Как самому подготовить машину к покраске своими руками пошаговая инструкция

Рано или поздно у каждого владельца подержанного автомобиля возникает желание обновить лакокрасочное покрытие своего «боевого коня». Но как покрасить автомобиль самостоятельно, если нет ни навыков, ни опыта в этом деле? Вам потребуется около недели упорного труда, уверенность в своих силах и наше пошаговое руководство по покраске кузова авто в домашних условиях. Итак, начинаем…

1. Подготовка кузова автомобиля к покраске

Прежде всего, вам необходимо тщательно вымыть свой автомобиль, удалив с его кузова дорожную грязь с помощью воды и моющего средства, а также жировые и битумные пятна с поверхности его кузова с помощью специальных средств, которые продаются в любом автомагазине, или с помощью уайт-спирита (ни в коем случае не использовать растворители и бензин!).
После очистки кузова необходимо демонтировать с автомобиля передний и задний бамперы, декоративную решетку радиатора, антенну радиоприемника, все фары, подфарники, указатели поворотов и прочую наружную светотехнику. Если на вашем автомобиле стоит противоударная защита в колесных арках, то её тоже необходимо снять, после чего тщательно очистить от грязи и битумных пятен поверхности отбортовок крыльев колесных проемов. Все снятые с автомобиля детали тщательно вымыть, очистить от ржавчины, высушить и сложить в отдельном месте.

2. Зачистка дефектов кузова перед покраской автомобиля

Далее автомобиль надо поставить в хорошо освещенном месте, лучше всего — на улице, чтобы внимательно изучить состояние его лакокрасочного покрытия. Крупные дефекты (сколы краски, трещины, вмятины) пометить на его поверхности цветным мелом, а лучше быстросохнущей акриловой краской (продается в любом автомагазине в аэрозольном баллончике). Далее просмотреть автомобиль еще раз с целью выявления пропущенных дефектных мест и повторить процедуру их пометки.
Следующий этап. Вооружившись стамеской или заточенной отверткой с шириной «жала» 3-5мм и наждачной бумагой (№ 60, №80, №100), произвести зачистку дефектных мест до чистого металла. При зачистке дефектных мест необходимо учитывать, что площадь очистки должна быть максимально приближена к площади дефектного места, во избежание дополнительных трудозатрат и расхода материалов при дальнейшей обработке. Также обращайте внимание на то, что переход с дефектной на недефектную поверхность должен быть максимально плавным, без уступов и нависаний кромок старого лакокрасочного покрытия. Это легко проверяется ощупыванием (проглаживанием) рукой поверхностей кузова. Помните, что ваша рука самый чувствительный прибор из доступных, на ощупь можно определить разность высот в пределах 0,03мм.
После выполнения всех этих работ необходимо вновь тщательно очистить кузов от пыли, протереть зачищенные места хлопчатобумажной ветошью, смоченной в уайт-спирите, и дать им просохнуть.
3. Выравнивание дефектов кузова автошпатлевкой

Теперь приступаем к шпатлеванию дефектных мест. Для этого используем полиэфирную синтетическую автошпатлевку, металлический и резиновый шпатели с ширинами соответствующими площади мест шпатлевания. Для заделки дефектных мест я рекомендую использовать финишную шпатлевку, т.к. она является мелкозернистой и с ней будет легче работать при шлифовании.

Размешивать шпатлевку с отвердителем (он прилагается в комплекте к банке) лучше специальной металлической самодельной лопаточкой из пластины металла толщиной 1мм. и размером приблизительно 150х150мм. Пропорции замеса указаны на банке, но, из опыта, шпатлевки надо брать две полных столовых ложки + «колбаска» отвердителя длиной 30-40мм.

Все это очень тщательно перемешиваем в течении 30-40 секунд и сразу же приступаем к нанесению на дефектные места энергичными перекрестными движениями с поворотом движений поочередно на 90 градусов. Таким образом добиваемся ровной гладкой поверхности, слегка выступающей над основной кузовной поверхностью.

ВАЖНО! В размешанной шпатлевке происходит химическая реакция затвердевания с выделением некоторого количества тепла, начиная с пяти минут после размешивания и до полного отвердевания! Поэтому надо работать без суеты, но быстро!
Шпатлевка будет негодной к применению, если у вас при нанесении шпателем появятся комочки, это начинает происходить минут через пять после начала замеса.

Зашпатлеванному месту надо дать полностью затвердеть, это обычно происходит в течении 30-45 минут при температуре +20С. Проверить готовность поверхности можно таким способом: потрите зашпатлеванное место сухой наждачной шкуркой с зерном №80, если при этом нет налипания шпатлевки к зернам бумаги и шпатлевка сыплется мелкой сухой пудрой, значит процесс затвердевания окончен.

Зачистку шпатлеванной поверхности производим вручную наждачными шкурками, поступательно от № 120 к № 600 до доведения поверхности по шероховатости и геометрии показателям, идентичным поверхности кузова автомобиля. Зачистка производится в несколько приемов с дополнительным подмазыванием приготовленной шпатлевкой, если надо.

ВАЖНО! Зачистку (шлифовку) рекомендую производить без смачивания поверхности водой, т.е. всухую, т.к. попадание воды в структуру шпатлевки ухудшает ее качества и применяется «мастерами» исключительно во избежание запыленности рабочего места.

Зашпатлеванные места необходимо контролировать проглаживанием мест обработки ладонью. Для окончательного контроля зашпатлеванных поверхностей необходимо тщательно очистить их от пыли, протереть ветошью, смоченной в уайт-спирите и просушить, после чего нанести на них тонкий слой грунтовки из аэрозольного баллончика (предпочтительно светло-серого цвета) с небольшим переходом на «нетронутые» поверхности кузова и визуально проконтролировать чистоту и качество обработанных поверхностей. После нанесения грунта все дефекты явно «всплывают». В случае необходимости исправляем дефекты.

