Как сделать стены из гипсокартона своими руками пошаговая инструкция видео

Без гипсокартона сегодня не обходится, наверное, ни один ремонт. Его в полной мере можно назвать универсальным материалом, так как он применяется и для простого выравнивания поверхностей, а также выстраивания из него тех или иных новых конструкций различного уровня сложности.

Например, это отличный материал для сооружения внутренних перегородок в квартире или доме, скажем, с целью разделения большой по площади комнаты на два отдельных помещения. Такая задача — вполне выполнима даже для начинающего строителя. Если, конечно, он предварительно разберется с «теорией» вопроса «как сделать стену из гипсокартона», а в ходе работы станет придерживаться технологических рекомендаций, которые будут ему даны в этой публикации.

Достоинства и недостатки стеновых гипсокартонных конструкций

Для начала, наверное, имеет смысл вкратце выделить положительные и отрицательные стороны стеновой каркасной конструкции из гипсокартона. Разобравшись в них, можно будет со знанием дела определиться, подходит ли подобная перегородка для конкретного случая, или нет.

Итак, к преимуществам гипсокартонных перегородочных конструкций можно отнести следующие моменты:

• Материалы, используемые для возведения таких стен, довольно легкие, поэтому не утяжелят межэтажные перекрытия. Следовательно, смонтированная конструкция будет абсолютно безопасной для здания.
• Стены и перегородки из гипсокартона не являются капитальными, поэтому для их возведения не потребуется оформлять разрешения, получение которого сопряжено с потерей немалого количества времени, средств, сил и нервов.
• Гипсокартон производится в нескольких вариантах — это простые листы (ГКЛ), влагостойкие (ГКЛВ), огнестойкие (ГКЛО). Для потолочных конструкций выпускаются облегченные листы. Поэтому стены и перегородки могут быть возведены из этого материала в любой из комнат, в том числе и в помещении санузла или около печи или камина.
• Доступная стоимость как самого гипсокартона, так и комплектующих элементов для постройки каркаса позволяет для проведения ремонта приобрести их семье даже со скромным бюджетом.
• Вполне реально спроектировать и смонтировать из гипсокартона стены, имеющие сложные декоративные и полезные формы, например арочные дверные проемы или функциональные ниши и шкафы, позволяющие отказаться от покупки мебельных аксессуаров.
• При выравнивании этим материалом стен, не потребуется удалять старую штукатурку.
• Конструкция стен из гипсокартона (или при выравнивании стен гипсокартоном каркасным способом) позволяет сразу же провести работы по утеплению и звукоизоляции.
• В каркас выстраиваемой стены можно спрятать электропроводку.
• Имеется полная возможность обойтись без привлечения бригады строителей, так как все работы можно произвести самостоятельно или с одним помощником.
• Материал является «дышащим» и экологически чистым, что немаловажно для обустройства жилых помещений.
• Стена или перегородка, возведенные этим способом, получаются идеально гладкими, пригодными для любого облицовочного материала, будь то обои, краска или керамическая плитка.

Это возможно, гипсокартон в ванной? Да, конечно!

При правильном монтаже и особой подготовке поверхностей, листам ГКЛВ будут нестрашны специфические условия ванной или совмещенного санузла. А идеально ровные стены – это отменная возможность облицевать их кафелем. Инструкция по такой отделке содержится в специальной публикации нашего портала «Плитка на гипсокартон в ванной».

Цены на гипсокартон

гипсокартон

Теперь, для объективности картины, необходимо рассмотреть и отрицательные стороны гипсокартонной конструкции. О них желательно знать заранее, чтобы впоследствии, уже при эксплуатации комнат, не столкнуться с некоторыми неожиданными неудобствами. :

• Стена из этого материала не сможет выдержать навешивание непосредственно на гипсокартон каких-либо тяжелых предметов, так как листы довольно тонкие (12.5 мм), хрупкие, а сам гипс не отличается особой прочностью. Поэтому, если в перспективе есть делание повесить на стену, например, телевизор или бра, то их месторасположение необходимо определить на этапе планирования конструкции, и предусмотреть для крепежа дополнительные перемычки из металлического профиля с деревянными закладками.
• Конструкция стены будет иметь минимальную толщину порядка 80 мм, а частенько — и значительно больше. Тем самым несколько скрадывается площадь комнаты. Но задумайтесь, а если использовать для перегородки другие материалы? Практически любой другой даст еще большую толщину. Поэтому этот недостаток можно назвать очень сомнительным.

Как самостоятельно возвести гипсокартонную стену?

Материалы для возведения гипсокартонной стены

После составления проекта или чертежа по снятым с месторасположения стены размерам, необходимо составить список всех необходимых материалов, чтобы в процессе работы не оказалось, что чего-то не хватает и не пришлось прерывать работу, и бежать в ближайший строительный магазин.

Иллюстрация	Краткие характеристики и предназначение материалов
	Направляющие металлические профили KNAUF, например ПН 100×40 мм для закрепления на потолке и полах. 100 – ширина профиля в миллиметрах, которая задаст толщину каркаса. Если добавить еще две толщины гипсокартона, то толщина стены получится не менее 125 мм. Если это много, можно использовать другие аналогичные профили с меньшей шириной, например, ПН 50×40 (толщина готовой стены – 75 мм), или ПН 75×40 (стена толщиной 100 мм)
	Стоечные металлические профили для вертикальных стоек и перемычек, устанавливаемых внутри конструкции. На иллюстрации показан KNAUF ПС 100×50 мм, но, как уже говорилось выше, могут выбираться и более узкие, ПС 50×50 или ПС 75×50.
	Уплотнительная самоклеящаяся уплотнительная лента Дихтунгсбанд соответствующей ширины (95, 70 или 50 мм, в зависимости от гирины выбранных профилей). Она предназначена для наклеивания на направляющие и стоечные профили для плотного их сопряжения со стенами, потолком и полом. Благодаря этой ленте конструкция приобретает звукоизоляционные качества – значительно снижается эффект передачи ударных шумов.
	Листы стенового гипсокартона ГКЛ размером 1200×2500×12,5 мм. Для ванной, как уже говорилось, берется ГКЛВ, а если взводимая стенка будет расположена в непосредственной близости от печи или камина, то лучше использовать ГКЛО.
	Армирующая перфорированная бумажная лента для стыков листов гипсокартона. Может использоваться и стеклопластиковая сетка, специально выпускаемая узкими лентами, и даже часто – с самоклеющееся стороной.
	Дюбель-гвозди размером 6×40мм для крепления направляющих к несущим поверхностям.
	Саморезы для гипсокартона по металлу — для скрепления профилей между собой (можно применить «клопы» или же саморезы с широкой пресс-шляпкой, как показано на иллюстрации), и для фиксации к конструкции гипсокартонных листов. Самые популярные саморезы — 3,5×35 мм или 3,5×25 мм. Большей длины и не требуется
	Грунтовка для гипсокартона может быть прозрачной или белой. Последняя чаще всего используется в тех случаях, когда поверхность подготавливается под оклеивание обоями.
	Шпатлевка для гипсокартона, используемая для заделки стыков и лунок от саморезов, а затем – для сплошного нанесения тонким слоем на поверхность стены. Шпатлевку можно приобрести в пастообразном (намного дороже) или сухом виде (требует подготовки)..
	Минеральный утеплитель толщиной, соответствующей толщине задуманной стены. Для жилых комнат лучше выбирать базальтовый материал средней плотности. марки утеплителя прямо предназначены ля подлобных целей. Отлично себя зарекомендовали, например, «ISOVER Теплый дом», «KNAUF Акустическая перегородка», «URSA PUREONE», «ROCKWOOL Лайт Баттс СКАНДИК», «ACOUSTIC GROUPE Шуманет БМ» и лругие.
	Деревянный брус, сечением, которое будет соответствовать ширине металлических профилей для закладок, а также для формирования дверной коробки.

Инструменты для проведения монтажа

Без необходимых инструментов, как известно, не получится произвести никакие строительные работы Для возведения стены из гипсокартона потребуется минимальный инструментальный набор, в который входит:

Иллюстраиця	Предназначение инструмента
	Лазерный (лучше) или обычный пузырьковый строительный уровень для точной разметки. Уровень необходим также для при монтаже каркаса – для контроля за правильностью установки деталей.
	Малярный шнур позволит быстро и качественно отбить ровную линию на любой поверхности.
	Отвес, даже при наличии лазерного уровня, все равно способен помочь — с его помощью можно быстро и точно спроецировать линии стены с потолка на пол, благодаря чему перегородка будет установлена идеально вертикально, без наклона.
	Рулетка необходима для любых строительных работ, при возведении гипсокартонной стены без нее тоже не обойтись.
	Строительный угольник потребуется для разметки стены, разметки и раскроя профилей и листов гипсокартона. Угольники производятся в разных вариантах и следует выбрать более удобный для работы.
	Молоток потребуется при креплении направляющих к капитальным поверхностям (потолку, полу , стенам) . Им забиваются дюбель-гвозди.
	Специальный нож для гипсокартона или даже его канцелярский «собрат» — для раскроя листов.
	Для резки листов также может использоваться ножовка или электрический лобзик.
	Ножницы по металлу или же «болгарка» для резки профиля. Ручной инструмент более безопасен в работе, и не портит слой оцинковки при резке.
	Перфоратор необходим в том случае, если профили придется фиксировать к бетонным поверхностям. Иногда вполне можно обойтись и без него, если материал, к которому крепятся профили, «податливый».
	Шуруповерт поможет быстро справиться с монтажом профилей и гипсокартона к каркасу.
	Набор шпателей, 3÷4 штуки, — от самого широкого (порядка 400 мм) до узкого (50 мм). необходимы на разных стадиях выполнения шпатлевания стены.
	Валик или широкая кисть — для нанесения грунтовки на гипсокартон перед ее отделочными работами
	Терка строительная со сменными насадками нужна для затирки швов застывания шпаклевочного состава, для выглаживания стены после шпатлевания.
	Просекатель. Хорошо иметь под рукой и этот инструмент, так как он значительно ускорит соединение металлических элементов каркаса. Если же его нет, профили можно соединить саморезами по металлу.

Некоторые нюансы монтажа гипсокартонных перегородок

Перед тем как перейти к пошаговому рассмотрению процесса возведения гипсокартонной стены, необходимо рассмотреть особенности некоторые работ, чтобы далее не возвращаться к этим вопросам.

• Каркас под обшивку гипсокартоном может быть выполнен не только из металлического оцинкованного профиля, но и из обычного деревянного бруса. Второй вариант обойдется несколько дороже, но прочность конструкции будет, пожалуй, даже повыше.

Если для каркаса выбирается брус, то горизонтальные перемычки крепятся к вертикальным стойкам металлическими уголками, которых потребуется для фиксации одной детали четыре штуки (по два на каждую сторону). Они должны для надежности и стабильности удерживать брусок и сверху, и снизу.

Цены на популярные модели шуруповертов

1. Детали обвязки каркаса (рама), закрепляемые на капитальные поверхности помещения.
2. Вертикальные стойки каркаса — делаются обязательно из цельного бруса.
3. Горизонтальные перемычки каркаса, придающие конструкции жесткость.
4. Перемычки закрепляются на вертикальных стойках и брусе обвязки с помощью металлических уголков, фиксируемых саморезами.
5. Крепления рамы к капитальным поверхностям — дюбель-гвозди.

• При креплении соседних листов гипсокартона, на граничную деталь каркаса фиксируются края двух листов, образуя стык. Если каждый вертикальный или горизонтальный ряд гипсокартона состоит из нескольких л
  

  истов, то стыки разных рядов должны быть разнесены между собой. Швы между листами должны в обязательном порядке приходиться или на вертикальную стойку, или на горизонтальную перемычку. «Висячих» стыков не допускается.

