Двускатная кровля распространена в частном строительстве очень широко. Благодаря устойчивой форме она хорошо противостоит даже сильным ветрам и защищает от осадков, которые быстро удаляются самотеком. Направленная вверх вершина придает устремленный в небо вид в отличие от плоского покрытия, делающего здание приземистым. Двухскатная крыша своими руками — задача непростая, но выполнимая. Наша инструкция поможет справиться с ней быстро и без ошибок.
Конструкция двускатной крыши
В основе ее находится стропильная система — каркас, который воспринимает усилия от собственного веса, кровельного покрытия, снеговой и ветровой нагрузки. Стропила расположены парами и связаны между собой коньком, прогонами, обрешеткой.
Основные компоненты стропильной системы:
- Мауэрлат — опорный брус или доска, уложенный по периметру сооружения и передающий нагрузку от кровли стенам.
- Стропила (стропильные ноги) — наклонные балки, опирающиеся на мауэрлат и соединенные в коньке. Их устанавливают с шагом 0,8-2 м, который зависит от действующих нагрузок и сечения балок.
- Стойки, ригели, затяжки, подкосы, прогоны — элементы, разгружающие систему и придающие ей устойчивость. Могут располагаться вертикально, горизонтально или с наклоном.
- Конек — горизонтальная балка в верхней точке крыши, служащая опорой для стропильных ног.
- Лежень — укладывается на внутреннюю несущую стену, используется в дополнение к мауэрлату, чтобы перераспределить нагрузку при большом пролете.
- Обрешетка — либо разреженный настил для укладки кровельных материалов, либо сплошная плита или щит для гибкой черепицы, ондулина. Дополнительно увеличивает жесткость конструкции.
Чаще всего стропильная система изготавливается из дерева атмосферной сушки II-III сорта. Сырую использовать нежелательно из-за склонности к кручению и растрескиванию. В качестве крепежа при сборке применяются гвозди, болты, скобы, накладки, скользящие опоры под усадку. Возможно также изготовление каркаса из металлических профилей, но в частном строительстве металлоконструкции применяются редко из-за более высокой цены и сложности монтажа.
Если чердак предполагается использовать под мансарду, при устройстве двускатной крыши между стропилами укладывается утеплитель с защитой от влаги и пара. В этом случае по стропилам сначала монтируется контробрешетка, которая обеспечивает вентиляцию и отведение конденсата, а затем обрешетка.
Угол наклона скатов
Уклон двускатной кровли в строительстве задается на этапе проектирования. Конструкции с углом до 30° считаются пологими, 30-45° — со средним уклоном, 45-60° — крутыми.
На выбор наклона скатов определяющее значение оказывают:
- Ветровые нагрузки. Чем больше подъем крыши, тем выше парусность и сильнее воздействие ветра. В районах, где часто бушуют ураганы, оптимальный угол 15-20°.
- Снеговые нагрузки. Здесь зависимость обратная. Чем уклон меньше, тем больше осадков скапливается на кровле. Чтобы воспринимать вес снега, требуется более мощная конструкция, что нецелесообразно. В снежных регионах самый благоприятный наклон скатов около 25-40°.
- Тип кровельного материала. Для каждого вида разработаны рекомендации о максимально и минимально допустимом угле монтажа. Если их не соблюдать, герметичность и внешний вид кровли могут пострадать.
- Конструктивные особенности. В проектах домов с двускатной крышей и мансардой уклон скатов должен обеспечивать необходимую высоту помещения. Иногда крыша делается ломаной, чтобы слишком не поднимать конек.
Наиболее универсальный угол наклона двускатной кровли — 20-45°.
Существуют еще разноуклонные крыши, где каждый скат расположен под своим углом. Но такие системы нужно использовать очень аккуратно, поскольку в плане архитектуры они достаточно нестандартные, а монтаж их сложнее, чем симметричных конструкций.
Как рассчитать угол
Наклон ската применяется при расчетах элементов стропильной системы. Он определяется в градусах или процентах, поэтому нужно провести некоторые математические действия.
Двускатная крыша в разрезе представляет собой равнобедренный треугольник (если скаты одинаковые). Ее условно можно разделить на 2 прямоугольных треугольника. Одна из сторон Н — высота до уровня конька, другая L — половина пролета дома. Они измеряются по готовым стенам и фронтону. Требуется рассчитать длину стропила B, которую можно найти исходя из тригонометрических формул.
Тангенс угла ската относительно горизонтали:
tgα= H/L
По таблице Брадиса или помощью с инженерного калькулятора находим соответствующее значение угла в градусах. Например, высота крыши 3 м, ширина дома 9 м, половина пролета 9/2=4,5 м.
tgα=3/4,5=0,6667
Этому тангенсу соответствует угол 34°, то есть крыша имеет средний уклон. Можно использовать функцию косинуса и посчитать длину стропила как B= L / соs 34° = 4,5/0,829=5,42 м.
Также информация об угле наклона нужна, чтобы сориентироваться в кровельных материалах.
Для расчета длины стропил ( и проверки) можно воспользоваться вторым способом — теоремой Пифагора:
B²=H²+L²= 9+20,25=29,25, откуда B =√29,25=5,41 м — длина стропила (без свеса).
Чтобы исключить попадание осадков на стены, нужно добавить не менее 40 см для свеса. Получаем для своего здания минимальную длину стропил 5,81 м при угле наклона ската 34°. Для удобства можно принять B=6 м, чему соответствует стандартная доска.
Виды стропильных систем
В зависимости от конструктивного решения стропила могут быть наслонными, висячими или комбинированными. При подборе схемы нужно учитывать размеры пролета и наличие внутренних несущих стен.
Наслонная стропильная система
Этот вид конструкций представляет собой стропильные ноги, опирающиеся на наружные и внутренние стены. Балки как бы «наслоняют», при этом в системе отсутствуют горизонтальные распирающие усилия, которые воспринимаются только капитальными опорами.
За счет меньших напряжений «наслонная» система имеет более простую и дешевую конструкцию. Мауэрлат может укладываться как по периметру здания (если стены недостаточно прочные), так и отдельными участками — коротышами по 60-70 см в местах опирания стропил.
Для усиления системы и уменьшения прогибов используются прогоны, подкосы, стойки. Они перераспределяют напряжения, что позволяет уменьшить сечение несущих элементов.
В коньковом узле стропила соединяются внахлест или встык. Дополнительно устанавливаются накладки на болтах или нагелях.
В зданиях, сложенных из бруса или бревен, роль мауэрлата играет верхний венец. В него врубается нижний конец стропил, который дополнительно закрепляется с помощью проволочных скруток или скоб.
Наслонные системы собираются на высоте по месту. Все элементы монтируются последовательно. Для временной фиксации используются различные приспособления типа подпорок или прикрученной к фасаду доски. Ускоряет сборку укладка прогона (конькового бруса) перед монтажом стропил.
Опора скользящая для стропил 200 мм KUCIS
Преимущества наслонных конструкций — возможность сборки без грузоподъемных механизмов, меньшие усилия в системе и как следствие, применение пиломатериалов небольшого сечения. Недостаток — при пролетах от 6,5 м нужна внутренняя несущая стена.
Висячие стропила
В отличие от наслонной системы этот вид применяется при отсутствии промежуточной капитальной опоры и достаточно большом пролете (от 6 до 14 м). Усилия в нижнем поясе возникают значительные, поэтому вводятся дополнительные элементы — горизонтальные затяжки или ригели, вертикальные бабки с опиранием на затяжку.
Очень часто висячая система сочетает функции перекрытия, то есть нижние балки используются как основа для потолка или пола. При пролетах до 5 м стропила соединяются затяжкой, более 6 м — добавляются усиливающие ригели, свыше 9 —конструкция включает дополнительные наклонные и горизонтальные связи. Отдельный фрагмент крыши из стропил, затяжки и связей называется фермой.
Крупные секции собираются на земле. Их поднимают на крышу с помощью механизированных устройств и устанавливают на мауэрлат. Предварительно по поверхности стены устраивается подкладка из гидроизоляционных материалов.
Поскольку ферма — жесткий элемент, крепление к коньковому брусу более сложное, чем при наслонном варианте. Здесь применяется врубка с усилением накладками из дерева или металла.
Иногда обе системы комбинируются. Между фермами, установленными с шагом 3-4 м, монтируются наслонные стропила. Это несколько упрощает и удешевляет строительство.
Преимущества висячих конструкций — высокая несущая способность, возможность перекрывать большие пролеты без промежуточных опор. Недостаток — сложное изготовление и монтаж.
Проектирование и расчет двускатной кровли
Если вы решили самостоятельно построить крышу, требуется выполнить достаточно много расчетов. Для упрощения задачи в интернете есть специальные программы-калькуляторы. При ваших исходных данных они выдадут результат в виде раскладки всех элементов и списка (спецификации) основных строительных материалов.
Чтобы рассчитать крышу самостоятельно, вам понадобится следующая информация:
- размеры дома — ширина и длина;
- высота крыши и величина свеса (минимум 40 см);
- стандартное сечение стропил — 50х150 мм при пролете до 5 м с дополнительными подпорками;
- при пролете более 5 м, а также шаге от 1 м или малом угле наклона сечение стропил должно быть не менее 50х200 мм;
- шаг стропил при пологих крышах 60-80 см, среднего уклона 100 см, при крутых — 100-140 см, зависит также от наличия утеплителя;
- обрешетка из доски 25х100 или 30х100 мм;
- расстояние между рейками — принимается в зависимости от кровельного материала, например для металлочерепицы это 250 мм (в чистоте);
- мауэрлат — доска 50х150 мм или брус 150х150 мм;
- количество листов покрытия — предварительно сделать примерную раскладку с учетом рабочей ширины материала.
