Как рихтовать машину своими руками пошаговая инструкция

Рихтовка авто от А до Я: советы, как правильно рихтовать вмятины на кузове своими руками (как вытянуть и выпрямить без покраски)

Всех водителей объединяет одно желание – продлить эксплуатационные свойства автомобиля на более длительный срок. Как правило, при ДТП часто повреждается кузов автомобиля. Если повреждения незначительные, то для их устранения проводится специальная процедура.

Все рекомендации о том, как восстановить повреждённые участки машины, приведены в статье.

Рихтовка кузова — что это такое

В первую очередь необходимо ознакомиться с самим определением и понять, что же представляет собой рихтовка кузова.

Немного отступив от определения основного понятия, стоит отметить сложность и трудоёмкость проведения такой работы.

Все повреждённые детали, сварочные швы, соединения, необходимо тщательно отшлифовать и обработать, да не по одному разу. Поэтому главная задача: найти хорошего мастера, который терпеливо и скрупулёзно устранит все дефекты.

Если работы по восстановлению проведены качественно, то кузов авто выглядит цельно, однородно и безупречно, что подтверждает работу профессионала.

Теперь о главном. Что представляют собой рихтовочные работы? Рихтовка — это процесс по восстановлению кузова автомобиля. При аварийных ситуациях на дорогах чаще всего повреждаются такие элементы автомобиля, как:

  1. Капот;
  2. Крышка багажника;
  3. Двери;
  4. Пороги;
  5. Крыша;
  6. Бампера.

Однако специалисты в первую очередь обращают внимание на то, насколько сильно повредилась та или иная деталь автомобиля.

При серьезных деформациях проводить рихтовку нет никакого смысла, проще заменить деталь на новую. В противном случае рихтовочные работы затянутся на неопределённый срок, а также отнимут много времени и сил.

Виды рихтовки кузова автомобиля

Ремонтные работы такого направления подразделяются на 5 разновидностей:

  1. Выстукивание. Это классическое выполнение работы. Проводить её нужно очень аккуратно, стараясь сохранить целостность металла. Такой способ благоволит устранению почти всех возможных повреждений, включая достаточно крупные.
  2. Вакуумный. Такой способ хорош в тех случаях, когда серьёзные повреждения отсутствуют. Процедура проводится значительно быстро. Она отличается доступностью, поэтому экономит время и бюджет. Но для выправления вмятин диаметром более 10 см она не подходит.
  3. Без покраски. Этот вариант можно применять при хорошей адгезии лакокрасочного покрытия с поверхностью. Исправляет только средние повреждения.
  4. Споттерный. Такой вид рихтовки требует тщательного зачищения, лакокрасочного материала. Благодаря этому можно добиться высококачественного результата.
  5. Вытягивание проводится при серьезном повреждении кузова автомобиля. Позволяет качественно выправить кузов. Правда не всем доступно из-за высокой стоимости. Но в то же время полная замена кузова стоит куда дороже.

Проведение рихтовочных работ помогает:

  1. Устранить дефекты несущих соединений, а также повысить их надежность.
  2. Ликвидировать трещины металла.

Не рекомендуется проводить рихтовку самостоятельно. Такая работа предполагает наличие определенных знаний и навыков, которые доступны только специалистам.

Технология проведения рихтовочных работ

Существуют разные методы восстановления кузова. Перед тем как приступать к работе, необходимо провести тщательный осмотр кузова, выявить все повреждения и подготовить поверхность автомобиля.

Для этого надо:

  1. Хорошо вымыть поверхность и просушить.
  2. Обезжирить места повреждений.
  3. Остальную поверхность закрыть малярным скотчем.

Классическая рихтовка

Все выпуклости выстукиваются при помощи специальных инструментов, а для устранения вмятин используют специальные крючки.

Для устранения незначительных дефектов производят выстукивание от центра к краю, а для крупных – наоборот.

В самом тонком месте повреждения металл может разорваться. Для того чтобы этого не случилось, работу необходимо выполнять очень аккуратно, соблюдая приведённую технику.

Что касается небольших выпуклостей, то их устраняют ещё холодным способом без последующей покраски.

Усадка на горячую

В случае обширных повреждений, когда классические методы не доступны, прибегают к нагреву поверхности при помощи строительного фена. Затем, двигаясь по спирали, следует добиться первоначального внешнего вида.

Рихтовка алюминиевых деталей

Алюминиевые детали следует рихтовать от центра к краям дефектов, при этом тщательно выстукивая молотком. Как правило, металл разогревают до 200 градусов.

