Человек, который решил попробовать собственные силы в столярном ремесле, обычно начинает с самых небольших и относительно несложных в конструкции предметов мебели – это полки, табуреты, ящики. Немного набив руку, можно перейти и к более сложным изделиям, например, смастерить качественный надежный стул.
Этот предмет мебели всегда будет востребованным, вне зависимости от места проживания – в городской ли квартире, или за городом на даче. Поэтому если знать, как сделать стул своими руками, и уметь это выполнять практически, то «потребительский спрос на товар» в масштабе собственной семьи будет гарантирован.
Прежде чем переходить к процессу изготовления, рекомендуется ознакомиться с имеющимся разнообразием моделей стульев – это поможет выбрать наиболее привлекательный вариант.
Читайте также интересную информацию о том, как сделать мебель из поддонов, в нашей новой статье на нашем портале.
Популярные типы стульев
Стулья могут иметь различную конструкцию, а иногда выполнять не одну, а даже несколько функции (например, модель, трансформирующаяся в стремянку). Кроме этого, стулья могут быть предназначенными для постоянного применения в условиях дома (квартиры) и рассчитанными на мобильное использование (складные, которые несложно взять с собой на дачу или при выезде на природу).
Домашние массивные стулья
Самым популярным вариантом моделей стульев являются массивные конструкции, выполненные из натурального дерева. Они удобны и очень долговечны, а также отлично подойдут для частного деревянного дома, в котором поддерживается единый эко-стиль. Недостатком таких изделий можно назвать большую массу, но она же придает стулу необходимую устойчивость и исключительную надежность.
Такая конструкция хорошо подойдет для изготовления и больших, и детских маленьких стульев. Смастерив прочный стульчик для ребенка, можно в дальнейшем быть уверенным в том, что малыш не упадет с него, а изделие не развалится при любых нагрузках.
Чтобы стул, изготовленный из натуральной доски, смотрелся эстетично и был полностью безопасен как для детей, так и для взрослых, все углы и поверхности древесины необходимо обязательно хорошенько обработать и отшлифовать, а затем покрыть краской или морилкой и лаком. Если нужно, чтобы стулья смотрелись массивно, но вместе с тем имели не столь «пугающий» вес, следует выбирать легкую древесину, например, липу, а затем с помощью морилки затонировать ее под дуб.
Обычно толщина всех деталей для этой модели стула – достаточно большая, что придает конструкции основательность. Скрепление элементов производится с помощью шкантов или же винтов. Если изделие предназначено для ребенка, то не рекомендуется использовать для соединительных узлов металлические уголки.
Стул с мягким сиденьем
Для комфортного использования в квартирных условиях чаще всего выбираются более элегантные конструкции с мягким сиденьем. Они могут быть изготовлены в том же стиле, или же иметь более тонкие ножки и резные спинки, состоящие из нескольких перекладин. Чтобы сделать более эстетичные модели, часто комплексно используются различные материалы, такие, как фанера и доски, что делает изделие несколько более легким, но без потери прочности.
Стул-кресло
Стулья-кресла, в зависимости от особенностей их конструкции, используются для установки в гостиной, в кабинете, на террасе или веранде. Они могут иметь мягкую тканевую (дерматиновую) обшивку или же быть полностью изготовленными из древесины.
Этот тип стульев более особо комфортен для времяпровождения. Некоторые из них располагают к отдыху, другие, предназначенные для кабинетов, наоборот, должны быть удобны в той степени, которая располагает к работоспособности, так как в них приходится проводить немало времени, связанного с делами.
Стулья-кресла, предназначенные для установки в местах отдыха на свежем воздухе, чаще всего не имеют тканевой обшивки, и выполняются из натурального дерева, пропитанного водоотталкивающими составами. При этом в их конструкции предусматриваются зазоры между деталями спинки и сиденья – для свободного схода дождевой воды и для быстрого просыхания древесины.
Складной стул
Этот вариант стульев может быть использован как в условиях квартиры, так и на даче или в частном доме. Удобство складного стула заключается в том, что во время уборки или же при транспортировке он может быть сложен в компактную плоскую конструкцию. Такой стул можно без труда уложить в багажник автомобиля при выезде на природу или дачу.
Он хорошо подойдет и для небольшого дачного домика, так как в сложенном состоянии не занимает много драгоценного места, но зато в разложенном виде способен создать максимум комфорта для отдыха.
Складной стул имеет более сложную конструкцию, поэтому инструкцию по его изготовлению нужно изучить более тщательно. Изделие должно обладать повышенной прочностью, так как ему придется выдерживать многочисленные раскладывания и складывания, а также вес любого из домочадцев. Тем не менее, если стул сделать качественно, с надежной конструкцией и удобным принципом перевода в рабочее положение и обратно, то он прослужит длительное время и всегда будет востребован всеми членами семьи.
Как вариант – складной стул из толстой фанеры.
Чтобы изготовить этот вариант складного стула потребуется фанерный лист толщиной в 20÷25 мм, имеющий размер будущего изделия. Сложность работы над складной конструкцией заключается только лишь в точности и идеальной ровности выпиливания из этого листа всех элементов конструкции, а затем обработка их краев. Имея в распоряжении качественный инструмент, подобный стул вполне можно изготовить за несколько часов.
Электролобзик
Удобство такого стула состоит в его компактности в сложенном виде. По сути, толщина изделия в «походном положении» будет равна толщине выбранного для его изготовления фанерного листа. Благодаря этому, в сложенном состоянии стул можно просто подвесить на стену, сделав на ней надежное крепление. Удобна эта конструкция и для транспортировки, так как практически не займет места в багажнике машины.
Стул-трансформер
Если изготовить стул, который оснащен возможностью легко трансформироваться в стремянку, то под рукой всегда будет приспособление, которое значительно облегчит уборку, поможет произвести ремонт в верхней части стены или достать необходимую вещь, лежащую сверху или в глубине высокого шкафа.
В остальное время конструкция будет служить удобным местом для сидения, особо не отличаясь от обычного стула – его можно установить, например, на кухне или веранде. При необходимости превратить изделие в стремянку, достаточно взяться за спинку стула и установить ее на пол — она легко перевернется благодаря вмонтированным петлям-«бабочкам».
В связи с тем, что трансформер состоит из большего количества деталей, чем обычный стул, естественно, он будет обладать достаточно внушительным весом, но благодаря этой же массивности конструкция будет устойчиво и надежно стоять при использовании ее в качестве стремянки. Стул-трансформер может быть изготовлен из массивной древесины или толстой фанеры, но последняя намного утяжелит конструкцию.
Самые простые стулья – это табуреты
Табурет тоже можно отнести к мебельной категории стульев, и, кстати, он также может существенно различаться сложностью конструкции. Если планируется сделать именно этот вариант стула для кухни или дачи, то рекомендуем обратиться к статье «Как сделать табурет своими руками», пройдя по данной ссылке на соответствующую страницу нашего портала.
Самые простые стулья – это табуретыКак самостоятельно изготовить стул
Чертеж, наименования и предназначения основных деталей стула
После того как модель выбрана, необходимо произвести расчеты и исполнить чертеж конструкции. Если удалось найти в интернете нужный вариант стула, к которому прилагается чертеж, то при желании его можно подкорректировать, уменьшив или увеличив некоторые размеры, которые не повлияют на прочностные качества конструкции.
Эскиз вполне может быть составлен от руки, но на нем обязательно требуется проставить все размеры будущего изделия. Кроме него, желательно сделать чертежи каждой из деталей в отдельности, и также обозначить на них все размеры.
Такой чертеж поможет беспроблемно изготовить все необходимые элементы, а также представить, как будет выглядеть стул в готовом виде.
Чтобы в дальнейшем не было путаницы в терминах, стоит сразу определиться с названиями основных деталей, из которых обычно состоит конструкция стула. Смотрим на схему:
- Боковые устои — это элементы, на которые закрепляется спинка стула. Очень часто они являются одним целым с задними ножками стула – их продолжением.
- Спинка закрепляется на устои и скрепляет их между собой.
- Передние ножки, закрепляемые на царги.
- Царги формируют раму и служат основой для установки сиденья.
- Сиденье закрепляется на царгах.
- Проножки – это элементы, устанавливаемые в нижней или серединной части ножек и служащие для придания конструкции стабильности и прочности. Проножки бывают боковыми, передними, задними и поперечными.
- Подлокотники – это необязательные детали для стула. Чаще всего их устанавливают в конструкции кресла.
- Сухарь не показан на верхней схеме, поэтому для него размещена отдельная иллюстрация. Это элементы, устанавливаемые изнутри на раму по углам. Их изготавливают из фанеры, деревянных брусков, реек, или же вместо них используют специальные металлические угловые элементы.
Занимаясь составлением чертежа стула, необходимо обязательно предусмотреть размер всех соединительных деталей конструкции — шипов, вырезаемых в краях проножек и царг, шкантов и предусматриваемых для них отверстий и пазов.
Стул
Необходимые инструменты
Для изготовления мебели из массивной древесины или фанеры потребуются столярные инструменты. Идеальная обработка деталей конструкции получается на профессиональных деревообрабатывающих станках, которыми обычно владеют столяры, имеющие собственные мастерские. Конечно, для начала достаточно будет ручного инструмента, которым издревле работали мастера до появления различных механизированных приспособлений, но, используя его, необходимо набраться терпения и приготовиться к длительным и весьма трудоемким операциям по обработке материала. Поэтому оптимальным вариантом будет приобретение или хотя бы аренда электрических ручных инструментов для работы с древесиной. К таковым относятся:
- Электрический лобзик позволит быстро и ровно выпилить из доски или фанеры любую необходимую форму детали. После распила этим инструментом дерева или фанеры, края получаются ровными, но углы среза остаются прямыми, что не слишком эстетично и удобно для таких предметов мебели, как стул, табурет или стол. Поэтому для идеальной обработки деталей, скругления углов или придания им фигурной формы, применяется фрезер.
