Как сделать забор из штакетника деревянного своими руками пошаговая инструкция - Большая энциклопедия инструкций и руководств

Пошаговая инструкция, как сделать забор из деревянного штакетника

Опубликовано: 22 января 2017

Благодаря простоте монтажа и способности наиболее естественно вписываться в ландшафт, заборы деревянные из штакетника остаются одним из наиболее популярных видов ограждений, особенно для частных домов и дачных построек.

Преимущества и недостатки
Фотогалерея
Материалы
Монтаж забора
Видео

Преимущества и недостатки

Красивые заборы из штакетника снискали признание благодаря многочисленным достоинствам:

Универсальность — их можно использовать для ограждения участков, зонирования, а также для декорирования.
Эстетичность — оригинальный забор способен вписываться в любой дизайн и стилевое направление.
Долговечность и надежность — при условии регулярного ухода, периодической покраски и устранении дефектов, срок его службы составляет 10-20 лет.
Простота монтажа — забор из деревянного штакетника можно устанавливать собственными силами, не обладая профессиональными навыками.
Отличная сочетаемость с другими материалами: деревом, камнем, кирпичом, металлом, бетоном.
Простота ухода.
Разнообразие вариантов исполнения по цвету, размерам, интервалу.
Не затеняет и не мешает циркуляции воздуха, что дает возможность высаживать растения прямо возле его основания;
Невысокая стоимость.

К недостаткам забора из деревянного штакетника можно отнести необходимость периодического ухода.

Фотогалерея

Материалы

Планки для строительства забора из деревянного штакетника можно изготовить самостоятельно или купить готовые. Покупка готовых экономит время, при самостоятельном изготовлении есть возможность выбора качественного материала и дизайна по собственному усмотрению.

При самостоятельном выборе материала предпочтение нужно отдавать хорошо просушенным доскам. Некачественный исходный материал может привести к искривлению и гниению забора в процессе эксплуатации.

Для конструкции деревянного забора необходимо подготовить поперечины и штакетины, тщательно запилить и зашкурить верхушки.

Деревянные и металлические опоры в нижней части нужно промазать горячим варом для предупреждения гниения и продления срока эксплуатации. Для лучшей адгезии лакокрасочных материалов и древесины нужно зачистить ее поверхность наждачной бумагой среднезернистой фактуры.

Чтобы сделать забор из деревянного штакетника своими руками потребуется несложный набор инструментов и материалов:

Опоры и штакетины;
Прожилины — подойдут поперечные планки длиной 2-2,5 м сечением 40 см;
Бур или лопата;
Гравий;
Цемент и песок;
Гвозди, саморезы или болты;
Молоток;
Лак и морилка для покраски.

Монтаж забора

Пошаговая инструкция, как сделать забор своими руками:

Место установки зачищают, делается разметка, вбиваются колышки, протягивается веревка.
По натянутой веревке определяется место для опор. Расстояние между ними не должно быть более 3м. Если пролеты сделать слишком длинными, под тяжестью штакетин поперечины могут провисать.
Вырыть буром ямы глубиной 60-80 см, установить опоры. Используя уровень, выровнять их. Столбы устанавливают на подушку из гравия примерно 20 см толщиной, назначение которой предупреждать выдавливание опоры при промерзании грунта.
С помощью упоров зафиксировать столбы в строго вертикальном положении.
Зафиксированные столбики засыпают попеременно слоями бетона и грунта.
После высыхания бетона (приблизительно через 3 дня) можно крепить прожилины (балки). К деревянным столбам их прибивают гвоздями, прикручивают при помощи саморезов или болтов. К металлическим столбам прожилины крепятся на специально приваренный уголок для крепления бруса.
Вначале прибиваются крайние планки. Для обозначения высоты (верхнего уровня) забора сверху между крайними планками натягивается нить. Прибиваются остальные заготовки штакетника — для узких планок забивается один гвоздь вверху, один внизу. Если планки широкие, можно забивать по 2 гвоздя или использовать саморезы.
Для ограждений, выходящих на улицу, более подходящий сплошной забор, где подгоняются планки вплотную друг к другу. Для внутренних оградок чаще ширина между штакетинами равна ширине самих планок. Чтобы получить равный интервал между ними, используется в качестве своеобразного шаблона другая планка — прибив доску, вынимается шаблон и ставится перед прибитой планкой. Затем приставляется следующая прибиваемая доска.
Когда установлены все доски, можно покрасить деревянный забор — лак защитит от атмосферных явлений и вредителей, а используя морилку можно имитировать нужную породу дерева.

Видео

Более простой способ монтажа — секционный:

Пролёты собирают отдельно заранее: к балкам, лежащим на земле, прибивают штакетник.
Готовые секции прибиваются к столбам.

Деревянный забор из горизонтального штакетника имеет много разновидностей: «ранчо», «елочка», «шахматы». Он очень декоративен, конструктивно отличаясь от вертикального лишь в деталях.

Забор из штакетника, будучи традиционным вариантом ограждения, предоставляет необъятный простор для проявления фантазии и собственного вкуса.

Источник

Как сделать забор из штакетника своими руками?

Содержание

Подготовка
Пошаговая инструкция по изготовлению
Рекомендации

О возможности сделать забор из штакетника своими руками задумываются и дачники, и владельцы загородных домов. Действительно, этот процесс не кажется сложным, но некоторые тонкости приходится узнавать уже на практике. Подробная пошаговая инструкция монтажа забора для дачи позволит понять, какое расстояние сделать между столбами, как выбрать материал, а затем закрепить его на каркасе.