• В связи с тем, что стандартная ширина гипсокартонного листа составляет 1200 мм, а он должен быть закреплен хотя бы по трем линиям, по краям и по центральной линии, вертикальные стойки располагают так, чтобы расстояние между их осями составляло 600 мм.

• Фиксация листов ГКЛ к каркасу производится с помощью специальных саморезов по металлу или по дереву (в зависимости от материала каркаса). Шляпка самореза после его вкручивания которых должна быть утоплена в гипсокартон на 2÷3 мм – для этого удобны специальные биты для шуруповерта, имеющие «юбку»-ограничитель.

Пространство над шляпкой оставляется для заполнения его шпатлевкой – так крепеж станет совершенно незаметен. Листы фиксируются ко всем стойкам и перемычкам каркаса, саморезы вкручиваются с шагом в 150÷200 мм.

Цены на водостойкий гипсокартон

водостойкий гипскартон

• Очень важно правильно резать гипсокартон: так как если не знать, как выполняется этот процесс, можно испортить материал. Сломанный или даже только слегка надломанный лист уже не используется для монтажа на стену целиком. Правда, из его целой части можно будет впоследствии вырезать нужные детали меньших размеров.

Чтобы получить ровный фрагмент ГКЛ необходимого размера, необходимо сначала произвести его разметку на целом листе. По размеченным точкам вычерчивается линия. Затем, приложив к ней металлическую линейку, вдоль нее с нажимом делают рез острым ножом.

На этом этапе важно разрезать верхний слой гипсокартона. После этого лист укладывается так, чтобы линия реза оказался на краю стола. На выступающую за столешницу область производится несильный нажим рукой, благодаря чему гипсовый слой ломается точно по линии надреза. Остается только ножом разрезать нижний слой картона.

• В случае если приходится стыковать два отрезка листа, не имеющих заводской фаски, то необходимо ножом или специальным рубаночком сделать по их краям срезы. Общая ширина срезов должна составлять примерно 10 мм. Это канавка необходима для заполнения ее шпаклевкой, которая совместно с армирующей лентой свяжет листы между собой.

• Если на возводимой стене планируется обустройство дверного проема (а так оно чаще всего и бывает), его следует укрепить брусом. Делается это по-разному:

— можно вместо оцинкованного профиля, формирующего проем, сразу использовать брус;

— деревянные детали могут быть вложены во внутреннее пространство металлического профиля;

— вместо одной металлической стойки с каждой из сторон проема, устанавливаются по две, на расстоянии друг от друга в 50 мм, а в такой усиленный дверной проем затем устанавливается деревянная дверная коробка.

• Специалисты рекомендуют закреплять на установленный каркас стены по два слоя гипсокартона — это увеличит прочность и звуконепроницаемость конструкции.

• При необходимости сформировать из металлического профиля детали, имеющие углы, надрезы на его стенках необходимо делать под углом. Проще этот процесс произвести ножницами по металлу, но можно сделать резы и шлифмашинкой, соблюдая высочайшую аккуратность.

Чтобы сгиб металла получился ровным, резы на обеих боковых стенках должны быть одинаковыми.

Нижнюю деталь, показанную на рисунке, нередко делают, например, для формирования перемычки дверного проема.

• При монтаже гипсокартонных листов на каркас, необходимо обязательно оставлять деформационный зазор шириной в 10÷12 мм между ГКЛ и поверхностью пола. Чтобы упростить эту задачу и сделать зазор ровным, перед установкой листа на место на полы можно уложить несколько обрезков того же гипсокартона. После крепления листа к каркасу эти вкладыши удаляются. А зазор, в зависимости от типа помещения, заполняется или герметиком (например, в ванной), или монтажной пеной (в комнатах с нормальными условиями эксплуатации).

Это были общие рекомендации, а теперь посмотрим на примере, как может возводиться гипсокартонная стена.

Возведение гипсокартонной стены — пошагово

В таблице ниже будет пошагово показан процесс строительства внутренней стенки из гипсокартона.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Первым этапом работ всегда становится разметка поверхностей помещения, в котором будет устанавливаться стена. Лучше всего эта задача решается с помощью лазерного построителя плоскостей. Он сразу определит и наметит необходимые линии на потолке, полах и противоположных стенах. В случае, если этого прибора под рукой нет, то для разметки применяется строительный уровень, отвес, металлическая линейка и маркер. Сначала определяется линия на поверхности пола. Для этого от параллельной стены в нескольких местах откладывается одинаковое расстояние по боковым стенам. Затем от одной до другой точки растягивается малярный шнур, и с его помощью на поверхности отбивается линия. Она должна образовать с одной и второй боковой стеной прямой угол. Далее, линию необходимо зафиксировать, проведя по ней маркером, уложив предварительно линейку.
	Ориентируясь на горизонтальную линию пола, от нее определяют вертикальные проекции на боковых стенах стены – точнее всего в этом деле будет отвес. Верхнюю линию будущей стены определяют, соединяя на потолке вертикальные линии на противоположных стенах — ее также проще всего отбить малярным шнуром. Потолочная и напольная линия должны находиться идеально в одной вертикальной плоскости. Проконтролировать их правильное расположение можно с помощью отвеса – как показано на иллюстрации
	Теперь на линии, проведенной на полу, следует отметить месторасположение будущего дверного проема, согласно составленному проекту. Как правило, ширина межкомнатных проемов составляет 800 мм. Могут быть и иные размеры, но обязательно при оставлении проема учитываются и ширина двери, и параметры дверной коробки.
	Следующим шагом идет подготовка профилей для монтажа каркаса. Сначала производятся необходимые замеры и, если требуется, раскрой. Лучше сразу подготовить все элементы конструкции, которые будут крепиться к капитальным поверхностям. Затем на тех плоскостях профилей, которыми они будут прижиматься к поверхностям стен, пола и потолка, наклеивается уплотнительная лента.
	Сначала направляющая крепится к полу по отмеченной на его поверхности линии. Для этого профиль укладывается на пол, от стены отступается 100 мм – намечается центр отверстия. Затем через профиль в полу просверливается первое отверстие.
	В отверстие сразу же устанавливается и вбивается молотком дюбель-гвоздь. Благодаря этой предосторожности, профиль зафиксируется к полу в необходимом положении, и остальные отверстия сверлить будет значительно проще.
	Крепление профиля производится с примерным шагом в 500 мм. Просверливая следующие отверстия, следует следить, чтобы профиль не сдвинулся от прочерченной линии.
	Крепление края профиля, выходящего к дверному проему, проводится с отступом от него в 200 мм. Это необходимо для того, чтобы оставалось свободным место для фиксации вертикальной упрочняющей и формирующий дверной проем стоек, которые устанавливаются в этом месте. Чтобы головка дюбель-гвоздя не помешала установке.
	Далее, производится крепление металлического профиля к потолку. Желательно чтобы профиль был цельным, но если его приходится составлять из двух отрезков, то их стык не должен находиться над дверным проемом.
	Когда горизонтальные профили на полу и потолке будут закреплены, их соединяют вертикальными направляющими, закрепляемыми к стенам. Вертикальные стойки вставляются внутрь горизонтальных направляющих. Их скрепление производится с помощью просекателя или же саморезами по металлу.
	Следующий этап — это разметка и установка вертикальных стоечных профилей. Как говорилось выше, между осевой линией двух соседних профилей должно сохраняться расстояние в 600 мм. Стойки вставляются в направляющий профиль и фиксируются просекателем или саморезами по металлу. Очень важно при установке стоек контролировать их вертикальное положение с помощью строительного уровня или отвеса. Особое внимание следует уделить стойкам, формирующим дверной проем, так как они должны быть закреплены идеально перпендикулярно направляющим.
	Стойки, обрамляющие дверной проем, должны быть зафиксированы в конструкции более жестко. Желательно, чтобы они были укреплены дополнительно деревянным брусом, который вставляется и закрепляется внутри металлического профиля. Для крайних стоек дверного проема удобнее использовать усиленные перфорированные профили, но подойдут и обычные стоечные.
	К краям крайних стоек прикручиваются специальные прочные перфорированные уголки, их фиксируют с помощью винтов и гаек, но не закручивают последние окончательно, оставляя возможность регулировки высоты стойки по месту установки. Возможность регулировки высоты возможна только при условии использования перфорированного профиля и уголков — именно поэтому они и более удобны при монтаже.
	Стойка устанавливается на уголки в направляющие профили на полу и потолке.
	Крайние стойки необходимо обязательно проверить на идеальную вертикальность с помощью строительного уровня.
	После этого через отверстия в уголках просверливаются сквозь направляющий профиль отверстия в полу – для дюбель-гвоздей.
	В отверстия устанавливаются дюбель-гвозди и забиваются молотком в основание.
	Далее, на крепежных винтах окончательно закручиваются гайки. Таким образом будет зафиксирована нижняя часть стойки.
	После этого аналогичным образом закрепляется верхняя сторона стойки на верхнем направляющем профиле. То есть в потолке через уголок и направляющий профиль просверливаются два отверстия, через которые вбиваются дюбель-гвозди. Затем, после окончательно ревизии правильности положения стоки затягиваются гайки на крепежных винтах.
	Далее, определяется и отмечается на вертикальных стойках высота дверного проема. Обычно она лежит в пределах от 2100 до 2300 мм. Промеряется ширина между стойками — она необходима для изготовления горизонтальной перемычки, ограничивающей проем по высоте.
	Изготавливается горизонтальная перемычка — обычно из направляющего профиля. Потребуется отрезок, длина которого складывается из ширины дверного проема и боковых сгибов, с помощью которых перемычка будет крепиться к вертикальным стойкам. Длина сгибов может варьироваться от 200 до 300 мм. Отрезок профиля размечается, а затем по разметкам делаются надрезы с помощью ножниц по металлу. Затем, боковые части профиля сгибаются под прямым углом относительно горизонтальной части детали. Пример реза был ранее показан на иллюстрации, когда рассматривались основные принципы монтажа.
	Готовая перемычка устанавливается на размеченное для нее место, при этом согнутые ее части надеваются на вертикальные стойки. Далее, с помощью уровня проверяется ее горизонтальность.
	Закрепление перемычки производится саморезами, с двух сторон стоек. Саморезов потребуется по два или три на каждую сторону крепления, в зависимости от выбранной длины сгибов. Дополнительно рекомендуется укрепить перемычку деревянной вкладкой, укладываемой и закрепляемой в горизонтальной части перемычки.
	Завершением упрочнения конструкции дверного проема является установка вертикальных перемычек, которые соединят потолочную направляющую и горизонтальную перемычку, ограничивающую дверной проем. Как правило, для этого используются две детали. Если в перемычку установлена деревянная вкладка, то края вертикальных стоек подрезаются, и фиксация производится снаружи горизонтальной перемычки. Если же деревянная вкладка не применялась, то вертикальные стойки вставляются внутрь верхней и нижней направляющей, а затем закрепляются с помощью просекателя или саморезами. Расстояние между основной вертикальной стойкой и вспомогательной усиливающей должно составлять примерно 150 мм, что также придаст дополнительную жесткость конструкции.
	Когда каркас будет полностью готов, внутри конструкции, если в этом есть необходимость прокладывается проводка, определяются места расположения розеток и выключателей, к этим точкам подводятся кабели. Чтобы сделать проводку безопасной, рекомендуется кабели пропустить в специальную гофрированную изоляционную трубку. Все соединительные узлы должны быть хорошо изолированы.
	Завершив монтаж каркаса, можно переходить к его обшивке гипсокартоном. Монтаж листов обычно начинается от капитальной стены. Первым крепится нижний лист материала, и при этом не следует забывать про деформационные зазоры, которые следует оставить между ГКЛ и капитальными поверхностями. Если первый вертикальный ряд листов имеет горизонтальные стыки, то в следующем ряду стыки должны «разбегаться» на расстоянии не менее 400 мм от стыков листов первого ряда. Расстояние между горизонтальной перемычкой дверного проема и ближайшим стыком между листами должно составлять не менее 150 мм.
	Для того чтобы подготовить деталь, которая будет закреплена над дверным проемом и к боковой стойке, с места ее планируемого расположения снимаются размеры. А затем из ГКЛ по снятым параметрам вырезается фрагмент требуемой конфигурации. При этом необходимо учитывать расположение вертикальных стоек над дверным проемом, а также то, что край вырезаемой панели должен заходить на половину ширины первой или второй стойки – для крепления саморезами.
	Далее, обшивается вторая сторона дверного проема — работы производятся по такому же принципу. После этого устанавливается следующий ряд листов и так далее – до конца. Последний лист почт наверняка также потребует подрезки по ширине. При этом, соблюдаются рекомендуемая разбежка стыков – как уже говорилось выше. Завершив установку гипсокартона, те края листов, на которых нет заводских фасок, подрезают под углом – об этом рассказывалось ранее.
	Следующим шагом производится заделка стыков шпаклевкой, на которую наклеивается армирующая лента. Сверху ленты наносится еще один слой шпаклевки. На этом, нижнем слое гипсокартона пока не требуется закрытие шпаклевкой шляпок саморезов.
	После просыхания шпаклевочного состава, на стену монтируется второй слой гипсокартона (если так было предусмотрено проектом). Устанавливая его, необходимо следить за тем, чтобы стыки нижнего слоя обшивки не совпали со стыками верхнего, как по горизонтали, так и по вертикали. Подрезка кромок, шпатлевание и армирование стыков внешних слоев обшивки производится несколько позднее, уже одновременно с одной и второй стороны смонтированный стены.
	Если планировалось установить в стене розетку, то гнездо для подрозетника просверливается именно на этом этапе – для этого потребуется специальное сверло-коронка для гипсокартона. Затем через отверстие наружу выводятся кабели, и устанавливается подрозетник, в который будет монтироваться розетка или выключатель. Подрозетники для гипсокартона имеют особую конструкцию, и фиксируются затяжкой винтов, которые прижимают с тыльной стороны облицовки фиксаторы-упоры.
	Завершив обшивку одной стороны стены, с ее другой стороны между вертикальными стойками укладывают утеплительный материал. Он должен максимально плотно прилегать к элементам каркаса. После укладки утеплителя производится обшивка второй стороны стены гипсокартоном. Понятно, что примерно по тому же алгоритму, что и первая сторона.
	Когда вторая сторона конструкции будет обшита двумя слоями гипсокартона, на обеих сторонах производится подрезка кромок по стыкам листов, не имеющих фаски. Затем их необходимо обработать грунтовочным составом. Далее, на стыки наносится шпаклевка, на нее наклеивается армирующая лента, на которую наносится слой шпаклевки. Далее, производится шпатлевание и армирование линий стыков, а кроме этого, шпаклевкой обрабатываются и лунки от шляпок крепежных саморезов. Когда шпаклевка высохнет, места ее нанесения следует выровнять теркой.
	Следующим шагом производится сначала обеспыливание, а затем — сплошное грунтование поверхности. Этот этап работ является подготовительным для финишного выравнивания всей поверхности шпатлевкой
	Под любое финишное покрытие гипсокартонную стену требуется зашпатлевать тонким слоем раствора. Это необходимо сделать для того, чтобы между, например, обоями и картоном находился слой шпатлевки. Иначе, при следующем ремонте, при удалении старого, надоевшего или пришедшего в негодность декоративного покрытия стены, вместе с ним будет отрываться и часть картона. То есть можно серьезно повредить целостность всей стены. Слой шпаклевки, после его высыхания, необходимо хорошо отшлифовать до идеальной гладкости — как под покраску стены, так и под поклейку обоев. Исключение можно сделать только для облицовки керамической плиткой – здесь идеальная гладкость не нужна. После полного выравнивания стены шлифовкой, она вновь грунтуется — уже для последующей финишной отделки.