- Ручной фрезер — этот инструмент незаменим для работы с деревом. Он необходим не только для обработки краем готовых деталей, но и для выборки пазов и отверстий, входящих в систему крепежных узлов.
- Шлифовальная машинка значительно ускорит финишную обработку поверхностей и углов деталей. Она поможет убрать крупные и мелкие заусенцы, оставшиеся после первоначальной обработки, сделает поверхность идеально гладкой.
Шлифовальные машинки бывают эксцентрические роторные, вибрационные, ленточные. К ним необходимо приобрести соответствующие комплекты абразивной бумаги разной степени зернистости (для дерева обычно применяется от Р80 до Р400).
- Шуруповерт. Этот инструмент пригодится не только при изготовлении мебели, но и для выполнения многих других работ в квартире, а тем более – в частном доме, поэтому его покупка никогда не станет лишней тратой денег. Он легко заменит не только отвертки, но в некоторых случаях и дрель, поэтому к нему в комплект необходимо подобрать набор сверл разного диаметра.
- Струбцины различной рабочей длины предназначены для стягивания склеиваемых деталей конструкции или при подгонке элементов в ходе пробной сборки. Благодаря этому инструменту соединения элементов получатся более прочными и надежными, что немаловажно для предметов мебели, которые постоянно будут испытывать на себе высокие нагрузки.
- Кроме этого для работы нужны будут самые простые инструменты — это молоток, строительный угольник, рулетка, линейка в 500÷1000 мм, карандаш для разметки, нож, плоскогубцы.
- Чтобы работа велась качественно, необходимо подготовить себе удобное место, и лучше всего, если это будет просторный надежный верстак.
Иллюстрированные инструкции по изготовлению деревянных стульев
Обычный деревянный стул
Для начала — обычный деревянный стул. Он имеет высоту 929 мм, ширина сиденья — 430 мм. Такая модель подойдет для эксплуатации как в частном доме, так и в квартире.
Конструкция стула включает в себя следующие элементы
- Сиденье прямоугольной формы, размером 440×430 мм – 1 шт.
- Задние ножки, совмещенные с боковыми устоями, высотой 929 мм – 2 шт.
- Передние ножки высотой в 425 мм – 2 шт.
- Боковые царги длиной 396 мм – 2 шт., а также передняя и задняя царги, имеющие длину 371 мм – 2 шт.
- Фигурные перекладины спинки, длиной 396 мм – 2 шт.
- Дополнительные бруски, закрепляемые изнутри к боковым царгам, длиной 385 мм.
Более подробные сведения о каждом из элементов будут даны при описании процесса их изготовления и монтажа.
| Иллюстрация | Краткое описание выполняемой операции |
|---|---|
 |
Первым шагом нужно изготовить самую простую по конструкции деталь – это сиденье. Для этого потребуется фанерная панель размером 430×440 мм, имеющая толщину в 15÷20 мм. На одной из ее сторон, по короткой стороне 430 мм, намечаются и производятся вырезы, размером 35×44 мм. Они необходимы для того, чтобы сиденье встало между устоями спинки. Кроме этого, все выступающие прямые углы, а также края панели скругляются с помощью фрезера. |
 |
Следующим шагом предстоит изготовить две достаточно сложные детали – задние ножки, переходящие в устои. Для изготовления этих деталей потребуется две хорошо обработанные доски толщиной в 25 мм и имеющие размер 115×929 мм. На них переносятся все размеры, указанные на схеме, затем все тщательно вымеряется и вычерчивается по линейке. Определив форму деталей, нужно сразу же разметить пазы для установки шипов перекладин спинки и задней царги. После того, как их места будут определены, перед тем, как выпиливать ножки из доски, следует сразу же высверлить пазы — это можно сделать фрезером или, если его нет, дрелью, насверлив несколько отверстий диаметром 9,5 мм, а затем аккуратно объединив их с помощью стамески. |
 |
Теперь, когда пазы на деталях будут готовы, можно выпилить саму ножку и обработать ее поверхности до гладкости. Как должна выглядеть готовая деталь, представлено на данной иллюстрации. На готовых ножках размечаются и выбирается еще по одному пазу, которые предназначены для установки боковых царг. Они располагаются на такой же высоте, что и пазы для фиксации задней царги. |
 |
Далее, изготавливаются передняя и задняя царги. Для них берется доска толщиной в 18 мм, имеющая размер 396×75 мм. По краям каждой царги вырезаются шипы, имеющие размер 18×73 мм, а ширину 9 мм, то есть доска уменьшается с двух сторон на 4,5 мм, а снизу — на 2 мм. Изготавливая шипы, их нужно примерять к пазам — они должны входить в пазы легко, но плотно. |
 |
Боковые царги делают таким же образом, как и переднюю с задней. Т олько нужно внимательно посмотреть, что эти детали отличаются своей длиной. |
 |
Следующим шагом изготавливаются две детали спинки – фигурные перекладины. Для них нужно подготовить доску размером 396×100×40 мм. На ней вначале по краям размечается размер шипов, имеющих высоту 66 мм, глубиной 18 мм, шириной 9,5 мм. Внутренние края шипов соединяются лекальной линией, которая является частью окружности радиусом в 550 мм. |
 |
Далее, размечается толщина спинки — она должна иметь углубленную криволинейную форму – по окружности радиусом в 500 мм. После того, как детали будут размечены, сначала следует выпилить с помощью фрезера или лобзика шипы и верхнюю форму детали, а затем выбирается углубление, которое будет делать опору комфортной для спины во время сидения на стуле. Выбрать лишнюю часть древесины можно, делая запилы, а затем снимая ее, используя стамеску. Необходимо заметить, что выпилить из бруса и отшлифовать до идеала вогнутую спинку – это чрезвычайно сложная задача, поэтому можно вполне остановиться на прямом варианте спинки, ограничившись вырезанием по краям деталей шипов заявленного размера. |
 |
Передние ножки стула делают из бруса размером 425×50×25 мм. На брус переносятся размеры, указанные в чертеже, и по ним выпиливаются две передние ножки. На верхней части готовых ножек нужно разметить пазы, которые в этом случае должны быть открытыми с верхней стороны для удобства сборки конструкции. Пазы выпиливаются фрезером или высверливаются сверлом и объединяются стамеской. Не забываем про зеркальное расположение пазов на левой и правой ножке! |
 |
В готовом виде соединительный узел передних ножек стула выглядит таким образом. |
 |
Далее, вырезаются две последние детали, упоры, предназначенные для закрепления сиденья на коробке, состоящей из царг и ножек. Эти элементы закрепляются на боковых царгах и имеют размер 385×25×15 мм. По их краям делаются запилы, размером 28 мм, глубиной 3,5 мм. После того, как детали будут готовы, в них высверливаются три сквозных отверстия, через которые будут снизу закреплено сиденье. |
 |
Когда все детали будут готовы, зачищены и отшлифованы, можно переходить к сборке стула. Первым шагом собирается на столярный клей задняя спинка. В пазы деталей, совмещающих в себе задние ножки и устои спинки, вклеиваются перекладины спинки и задняя царга. Затем вся конструкция в местах склеивания стягивается струбцинами и оставляется до полного просыхания клея. |
 |
Следующим шагом, таким же образом, передняя царга вклеивается в передние ножки, и также стягивается в струбцинах. Нужно сказать, что дополнительно все вклеенные детали могут быть закреплены саморезами, но прежде чем их вкручивать, необходимо просверлить для них отверстия (под потай), то есть шляпки крепежных элементов должны быть утоплены в древесину. Сверху такие отверстия маскируются шпаклевкой по дереву. |
 |
Когда клей на передней и задней частях стула высохнет, их можно соединить между собой боковыми царгами, которые также устанавливаются на клей в предназначенные для них пазы. |
 |
Всю конструкцию рекомендовано стянуть в струбцинах до полного просыхания клея. |
 |
После того как каркас будет готов, можно переходить к завершающим работам. Сначала к внутренним сторонам боковых царг, на одном уровне с их верхней гранью, приклеиваются подготовленные планки-упоры с отверстиями, через которые будет крепиться сиденье. Завершающим этапом на боковые верхние части царг наносится клей и укладывается панель сиденья, которую прижимают к царгам струбцинами. Когда клей просохнет, стул переворачивают и устанавливают на стол вниз сиденьем. Через сквозные отверстия в деревянных упорных рейках в сиденье вкручиваются саморезы длиной в 35 мм. |
 |
Вместо цельной панели для сиденья могут быть использованы доски шириной в 50÷70 мм, толщиной в 10÷15 мм. |
Если конструкция обычного стула показалась слишком простой, то можно попробовать изготовить более сложный и функциональный вариант стула-трансформера.
Стул-стремянка
Для изготовления стула-стремянки может использоваться натуральная древесина или же фанера толщиной не менее 15÷20 мм, но изделие из фанеры станет более тяжелым, и это тоже нужно учесть, выбирая материал.