Подготовка

Современный забор из штакетника мало похож на классическую его версию. Сохраняется лишь способ крепления вертикальных планок с зазором между ними. Для дачи и загородного дома рачительные хозяева выбирают евроштакетник, изготовленный из оцинкованного и окрашенного полимерным составом металла. Устройство конструкции максимально простое, даже расстояние между столбами можно взять стандартное, использовав готовый чертеж. В качестве крепления обычно применяют саморезы, каркас собирается из металлического профиля или трубы квадратного сечения.

Создание забора из евроштакетника подразумевает использование готовых материалов. Можно подобрать планки с разным дизайном, шириной и толщиной. Процесс монтажа всегда предваряется подготовкой: нужно иметь под рукой необходимые инструменты, разметить территорию и определиться с материалами.

Необходимые инструменты

При монтаже забора из штакетника потребуется определенный комплект инструментов. Для каждого этапа работ он будет свой. Стоит рассмотреть перечень приспособлений более подробно.

Для разметки. Основные инструменты — триммер или газонокосилка, измерительные приборы (лучше лазерный уровень). Также понадобится веревка-шпагат, позволяющая обозначить место для будущего забора. Выравнивать рельеф не придется. Евроштакетник можно монтировать ступенчато.

Для установки столбов. Понадобиться ручной бур, способный проделать лунку глубиной до 1,5 м, строительный уровень для определения правильного угла под 90 градусов. Лопата и кувалда для фиксации опоры в яме. Бетономешалка для приготовления смеси, на местности с высоким уровнем грунтовых вод — лом, арматура и брус из дерева для бутования.

Для сборки каркаса. Если фиксация горизонтальных лаг выполняется сварочным методом, единственным инструментом, необходимым для монтажа, станет специальный аппарат. При фиксации на саморезы понадобится дрель для высверливания отверстий в металле, кронштейны X-образной формы, кровельные саморезы с резиновыми прокладками. Для их вкручивания нужен шуруповерт.

Для установки секций. Здесь понадобятся режущие инструменты — подойдет любой, от ручной циркулярной пилы до электролобзика, болгарки. Если материал придется подрезать, стоит заранее запастись средствами для обработки краев — грунтовкой, лакокрасочными аэрозолями нужного оттенка.

Это основной перечень инструментов, которые могут понадобиться при установке забора из штакетника на участке. Деревянные планки тоже монтируют на лаги, можно использовать саморезы, но сами секции обычно собирают отдельно.

Выбор материалов

Создание забора из штакетника подразумевает возможность формирования временного ограждения на 2-3 года из деревянных планок или более долговечного варианта из металлического профилированного материала. В зависимости от бюджета и назначения загородки, можно выбирать традиционные или более интересные по дизайну варианты.

Евроштакетник

Модный евроштакетник — современное дизайнерское решение, обладающее массой достоинств. Он не боится воздействия внешних факторов, перепадов температуры, повышенной влажности. В сравнении со сплошным забором из профнастила такая конструкция допускает гораздо больше различных вариантов для оформления. Кроме того, ее парусность существенно ниже, что уменьшает риски падения ограды в случае сильного ветра, на участке сохраняется нормальный воздухообмен.

Евроштакетник выпускается из стального проката, полученного горячим или холодным способом. Полимерное покрытие сверху обеспечивает возможность для защиты от погодных влияний. Такие планки изготавливают холоднокатаным способом, их толщина не превышает 0,7 мм. Профиль может быть полукруглым, трапециевидным, П-образным, М-образным. Антикоррозионное и декоративное покрытие представлено в достаточно разнообразной цветовой гамме, можно подобрать варианты для дома и дачи.

Такие виды штакетника часто выпускаются уже собранными в секции для упрощения их монтажа.

Стоит отметить, что декоративное оформление евроштакетника подразделяется на несколько типов. Выбор может быть сделан в пользу одного из следующих вариантов.

Одностороннее, с фасада. Планки монтируются декоративной стороной на улицу, внутри используется окрашивание светлой грунтовкой.

Полимерное двухстороннее. Планка имеет равномерное окрашивание по всей поверхности. Ограждение получается привлекательным и со стороны дома. Именно этот вариант часто монтируют с 2-х сторон направляющих лаг, в шахматном порядке, делая забор сплошным, но при этом воздухопроницаемым.

Печатное, в цветном исполнении. Позволяет имитировать практически любой материал. Покрытие создается при помощи специальной пленки. При повреждении покрытия его довольно сложно отреставрировать. Этот вариант может имитировать дерево с высокой степенью достоверности, при этом сохраняя все достоинства профилированного металла.

ДПК

Древесно-полимерный штакетник — «родственник» террасной доски, изготавливается путем формовки композита из опилок и пластиков разных типов. Он считается экологичным, имеет не слишком большой вес, долговечен. Такой штакетник делают полым внутри, ему можно придать разную форму и внешний облик, любую расцветку. Покрытие долгое время сохраняет привлекательный внешний вид, его не нужно регулярно красить. Резка планок производится болгаркой, крепится конструкция к основе на саморезы.

Деревянный

Изготавливается из реек разного типа, гладких или профилированных, декоративных. Такой забор можно крепить на деревянные лаги, окрашивать в разные цвета, его элементы легко поддаются ремонту. При правильном обустройстве и грунтовании ограждение прослужит 3 года без особых хлопот.

Разметка территории

Подготовка участка для установки забора проводится на начальном этапе. Чтобы расчистить пространство для монтажных работ, нужно:

вырубить кустарники и другую растительность;
выкорчевать пни и корни деревьев;
убрать остатки старого ограждения;
удалить остатки строительных материалов;
выкосить траву.