Если предполагается укладка гидроизоляции, утеплителя и контробрешетки, их нужно тоже включить в расчеты. Для климатических условий России рекомендуемая толщина теплоизоляции 100-200 мм.
Далее рисуется схема (чертеж) фасада здания с размерами, план кровли, раскладка элементов стропильной системы. Теперь можно посчитать, сколько и каких пиломатериалов потребуется, а также листов покрытия, утеплителя, паро- и гидроизоляции (нужно учитывать нахлест).
По окончании определяется количество крепежных изделий, накладок, антисептических средств и т.д. Все результаты занесите в таблицу. Покупать материалы рекомендуется с запасом 10-15%. Расчет висячей системы (ферм) лучше заказать у специалистов.
Как сделать двухскатную крышу: пошаговая инструкция с фото
Работа включает несколько этапов:
- подготовку;
- установку стропильной системы;
- укладку гидро-, тепло- и пароизоляции;
- монтаж кровельного материала.
Пиломатериалы должны быть хорошо высушенными. Их хранят в штабелях под навесом или накрывают в непогоду пленкой, брезентом.
Подготовка
Если стены сложены из штучных материалов — блоков, кирпича, — рекомендуется устроить армированный пояс по периметру здания из железобетона. Это позволит собрать конструкцию воедино и выровнять поверхность под укладку мауэрлата.
На этом же этапе в свежий раствор замуровывают шпильки сечением 10 мм из оцинкованной стали. Начинать нужно от углов, шаг закладки — 60 см. Впоследствии на них будет насаживаться мауэрлат и закрепляться гайками.
Для исключения контакта древесины с бетоном устраивается гидроизоляция — поверхность армопояса промазывается горячим битумом и накрывается 2 слоями рубероида.
Укладка мауэрлата
В брусе просверливаются отверстия в тех местах, где из стен выступают шпильки. Мауэрлат укладывается на поверхность стены ближе к ее внутренней стороне, чтобы избежать сноса во время сильного ветра.
Брусья нужно выровнять по горизонтали. Можно вставить прокладки или стесать выступающие части.
Допускается укладывать мауэрлат не целиком на стену, а отдельными сегментами непосредственно под стропила. При кирпичных или бетонных стенах дополнительно используется крепление металлическими накладками, деревянными пробками и скобами, изогнутой арматурой.
По длине брус стыкуется косым или прямым замком. Угловые соединения запиливаются «в лапу» и крепятся к стене анкерами (шпильками).
Установка конькового бруса
В высших точках кровли укладывается прогон, который крепится к стойкам и лежню металлическими уголками и накладками. Шаг стоек 3-5 м.
Можно изменить последовательность и начать с установки стропил по торцам здания, но тогда придется крепить каждую пару балок раскосами или досками. В случае, когда имеется готовый прогон, сборка проходит быстрее и качественнее.
Монтаж стропил
Заготовку стропил лучше проводить по шаблону. В нижней части вырезается паз для опирания на мауэрлат. Глубина запила — не более 1/3 ширины доски.
Если для стропил пиломатериалы придется сращивать, используется соединение внахлест или с накладками. Рекомендуется делать стык на расстоянии не менее 1 м от точек опор, желательно примерно на 1/3 длины стропила. В центре соединять доски нельзя, поскольку в середине действует максимальный изгибающий момент, и балка может прогнуться в самом ослабленном месте.
Сборка стропил начинается от фронтонов. Сначала выставляются первые и последние фрагменты, затем натягивается шнур и производится разметка. Шпильки не должны попадать в места опирания, чтобы не создавать проблем с врубкой. Читайте подробно про крепление стропил к мауэрлату в отдельной статье.
Крепятся стропила с соседними элементами с помощью упоров, подкосов и стяжек. Важно прочно зафиксировать систему в пространстве.
Крепление обрешетки
Основа для укладки кровельного покрытия изготавливается из досок, реек, плит ОСП или влагостойкой фанеры. Выбор материала зависит от вида покрытия:
- для металлочерепицы — доска с шагом 35-45 см, равным длине поперечной волны;
- гибкая черепица, ондулин, рулонная кровля — сплошной настил;
- асбестоцементный шифер — обрешетка с шагом 450-750 в зависимости от угла наклона.
Доски или рейки укладываются перпендикулярно стропилам. В каждом месте крепления прикручиваются двумя саморезами. Обрешетка дополнительно придает стропильной системе жесткость и устойчивость.
Заключение
Двухскатная крыша своими руками — это возможность сэкономить на работе наемных строителей. Для качественного результата нужно сделать предварительный расчет, выбрать оптимальную схему стропильной системы и провести монтаж в соответствии с технологическими требованиями.
Главная » Виды крыш » Двухскатная крыша своими руками: сборка, установка стропил, фото, видео
Просмотров 2.6к. Опубликовано
Содержание
- Конструкция двускатной крыши
- Угол наклона скатов
- Вынос кровли на фронтоне
- Как сделать двухскатную крышу: пошаговая инструкция с фото
- Укладка мауэрлата
- Установка конькового бруса
- Монтаж стропил
- Крепление обрешетки
Дом — такое сооружение, в котором нельзя просчитаться во время постройки. А крыша — один из главных элементов. Она должна быть надежная и теплая, особенно, если вы решились сделать мансарду.
Весь монтаж начинается со стропил: балок, расположенных треугольником. Они — основа. И возникает вопрос: как делаются и устанавливаются стропила для двухскатной крыши своими руками?
Что для установки нужно знать, какие приспособления понадобятся. Без подробной инструкции и сопроводительного видео тоже не обойтись. Все шаги и этапы вас ожидают внизу!
Конструкция двускатной крыши
Первое в работе — подкровельное пространство: оно у вас будет жилое (мансарда) или в виде чердака (нежилой холодный верх дома)?
Если вы решили сделать мансарду — значит ее нужно утеплить. Утеплитель укладывается между стропил.
Если же выбрали чердачный тип — утепляется само перекрытие.
Если касаться холивара на тему, что лучше: чердачное перекрытие или мансарда — первое намного проще в исполнение. Любые отступления от классических решений в пользу дизайнерский отклонений всегда идут в ущерб функциональности и их осуществление небюджетно.
Т.е. для тех, кто не хочет загружаться с постройкой конструкции — лучше выбрать чердак.
Формы стропильной системы бывают самые разные. Чаще всего люди для себя рассматривают двускатную крышу, ее тип постройки. Но есть еще вальмовая крыша.
Вальмовая более сложная в изготовлении, чем двускатная кровля. Но у нее есть ряд преимуществ:
- она отводит остатки воды от стен дома со всех 4-х сторон;
- устойчива к сильным ветрам.
Но здесь речь идет только о функциональности. Если же затрагивать дизайнерские решения и их внедрение — выбирается второй тип. Он то и будет рассмотрен с подробными фото и пошаговой инструкцией; как осуществляется установка стропил двухскатной крыши своими руками.
Угол наклона скатов
Пора переходить на определение угла наклона. Здесь все просто! Чем выше крыша — тем меньше она боится снега и тем больше восприимчива к ветру. И наоборот, низкая кровля спокойно относится к ветряным порывам, зато снежная масса на такой будет накапливаться в больших количествах.
Здесь уже все зависит от вас и вашего климата. Проживая в Сибири, на Урале или в Подмосковье, никак нельзя устанавливать низкое верхнее покрытие дома.
Несмотря на то, что снег является утеплителем — такая схема утепления зимой работает только на чердачных поддержках. В мансардных делается вентилируемый зазор, который сведет на нет такое утепление.
Не нужно выбирать слишком низкий угол наклона еще потому, что минимальным углом для металлочерепицы считаются 14 градусов.
Слишком высокий треугольный угол тоже не нужен, он обладает большой парусностью: при сильных порывах ветра будет испытывать сильную нагрузку на все крепления.
Угол 35 градусов является классическим. Это тот самый расчет градусов, при котором не будет скапливаться снежная масса и перекрытие будет минимально подвержено ветровым нагрузкам.
Вынос кровли на фронтоне
Монтаж двухскатной крыши предполагает и определение с величиной выноса кровли с фронтона и свеса ее с карниза. Фронтон — уже завершающая часть любого дома, ограничивающаяся двумя скатами.
Свесы делаются для защиты стен от осадков.
Даже если все стоки собираются водоностной системой — стены все равно будут намокать от косого дождя. Это, конечно, сокращает срок службы фасадной отделки.
Величина свеса должна начинаться от 50 см. Но чтобы свес вписался в архитектурный облик дома — нужно учитывать размеры и высоту строения.
Считается, что чем больше выпирающая часть — тем лучше: она будет прикрывать фасад от дождей и т.п.
Но вместе с этим увеличивается и нагрузка на верхнюю часть вашего домика, а также уменьшается освещенность в помещениях из-за этой мини-крыши сбоку.
По нормамам скат нельзя делать меньше, чем на 40 см, иначе будет происходить заливание. Для таких домов, которые расположены в умеренном климате с минимальным количеством осадков допустимым будут значени 50-60 см, для остальных же домов вынос кровли на фронтах выходит в 120 см, свес кровли с карниза в 100 см.
Свес карниза делается и формируется с помощью «кобылок». Кобылка — это доска или брусок. Она крепится к стропилу. Также, свес можно сделать с помощью самих стропил, крепящихся к стенам. В «Кобылке» есть смысл использования, если вам не хватает длины стропильной «ноги».
Вынос на фронтах можно сделать разными способами. Самый распространенный из них такой: внешние стропила упираются на консольный брус, который выходит за пределы стены.