Конструкции предлагаемой модели стула-стремянки, высотой 850 мм, шириной 400 мм, из фанеры или доски толщиной в 20 мм, состоит из следующих деталей, представленных на чертеже под буквенными обозначениями:
Криволинейные детали расчерчиваются переносом по квадратам с использованием предлагаемого на схеме шаблона.
| Буквенное обозначение | Наименование детали | Высота, мм | Ширина, мм | Кол-во деталей, шт. |
|---|---|---|---|---|
| А | Передние боковины-ножки | 400 | 270 | 2 |
| Б | Задние ножки, совмещенные с устоями спинки. | 850 | 325 | 2 |
| В | Спинка | 400 | В зависимости от кол-ва деталей | 3÷5 |
| Г | Задняя часть сиденья | 400 | 165 | 1 |
| Д | Передняя часть сиденья | 400 | 90 | 1 |
| Е | Ступени | 360 | 120 | 3 |
| Ж | Планки для установки ступеней | 95 | 20 | 6 |
| Петли — «бабочки» | 50×40 | 2 |
Далее представлен вариант стула-стремянки, несколько отличающийся от показанного выше чертежа, но только тем, что в его боковых деталях-ножках устроены фигурные вырезы, что не только сделает модель более интересной внешне, но и облегчит ее вес. Остальные размеры и форму конструкции вполне можно взять из предложенной схемы.
Складной стул
Работы по изготовлению такого изделия проходят в следующем порядке:
| Иллюстрация | Краткое описание выполняемой операции |
|---|---|
 |
Итак, на подготовленные для изготовления стула панели фанеры с лекального шаблона переносятся рисунок детали с точным соблюдением размеров и форм. |
 |
Следующим шагом в деталях необходимо вырезать ровные пазы для установки в них ступеней. Работа проводится с помощью фрезера, который сразу проделывает аккуратные углубления. Для удобства и ровности вырезов внутри фанерной панели используется специальное самодельное приспособление (кондуктор), состоящее из двух досок, скрепленных между собой на расстоянии, в которое легко проходит сверло фрезера. Это приспособление жестко закрепляется струбцинами по линии выреза. В отверстие между досок вставляется сверло и вырезается паз точно по лекалу. |
 |
Как говорилось выше, в этой модели стула его детали имеют расположенные внутри фигурные проемы. Прежде чем приступить к их вырезанию, по их углам высверливаются с применением дрели круглые отверстия, которые позволят вставить в них пилу лобзика и не ошибиться в направлении распила. |
 |
Далее, в одно из отверстий вставляется пилка, и из детали стула выпиливается необходимый фрагмент. Работа также производится по лекалу. |
 |
Края деталей, имеющие фигурные формы, аккуратно, не торопясь вырезаются электрическим лобзиком, так как, работая им, есть возможность делать плавные повороты линии среза. |
 |
Края деталей, у которых ровные границы, быстрее и аккуратнее можно обрезать с помощью ручной циркулярной пилы, предварительно установив металлическую полосу-регулятор высоты выступа режущего диска. Если не использовать это приспособление, можно вместе с деталью случайно распилить и рабочий стол. |
 |
Далее, края вырезанных деталей одной из сторон стула необходимо сразу обработать, придав им гладкость и убрав все неровности и заусенцы. В данном случае мастер проводит эту работу на специальном веертикально-фрезерном станке, но вряд ли такой инструмент найдется в арсенале начинающего столяра. Поэтому это процесс можно произвести ручным фрезером со специальной кромочной фрезой, предварительно жестко закрепив деталь струбцинами на столе. Другой вариант — обработка наждачной бумагой с разной зернистостью. Понятно, что работа с наждачной затянется на длительное время, и она достаточно утомительна и трудоемка. Поэтому, готовые детали вполне можно отнести в столярную мастерскую и заказать их профессиональную обработку. |
 |
Следующим шагом на целую панель фанеры переносятся формы и размеры с уже изготовленных деталей. Они укладываются на поверхность материала и точно обрисовываются карандашом по контуру. |
 |
Кроме этого, размечаются и все пазы деталей. В этой модели мастер для установки ступеней использует не закрепляемые на элементах стула рейки для установки ступеней, а вырезанные в них пазы, в которые будут вклеиваться края ступеней. Этот вариант установки ступеней более прочен, чем тот, в котором используются рейки для их опоры, но и более трудоемок. |
 |
Далее, по переведенным на панель фанеры контурам, вырезаются детали второй стороны стула. Процесс резки и обработки полностью повторяет работу над первой стороной, но детали должны повторять ее формы в зеркальном отображении. |
 |
Затем, готовые детали временно склеиваются между собой кусочками двухстороннего сткотча. Для точности их сложения используются рейки, устанавливаемые в пазы, вырезанные для ступеней, так как они должны быть расположены на сторонах конструкции идеально ровно, иначе ступени будут расположены криво или же вообще не встанут на свое место. Склеенные между собой детали, уже вместе, пакетом, выравниваются точной подрезкой по контуру. |
 |
При пакетной обработке фрезой получаются идеально точные копии деталей для противоположных сторон стула. Добиться такой подгонки вручную – просто нереально. Вполне можно использовать не стационарный, а ручной фрезер с кромочной фрезой, оснащенной роликом. Ролик, прокатываясь по границе уже готовой и обработанной детали (шаблона), в точности копирует, передает размеры и на другую, расположенную в пакете с ней. |
 |
После этого фрезером отшлифовываются, сглаживаются прямоугольные грани по внутренним и наружным краям деталей. Все должно быть выведено до идеала, чтобы не оставалось сколов и заусенец, иначе можно легко пораниться, переставляя или раскладывая стул-трансформер. |
 |
Следующим шагом по лекалу вырезается и обрабатывается деталь спинки. Здесь также есть разница с нашим чертежом – спинка выполнена из одной широкой детали, но можно применить и несколько прямых перекладинок, как на чертеже. Овальное отверстие ручки для удобства складывания конструкции сначала обозначается по крайним точкам просверливанием отверстий, а затем объединяется с помощью лобзика. Обработка торцов деталей производится специальной полировальной насадкой (как на иллюстрации), или наждачной бумагой вручную. Также, согласно чертежу изготавливаются и обрабатываются детали ступеней и сиденья. Их изготовить просто, так как они имеют ровные прямоугольные формы. Делая их, необходимо только придерживаться параметров, указанным в чертеже. |
 |
После этого поверхности всех деталей по очереди обрабатываются шлифовальной машинкой и доводятся до идеальной гладкости. |
 |
Далее, готовые детали нужно предварительно собрать – установить панели ступеней в подготовленные для них пазы. |
 |
Установив ступеньки и стянув конструкцию в струбцинах, при необходимости углубить пазы делают отметки, а затем пазы корректируются. Кроме этого, делаются отметки, где необходимо просверлить отверстия для вкручивания крепежных саморезов. |
 |
После этого между устоев устанавливается спинка (или перекладины спинки), и также делается разметка для просверливания отверстий для крепления. |
 |
Следующим шагом в отмеченных точках высверливаются отверстия «под потай», то есть шляпки саморезов должны быть утоплены в древесину. |
 |
Когда отверстия будут готовы, узлы соединения деталей промазываются клеем, собираются и стягиваются в струбцинах, а в отверстия вкручиваются саморезы. Впоследствии их шляпки сверху заделываются шпаклевкой по дереву заподлицо с общей поверхностью. После высыхания шпаклевки, поверхность шлифуют. |
 |
Далее, в пазы, сделанные с внутренней стороны ножек, вклеиваются ступени, стягиваются в струбцинах и также фиксируются с торцевых сторон саморезами. |
 |
На верхние торцевые стороны задней части конструкции приклеивается доска сиденья и также прижимается к ножкам струбцинами. Затем просверливается в двух-трех местах с каждой из сторон и прикручивается к ножкам. |
 |
Когда клей высохнет, стул переворачивают и устанавливают сиденьем на стол и фиксируют его струбцинами, чтобы можно было спокойно закрепить ступень на нижней стороне боковых ножек с помощью шкантов, диаметром в 7÷8 мм. |
 |
Далее, собирается передняя часть конструкции стула или верхняя часть стремянки. В боковые стороны вклеивается, а затем фиксируется саморезами ступенька. |
 |
Затем, сверху передних ножек закрепляется приклеиванием передняя часть сиденья, которая стягивается со ступенькой струбциной. В боковых, совмещенных с ножками краях, высверливается два сквозных отверстия для установки шкантов, которые монтируются на клей. |
 |
Выступающие сверху части шкантов аккуратно срезаются заподлицо с общей поверхностью. |
 |
После этого вся поверхность сиденья шлифуется до идеальной гладкости. |
 |
Готовые задняя и передняя части устанавливаются друг на друга, как бы они выглядели в виде стремянки, и фиксируются струбцинами. На торцевых сторонах размечаются места установки петель — «бабочек». Они должны быть установлены на расстоянии в 50÷60 мм от внешних краев справа и слева. На торцах размечается это расстояние, затем прикладываются петли и обводятся карандашом. После этого из отмеченных областей выбирается слой древесины, равный по толщине пластинам петель, так как они должны быть установлены в одной плоскости с общей поверхностью торца деталей. После этого петли прикручиваются на место саморезами. |
 |
Когда будут прикреплены петли, можно проводить испытания конструкции, установив и опробовав ее сначала в виде стула. |
 |
Затем стул трансформируется в стремянку. Если при складывании и раскладывании ничего не мешает процессу, а конструкция стоит жестко и прочно, значит, все детали подогнаны идеально, и изделие можно эксплуатировать. |
Узнайте, как сделать откидной столик на балкон своими руками с подробными инструкциями, из новой статьи на нашем портале.
Раскладной стул
Раскладные модели стульев могут иметь различные конфигурации, но принцип работы у них один — они все складываются в компактную конструкцию и могут быть повешены на стену или убраны в обычный шкаф. Складные модели хорошо использовать на маленьких кухнях, дачах или при поездках на природу. По сложности изготовления эту конструкцию можно отнести к средней категории, так как она не имеет криволинейных форм и может быть изготовлена простыми инструментами.
В данном случае показан не самый сложный вариант складной модели, который вполне может быть изготовлен самостоятельно.