Как производится подготовка гипсокартонной стены к отделке?

В таблице инструкции были лишь слегка затронуты вниманием операции по подготовке обшитой стены к отделке. А это важный вопрос, требующий немалого умения и заслуживающий отдельно рассмотрения. Потому приглашаем читателя перейти к статье-инструкции нашего портала «Шпаклёвка гипсокартона под обои».

*  *  *  *  *  *  *

Итак, возведение каркасной стены-перегородки с обшивкой ее гипсокартоном – задача вполне выполнимая даже для начинающего строителя. Смело беритесь за дело – и при старании всё должно получиться!

Завершим статью видеосюжетом, в котором мастера делятся свои секретом возведения перегородки, обладающей шумоизоляицонными способностями.

Видео: Стена из гипсокартона с шумоизоляцией

Во время внутренней отделки жилья часто возникает необходимость установки внутрикомнатных перегородок либо дополнительных стен. Для этих целей удобен материал, представляющий собой покрытый картоном гипс. Он находится в доступной ценовой категории и прост в работе. При грамотном исполнении стена из гипсокартона своими руками устанавливается за 1 день.

Особенности гипсокартона

Он часто применяется для отделочных и декоративных работ. Благодаря доступности монтажа пользуется популярностью при самостоятельном ремонте. Экологичен и не представляет опасности для здоровья.

Основные свойства:

1. Тепло и гидроизоляция. Структурные особенности гипса дают возможность контроля микроклимата в помещении. Проблем с чрезмерной влажностью или сухим воздухом не возникает.
2. Звукопоглотитель. Помогает в решении вопроса излишней слышимости. Лучший результат достигается в сочетании с минеральной ватой.
3. Огнестойкость. Не самый огнеупорный материал. Асбест, например, более прочный. Если гипсокартон используется на объектах повышенного риска возникновения пожара, берут его разновидность — ГКЛО.
4. Легкость. Это один из наиболее «воздушных» стройматериалов. Вес листа площадью 1м² и толщиной 6,5 мм составляет 5 кг. Этот показатель почти в 4 раза меньше массы аналогичных конструкций.

Работа с гипсокартоном не предполагает приобретение сложного инструментария. Гипсовая пена режется простым ножом.

Таблица 1. Виды гипсокартона.

Виды профилей

Профиль образует основу, на которую монтируются листы ГКЛ.

Таблица 2. Разновидности профилей.

Пошаговая инструкция по возведению стены

Процесс создания перегородки включает в себя несколько фаз. Основные — сборка каркаса, монтаж проема двери, заполнение основы листами гипсокартона и отделочные мероприятия. Поскольку при установке конструкции любые мокрые процессы минимизированы, это сводит появление грязи практически на нет.

Шаг 1. Подбор материалов

Независимо от высоты потолка для однослойной обшивки ширина профилей 50 и 65 мм не подходит. Они годятся лишь для монтажа ГКЛ в 2 слоя. Желательно использовать профили 75 мм или 100 мм. Последний является идеальным вариантом.

Суммарный перечень:

• панели ГКЛ 12,5 мм;
• уголки металлические;
• лента-уплотнитель;
• виброподвесы;
• профили;
• деревянные брусья;
• мембранная пленка;
• грунтовка;
• армириующая лента;
• шпаклевка для швов.

При надобности между панелями ГКЛ размещают звукоизоляционную прослойку.

Материалы, необходимые для звукоизоляции:

1. Демпферная лента. Поглощает колебания, поступающие от стены на основание. В качестве альтернативного варианта подойдет шпательная лента, сделанная из стекловолокна.
2. Виброподвесы. Видоизмененные прямые подвесы, оснащенные шумопоглощающим компонентом.
3. Минеральная вата. Основной звукоизолирующий элемент. Допускается замена на пробку или войлок.

Дополнением к основной звукоизолирующей конструкции является мембранная пленка.

Общие рекомендации:

1. Направляющие профили монтируются с каждой стороны стены параллельно по 2 штуки.
2. Для фиксации элемента в основание нужен прямой подвес или универсальный соединитель в виде краба.
3. Между собой детали конструкции закрепляют саморезами со скрытой головкой.
4. Для монтажа собранного каркаса к стенке понадобятся ударные дюбеля.

Для помещений с повышенной влажностью приобретают исключительно влагостойкий гипсокартон. В отличие от традиционного серого он окрашен в зеленый цвет.

Шаг 2. Подготовка инструментов

Необходимый инструментарий и приборы:

• шнуроотбойное приспособление;
• саморезы;
• гвозди;
• шуруповерт;
• набор шпателей;
• молоток;
• перфоратор;
• строительный нож;
• ножницы для резки металла;
• уровень;
• терка и рубанок для ГКЛ;
• рулетка.

Для металлических профилей саморезы с обычным заострением не используют. Наконечник должен быть в форме сверла.

Скорость работы улучшится с использованием нивелира. Это устройство дает возможность качественно отбить уровни.

Шаг 3. Ознакомления с правилами резки гипсокартона

Основные правила:

1. Если нет возможности приобрести электрический лобзик или ножовку, берут строительный нож.
2. Предварительно очерчивают линию разреза и прорезают верхний слой ГКЛ.
3. Лист смещают вдоль надреза и надламывают.
4. Переворачивают на бок и сгибают.
5. С обратной стороны прорезают картон.
6. Гипсокартоновую пластину смещают и разламывают.

На обрезном и примыкающем к полоске ГКЛ краях делают скосы с наклоном в 22°. Эта мера нужна для формирования зазора, который впоследствии заделывается замазкой.

Шаг 4. Оформление разметки

Перед началом работ прилегающие к будущей конструкции стены и пол приводят в порядок. Горизонтальные поверхности должны иметь гладкую стяжку, а вертикальные — хорошо оштукатурены.

При создании разметки обращают внимание на следующие моменты:

1. Абсолютно прямые углы между стенами встречаются редко. Поэтому важно при выполнении разметки отталкиваться не от одной стены, а от двух расположенных параллельно. Усреднение полученного расстояния поможет избежать кривизны.
2. Если помимо сооружения перегородки делается обшивка всех стен ГКЛ, новой конструкцией занимаются в последнюю очередь. После обновления комнаты гипсокартонными листами, углы станут идеально прямыми. Это значительно облегчит нанесение разметки.
3. Перед тем как начертить первую линию размещения перегородки, важно учесть один фактор. Разметка создается не для самой конструкции, а для профиля. В процессе работ к этой линии прибавляется толщина замазки, самой панели и отделочных материалов.
4. После очерчивания первой полосы на поверхности пола, переходят к стенкам и потолку. Для этих целей нужен отвес.

Шаг 5. Монтаж направляющих профилей

Все фиксирующиеся к поверхности пола и потолку профили прикрепляются вместе с лентой уплотнителем, расположенной между металлической деталью и опорой.

Общие рекомендации:

1. Саморезами и дюбелями на потолок и пол фиксируют направляющие. Рекомендуемый шаг — 50 см.
2. Затем монтируют каркасные стойки.
3. В местах проемов устанавливают стойки для будущей стены.
   
4. Для придания сооружению лучшей прочности вначале профили вставляют в нижние направляющие. Затем продевают в верхнюю направляющую. Лицевая сторона должна быть направлена внутрь проема.
5. К направляющим стойки прикрепляют самосверлящими шурупами.

Установленные по периметру двери профили упрочняют деревянными брусьями. Они помещаются внутрь металлических основ и крепятся саморезами. Ширина бруска должна равняться ширине профиля.