Требуемые инструменты

Проведение рихтовочных работ по восстановлению кузова автомобиля производится при использовании определённых инструментов. К ним относятся:

  1. Специальные молотки. Они необходимы для устранения вмятин. Ударная часть молотка хорошо отполирована и имеет закругленную форму. Вес ударного приспособления, как правило, не превышает 200 грамм. Процесс работы осуществляется с применением несильных и частых ударов. Выстукивать повреждение следует либо от края к центру, либо наоборот.
  2. Наковальни и штампы. Их используют для крепления поврежденного участка кузова. При выборе определённого инструмента необходимо основываться на форму и размер вмятины, и в зависимости от этого выбирать подложку.
  3. Ударные полотна и ложки. Такие инструменты часто применяют для исправления серьёзных и значимых повреждений. Ложки используют для разъединения дефектных частей.
  4. Рычаги и крюки. Данные инструменты необходимы для вытягивания повреждения изнутри. Жесткость кузова подходит в качестве опоры для рычага. При различных вмятинах используют специальные крючки определённых размеров и форм.
  5. Шлифовальная машинка. Помогает добиться ровной поверхности и восстановить ее прежний внешний вид. Применяется перед покраской и полировкой поврежденного участка.
  6. Споттер. Необходим для проведения точечной сварки. Применяется мастерами для устранения разрывов металла.

Приведенные рекомендации помогут начинающему мастеру в проведении рихтовочных работ кузова автомобиля.

Если знаний и навыков не достаточно, настоятельно рекомендуется обратиться к специалисту. Ведь последствия неопытного проведения рихтовки могут быть намного хуже предполагаемого результата.

Фото рихтовки авто от А до Я

Источник

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

В этой ста­тье рас­смот­рим как осу­ществ­ля­ет­ся рих­тов­ка сво­и­ми рука­ми. Подроб­но раз­бе­рём струк­ту­ру повре­жде­ний,  эта­пы, прин­ци­пы и при­ё­мы рих­тов­ки, а так­же клас­си­че­ские рих­то­воч­ные инстру­мен­ты и их при­ме­не­ние. Основ­ные прин­ци­пы рих­тов­ки могут при­го­дить­ся и при при­ме­не­нии спот­те­ра с вытя­ги­ва­ю­щи­ми устрой­ства­ми. В кон­це ста­тьи рас­смот­рим при­ме­ры пра­виль­но­го и непра­виль­но­го устра­не­ния дефор­ма­ции кузов­ной панели.

Може­те так­же про­чи­тать ста­тьи о вырав­ни­ва­нии и вытя­ги­ва­нии кузо­ва авто­мо­би­ля, где так­же рас­смат­ри­ва­ют­ся мето­ды устра­не­ния ава­рий­ных повреждений.

Содер­жа­ние статьи:

  • Вве­де­ние
  • Пря­мое и вто­ро­сте­пен­ное повреждение
  • Инстру­мен­ты для рихтовки
  • Рих­тов­ка сво­и­ми рука­ми. Эта­пы ремонта
  • Мето­ды рихтовки
  • Усад­ка рас­тя­ну­то­го металла
  • При­мер ремон­та про­стой дефор­ма­ции кузов­ной панели 

Итак, нач­нём с теории.

Мож­но выде­лить три харак­те­ри­сти­ки листо­во­го металла:

  • Пла­стич­ность
  • Эла­стич­ность (упру­гость)
  • Жёст­кость (наклёп)

Пла­стич­ность поз­во­ля­ет метал­лу менять свою фор­му при при­ло­же­нии доста­точ­ной силы. Это то же самое свой­ство, кото­рое поз­во­ля­ет отштам­по­вать металл в любую кузов­ную панель.

Упру­гость – это свой­ство метал­ла, кото­рое поз­во­ля­ет ему вос­ста­нав­ли­вать­ся до ори­ги­наль­ной фор­мы, после устра­не­ния напряжения.

Жёст­кость лист метал­ла полу­ча­ет при штам­пов­ке на заво­де. Это мож­но  назвать «памя­тью». Про­ис­хо­дит наклёп отдель­ных зон, кото­рые и при­да­ют фор­му кузов­ной пане­ли. Металл полу­ча­ет внут­рен­ние напряжения.

work-hardining8

В местах с пла­сти­че­ской дефор­ма­ци­ей моле­ку­лы метал­ла уплот­ня­ют­ся и изме­ня­ют свою струк­ту­ру. Тре­бу­ет­ся ослаб­ле­ние этих зон, что­бы вер­нуть метал­лу пер­во­на­чаль­ную форму.