Можно сразу отметить, что в представленном рисунке отсутствуют две детали конструкции — это верхний и нижний брусок, скрепляющие между собой задние ножки. Можно обойтись и без них, но все же с такой задней проножкой конструкция только выиграет в прочности. Об этих добавочных элементах будет сказано в описании работ по изготовлению и сборке стула.
Показанная модель раскладного стула состоит из следующих деталей:
- Задние ножки (1) – 2 шт. В данной конструкции они короче передних, и на них выпадает основная опорная нагрузка. Ножки имеют следующие размеры – 475×40×20 мм.
- Передние ножки (2) – 2 шт. Эти детали являются одновременно ножками и устоями для спинки, их размер 837×40×20 мм.
- Элементы спинки – 2 шт., проножки – 2 шт., и упрочняющая заднюю раму перекладина – 1 шт. (3). Размер этих элементов составляет 403×70×20 мм.
- Боковые царги (5) -2 шт., имеют следующие размеры – 470×40×20 мм.
- Сиденье (6), состоящее из 6 досок размером 440×50×20 мм. Эту деталь также можно изготовить из цельной фанерной панели размером 440×470×15 мм.
Кроме этих деталей потребуются деревянные шканты, столярный клей, болты с шайбами и гайками длиной в 50 мм, диаметром в 8÷10 мм и саморезы.
Детали изготавливаются из доски или фанеры толщиной в 20 мм в следующем порядке:
| Иллюстрация | Краткое писание выполняемой операции |
|---|---|
 |
Перед тем, как начать работу над каждой из деталей, необходимо напилить для них заготовки из выбранного материала, согласно указанным выше размерам. Этот процесс может быть произведен с помощью лобзика или циркулярной пилы. Далее, все заготовки хорошо обрабатываются с помощью шлифовальной машинки, а их углы скругляются фрезером. |
 |
Передние ножки в нижней части должны иметь скос, так как они будут расположены относительно поверхности пола под углом в 60 градусов, поэтому упорная часть ноги срезается под углом в 30 градусов. Лучше всего эту операцию проводить с использованием стусла. |
 |
Верхняя сторона передней ножки скругляется, с целью придания изделию эстетичного внешнего вида, а также для более комфортной эксплуатации стула. Следующим шагом на подготовленных ножках производится разметка пазов для установки в них шипов деталей спинки и нижней проножки. После разметки производится выборка пазов — эту операцию проводят с помощью фрезера или же дрели со сверлом диаметром 9 мм, а затем отверстия объединяются стамеской и шлифуются. |
 |
Далее, из бруса длиной в 470 мм изготавливаются две боковых детали — царги. На брусе размечаются скругление двух углов, а также расположение отверстий для установки шкантов диаметром и глубиной в 15 мм. Соответственно, вставки должны иметь размер 30 мм в длину, и диаметром в 15 мм. Эти элементы фиксируются в отверстиях на клей и предназначаются для установки на них пазов задних ножек. Шкант будет перемещаться по пазу задней ножки, при складывании и раскладывании стула. Кроме этого, в средней части детали высверливается отверстие, через которое на царге будет закреплена винтом передняя ножка. Винт должен быть укомплектован шайбами и гайкой, иметь длину, позволяющую свободно складывать и раскладывать стул. |
 |
Края царг скругляются электрическим лобзиком, а затем выравниваются фрезером или же наждачной бумагой. |
 |
Далее, изготавливаются пять одинаковых деталей. Из двух будет формироваться спинка, и еще одна послужит для скрепления в нижней части передних ножек, а остальные две послужат для придания жесткости задней раме. Для этого в брусках длиной в 403 мм вырезаются по бокам шипы размером 15×9×50 мм. |
 |
Шипы вырезаются с помощью лобзика или фрезера, а затем корректируются ножом, после чего шлифуются наждачной бумагой. |
 |
Следующим шагом из бруса размером 475×40 мм изготавливаются две задние ножки. Верхняя их сторона скругляется, а внутренняя часть размечается для выборки трех пазов. Нижние и верхние пазы послужат для скрепления между собой ножек в раму, а средние для движения по ним установленных в боковых царгах шкантов. |
 |
Нужно сказать, что на чертеже не показан паз, предназначенный для верхней перемычки задней рамы. Но зато ее хорошо видно на данной иллюстрации. Этот элемент может иметь такие же размеры, как и детали спинки или же изготавливается круглой формы, как показано на картинке. В последнем случае, перемычка должна иметь диаметр сечения 12÷15 мм, и для нее высверливаются глухие отверстия в задних ножках с помощью сверла. Без этих скрепляющих деталей стул не будет иметь нужной жесткости и прочности. |
 |
Пазы в двух ножках должны быть совершенно одинаковыми по размеру и располагаются точно напротив друг друга, в зеркальном отображении, иначе стул не будет складываться. Размеры для их выборки берутся с чертежей. |
Когда все детали конструкции будут готовы, можно переходить к сборке складного стула. Она производится в следующем порядке:
- Первым шагом собирается сиденье стула. Его доски равномерно распределяются по боковым царгам, причем царги должны быть установлены строго параллельно друг другу, а доски сиденья – перпендикулярно им. Затем размечается их точное положение, после чего они сажаются на клей. После его просыхания, в краях досок просверливаются по два отверстия, через которые они закрепляются на боковых деталях саморезами. Саморезы вкручиваются обязательно «под потай», а их шляпки закрываются шпаклевкой по дереву.
- Далее, собирается задняя рама стула. В нее вклеиваются верхняя перемычка и нижняя проножка, и одновременно рама сразу устанавливается пазами на выступающие из боковых царг шканты. После чего конструкцию необходимо стянуть в струбцинах до полного высыхания клея в соединительных узлах.
- Затем, в пазы одной из передних ножек устанавливаются на клей детали спинки и нижней проножки.
- Следующим шагом, передняя ножка, с вклеенными в нее деталями скрепляется винтом с боковой царгой. Винт обычно берется М8, длиной 50 мм.
- После этого клеем промазываются шипы, расположенные с другой стороны деталей спинки и проножки, а затем вставляются в пазы второй передней ножки, которая также шарнирно соединяется с царгой винтом.
- Готовую склеенную конструкцию необходимо стянуть в струбцинах и оставить до полного просыхания.
Испытание стула проводится после того, как клей высохнет, и со стула будут сняты все стягивающие приспособления.
Если появилось желание изготовить для дома понравившуюся модель стула, то необходимо твердо понимать, что обойтись без определенных инструментов будет достаточно сложно. Некоторые работы провести без них просто невозможно, а другие займут слишком много времени и сил. Поэтому, если есть устойчивое желание заняться столярным творчеством, следует обязательно обзавестись хотя бы минимальным набором качественных электроинструментов, которые позволят довести изделие до идеала.
Впрочем, можно найти интересные рекомендации по изготовлению оригинальных предметов мебели из нетрадиционных материалов, не требующих столярных инструментов. Пример – показан на видео, где мастер демонстрирует процесс сборки стула из полипропиленовых труб. К конструкции самого стула, возможно, могут появиться вопросы, но сам замысел – отличный, и простор для творчества в этом направлении – необозримый.
Видео: садовый стул из 40 мм полипропиленовой трубы
Источник фото: instructables.com/id/Crutch-Chair. Автор: wholman
Стул в стиле модерн
Итак, если давайте сделаем сами стул в стиле модерн. Ниже мы разместили для вас настолько подробные фото, что считаем, что дополнительная информация здесь будет излишней. Можем лишь дать вам ссылку на видео ютуб, где автор этих фото снял некоторые моменты процесса создания этого стула. Вот сама ссылка на видео
Пошаговый Мастер класс
Источник фото: instructables.com/id/DIY-Modern-Chair. Автор: diycreators
Высокий Детский стульчик для кормления своими руками.
Чертежи. Размеры. Схемы
Такой стул стол для кормления детей вы можете изготовить своими руками их фанеры 24 мм, как советует автор. Посмотрите чертежи и размеры и пошаговый мастер класс изготовления такого стульчика ниже. Советуем вам заказать распилку деталей по указанным чертежам в ближайшей мебельной фабрике, что с экономить не мало времени. Не забудьте все тщательно отшлифовать и покрыть столешницу экологичным материалом.
Мастер класс
Источник фото: instructables.com/id/Toddlers-High-Chair/. Автор: Larsollerichter
Стул для детей в виде машинки эвакуатора Метра
Отличная идея сделать стул в виде персонажа Метра машины из мультика «Тачки» . Этот стул Адирондак вы можете сделать и досок от поддона. Ниже вы можете ознакомиться с фото сделанных их разных ракурсов.
Источник фото: instructables.com/id/Towmater-Adirondack-Chair. Автор: RayB3
Кресло качалка без гвоздей своими руками
Посмотрите по пошаговым фото ниже как сделать кресло-качалку без единого гвоздя самостоятельно. Автор купил лист фанеры, вырезал из него детали данного качающегося стула и склеил детали между собой. На фото в галереи приведены чертежи сделанные автором от руки для трех основных деталей, которые вы сами можете перенести в любой масштаб.
Мастер класс с пошаговыми фото изготовления
Источник фото: www.instructables.com/id/Childs-Rocking-Chair-Without-any-nails-or-screws. Автор: paracordbraider
Простое кресло качалка своими руками
Простое кресло качалка своими рукамиАвтор этого качающего стула нашел на улице деревянное основание от кровати и сделал из него креслок качалку. Как он это сделал вы можете посмотреть на пошаговых фото ниже.
Источник фото: www.instructables.com/id/Childs-Rocking-Chair-Without-any-nails-or-screws. Автор: paracordbraider
Кресло качалка из клена с плетенной спинкой и сиденьем.