4. Подготовка к покраске автомобиля своими руками — завершающий этап

Тщательно очищаем кузов от пыли, заклеиваем малярной лентой с помощью бумаги (газет) места кузова, не подлежащие окраске (не забываем полностью закрыть колеса), помня, что высота уступа между окрашенными и неокрашенными частями поверхности кузова будет составлять около 0,02мм и это будет видно. Границы окрашенных и неокрашенных частей поверхности кузова необходимо располагать по границам линий изгиба или по границам отдельных деталей кузова автомобиля.
Зашкуриваем все лакокрасочное покрытие автомобиля наждачной шкуркой №1200 до состояния его матовости. Повторно очищаем весь кузов от пыли и протираем его ветошью, смоченной в уайт-спирите, просушиваем, тщательно контролируем чистоту поверхности кузова.

ВАЖНО! Несколько слов о помещении, в котором будет производиться окраска автомобиля. Если это гараж, то он должен быть достаточно большим, с рабочей зоной не менее 2-х метров по периметру автомобиля. Перед покраской помещение необходимо тщательно очистить от пыли и грязи, смочить пол водой (удобно при помощи пневмораспылителя), обратить внимание на то, чтобы с потолка помещения не осыпалась штукатурка, грязь, паутина и т.д.

Приобретаем автоэмаль с возможностью её высушивания без запекания Выбор лакокрасочного бренда за вами — хоть обычную глянцевую эмаль выбирайте, хоть супер-модную матовую.
5. Покраска автомобиля ручным способом

Наконец, приступаем к покраске автомобиля. Согласно инструкции по применению, разводим эмаль растворителем до необходимой густоты (по моему опыту, контролируем визуально следующим методом – погружаем металлический стержень диаметром 1-2 мм в краску и, поднимая его над банкой, наблюдаем за частотой стекания краски с конца стержня, она должна быть 3-4 капли в секунду).
Процеживая через специальную сетчатую воронку (обрезок капронового чулка), заливаем эмаль в бачок покрасочного пистолета. Пистолет следует использовать с соплом №1,4, при давлении воздуха на подаче в пистолет 2,5 – 3,0 Атм.(Bar.)

ВАЖНО! Окраску начинаем с крыши автомобиля. Красить автомобиль необходимо с расстояния 150-250мм от сопла покрасочного пистолета до поверхности окрашивания, плавными возвратно-поступательными движениями в 2-3 слоя с промежуточной сушкой в 15 мин.

Не спешите! Цвет и глубина окраски проявятся только при окрашивании поверхностей автомобиля вторым слоем. Время полного высыхания окрашенного автомобиля при +20С около 24-36 часов.

ВАЖНО!
1. Работайте только в респираторе и в проветриваемом помещении.
2. Источник подачи воздуха (компрессор) необходимо расположить вне помещения, в котором будет производиться покраска.
3. Курить в помещении, где производится покраска автомобиля, КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО!

Как вы видите, покрасить автомобиль в домашних условиях своими руками вполне реально. Удачной работы!

Подготовка автомобиля к покраске: пошаговая инструкция

Правильная подготовка авто к покраске — обязательное условие для того, чтобы автоэмаль легла на все поверхности ровно и держалась крепко, не отслаиваясь и не шелушась. При самостоятельном перекрашивании машины качество выполнения этого этапа работ предельно важно, но и при работе в малярной камере готовить кузов тоже следует максимально тщательно.

Подготовка авто к покраске включает в себя целый ряд операций – от мойки и обезжиривания до нанесения грунта. Все они направлены на повышение адгезии краски с материалом кузова, и поэтому при проведении таких работ нужно использовать качественные расходные материалы.

Этапы по подготовке авто к покраске

Содержание:

• Мойка кузова
• Маскировка деталей и зачистка кузова
• Обезжирование
• Шпатлевание
• Шлифование
• Грунтование
• Покраска и лакировка машины

Приведенная пошаговая инструкция по подготовке автомобиля к покраске своими руками и нанесению ЛКП содержит достаточно подробные рекомендации. Но при устранении сложных повреждений, а тем более при полном окрашивании или реставрации больших поверхностей (крылья, капот, крыша) в домашних условиях почти невозможно добиться нужного уровня качества.

Подготовка к покраске своими руками: Видео

Мойка кузова

Первый этап подготовки машины к окрашиванию — мойка. При мойке необходимо использовать губку средней жесткости и применять специализированные моющие средства, растворяющие жир и удаляющие стойкие загрязнения.

Тщательно промываем:

• Открытые участки кузова.
• Стыки деталей.
• Пороги.
• Днище и т.д.

Загрязнения снимаются со всех поверхностей, которые будут окрашиваться, жировая и солевая пленка, которая снижает адгезию к шпаклевке и грунтовке. Также в процессе мойки убираются загрязнения из пор: в дальнейшем они могут мешать зачистке и шпаклевке.

Маскировка деталей и зачистка кузова

После того как машина будет вымыта и тщательно просушена, переходим к следующему этапу. Нам нужно защитить все поверхности, попадание на которых краски будет нежелательным. Для этого закрываем эти участки полиэтиленовой пленкой, а пленку фиксируем малярным скотчем. Съемные элементы лучше не заклеивать, а демонтировать – так они гарантировано не пострадают при окрашивании.

После маскировки поверхностей выполняем зачистку дефектов – сколов, трещин или царапин лакокрасочного покрытия. Для зачистки используем наждачную бумагу с зерном до Р280. При обработке дефекта удаляем все слабо держащиеся фрагменты, а края зачищенного участка сглаживаем.