Нижний брусок крепится к стенке. Под верхней делается каркас. В качестве центральной опоры используется доска. Крепится она к стойкам, на которые опираются стропила.
Как же будет выполняться такая стропильная система двухскатной крыши своими руками?
Как сделать двухскатную крышу: пошаговая инструкция с фото
Обговорив все нюансы, как осуществляется монтаж такого типа верхнего покрытия, пора переходить к устройству установки, подробной инструкции в сопровождении с фотографиями. Начинается все с подготовки!
Укладка мауэрлата
Как считают строители, один из самых приятных моментов в установке крыши — строительство мансардной кровли. Все начинается с укладки мауэрлата: части кровли, которая предназначена для распределения точечной нагрузки. Она представляет собой чаще всего брус 150х150 мм, 150х100 мм, 200х200 мм.
Еще важный нюанс! Крепится мауэрлат разными способами:
- на арматуру;
- на анкера;
- вязальной проволокой;
- на шпильку диаметром 14 мм с шагом 1,5 м.
Выберите последний вариант крепежа — он удобнее. Укладываются бруски по периметру несущих стен. Но длина дома может не соответствовать длине бруска. В таком случае производится стыкование. Делается запил на всех углах.
- Вначале все брусы смазываются антисептиком.
- После обработки брусок обрезается под конкретную длину.
- Далее за обрезкой следует обработать торцы антисептиком, закрыв волокна древесиной.
- Необходимо выровнять все неровности клеем для газоблока.
- Пока клей сохнет — нужно нарезать гидроизоляцию под мауэрлат.
- Когда клей высохнет — можно приступать к монтажу гидроизоляции.
- Она выкладывается поверх. Если вы выбрали шпильки — то изоляцию нужно проткнуть в тех местах, где они проходят.
- Пора переходить к силовым нагрузкам.
- Перед монтажом обрежьте выпирающие куски мауэрлата.
- Примерьте его для разметки. Разметка выполняется с помощью уголка.
- Вы должны подставить доску и ручкой показать на деревяшке прохождение в длину шпилек и тоное их нахождение посередине.
- Снимите мауэрлат и сделайте в нем отверстия.
- После просверливания отверстия уложите гипсовый уплотнитель из льна толщиной 6 мм. Он уменьшает щели.
- Далее уже ложится поверх брусок.
- Затягивание производится с помощью шайбы, гайки и обычного ключа.
Установка конькового бруса
Коньковый прогон — это брус, крепящийся горизонтально на створках. Он выполняет функцию опоры и связующей во всей конструкции.
- На этом этапе монтируется временный прогон.
- Выбираются самые ровные досточки.
- Прогон делается из 3-х стоек и 2-х направляющих.
- Под нижней направляющей делается разметка.
- Крепятся они с помощью уголков и шурупов. Сразу сделайте распорки с запада и востока.
- Затем устанавливается противоположная стойка.
- Далее ставится конькова направляющая. С двумя конструкциями это сделать проще.
- Эта деревяшка должна распологаться между двумя распорками в углубление, специально вырезанном под нее.
- Затем направляющая поднимается до коньковой высоты (3 м 40 см)
- Делаются створки на севере и юге.
- Так создается временный коньковый прогон.
Монтаж стропил
Двухскатная крыша своими руками переходит на один из главных этапов — устройство монтажа стропила.
Итак, как сделать стропила на будущей крыше-кровле?
- Перед началом работы покройте доски антисептиком.
- После обрежьте доску для проектной длины.
- Нужно промерить и выставить прогон: насколько ровно он будет замерен — настолько хорошо лягут стропики.
- Монтировать стропила нужна от одного фронтона к другому.
- Прогон будет демонстрироваться.
- Дополнительно на фронтонах закрепите прогон брусками.
- Одна стропильная «нога» опирается на мауэрлат и прогон.
- После делается разметка в нижней части бруском 5х5 см.
- «Нога» снимается и делается разрез в «пятке». Стропила ставится обратно.
- Посередине перегона делается разметка с помощью обычного уровня.
- От стропил отрежьте ненужную часть.
- Крепится «нога» уголком.
- Таким же образом делается зарез «пятки» на противоположной стороне.
- Затем стропило ставится на прогончик и делается разметка.
- Снова отрезается ненужная часть и примеряется заново.
- Если все хорошо село — можно укрепить стропильную пару на пластины и балки.
- Шаг между стропилами 59 см. Так делается узел.
- Остальные брусья ставятся аналогичным способом.
- Если где-то получилась большая щель — забейте туда клин.
Крепление обрешетки
Обрешетка — сплошной настил. Он устанавливается поверх «ног». Для работы нужны бруски.
- До монтажа обрешетки ставятся стойки. Далее нужны ригели.
- Начинается работа с разметки того, как и на каком растоянии друг от друга будут выставлен брусья.
- Она делается лазерным уровнем.
- Потом создается эталонный шаблон, помогающий в изготовлении затяжек.
- От разметки с 2-х сторон делается отступление в 5 мм.
- Посчитайте длину и ширину своих несущих каркасных деревяшек.
- Отпилите лишнюю часть.
- Теперь нужен шаблон для малой конькой затяжки.
- Покройте все антисептиком для древесины.
- Сначала крепятся крайние затяжки.
- между ними натягивается капроновая нить.
- Крепятся они ацелконовыми шурупами.
- Перед установкой прибивается брусок.
- Затем затяжку можно облокотить на 2 выпирающих с 2-х сторон брусочка.
- Остальные монтируются аналогичным способом.
- Далее следует обрешетка. Бруски для нее обычно берутся с сечением 60х60 мм и подкладкой толщиной 3 мм. Шаг 75 мм.
- На каждый брусочек наклейте вспененный полиэтилен. Крепите его на скобы.
- После отрежьте нужные размеры каждой деревяшки.
- В качестве мембраны используйте трехслойную мембрану из эспана. Отрежьте нужную вам длину от нее.
- На кабельник наклейте двустороннюю ленту.
- Мембрану крепите на контробрешетку.
- Контрбрусок крепится на гвозди 8 см.
- Обрешеточка будет монтироваться по верхним краям. Расстояние между ними 35 см.
- Самая первая дощечка монтируется вровень с лобовой доской.
- Вторую крепите на расстоянии 25 см.
- Последующие доски монтируются по шаблону. Ниже представлены чертежи.
- На самом верху укладываются рядом друг с другом 2 дощечки, прибиваясь к основанию на гвозди.
Как правильно построить крышу самому? Давайте разбираться! Я дам простую пошаговую инструкцию сборки двускатной крыши, выработанную на личном опыте монтажа на многих объектах. Вы узнаете, как установить мауэрлат, лежень, фронтон, стропила, а также как провести монтаж кровельных материалов.
Содержание
- Что нужно знать о двускатной кровле
- Обязательные элементы в конструкции двускатных кровель
- Что учесть при расчете кровли
- Строительство крыши на доме из газобетонных блоков
- Шаг 1: подготавливаем стройматериалы
- Шаг 2: устанавливаем мауэрлат
- Шаг 3: устанавливаем лежень
- Шаг 4: кладем фронтон
- Шаг 5: устанавливаем стойки и прогоны
- Шаг 6: установка стропил
- Шаг 7: усиление стропил затяжками и раскосами
- Шаг 8: подрезка (торцовка) стропил
- Шаг 9: монтаж кровельного пирога
- Заключение
Что нужно знать о двускатной кровле
Повсеместно распространены 3 типа кровельных систем:
- односкатная,
- двухскатная,
- четырёхскатная.
Отличительная характеристика двускатных кровель – это стропила, разнесённые на одинаковое расстояние друг от друга. Для устойчивости стропила связаны между собой поперечными элементами обрешетки.
В этой конструкции между висячими или наслонными стропилами образуется чердачное пространство, которое можно использовать как мансарду или как дополнительное хозяйственное помещение.
Спереди и сзади скатов расположены фронтоны, связанные с фасадом здания. Фронтоны делаются глухими или оснащаются остеклением и вентиляцией.
В соответствии с конструктивными особенностями, двускатные крыши подразделяются на симметричные, несимметричные и ломанные.
Обязательные элементы в конструкции двускатных кровель
На схеме показаны часто используемые варианты кровельных систем. Их всех объединяет то, что механическая нагрузка от стропильной системы передаётся на мауэрлат и уже через него на несущую стену.
Если строительство двухскатной крыши ведётся на небольших объектах, таких как гараж, времянка, сарай и т. п., затяжки можно устанавливать не на мауэрлат, а через армирующий пояс — на стены.
Чтобы в инструкции сборки стропильной системы все было понятно, ознакомьтесь с перечнем конструктивных элементов и с их назначением.
| Иллюстрация | Описание |
 |
Мауэрлат. Жестко закрепленный на несущих стенах брус, который служит опорой для стропильных ног.
Принимает на себя вес стропильной системы и передает нагрузку на несущие стены. Для изготовления мауэрлата используется древесина твердых пород, несклонная к образованию трещин. |
 |
Стропильные ноги. Диагонально расположенные опоры, которые вместе с затяжкой образуют стропильные фермы.
На стропильные ноги выполняется монтаж всего кровельного пирога. |
 |
Затяжка. Горизонтальный брус, который соединяет стропильные ноги в их нижней части.
Через торцы затяжки, нагрузка передается на мауэрлат и на несущие стены. |
 |
Ригель. Горизонтальная распорка, установленная в верхней части стропильной фермы.
Эта деталь скрепляет смежные стропильные ноги и используется как потолочное перекрытие мансарды. |
 |
Стойка. Вертикальный брус, который соединяет прогон и затяжку. Для этого стойка одним торцом крепится ровно по центру затяжки, а вторым — на центре прогона. |
 |
Прогон. Горизонтальный брус, который крепится ниже конькового бруса.