Довольно сложный по изготовлению стул. Некоторые части автор вырезал на ЧПУ станке по самостоятельно нарисованным чертежам, а некоторые приходилось допиливать в ручную. Автор использовал клен, это довольно твердое дерево, поэтому для придания необходимых форм приходилось подолгу замачивать некоторые части в кипятке. Особой работы требует обмотка спинки и сиденья, как это сделать смотрите на пошаговых фото и в этом видео на ютубе
Источник фото: www.instructables.com/id/Grandpys-Rocking-Chair. Автор: Wood Crow
Кресло качалка из кабельной катушки
Если у вас есть никому кроме вас не принадлежащая катушка из под кабеля, то вы можете сделать из неё вот такое кресло качалку. Ниже вы можете посмотреть подробный пошаговый мастер класс как делается такое кресло качалка.
Как видите из фото, катушка разбирается, в кругах вырезается паз для досок, переставляются стержни вниз, под будущее сиденье и все скрепляется. Получается не очень сложно и довольно симпатичное кресло.
Источник фото: www.instructables.com/id/DIY-Cable-Drum-Rocking-Chair. Автор: libskie
Стул со спинкой из обрезков фанеры
Данный вариант стула со спинкой является прекрасным примеров изящного и недорого решения в домашнем столярном деле. При разработке данного стула, автор очень надеялся, что это поможет каждому мастеру сделать недорогую мебель из ненужных обрезков фанеры, которые обычно идут в мусор.
Скачать PDF файл с чертежами вы можете по этой ссылке
Источник фото: www.instructables.com/id/Rocking-chair Автор: zvika_v
Кресло из фанеры и ниток шпагата
Это кресло сделано из фанерных деталей вырезанных на лазерном ЧПУ станке и ниток, которыми стянуты эти фанерные элементы. Схемы и чертежи смотрите на фото ниже.
К удивлению автора, который разрабатывал это кресло, конструкция кресла оказалась довольно крепкой и не развалилась при первой попытке присесть на него. Оказалось что сетка из ниток, которыми обвязаны все элементы кресла из фанеры, стягивают каркас ещё сильнее, когда в кресле кто-нибудь сидит, и кресло становится крепче.
Источник фото: www.instructables.com/id/The-Chair-of-Terror Автор: Roundpegprops
Разборный стул — со спинкой сеткой из веревок своими руками
Здесь мы рассмотрим простой вариант легкого разборного деревянного стула со спинкой сплетенной из веревок или канатов. Ниже вы можете посмотреть как это все делается. Из оригинальной статьи не совсем понятно, но судя по фото можем предположить, что этот стул можно легко и быстро разобрать и компактно сложить спинкой к седушке, а потом заново сложить. Если это так, то это очень крутая идея.
Источник фото: www.instructables.com/id/CIVIL-WAR-CAMP-CHAIR-TIED-BACKREST Автор: irishmail
Делаем кресло (стул) из поддонов
с регулируемой спинкой
Вы можете без особых проблем сделать вот такой замечательный стул кресло из досок от поддона (паллетов). Спинка кресла имеет три положения, которые очень легко и изменяются
Заметим что мы уже не мало видели различных вариантов подобных конструкции в интернете. Ну что ж, это значит что и вы можете сделать свой неповторимый вариант стула подобной конструкции. Удачи!!!
Источник фото: www.instructables.com/id/pallet-wood-armchair Автор: cjose maria
Простой стул со спинкой из поддонов для открытого воздуха
(схемы чертежи и фото)
Данный вариант самодельного деревянного стула прекрасно подойдет для дачи. Их просто изготовить из досок от поддонов или паллетов. Что бы увеличить срок службы автор фото обычно прислоняет эти стулья к деревьям на своем участке и на зиму заносит в гараж, ножки стула обработаны специальным составом, который вы можете купить в любом магазине. По утверждению автора 8 таких стульчиков служат ему верой и правдой вот уже 8 лет.
Источник фото: www.instructables.com/id/A-Chair-for-the-Great-Outdoors Автор: TinkerJim
Простой стул из поддонов
Этот стул из досок от палет потребует от вас минимального количества инструментов и времени для его изготовления. Как видите из фото доски спинки не сколочены, а связаны друг с другом прочной ниткой, что делает его как бы немного шезлонгом.
Сам автор пишет, что при повторном создании этого стула, хотел бы изменить в нем две вещи. Первое, это сделать его больше в ширину, что бы он был более устойчивым и в нем было не так тесно. Второе, сделать его между скрещенными досками больше, что бы спинка не была столь вертикальной и на нем можно было разлечься. И тут уже получится настоящий шезлонг
Источник фото: www.instructables.com/id/Simple-Pallet-Chair Автор: Me2free
Самое простое кресло из цельных поддонов
Если надо сделать быстро….
Огромный плюс такого кресло в том, что вы можете сколотить его буквально за несколько минут при наличии двух поддонов, пилы, саморезов или гвоздей. Здесь уже не надо (как это обычно бывает) разбирать поддон на доски и вытаскивать все гвозди. На ваше усмотрении древесину можно ошкурить и покрыть лаком или краской. Так же автор советует после распилки и сборки кресла из поддонов, скрепить некоторые его части дополнительными дощечками для прочности, например, добавить ещё одну доску с обратной стороны спинки кресла.
Такое кресло может украсить не только какой-нибудь гараж или дачный сад, но и, при дизайнерской покраске и обработке древесины, может придать некоторую тонкость интерьеру вашей квартиру.
Источник фото: www.instructables.com/id/Pallet-Chair-1 Автор: Lindermann95
Стул со спинкой из реек без гвоздей
Как видите спинка это стула имеет дугообразную форму, дощечки как будто ложатся волной. Как сделать такой стул посмотрите по ниже представленным фото. Изготовление этого стула сулит сложность в том придется по вытачивать множество пазов долотом или специальным электро инструментов, т.к. данная технология предполагает использование врезного шипа. Так же придется поработать с клеем
Источник фото: www.instructables.com/id/PATIO-CHAIR-WITH-LUMBAR-SUPPORT Автор: JD GOLDBERG
Кресло адирондак. Чертеж. Мастер класс
Своими руками
Кресло адирондак из дерева вы можете сделать по чертежам представленным ниже в галерее. Так же ознакомьтесь с фото мастер классом изготовления стула адиронак, предназначенного для отдыха на даче на открытом воздухе.
Источник фото: www.instructables.com/id/Adirondack-Chair Автор: Popular Mechanics
Стул шезлонг своими руками адирондак
Разбираемый для переноса в походе, на даче или кемпинге
Это по сути обычный адирондак, сидушку и спинку которого заменили на ткань. Ниже мы разместили пошаговые фото мастер класса, что бы вы могли сделать такой стул сами. Автор стула ставил пред собой задачи изготовить кресло, которое можно взять с собой на кемпинг или в поход. А для этого оно должно легко разбираться и собираться, а так же иметь как можно малый вес, именно для этого была использована ткань. Для переноски кресла автор сделал мешочек через плечо для досок и пакетик для болтов, гаек и шестигранника для сборки на месте.
Источник фото: www.iinstructables.com/id/Adirondack-Deck-Chair Автор: petachock
Деревянный стул качалка Адирондак
Здесь мы видим качающися стул (или кресло качалку) в стиле Адирондак, что является давольно необычным сочетанием. Обратите внимание на высоту спинки, которая сделана достаточной длины, что бы на неё можно было отклонить голову для отдыха.
Очень важно изготовить правильной формы коромысло, которое обеспечивает качание. При изготовлении такого стула внимательно изучите его форму.
Скачать более подробные инструкции по изготовлению со схемой сборки вы можете по этой ссылке
Источник фото: www.instructables.com/id/Adirondack-Rocking-Chair Автор: plansinwood
Складывающися пляжный стул лежак своими руками
Посмотрите пошаговые фото изготовления в домашних условиях складывающегося кресла для отдыха на природе. Обратите внимание, у такого стула несколько положений сиденья и позади спинки сделан карман для журналов и прочих вещей.
Скачать чертежи и инструкцию по изготовлению вы можете вот по этой ссылке
При изготовлении этого стула мастер преследовал следующие цели:
- стул должен скалываться, что бы его можно было повесить на стенку для хранения
- доски спинки должны быть вертикально, а не горизонтально, как у большинства лежаков
- должен сохранить стиль, так любимого, стула адирондака
Источник фото: www.instructables.com/id/Adirondack-2-Piece-Beach-Chair Автор: plansinwood
Стул с сиденьем и спинкой из книг
Если у вас есть ненужные старые толстые книги, то вы можете из них сделать указанным на пошаговых фото способом спинки и сиденье стула или кресла. Автор фото для боковых стоек стула использовал цельный лист фанеры от почтового ящика посылки. В этом случае у него получился стул полностью из вторичного сырья. Конечно вам ещё придется купить резьбовые шпильки необходимой длины что бы стянуть стул.
Учтите, что при распилке книг обычно образуется очень много мелкой пыли, поэтому заранее подготовьте для этого рабочее место и респираторы.
Внимание, автор хочет обратить ваше внимание на то, чтобы вы использовали одну половину книги на сиденье, а вторую половину от этой же книги на спинку, таким образом ширина спинки и сиденья будет одинаковая, и вам не придется подбирать необходимое число листов, для достижения нужной толщины.
Источник фото: www.instructables.com/id/Telephone-Book-Chair Автор: christyoates
Стул с изменяющийся высотой своими руками «Котокота»
ИЛИ
Растущий стул для детей.
Стул для школьника регулируемый по высоте можно изготовить своими руками, называется котокота и продается во многих интернете магазинах. Ниже представлены фото сборки такого стула. Если изготовить прицепной столик, то такой стул превратить в стульчик для кормления.
Источник фото: www.instructables.com/id/Adaptive-Wood-Chair Автор: cedricr2
Стул стремянка трансформер своими руками.