Обезжиривание

Когда все требующие внимания участки будут зачищены, необходимо обезжирить предназначенные к окраске поверхности. Первичное обезжиривание происходит еще при мойке кузова, но для полного удаления жировой пленки нужно обработать детали специальными составами.

Выполнять обезжиривание до зачистки нецелесообразно: при работе с абразивом поверхность неминуемо будет загрязнена, потому потребует дополнительной очистки.

Действуем так:

• Сначала обрабатываем небольшой участок салфеткой, смоченной в обезжиривающем составе.
• Сразу после этого протираем кузов сухой чистой салфеткой, убирая растворенные вещества.
• Оптимальный размер участка для обработки – около 50х50 см, поскольку с большей поверхности трудно убирать загрязнения до испарения растворителя.

Обратите внимание! Все работы с летучими растворителями необходимо выполнять в перчатках, очках и респираторе, под вытяжкой или в хорошо проветриваемом помещении.

Шпатлевание

Шпатлевка при подготовке машины к покраске используется для того чтобы выровнять повреждённые поверхности, заполнив царапины или другие дефекты. Там, где поверхность будет выравниваться с применением шпатлевки, ее зачищают до металла, используя сначала крупнозернистую наждачную бумагу (Р80), а затем абразив с меньшим размером зерна (Р180).

Перед началом работ шпаклевка смешивается с отвердителем (оптимальная доля отвердителя – не более 3% по массе). Материал наносится только на металл или на эпоксидную грунтовку.

Для выравнивания поверхности используется либо шпатель, либо небольшой фрагмент листовой резины. Сама шпаклевка укладывается с небольшим запасом по толщине — выравнивать слой и «выводить» его вровень с основной плоскостью мы будем на следующем этапе подготовки к покраске.

Обратите внимание! Нежелательно наносить шпаклевку сразу после обезжиривания. Связано это с тем, что обработка растворителем приводит к охлаждению металла. Если не дать время на выравнивание температур – под слоем шпаклевки могут собираться капли конденсата, снижающие качество сцепления с основанием.

Шлифование

Следующий важный этап подготовки к реставрации лакокрасочного покрытия — шлифовка. По принципу действия она схожа с зачисткой, но выполняется несколько иначе, с применением более деликатных абразивов.

Шлифовка решает несколько задач:

• Удаление остатков старого покрытия.
• Максимальное выравнивание поверхности путем удаления излишков застывшей шпаклевки.
• Обеспечение адгезии основания с грунтовкой/эмалью – для этого при шлифовании все поверхности делаются шероховатыми.

Шлифовать можно вручную (при локальной окраске) или с использованием шлифовальных машинок. Сама обработка может вестись мокрым или сухим способом.

Для обеспечения максимального качества сухое шлифование будет предпочтительным. Во-первых, мокрый способ неприменим при обработке полиэфирных шпаклевок, во-вторых, так снижается риск коррозии. Но при шлифовании без увлажнения важно соблюдать технику безопасности, используя средства индивидуальной защиты, а в идеале – обеспечивая принудительное удаление пыли из рабочей области.

Еще один важный фактор, влияющий на качество подготовки – выбор шлифовального материала:

• Для черновой обработки используется абразив Р120, края участков сглаживаются абразивом Р180-220.
• При выравнивании зашпаклеванного участка применяется абразив до Р180 (желательно принудительное удаление пыли, потому что она быстро забивается в промежутки между абразивными зернами).
• При подготовке под грунт выполняется машинная обработка с применением абразивов Р220–Р320.
• Непосредственно перед окраской поверхность может шлифоваться бумагой до Р500 (при машинной обработке) или Р1000 (при ручной).

Обратите внимание! При использовании нескольких абразивов в рамках одного этапа уменьшение размера зерна не должно превышать 100 единиц за раз.

Грунтование

Грунтовка — это промежуточный слой, отвечающий за равномерное распределение эмали по поверхности и обеспечивающий повышение адгезии. Кроме того, грунт частично компенсирует огрехи предыдущих этапов подготовки, потому что полностью очистить все детали от пыли, грязи и жировой пленки практически невозможно.

По принципу действия грунтующие составы делятся на две категории:

• Первичные — повышают адгезию ЛКП и основания, защищают основу от коррозии, формируя пленку, непроницаемую для кислорода.
• Наполнители – проникают внутрь царапин, образовавшихся в результат обработки абразивом, заполняют пустоты, выравнивая поверхность. Благодаря обработке наполняющим грунтом краска ложится на кузов машины значительно ровнее.

Перед нанесением грунт необходимо тщательно перемешать, если нужно, добавив в основу отвердитель/растворитель. При использовании заколерованного грунта в состав вначале добавляется краска, а после получения нужного оттенка вводятся дополнительные компоненты.

Грунтовка обычно наносится в несколько слоев, причем каждый слой требует тщательной просушки. После высыхания поверхность можно обработать проявляющим составом – он покажет, какие участки требуют доработки (например, дополнительного выравнивания шпаклевкой).

Оптимальный вариант – трёхслойная грунтовка, при этом каждый следующий слой нужно наносить перпендикулярно предыдущему. Обработку можно выполнять только после того, как нанесенный материал полностью высохнет, иначе часть растворителя «закипит», что приведет к появлению микропузырьков.

После высыхания финишный слой грунта шлифуется тонкозернистым абразивом — и машину можно красить.

Покраска и лакировка автомобиля

Если на предыдущих этапах все было сделано правильно, то проблем с покраской и лакировкой возникнуть не должно. Краска будет ложиться ровно, без потеков или других дефектов – это обеспечит формирование красивого долговечного декоративного слоя.