Прогон в системе нужен для соединения стропильных ног в их верхней части. |
 |
Лежень. Горизонтальный брус, установленный также как и прогон, но в нижней части стропильной системы — на затяжке.
За счет лежня, нагрузка от вертикальных стоек и подкосов приходится не на внутреннюю стену, а на мауэрлат. |
 |
Подкос. Диагональная распорка, которая соединяет основание стойки и середину стропильной ноги.
Подкос обеспечивает дополнительную жёсткость стропильной фермы на кровле с большой площадью или с малым углом наклона ската. |
Что учесть при расчете кровли
В соответствии со СНиП 2.01.07-85, стропильные системы для малоэтажных домов рассчитываются с учётом следующих нагрузок:
- Вес стропильной системы;
- Вес теплоизоляционных материалов (если рассчитывается теплая кровля);
- Вес кровельного покрытия;
- Нагрузка ветра;
- Нагрузка снега.
Самые важные параметры для расчета стропильной системы — это снеговая и ветровая нагрузка. Если суммарный вес кровли можно контролировать путем подбора кровельных материалов, то к нагрузкам ветра и снега приходится приспосабливаться.
Большое скопление снега на скатах приводит к поломке или обрушению кровли. Чтобы компенсировать нагрузку снега, подбирается правильный угол наклона стропил. Но слишком большой наклон — это причина срыва кровельного покрытия при сильном ветре.
Оптимальный угол наклона двухскатной кровли с учетом снеговой и ветровой нагрузки составляет 30-45°. С увеличением наклона мы получим более интенсивное схождение снега, но при этом возрастет ветровая нагрузка.
Выбор угла наклона ската также зависит от площади перекрытия и от желаемых габаритов чердачного помещения. Чем больше площадь чердачного перекрытия, тем больше угол наклона крыши. Соотношение этих параметров показано в таблице.
| Суммарная площадь кровли, м² | Площадь помещения, м², при высоте потолка 2 м | Высота конька в метрах | Угол уклона кровли |
| – | – | 1.73 | 20° |
| 4.65 | 0.93 | 2.22 | 25° |
| 12.95 | 2.59 | 2.75 | 30° |
| 18.95 | 3.79 | 3.33 | 35° |
| 23.75 | 4.75 | 3.99 | 40° |
| 27.55 | 5.51 | 4.75 | 45° |
| 30.75 | 6.15 | 5.67 | 50° |
Если планируется устройство мансарды, можно применить ломаную крышу. Ломаная двускатная крыша с мансардой обеспечивает интенсивное схождение снега даже при небольшом наклоне ската
.
Строительство крыши на доме из газобетонных блоков
Шаг 1: подготавливаем стройматериалы
Давайте выясним, как сделать двухскатную крышу на примере следующей инструкции.
Из пиломатериалов потребуются:
- Доски 200×50 мм — для стропил;
- Доски 150×25 мм — для обрешётки;
- Бруски 50×40 мм — для контробрешётки.
До того как построить стропильную систему, заготовленные пиломатериалы обрабатываем антисептическими пропитками. Делаем это заранее, потому что обработать уже готовую конструкцию будет непросто.
Если цена специальных антисептических пропиток превышает запланированный бюджет, можно использовать отработанное моторное масло. Отработка на поверхности пиломатериалов создает гидрофобный слой, который не даст доскам гнить.
Шаг 2: устанавливаем мауэрлат
| Иллюстрация | Описание этапа |
 |
Выравнивание несущей стены. Торец стены, по которой будем укладывать мауэрлат, неидеально ровный. Поэтому выравниваем поверхность цементно-песчаным раствором или кладочным клеем. |
 |
Укладка гидроизоляции. Поверх высохшего раствора стелим полосу рубероида. Так мы исключим прямой контакт дерева и бетона.
Если нет рубероида, поверхность несущей стены можно обмазать битумной мастикой или просто растопленной смолой. |
 |
Укладываем мауэрлат. Так как площадь кровли будет небольшой, в качестве мауэрлата используем не брус, а доску 200×50 мм. Доску выкладываем заподлицо с внешним краем стены. |
 |
Размечаем мауэрлат под анкеры. Разметку делаем так, чтобы анкер располагался на расстоянии 15 см от места крепления стропил.
Анкеры будем использовать длиной 150 мм с диаметром 12 мм. Сразу же заготавливаем шайбы, как показано на фото, чтобы болт придавил доску. |
 |
Крепим мауэрлат. Сверлим доску насквозь сверлом по дереву на 12. Через отверстие проходим в стену буром на 12 и сверлим вглубь на 150 мм.
В подготовленные отверстия вбиваем анкеры. Закручиваем анкеры так, чтобы гайка, через шайбу, придавила доску. |
Шаг 3: устанавливаем лежень
Этот этап выполняется аналогично укладке мауэрлата, а потому используем те же строительные материалы, и те же анкеры. Но есть отличие — если в качестве мауэрлата использовалась одна продольная доска, то в качестве лежня будем применять две доски, уложенные друг на друга.
| Иллюстрация | Описание этапа |
 |
Выравниваем поверхность внутренней стены. Для этого используем кладочный раствор, которым заполняем рельеф.
. |
 |
Монтаж гидроизоляции. Укладываем рубероид полосами.
. |
 |
Укладка лежня. Доски лежня укладываем так, чтобы их край встал заподлицо с краем стены. |
 |
Крепление лежня. Сверлим отверстие через две доски до бетона. Затем буром сверлим бетон на глубину анкера.
Вбиваем анкеры в высверленные отверстия и прижимаем лежень к поверхности стены. |
Шаг 4: кладем фронтон
Фронтон можно закладывать и после сборки стропил. Но лучше выложить блоки заранее, так как готовые стропила будут мешать кладочным работам.
Кладка фронтона из газобетонных блоков выполняется со смещением последующего ряда относительно предыдущего. Для высокого качества кладки применяем только специальный клей.
Чтобы фронтон был ровным, после укладки каждого нового ряда, проверяем правильность монтажа в вертикальной и горизонтальной плоскости.
Шаг 5: устанавливаем стойки и прогоны
| Иллюстрация | Описание этапа |
| |
Делаем разметку лежня. В соответствии с проектом кровельной системы, размечаем на лежне расположение стропильных ног.
По отметке расположения стропил, с отступом 50 мм будем устанавливать стойки. |
 |
Установка двух крайних стоек. Устанавливаем крайние стойки, которые будут прилегать к фронтонам.
Стойки делаем из доски 200×50 мм и крепим к лежню Г-образными метизами и саморезами. Дополнительно фиксируем стойки на лежне диагональными распорками. |
 |
Установка прогона. Прогон крепим Г-образными метизами и саморезами.
Проверяем уровнем положение прогона по горизонту. Если уровень завален, устраняем перепад, подпиливая одну из стоек или регулируя по высоте крепежные метизы. |
 |
Устанавливаем промежуточные стойки. Делаем это также, как устанавливали крайние стойки, но по соответствующим отметкам на лежне. |
Шаг 6: установка стропил
| Иллюстрация | Описание этапа |
 |
Переносим доски к месту монтажа. Рассчитываем необходимое количество досок и, одну за другой, поднимаем их наверх.
Занесённые наверх доски раскладываем одним концом на мауэрлат, а другим концом на лежень. В итоге, возле каждой стойки должно быть по две доски. |
 |
Центровка прогона. Меряем расстояние от краев прогона к мауэрлатам.
Скорее всего, будет небольшой перекос. Чтобы выровнять прогон, временно крепим диагональные распорки, как на фото. |
 |
Заводим стропила на прогон. На прогоне вплотную к отметке, на которую ляжет стропильная нога, крепим брусок. К бруску струбциной притягиваем стропильную балку. |
 |
Делаем разметку под прогон и мауэрлат. С помощью угольника, размечаем стропила в той части, которой они лягут на прогон и на мауэрлат.
Чтобы получить одинаковую разметку под вырез, можно сделать шаблон из плотного картона. Но шаблоном можно пользоваться, только если стропила одинаковые по ширине. |
 |
Вырезы под прогон и мауэрлат. По разметке торцовочной пилой делаем вырезы.
Подготовленную доску прикладываем одним краем к прогону, а другим краем к мауэрлату. Ту же работу проделываем со смежной балкой. |
 |
Примеряем и режем смежные стропила. Подготовленные стропила сводим на линиии конька, стыкуем и размечаем, как на фото. По сделанной разметке разрезаем смежные доски, чтобы между ними был ровный стык. |
 |
Крепление стропил. Соединяем стропила перфорированными крепежными метизами, и фиксируем на мауэрлате и на прогоне.
Точно так же устанавливаем стропила со стороны противоположного фронтона. |
 |
Натяжка ориентира. Размечаем на стропилах одинаковое расстояние, например, метр от конька. По разметке вкручиваем саморезы.
Между противоположными стропилами натягиваем шнур, который обозначит край стропильной системы. |
| |
Установка промежуточных стропил. Монтаж выполняем по раннее сделанной отметке. Обязательно проверяем вертикальность стропил по уровню. |
После того как стропила собраны, заканчиваем работу с фронтонами. На этом этапе сделаем и установим доборные элементы, чтобы придать кладке готовый вид.
Шаг 7: усиление стропил затяжками и раскосами
Чтобы крыша была более устойчивой, установим усиливающие элементы — раскосы и затяжки. Усиливающие элементы сделаем из доски 200×50 мм и закрепим на смежные стропильные ноги, проходя через стойку.
| Иллюстрация | Описание этапа |
 |
Установка шаблона. Отрезаем кусок доски 200×50 мм, который будем использовать в качестве шаблона. Крепим шаблон на стыке стойки и лежня, как на фото. |
 |
Крепление затяжки. На шаблон, по уровню, выставляем горизонтальную доску.