ЭТО ФАНТАСТИЧЕСКИ ПОЛЕЗНАЯ МЕБЕЛЬ
Рассмотрим изготовление своими руками очень практичного в хозяйстве стула трансформер который легким движением руки раскладывается в стремянку, лестницу или полку и обратно. Ниже в галерее представлены чертежи и фото мастер класса по изготовлению такого стула своими руками.
Этот стул, первоначально разработанный Бенджаминов Франклином, был создан для библиотек. Но в последствии из-за невероятной полезности этот стул трансформер стал очень популярен в обычных американский семьях.
Одна такая вещь заменяет собой целых три, стул, полку и лестницу. Очень практично в маленьких квартирах или комнатах общежития.
Чертежи и мастер класс
Источник фото: www.instructables.com/id/Ladder-Chair-Library-Chair Автор: shazni
Походный складной стул ВИКИНГОВ
Для дачи вы можете дегко смастерить вот такой разборный стул викингов.
Его основные плюсы
- — в том что он занимает мало места при хранении зимой,
- — так же он прост в транспортировке и в машине займет совсем немного места по сравнению с обычным стулом
- — прост в изготовлении
- — очено удобен при сидении на нем
- — можно сделать из паллетов
Как вы можете заметить из пошаговых фото ниже, для декора была использованна специальная светящаяся смола, которую вы можете заказать, например, на элиекспресс.
Источник фото: www.instructables.com/id/The-Viking-Chair Автор: thePoultryPeople
Гамак-кресло для похода своими руками из палок и веревки
Гамак-кресло для похода своими руками из палок и веревкиВот такой стул-гамак вы можете сделать самостоятельно в походе, на пикнике, на рыбалке или на даче из того что найдете под деревьями и веревки. Из инструментов вам понадобится ножовка, но можно справиться одним лишь ножом или топором.
Как вязать сетку для спинки стула и прикреплять её к палкам указано на пошаговых фото.
Обратите внимание на последних фото из бересты сделаны держатели стаканов, очень удобно.
Источник фото: www.instructables.com/id/Rustic-Hammock-Style-Wilderness-Chair Автор: hpstoutharrow
Простые качели из старого стула своими руками
Эта модель подвесного стула или стула-качели хороша тем, что в ней используется та часть старого стула, которая обычно от него и остается, а именно сиденье со спинкой, т.к. ножки стульев, как правило, первыми приходят в негодность и ломаются, восстановить их довольно проблематично.
Само собой старую часть стула мы шкурим, и для эстетики и долговечности покрываем краской или морилкой.
Самая «сложная» часть изготовления этого стула качели это сделать две доски с двумя отверстиями в каждой, что бы на них поставить наш стул и к ниже привязать веревки.
Важно сразу перед прикреплением отцентрировать доски под стулом так, что бы ваша пятая точки находилась в центре тяжести при сидении на кресле в подвешенном состоянии.
Источник фото: www.instructables.com/id/Re-purposed-Chair-Swing Автор: howellrl
Кресло для улицы покрытое камнями или галькой
Вот такие два шикарных кресла вы можете сделать самостоятельно. В интернете магазинах такие кресла вы можете найти за 1000$, но, сами понимаете, что своими руками будет дешевле. Вы можете посмотреть на фото ниже как делать каркас и как облепить стулья галькой. Учтите, что галька значительно увеличит вес стула, и что бы его передвинуть вам понадобиться помощь. У автора вес такого кресла вышел в 60 кг.
Источник фото: www.instructables.com/id/Pool-Side-Chair Автор: buck2217
Стул своими руками: креативные идеи дизайна и легкое руководство по изготовлению + устройство, чертежи и порядок выполнения
Стул является необходимым атрибутом любого интерьера. С ежегодным подорожанием предметов мебели есть смысл попробовать изготовить некоторые модели самостоятельно.
И если столы и кровати достаточно трудны в изготовлении, то обыкновенный деревянный стул можно собрать и в домашних условиях.
Требуемые инструменты
Для изготовления стула потребуется набор следующих инструментов:
- Ручная или электрическая пила;
- Молоток;
- Шуруповерт;
- Электрический либо ручной лобзик;
- Стамеска;
- Электрический или ручной рубанок;
- Киянка;
- Шлифмашина;
- Мебельный степлер;
- Струбцины;
- Угловая линейка;
- Измерительная рулетка.
Отличие стула от табуретки
Классический стул состоит из ножек, сиденья и спинки. У табуретки нет спинки –в этом её главное отличие.
Табуретки могут использоваться повсеместно: Дома, на улице и в гараже.
Стул, в первую очередь, предмет домашнего интерьера. Причем, в качестве декорации, красиво исполненные стулья способны украсить любую комнату.
Подбор дерева
Древесина для изготовления стульев может быть твердой или мягкой. К первому виду дерева относятся: буки, дубы, березы, клены, грецкий орех, вишни. Подобные варианты имеют хорошие прочностные характеристики и сохраняют форму при их деформации.
Срок службы такого дерева измеряется десятками лет, но сам процесс выглядит более трудоемким из-за плотности материала. Также высокая стоимость дерева требует более аккуратной и длительной работы.
- К мягкой древесине относятся ольхи, ели, сосны, липы и осины. Они обладают меньшими прочностными характеристиками и менее устойчивы к царапинам и сколам.
- Но есть и преимущество – их гораздо проще обрабатывать. С ними можно легко делать следующие операции: вырезать пазы, распиливать, склеивать и полировать.
- А стоит мягкая древесина на порядок дешевле твердых пород. Есть виды деревьев, за обработку которых лучше не браться собственноручно.
- Сюда относятся тис, акация и самшит – это все деревья, обладающие особо прочной породой.
Для изготовления стульев обычно выбирают брус 60х40 либо 40х40мм. Также подойдут доски, толщина которых составляет 10-15 мм. Можно использовать бревно небольшого диаметра для нарезания досок с помощью УШМ и электропилы.
В процессе выбора заготовки необходимо проверить её качество. Дерево должно быть сухое, ровное, без трещин и сколов, а также иметь правильную форму. Древесные заготовки покрываются специальным антисептиком для повышения влагостойкости материала.
Типы стульев
Существует множество видов стульев. Мы рассмотрим два из них: кухонный стул для обеда и гостиный вариант. Они оба имеют схожую форму, но обеденный стул имеет более узкое сиденье.
Для производства стульев используют следующие материалы:
- Металлические заготовки;
- Древесина;
- Полиамиды;
- Композитные материалы.
Встречаются особенные варианты стульев из стекла или редкого камня. Такие исполнения имеют, в первую очередь, декоративное значение.
Из вышеперечисленных материалов наиболее практичным является дерево – оно легко обрабатывается, имеет высокие прочностные характеристики и выглядит эстетично.
Конструктивные отличия
Для самостоятельного изготовления стульев вряд ли подойдут модели со сложными формами. В домашних условиях вполне реально изготовить деревянный стул простого дизайна.
Для его производства потребуются следующие элементы:
- Наличие двух передних и задних ног;
- Четыре царги, для надежного скрепления сиденья;
- Четыре соединительных планки для закрепления ножек;
- Сиденье;
- Спинка стула.
Планки и царги можно использовать в большом количестве, если считаете, что стулу не будет хватать устойчивости. Главным недостатком модели является её простота. На фоне красиво оформленной комнаты стул обыкновенной формы выпадет из её интерьера.
Самостоятельное изготовление стула
Любое изготовление начинается с чертежа. Даже самый простой образец требует схемы, по которой будут производиться необходимые детали. Когда эскиз модели создан и продуман, нарезаются деревянные заготовки нужных размеров.
- Размеры всех сборных единиц должны быть выдержаны с погрешностью не более 1 мм.
- Иначе придется выполнять лишнюю работу напильником.
- Возьмем стандартные габариты стула (ДхШхВ) – 500х410х900мм.
Подготовка сборочных единиц
После изготовления брусков необходимых размеров, нужно в них сделать пазы, в которые будут входить соединительные элементы. Эти пазы можно сделать ручным фрезером, предварительно разметив, в каких местах, будут выпиливаться углубления.
Поверхность в районе получившихся пазов необходимо зачистить напильником, а затем ошкурить. Также по всем деревянным поверхностям прямые углы скругляются.
Изготовление мягкого сиденья
После того, как вырезали заготовку из фанеры нужной толщины, нужно положить её на кусок поролона и обрезать последний, оставив 1-1,5 см по краям.
- Затем сиденье обложить тканью по периметру с выносом еще в 5-6 см.
- Специальным клеем приклеить фанеру к поролону, а далее обтянуть тканью заготовку сиденья и крепить мебельным степлером.
- Скобы прогонять на расстоянии не более 1 см, чтобы не было её раздутия.
Для начала крепят четыре скобы по центру поверхности, а потом ставятся скобы в остальных направлениях. После того, как ткань плотно закрепили, лишние её участки срезаются ножницами.
Сборка стула
Она производится в следующем порядке:
- Место крепления передней царги смазать клеем и крепить её к передним ножкам стула, используя струбцину для надежной фиксации;
- Заднюю царгу и спинку подобным образом проклеить и крепить к задним ножкам модели;
- Выждать некоторое время, когда клей высохнет;
- После просушки крепить мягкое сиденье и соединительные планки для дополнения крепления ножек;
- Готовую модель следует перевернуть сиденьем вниз для полной просушки.
Завершающие работы
После того, как стул готов, нужно посмотреть еще раз все поверхности и места соединений. Лишние заусенцы аккуратно зачищаются, а все острые углы скругляются. Отверстия под саморезы зашпаклевываются, а вся конструкция покрывается биозащитой для дерева.
Фото предоставил сайт: https://urokivjazanija.ru/
Финальной операцией является покрытие стула лаком в 2 слоя, при желании можно покрыть изделие эмалью.