Металл кузов­ной пане­ли, кото­рый не был рас­тя­нут или сме­щён, име­ет тен­ден­цию воз­вра­щать­ся в своё изна­чаль­ное поло­же­ние. В этом слу­чае он не гнёт­ся даль­ше, чем ему поз­во­ля­ет его упру­гость. Одна­ко, если металл погнул­ся даль­ше сво­ей упру­го­сти, то моле­ку­лы в месте сги­ба дефор­ми­ру­ют­ся и уплот­ня­ют­ся, и из такой пози­ции металл не воз­вра­ща­ет­ся сам. Металл в этой зоне ста­но­вит­ся жест­че и  сопро­тив­ля­ет­ся вырав­ни­ва­нию. Про­ис­хо­дит дефор­ма­ци­он­ное упроч­не­ние дета­ли (наклёп).

Металл с упру­гой дефор­ма­ци­ей вос­ста­нав­ли­ва­ет­ся после пре­кра­ще­ния воз­дей­ствия. Пла­сти­че­ская же дефор­ма­ция оста­ёт­ся неиз­мен­ной после исчез­но­ве­ния воз­дей­ствия. Нуж­но выправ­лять зоны с пла­сти­че­ской, а упру­гая дефор­ма­ция воз­вра­тит­ся сама, так как она удер­жи­ва­ет­ся толь­ко за счёт пла­сти­че­ской деформации.

Кузов­ные пане­ли состо­ят из трёх базо­вых форм: силь­но выпук­лые, средне выпук­лые и сла­бо выпук­лые. Так­же могут иметь ком­би­на­цию изги­бов (выпук­ло­стей) и рёб­ра жёст­ко­сти. Выпук­лость пане­ли вли­я­ет на то, как металл отре­а­ги­ру­ет на удар. Удар по сла­бо выпук­лой пане­ли сдви­га­ет металл внутрь, сокра­щая его (ста­но­вит­ся коро­че). Силь­но выпук­лая панель при уда­ре фор­ми­ру­ет изги­бы (воз­вы­шен­но­сти) по кра­ям вмя­ти­ны. Более подроб­но об этом може­те про­чи­тать здесь.

Прямое и второстепенное повреждение

Мож­но раз­де­лить пря­мое и непря­мое (вто­ро­сте­пен­ное) повре­жде­ние. Пря­мым повре­жде­ни­ем явля­ет­ся область кузов­ной пане­ли, кото­рая была в непо­сред­ствен­ном кон­так­те с объ­ек­том, кото­рый вызвал повре­жде­ние. Это место может иметь нару­ше­ние целост­но­сти лако­кра­соч­но­го покры­тия или раз­рыв металла.

Непря­мое повре­жде­ние име­ет погну­тый и иска­жён­ный металл, рас­по­ло­жен­ный в обла­сти, при­ле­га­ю­щей к пря­мо­му повре­жде­нию. Ино­гда вто­ро­сте­пен­ная дефор­ма­ция может рас­по­ла­гать­ся в несколь­ких десят­ков сан­ти­мет­ров от зоны пря­мо­го повре­жде­ния. Его слож­но пол­но­стью опре­де­лить и проанализировать.

При вос­ста­нов­ле­нии повре­жде­ния, метод ремон­та опре­де­ля­ет­ся воз­мож­но­стью досту­па к повре­жде­нию с обрат­ной сто­ро­ны кузов­ной пане­ли. Если есть доступ с обе­их сто­рон повре­жде­ния, то исполь­зу­ет­ся метод рих­тов­ки при помо­щи молот­ка и под­держ­ки. Если есть доступ толь­ко с одной сто­ро­ны, то при­ме­ня­ют­ся дру­гие тех­ни­ки ремон­та, такие как вытя­ги­ва­ние при помо­щи спот­те­ра, при помо­щи кле­е­вой систе­мы или ваку­ум­ной присоски.

При ремон­те повре­жде­ний нуж­но ста­рать­ся выби­рать наи­бо­лее лёг­кий путь. Даже если Вы име­е­те спе­ци­аль­ное обо­ру­до­ва­ние, то это не зна­чит, что его нуж­но вез­де и все­гда при­ме­нять. По воз­мож­но­сти, при­ме­няй­те про­стые инстру­мен­ты, а при необ­хо­ди­мо­сти, вклю­чай­те в рабо­ту более слож­ные. Ино­гда вмя­ти­ну мож­но выда­вить с обрат­ной сто­ро­ны рукой, без како­го-либо инстру­мен­та. Нуж­но пом­нить, что сей­час авто­про­из­во­ди­те­ли исполь­зу­ют доста­точ­но тон­кий металл при про­из­вод­стве кузов­ных пане­лей, поэто­му не тре­бу­ет­ся боль­ших уси­лий, что­бы вос­ста­но­вить деформацию.