Выровненную доску по краям крепим к стропилам болтами через сквозные отверстия. По центру доску прикручиваем саморезами к стойке. |
 |
Обрезка затяжки по линиии стропил. С торца затяжки, размечаем линию прохождения стропил. По сделанной разметке обрезаем край доски. |
 |
Установка остальных затяжек. По примеру первой затяжки, собираем и крепим последующие затяжки до противоположного фронтона. |
 |
Установка ригелей. Из доски 150×25 мм делаем распорки, которые крепим вплотную к нижней части прогона. Ригели крепим саморезами на стропилах и на стойке. |
Шаг 8: подрезка (торцовка) стропил
| Иллюстрация | Описание этапа |
 |
Разметка свесов. Оптимальная длина свесов стропил составляет 50-60 см. Отмеряем эту длину по нижней части свеса от стены.
К сделанной метке прикладываем уровень и по нему чертим вертикальную линию. От вертикальной линии расчерчиваем форму свеса с учетом последующего расположения карнизной планки. |
 |
Торцовка свесов. По разметке обрезаем конец стропильной ноги торцовочной пилой. Аналогичную операцию выполняем по всем стропильным ногам, по периметру кровли.
На фото свес стропильной системы – передний срез должен быть вертикальным, а нижний – горизонтальным. |
Шаг 9: монтаж кровельного пирога
| Иллюстрация | Описание этапа |
 |
Монтаж лобовой и карнизной доски. В передней части свеса, в специально сделанные вырезы укладываем доски 100×25 мм.
Доски, уложенные в вырезы, крепим двумя саморезами к каждой стропильной ноге. |
 |
Снимаем с капельника защитную пленку. Снять плотную защитную пленку нужно до монтажа. После установки планки, справиться с этой задачей будет сложно. |
 |
Монтаж капельника. Планку капельника крепим на кровельные гвозди. Гвозди забиваем по верхнему краю капельника с шагом в 30 см.
Забивая гвозди, стараемся не продавить капельник, чтобы не повредить защитный слой лакокрасочного покрытия. |
 |
Установка заглушек на стропила. Заглушки вырезаем из доски 150×25 мм и устанавливаем в промежутке между стропильных ног.
Заглушки нужны, чтобы утепление из плит минваты не сползало вниз. |
 |
Подготовка капельника к монтажу мембраны. По верхнему краю капельника клеим двусторонний скотч. На этот скотч потом закрепим паропроницаемую мембрану. |
| Монтаж обрешетки. Через выстеленную паропроницаемую мембрану крепим к стропилам бруски. На бруски с шагом 30 см устанавливаем поперечные доски обрешетки. | |
| Гидроизоляция конька. На уровне конька, мембрану просовываем под обрешетку. После этого бруски обрешетки затягиваем саморезами. | |
| Подрезка обрешётки по торцам скатов. Между коньком и лобовой доской на расстояние 50 см от фронтона натягиваем шнур.
По шнуру делаем разметку. Торцовочной пилой по отметкам обрезаем края. |
|
| Усиление края обрешётки. По всему скату край обрешетки подшиваем бруском. Брусок крепим на каждой доске двумя саморезами. | |
| Монтаж кровельного материала. Листы металлического профнастила выкладываем и крепим по обрешётке саморезами с пресс-шайбами. |
Заключение
Теперь вы знаете, как делается двускатная крыша дома своими руками. Предложенные инструкции будут полезны при постройке загородного дома или дачи. Чтобы узнать еще больше по теме, посмотрите видео в этой статье. Если остались вопросы по технологии и нужны пояснения, напишите об этом в комментариях.
На чтение 18 мин Просмотров 68.2к. Опубликовано
Обновлено
Вопросы, рассмотренные в материале:
- Основные понятия и термины
- Преимущества и недостатки двускатных крыш
- Виды двускатных крыш
- Устройство стропильной системы двухскатной крыши
- Особенности монтажа стропильной системы деревянного дома
- Расчет стропильной системы при монтаже двускатной крыши
- Инструменты, которые понадобятся при монтаже двускатной крыши своими руками
- Этапы сборки и установки двухскатной крыши
- Пошаговая инструкция по монтажу двускатной крыши своими руками
- Выбор и установка утеплителей при монтаже двускатной крыши
- Декоративное оформление элементов крыши после монтажа
Устройство кровли – один из самых ответственных моментов в строительстве зданий. Ведь их долговечность и комфорт пребывания в них больше всего зависит от качества верхней части и ее устойчивости к природным факторам. Двускатная крыша – наиболее простая в возведении конструкция, а значит, и самая популярная. Но, невзирая на внешнюю простоту, монтаж двускатной крыши требует точных расчетов и соблюдения определенных правил, о чем и пойдет речь в данной статье.
Основные понятия и термины
Планируя монтаж двускатной крыши, не стоит торопиться с закупкой материалов и засучив рукава погружаться в работу. Прежде всего нужно разобраться в проектной терминологии и определить, какой именно вариант двускатной крыши подойдет в данном случае.
- Мауэрлат – монтируемый по периметру наружной несущей стены брус, который играет роль опоры для стропильных ног. При минимальном сечении 100 * 100 мм такой брус может быть цельным или наборным из двух элементов с меньшим сечением.
- Стропильная нога – балка, которая снизу опирается на мауэрлат и, наклоняясь, вверху соединяется с еще одной, образуя конек. Наличие двух соединенных между собой балок и характеризует двускатную систему крыши. Толщина стропильной ноги должна составлять минимально 50 мм, а ширина – не меньше 150 мм.
- Ферма – треугольник, установленный в месте соединения двух стропильных ног. Размер шага при монтаже двускатной крыши будет зависеть от массы кровельного пирога и рассчитывается с учетом снеговой и ветровой нагрузки на конкретной территории.
- Конек(или коньковый прогон) представляет собой верхнюю линию, соединяющую стропильные ноги и две плоскости кровли.
- Кобылки – свисающие над наружной несущей стеной края стропильных ног. На наружную сторону свесов прибиваются лобовые доски, которые впоследствии станут опорой при монтаже сливных кровельных желобов.
- Стойки– вертикальные брусья, подпирающие стропильную конструкцию. Если дом небольшой, достаточно установить стойку только по центру, где она будет подпирать конек. Если же постройка имеет значительную площадь или жилой чердак, понадобятся также и промежуточные стойки.
- Подкосы необходимы для придания дополнительной устойчивости стропильным фермам. Это маленькие балки, которые устанавливаются под небольшим скосом.
- Затяжка– также называется «схватка» или «ригель» и нужна для стягивания двух смежных стропильных ног.
- Лежень чем-то напоминает мауэрлат, с тем лишь отличием, что его монтаж осуществляется над внутренней несущей стеной или несколькими внутренними стенами.
- Обрешетка – бывает сплошная или с зазорами (зависимо от массы и конструкции кровельного пирога) и представляет собой перпендикулярно набитые доски над стропилами.
- Прогон– практически то же, что и коньковой брус, но монтируется по всей плоскости кровли, укрепляя фермы и дополнительно подпирая стропила.
Преимущества и недостатки двускатных крыш
Конструкция представлена двумя равными скатами, расположенными друг напротив друга. Снизу они опираются о несущие стены здания, а сверху соединены в коньке. Плоскость, получившаяся между скатами (стена), называется фронтон. Он может иметь окно для освещения чердака или быть сплошным.
Если выбрать красивые чердачные окна, это придаст всему облику дома дополнительной воздушности.
Монтаж двускатной крыши более всего распространен в частном строительстве на домах с самой простой архитектурной формой.
Читайте также: Система водостока кровли
Для двускатных крыш подойдет любой тип кровельных материалов. Кровля будет иметь привлекательный, аккуратный вид и надежно защищать дом от факторов внешней среды. Чтобы придать архитектурному облику декоративности и индивидуальности, можно выполнить отделку фронтонов.
Рассчитывая параметры двускатной крыши, следует учитывать нагрузку, которую будут оказывать все конструктивные элементы на стены и фундамент.
Помимо этого, важно брать в расчет дополнительный вес снежных покровов и других осадков.
Среди основных плюсов, которыми обладает двускатная крыша, можно отметить следующие:
- Функциональность. Если пространство под крышей достаточно большое, можно устроить мансарду или чердак. Для этого уместно создать конструкцию с ломаным профилем, когда у конька скаты имеют небольшой уклон, который приобретает более острый угол через определенное расстояние.
- Возможность обустройства отопительных, вентиляционных и сплит-систем на чердаке.
- Снег и вода не скапливаются на кровле.
- Двускатная крыша, стропильная система и монтаж не предполагают решения сложных технологичных вопросов.
- Привлекательный облик – для строительства подойдет как одинаковый, так и разный угол наклона площадей скатов.
- Бюджетный ремонт.
- Экономное возведение. Меньше материальных вложений потребуется только при устройстве односкатной кровли.
В числе недостатков двускатных крыш:
- Угол наклона и высота крыши зависит от площади дома. Соответственно размерам постройки понадобится и количество материала.
- Для обустройства мансарды нужно поднимать всю конструкцию. А это влечет за собой необходимость усиления и увеличения количества стропил и, как следствие, дополнительные затраты.
- Мансарда предполагает и устройство слуховых окон. Чем больше их число, тем сложнее будет конструкция двускатной кровли.
Виды двускатных крыш
Исходя из названия, двускатная крыша предполагает конструкцию, состоящую из двух плоскостей, которые соединяются кверху под углом. Форма такой кровли напоминает треугольник. Однако эта фигура может отличаться, как и сами двускатные крыши.