Фото самодельного стульчика
Источник: https://remontni4ek.ru
Стул своими руками — от схемы до макета: технология изготовления из дерева простого, складного, стула-стремянки или кресла-качалки
Если у вас есть желание и время изменить обстановку в своем доме, но при этом вы не хотите тратить деньги, то смастерить деревянный стул будет отличным решением.
Стул будет отличным решением как для квартиры, так и для дома. Данную конструкцию сможет смастерить любой человек не имеющий опыта. Люди, которые обладают определенными навыками, могут сделать усложненный вариант со спинкой.
Отличия между стулом и табуретом
Что такое стул известно всем людям с детства. Данный предмет интерьера служит для того, чтобы люди, с комфортом, сидели на нем. Составные части стула:
- Ножки 4 шт.
- Сиденье
- Спинка (главная различие стула и табурета)
Спинка — главное, но не единственное различие. Комфорт также является значительным отличаем. Стул будет наиболее комфортным, так как в нем человек может принять более удобное положение.
Еще одним отличием является внешний вид. Если сравнивать стул и табуретку, то стул имеет более приятный внешний вид. Табуретка предназначена для использования в быту. Она не имеет никакой эстетической составляющей.
Стул же наоборот, если он сделан качественно, то может стать отличным дополнением для вашей квартиры или дома.
Чертеж для изготовления стула
Чертеж является необходимым элементом в изготовление стула. В нем должны быть отражены размеры будущего стула. Стандартные габариты стула для барной стойки такие:
- Расстояние между полом и сиденьем может достигать 85 см.
- Ширина сиденья составляет 30 и более см.
- Расстояние между ножками 40 см.
Некоторые варианты барных стульев предполагают наличие спинки, ее высота не должна превышать 25 см. Все размеры должны отображаться в чертеже, их нельзя изменять в процессе сборки и подгонки деталей.
Чертеж для стула можно сделать следующими способами:
- Самый простой способ — это скачать чертеж из интернета.
- Следующий способ — это создание чертежа в специальном приложении на ПК. Для данного способа необходимы навыки владения ПО.
- Ну и самый классический способ — это нарисовать чертеж от руки.
Качественный чертеж является залогом успеха, поэтому нужно тщательно подойти к его созданию.
Виды стульев
Стул имеет огромное количество видов, но принято выделять 2 типа:
- Обеденные.
- Гостиные.
Основное различие между ними заключается в том, что обеденные стулья ниже, а также являются более устойчивыми.
Материал, из которого изготавливаются стулья может быть разным. Стулья могут быть изготовлены из:
- Металла.
- Дерева.
- Пластмасса.
Это наиболее классические варианты, но иногда встречаются совсем оригинальные решения, например стул из стекла, камня и т.д. Такие конструкции очень сложны в исполнении, но зато точно оставят огромное впечатление.
Как украсить стул
Качественно изготовленный стул сам по себе выглядит не плохо, но если присутствует желание сделать его менее скучным, то можно рассмотреть следующие варианты декора:
- Декупаж (Нанесение некой картинки на стул и в дальнейшем покрытие ее лаком, для обеспечения сохранности).
- Покрытие лаком
- Если владеть определенными навыками, то стул можно расписать, при помощи специальных красок.
- Также отличным решением будет обить стул тканью.
Выбор древесины
Очень важный этап в изготовлении стула, ведь именно от древесины зависит то, насколько долго вам прослужит стул. Не вся древесина хорошо подходит для создания стульев, например хвойные пароды деревьев не являются достаточно прочными и под нагрузкой будут ломаться.
Отличным решением будет древесина из бука, дуба или граба. Дубовая древесина, отличается особой прочностью, но крайне туго поддается обработке, бук и граб наиболее податлив в обработке, но в прочности уступают дубу.
Изготовление деталей
Вырезать детали необходимо по чертежам, которые можно найти в интернете. Вырезать нужно, в соответствие с размерами указанными в чертежах. Детали должны быть неповрежденными. Некоторые люди при создании стула, желают сэкономить на деталях, они изготавливают ножки из двух частей, но такое решение не является удачным.
Подготовка к сборке
Чтобы изготовить стул, надо приготовить необходимые инструменты. Помимо древесины в изготовлении возможно понадобится поролон, а также ткань. Для соединения составных частей используют клей, а также саморезы (в некоторых случаях). Можно использовать клей ПВА, но это будет менее удачным решением.
Если вы новичок, то рекомендовано ознакомиться с правилами безопасности, а также использовать инструмент, с которым вы имели опыт работы.
Сборка стула
При создании качественного стула, который способен доставить эстетическое удовольствие, собирается исключительно методом закрытых соединений. Прочность стула достигается благодаря использованию столярного клея.
Но если в стуле важна не столько красота, сколько практичность, то все детали скрепляются при помощи гвоздей, болтов и т.д. Такой вариант сборки характерен для стульев, которые используются в мастерских.
Этапы сборки стула
Изначально детали стула собираются на сухую, т.е. без использования клея. Такое решение принято для того, чтобы убедиться в правильности изготовленных деталей.
Правильная сборка начинается с фартука, т.е. задние ножки, перемычка между ними, а также основы будущего сиденья
Порядок сборки:
- На первом этапе собирают одну часть фартука, левую или правую.
- Затем в пазы устанавливается спинка.
- Затем фартук собирают до конца, присоединяя не хватающую ножку.
- Следующим этапом, присоединяют передние ножки с перемычкой между ними.
- При необходимости, выполняется подгонка деталей.
- Последним этапом сборки является установка сидения.
Как сделать стул своими руками (пошагово)
- Во-первых, нужно выбрать модель стула, который вы хотите изготовить.
- Во-вторых, сделать чертеж.
- В-третьих, необходимо тщательно выбрать материал, из которого будет выполнено изделие.
- В-четвертых, вырезать детали будущего стула, в соответствии с размерами указанными в чертежах.
- В-пятых, осуществить сборку на сухую, убедиться в том, что все элементы вырезаны правильно.
- В-шестых, укрепить конструкцию клеем.
- На заключительном этапе украсить стул.
Фото самодельного стула
Деревянный стул – один из самых простых видов мебели. Сделать его сможет даже начинающий столяр. Но при этом самодельные стулья, если они изготовлены аккуратно, оживят любой интерьер и сделают его индивидуальным.
Особенности конструкции разных типов стульев
Вначале – коротко о том, какие бывают деревянные стулья:
- Табурет – самая простая конструкция. Четыре (хотя допустимы и три) ножки, сиденье – и всё.
- Массивный деревянный стул – прост в изготовлении, устойчив, подойдёт как взрослым, так и детям.
- Деревянный стул с мягким сиденьем. Удобен в использовании, но надо уметь сделать это сиденье.
- Стул-кресло. Здесь мягкая обшивка применяется не только для сиденья, но и для спинки. Требует немалых навыков.
- Складной стул. Удобен для дачи, открытой веранды, компактные варианты оценят рыболовы или огородники (сидя на таком стуле удобно перебирать картошку, обрезать лук или собирать смородину с куста).
- Стул-трансформер, раскладывающийся в стремянку. Удобен, но вряд ли подойдёт для начинающего мастера.
Другие виды деревянных стульев (венские, плетёные и т. д.) мы рассматривать не будем, потому что они требуют и серьёзных навыков, и оборудованной мастерской для изготовления.
Определение размеров
Размер стула будет зависеть от двух факторов:
- Предназначение. Лёгкий складной стульчик для пикника может быть и низким, а вот мебель для кухни, гостиной или спальни лучше делать повыше.
- Рост человека. В идеале высота сиденья должна быть такой, чтобы ступня сидящего свободно касалась пола, а колено при этом не задиралось вверх – иначе сидеть неудобно. Поэтому если вы делаете стул для себя, высоту сиденья можно определить, согнув ногу и измерив расстояние от пятки до подколенного сухожилия.
Основные детали стула
Ну а теперь поговорим о том, из чего состоит стул. Если брать простой деревянный стул со спинкой, он будет состоять из следующих частей:
- Ножки. Они могут иметь одинаковую высоту, но для прочности рекомендуется делать их такими, чтобы верхняя часть образовывала боковые устои для спинки.
- Сиденье – то, на чём, собственно, сидят.
- Спинка – опора для спины.
- Царги – элементы рамы вокруг сиденья, соединяющая все четыре ножки.
- Проножки – поперечины, соединяющие ножки ниже, чем царги. Нужны для прочности: без них есть риск, что ножка под нагрузкой выломается. Однако если образованный царгами короб надёжен, то можно обойтись без проножек или поставить только две или три из них.
- Подлокотники – необязательный элемент, ставятся в основном на стулья-кресла.
- Сухари (уголки) – короткие деревянные бруски, соединяющие между собой ножку и две примыкающих к ней царги.
Как сделать стул из дерева своими руками
Адаптация чертежа под выбранную модель
Начать изготовление стула лучше всего с выбора чертежа. Чертёж можно изготовить самостоятельно, но можно использовать и готовый. Для его адаптации нужно:
- пересчитать размеры, исходя из роста будущего пользователя и размеров имеющихся материалов (бруса, досок, фанеры и реек);
- подготовить новый чертёж. Не требуется чертить всё с нуля – достаточно масштабировать готовый рисунок.
Выбор и подготовка материала
Для изготовления стула потребуются:
- Лист фанеры толщиной в 15-20 мм для основы сиденья.
- Поролон или любой другой мягкий наполнитель.
- Материя для обтягивания сиденья: кожзаменитель, клеёнка, плотная ткань.
- Доски толщиной в 25-30 мм и максимальной длиной не менее высоты будущего стула – от основания задних ножек и до верха боковин спинки. Из них будут выпиливаться передние и задние ножки.