Инструменты для рихтовки

Рас­смот­рим клас­си­че­ские инстру­мен­ты для рих­тов­ки повре­ждён­но­го метал­ла кузо­ва, кото­рые по-преж­не­му при­ме­ня­ют­ся в кузов­ном ремон­те. Молоток/гладилка и под­держ­ка явля­ют­ся базо­вы­ми инстру­мен­та­ми для рабо­ты с повре­ждён­ны­ми кузов­ны­ми панелями.

Рих­то­воч­ные молотки

Молот­ки могут быть раз­ных раз­ме­ров, форм и иметь раз­ный вес. Удар­ные голов­ки обыч­но круг­лой или квад­рат­ной фор­мы. Так­же есть молот­ки, с дру­гой сто­ро­ны бой­ка кото­рых ост­рая удар­ная голов­ка. Он исполь­зу­ет­ся на финиш­ной ста­дии без под­держ­ки. Острой частью мож­но убрать неболь­шую воз­вы­шен­ность или выпра­вить неболь­шую ямку, после чего уже при­ме­нить плос­кую часть бой­ка с под­держ­кой для окон­ча­тель­но­го выравнивания.

рихтовочные молотки

Так­же есть молот­ки с удар­ны­ми голов­ка­ми, име­ю­щи­ми зуб­цы, пред­на­зна­чен­ные для усад­ки рас­тя­ну­то­го метал­ла. Руч­ки молот­ков изго­тав­ли­ва­ют из дере­ва или стеклопластика.

Моло­ток обыч­но при­ме­ня­ет­ся для выправ­ле­ния неболь­ших вмя­тин и воз­вы­шен­но­стей. Нуж­но уметь про­сту­ки­вать нуж­ные обла­сти, в нуж­ное вре­мя и с нуж­ным уси­ли­ем. Рих­то­воч­ные молот­ки име­ют немно­го выпук­лый боёк (почти плос­кий). Это нуж­но, что­бы его края не каса­лись и не повре­жда­ли металл пане­ли при рихтовке.

Уда­ры, исполь­зу­е­мые при рих­то­ва­нии молот­ком с под­держ­кой, не долж­ны делать­ся с уси­ли­ем, как при заби­ва­нии гвоз­дей. Они долж­ны быть лёг­ки­ми, сколь­зя­щи­ми, рит­мич­ны­ми. Моло­ток нуж­но дер­жать сво­бод­но и при уда­ре дви­гать запястьем. Опыт­ный рих­тов­щик дела­ет при­мер­но 120 лёг­ких уда­ров молот­ком в мину­ту в оди­на­ко­вом рит­ме. Моло­ток отска­ки­ва­ет и запястье под­ни­ма­ет моло­ток для совер­ше­ния сле­ду­ю­ще­го уда­ра. Паль­цы кон­тро­ли­ру­ют моло­ток в нача­ле и в кон­це уда­ра. При дви­же­нии бой­ка молот­ка вниз и вверх, конец его руч­ки совер­ша­ет дви­же­ние по корот­кой дуге. Рука рас­слаб­ле­на, но гото­ва креп­ко схва­тить руч­ку молот­ка после его отскока.

Пра­виль­ные дви­же­ния молот­ком тре­бу­ют опре­де­лён­но­го навы­ка. Моло­ток дол­жен быть сба­лан­си­ро­ван. Несба­лан­си­ро­ван­ный моло­ток будет отска­ки­вать, бес­по­ря­доч­но сме­ща­ясь в раз­ные сто­ро­ны от цели уда­ра. Такой моло­ток при­дёт­ся дер­жать креп­ко в тече­ние все­го уда­ра и не полу­чить­ся делать лёг­кие уда­ры. К тому же не полу­чить­ся соблю­дать ритм повто­ря­ю­щих­ся движений.

Кузов­ные лож­ки, гладилки

кузовные ложки

Кузов­ные лож­ки, как и любой рих­то­воч­ный инстру­мент, быва­ют раз­ных форм и раз­ме­ров. В зави­си­мо­сти от фор­мы, кузов­ная лож­ка может при­ме­нять­ся как рычаг, для вырав­ли­ва­ния вмя­ти­ны с обрат­ной сто­ро­ны пане­ли, как под­держ­ка (в труд­но­до­ступ­ных местах), а так­же вме­сте молот­ка (гла­дил­ка) и вме­сте с молот­ком, для рас­пре­де­ле­ния уда­ра на боль­шую площадь.