После очистки периметра нужно измерить его протяженность и начертить план будущего забора. На месте протягивается веревка, определяющая привязку чертежа к реальному объекту. Место для столбов отмеряется через каждые 2-2,5 м периметра, по всей его длине. Здесь устанавливаются отдельные метки, позволяющие в дальнейшем выполнить выкапывание или бурение ям с высокой точностью.

После разметки будет ясно, сколько секций и столбов придется подготовить.

Расчет количества планок выполняется, исходя из размеров зазора между ними. Обычно штакетник подразумевает сохранение расстояния равного ширине 1 элемента. То есть нужно просто поделить общую площадь на это число, умноженное на 2. Это позволит узнать, сколько материала требуется на весь забор. Для калитки расчеты производятся индивидуально, если ее высота будет отличаться от остальных частей ограждения.

Наиболее часто на 1 м используется 6, 7 или 8 планок, с шагом в 60, 37 и 20 мм соответственно. Количество саморезов для крепления зависит от того, сколько лаг используется. Их будет 6 на каждую планку при трех горизонтальных элементах и 4 при двух.

Пошаговая инструкция по изготовлению

Чтобы сделать забор из евроштакетника своими руками, нужно тщательно все подготовить.

Важно все: ровно вкопать или забетонировать столбы, правильно установить опоры, даже крепить отдельные планки нужно по правилам.

Сделать забор из деревянного штакетника проще, чем из металлического, — достаточно ровно прибить все элементы друг к другу. Построить металлическое ограждение из евроштакетника сложнее: важно соблюсти схему, отпилить лишнее или разместить без подрезки, выдержать зазор, быстро снять пленку по завершению монтажа.

Прикрепить рейки можно различными способами.

Вертикально. В традиционном варианте или в шахматном порядке. Этот вариант довольно прост в исполнении, может быть глухим или с просветом.
Горизонтально. Не самый типичный вариант, хорошо вписывающийся в стиль кантри или прованс. Здесь придется использовать дополнительные лаги, вспомогательные вертикальные опоры при большой длине пролета.
Горкой. Верхняя часть вертикальных реек имеет разную высоту с чередованием пиков.
Ёлочкой. Каждая планка имеет заостренный треугольником верх.
Холмами. С двумя возвышениями одного размера и вида.
По горизонту. С ровным верхним краем.

Пленку надо снимать сразу после монтажа. Если этого не сделать, с течением времени она будет лопаться, приобретет неэстетичный вид. Стоит помнить, что защитное покрытие призвано обезопасить полимерный слой от повреждения при хранении и транспортировке. Оно не дает эксплуатационных преимуществ, подлежит обязательному удалению.

Установка опор

Забор из евроштакетника можно изготавливать на ленточном фундаменте, но гораздо чаще используются обычные столбы. Порядок действий при установке опор будет следующим.

Подготавливается профилированная труба квадратного сечения 50×50, 60×60 или 70×70 мм с толщиной стенок от 3 мм.
Бурится яма глубиной 1-1,5 м. Дно засыпается слоем песка и гравия в 15-20 см, устанавливается опора строго под 90 градусов относительно уровня. Сверху засыпается мелкодробленый щебень, утрамбовывается грунт.
Бетонирование необходимо при повышенной рыхлости, сыпучести грунта. В этом случае поверх подушки из гравия и песка устанавливается столб. Яма заполняется бетоном, внутрь опоры его тоже лучше залить. Поверх столба устанавливаются распорки, пластиковые заглушки.

Для выхода пузырьков воздуха нужно обязательно проколоть бетонный раствор железным прутом. Средний срок формирования монолита — 20 суток. В течение первых дней свежий бетон нужно увлажнять.

Сборка каркаса

Каркасная часть собирается на столбах при помощи сварки или с креплением саморезами. Сначала фиксируется верхняя лага, на 45 см ниже края столба. Затем нижняя, если высота большая, стоит закрепить 3 горизонтальных опоры. Обрешетка собирается по всей длине забора. Далее ее покрывают грунтовкой, окрашивают в цвет всего забора.

Монтаж реек

Крепление реек к лагам производится кровельными саморезами со специальной резиновой шайбой. Их располагают попарно, сверху и снизу планки. Шаг выдерживается в диапазоне 35-50 мм, обычно равен ширине рейки или ее половине. Для глухого забора планки крепят по обе стороны лаги, со смещением на 1/2 ширины, в шахматном порядке их сдвигают на 1/4. При необходимости вертикальные элементы подрезаются по высоте, край обрабатывается грунтовкой и краской из аэрозольного баллона.

По завершении работы монтируется калитка, врезаются замки. Обычно здесь используется более широкий профиль или планки с оригинальным декором, формой, срезом края. Можно собрать калитку отдельно, а затем навесить ее на петли.

Соседи выбрали заборы из профнастила

Забор из штакетника на даче начал саморазрушаться через 20 лет службы. Некоторые столбы выперло, а деревяшки сгнили. Я устал его чинить. Асбоцементные трубы были вкопаны на 60-70 см. Некоторые стояли спокойно, а часть решила вылезти. Болото отторгает вмешательство человека. Да и моя собака-монстр норовила пролезть в дыру в заборе и пойти знакомиться с соседями, у которых жили кошки.