Для нанесения эмали используется краскопульт. При локальном ремонте допускается обработка участка с использованием аэрозольного баллончика. В любом случае струю краски нужно направлять перпендикулярно кузову и вести равномерно – так риск появления пятен будет гораздо ниже.

Чтобы равномерно окрасить достаточно большую площадь, краска наносится полосами (наложение соседних полос – не менее 50% по ширине). На краях деталей плавно уводите пистолет/баллончик в сторону, иначе появятся либо потеки, либо непрокрашенные области.

Базовые слои эмали тщательно высушиваются (все это время важно защищать кузов от пыли, влаги или перепадов температур), а затем лакируются. Основная сложность заключается в лакировке поврежденного участка при локальной реставрации. Чтобы сделать переход максимально незаметным, края старого лакового слоя обрабатываются растворителем, а новая лакировка наносится в несколько слоев с постепенным увеличением их площади.

Покраска автомобиля в автосервисе

Подготовка авто к покраске своими руками, а тем более – перекраска машины (тем более полная) в домашних условиях — не самое лучшее решение. Связано оно в первую очередь с тем, что без нужного опыта, навыков и оборудования можно допустить ряд критических ошибок:

• Некачественно защитить участки от попадания эмали.
• Неверно выбрать глубину и площадь зачистки поврежденного участка.
• Неправильно подобрать абразивный материал и/или режим работы шлифовальной машины.
• Выбрать неподходящий (или просто некачественный) материал – грунт, шпаклёвку, эмаль и т.д.

Все это приведет к тому, что поверхность после обработки либо будет недостаточно ровной, либо не полностью очистится от загрязнений. В любом случае вы потратите немало денег, времени и сил, но результат вас разочарует — краска может начать пузыриться, просто ляжет неровно или утратит характерный блеск. Кроме того, ошибки в подготовке часто провоцируют отслоение ЛКП после высыхания.

Избежать этого можно, если поручить подготовку авто к покраске специалистам сервисного центра Magic Cars. Наши мастера работают на профессиональном оборудовании и используют самые качественные материалы – это позволяет свести к минимуму любые риски при реставрации внешнего вида автомобилей.

Примеры покраски и ремонта авто

Содержание:

1. Стандартный ремонт с покраской: что потребуется?
2. Ремонт полного цикла: что потребуется?
3. Подготовка авто к покраске. Как сделать все правильно?
4. Этап №1. Мойка
5. Этап №2. Зачистка и маскировка поверхности под покраску
6. Этап №3. Обезжиривание
7. Этап №4. Шпатлевание (как правильно подготовить поверхность, выбрать шпатлевку и отвердитель, нанести шпатлевку на деталь)

8. Этап №5. Шлифование (различия сухого и мокрого шлифования, как правильно шлифовать

9. Этап №6. Грунтование (как правильно работать с грунтами, виды грунтов, как выбрать грунт)
10. Этап №7. Нанесение базы/эмали 
11. Этап №8. Нанесение лака
12. Смотреть видео «Покраска авто своими руками»
13. Покраска авто своими руками. Идеи и примеры

Одним из важных вопросов кузовного ремонта автомобилей является покраска, которая должна производиться в соответствии с ремонтной технологией и с помощью правильно подобранных материалов: шпатлевок, грунтов, красок и лаков. Основная задача ремонтной покраски – это восстановление заводского лакокрасочного покрытия с сохранением основных функциональных характеристик (механическая прочность, защита от коррозии и пр.), а также достижение максимального соответствия ремонтируемого участка по цвету и структуре оригинальному лакокрасочному покрытию кузова. Ремонт должен быть незаметен.

Рассмотрим основные технологические стадии кузовного ремонта: мойка и обезжиривание, зачистка поверхности, шпатлевание, нанесение грунтов и отделочных покрытий.

С помощью широкого ряда профессиональных продуктов для кузовного ремонта можно качественно осуществить подготовку к покраске и покраску авто своими руками. В случае если технология будет соблюдена, то результат будет впечатляющим. А приобретенные навыки помогут оперативно и без лишних денежных затрат осуществлять покраску всего авто либо только поврежденных деталей.

Материалы, входящие в состав ремонтной системы, должны отвечать следующим требованиям:

• хорошая адгезия
• антикоррозийная защита
• выравнивающая (заполняющая) способность
• цвет, позволяющий произвести незаметный ремонт
• подходящий уровень блеска

Очевидно, что все эти факторы тесно связаны между собой. Для того, чтобы выбрать оптимальную систему ремонта, необходимо хорошее знание продуктов для кузовного ремонта и их характеристик.

Какие материалы нужны для стандартного ремонта с покраской?

Как правило, самостоятельная покраска некоторых деталей авто может потребоваться в том случае, если, например, при неаккуратной парковке появились царапины или потертости на бампере, а также двери. Не всегда нужно сразу обращаться на СТО, иногда ситуацию можно исправить собственными силами. Достаточно будет правильно оценить масштаб необходимого ремонта и выбрать качественные материалы для подготовки поверхности к покраске и самой покраски авто. Если повреждение незначительное, вы сможете ограничиться набором простых операций стандартного ремонта:

• Шпатлевка
• Грунт-выравниватель
• Отделочное покрытие: синтетические, акриловые либо полиуретановые эмали
• Отделочное покрытие: базовые краски под лаком

При проведении работ по шлифованию необходимо обратить внимание на следующие моменты:

• Выбор типа шлифования: сухое или мокрое, ручное или механическое.
• Выбор соответствующей шлифовальной машины в зависимости от типа выполняемых работ: орбитальная, эксцентриковая или плоскошлифовальная.
• Выбор абразивного материала и шагов шлифования.