Гла­дил­ку мож­но исполь­зо­вать несколь­ки­ми спо­со­ба­ми. При исполь­зо­ва­нии с под­держ­кой, име­ю­щей насеч­ки, гла­дил­ка может оса­жи­вать металл.

spring_hammering

Гла­дил­кой хоро­шо рабо­тать на отно­си­тель­но плос­ких поверх­но­стях. Она не рас­тя­ги­ва­ет металл, поэто­му уда­ры мож­но нано­сить силь­нее, чем молот­ком. Гла­дил­ка ещё хоро­ша тем, что она, бла­го­да­ря сво­ей пло­ща­ди, может одно­вре­мен­но «под­ни­мать» вмя­ти­ну и про­сту­ки­вать воз­вы­шен­но­сти вокруг этой вмятины.

Склад­ки на метал­ле в местах, где невоз­мож­но исполь­зо­вать моло­ток вме­сте с под­держ­кой, могут исправ­лять­ся мето­дом “молот­ком через гла­дил­ку” (см. рису­нок). Гла­дил­ка рас­се­и­ва­ет уда­ры, рас­пре­де­ляя их на боль­шую пло­щадь. Она поме­ща­ет­ся поверх жёст­ких воз­вы­шен­но­стей и про­сту­ки­ва­ет­ся до момен­та, когда напря­же­ние метал­ла ослабнет.

Под­держ­ки

Хоро­шие под­держ­ки сде­ла­ны из кован­но­го желе­за. Дешё­вые могут быть сде­ла­ны из чугу­на. Для уни­вер­саль­но­сти, каж­дая под­держ­ка может состо­ять из несколь­ких выпук­ло­стей для соот­вет­ствия раз­ным кон­ту­рам кузов­ных панелей.

При выправ­ле­нии вмя­ти­ны под­держ­ка удер­жи­ва­ет­ся с обрат­ной сто­ро­ны пане­ли с дав­ле­ни­ем, созда­ва­е­мым рукой рих­тов­щи­ка. При про­сту­ки­ва­нии воз­вы­шен­но­сти, под­держ­ка удер­жи­ва­ет­ся сво­бод­но, без давления.

Под­держ­ка долж­на иметь фор­му, соот­вет­ству­ю­щую изги­бу ремон­ти­ру­е­мой пане­ли. Нуж­но про­сту­ки­вать воз­вы­шен­но­сти вокруг вмя­ти­ны. Каж­дый после­ду­ю­щий удар дол­жен пере­кры­вать преды­ду­щий удар на поло­ви­ну диа­мет­ра удар­ной голов­ки молот­ка. Так мож­но выправ­лять вмя­ти­ну от пери­фе­рии к центу.

Слиш­ком силь­ные уда­ры по под­держ­ке через металл пане­ли могут сде­лать его тонь­ше и растянуть.

Под­держ­ка обще­го назна­че­ния может исполь­зо­вать­ся для гру­бо­го пер­во­на­чаль­но­го выправ­ле­ния повре­жде­ния (так как тяжё­лая и име­ет соот­вет­ству­ю­щую боль­шую закруг­лён­ную часть). Её при­ме­ня­ют в раз­ных местах, так как она име­ет поверх­но­сти с раз­ны­ми изги­ба­ми и углами.

Виды рихтовочных поддержек

Основ­ные виды под­дер­жек. Сле­ва напра­во: под­держ­ка обще­го назна­че­ния, под­держ­ка “каб­лук”, под­держ­ка “запя­тая” (клин).

Под­держ­ка в виде каб­лу­ка име­ет плос­кую часть и сла­бо выпук­лую. Такую под­держ­ку удоб­но при­ме­нять при вырав­ни­ва­нии флан­цев, а так­же на плос­ких и сла­бо­вы­пук­лых поверх­но­стях. Её часто при­ме­ня­ют при рих­тов­ке дверей.

Под­держ­ка в виде запя­той (или кли­на) может при­ме­нять­ся при рих­тов­ке сла­бо­вы­пук­лых и силь­но выпук­лых пане­лей, а так­же в местах, куда дру­гую под­держ­ку невоз­мож­но поме­стить. Её мож­но лег­ко про­су­нуть и удер­жи­вать меж­ду усилителями.