Основное отличие состоит в величине угла наклона скатов. Он меняется соответственно различным типам самой постройки и внешним условиям.
Могут быть отличными и углы между скатами в одном и том же доме. Таким образом, можно выделить несколько видов двускатных крыш:
- простая симметричная;
- простая ассиметричная;
- ломаная (как внешний, так и внутренний излом).
Читайте также: Виды металлочерепицы: от цвета до свойств покрытия
Каждый из этих видов имеет преимущества и недостатки, поэтому при выборе нужно ориентироваться на индивидуальные обстоятельства.
- Простая симметричная крыша
Монтаж двускатной крыши этого вида самый популярный среди тех, кто занимается строительством самостоятельно. Внешний облик такой кровли выглядит аккуратно, а под ней остается просторный чердак. Отличительная черта такой крыши, исходя из названия, – форма простого равнобедренного треугольника. Симметрия такой конструкции уравновешивает внешний вид любого дома.
- Простая асимметричная крыша
Монтаж двускатной крыши данного типа предполагает смещение конька в сторону. Поэтому треугольник, формируемый скатами, становится разносторонним. Такая конструкция выглядит более современно и подходит для домов, выстроенных в новых дизайнерских стилях.
Невзирая на эффектный внешний вид, ассиметричная кровля имеет две серьезные особенности, которые нужно учитывать, совершая выбор в ее пользу:
- размер чердака будет уменьшен;
- распределение нагрузки на несущие конструкции неравномерное.
Такая конструкция кровли подходит для домов, где возникает необходимость присоединения дополнительных помещений, которые можно довести под самую крышу. Однако расчеты в этом случае нужно сделать очень тщательные.
- Ломаная крыша
Самый сложный тип конструкции, который предполагает привлечение профессиональных кровельщиков. Если посмотреть специальные видео, монтаж двускатной крыши можно осуществить и своими руками, однако, как и в предыдущем варианте, нужно сделать правильные расчеты, чтобы неравномерная нагрузка не привела к выходу из строя несущей конструкции дома.
Невзирая на сложность устройства, ломаная кровля дает одно неоспоримое преимущество – максимально свободное подкрышное пространство.
Под такой кровлей можно построить полноценный второй этаж или мансарду с жилыми помещениями. Поэтому такой тип двускатной крыши часто называется мансардной.
Читайте также: Крыша из ондулина
Устройство стропильной системы двухскатной крыши
Монтаж стропил двускатной крыши осуществляется с использованием деревянных или металлических балок. В первом случае балки представляют собой доски, бревна или брус. Во втором – изделия металлопроката: швеллеры, профильные трубы, двутавры или уголки.
Чтобы сделать конструкцию боле надежной, но при этом не нагружать несущую систему здания, можно использовать комбинированный тип стропил: стальные элементы для более нагружаемых частей кровли, а деревянные для менее важных участков.
Самое основное в обустройстве кровли – монтаж стропил двускатной крыши, на видео в Интернете их часто называют стропильной ногой. Исходя из сложности конструкции и размеров кровли определяется и необходимость использования лежней, раскосов, прогонов и даже мауэрлатов.
Кровля (монтаж двускатной крыши) предполагает наличие стропил, которые условно можно поделить на несколько видов, отличающихся между собой по техническим характеристикам и принципу монтажа:
- Наслонные стропила – пятки в них обладают прочными конструктивными опорами. Наслонная стропильная нога упирается нижним краем в мауэрлат или в потолочный венец сруба. Верхним краем стропило может упираться в зеркальный аналог смежной стропилины (распорная система), или горизонтально уложенную балку под коньком (безраспорная система).
- Висячие стропильные ноги, которые сверху упираются одна в другую, а снизу устанавливаются на дополнительную балку – затяжку. Она, в свою очередь, соединяет нижние пятки соседних стропил, образуя треугольный модуль, называемый фермой. Затяжка компенсирует процессы растяжения и давление на стены осуществляется только по вертикали. Это распорная система, которая при этом не передает распор на стены.
Относительно типа стропил подразделяются и сами конструкции: наслонные либо висячие.
Чтобы система была более устойчивой, к ней присоединяют подкосы и дополнительные стойки. Для монтажа верхних опор для наслонных стропильных ног устраивают лежни и прогоны.
На самом деле конструктивные особенности стропильной системы гораздо более сложные, чем приведенные стандартные примеры.
Особенности монтажа стропильной системы деревянного дома
Главный момент – стены, являющиеся основанием для стропил, меняют геометрию и дают усадку при разной погоде, температуре и влажности воздуха внутри и снаружи постройки.
Для компенсации перекосов стропильной системы, которые возникают при усадке древесины естественной влажности, нужна «скользячка», или скользящая опора. Она состоит из гнутой пластины и уголка с направляющей.
Во время усадки постройки стропило проскальзывает по направляющей, за счет чего и происходит снятие перекосов общей стропильной системы. При осуществлении монтажа двускатной крыши «скользячка» крепится к стропильной балке таким образом, чтобы между ними остался промежуток. Сам уголок с направляющей фиксируется на брусе.
Читайте также: Натуральная черепица: вечная кровля с отменными характеристиками
Скользящая опора крепится к стропилам строго перпендикулярно, с установкой основания в запил в брусе. Обеспечить скользящей опоре максимальный ход во время усадки конструкций поможет установка ее в самом крайнем положении.
Уровень усадки деревянной постройки (и, соответственно, размер подвижки, действующей на стропила) разнится в зависимости от используемого материала для стен.
Так, брус естественной влажности даст максимальную усадку, сухая профилированная древесина – гораздо меньшую (около 6 % от общей высоты дома). Самая минимальная степень усадки у клееного бруса.
Расчет стропильной системы при монтаже двускатной крыши
Не нужно бояться расчетов, которые необходимы перед началом монтажа двускатной крыши. Они довольно просты, хотя и требуют максимальной концентрации и тщательности. Главное – в конце перепроверить все данные.
Ведущий показатель, без которого невозможно представить ни один серьезный расчет, – общая площадь кровли. И чтобы процесс вычислений прошел максимально гладко, важно понимать, что представляет собой данный параметр.
В процессе расчетов следует придерживаться таких общих положений:
- Прежде всего вычисляется длина одного и второго ската. Она равна промежуточному расстоянию между точкой на коньке (самой верхней) и точкой на карнизе (самой нижней).
- При вычислении данной цифры необходимо брать во внимание все побочные сооружения кровли: парапеты, свесы и прочие элементы, придающие конструкции объем.
- На данном этапе также нужно определиться с кровельным материалом.
- Чтобы вычислить площадь, такие элементы, как вентиляция или дымоход, включать в расчет не нужно.
Расчет параметров стропил
Здесь следует ориентироваться на размер шага, который устанавливается в зависимости от индивидуальной конструкции крыши, ее веса и выбранного кровельного материала. Данный параметр может варьироваться от 60 до 100 см.
Для определения количества стропил нужно:
- определить длину ската;
- поделить ее на выбранный показатель шага;
- к получившейся цифре добавить 1;
- для второго ската понадобится столько же материала, поэтому результат умножаем на 2.
Вычисление длины стропил производится по теореме Пифагора, в которую подставляются следующие показатели:
- высота кровли. Данный показатель выбирается индивидуально в соответствии с необходимостью устройства помещения под крышей. Допустим, параметр равен 2 м;
- половина ширины дома, например 3 м;
- гипотенуза треугольника, которая определяется из приведенных данных. Результат равен 3,6 м.
Обратите внимание! К результату вычислений длины стропил нужно добавить 50–70 см – поправка на запил.
Следующий показатель – ширина стропил для монтажа двускатной крыши. Чтобы произвести правильный расчет, следует учесть:
- нагрузку кровли;
- тип выбранной древесины;
- показатель длины стропил;
- размер шага между стропильными ногами.
Читайте также: Материалы для гидроизоляции кровли
Определение угла наклона
Здесь учитывается кровельный материал, потому что к каждому из них выдвигаются разные требования:
- шиферная крыша должна устраиваться с углом ската не больше 22°. Если угол уменьшить – есть риск попадания воды в зазоры;
- монтаж металлочерепицы на двускатной крыше предполагает угол ската более 14°, иначе возникает риск того, что листы материала будет срывать ветер;
- для профнастила нужно соблюдать угол не менее 12°;
- для битумной черепицы данный параметр не должен превышать 15°, при большем показателе будет риск сползания кровельного материала в жару, ведь связующей смесью в данном случае является мастика;
- для рулонных материалов угол может варьироваться от 5° до 25°, в зависимости от количества слоев выбранного материала. Чем их больше, тем большим можно сделать угол наклона ската.
- Важно учитывать, что большой угол ската предполагает и увеличение подкрышного пространства. Вместе с углом будет расти также и необходимое количество кровельного материала, а соответственно, и сумма, которая понадобится на его покупку.
Обратите внимание! Значение угла ската не должно быть меньше 5°.
Рассчитать этот показатель легко, опираясь на исходные значения: ширина сооружения и высота конька. Если представить треугольник в разрезе и подставить имеющиеся данные, вычисления можно проводить по таблице Брадиса или используя инженерный калькулятор.
Вычисляется тангенс острого угла в треугольнике по формуле: tg β = Нк / (Lосн / 2). В приведенном примере: 2 / 3 = 0,667.
Расчет нагрузок на стропильную систему
Перед тем как начинать расчеты из этого раздела, стоит ознакомиться с разными типами нагрузок. В зависимости от этого параметра подбирается конструкция двускатной крыши, стропильной системы, монтаж которых вам предстоит. Нагрузка может быть нескольких типов:
- Постоянная. Данный вид нагрузки непрерывно оказывается конструкцией кровли, материалом, обрешеткой, утеплителями, изоляцией и прочими мелкими конструктивными элементами. В среднем этот показатель равен 40–45 кг/м2.