Можно ли обойтись без шлифования авто перед покраской?

Мы уже говорили, что процесс шлифования, выполненный на совесть, гарантирует половину успеха всех покрасочных работ. Во время шлифовки убираются все неровности и создается риска для лучшей адгезии каждого нового слоя материала с предыдущим. Перечислим основные пункты, по которым этап шлифования ни в коем случае нельзя пропускать и для чего он нужен:

• Для улучшения адгезии поверхности с последующими наносимыми материалами
• Для создания необходимой формы и поверхности
• Для удаления старого покрытия

Сухое или мокрое шлифование

Сухое шлифование является самым передовым и перспективным и обладает рядом преимуществ по сравнению с мокрым шлифованием:

• Экономия времени
• Экономия материала
• Исключение возможности коррозии
• Исключение поглощения и насыщения водой обрабатываемых материалов
• Нет необходимости дожидаться полного испарения воды
• Менее вредно для здоровья (в варианте с пылеотводом)
• Более разнообразный спектр оборудования для механической сухой шлифовки
• Значительно более широкий спектр абразивных материалов для сухой шлифовки
• Для качественного ремонта необходимо применение качественных абразивных материалов.

Выбор шагов шлифования

Рекомендации:

• Шлифовать полиэфирные материалы (шпатлевки) с водой нельзя. Шлифование такого типа допускается только на этапе обработки выравнивающего грунта.
• При шлифовке необходимо соблюдать правильные шаги в уменьшении размера зерна абразивных материалов (каждый шаг в уменьшении размера зерна не должен превышать 100 единиц).
• Абразивный материал должен быть со знаком международного стандарта, что говорит о качестве и однородности зерна.
• Пограничные зоны должны перекрываться.

Этап №6. Грунтование

Этап №7. Нанесение базы/эмали

Когда подготовка поверхности под покраску завершена, можно приступать непосредственно к покраске авто. На самом деле, этот этап займет у вас гораздо меньше времени, чем описанные выше.

Правила нанесения отделочного покрытия (автоэмали)

Во время нанесения придерживайтесь следующих правил:

• Держите пистолет (или баллончик) строго перпендикулярно окрашиваемой поверхности.
• Ведите пистолет (или баллончик) с равномерной скоростью и на одинаковом расстоянии от окрашиваемой поверхности.
• Каждый проход должен перекрывать предыдущий на 50%.
• В конце прохода отсекайте материал с плавным уводом пистолета (или баллончика) в сторону.
• Не заканчивайте проход на стыках деталей во избежание появления подтеков.

Этап №8. Нанесение лака

Когда все слои базы высохли, можно приступать к финишному этапу — нанесению лака. Наша главная задача — создать плавный переход между прежним слоем лака и новым. Для того чтобы граница слоев выглядела незаметно, нужно использовать растворитель, а сам лак распылять с постепенным увеличением площади каждого следующего слоя.

 

Видео «Покраска авто своими руками»

Покраска авто своими руками. Идеи и примеры

Приведем несколько примеров, как при правильной подготовке поверхности к покраске, удается качественно покрасить автомобиль своими руками и добиться хорошего результата:

Что нужно для успешного результата?

Покраска автомобиля требует внимательности и аккуратности, а также минимального наличия рабочих инструментов. Не менее важно подготовить помещение: это может быть гараж, просторный бокс или любое иное помещение с хорошей вентиляцией и освещением. Обязательно уделите внимание чистоте: пропылесосьте стены, потолок и пол, сделайте влажную уборку, при необходимости затяните поверхности пленкой. В противном случае пыль и небольшие крупинки грязи могут попасть на краску или лак, испортив всю многочасовую работу.

Из оборудования нужно приготовить:

1. воздушный компрессор и краскопульт – хороший выбор для перекраски всего кузова целиком;
2. баллончик с краской – для работы с отдельными участками;
3. ключи, отвертки – помогут снять пластиковые накладки и другие съемные элементы;
4. кисточки, скребки, шпатели – помогут выровнять поверхность кузова.

Из материалов следует запасти:

1. ветошь и автошампунь – для очистки кузова автомобиля от пыли и грязи;
2. обезжириватель – обязательно используется перед процедурой шпатлевания, грунтования или окраски;
3. наждачная бумага, грунтовка и шпатлевка – помогают подготовить поверхность кузова к нанесению краски, выровнять неровности и убрать дефекты;
4. полиэтиленовая пленка и малярный скотч – позволяют уберечь от окрашивания салон автомобиля, а также отдельные несъемные элементы.

Оттенок краски можно подобрать самостоятельно. Для этого используйте VIN-код автомобиля и оригинальные каталоги оттенков производителя или специальную компьютерную диагностику.

Для самостоятельной покраски рекомендуются лакокрасочные составы, которые не требуют термической обработки и сохнут самостоятельно без каких-то специальных условий.

Готовим кузов к покраске

Все лакокрасочные работы проводятся на чистом автомобиле, поэтому сначала необходимо тщательно отмыть все загрязнения. Как только влага высохнет, пройдитесь по поверхности кузова обезжиривателем (можно взять уайт-спирит), чтобы оттереть масляные и битумные следы.

После этого снимите все детали, которые будут мешать в работе:

• бампер;
• передние, боковые и задние фонари;
• зеркала;
• пластиковые накладки корпуса, противоударную защиту;
• замки и ручки из дверей;
• дворники;
• номерные знаки.

Если нет возможности снять стекла (или это не требуется в рамках обновления кузовного покрытия), их следует защитить при помощи пленки и скотча. Не забудьте проклеить все уплотнительные резинки, электрические контакты, закрыть пленкой моторный отсек и салон.