Кузов­ной напильник

Кузов­ной напиль­ник может исполь­зо­вать­ся на началь­ной ста­дии ремон­та, для опре­де­ле­ния струк­ту­ры повре­жде­ния, а так­же на  завер­ша­ю­щей ста­дии вырав­ни­ва­ния метал­ла. Рабо­чая часть сде­ла­на из очень проч­ной ста­ли и име­ет зазуб­ри­ны. Дер­жа­тель напиль­ни­ка име­ет две руч­ки и вин­то­вую стяж­ку для регу­ли­ров­ки изги­ба напиль­ни­ка. В зави­си­мо­сти от изги­ба, умень­ша­ет­ся или уве­ли­чи­ва­ет­ся рабо­чая пло­щадь напиль­ни­ка для удоб­ства исполь­зо­ва­ния в раз­ных местах пане­лей. Кузов­ные напиль­ни­ки быва­ют раз­ных раз­ме­ров, форм и могут иметь раз­ное коли­че­ство и кон­фи­гу­ра­цию зуб­цов. Менее гру­бые напиль­ни­ки могут исполь­зо­вать­ся на алю­ми­ни­е­вых кузов­ных панелях.

Кузов­ной напиль­ник может:

  • Про­яв­лять струк­ту­ру повре­жде­ния на началь­ной ста­дии ремонта.
  • Выяв­лять мел­кие углуб­ле­ния и воз­вы­шен­но­сти при финиш­ной рих­тов­ки кузов­ной панели.
  • Сре­зать неболь­шие возвышенности.
  • При­ме­нять­ся на завер­ша­ю­щей ста­дии вырав­ни­ва­ния, когда исполь­зу­ет­ся тон­кий слой шпаклёвки.
  • Вырав­ни­вать сва­роч­ные швы.
  • Обра­ба­ты­вать поверх­ность после луже­ния и нане­се­ния при­поя на кузов (см. ста­тью “луже­ние и пай­ка кузо­ва авто­мо­би­ля”).

Режу­щая часть зуб­цов долж­на быть направ­ле­на нару­жу, от масте­ра, дер­жа­ще­го напиль­ник. Напиль­ник дол­жен про­де­лы­вать длин­ные про­хо­ды по всей длине пане­ли. Если напиль­ник застре­ва­ет во вре­мя дви­же­ния, то нуж­но осла­бить нажим. Дви­же­ния дела­ют­ся толь­ко от себя, после сде­лан­но­го про­хо­да напиль­ник нуж­но под­нять и воз­вра­тить в исход­ное поло­же­ние для выпол­не­ния ново­го прохода.

Смен­ные полот­на могут иметь зуб­цы раз­но­го раз­ме­ра и рас­по­ло­жен­ные с раз­ной плот­но­стью. Так, при финиш­ной обра­бот­ки, хоро­ший напиль­ник может под­го­тав­ли­вать поверх­ность, даже не остав­ляя цара­пин. Это свя­за­но, как с раз­ме­ром и плот­но­стью рас­по­ло­же­ния зуб­цов, так и с их формой.

4_22

кузовной напильник

Напиль­ник сре­за­ет металл, поэто­му обра­бот­ка не может быть мно­го­крат­ной. Напиль­ни­ком нуж­но обра­ба­ты­вать поверх­ность, дви­гая его от себя и немно­го боком (наис­ко­сок, 15–20 гра­ду­сов). При дви­же­нии напиль­ни­ка, его при­жим­ную силу нуж­но сме­щать с перед­ней части к зад­ней. Полу­ча­ет­ся, что он как бы кача­ет­ся. Нуж­но менять направ­ле­ния дви­же­ния напиль­ни­ка, то есть дви­гать попе­ре­мен­но крест накрест.

Для выяв­ле­ния неров­но­стей, вме­сто кузов­но­го напиль­ни­ка мож­но исполь­зо­вать круп­но­зер­ни­стую шли­фо­валь­ную бума­гу на брус­ке или на орби­таль­ной шли­фо­валь­ной машин­ке. Прин­цип тот же. Нуж­но отшли­фо­вать рих­ту­е­мую поверх­ность. Ямки будут не заде­ты абра­зи­вом, а высту­пы будут отшли­фо­ва­ны силь­нее, чем вся поверх­ность, и будут иметь неот­шли­фо­ван­ные обла­сти вокруг них. Если воз­вы­шен­но­сти совсем не высо­кие, то они отшли­фу­ют­ся и эта область пане­ли при­мет нуж­ный кон­тур. При при­ме­не­нии шли­фо­валь­ной машин­ки, она долж­на дви­гать­ся мед­лен­но и рав­но­мер­но, но не слиш­ком мед­лен­но, что­бы не нагре­вать металл. При быст­ром дви­же­нии абра­зив не будет успе­вать нор­маль­но шлифовать.