Шаг 6. Создание дверного проема

Если в будущей перегородке будет находиться дверь, в каркасе монтируют дверной блок. Основные этапы установки:

1. Обрезать по высоте стоечные профили и вмонтировать в них деревянные бруски.
   
2. Получившиеся конструкции установить в направляющих профилях. Проверить, чтобы ширина вверху и внизу проема совпадала.
   
3. Уровнем протестрировать правильность стоек двери и закрепить их саморезами длиной 35 мм.
   
4. Вырезать из стоечного профиля элемент, совпадающий по ширине с проемом двери. Он понадобятся для создания поперечной балки. Вставить в него брусок и горизонтально установить на нужную высоту.
   
5. Подготовить с помощью шуруповерта с внутренней стороны перекладин и стоек отверстия глубиной 50 мм для гвоздей.
6. Скрепить между собой гвоздями находящиеся в профилях брусья.

На финальном этапе вкручивают саморезы. После монтажа дверного проема переходят к установке оставшихся вертикальных стоек.

Шаг 7. Монтаж стоечных профилей

Особенности размещения:

1. Шаг размещения деталей — 50 см. Промежутки меряют от середины профилей. По окончанию тестируют вертикальность конструкции.
2. Установить на лицевой части загибов профилей отметки, отступив 15 см от края. Срезать их боковушки под углом 45° и отогнуть.
3. Конструкцию в виде буквы «П» вдеть в стойки и прикрутить к ним края саморезами.

Доформировать весь периметр аналогичным образом.

Шаг 8. Закрепление панелей ГКЛ

Схема работы:

1. Зафиксировать деревянные закладные из брусьев в местах размещения ниш или полок.
2. При помощи саморезов прикрутить ГКЛ к направляющим профилям с шагом в 20 см. Крепежные изделия утопить в гипсокартон на 1 мм. При этом важно не повредить верхний слой панели.
   
3. Для оформления зазора внизу установить одинаковые подставки. Эта мера направлена на предотвращение деформации листов, которые со временем оседают. При монтаже ГКЛ желательно ориентироваться на вертикальные направляющие. Это поможет выдержать уровень.
4. Прикрепить лист ГКЛ к краю саморезами 3,5х3,5 мм. Чтобы обеспечить плотность соединения, с одной стороны необходимо обрезать полоску шириной 5 мм. Вначале фиксируют края, затем центральную часть. Для установки креплений делают маркировку. Рекомендуемый интервал шага — от 10 до 25 см. Шляпки должны быть хорошо углублены в материал. Расстояние между панель ГКЛ и поверхностью пола — 15 мм.
5. После монтажа первой панели измерить оставшийся промежуток до потолка и вырезать из панели ГКЛ недостающую часть. Сформировать фаски.
6. Следующие панели расположить в шахматном порядке. Таким образом более длинные листы будут поочередно прикреплены к полу через один ряд. В этих листах не делают скошенные углы.
   

После обшивки одной стороны стенки переходят к установке шумопоглощающего слоя.

Шаг 9. Прокладка звукоизоляции

На этом этапе следует остановиться более подробно. Прокладывание звукопоглощяющих материалов защищает как от звуков города, так и от шумной деятельности соседей.

Показатель фонового шума иногда доходит до 70 Дб. Комфортной для человека является отметка в 30 Дб. Поэтому прокладка звуковой изоляции считается не роскошью, а необходимой мерой.

Общие рекомендации по установке:

1. Оптимальная толщина шумопоглащающего материала — от 50 до 100 мм.
2. Перед монтажом звукоизоляции все щели должны быть загерметизированы. Мелкие углубления способствуют распространению воздушных колебаний в виде шума. Монтажную пену лучше не использовать, поскольку она плохо гасит звуки города.
3. Уровень звукоизоляции повышается в плотных конструкциях. Двойной слой ГКЛ более устойчив к воздействию посторонних шумов.
4. Чтобы усилить изоляцию перегородки устанавливают 2 вида гипсокартонных листов — стандартный ГКЛ и гипсоволоконный. За счет разной степени плотности они будут подавлять шум.
5. Вату кладут плотным слоем в промежуток, находящийся между стоечными профилями.

Если присутствует необходимость укрепить слой ваты, устанавливают деревянные перемычки горизонтально по отношению к стене.

Схема работ по установке:

1. Уложить направляющие рейки на демпферную ленту.
2. Закрепить на дюбеля звукоизолирующую мембрану.
3. Зафиксировать по 3 виброподвеса вдоль направляющих. Эти элементы монтируют с помощью 2-х винтов с каждой стороны. На 1 лист ГКЛ должно приходится по 3 стойки. Стыки делают на крайних рейках.
4. Установить звукоизолирующий слой. Если используется минеральная вата, ее нужно покрыть пленкой паробарьера.

Все металлические конструкции необходимо скреплять небольшими саморезами.

Шаг 10. Закладка электрического оборудования

Правила прокладки электрических кабелей:

1. Сделать в стоечных профилях углубления до 3,5 см. Отверстия выполняются по середине металлических каркасов. Специалисты рекомендуют просверливать дырки так, чтобы все края были изогнуты в одну сторону. Впоследствии это предотвратит повреждение проводов.
2. Установить кабель в гофрированную трубу и продеть сквозь сделанные отверстия.

Затем выводятся выключатели.

Розетки являются отличными проводниками звука. Желательно снабдить их резиновыми прокладками.

Шаг 11. Финальные работы

Схема действий:

1. Аналогично первой обшить панелями вторую сторону стенки.
2. Проклеить стыки монтажной сеткой и выровнять со стеной при помощи замазки.
3. Финишной шпаклевкой пройтись по зонам входа саморезов.
4. Теркой и абразивной сеткой выровнять поверхность перегородки.

Этот этап является финальным. После него можно приступать к облицовочным работам.

Видео — Перегородка из гипсокартона

Видео — Перегородка из гипсокартона. Делаем своими руками. Все этапы

Популярный способ разделить пространство квартиры или комнаты на части — соорудить металлический каркас, заполненный минеральной ватой и обшитый ГКЛ, то есть плитами с гипсовым сердечником, оклеенным прочным строительным картоном. Это достаточно простая система, которую можно установить самостоятельно. Как сделать перегородку из гипсокартона и профилей?

Все о монтаже перегородок из гипсокартона:

Чем обшивать

Размеры профилей

Дополнительные материалы и инструменты

Монтаж: пошаговая инструкция

На что ещё обратить внимание

Какой гипсокартон подойдет

Прежде всего, нужно выбрать подходящие под ваши задачи материалы.

Виды

Для отделки городских квартир и загородных домов применяют гипсокартон следующих видов:

• Обычный. Он предназначен для помещений, где содержание водяного пара в воздухе составляет 30-60%.
• Влагостойкий, который легко узнать по характерному зеленому цвету картона. Его можно использовать для комнат с влажностью до 75%, в первую очередь — в ванной, туалете и на кухне.
• Огнестойкий, огне- и влагостойкий, ударопрочный. Это специализированные изделия, которые реже применяются в частных домах. Между тем ударопрочный материал — удачный выбор для комнат, где есть вероятность механического воздействия на стены — детских, кладовых, коридоров. Он подходит и для опор, на которые планируется навешивать тяжелую мебель.

Размеры ГКЛ

В продаже можно встретить листы с такими параметрами (мм):

• Ширина 600 или 1200
• Длина от 2000 до 4000
• Толщина 6,5; 8; 9,5; 12,5; 14; 16; 18; 20

Популярный у потребителей размер — 1200х2500, поскольку более габаритные изделия сложнее транспортировать и перемещать на объекте. Специалисты рекомендуют брать для обшивки плиты толщиной не менее 12,5 мм, чтобы обеспечить жесткость и прочность конструкции. Тонкие изделия легче повреждаются, хуже изолируют звук и на них не повесишь даже лёгкую полку.

Расчет количества слоев

Каркас обшивают с каждой стороны одним, двумя или тремя слоями листового материала. Чем больше, тем прочнее и жестче сооружение и тем лучше его звукоизоляционные свойства — за счет массивности. Но тем выше его стоимость. Поэтому оптимальное решение для жилого помещения — два слоя на каждую сторону конструкции.

Расчет числа листов

Сколько плит понадобится для отделки? Расчет простой: вычисляем общую площадь межкомнатной стены с одной стороны, без проемов. Если обшивку делаем в один слой, то полученную величину умножаем на два (ведь у стены две стороны). Если в два слоя, то на четыре. Эту цифру делим на площадь одного ГКЛ. Например, у изделия размером 2500х1200 она равна 3 м². Не забываем про запас, его коэффициент зависит от размеров комнаты. Когда ее габариты меньше 10 м², он составляет 1,3, когда меньше 20 м² — 1,2, когда больше 20 м² — 1,1. Полученную ранее цифру умножаем на этот коэффициент, округляем до целого в большую сторону и получаем необходимое число плит.

Как подобрать размеры профилей

Сооружают перегородки из профилей для гипсокартона — горизонтальных (направляющих) и вертикальных (стоечных). Они П-образные, выполнены из оцинкованной стали. Их параметры (мм):

• Сечение направляющих —50х40, 75х40, 100х40, стоечных — 50х50, 75х50, 100х50.
• Длина — 3000, 3500, 4000.
• Толщина — от 0,5 до 2.

Размер изделия выбирают, исходя из высоты потолков, планируемых нагрузок, требований к звукоизоляции и пр. Обратите внимание: стойка должна плотно входить в направляющую. Например, для горизонтального элемента сечением 50х40 подойдут вертикальные сечением 50х50.

Нередко для экономии площади квартиры стенку делают всего 7-8 см на каркасе из стальных оцинкованных профилей 50 × 50. Такая система в высшей степени подвержена вибрациям, и минеральной ваты толщиной 0,5 см недостаточно для соблюдения строительных норм по звукоизоляции (41 дБ).

Систему следует собирать из элементов 50×70 или 50×100. Можно также взять сухие бессучковые деревянные бруски — некоторые специалисты считают, что этот вариант даже лучше с точки зрения изоляции воздушного шума.

Кроме того, важна и толщина профиля. Для внутренней стены выбирают конструкции не менее 0,6 мм. Если использовать более тонкие детали, то при креплении плит саморезы могут прокручиваться, что снижает прочность сооружения. На рынке представлены и изделия уже, но у них недостаточная жесткость и потому их не следует применять. Иначе есть риск провисания.

Какие материалы и инструменты понадобятся

Материалы

1. Звукопоглощающие маты — обычно из минеральной ваты (каменного волокна)
2. Демпферная (уплотнительная) лента
3. Дюбель-гвозди
4. Анкер-клины
5. Саморезы с пресс-шайбой
6. Самонарезающие шурупы (саморезы) с потайной головкой
7. Акриловая грунтовка
8. Гипсовая или полимерная шпаклевка
9. Армирующая бумажная лента

Инструменты:

1. Лазерный и пузырьковый уровень либо отвес, линейка, рулетка
2. Разметочный (отбивочный) шнур
3. Перфоратор
4. Шуруповерт
5. Ножницы по металлу или угловая шлифмашина
6. Просекатель
7. Ножовка или строительный нож
8. Обдирочный рубанок
9. Кромочный рубанок
10. Шпатель

Как сделать перегородку из гипсокартона своими руками

Монтаж перегородок из гипсокартона можно осуществлять только после окончания всех «мокрых» работ на объекте. Если воздух в помещении обильно насыщен влагой, то плиты впитают ее и могут деформироваться.

Кроме того, не рекомендуют приступать к монтажу сразу после доставки ГКЛ на объект. Ведь они хранились, скорее всего, в сыром неотапливаемом помещении. Если в отапливаемой комнате их сразу поставить вертикально и закрепить на основе, они начнут неравномерно высыхать, что чревато их искривлением и появлением трещин на поверхности стены. Стоит выждать не менее 24 часов (а лучше — 3-4 дня), расположив материал в горизонтальном положении, и только затем приступать к основным работам.