Профессионалы рекомендуют снять двери и окрасить каждую из них отдельно. Однако если это сложно выполнить в текущих условиях, достаточно просто открыть их настежь.

Перед тем, как нанести краску, нужно пройтись наждачкой по старому покрытию (чтобы снять глянец), зачистить очаги коррозии и другие дефекты, а затем выполнить итоговую шлифовку. Позаботьтесь о хорошем освещении, иначе есть риск, что какие-то дефекты и неровности останутся незамеченными.

Все необходимое для работы вы можете заказать в интернет-магазине «Авто-тех»: наши консультанты помогут выбрать подходящие материалы и оборудование.

Что еще нужно сделать:

• проведите визуальный осмотр при хорошем освещении, с помощью маркера или акриловой краски обозначьте все дефекты – сколы, царапины, вмятины, следы ржавчины;
• очистите все проблемные места с помощью наждачной бумаги, при необходимости воспользуйтесь стамеской;
• старайтесь не травмировать покрытие на соседних участках, переход между старой краской и зачищенным участком делайте плавным;
• постарайтесь выпрямить вмятины с внутренней стороны с помощью киянки (резинового молотка) через деревянную проставку;
• участки ржавчины зачищают до металла (до характерного блеска);
• если машину давно не перекрашивали, то старое покрытие лучше всего полностью счистить.

Подготовка кузова – весьма пыльный процесс, поэтому регулярно проветривайте помещение, убирайте пыль пылесосом или смоченной в воде ветошью, а после работы проведите влажную уборку. Если пыль останется в помещении или покрасочной камере, то впоследствии она может осесть на свежем лакокрасочном покрытии.

Шпатлевание и шлифование

Следующий шаг – устранение неровностей, оставшихся после зачистки старой краски и проблемных участков. Перед тем, как приступить к нанесению краски, поверхность кузова следует выровнять. Для этого закажите в нашем магазине специальную шпатлевку. Не забудьте еще раз пройтись по кузову или отдельным деталям уайт-спиритом или другим подходящим обезжиривателем.

Подготовьте шпатели (понадобятся и резиновые, и металлические), финишную полиэфирную шпатлевку – она мелкозернистая и хорошо подходит для работ, выполняемых непрофессионалами.

Наносите состав быстро, энергично, на каждое движение меняйте направление (справа налево и слева направо). В итоге должна получиться ровная поверхность, немного выступающая над всей поверхностью кузова. Пройдитесь шпатлевкой по всем проблемным участкам.

Если в процессе нанесения начинают появляться крупинки, которые не дают выложить ровный слой, замените шпатлевку – она начала подсыхать.

Дождитесь, пока кузов просохнет: время ожидания зависит от типа шпатлевки, а также параметров температуры и влажности в помещении.

Сухая шпатлевка не налипает на наждачку, позволяет довести поверхность до идеальной гладкости. При шлифовке правильно начинать с крупного зерна, а заканчивать мелким – 600. Результат этого этапа – абсолютно гладкий и ровный кузов.

Нанесение грунтовки

Если ранее вы не закрыли салон и несъемные участки пленкой, то самое время воспользоваться малярным скотчем. Убедитесь, что без защиты остались только те участки, которые следует прогрунтовать. Кстати, колеса также следует прикрыть пленкой.

После этого приступайте к непосредственному нанесению грунтовки:

• первым слоем пройдитесь по проблемным участкам – распыляйте состав тонко, заходя на качественное покрытие;
• если появились какие-то изъяны, подтеки, их следует устранить;
• дождитесь полного высыхания грунтовки (не менее четырех часов) и нанесите второй слой, но уже на весь кузов (или деталь под покраску).

Грунтовка обеспечивает сцепление краски с металлической основой. Проще всего работать с аэрозольными баллончиками. Перед применением их обязательно встряхивают, опробуют на доске или любой другой ровной поверхности. Важно, чтобы состав разбрызгивался равномерно и тонко, без крупных капель.

Окрашивание и нанесение лака

Краску с баллончика используют только в том случае, если нужно покрасить отдельные элементы – например, диски, бампер или крыло. Если речь идет о перекраске всего кузова в целом, то лучше использовать краскопульт и специальные составы.

Профессиональные краски – это сочетание пигмента и растворителя в нужной пропорции. Густота получившегося состава должна быть такой, чтобы при опускании в него зубочистки образовывалась тонкая, тянущаяся нить диаметром не более пары миллиметров. Важный момент: состав сразу готовят в необходимом для работы количестве, иначе есть риск того, что свежие порции будут отличаться по насыщенности цвета от предыдущих.

Краску обязательно процедите, после чего перелейте в бачок краскопульта. Если работаете обычными составами (не «Раптором» или аналогичными ему), то рекомендуется воспользоваться соплом 1,4 мм при давлении в три атмосферы.

Обязательно используйте средства индивидуальной защиты (респираторы, спецодежду), а если в помещении нет хорошей вентиляции, позаботьтесь о проветривании.

Компрессор установите вне покрасочного помещения, чтобы он не поднимал в воздух пыль.

Не курите и не используйте открытый огонь, так как пары краски легко воспламеняются.

Итоговый цвет и оттенок проявляются только после полного высыхания всех слоев краски.

Окрашивание всегда проводится сверху вниз – с крыши и в сторону днища. Расстояние от сопла до кузова автомобиля – не более 25 см. Чтобы исключить разводы и наплывы, двигайте рукой плавно, не используйте высокое давление воздуха и слишком густые составы.