- Доски толщиной в 18-20 мм – из них будут выпиливаться царги, сухари и элементы спинки.
- Деревянные планки толщиной около 18-20 мм – из них будет сделана опора под мягкое сиденье.
Все доски и планки должны быть высушенными, без свилей и сучков. Для изготовления мебели лучше всего использовать древесину лиственных пород (например, берёзу), но сгодится и сосна.
Необходимый инструмент и крепеж
Для изготовления стула вам по минимуму потребуется:
- Пила по дереву – для вырезания деталей. Рекомендуем заодно взять и пилку по металлу: она точнее режет мелкие детали.
- Лобзик – для выпиливания из фанеры. Если есть возможность, лучше использовать электроинструмент – он режет ровнее.
- Линейка – для измерений и разметки.
- Угольник – для контроля углов между деталями.
- Рубанок – для чернового выглаживания деревянных деталей. Как и с лобзиком, лучше использовать электрический.
- Наждачная бумага – для заглаживания неровностей.
- Молоток – для забивания гвоздей и шипов в пазы. Если есть возможность, используйте и киянку.
- Шуруповёрт – если решили делать качественно и собираете стул на саморезах. Нет, просто отвёрткой закручивать крайне не рекомендуем.
- Стамеска – для выбора паза. Если есть возможность – лучше использовать вместе с дрелью с фрезерной насадкой или хотя бы широким сверлом по дереву.
- Плоскогубцы – для вытаскивания неправильно вбитых гвоздей (а такие неизбежно будут).
- Нож – для обрезки материала для мягкого сиденья и прорезания контуров пазов.
- Карандаш – для разметки.
Крайне рекомендуем дополнительно приобрести:
- столярные тиски для фиксации обрабатываемой детали;
- струбцину для зажима клеевых соединений;
- степлер для крепления обивки – если хотите делать стул с мягким сидением или спинкой.
Для крепления потребуются:
- гвозди – если делаете нарочито примитивный стул в «деревенском» стиле, или у вас нет степлера, и обшивку для мягкого сиденья вы собираетесь прибивать снизу мелкими гвоздями;
- саморезы;
- металлические уголки – в этом случае можно собирать царги и без сухарей;
- столярный клей (в крайнем случае сгодится и крахмальный клейстер).
Подготовка деталей
Вначале выпиливаем из доски две задние ножки (они же боковые упоры спинки). Для этого отрезаем кусок доски нужной длины, отмечаем на нём ширину будущей ножки с обеих концов, проводим с помощью линейки прямую линию и отрезаем будущую ножку. Если вы хотите сделать спинку не строго перпендикулярно сиденью, то лучше заранее нарисуйте на картоне шаблон будущей ножки, положите на доску, обведите карандашом и выпиливайте по контуру. Точно так же выпиливаются и передние ножки.
Затем нужно подготовить царги. Здесь хитрость в том, что заготовка должна быть шире расстояния между ножками на размер будущего шипа. Шип сразу же надо отметить, прочертив линию на заготовке. После этого мы приступаем к вырезанию шипа:
- аккуратно уменьшаем толщину заготовки в пределах шипа на 5-6 мм;
- снимаем снизу ещё 2 мм;
- длина готового шипа должна составлять не менее 15-18 мм.
Под шипы делаем пазы на ножках. Для этого аккуратно высверливаем в них ряд углублений диаметром, равным ширине шипа, а глубиной – его длине. После этого с помощью стамески аккуратно соединяем отверстия так, чтобы образовался паз, соответствующий по размеру шипу. В процессе изготовления регулярно примеривайте шип царги к пазу и при необходимости расширяйте паз или подтачивайте шип. Детали в соединение должны входить легко, но плотно и не болтаться.
Если у вас нет дрели, то ту же операцию придётся делать только с помощью стамески и ножа:
- сначала аккуратно остриём чертится контур будущего паза – нужно перерезать волокна верхнего слоя древесины, чтобы при выборке не пошёл скол;
- затем столь же аккуратно и понемногу тонкой и узкой стамеской слой за слоем выбирается углубление нужных размеров. Стамеска не долото, она не любит резких движений и вырубания сразу большого куска материала – есть риск мгновенно запороть заготовку, да и лезвие после этого сразу же надо точить заново;
- после снятия каждого слоя дерева остриём ножа или стамески снова подрезается следующий слой, чтобы не махрились волокна древесины;
- в финале края готового паза зачищаются изнутри сложенным пополам куском наждачной бумаги.
Точно так же, как и царги, делаем проножки (если они нужны).
После этого выпиливаются из доски спинка (один или два элемента). На концах у деталей тоже формируются шипы, а в боковых упорах делаются под них пазы так, как описано выше.
Наконец, изготавливаются заготовки под сухари. Их особенность в том, что концы у них должны быть спилены под углом в 45 градусов так, чтобы образовались четыре деревянные трапеции. Правильность угла контролируется с помощью столярного угольника. Размеры их должны быть такими, чтобы при установке обеими скошенными сторонами они плотно прилегали к царгам.
Наконец, из тонкой рейки выпиливаются опорные планки для сиденья. Их размер должен быть короче той царги, к которой они будут крепиться. Их можно крепить как над сухарями, так и на одном уровне с ними.
В финале все изделия зашлифовываются наждачной бумагой до гладкой поверхности. Особенно рекомендуем скруглить углы и снять фаски у видимых снаружи деталей будущего стула: так меньше риск, что возникнет скол – да и округлые ножки, боковины и проножки смотрятся лучше.
Создание мягкого сиденья
Сиденье изготавливается так:
- Проводите замеры и на листе фанеры вычерчиваете фигуру, которая точно ляжет между ножками и каркасом из царг. Поскольку это довольно тонкая процедура, лучше сначала вырезать шаблон из бумаги – примерно так действуют мастера-кузовщики в автосервисах, ремонтируя или изготавливая заново из стального листа крыло, капот или участок крыши автомобиля.
- Выпиливаете из фанеры основу для сиденья. Наклеиваете на неё слой поролона.
- Накладываете на основу слой ткани и вырезаете ножом обшивку с припусками для крепления с обратной стороны. Размеры припусков зависят от площади куска обшивки.
- Заворачиваете припуски и крепите их с помощью степлера или мелких гвоздей (подбирать их нужно так, чтобы они точно не пробили слой фанеры и поролона и не впились в ягодицы сидящему.
На этом сиденье готово.
Сборка стула
Собирать стул надо в два этапа:
- С помощью соединений «шип-паз» царги и ножки собираются в каркас для сиденья.
- Вставляются на место элементы спинки и проножки.
- Устанавливается сиденье.
- Проверяется, нет ли расхождений, кривизны, плотно ли сидят шипы в пазах.
Если всё правильно, стул временно разбирается, после чего собирается уже окончательно – но теперь шипы и пазы промазываются столярным клеем и зажимаются. Зажим лучше всего осуществлять с помощью струбцин, но если их нет – можно просто положить стул на бок и положить на места стыков какой-нибудь увесистый груз, чтобы он вдавливал шипы в пазы.
Если вы не рассчитали, и пазы оказались велики (или шипы малы), исправить ситуацию можно так:
- смешайте столярный клей с мелкими деревянными опилками (после работы у вас их будет много);
- заполните паз полученной смесью;
- вставьте в него шип так, чтобы часть смеси выдавилась наружу;
- аккуратно кусочком бумаги уберите излишки клеевой смеси и зажмите обе детали струбциной до застывания клея.
Для большей прочности устанавливаются сухари. В них с помощью шуруповёрта вкручиваются три самореза:
- два коротких крепят сухарь к царгам;
- один длинный крепит его к передней или задней ножке.
«Финальный аккорд» – установка сиденья. Для этого сначала к царгам изнутри крепятся с помощью мелких гвоздиков или саморезов опорные планки, на которых будет лежать сиденье. Затем сиденье кладётся на планки и крепится к ним с помощью клея. Использовать гвозди или саморезы нежелательно, поскольку их острия могут выйти из фанеры и проткнуть обивку.
Отделка
Готовый стул можно:
- покрыть декоративной резьбой (для самых простых геометрических узоров достаточно иметь острый нож и твёрдую руку);
- покрасить в подходящий цвет с помощью латексной или акриловой краски – они лучше всего подходят для дерева;
- покрыть лаком (можно мебельным, но лучше бесцветным яхтенным – тогда сохранится цвет и фактура живого дерева, а яхтенные составы очень прочны и износостойки);
- покрыть морилкой (самая простая, которую можно сделать самому – это железо-уксусная: горсть мелких гвоздей или железных опилок положить в стеклянную банку, залить 200-250 г пищевого уксуса и оставить на 3-5 суток – после нанесения на дерево и высыхания она даст глубокий и бархатный коричневый оттенок);
- если использовались лиственные породы дерева – то пропитать воском (150 г пчелиного воска, 50 г льняного или оливкового масла, 10 г скипидара растопить на водяной бане, смешать до однородной массы, а потом в горячем виде нанести на изделие и втирать, после чего оставить стул на 2-3 дня сохнуть на ярком солнце: под лучами ультрафиолета образуется красивая полимерная плёнка, которая защитит вашу мебель от царапин и влаги). Сосновая доска восковую пропитку не держит из-за смолы, содержащейся в волокнах.
Варианты декорирования стульев
Декорировать стул можно:
- оклеив плёнкой или готовыми наклейками для декора;
- дополнительно окрасив поверх базовой краски распылителем через слой тюля. Тогда на изделии появится интересный кружевной узор;
- сшив для него чехол или покрывало;
- положив на сиденье подушку (в этом случае можно делать стул без мягкого сиденья);
- расписав поверхность стула и покрыв после высыхания роспись прозрачным лаком.
Здесь всё зависит только от фантазии.