Шли­фо­ва­ние круп­ным абра­зи­вом, как и обра­бот­ка напиль­ни­ком, истон­ча­ет металл пане­ли, поэто­му не долж­но при­ме­нять­ся мно­го раз на одной и той же дета­ли кузо­ва. Для обна­ру­же­ния неров­но­стей и шли­фо­ва­ния мел­ких воз­вы­шен­но­стей может исполь­зо­вать­ся шли­фо­валь­ная машин­ка с абра­зи­вом P36-P80. Машин­ку нуж­но дви­гать мед­лен­но, каж­дый её про­ход дол­жен пере­кры­вать преды­ду­щий на 50%. На «голом» метал­ле луч­ше все­го исполь­зо­вать шли­фо­валь­ные кру­ги на осно­ве абра­зи­ва окси­да алю­ми­ния, так как он наи­бо­лее проч­ный и изно­со­стой­кий и обыч­но при­ме­ня­ет­ся для шли­фо­ва­ния спла­вов металла.

Надув­ные подуш­ки и ваку­ум­ные присоски

Спе­ци­аль­ные надув­ные подуш­ки исполь­зу­ют­ся с обрат­ной сто­ро­ны повре­ждён­ных пане­лей, для выдав­ли­ва­ния вмя­тин боль­шо­го раз­ме­ра. Они могут исполь­зо­вать­ся внут­ри две­рей, зад­них кры­льев и дру­гих панелей.

Ваку­ум­ная при­сос­ка может исполь­зо­вать­ся для вытя­ги­ва­ния плав­ных вмя­тин. Она может иметь руч­ку или быть в соста­ве молот­ка обрат­но­го действия.

Рихтовка кузова автомобиля. Этапы ремонта

Как было ска­за­но ранее, гра­мот­ная про­це­ду­ра ремон­та дефор­ми­ро­ван­ной пане­ли пред­став­ля­ет собой выправ­ле­ние толь­ко тех мест, кото­рые полу­чи­ли пла­сти­че­скую дефор­ма­цию. Отно­си­тель­но не повре­ждён­ные при­ле­га­ю­щие зоны после это­го воз­вра­тят­ся в пер­во­на­чаль­ное состо­я­ние само­сто­я­тель­но. Такой метод тре­бу­ет немно­го уси­лий и мало действий.

Мож­но так­же воз­дей­ство­вать на обрат­ную сто­ро­ну повре­жде­ния тяжё­лым молот­ком или дру­гим тяжё­лым инстру­мен­том. Повре­жде­ние выдав­ли­ва­ет­ся или высту­ки­ва­ет­ся гру­бо, без каких-либо спе­ци­аль­ных пра­вил. При исполь­зо­ва­нии тако­го мето­да могут воз­ни­кать допол­ни­тель­ные повре­жде­ния и рас­тя­ну­тость метал­ла, кото­рые тре­бу­ет­ся в даль­ней­шем устранять.

Более пред­по­чти­те­лен имен­но вдум­чи­вый, гра­мот­ный под­ход к ремонту.

Гра­мот­ный ремонт повре­жде­ния вклю­ча­ет в себя три стадии:

  • ана­ли­зи­ро­ва­ние повреждения,
  • прав­ка на чер­но­вую (вос­ста­нов­ле­ние формы),
  • прав­ка на чисто­вую (финиш­ная).

Рас­смот­рим эти эта­пы подробно:

  • Ана­лиз повре­жде­ния явля­ет­ся пер­вой и наи­бо­лее зна­чи­мой ста­ди­ей, так как от пра­виль­но­го опре­де­ле­ния зон дефор­ма­ции, куда нуж­но при­ло­жить уси­лие, зави­сит быст­ро­та про­цес­са и конеч­ный резуль­тат. Про­це­ду­ра выправ­ле­ния повре­жде­ния долж­на опи­рать­ся на этот ана­лиз. Нуж­но пони­мать в какой после­до­ва­тель­но­сти про­изо­шла дефор­ма­ция. Нуж­но опре­де­лить направ­ле­ние, из кото­ро­го панель полу­чи­ла дефор­ма­цию и опре­де­лить какой залом или склад­ка обра­зо­ва­лись послед­ни­ми, какие перед этим и так далее вплоть до места, кото­рое полу­чи­ло пер­вый пря­мой кон­такт с пре­пят­стви­ем. Далее нуж­но опре­де­лить план дей­ствий по устра­не­нию дефор­ма­ции в поряд­ке, про­ти­во­по­лож­ном их воз­ник­но­ве­нию. Неко­то­рые повре­жде­ния мог­ли обра­зо­вать­ся одно­вре­мен­но и нуж­но это учи­ты­вать. Про­цесс вос­ста­нов­ле­ния не дол­жен созда­вать допол­ни­тель­ных повре­жде­ний. Таким обра­зом, потра­тив неко­то­рое вре­мя на ана­ли­зи­ро­ва­ние струк­ту­ры неров­но­стей и обду­мы­ва­ние поряд­ка вос­ста­нов­ле­ния, рабо­та выпол­ня­ет­ся гораз­до лег­че и быст­рее, кро­ме того, ста­но­вит­ся более интересной. photo2
    При­ло­же­ние линей­ки реб­ром помо­жет понять глу­би­ну вмятины.

