смесь глины и опилок, то желательно поверх застывшей смеси положить слой минеральной ваты или засыпать керамзит – так вы улучшите показатели теплоизоляции.

Важно! Оптимальная толщина слоя смеси глины и опилок для использования бани в теплое время года составляет 50 мм. Если же вы планируете париться в ней и зимой, то вам будет необходимо сделать слой утеплителя не менее 150 мм.

Утепление панельного потолка

Подобная конструкция потолка является наиболее сложной для самостоятельного изготовления – сначала нужно сделать сами панели, а затем поднять их наверх и закрепить либо на поперечных балках, либо непосредственно на верхнюю часть стен.

Каждая из панелей изготавливается следующим образом.

1. На опорные бруски перпендикулярно укладывается слой из досок, тщательно подгоняемых между собой. Этот слой будет служить потолком для бани.
2. К внутренней стороне получившегося щита прикрепляются доски, которые будут служить бортиками панели.
3. На доски и бортики укладывается пароизоляционный материал и закрепляется с помощью строительного степлера.
4. Во внутреннее пространство каждой панели укладывается минеральная вата или эковата. Также можно использовать цементно-опилочную смесь или керамзит, но в этом случае панель получится особенно тяжелой.
5. Сверху на теплоизоляционный материал укладывается полиэтиленовая пленка или рубероид, со стыками внахлест на 5-10 см.
6. Укладывается верхний слой досок, который будет служить полом для чердака.

Получившиеся панели следует поднять и смонтировать, при этом не лишним будет сверху и снизу на них уложить цельные доски, соединяющие все панели между собой. Стыки между ними также нуждаются в утеплении полосами из обрезков минеральной ваты. В качестве альтернативы можно взять всю ту же смесь цемента и опилок.

Совет! Сама сборка потолочных панелей, их подъем и монтаж весьма трудоемки. Потому желательно использовать какое-либо подъемное устройство и работать не в одиночку или парой, а целой бригадой.

Выбирать тип потолка и используемый утеплительный материал следует, исходя из бюджета, собственного опыта строительных работ, площади бани и того, как часто ее будут использовать.

При должном соблюдении всех рекомендаций и технологии утепления вы получите качественный и долговечный потолок, который будет держать тепло внутри бани и сократит потребление дров для растопки и поддержания тепла в парилке.

Видео — Устройство потолка в бане