- Переменная. Зависит от климатических условий на территории расположения дома, так как на этот параметр влияет количество осадков в каждом конкретном регионе.
- Особая. Приобретает актуальность, если строение располагается в зоне повышенной сейсмической активности. Для укрепления такой конструкции обычно хватает доборных элементов.
Обратите внимание! Рассчитывая прочность, необходимо сделать запас, добавив к результату еще 10 %. Стоит также помнить, что максимальная рекомендованная нагрузка не должна превышать 50 кг/м2. Отдельное внимание стоит уделить ветровому давлению, показатели которого можно взять из документации СНиП в главе «Нагрузки и влияния».
Для расчета нагрузки, осуществляемой снегом, необходимо:
- выяснить параметр веса снежного покрова. Обычно он варьируется от 80 до 320 кг/м2;
- умножить его на коэффициент, необходимый при учете ветровой нагрузки и аэродинамических характеристик. Этот параметр указывается в таблице СНиП и учитывается индивидуально (СНиП 2.01.07-85).
Читайте также: Какой профнастил выбрать
Инструменты, которые понадобятся при монтаже двускатной крыши своими руками
После того как строение стропильной системы и кровельного пирога определены, можно сформировать традиционный список инструментов, который понадобится для монтажа двускатной крыши. Чтобы работа на большой высоте проходила гладко, следует запастись ремнем для инструментов. Благодаря этому всё необходимое всегда будет под рукой. В комплект входит:
- рулетка;
- карандаш/фломастер;
- отбивка;
- молоток;
- ножницы для материала кровли;
- шпатель;
- кровельный нож;
- строительный скотч;
- ножовка;
- шуруповерт с модулем для вкручивания самореза.
Иногда могут понадобиться монтажная пена или мастика. Значительно упрощает монтаж двускатной крыши наличие шаблонов и реек с разметкой.
Этапы сборки и установки двухскатной крыши
Монтаж двускатной крыши производится по следующей схеме:
- Измерение фактических параметров коробки дома (результаты могут незначительно отличаться от показателей в проекте).
- Подготовка материалов и инструментов, пропитка древесины антисептическим средством.
- Монтаж мауэрлата на стены.
- Крепление конькового ригеля (для наклонного типа стропил).
- Монтаж стропил двускатной крыши (каркас).
- Усиление конструкции крыши посредством стоек, затяжек и подкосов.
- Гидроизоляция.
- Установка обрешетки.
- Устройство вентиляции.
- Монтаж капельников.
- Устройство кровельного покрытия.
Читайте также: Гидроизоляция крыши: виды и способы
Пошаговая инструкция по монтажу двускатной крыши своими руками
Шаг 1. По наружным стенам на всем периметре здания, а также внутренним, прикрепить мауэрлат и лежень. Крепежом служат анкерные болты, которые с внутренней стороны нужно дополнить крепкой пластиной из металла.
Шаг 2. Под мауэрлат, материалом для которого служит брус сечением 100–150 мм, проложить гидроизоляцию из рубероида.
Шаг 3. Поверх мауэрлата и лежня напротив стропил прикрепить балки перекрытия, которые представляют собой обрезную доску 50 * 100 мм. Чтобы передвижение по ним было безопасным, проложить черновой пол, который обязательно закрепляется саморезами или гвоздями.
Шаг 4. На лежень под коньковым прогоном установить стойки с шагом 2 м. Они прикрепляются посредством мощных металлических уголков, пластин или гвоздей. Стойки выровнять по вертикали при помощи ватерпаса и на время закрепить любым доступным способом. После этого на выровненные опоры уложить коньковый брус, который скрепляется таким же образом.
Шаг 5. Изготовить стропильные ноги из обрезной доски. Сначала следует подготовить шаблон первого стропила. На нем нужно замерять угол спила в месте прикрепления к коньковому брусу и мауэрлату. Шаблон примерять по обеим сторонам крыши в точках крепления стропильных ног.
Шаг 6. Убедившись в правильности запила, по сделанному шаблону изготовить остальные стропильные ноги. Если мауэрлат и коньковый брус имеют строго горизонтальное положение, шаблон во всех местах можно не примерять.
Читайте также: Как сделать беседку на даче: 9 идей
Шаг 7. Если длина доски позволяет, нужно оставить свес с крыши размером от 30 см. В случае, когда длины не хватает, нужно удлинить стропила, прикрепив к ним дополнительную доску (кобылку).
Шаг 8. Сверху нужно скрепить стропила посредством металлических пластин и гвоздей. В качестве крепежей стропил к мауэрлату берутся металлические скобы. Один край вбивается в доску, другой – в мауэрлат. Для надежности используются дополнительные уголки и гвозди.
Шаг 9. Осуществляя монтаж стропил двускатной крыши большой ширины, нужно укрепить их при помощи подкосов, которые присоединяются к опорной стойке, стоящей на лежне, и самим стропилам под углом. После установки всех стропил нужно произвести контрольное измерение их длины. Если нет нужды в корректировке, к торцам доски прибить ветровую планку.
Выбор и установка утеплителей при монтаже двускатной крыши
Качество утеплителя можно считать высоким, если он отвечает следующим требованиям:
- Водонепроницаемость. При скоплении влаги в материале возникает повышенная теплопроводимость и потеря других полезных характеристик.
- Способность долго удерживать форму. Материал, подверженный быстрой деформации, проседанию, начинает сползать к низу кровли, оголяя верхнюю часть, через которую проникает холод.
- Долговечность. После грамотной укладки не должно возникать необходимости в капитальном ремонте крыши еще долгое время.
- Экологичность. Утепление крыш домов, в частности жилых зданий, не должно осуществляться с использованием материалов, выделяющих токсичные вещества при нагревании или другом внешнем воздействии.
- Морозостойкость. Данный пункт особенно актуален для холодных регионов. Невосприимчивость к перепадам температуры – один из важнейших показателей качества.
- Пожаробезопасность – материал не должен легко воспламеняться.
Читайте также: Монтаж металлического забора: рекомендации специалистов
Утепление двускатной крыши может осуществляться тремя способами:
- укладка утеплителя между стропилами;
- монтаж утеплительных материалов поверх стропил;
- прокладка утеплителя под стропилами.
Чаще всего можно встретить утепление, произведенное первым способом. Он самый простой и эффективный. Однако требует строгого соблюдения технологии, иначе есть риск недолговечности как самого утеплителя, так и всей кровли.
Утепляя кровлю, необходимо следовать некой очередности действий. В этом случае весь процесс будет несложным и понятным.
- Для начала измеряется расстояние между стропильными ногами.
- Утеплитель размечается с небольшим зазором.
- Прокладывается слой гидроизоляции.
- Утепляющий материал устанавливается между стропилами. Оставленные зазоры позволяют полотну плотно прилегать к каркасу и удерживаться на месте.
- Утеплитель крепится по направлению снизу вверх. Стыков должно быть как можно меньше.
- Материал укладывается без зазоров, просветов, иначе теплопотери будут неизбежны.
- Между слоем гидроизоляционного и утеплительного материала должен быть промежуток от 2 см, так как утеплитель впоследствии расширится на 10–30 %.
- Не стоит забывать о вентиляционных зазорах, необходимых для поступления воздуха и испарения конденсата, который может привести к порче утеплителя и всей стропильной системы.
- Оставляемый зазор не должен быть слишком большим, так как свободный материал будет провисать.
- Если провисание все-таки произошло, нужно уплотнить лист, чтобы избежать появления мостиков холода.
- Поверхности теплоизоляционного материала нужно укрыть пароизоляционной пленкой.
- Листы теплоизоляции фиксируются деревянными брусками или планками контробрешетки, которая крепится поперек стропил. Если под крышей будет устраиваться мансарда, эти планки послужат основой для внутренней отделки.
Декоративное оформление элементов крыши после монтажа
Последний этап завершения экстерьера кровли – устройство торцевой стены, или фронтона двускатной крыши. Это позволит замаскировать пустоты в Л-образной конструкции скатов, которые опираются «ногами» на карниз. В двускатной кровле таких торцов два. Они выполняют важную функцию, являясь остовом для стропил.
Даже самый дорогой кровельный материал не придаст крыше завершенного вида, если фронтон дома останется неоформленным.
Для деревянной постройки достаточно легкой отделки, которая осуществляется после того, как монтаж двускатной крыши и кровельного покрытия полностью завершен. Можно обшить фронтон вагонкой, выполненной из дерева или пластика.
Если выбор сделан в пользу пластика, его лучше прикрепить на фанерный лист, который фиксируется к обрешетке посредством саморезов. Это нужно для термоизоляции подкрышного пространства, ведь пластик сам по себе не способен удерживать тепло.
Практичный виниловый сайдинг для фасадов выпускается в различных видах. Может имитировать каменную, дощатую и бревенчатую поверхность. Материал имеет привлекательный вид, легок и удобен в монтаже, а также устойчив к непогоде и перепаду температур.
Панели соединяются между собой специальными замками, которые расположены в кромках по всей длине. Сайдинг может укладываться как по горизонтали, так и по вертикали.
Читайте также: Как сделать колодец на даче: советы профессионалов
Углы и края оформляются посредством доборных деталей, которые желательно приобретать от того же производителя, что и сама обшивка.
Важно помнить и о необходимости ветрозащитного и гидрозащитного слоя, который крепится на обрешетку под декоративную обшивку.