Хороший штакетник многим нравится. Фото автора

А тут новый сосед Валера строиться начал. Приходил, про старый забор спрашивал, сказал, что собирается на днях забор на своем участке ставить. У наших участков как минимум 60 метров общего забора. Как только теща услышала, что Валера собирается ставить глухой забор из профнастила, она сказала, что категорически против такого забора между нашими участками. Да и по СНиП не положено. Но сосед был настроен серьезно. Я догнал его и пообещал демонтировать наше ограждение, когда начнут ставить его забор. А заодно — пообещал тещу уговорить. Забор соседу шустрая бригада поставила за два дня. Когда привезли столбы, я оперативно разобрал старый штакетник и проконтролировал, чтобы новые столбы не залезли на наш участок. Так вопрос нового забора вокруг моего участка решился процентов на 25. С соседом разошлись без доплаты за его забор. Столбы сосед вбил на 120 см, и мне было очень интересно, что с ними станет через год. Болото — штука коварная…

Следующей весной старый сосед Вася выступил сольно на тему Макаревича «Гимн забору». В конце апреля, пока нас не было, он снес разделяющий наши участки старый забор и поставил забор из профнастила. Забор получился чуть ниже, чем у нового соседа, где-то 180 см высотой, но тоже глухой. Приехали мы на дачу — и о чудо! Новый забор нас от Васи отделяет. Возмущаться особо не стали, предложили даже половину стоимости отдать. Но гордый Вася отказался, сказал, что ему от нас ничего не нужно. Так вторая сторона нашего участка была огорожена новым забором.

А я выбрал забор из штакетника

Тут уже деваться некуда: у нового соседа — новый забор, у старого — новый забор… Надо и нам было ставить, а то как-то несолидно получается. Долго выбирали, где заказать. Нашли фирму поближе к даче. Замерщик приехал в субботу утром, попытался замерить крутым лазерным дальномером периметр фронтальной части забора, но не тут-то было: старый забор зарос кустами. В итоге достал большую рулетку, замерил периметр по старинке. Получилось 72 м. Долго думали — и решили все-таки ставить штакетник. Замерщик показал образцы металлического штакетника и палитру образцов расцветки для деревянного штакетника. Металлический забор оказался ну очень дорогим, и мы остановились на деревянном штакетнике высотой 180 см с углублением столбов на 140 см. Замерщик смог назвать только приблизительную стоимость забора и сказал, что окончательную цену нам рассчитает менеджер, когда будем подписывать договор. Окончательная сумма зависела от очень многих параметров, начиная от толщины столба и заканчивая промежутком между досками.

Замерщик сказал, что еще надо зачистить периметр: убрать старый забор, удалить деревья и кустарник. Для установки нового забора нужна полоса шириной 2 м, свободная от вольной поросли. Бригада, конечно, может сделать эту работу, но та не будет включена в смету, и договариваться надо будет непосредственно с рабочими. Я поинтересовался, в какую сумму это может обойтись. Выяснилось, что от 5000-15000 руб. в зависимости от сложности. «Десятка — только за демонтаж», — ответил замерщик и уехал.

Старый забор надо было демонтировать. Фото автора

Два дня я посвятил зачистке периметра — к приезду бригады старый забор был убран и сложен в кучку. По возможности кустарники и ветки деревьев, которые могли мешать установке, были спилены. Бригада, состоящая из 2 человек, приехала на следующий день аж к восьми утра.

Бригада из 2 человек приехала на «Газели». Фото автора

Все необходимое для установки забора поместилось в кузов «Газели».

Комплектующие и инструмент для установки штакетника. Фото автора

Как бригада рабочих ставила мне новый забор

1-й день. Забили столбы

Установку забора начали с разметки и установки угловых столбов. Разметка традиционно сделана обычным шнурком. Бригадир натянул шнурок между угловыми столбами. Потом взял мощный бензобур и пошел бурить скважины под столбы. На бурение одной скважины он тратил не более 3 минут. Некоторая задержка возникала, если бригадир находил корень. Глубина скважины получалась 1 м. За бригадиром шел рабочий, он вставлял столбы в пробуренные скважины. Столбы потом выравнивались по уровню и забутовывались, хотя за забутовку мы не платили. Тут я начал немного помогать: подвозил на тачке смесь гравия с песком.

Размечаем, бурим, расставляем столбы. Фото автора

Шустрый рабочий забрался на бочку и начал заколачивать столбы огромной кувалдой. Он загонял их еще сантиметров на 40 в землю. Чтобы не погнуть верхнюю часть столба, он использовал специальную металлическую насадку, которая не давала трубе деформироваться при ударе. Я засек время — 30 столбов он забил часа за два.

Бригадир подкрашивал столбы после установки. Фото автора

Установили калитку

Мне понравилась технология установки калитки. Для нее забиваются два массивных столба, свариваются сверху перекладиной. Чтобы столбы не вздумали загулять наискосок, около каждого из них для калитки в землю забиваются укосины из более тонкого профиля (30 × 60 мм, длиной 60-70 см).

Установка калитки. Фото автора

Потом эти укосины привариваются к столбу. С такими «корнями» столб надежно будет держаться в земле.

Привариваем укосины и верхнюю планку. Фото автора

Теперь монтируются несущие лаги, на которых «повиснет» штакетник. Брус 45 × 95 мм крепится к столбам шурупами.

Устанавливаем лаги. Фото автора

К столбам уже приварены стальные уголки, которые будут удерживать брус.

Крепление лаг. Фото автора

За первый день работы бригада успела установить столбы и навесить лаги.

Вид сверху Фото автора

2-й день. Прибивают штакетник

Весь второй день рабочие прибивали штакетник. Меня удивило то, что они прибивали, а не прикручивали доски. Но бригадир мне быстро пояснил почему. Если доски посадить на шурупы, их легко открутить, по-тихому демонтировать и украсть. А еще монтаж на шурупы занимает больше времени, чем приколачивание досок молотком.

При монтаже штакетника использовались витые гвозди, такой гвоздь вытащить из доски значительно сложнее, чем обычный.