Разметка

Первый этап — разметка проектного расположения. Ее выполняют с помощью лазерного уровня или линейки в сочетании с красящим отбивочным шнуром. Сначала отмечают место под перегородку и дверной проем на полу. Затем, используя лазерный прибор или отвес, контур сооружения переносят на стены и потолок.

Установка направляющих

Далее монтируют направляющие. Но предварительно на торцы всех элементов, которые будут примыкать к полу, стенам и потолку, наклеивают самоклеющиеся демпферные ленты. У них две функции.

• Обеспечить плотное прилегание направляющих к основанию.
• Предотвратить распространение вибрации от конструктива дома, улучшив звукоизоляцию.

К полу и стенам горизонтальные балки фиксируют дюбель-гвоздями 6х40. Расстояние между крепежом — не более 100 см (оптимально — около 40 см), притом на одну направляющую должно приходиться не менее трех дюбель-гвоздей. Отверстия под них выполняют перфоратором. Гвозди загоняют шуруповертом или — при наличии опыта — тем же перфоратором. К потолку их рекомендуют крепить анкер-клинами в предварительно просверленные отверстия.

Обрезать детали каркаса можно ножницами по металлу (механическими, электрическими) либо угловой шлифмашиной. Но будьте предельно аккуратны. Заусенцы после резки ножницами, а также торчащие головки саморезов могут стать причиной неровностей. Между тем конструкция не рассчитана на оштукатуривание, а шпаклёвкой удаётся «вывести» небольшие бугорки и ямки. При этом сплошное шпаклевание значительно увеличит трудоёмкость работ.

Возведение стоек

Обычно шаг вертикальных опор составляет 60 см. В случае высокой проектной нагрузки на эту стену или высоты потолков более 4 м шаг уменьшают до 40 см. Повысить жесткость можно и так: делать стойку из двух профилей, установленных торцами один к другому и скрепленных пресс-шайбами. Также усилить ее можно за счет горизонтальных перемычек. Вертикальные опоры должны быть на 1 см меньше высоты помещения — для удобства монтажа и для компенсации возможной усадки здания. Если изделие короче, чем нужно, его удлиняют. Для этого один элемент насаживают на другой с нахлестом не менее 50 см и соединяют саморезами. В каркасе места нахлестов располагают вразбежку, чтобы не допустить ослабления конструкции и, как следствие, появления трещин.

Некоторые мастера скрепляют вертикальные и горизонтальные балки саморезами с пресс-шайбами. Это неправильно. Шляпки будут обращены в сторону помещения, будут выпирать и мешать во время обшивки, что в итоге негативно скажется на надежности всей системы. Как вариант — можно скреплять направляющие саморезами до завершения сборки основы. А затем непосредственно перед отделкой ГКЛ, поэтапно выкручивать их. Но это увеличит время монтажа.

Оптимальное решение — просекатель. Он соединит детали методом просечки с отгибом. Такой крепеж не мешает последующему монтажу. Добавим, что вертикальные опоры перед закреплением обязательно выравнивают по уровню.

Технической ошибкой считается отсутствие прокладочных слоёв между перегородкой и капитальными стенами, перекрытиями. В этом случае ей передаются структурные шумы. Направляющие желательно крепить к стенам, потолку и полу через упругие прокладки (из пористой резины, пробки, пенополиэтилена), которые погасят вибрацию, сделают конструкцию более герметичной и тем самым помогут повысить уровень акустического комфорта в комнатах. В новостройке швы, заполненные упругим материалом, компенсируют усадочные деформации элементов здания.

Создание дверного проема

Чаще всего его выполняют с помощью стандартных профилей, внутри которых для усиления располагают деревянные бруски. Также можно соединять две стойки в короб или устанавливать особый профильный элемент толщиной 2 мм, который обладает повышенной прочностью и подходит для массивных дверей. Над проемом предусматривают горизонтальную перемычку из обрезанной детали каркаса. Перемычку выставляют по уровню и фиксируют к стойкам саморезами.

Важный момент: размечать места для стоек нужно так, чтобы впоследствии стыки не попадали на вертикальные балки, обрамляющие проем. Иначе есть риск появления трещин вокруг него.

Звукоизоляция и проведение коммуникаций

В стойках еще перед установкой вырезают отверстия под электрическую разводку. Кабели протягивают в гофрированных трубах. Отверстия в ГКЛ для подрозетников делают металлическими коронками — насадками для шуруповерта.

Пространство между стойками заполняют звукопоглощающими матами или рулонами из минеральной ваты. Их выбирают, исходя из ширины каркаса.

Что касается выбора рулонной минеральной ваты, то подойдет изделие плотностью не менее 40 кг/м³. Вата меньшей плотности со временем слёживается и оседает.

Обшивка

При ее выполнении нужно соблюдать следующие правила:

• Использовать саморезы нужной длины. Расчет такой: длина = толщина листа + профиль + 1 см (на такую величину крепеж должен заходить в металлическую деталь). То есть для однослойной обшивки в 12,5 мм применяют саморезы длиной 2,5 см, для двухслойной — длиной 3,5 см.
• При завинчивании саморезы надо утапливать в ГКЛ строго на 1 мм. Если не докрутить их, то они станут препятствием при шпаклевании. Если же перекрутить их, то они могут повредить сердечник изделия, и крепление окажется ненадежным. Дешевый способ задать нужную глубину — насадка с ограничителем для обычного шуруповерта. Профессионалы же отдают предпочтение шуруповерту с ограничением глубины заворачивания.
• Шаг установки саморезов — не более 25 см. Чтобы плита не раскрошилась, их нужно вкручивать на расстоянии не менее 1,5 см от его торцевой кромки и не менее 1 см от продольной.
• Зачастую высота конструкции больше длины ГКЛ. Тогда при однослойной обшивке соседние по вертикали плиты стыкуют на дополнительной перемычке. Притом соседние по горизонтали монтируют со смещением на 40-60 см. При отделке в два слоя перемычками можно пренебречь, но элементы второго слоя должны перекрывать стыки первого и располагаться друг относительно друга вразбежку.
• Во избежание появления трещин нужно оставлять зазор между плитами и полом не менее 1 см. Небольшой зазор оставляют и сверху, причем в месте примыкания обшивки к потолку можно наклеивать разделительную ленту.
• Гипсокартон режут специальной ножовкой или строительным либо канцелярским ножом. При работе ножовкой будет пыль и рез будет неаккуратным. А при использовании ножа — аккуратным и не образующим пыль. Однако снимать ножом кромки с листов в местах их стыков (как того требует технология монтажа) нельзя: рез будет неровным. Кромки удаляют специальным рубанком, имеющим угол 22,5°. Это позволяет делать стык материалов в 45°. Если же надо выровнять кромку обрезанного пласта, применяют обдирочный рубанок.
• Дверной проем сначала полностью закрывают обшивкой, которую потом обрезают по стойкам и перемычке — так проще обеспечить нужную геометрию. Таким образом, верхняя часть проема всегда сформирована элементами Г-образной формы, чтобы не допустить появления трещин.

Шпаклевание

Места соединения элементов обшивки грунтуют, а затем, после высыхания грунта, шпаклюют, используя шпатель. Сразу после нанесения шпаклевки в нее утапливают армирующую ленту.

При этом специалисты не советуют применять сетчатую серпянку. Она недостаточно надёжно армирует слой шпаклёвки — застывшая гипсовая смесь может трескаться и выкрашиваться. Гораздо надёжнее специальные эластичные ленты для стыков.

Для шпаклевания следует использовать не обычные смеси, а безусадочные тонкослойные — это значительно упростит и ускорит работы. Кроме того, они должны быть влагостойкими, иначе пропадает смысл в приобретении дорогостоящих составляющих. Если присутствуют стыки по коротким сторонам, то, прежде чем крепить ГКЛ, с кромок необходимо снять фаски под углом 20° на ширину около 0,8 см — иначе качественно зашпаклевать стыки не получится.

Шпаклевку наносят и на шляпки саморезов. Затем приступают к финишной отделке.

На что ещё обратить внимание

1. Среди строителей ведутся споры о том, когда возводить каркасно-обшивные системы. Одни мастера считают, что монтаж нужно осуществлять до заливки стяжки (защищая материал от жидкой смеси полиэтиленовой плёнкой), другие — что после. СП 163.1325800.2014 «Конструкции с применением гипсокартонных и гипсоволокнистых листов…» хранит на этот счёт таинственное молчание. Однако производители однозначно рекомендуют проводить сборку до устройства чистовых полов, но после окончания всех мокрых процессов. То есть сначала залить стяжку с деформационными швами, а уже затем приступать к сооружению межкомнатных перегородок из гипсокартона. 
2. Гипсокартонная перегородка в загородном доме, особенно если он отапливается с перерывами, неизбежно трескается по стыкам из-за перепадов влажности. Но если использовать качественные шпаклёвки и армирующие ленты, трещины будут едва заметны глазу.
3. Для улучшения звукоизолирующей способности можно применять дополнительные прокладочные слои из листового пробкового агломерата толщиной 3–4 мм (добавляет 1,5–3 дБ звукоизоляции), увеличивать толщину обшивки (каждый слой в 12,5 мм улучшает изоляцию воздушного шума на 2–3 дБ) или использовать двойной разнесённый каркас (добавляет 5–6 дБ).

Мысли о перепланировке собственного помещения не появляются просто так. Обычно они возникают у владельцев домов или квартир, когда нужно жилое пространство разделить с помощью внутренних стен и перегородок. Часто прибегают к такой перепланировке, чтобы обустроить комфортное проживание всех членов семьи. Ситуации бывают разные: например, дети разных полов, пожилые родители, хобби или профессия членов семейства. Или, когда жильё представлено в виде одной огромной комнаты. При перепланировке помещения прибегают к помощи гипсокартонных плит. Рассмотрим в статье, как самостоятельно выполнить такую работу, как возведение стены из гипсокартона.

Основные этапы при возведении стен

Обшивка каркаса может быть выполнена как в один, так и в два листа гипсокартона: каркас обшивается с двух сторон. Многое зависит от условий эксплуатации гипсокартонных перегородок и разновидностей проложенных инженерных сетей. Обычно работа по возведению стены или перегородки выполняют два человека: так и удобно, и быстрее. Строительство стены разделено на такие этапы:

1. Подготовительные работы.
2. Разметка потолочной поверхности, стен и пола.
3. Монтаж направляющих профилей – UW (ПН).
4. Установка из стоечного профиля вертикальных стоек – CW (ПС).
5. Монтаж перемычек для оконных и дверных проёмов.
6. Монтаж каркаса плитами гипсокартона с любой из сторон.
7. Прокладка инженерных коммуникаций (трубы, электрический кабель и т.п.).
8. В пространстве между стойками укладка и крепление теплоизоляционного материала.
9. Обшивка каркаса с другой стороны.
10. Отделка гипсокартонной перегородки, которую можно выполнить обоями из магазина Oboinasteny. 

Перед началом работ помещение желательно освободить от предметов мебели. Зона, где будет устанавливаться перегородка, должна быть очищена от мусора. Недопустимы сквозняки, если плиты будут монтироваться на клеевой раствор.

Если на стеновой поверхности ровная стяжка, качественно оштукатурены и прошпаклёваны стены — вам повезло. Монтировать гипсокартон на металлические профиля будет легко.