Стропильная система двухскатной крыши — чертежи, схемы и расчеты, устройство двухскатной крыши и монтаж, висячая, с мансардой
Нередко для владельца частного сектора оптимальным решением становится выбор недорогого варианта дома, где крыша устанавливается с двумя скатами.
Практичность и надежность подобной кровли способна обеспечить хорошие условия с защитой от непогоды. Кроме того, она отличается прочностью наряду с надежностью.
Рекомендуется обстоятельно узнать об устройстве системы со стропилами, так как это главный элемент конструкции кровли с двумя скатами.
Содержание
Особенности двухскатной крыши
Выбирая наклон, стоит учесть особенности климата в конкретном регионе. Если уровень снежных осадков значительный, у стропильной системы должен быть предусмотрен больший угол наклона без учета конкретики применяемого материала.
В основном угловой диапазон составляет от 45 градусов до 60-ти. В этом случае поверхность не задерживает снег.
Дополнительно учитывается нагрузка сильного ветра. Практичное решение, когда выбирается конструкция в виде треугольника с равнобедренными сторонами.
Покрытие кровли из металла позволяет устанавливать шаг стропил не более 120 сантиметров. При большем весе он уменьшается до 60-ти. Точность полученных расчетных данных обязательно перепроверяется.
Преимущества
Достаточно просто определиться с преимуществами, если провести сравнение с прочими конструкциями.
Основные преимущества:
- Относительно простое проектирование наряду с возведением;
- Простой уход;
- Последствия от осадков недолго будет устранить;
- Покрывается кровля недолго;
- Присутствует совсем немного ребер наряду со стыками, а также соединениями;
- Нагрузка распределена равномерно на все элементы, несущие нагрузку.
Недостатки двухскатных крыш
Если сравнивать с крышами в четыре ската, можно удостовериться, что:
- У двухскатных меньше пространство чердака или мансарды;
- Потолок расположен ниже;
- Конструкция может перекоситься, если расчеты для обеих сторон были неправильно выполнены;
- Дополнительно потребуется укрепить стропила;
- Обязательно наличие слуховых оконных проемов.
- Оба пункта связаны с дополнительными расходами.
Последние два пункта связаны с необходимостью дополнительных расходов.
Виды стропил
Есть два основополагающих вида, которые определяют любой вариант конструкции.
Наслонные
Когда пролет кровли составляет от 9 до 15 метров, применяют именно этот вид. Сверху стропила закрепляются на прогон с коньком. Их нижняя часть – на мауэрлат.
Когда величина пролета 15 и более метров, коньковый прогон заменяется двумя по бокам. Их дополнительно фиксируют при помощи стоек. Создавая чердак, предстоит задействовать стену, как опорный элемент.
Висячие стропилы
Когда пролет до 5 метров, оптимальными будут именно они. Внутренние перегородки не потребуются.
Мауэрлат окажется в качестве нижней опоры. Уменьшить конструкционный распор на основные опорные части сооружения поможет затяжка.
Стропильные перекрытий располагаются внизу.
Конструктивные элементы кровли с двумя скатами
Стропильные ноги и мауэрлат
Брус, установленный на основных стенах, крепится при помощи анкеров или резьбовым соединением. Они предварительно туда монтируются. Подобное приспособление — мауэрлат — передает создаваемую нагрузку на нижние стены от «ног»:
- Материал выполняется из хвойных древесных пород. Размер сечения в квадрате может быть либо 100 на 100 либо 150 на 150 миллиметров. Расположение балок должно быть параллельным, тогда длина ножных частей будет равной.
- Нога стропила изготавливается из досочных фрагментов с сечением 50 на 150 и 100 на 150. Их назначение – формировать контур в виде треугольника для кровли. Всю общую нагрузку они ведут к мауэрлату, а он уже на стенную часть.
Коньковый прогон и подкосы
Элемент конька располагается по горизонтали. В точках сверху с его помощью скаты соединяются. Его образующие, соединенные сверху стропильные составляющие, ставятся во время устройства всей кровли.
Обрезанный досочный фрагмент, подкос, монтируется не прямо, а с наклоном. Это помогает ему обеспечивать передачу от стропил нагрузочную силу вниз от основных элементов.
Несколько применяемых подкосов – детали фермы. Она не только выдерживает определенную нагрузку, но и отдает ее на каждую стену в равной степени.
Затяжки — схватки, ригели
Элементы конструкции висячего типа, образующие геометрическую треугольную фигуру со стропильными составляющими Они определяет их устойчивость по отношению к одному и тому же месту.
Затяжка не позволяет скрепленным элементам разъехаться по сторонам.
Лежень, стойки и балки перекрытия
Внутри на несущей стенке есть брус, который прикрепляется в горизонтальном положении. Это лежень, который обеспечивает передачу нагрузочного момента, от кровельных стоек уже впоследствии во время эксплуатации.
У стропил есть вертикально расположенные элементы, которые от кровельного конька действуют на внутренние несущие стены постройки.
Необходимые инструменты и материалы для монтажа
До начала работ по сооружению стропильной системы готовится требуемый инвентарь:
- Дрель электрическая с шуруповертом;
- Гвоздодер с молотком;
- Крепежные элементы, то есть саморезы, а также шурупы с гвоздями;
- Ножовка;
- Уровень для строительных работ, рулетка и отвес.
Установка двухскатной стропильной системы
С учетом того, что на практике применяются различные виды организации стропильной системы, чтобы результат оправдал все ожидания в отношении качества, надежности, прочности и быстроты, предстоит заняться их максимально эффективным комбинированием друг с другом:
- Занимаясь обустройством собственной двухскатной крыши, потребуется, не смотря на относительную дороговизну, потратится на исключительно высококачественный материал.
- Древесная порода должна быть без дефектов, хорошо просушена предварительно и обработана. Для этих целей специально используется антисептический состав, который помогает предотвратить последующую порчу материала.
- На сегодняшний день у стропил имеется свой стандартный размер соответствующий 50 на 50 на 6000 миллиметров. Элементы обустраиваются обязательно попарно, то есть одновременно с одного и другого конца.
- На земле выбирается участок, где будет удобно не только размечать необходимые элементы, но и подгонять их впоследствии под нужный размер.
- Для максимальной устойчивости опор в них проделываются врезки. Они выполняются с обязательным учетом мауэрлата.
- При выполнении монтирования с нахлестом осуществляется контроль за всеми стыковыми участками. Выступов на них не должно быть вообще.
- Необходимо добиться того, чтобы все врезки оказались одинаковыми. Экономя время на это, просто выполняется шаблон. В этих целях лучше всего задействовать фанерный или плотный картонный лист.
- Направление врезок идет под прямым углом. Это определяется необходимостью, так как на них будет действовать нагрузочная верхняя сила.
- Когда распилы выполнены неправильно, это обязательно негативно скажется на прочностных характеристиках конструкции.
- Закончив с обустройством стропил с боковых частей, между ними потребуется выполнить натяжку шнура.
- Регулировка по высоте ног стропил будет идти конкретно по нему. При наличии малой погрешности по высоте, она устраняется просто.
- Подкладывается деревянный отрезок. Если имеются большие недочеты, такой вариант не подойдет, так как приведет к нарушению прочности целой конструкции.
- Помогут увеличить в таких случаях подкосы, если их расположить следующим образом. Одним концом он будет находиться на нижней части стропилины.
- Другой упрется в середину той, которая находится с противоположной стороны. Благодаря подобному приспособлению вся конструкция обретает прочность, не давая ветру или сильному снегопаду вызвать разрушения.
- При выполнении пролетов больших размеров, они также подлежат усилению подкосами. Они помогут равномерно передать тяжесть на несущие стенные участки.
- Расположение подкоса должно соответствовать углу в 45 градусов. Нагелями предстоит соединить лежень со стойкой для опоры, а также подкосами.
- Хорошим дополнением станут связи по диагонали. Расположив их промеж стропил, можно добиться максимальной прочности крыши. Она станет способна вынести любую нагрузку от любого кровельного материала.
Покрывая крышу в два ската, требуется качественно выполнить обрешетку.
Полезные рекомендации
Рекомендации для наслонных стропил:
- Толщина любой из частей конструкции должна укладываться в 5 сантиметров;
- Элементы на поверхности должны быть обработанными, а также не шероховатыми;
- Расчет нагрузок для каждого отдельного элемента должен быть проверен и перепроверен;
- По отношению к вертикальным опорам мауэрлат должен быть установлен строго по горизонтали;
- Должна присутствовать симметрия в процессе монтажа стоек и подкосов;
- Отсутствие гниения обеспечит хорошая вентиляция;
- Хорошую гидроизоляцию выполняют в местах соединения с кирпичом всех элементов.
Существенные дополнения для висячих стропил:
- Применять ноги, как основной элемент для опоры не стоит. Оптимально воспользоваться кобылкой, когда у свеса ширина не превышает метр;
- При влажности в древесине больше, чем 20%, предстоит быть готовым к тому, что высыхая, система «ходит». Когда в качестве крепежных элементов задействованы резьбовые болты – это хороший выход, так как их просто подтягивают;
- Поверху кровли в обязательном порядке предстоит зафиксировать ветровую доску. Она пойдет до конька от мауэрлата. Угол ставится со стороны мансарды. Крыша обретет устойчивость к ветру.
Создание стропильной системы для крыши с двумя скатами потребует очень точного выполнения и перепроверки всех расчетов, чтобы впоследствии не возникли значительные неполадки.
Кроме того, потребуется запастись всем необходимым, включая удобный инструмент и качественный материал без признаков дефектов.
Самостоятельному исполнению поспособствуют рекомендации опытных кровельщиков.
Фото, схемы и чертежи стропильной системы двухскатной крыши
Об авторе: Эксперт в области деревообработки, кровли
Задать вопрос