Витые гвозди для монтажа штакетника. Фото автора

Доски штакетника (1800 × 100 × 20 мм) прибивались с зазором 6 см. Зазор выставлялся по шаблону. Каждая штакетина выравнивалась по уровню. Все деревянные части забора были покрыты пропиткой «Биотекс» цвета «светлая сосна». Комплектующие были покрашены заранее.

Прибиваем штакетник. Фото автора

К концу второго дня все 70 м забора были установлены.

Штакетник установлен. Фото автора

Смета на забор из штакетника

Забор устанавливали в 2017 году — цены, надеюсь, остались актуальными на сегодняшний момент.
Столб: профиль 60 × 60 × 2 мм, высота — 3200 мм, с приваренными уголками — 670 руб.
Доска для штакетника с закруглением (хвойные), высотой 1800 мм — 67 руб.
Деревянная лага: брус 45 × 95 × 2500 мм — 188 руб.
Калитка в комплекте (каркас) — 3668 руб.
Стяжка для калитки: профиль 40 × 20 мм — 104 руб.
Укосина: профиль 60 × 30 × 1000 мм — 140 руб.
Покрытие пропиткой «Биотекс» — 125 руб/м.
Покрытие металлических частей грунтовкой «ГФ-021» — 13 руб/пог. м.
В итоге метр забора типа «штакетник» обошелся нам в 1541 руб. за погонный метр.
Получилось, что штакетник значительно дороже забора из профнастила. Четвертую часть забора, которая отделяет участок от леса, я решил делать из сетки-рабицы на каркасе. Делала та же бригада. Об этом уже можно прочитать здесь.

Пришлось реставрировать ворота

Но эпопея с забором так просто не закончилась. Осталось сделать ворота. Бригадир предлагал установить новые, но ценник был недетский. Например, соседу установили очень удобные рельсовые ворота примерно за 100000 руб. И это без моторчика! Я собрался с силами и решил отреставрировать старые ворота. Метал, из которого они были сделаны, рожден еще в СССР. Такой толстый профиль мог простоять еще лет сто, если его качественно покрасить. А вот деревянные элементы ворот со временем начали разрушаться. Реставрация заключалась в основном в их замене.

Очень старые ворота. Фото автора

2-метровые доски (20 × 100 мм) купил на строительном рынке, там же приобрел брусок 40 × 40 мм. Доски обрезал лобзиком по форме штакетника. Покрыл террасным маслом и оставил сушиться.

Доски для реставрации. Фото автора

Демонтировал старые деревяшки, слегка зашкурил металлический каркас. Тщательно покрасил «Хаммерайтом» (краской по ржавчине), выбрал цвет «медь», но в итоге цвет получился «бронза». На солнце краска высохла часа за 2-3. За субботу получилось сделать одну половинку ворот.

Одна створка готова. Фото автора

Когда я начал монтировать вторую половину ворот, на горизонте появился сосед Валера и любезно поинтересовался, чем я занимаюсь. «Ворота починяю», — ответил я. Потом сосед попросил во временное пользование кувалду. Тут уже мне стало интересно. Кувалду я ему, конечно, принес, хотя не люблю давать свой инструмент никому. Даже когда жена пилит моим лобзиком, меня это напрягает. У нее свой есть. Кувалдой сосед собирался сбить бетон со столба, на котором держались новые ворота. Столб выперло, и ворота сначала не хотели открываться, а потом — закрываться. Новые ворота ему очень качественно забетонировали, но дело было на болоте. Развлек меня сосед, однако.

Новые старые ворота. Фото автора

Реставрацию ворот закончил на следующий день. По форме и высоте они напоминали новый штакетник. Только промежуток между досками я сделал меньше — 2 см. Со стороны казалось, что доски я прибил ровно, хотя одна из створок ворот конкретно провисала.

Теперь мой участок был огорожен уже с трех сторон. На последней стороне периметра я решил поставить забор из сетки-рабицы. Об этом будет следующий рассказ.

Другие публикации нашего сайта, которые могут вас заинтересовать:

Какой забор дешевле: посчитаем вместе
Во сколько обойдется вам забор: рассмотрим разные виды сеток
Идеи красивых деревянных заборов для дачи
Проза жизни: деревянный забор своими руками
Последствия неправильной установки заборов и ворот: 11 ошибок и способы их избежать
Как отгородиться от соседей по даче
Заборы из современных материалов — разорение или мудрое вложение денег?
Как облагородить забор из сетки: практичные, милые и смелые идеи

Источник

Забор из деревянного штакетника пользуется большой популярностью у владельцев дачных и садовых участков и составляет достойную конкуренцию современным вариантам из металла, камня и пластика. Натуральный материал не теряет актуальности благодаря своим преимуществам — доступности, легкости установки и широкому ценовому диапазону. К тому же, эстетика древесины как ничто лучше создает ощущение уюта и дополняет дизайн экстерьера загородных владений.

Содержание статьи

Этап №1: разработка эскиза и чертежа забора
Этап №2: выбор материала и комплектующих
Этап №3: установка забора своими руками

Благодаря современным технологиям обработки древесины выпускается несколько разновидностей качественных заготовок, из которых можно создать красивый декоративный забор, выгодно отличающийся от более технологичных аналогов:

Преимущества забора из деревянного штакетника

Привлекательный внешний вид. Забор отлично сочетается с различными стилями оформления экстерьера;
Универсальность. Деревянный штакетник применим не только для защиты границ участка, но и для внутреннего зонирования, создания декоративных акцентов;
Прочность и долговечность. При должном уходе — регулярной покраске и своевременном устранении мелких повреждений, забор сохраняет свою прочность десятилетиями. Период эксплуатации — от 20 лет;
Широкий ассортимент. Разнообразие форм и размеров предоставляют возможность выбора материала для различных конструктивных решений. Деревянное ограждение может быть выполнено на заказ — в различных стилях в соответствии с общим дизайнерским проектом;
Возможность посадки растений возле забора. Его конструкция не препятствует циркуляции воздуха и не создает тень;
Легкий монтаж;
Доступная цена.