Для идеального результата необходимо нанести 2–3 слоя краски с обязательным промежуточным просушиванием (обычно производители рекомендуют выдержать 15–20 минут).

Каждый новый слой должен быть более жидким, чем предыдущий.

После завершения покрасочных работ оставьте автомобиль до полного высыхания (обычно это 24–48 часов, но лучше еще раз свериться с рекомендациями производителя на этикетке). Помните, что в это время важно максимально защитить поверхность от пыли и грязи. К примеру, если оставить дверь гаража не закрытой, то пыль с улицы обязательно осядет на краске некрасивыми пятнами.

Если пыль все же попала на краску, воспользуйтесь полировальной машинкой и абразивной пастой – с их помощью можно также убрать небольшие дефекты (капли, подтеки).

После того, как краска полностью высохнет, автомобиль следует вскрыть лаком. Можно использовать составы в аэрозольных баллончиках или воспользоваться краскопультом. Лак защищает кузов от механических повреждений и химических веществ, не дает пигменту краски выцветать под действием ультрафиолета. Воспользуйтесь помощью наших консультантов, чтобы подобрать оптимальный лак под ваши цели и задачи.

Если лакируются небольшие детали, то движения руки должны быть спиралевидными. Сопло баллончика или краскопульта следует держать на расстоянии 20–25 см от поверхности. Старайтесь не делать резких или быстрых движений, так как при этом обязательно появятся наплывы и подтеки.

На крупные детали или кузов лак наносят широкими, крестообразными движениями, каждый раз меняя направление.

Для оптимального результата рекомендуется 3–4 слоя лака с промежутком в 5–7 минут.

Если вы красили только проблемный участок кузова (например, после очистки от ржавчины), то каждый новый слой лака следует распылять с большим захождением на старое покрытие. Так удастся максимально сровнять две поверхности, избежав заметного перехода.

Лак сохнет до двух дней. Ускорить процесс помогут специальные лампы, а вот вентиляторы или любые иные источники направленного воздуха, наоборот, лишь испортят результат. Поэтому лучше всего просто оставить автомобиль в закрытом помещении до полного высыхания.

Советы профессионалов

• Удобнее всего красить машину в просторном помещении: вам будет проще подобраться к любому участку, не нарушая рекомендации по оптимальному расстоянию от сопла до рабочей поверхности.
• Если нет возможности провести хорошую влажную уборку, затяните стены и потолок полиэтиленовой пленкой – она убережет окрашенную поверхность от пыли и мусора.
• Если красите небольшие детали на улице, выбирайте безветренную погоду.
• Перед тем, как красить кузов, сделайте тестовые выкраски ненужных металлических деталей. В крайнем случае подойдут и гаражные ворота с внутренней стороны – это позволит настроить под себя параметры распыления, приноровиться к направлению движения руки и скорости перемещения.

При внимательном и аккуратном подходе покрасить автомобиль собственными руками сможет каждый мастер. Главное, не нарушать технологии и подобрать правильные материалы. Обязательно посоветуйтесь с нашими консультантами – они помогут выбрать необходимое оборудование и расходные материалы, познакомят со спецификой работы с разными составами (акриловыми, алкидными, целлюлозными и пр.).

Пошаговая инструкция покраски авто своими руками: руководство по частичной или полной покраске кузова и деталей автомобиля

Лакокрасочное покрытие важно для автомобиля: слой краски не только делает внешний вид машины более привлекательным, но и защищает каркас от ранней коррозии. Краска имеет свойство изнашиваться, на покрытии появляются мелкие сколы, царапины, потертости, что со временем может привести к ржавчине кузова.

Место для покраски авто — как выбрать?

Покраска в мастерской обойдется в крупную сумму денег, однако, следуя советам экспертов, можно перекрасить автомобиль самостоятельно в гараже или прямо на улице.

Первоначально необходимо определиться с местом проведения работ.

Вариантов всего 2:

• Покраска машины на улице (когда нет своего гаража и нет возможности арендовать помещение). Эксперты советуют красить в теплое время года. Большинство красок высыхают только при плюсовой температуре. Стоит обратить внимание на прогноз погоды: нужен ясный солнечный день без ветра. Для покраски подойдут порошковые краски, наложенные в несколько слоев. Рекомендуется также создать защиту от ветра: соорудить каркас и обтянуть его пленкой или полиэтиленом для защиты от грязи и пыли. На пол следует уложить плотный материал, не прилипающий к ногам и оборудованию.
• Покраска машины в гараже – прекрасный вариант, но и закрытое помещение требует проведения подготовительных работ. Гараж должен быть просторным: от стены до машины не менее 70 см. В идеале мастера советуют обтянуть все помещение пленкой, чтобы избежать налипания пыли. Пол также чистится и моется. Освещение в помещении должно быть достаточно ярким (верхним и боковым).

Подготовка инструмента для покраски авто

Перед началом малярных работ необходимо собрать весь инструмент:

1. Отвертки для разбора кузова (снятия навесных элементов).
2. Пакеты для колес.
3. Малярный скотч и пленка для заклеивания стекол.
4. Ветошь и другие ненужные тряпки.
5. Перчатки, защитные очки, одежда.
6. Компрессор с качественным воздушным шлангом и пневматическими фитингами. На данном пункте лучше не экономить (дешевые варианты могут подвести во время работ).
7. Фильтр для отделения влаги.
8. Краскопульт (лучше 2 шт.).
9. Шлифовальные диски или наждачная бумага разной степени зернистости.
10. Салфетки и обезжиривающие составы.
11. Автомобильная шпатлевка и шпатели.
12. Грунтовка для кузова.
13. Краска для машины.
14. Кисти, скребки и прочий инструмент для кузовных работ.