Материалы и инструменты

Строительные работы начинают с правильно подобранных материалов и инструментов. Поэтому надо заранее приобрести всё необходимое и затем приступать к работам. Что нужно для возведения стен из гипсокартона:

• для фиксации конструкции к потолку и полу направляющий профиль;
• для несущего элемента для вертикального монтажа стоечный профиль;
• стеновые гипсокартонные плиты толщиной 12, 5 мм – для обшивки каркаса в один слой;
• утепляющие и при необходимости звукоизолирующие материалы;
• для крепежа к основанию из кирпича или бетона – дюбель-гвозди;
• для крепежа к основанию из древесины – саморезы по дереву;
• для фиксации элементов каркаса – «семечки» либо «клопы»;
• для усиления каркаса при обустройстве дверных коробок – деревянный брус;
• серпянка – армирующая лента;
• уплотнитель (лента);
• гипсовая шпатлёвка;
• грунтовка на акриловой основе.

На фото виды профилей, которые используются при сооружении перегородки:

Виды профилей для перегородки из гипсокартона:

Чтобы рассчитать необходимое количество листов гипсокартона, перед покупкой можно воспользоваться онлайн калькулятором. В строительных интернет-магазинах они обязательно присутствуют на сайте. Данные, которые потребуются для ввода: ширина будущей перегородки, её длина и количество слоёв, которым будет обшит каркас. После введения данных калькулятор выдаст требуемое количество листов.

Также нужны и такие инструменты для работы:

• лазерный либо пузырьковый уровень;
• рулетка;
• шуруповёрт;
• для перенесения отметок с пола на потолочную поверхность – отвес;
• если стены железобетонные, то нужен перфоратор с буром;
• простой карандаш либо маркер;
• строительный нож;
• для резки профилей – ножницы по металлу;
• бечёвка или верёвка;
• мелок;
• молоток;
• для работ понадобится и стремянка.

Свойства, характеристики, виды гипсокартона

• Гидро- и теплоизоляция. За счет особенностей структуры материал позволяет контролировать микроклимат в помещении: оптимальный уровень влажности, температурные показатели.
• Поглощение шума. В сочетании с минеральной ватой обеспечивает полную звукоизоляцию. Но и моно отделка значительно снижает шумовой эффект.
• Легкость. Это компактный и «воздушный» строительный материал. Один лист плотностью 6,5 мм и длиной 1 м весит 5 кг, что намного меньше, чем у аналогичных конструкций.
• Устойчивость к возгоранию. Материал не обладает высокими характеристиками огнеупорности. Более прочным является, например, асбест. На объектах с повышенным риском возгорания используют ГКЛО — разновидность гипсокартона.

Гипсовую пену легко разрезать обычным ножом, поэтому работа с отделочным материалом не требует специальных инструментов и навыков — выполнить установку сможет даже начинающий строитель.

Виды гипсокартона

Большая часть производителей выпускает 5-6 наиболее популярных видов листов гипсокартона, которые используют в разных сферах. К популярным относятся гипсокартонные листы – ГКЛ и ГКЛВ.

Гипсокартон «стандарт»

Называют ещё материал базовым либо строительным. Плитами облицовывают стены, обшивают потолки с каркасным скелетом и стеновые каркасы, которые возведены из дерева или металла. Используют строительные гипсокартонные листы и для эксклюзивных дизайнерских композиций.

Имеются ограничения при использовании: устанавливают плиты при условии нормальной влажности только внутри помещений. Для отделки в доме или квартире применяют обычно этот вид ГКЛ. Он отличается от других видов гипсокартона по светло-серой окраске картона.

Гипсокартон «влагостойкий»

Гипсокартонные плиты маркируются как ГКЛВ. Используют листы в тех помещениях, в которых высокий либо средний показатель влажности. В гипсовую сердцевину производители добавляют специальные модификаторы. Наличие модификаторов резко снижает впитывание влаги.

В этом виде гипсокартона не поселяются грибки, что позволяет его применять при отделочных и строительных работах на кухнях и в ванных комнатах, в чердачных помещениях (жилых), на отапливаемых балконах и лоджиях.

Из гипсокартонных влагостойких листов выполняют откосы. Когда применяют обмазочного типа гидроизоляцию, то плитами облицовывают стены в бассейне или душевой. Но используется ГКЛВ и в сухих помещениях, а не только там, где сырость.

Повышенная прочность и стандартные параметры влагостойких гипсокартонных плит позволяют применять материал для обшивки всевозможных конструкций в доме либо в квартире. Картон этого гипсокартона окрашивают в зелёный цвет.

Гипсокартон «стойкость к огню»

Гипсокартонные плиты маркируются ГКЛО. По характеристикам материал схож с вышеописанными видами гипсокартона. Но в сердцевину ГКЛО внесены специальные добавки, позволяющие гипсу в 2 раза дольше по времени противостоять высоким температурам. Такая особенность материала не позволяет огню и дыму быстро распространяться.

Производители выпускают и специальные марки огнестойкого ГКЛО для влажных помещений.

Применяется данный вид гипсокартона для возведения перегородок противопожарного назначения. Используют ГКЛО и для обшивки вентиляции, кабельных каналов, шахт, конструкций из нержавеющей стали.

Применяют огнестойкие плиты, когда требуется в помещении обустроить отдельную комнату.

Картон огнеустойчивого гипсокартона окрашен в розовый или светло-розовый оттенок.

Гипсокартон «для дизайна»

Эти гипсокартонные листы называют ещё и арочным, гибким гипсокартоном. Материал был изобретён для возведения усложнённых конструкций, где нужно изгибать элементы с небольшим радиусом. К примеру, это монтаж арок либо установка многоуровневого подвесного потолка.

Листы гибкого гипсокартона выпускают с небольшой толщиной. Разные производители варьируют этими размерами: от 6 до 6,5 мм. Сердцевина материала армирована стекловолоконной сеткой, которая часто идёт в два-четыре слоя.

Возводимые конструкции обшиваются двумя слоями дизайнерских листов. При монтаже не понадобится ни смачивать, ни накалывать плиты гипсокартона – работа выполняется «сухим» способом.

Когда предъявляются к помещению особые требования к пожаробезопасности, то используют гибкие плиты ГФЛ, которые выпускает компания Гипрок. Такой гипсокартонный материал наделён высокой огнестойкостью.

Цвет картона светло-серый или светлый беж.

Гипсокартон усиленной прочности

Высокопрочный материал предназначен, чтобы выдерживать большие нагрузки. К примеру, требуется на стенку повесить что-то тяжёлое – из усиленной гипсокартонной плиты крепёж не вырвется. Используют данный гипсокартон в различных помещениях. Часть производителей выпускают усиленные листы с дополнительными характеристиками. Например, материал огнестойкий либо влагозащищенный.

Гипсокартонные панели специального назначения

Существуют виды гипсокартона, которые предназначены для специфических условий. Это гипсокартонные листы, которые:

• наделены повышенной защитой от звуков и шума;
• обладают защитой от ветра (если материал используется при отделке внешних стен);
• отлично проводят тепло (из плит ГК выполняют облицовку тёплого пола либо потолочной поверхности с охлаждением);
• наделены качеством теплоизолятора;
• состоят из нескольких слоёв с разными характеристиками: пароизоляция, пенистый полимерный слой;
• абсорбирующие электромагнитные волны;
• экранирующие рентгеновское излучение.

На фото акустический гипсокартон:

Выпускают ещё производители и гипсоволокно (ГВЛ). Такой материал выглядит как плита из гипсовой основы, а в сердцевину добавлены волокна целлюлозы. Гипсоволокно очень прочное и жёсткое, лист не подвержен воздействию огня. У гипсоволокнистой плиты ровная поверхность. При использовании ГВЛ перед отделкой грунтовка не требуется.

Плиты из гипсоволокна применяют во многих сферах – при укладке сухого пола, при монтажных наружных работах (например, когда собирают конструкции каркасных зданий). Используют гипсоволокнистый материал и в сырых помещениях.

Типы кромок и назначение гипсокартона

Практически все марки гипсокартона отличаются кромкой, которая отделана вдоль длиной стороны плиты. Кромка чаще всего к краю выполнена с меньшей толщиной. Это позволяет во время стыковки плит заделать участки стыка шпаклёвкой, а также применять для армирования стекловолокно или ткань.

В финишном исполнении образуется прочная и ровная поверхность. Гипсокартонные плиты с изнаночной стороны имеют условные обозначения, которые помогают понять покупателю, какой тип кромки применяется в данном листе.

По назначению гипсокартон подразделяют на категории:

1. Арочный, имеющий толщину до 6,5 мм. Материал, благодаря армированной структуре и добавкам волокна используется для монтажа там, где надо деформировать элементы.
2. Потолочный – толщина до 9,5 мм. Применяют для обустройства потолочной поверхности.
3. Стеновой – толщина 12,5 мм. Используют для монтажа перегородок и отделки стен.

При толщине в 12,5 мм вес стандартного листа 120х 250 см составляет 30 кг.

Обшивка неровных стен

Существует три варианта монтажа гипсокартона на стены с неровной поверхностью:

1. Оцинкованный профиль. Металлический каркас позволяет добиться идеальной поверхности при любых дефектах стен. Профили крепят на специальные фиксаторы, которые и будут потом основным каркасом — перемычки и стойки, расположенные в одной плоскости с лицевой стороны. Между стеной и гипсокартоном остаётся большое расстояние, что делает возможным укладку электропроводки и коммуникаций. Ещё один плюс — отделка утеплителем и звукоизоляционными материалами. Среди недостатков металлического каркаса стоит отметить низкое поглощение шума без теплоизоляционного слоя: звук обшивки после удара по ней напоминает барабанный стук.
2. Деревянные бруски. Сборка деревянного каркаса не сильно отличается от монтажа металлических профилей — использование перемычек и стоек. Но установку выполняют на поверхность стены без отступов. Крупные дефекты и неровности убрать сложнее: сначала необходимо закрыть все стеновые выступы. Затем, с учетом изъянов, подложить бруски или сделать перепады минимальными, зашкурив самые выступающие места. Основной минус крепления заключается в том, что недостаточно сухие бруски (влажность более 15-20%) могут вызвать перекос конструкции после высыхания. Кроме того, сырую древесину часто поражают вредители, плесень и грибок. Монтаж гипсокартона на деревянный каркас остается самым популярным во многих регионах страны, так как стоимость древесины ниже, чем у металлического профиля.
3. Крепление листов на стену. Этот вариант подходит для облицовки стен с минимальной неровностью и перепадами от 2 до 3 см. Гипсокартон монтируют на «жидкие гвозди» или клеевые составы. Полотно листа и стену обрабатывают клеем (раствор наносится отдельными полосами), затем крепят лист к каркасу, используя уровень, и фиксируют с помощью клиньев или подпорок.

Приклеить гипсокартон не составляет труда — монтаж простой и удобный, но со своими недостатками.

Клеем обрабатывают только часть стены, поэтому закрепить на ней шкафы без дополнительного крепежа не получится (мебель упадёт). Если требуется что-то прикрепить, участок на этой высоте смазывают плотным слоем клея или ставят закладной брус в качестве дополнительного маяка, чтобы следить за уровнем отклонения листа.

Перепады на стенах увеличивают сложность монтажа — сделать поверхность идеально ровной не получится (разница 2-3 мм остаётся в любом случае). Лист немного прогибается между слоями клея, но это самый простой метод выравнивания стены со значительными дефектами.

Установка на каркас

Монтаж гипсокартона на стену не требует дополнительного крепежа. Всё, что надо учесть — особенности металлического каркаса. Деревянные брусья крепят аналогичным методом, только на саморезы для деревянной поверхности.

Чтобы наклеить армирующую ленту и обработать стыки шпаклевкой, длинные края полотна скашивают. Лицевую сторону, где находится шов, поворачивают внутрь помещения.

Выполнение стыков

По высоте гипсокартон стыкуют без длинной горизонтальной линии. Укладывают материал двумя способами: вразбег или со смещением, не допуская перекоса больше 40-60 см.