В этом материале — выведем формулу безошибочной установки забора из деревянного штакетника, а также детально разберем вопрос выбора комплектующих для подобного ограждения.

Как установить забор из деревянного штакетника — поэтапное руководство

Правильный подбор комплектующих и соблюдение определенных правил монтажа существенно продлят срок службы деревянного ограждения. Пошаговая инструкция поможет организовать верную технологическую последовательность для самостоятельной установки без привлечения сторонних специалистов.

Этап №1: разработка эскиза и чертежа забора

Для того чтобы правильно рассчитать необходимое количество материала для забора, начать следует с разработки графического эскиза ограждения — схематического рисунка. Он поможет в общих чертах представить стилевую и конструктивную специфику будущего ограждения. На основе эскиза делается подробный чертеж с указанием размеров и способов соединения отдельных элементов.

Забор из деревянного штакетника можно построить двумя способами — либо прикрепить к столбам лаги, а к затем прибить планки, либо собрать пролеты отдельно, а затем зафиксировать их на опоры. Способ организации забора важно учитывать при составлении схемы.

При создании схемы-чертежа учитываются следующие моменты:

Способ монтажа. Установка каркаса из столбов и поперечин по всему периметру с последующей фиксацией планок либо предварительная сборка отдельных пролетов, которые крепятся к опорам целиком;
Характеристика территории. Сюда входят рельеф, расположение объектов на участке, подъездных путей, наличие растительности. Также важно учесть перепад высот — при наличии уклона возможны разные варианты установки:

а) со ступенчатым смещением пролетов по вертикали;

б) с верхней линией забора, повторяющей контуры рельефа;

в) ровной верхней горизонталью, формирующейся подбором планок разной высоты.

Размеры ограждения. На чертеже должны быть отражены высота и длина всей конструкции или отдельных участков, если они отличаются друг от друга;
Точки расположения опорных столбов.

Если хозяева не хотят, чтобы их участок просматривался изнутри, они могут закрепить планки вплотную друг к другу и получить глухой штакетник. Такая конструкция похвастает более устойчивой структурой.

Этап №2: выбор материала и комплектующих

Все элементы деревянного штакетника можно изготовить самостоятельно, однако нужно понимать, что это занятие трудоёмкое и занимает много времени — что не всегда оправдывает экономию на приобретении готовых деталей.

Исходя из возложенных функций, штакетники делятся на декоративные, садовые и ограждающие. Для создания планок из натуральной древесины обычно используют хвойные породы.

Сами штакетины могут быть короткими — в 30-60 см высотой, и стандартными — от 110 до 200 см. Толщина у планок типовая — 2 см. Увеличить срок службы натурального материала помогает использование специальных красок или защитных составов — морилки либо лака. Обновлять защитное покрытие необходимо 1 раз в 2-3 года.

Ограждение из штакетника состоит из следующих элементов:

Фундамент. Верхние слои грунта подвержены подвижкам при сезонном пучении, размыву талыми водами, проседанию. Все это и множество иных факторов при строительстве без качественного основания могут привести к деформации забора.

Должный фундамент под забором обеспечивает прочность и устойчивость всей конструкции, попутно увеличивая срок эксплуатации ограждения. Безошибочная организация основания сэкономит вам кучу сил, времени и денег. Так что, если не хотите, чтобы ваш забор красовался в горизонтали с приходом первых морозов, фундаментом лучше не пренебрегать. Какие варианты стоит рассмотреть:

Бутование. Бутование также называют «сухим бетонированием» — заполнение пространства между опорой и стенками углубления утрамбованным щебнем, гравием, керамзитом или колотым кирпичом подходит для ограждений любого типа и материала;
Свайно-винтовой фундамент. Оптимальное решение для сложных грунтов и сильно обводненных почв — технология предусматривает закрепление опоры в несущих слоях грунта, ниже уровня сезонного промерзания.

Столбы — к ним крепятся горизонтальные лаги. Их изготавливают из деревянного бруса или металлического профиля. Штакетник, в отличие от сплошного ограждения, не передаёт столбам значительной ветровой нагрузки, поэтому заборы высотой до полуметра не требуют обустройства фундамента.

Несущие элементы — перекладины, располагающиеся перпендикулярно опорам, на которые крепятся планки. Для невысоких заборов достаточно двух поперечин, проходящих по верхней и нижней части ограждения;

Штакетник — планки шириной 45-50 мм и высотой по желанию хозяина участка;

Крепежные элементы — для фиксации планок применяются гвозди или саморезы, перекладины крепятся с помощью специальных уголков и X-кронштейнов.

Этап №3: установка забора своими руками

Монтаж резного штакетника производится так же, как и металлического:

Разметка территории. По периметру планируемого ограждения закрепляются колышки с натянутой между ними веревкой. Вдоль веревки с равным интервалом размечаются точки расположения опор. Подготавливаются ямы под опоры до 70 см глубиной.
Монтаж фундамента и опор. Начинают установку с крайних столбов, которые выравниваются по высоте и служат ориентиром для монтажа промежуточных опор. Опорные столбы тщательно бутируются у основания. Если применяется свайно-винтовой метод, к верхнему концу закрученных на необходимую глубину свай привариваются оголовки и затем столбы из металлического профиля.
Установка поперечных направляющих. Ширина поперечных лаг должна примерно равняться ширине опоры. Для поперечин обычно используют трубы с квадратным сечением 40х40 или 40х20 мм с толщиной стенки 2 мм.
Обшивка каркаса. К поперечным лагам прикрепляются планки штакетника в соответствии с разработанным проектом.