Чистка кузовных элементов

Перед началом работ кузов автомобиля необходимо тщательно помыть. При этом важно использовать специализированные шампуни и пятновыводители для машин.

Важно тщательно промыть все детали автомобиля, поэтому мастера рекомендуют использовать автоматические мойки, выдающие струю воды под высоким давлением.

Кузов или отдельные его детали нуждаются в обезжиривании. Эксперты предупреждают: ацетон и бензин не подойдут в качестве обезжиривателя – жидкости слишком быстро испаряются, не успевая вычистить поверхность.

Опытные маляры делятся лайфхаком: обезжириватель нужно нанести на салфетку или распылять при помощи пульверизатора, стирая растворенные жировые загрязнения сухой тряпкой или бумажными полотенцами, которые не оставляют после себя мельчайшие ворсинки. Некачественная очистка кузова приводит к печальным последствиям:

• Шероховатости на окрашенном кузове (на поверхность попала грязь).
• Отставание краски от поверхности.
• Появление сколов и трещин свидетельствует о некачественном обезжиривании кузова.
• Отсутствует блеск нанесенного покрытия.

Демонтаж съемных деталей

Бампера, дверцы, зеркала, поворотники, номера и щетки – все элементы необходимо снять для отдельной обработки. Места креплений элементов, снятых перед покраской, следует также обезжирить. Дверные проемы заклеивают пленкой или газетой, как и стеклянные аксессуары (стекла, фары).

Зачистка дефектов

Перед нанесением краски машину необходимо тщательно осмотреть, выявив все дефекты. Сколы и трещины предварительно зачищают наждачкой зернистостью около 60-180, но не более 200 единиц для грубой обработки поверхности.

Материал зернистостью от 240 до 480 захватывает мелкие неровности. Наждачка от 600 до 800 единиц используется для чистовой затирки, а 1000-1200 единиц придают поверхности блеска.

Пыль после работы наждачки стирают мокрой тряпкой. Зачищая, следует захватывать и пространство вокруг деформированной зоны: переходы со «здоровой» краски на новую должны быть как можно более гладкими.

Автолюбители часто задаются вопросом: нужно ли снимать старый слой краски или достаточно зачистить поврежденные элементы? Опытные маляры всегда стремятся сохранить заводское покрытие ввиду его высокого качества, поэтому снимать всю краску не стоит. Для удаления старой краски прибегают к нескольким лайфхакам:

• Механический способ подразумевает постепенное зачищение старого покрытия наждачной бумагой или шлифовальными дисками. Использование бумаги гораздо дешевле, однако данный процесс будет трудозатратным.
• Термический способ – это нагревание краски автомобиля до высокой температуры, когда покрытие начинает вспучиваться и постепенно отделяться от основания каркаса. Образованную старой краской «корочку» снимают шпателем. При проведении подобных работ требуется соблюдать меры безопасности: кузов разогревается до нескольких сотен градусов, а краска выделяет токсичные вещества, поэтому необходимо защитить органы дыхания.
• При химической зачистке используют особые растворители (щелочь, ацетон, скипидар), снимающие краску. Необходимо соблюдать меры безопасности и защищать внутренние органы от токсического действия химикатов.
• Промышленные методы допускают применение лазера и кислотных ванн. В обычном гараже данные технологии недоступны.

Выравнивание поверхности

После устранения глубоких вмятин и для заполнения крупных трещин используется автомобильная шпатлевка. Все неровности убираются, делая кузов совершенным.

Выделяют 2 основных вида шпатлевки для машины:

1. Стекловолоконная (армирующая) демонстрирует стойкость к усадке. Материал применяют, когда требуется наложение толстого слоя.
2. Полиэфирная шпатлевка больше сглаживает поверхность.

Грунтование необходимо для лучшего сцепления краски с поверхностью кузова. Выделяют следующие виды грунта:

• Акриловый грунт подходит для металла и пластика.
• Эпоксидный грунт помогает металлу бороться с коррозией. Станет хорошей базой под покраску.
• Кислотный грунт надежно защищает от коррозии, въедаясь в металл.

После выравнивания и грунтования поверхности стоит наносить краску.

Окрашивание машины

Подбирая краску, чаще всего используют крышку от бензобака или табличку, на которой написано обозначение заводского цвета. Компьютерная диагностика дает точные результаты в отличие от простого визуального осмотра, поэтому важно ориентироваться на данные приборов, чтобы впоследствии вся машина была покрашена в единый цвет.

Выбрав цвет, рекомендуется обратить внимание на инструкцию к краске: некоторые составы можно наносить на старую краску, другие эмали требуют наличия грунтовки. Кроме того, важно определить температурные показатели высыхания краски, особенно при работах на улице.

Рекомендуются следующие краски для машин:

• Duxone
• Vika
• HB-BODY

Краску необходимо разбавить в пропорциях, указанных в инструкции, и нанести на поверхность краскопультом. Если автомобиль красится полностью, то начинать нужно с крыши, прокрашивая труднодоступные места по мере приближения к колесным аркам.

Краскопульт нужно держать на расстоянии в 20 см (при вязкой краске можно сократить расстояние, ориентируясь на густоту наложения слоя). Важно соблюдать дистанцию: нанесение краски с близкого расстояния приведет к подтекам, слишком далеко – и частички краски будут долетать до поверхности уже подсохшими.

Распыление производится всегда под прямым углом. Горизонтальные слои должны накладываться друг на друга наполовину. Обычно наносят 2-3 слоя краски, чтобы получить ровное и блестящее покрытие. Соблюдая простые правила и точно следуя инструкциям, даже своими руками можно вернуть автомобилю заводской блеск.

Фото-инструкция по покраске авто своими руками