На длинных стыках обычно возникают трещины и прочие дефекты, устранить которые можно, сдвинув шов (на рисунке видно, как правильно укладывать листы).

Вертикальные стыки также сдвигаются, если гипсокартон монтируют в два слоя. Закрывающий лист крепят так, чтобы шов нижнего полотна заходил в его центральную часть (половина ширины сдвигается на 60 см).

Правильный монтаж:

Оптимальный шаг и крепёжные инструменты

Гипсокартон плотно ставят к каркасу и крепят с помощью шуруповерта на саморезы с плоской резьбой. Для металлической основы нужны чёрные или белые саморезы TN25 размером 3,5 на 25 мм. (изделия чёрного цвета часто гнутся и ломаются).

Приобрести дюбеля можно в специализированных магазинах. Они так и называются — «для гипсокартона».

Деревянный каркас предусматривает использование подходящих по размеру саморезов с плоской головкой, что позволяет сэкономить на шпаклевке.

При установке крепёж закручивают на максимальную глубину: шляпка должна целиком зайти в лист, не повредив картон.

Саморез вводят с перпендикулярным наклоном относительно листовой плоскости, чтобы не повредить верхний слой материала. От этого зависит жесткость конструкции в целом.

К равномерной стене каркас монтируют с зазором в 60 см между стойками. Такой способ позволяет закрепить каждый лист на трёх вертикально расположенных профилях: два на боковых частях и один по центру. Кромочная сторона листа находится в середине профиля.

Правильную стыковку листов видно на фото:

Саморезами фиксируют только средний профиль, всю площадь или только на расстоянии 10-12 мм от кромки (со смещением или один дюбель напротив второго). Оптимальный шаг установки — от 250 до 300 мм.

На фото внизу показано расстояние и способ крепления саморезов к гипсокартону:

Высоту листа при раскрое делают на 10-12 см меньше, чем у потолочной поверхности и пола. Таким образом компенсируется изменение габаритов стен и перегородки от возможной усадки (поверхность не треснет и не появятся вмятины). Это имеет большое значение при отделке поверхностей в деревянных и панельных зданиях.

Все перечисленные факторы необходимо учитывать при работе с гипсокартоном, чтобы избежать ошибок и переделок!

Монтаж перегородки из гипсокартона

Специального подхода требует установка перегородки из гипсокартона. Рассмотрим её монтаж более подробно с наглядным фото.

Разметка площади

Первый этап — разметка места, где будет стоять перегородка. Для этого потолок, стены и пол измеряют с помощью уровня. Более точную информацию даёт лазерный прибор. Если такого инструмента нет, подойдёт длинный брусок и отвес.

Сначала уровнем размечают площадь на полу, затем переносят линию на стены. Прямая граница, которая соединяет две вертикальные линии на стенах, должна располагаться строго над линией пола.

Точность замеров проверяют отвесом, передвинув его с отметки на полу в сторону потолочной линии.

Качество работ зависит от полного совпадения линий. Это важно!

Монтаж каркаса

Рассмотрим сборку конструкции металлического оцинкованного профиля. На поверхности пола и потолка, по заранее сделанной линии, ставят направляющие с маркировкой UW или ПН.

В качестве крепежа обычно используют дюбеля на 6.60 или 6.40 мм, расположенные в 30-40 см друг от друга. Стандартный профиль ПН имеет следующие размеры: глубина — 40 см, ширина — от 50 до 100 мм. 

От этих параметров зависит, какой ширины будет перегородка, сколько утеплителя и звукоизоляционного материала понадобится для укладки между стеной и гипсокартоном.

Несущие стойки (маркировка ПН или CW) устанавливают в направляющие профиля. Конструкция относится к стоечному типу, имеет дополнительные полочки на стенах, увеличивающие её жесткость и прочность.

Стоечный профиль должен быть такой же ширины, что и несущий — одинаковые по размеру стойки, между которыми прокладывают слой теплоизоляции.

Профили направляющего и несущего типа со стыковочным узлом:

Существует два варианта крепления стоек. Один из них требует профессионального выполнения с использованием просекающего инструмента, который режет и сгибает металл в разные стороны, соединяя обе его части.

Монтаж гипсокартона на любительском уровне выполняют с использованием «блошек» – маленькие саморезы со спиралью TEX 9,5 в низу (3,5*9,5 мм).

Засверливать отверстия не надо — дюбеля легко заходят в металлическую поверхность, что значительно ускоряет сборку конструкции. Стойки крепят на два самореза со всех сторон.

При создании перегородки на нижнем этаже многоквартирного или частного дома, шов стойки и потолочную направляющую заменяют специальной пленкой или материалом, поглощающим шум.

Во время передвижения людей, несущие профили повторяют колебания, возникает скрип и трение конструкции. Слой звукоизоляции решает данную проблему.

Самый оптимальный вариант — монтаж стоек на 1 см ниже, что обеспечивает хорошее поглощение шума и предусматривает усадку здания. Установочный шаг не должен превышать 60 см (расстояние определяют в зависимости от площади листа).

Как уже говорилось ранее, листы монтируют к трём стойкам по отдельности. Получается, что зазор между вертикалями 60 см.

Профиль вертикального типа нужен даже в том случае, если шаг между стойками увеличивается, чтобы защитить полотно от усадки — лист меньше сгибается и качается.

Ещё один важный момент: первую стойку надо устанавливать ближе к поверхности стены. Лист гипсокартона монтируют на всю площадь крайнего профиля, оставляя расстояние не менее 57.5 см.

Конкретные размеры представлены на фото ниже:

Дверные и оконные профили усиливают деревянным бруском подходящего размера, который монтируют внутрь на саморезы. Чтобы брус не просел, древесина должна быть сухой.

После монтажа и закрепления стоек конструкцию делают более жёсткой с помощью перемычек — стоечные профили, установленные горизонтально.

На фото представлен удобный способ изготовления и монтажа стоечных профилей:

Расположение перемычек делают на высоте стыка двух листов с обязательным закреплением краев. Остальной шаг — от 60 до 80 см (большая площадь стены — через 60 см, маленькая — хватит 80 см). Над проёмом дверей должны быть поперечины: по всей высоте дверного полотна. Внутри желательно оставить деревянный брусок для усиления.

Коммуникации и электропроводка

Прокладку электропроводки и коммуникаций начинают сразу после монтажа всех поперечин. Лучше всего устанавливать провода в гофрукаве. Перегородка для деревянного каркаса или дома предусматривает использование металлического профиля.

Гофрорукава из пластика с маркировкой «НГ» (негорючее сырье) можно устанавливать в домах, возведенных из устойчивых к возгоранию материалов с гипсокартонными стенами. Единственное условие — стальной оцинкованный каркас.

Облицовка гипсокартоном, звуко- и теплоизоляция

Монтаж гипсокартона начинают после подключения всех коммуникаций. Способ такой же, как и при обшивке.

Сначала закрывают одну сторону, затем устанавливают звуко- и теплоизолятор на другую — между металлическими или деревянными брусками. После этого зашивают оставшуюся часть ГКЛ. 

Утеплитель подойдет обычный:

1. Минеральная вата — базальтовая, стеклянная, каменная или шлаковая. Самой экологически безопасной считается базальтовый мат, в составе которого нет формальдегида. С таким материалом работать легче, чем со стекловатой. Он устойчив к высокому уровню влажности, не требует дополнительных средств защиты дыхательной системы и кожи, легко раскраивается и держится враспор, обладает высокой плотностью и не нуждается в дополнительных креплениях. Но стоит базальтовая минвата прилично, что является ее основным недостатком.
2. Пенопласт. Отличается высокими характеристиками тепло- и звукоизоляции, простым монтажом и доступной стоимостью. Плотность в 35 кг на 1 кв. м и толщина 5-7 см обеспечивают высокие характеристики качества.

• Пенополистирол. Это разновидность пенопласта с закрытыми ячейками, что повышает теплоизолирующие и звукопоглощающие свойства материала. Он имеет плотную структуру, более устойчив к вредителям и появлению грибка. Распиливается обычной ножовкой, не горит, но стоит дорого.

Конечно, можно выбрать и другие утеплители, но перечисленные материалы хорошо зарекомендовали себя и доказали высокую эффективность. Монтаж осуществляется быстро, не требует специальной подготовки и инструментов

Как раскроить гипсокартон

Стены из гипсокартона делают после замеров и раскроя. Листы устанавливают с помощью уровня, строительной линейки, доски и электролобзика (нужен для вырезания изогнутых линий).

Способ разметки:

• на лицевой стороне материала провести линию отреза;
• приложить к ней брусок или доску, разрезать гипсокартон канцелярским ножом;
• под линией разреза установить колышек;
• постучать рукой по короткой стороне, чтобы лист согнулся;
• сломать гипсокартон по всей длине разреза;
• загнуть отломанную часть и разрезать оставшееся целым полотно гипсокартона.

Ничего сложного в разметке нет, если кроить не битый лист. Главное — точность расчетов.

Как выбрать гипсокартон

От выбора строительного материала зависит качество и долговечность отделки.

В строительных супермаркетах и магазинах представлен широкий ассортимент гипсокартона, но лучше покупать продукцию известных брендов, которые давно присутствуют на рынке.

Конечно, бракованные партии встречаются и у них. После изготовления отделочный материал перевозят в пункты реализации, хранят на складе при различных условиях: слишком высокая или низкая температура, неподходящая влажность и даже грызуны.

Некоторые продавцы оставляют гипсокартон на улице под навесом, что слабо защищает его от сырости и прямых лучей солнца. Поддоны с ГКЛ нельзя ставить друг на друга. Это вызывает деформацию листов, появление царапин и вмятин, продавливание сердечника.

Картонная облицовка часто повреждается из-за неаккуратных действий грузчиков, которые буквально тащат листы по земле. Перед покупкой необходимо внимательно осматривать гипсокартон на предмет брака.

Основные правила выбора:

• Покупать ГКЛ лучше в крупных строительных магазинах, где он долго не лежит.
• Стоит посмотреть в каких условиях хранится отделочный материал. Если на складе влажно, приобретать товар не рекомендуется.
• Еще один важный момент — аккуратная погрузка и разгрузка. За этим надо проследить лично.
• На плитах не должно быть видимых дефектов: сколов, царапин или вмятин.

Гипсокартон плохого качества имеет следующие признаки:

• внутри и снаружи лист мятый, углы неровные — признаки деформации сердечника;
• бумажный слой отходит по центру, имеет волнистую структуру изнутри;
• сердцевина короткой стороны осыпается;
• тонкая кромочная часть загнута назад;
• панель искривлена по вертикали или горизонтали;
• угол обрезки полотна не прямой (брак производителя).

Если требуется много гипсокартона, желательно сделать пробу — купить сначала один лист и разрезать его ножом на несколько частей. Это позволит увидеть однородность сердцевины, качество среза и наличие посторонних вкраплений.

Большим спросом пользуется отделочный материал таких брендов, как Rigips, Lafarge, Гипрок и Кнауф.

Полезные советы

Чтобы избежать ошибок, прочтите советы профессионалов:

• листы гипсокартона разрезать острым ножом – их края будут ровными:
• монтаж гипсокартонных плит начинают с кусков большого размера;
• не стоит использовать крестообразное соединение листов, лучше – в шахматном порядке, это придаст конструкции крепость;
• с краёв плит, которые стыкуются между собой, надо снять фаску под углом 45 градусов;
• саморезы для крепежа вкручивают с шагом в 25 см.

Наиболее высокая прочность шва будет достигнута при применении бумажной ленты. Одно «но» – лента не используется в конструкциях, когда имеются требования по огнестойкости.