Источник

Установить деревянный забор: подробный план по строительству и монтажу штакетника для недорогой деревянной изгороди

Наличие возведенного собственными руками забора, полноценно огораживающего дачный участок или надел в деревне является заслуженным поводом для гордости собственника.

Последний имеет право гордиться собственноручно поставленным забором, даже если он принимал совершенно разное участие в его возведении, от установки приобретенных в строительном магазине готовых элементов до самостоятельного сруба деревьев в лесу и последующей заготовки из них подходящих по размеру и качеству панелей.

При этом, перед походом в строительный магазин за покупкой нужного инструмента (например, топора), следует принять решение по поводу того, какое именно заграждение будет монтироваться вокруг участка, поскольку разновидностей ограды в природе существует довольно много.

~~доска сухая строганная~~

Особенности деревянных заборов

В частности, в зависимости от того, для чего предназначены ограждения, их можно разделить на:

Указание точных пределов принадлежащей территории;
Ограничение доступа на территорию, в том числе, для животных;
Гарантия наличия требуемой незаметности, по отношению к соседям;
Ограничения (к сожалению лишь в некоторой степени) для ветра, грязи, пыли и иных подобных им помех;
Дополнительного приукрашивания собственной и прилегающих территорий.

А, в зависимости от реализуемых такими заборами функций, они могут подразделяться на:

Глухие перегородки;
Визуально прозрачные перегородки (например, посредством сетки-рабицы);
Комбинированные пределы.

~~профнастил оцинкованный~~

Наконец, по методике установки заборов, они могут разделяться на заборы, устанавливаемые на фундаменте, либо с установкой, путем вкапывания отдельных элементов в землю, без всякого фундамента.

Виды деревянных заборов

Это вполне может быть штакетник. Основанием для подобного варианта ограды служат различные деревянные планки, имеющие ровный или скошенный край.

Специальные столбцы, используемые в качестве основы подобному забору, вбиваются в грунт или закрепляются в цементном растворе.
Между ними происходит установка специальных планок горизонтальным образом, на которые затем прикрепляются вплотную или на расстоянии друг от друга планки.

~~сетка рабица металлическая~~

Еще одним популярным способом становится то же самое крепление отдельных планок, но уже осуществляемое по горизонтали.

~~петли для калитки~~

Частокол с древних времен является одним из самых законных способов ограждения собственной территорию Бревна, заостренные с другой стороны, вкапываются глубоко в землю, вплотную друг к другу. Данный способ монтажа ограды заслуженно считается наиболее простым.

Следующий метод уже не так просто в своей реализации, зато результат получается куда более привлекательным.

Имеется в виду установка, в качестве ограждения собственной территории, решетка или же деревянный забор, на котором производится перфорация.
Установка такого забора производится с помощью планок (обычно одинаковой ширины), которые под углом пересекаются между собой, прикрепляясь к опорным столбам.
Иногда собственник доходит до того, что пересекающиеся между собой планки окрашиваются им в различные цвета.
Это дополнительно придает подобной ограде привлекательность и оригинальность.
Главным же недостатком подобного варианта ограды является недостаточная прочность, поэтому этот способ гораздо чаще применяется внутри участка, нежели для внешней ограды.

~~листы оцинкованные~~

Шахматка представляет собой один из вариантов штакетника. Планки ограды поочередно крепятся с внутренней и наружной стороны используемых в горизонтальном виде лагов. Между планками обычно оставляют небольшое пространство.

Некоторые собственники делают сами планки разной длины, что, при установке, добавляет получившемуся забору привлекательности.

~~набор инструмента для строительства~~

В российской сельской местности уже довольно давно стал применяться способ типично американского ранчо. Подобная ограда имеет вид установки на некотором расстоянии друг от друга вертикальных опор с креплением к ним горизонтально или по диагонали лагов.

Забор типа «Елочка» является уже способом, который используется, в целях придании огороженному участку некоторой декоративности.

Опорой такому ограждению служат расположенные на определенном расстоянии друг от друга вертикальные стойки, с креплением к ним горизонтальных планок.
Здесь рекомендуется использовать специальные калиброванные накладки, продающиеся в любом строительном магазине, которые обеспечат одинаковый угол, с которым горизонтальные планки крепятся к опорной стойке.

~~доска сухая строганная~~

Особой важностью в подобной ограде является наличие прокладки между горизонтальными планками. В противном случае отсутствие должной вентиляции приведет к скорому гниению и выходу из строя древесины.

Ограда из бруса предполагает обязательное наличие у подобного ограждения фундамента, в котором осуществляется нанесение специальных пазов. Уже в эти пазы будет осуществляться закрепление горизонтальных брусов дерева.

~~петли цилиндрические~~

Другой способ подобного крепления дерева к стойкам именуется кроссом и представляет собой крепление брусов на ригели.

Основные функции забора

Какой бы вид не предпочел собственник участка для своей ограды, есть несколько требований, которые ему предлагается соблюдать неукоснительно:

Предельная длина каждой секции должна составлять не более 2,5 м. Любая применяемая в ходе возведения забора древесина, не считается излишне легким материалом. По этой причине несоблюдение данного совета может привести к повышенной нагрузке, оказываемой на ограду и впоследствии, некрасивое ее провисание.
Глубина, на которую происходит монтаж опорных столбов, не должна быть меньше, и грунт, в котором происходит закрепление, элементарно может сломаться, а опора покинет место своего крепления, приведя, тем самым, к общей деформации конструкции.
Каждый из опорных столбов, к которым крепятся планки, гарантированно должен быть гораздо больше, нежели каждая из планок.
Каждый из опорных столов должен гарантированно превышать предельную границу обшивки забора сверху, не менее чем на 10-15 см.