 Смотрите видео: перегородка из гипсокартона своими руками

Пожалуйста, оцените наш материал:

Содержание:

• Виды и особенности монтажа
• Необходимые материалы и инструменты
• Монтаж стены
• Формирование каркаса
• Монтаж гипсокартона
• Выравнивание стен бескаркасным методом
• Возведение конструкций из гипсокартона
• Как правильно сделать стену из гипсокартона своими руками: видео

Гипсокартон представляет собой материал, с помощью которого можно кардинально преобразить свой дом. Статья будет особо актуальна для тех, кто не знает, как сделать межкомнатные стены из гипсокартона или как сделать стену из гипсокартона с аркой и многое другое.

Используемые материалы настолько многогранны и пластичны, что работа может быть выполнена без чьей либо помощи. Важно иметь хотя бы небольшой опыт в проведении ремонтных работ, старательность, соблюдения ряда нюансов, которые помогут получить надежную конструкцию.

Виды и особенности монтажа

Использование двух методов позволит сделать стену из гипсокартона своими руками:

• Каркасный;
• Бескаркасный.

Каркасный тип возведения возможен даже для самых ветхих строений, так как металлические конструкции, на которые крепят гипсокартон, принимают всю нагрузку на себя. Данный способ подходит тем, кто ищет способ, как сделать фальш стену из гипсокартона или другой вид декора.

Монтаж на клей представляет собой самый доступный по финансам способ. Весь процесс можно осуществить самостоятельно, без привлечения каких-либо дополнительных инструментов и приспособлений. К явным преимуществам данного метода можно отнести значительную экономию времени, требующегося на монтаж. Все что необходимо – клей и шпатлевка.

К недостаткам монтажа можно отнести отсутствие звукоизоляции между стеной и плитой, затруднительный доступ к коммуникациям, в случае их расположения под листами. Однако решающим фактором при выборе этого способа может стать значительная экономия пространства.

Необходимые материалы и инструменты

Если вы не знаете, как сделать межкомнатные стены из гипсокартона, но запланировали монтаж своими руками, то выбор каркасного способа будет подразумевать ряд определенных трудностей. Потребуется подготовить помещение, сделать его замеры, оформить чертежи, докупить необходимый материал и приспособления, и только после этого делаем стену из гипсокартона своими руками. Итак, нам понадобится:

• Чтобы сделать каркас для гипсокартона на стену, необходим профиль, который будет выступать основой с прикреплением к полу и потолку. Размеры должны соответствовать параметрам 50/75/100 на 40 мм, формат UD;
• Саморезы до 12 и до 25 мм для фиксации листов к профилю;
• Дюбеля по типу «грибок» для прикрепления несущих профилей;
• Ленты для работы со стыками на ГКЛ, а так же с каркасом и стенами;
• Составы для грунтовки и шпаклевки гипсокартона.

Тем, кто решился сделать стену в квартире из гипсокартона чтобы скрыть коммуникаций или создать перегородки, стоит приобрести влагостойкий вариант плит, толщина которых будет составлять 12,5 мм. При необходимости создаются дополнительное утепление.

Для тех, кто ищет ответ на вопрос: как делать стену из гипсокартона самостоятельно, нужно подготовить приспособления, для нанесения разметки на стену (карандаш, шпагат, уровень), изменения исходных данных материала (ножницы, нож, лобзик), крепления (шуруповерт) и конечной обработки (шпатель, валик).

Монтаж стены

Перед тем как сделать каркас под гипсокартон для стен необходимо основательно подготовить поверхность стен и нанести правильную разметку. В большинстве случаев от верности расчетов зависит успех конечного результата.

Итак, делаем стену из гипсокартона своими руками и начинаем с уже упомянутой разметки, нанесение которой требует учета некоторых важных моментов.

Как в старых, так и совсем новых постройках редко встречаются комнаты, в которых углы полностью прямые. Образующиеся разница между показателями разных углов может достигать 4см. Поэтому при нанесении разметки, потребуется учитывать цифры измерения двух противоположных сторон комнаты, делая ориентир на средние показатели.

Следует учитывать, что она не будет являться ориентиром готовой стены, а только направляющей профиля. Появившаяся отметка в дальнейшем прибавит показатели толщины основного листа, отделочного слоя стены.

Первая напольная линия, должна быть перенесена на потолок. Воспользуйтесь лазерным уровнем или более привычным отвесом. Далее при помощи саморезов и дюбелей зафиксируете у потолка и пола направляющие UW-профиля.

Каркас должен обладать особой надежностью. Для этого метизы ставятся на расстоянии 40-50 см каждый. После этого, уделяется внимание направляющим без стены.

Теперь устанавливаются и закрепляются опорные стойки из формы CW по линиям направляющих. Далее делаем монтаж стоек-опор там, где будет будущий оконный или дверной проем. Зафиксировав сразу профили на нижней направляющей каркас можно сделать гораздо быстрее. Теперь можно заняться верхней направляющей, не забывая о том, что потребуется некоторое место для гипсокартона и слоя отделки.

Тем, кто всерьез занялся вопросом: как самому сделать стену из гипсокартона, рекомендует обратить внимание на дальнейшие рекомендации специалистов:

• Для направляющих и стоек лучше всего подойдут саморезы «блошки»;
• Монтаж профиля в проем осуществляется лицевой областью;
• Дверные и оконные стоки требуют дополнительного усиления деревянными брусками. Их располагают внутри профиля. При возведении конструкций из AU-профиля подобное вспомогательное приспособление не понадобится.

Формирование каркаса

Теперь рассмотрим, как делать каркас под гипсокартон на стену. Вымеряв расстояние в 55 см, устанавливаем первый от прилегающей стены профиль. Последующее расстояние увеличиваем до 60 см.

Особое внимание необходимо горизонтальным линиям оконных граней и верхушке дверных проемов. С целью их формирования используют UW-профиль. Его дина должна превышать ширину на 30 см. Метки с дистанцией в 15 сантиметров от краев наносятся на загибы профилей сбоку. Ширина проема и будет соответствовать расстоянию между ними.

Далее необходимо:

• Придать 45 градусов боковинам профилей;
• Получить изделия п-образной формы отогнув края UW-профиля;
• Получившаяся конструкция отогнутыми краями направляется на стойки и размещается на нужной высоте и закрепляется при помощи саморезов.
• Ушки фиксируются после проделанных работ на горизонтальном участке.

Результатом подобных манипуляций становится надежная конструкция, которая станет хорошей основой для листов из гипсокартона.

Монтаж гипсокартона

Дальнейшие работы с листами гипсокартона вероятней всего потребуют разрезания. Это можно легко сделать при помощи обычного строительного ножа, с запасом сменных лезвий. Резка выполняется следующим образом:

• Разместите лист на ровной и жесткой поверхности;
• Нанесите карандашом линию, по которой необходимо надрез;
• Верхний слой материала аккуратно надрезаете;
• Ломаете гипсокарнтон.

Затем необходимо перенести изделие не место, развернуть обратной стороной, снова надрезать и снова поместить на опорную поверхность. Отделить образовавшуюся лишнюю часть.

В будущем обрезанный торец будет служить фаской, видоизмененной под углом 22,5 градусов. Выполняется она на крайней части гипсокартона с помощью рубанка, предназначенного именно для работы с данным видом изделий. Полоса становится необходимой в том случае, когда сам лист меньше чем высота потолка.

Когда первый лист материала монтируется вплотную к краю опоры, необходимо удаление боковой фаски. Это достигается путем отрезания 5-ти сантиметровой полосы по всей длине листа.

Присоединение гипсокартона с металлическим каркасом происходит при помощи саморезов размером 3,5 на 35 мм. Сперва будут зафиксированы крайняя часть изделия, а затем по всей линии будут установлены крепежи. Между метизами должно сохраняться расстояние не превышающее250 мм, чтобы не допустить ослабления конструкции.

Промежуток от пола должен быть около 1, 5 см, чтобы не была нарушена целостность стены при эксплуатации. Верхняя часть самореза должна быть углублена в гипсокартон. Не допускается выход шляпки за уровень стены.

После завершения фиксации листа, потребуется отрезать полосу для прикрытия образовавшегося расстояния вверху. Со стороны, где будет присоединение гипсокартона с потолком, на полоске будут установлены фаски.

Дальнейший монтаж будет проходить еще проще. Оставшиеся для монтажа изделия не будут нуждаться в обрезке. Осуществляется монтирование в шахматном порядке, где целый лист устанавливается под потолок, а снизу дотачивается недостающей полосой. Одна сторона уже обшита листом.

Прежде чем начать работу с другой стороной, нужно разобраться с кабелями напряжения (в случае, если вы решили их спрятать). На необходимой высоте потребуется сделать отверстия в профиле, через которые будут протянуты провода. Чтобы избежать повреждения, обязательно загните все острые части. Описанный процесс должны учитываться теми, кто решает вопрос, о том, как сделать стену из гипсокартона с подсветкой

Обшивка другой стороны теперь потребует только дополнительного времени, так как первичный опыт вами уже был получен. Все что останется – это устранить все образовавшиеся зазоры у созданной конструкции. Стыки проклеиваются серпянкой, а затем проходятся шпаклевочным материалом.

Шпаклевка для финишных работ применяется в местах нахождения крепежных элементов, а так же перед нанесением основного декоративного материала по типу обоев или краски.

Именно так можно сделать обрешетку под гипсокартон на стену.

Можно сделать стену из гипсокартона в деревянном доме. Это очень удобный способ, который позволит скрыть погрешности, возникшие при строительстве, убрать сглаз коммуникации.

Монтаж каркаса в данном случае осуществляется на черновой потолок. Нет необходимости в плотной привязке к стенам и потолку. Наоборот должен оставаться небольшой зазор, чтобы возможная усадка не вызвала деформацию.

Выравнивание стен бескаркасным методом

Тем, кто не знает, как приделать гипсокартон к стене, рекомендуем рассмотреть метод с использованием специального клея. Потребуется:

• Подготовить стену, определив возможную степень искривлений, очистив от разного рода загрязнений, прогрунтовав поверхность;
• Нанести разметку, определившись с будущим местом расположения материала;
• В гипоскартоне подготовить отверстия под электрику
• В боковых листах и области прилегания к боковым стенам потребуется снять фаску;
• Развести клей согласно рекомендациям производителя. Лучше для этого использовать строительный миксер;
• Нанести состав по периметру и посредине ГКЛ;
• Прижать материал к стене, разровнять при помощи правила и проверить уровень гипсокартона;
• Если планируется оснащение листа полками или светильником, то нанесения клея потребует вся площадь.

Возведение конструкций из гипсокартона

Вероятней всего вы уже поняли, что гипсокартон является отличным решением при возведении необычных и функциональных конструкций. Рассмотрим, как появляются некоторые их них. К примеру, как сделать полукруглую стену из гипсокартона или сделать изогнутую стену из гипсокартона. Это действительно эффективное решение, и главная сложность монтажа заключается в следующем:

• Сооружение должно быть только из стального профиля;
• В силу низкой прочности гипсокартона, потребуется использовать специальные шаблоны;
• Перед установкой лист можно намочить. Это даст возможность сгибать его под необходимым углом;
• Монтаж проще, если стенка будет до потолка.

Так же вы можете сделать конструкцию из гипсокартона на стене. Можно сконструировать арки с нишами, камин, декоративные украшения.

После прочтения данной статьи вы будете знать, как умело используя доступные материалы, преобразить свое жилище. Как лучше сделать межкомнатные стены из гипсокартона, а так же создать необычную по форме конструкцию. Все что вам потребуется – это терпение, старательность и желание обучаться и совершенствовать свои навыки.

Как правильно сделать стену из гипсокартона своими руками: видео