~~кованые элементы для декора~~

Преимущества и недостатки деревянного ограждения

Явными плюсами любой деревянной ограды будут:

Полная экологичность использованных материалов;
Натуральная привлекательность и оригинальность ограждения;
Простота обработки и последующей установки (особенно, если приобретены готовые панели в строительном магазине);
Невысокая стоимость и очевидная доступность;
Богатая вариативность применения цветов и фактур;
Возможность весьма быстрой замены пришедшего в негодность элемента.

~~забор жалюзи тип V~~

Тем не менее, деревянному ограждению свойственны и некоторые недостатки, а именно:

Высокая способность к воспламенению;
Уязвимость перед негативным воздействием некоторых насекомых;
Весьма ограниченный период времени, в который такое ограждение способно полноценно эксплуатироваться;
Существенная зависимость от различных природных факторов;
Вероятность постепенного развития процесса гниения древесины.

~~ворота распашные~~

Пошаговая инструкция возведения деревянного забора

С чего лучше всего начинать весь процесс? Ответ на этот вопрос является вполне очевидным. Разумеется, с тщательного проектирования.

Уже создав проект, предусмотрев все вероятности, рекомендуется перенести его на бумажный носитель, а не пытаться удерживать его в собственной голове.

Если эта стадия завершена, можно приступать к внимательной разметке территории.

Лучше всего обозначить сначала места, на которых будут расположены впоследствии угловые опоры.
Затем между угловыми опорами следует натянуть не слишком толстую веревку.
Если территория не является квадратной, и углов у нее больше, следует установить большее число угловых опор.
Далее, следуя вдоль натянутой между соседними опорами веревкой, необходимо нанести на план, расположенный на бумажном носителе все метки, обозначающие точки расположения ворот, входа и остальных опорных столов.
В завершение разметки следует перенести всю информацию с чертежа на участок.

~~краска масляная по дереву~~

Материалы и инструменты для строительства забора

Для возведения стандартного деревянного ограждения обязательно будут нужны следующие материалы:

Доски, штакетник, брусья и другие элементы, чье участие в проекте подразумевается;
Опорные столбы и материалы для их установки: бетон, цемент, дерево;
Доски или трубы, которые будут использованы, в виде горизонтальных лагов;
Элементы для крепежа.

~~лак по дереву~~

Кроме того, любому собственнику, настоятельно рекомендуется озаботиться заранее о наличии у него в арсенале следующих инструментов, необходимых для установки ограды:

Лопата, лом и земляной бур для чрезмерно жесткой почвы;
Топор, пила, рубанок – непосредственно для осуществления взаимодействия с деревом;
Болгарка с дисками по дереву и по металлу;
Аппарат для осуществления сварочных работ;
Вспомогательные элементы, среди которых уровень, отвес, шпагат и рулетка;
Вспомогательные инструменты, среди которых молоток, отвертки, гаечные ключи, шуруповерт, пассатижи;
Кисти для нанесения красок либо защитных покрытий;
Дополнительный инструментарий (на всякий случай).

~~сварочный аппарат инверторного типа~~

Способы возведения деревянного забора

Прежде всего, собственнику рекомендуется принять решение, будет его забор строиться на обязательном фундаменте, либо присутствие данной основы ему не потребуется.

Если решено будет первое, по периметру всего участка роется специальная траншея, которая следом заливается фундаментом. Если же он решил обойтись без него, ему сразу следует вырыть лунки, в которые будут помещены опорные столы. Вырытые отверстия, в любом случае, следует забетонировать или засыпать.
Следующим шагом будет установка опорных столбов и заливка их раствором. Они являются наиболее ответственной составляющей всей ограждающей конструкции, поэтому на данном этапе важнейшей для собственника является надежность опорных элементов.
Следует с особым внимание отнестись к высоте всех опор – она должна быть одинаковой, во избежание последующего перекоса всей конструкции.
После установки опор монтируется весь остальной каркас будущего ограждения. Между опорными столбами производится установка горизонтальных лагов. Рекомендуется их закреплять, с помощью специальных кронштейнов.
Если собственником использованы металлические опоры, рекомендуется применить метод сварки. В зависимости от общей высоты ограды, производится установка 2-3 горизонтальных лагов. По окончании данного этапа можно констатировать готовность каркаса будущей ограды.
На следующей стадии производится полноценная обшивка подготовленного каркаса вертикальными (либо диагональными, что случается реже) планками. Можно пропустить шаг №3 и сначала смонтировать планки с будущими лагами. После этого получится, что к опорным столбам будет осуществляться крепление готовых секций забора.
Наконец, завершающим шагом установки ограждения, будет осуществление защиты ему перед многочисленными природными явлениями. Т.е. на все элементы ограждения наносится специальная пропитка, после чего эти элементы красятся или обрабатываются специальным лаком.

~~болгарка~~

Если принимается решение красить забор (как в песне, «чтоб тунеядцем не прослыть») нужно подумать и над тем, какую лучше краску выбирать. Масляная краска удержит результат не больше чем в течение трех лет.

Эмалевая – продержится лет десять. Лучше всего тут применять воднодисперсионную краску, либо красители, имеющие силиконовый состав. Эти варианты смогут прослужить не меньше 20 лет.

~~сайдинг~~