    При ана­ли­зе, повре­ждён­ную панель мож­но про­щу­пать рукой. Обыч­но для это­го исполь­зу­ют левую руку. Нуж­но дви­гать всей ладо­нью вдоль пане­ли. Толь­ко паль­цы не смо­гут про­чув­ство­вать, како­го рода неров­ность перед вами. Ино­гда масте­ра наде­ва­ют матер­ча­тые пер­чат­ки, так как в них лег­че про­чув­ство­вать фор­му метал­ла. Сте­пень неров­но­сти мож­но опре­де­лить, при­кла­ды­вая линей­ку реб­ром к пане­ли. Кузов­ной напиль­ник так­же может при­ме­нять­ся для быст­ро­го опре­де­ле­ния струк­ту­ры повре­жде­ния. После обра­бот­ки напиль­ни­ком, сре­зан­ная крас­ка на кра­ях вмя­ти­ны выявит её фору и размер.

  • В резуль­та­те гру­бой рих­тов­ки выправ­ля­ют­ся рёб­ра жёст­ко­сти, зало­мы, боль­шие вмя­ти­ны и кузов­ная панель при­ни­ма­ет свою ори­ги­наль­ную фор­му. На этом эта­пе не нуж­но зацик­ли­вать­ся на одном един­ствен­ном месте, необ­хо­ди­мо делать несколь­ко про­хо­дов по всей пане­ли, посте­пен­но вырав­ни­вая её. Нуж­но ослаб­лять напря­жён­ные обла­сти, полу­чен­ные при уда­ре, и пре­пят­ству­ю­щие воз­вра­ще­нию метал­ла в его пер­во­на­чаль­ное состо­я­ние. Несколь­ко лёг­ких уда­ров в нуж­ное место более эффек­тив­ны, чем один или два силь­ных уда­ра. Вмя­ти­ны выправ­ля­ют­ся и одно­вре­мен­но про­сту­ки­ва­ют­ся воз­вы­шен­но­сти и склад­ки окру­жа­ю­щей её обла­сти. Здесь часто при­ме­ня­ет­ся метод «моло­ток вне под­держ­ки», кото­рый будет рас­смот­рен ниже. Мож­но исполь­зо­вать моло­ток и дере­вян­ный бру­сок или спе­ци­аль­ную надув­ную подуш­ку, для воз­дей­ствия с обрат­ной сто­ро­ны повре­жде­ния. Незна­чи­тель­ные неров­но­сти на этом эта­пе по-преж­не­му оста­ют­ся, они не долж­ны отвле­кать рих­тов­щи­ка. Глав­ная зада­ча это­го эта­па – вер­нуть основ­ную фор­му дефор­ми­ро­ван­ной кузов­ной пане­ли. Усад­ка рас­тя­ну­то­го метал­ла (об этом ниже) и, при необ­хо­ди­мо­сти, зава­ри­ва­ние раз­ры­вов так­же отно­сит­ся к этой ста­дии ремон­та панели.
  • Во вре­мя финиш­ной рих­тов­ки уби­ра­ют­ся мел­кие неров­но­сти, и панель окон­ча­тель­но вырав­ни­ва­ет­ся. Повре­ждён­ный металл может быть отрих­то­ван очень каче­ствен­но, так, что будет доста­точ­но толь­ко нане­сти напол­ня­ю­щий грунт, обра­бо­тать его и кра­сить. Для это­го нуж­но набрать­ся тер­пе­ния, делать всё после­до­ва­тель­но, без спеш­ки и лиш­них уси­лий. На этом эта­пе при­ме­ня­ет­ся кузов­ной напиль­ник, о кото­ром было напи­са­но выше. Так­же здесь при­ме­ня­ет­ся метод рих­тов­ки «моло­ток на под­держ­ке» (см. ниже). На этом эта­пе мож­но исполь­зо­вать спе­ци­аль­ное про­яв­ля­ю­щее покры­тие. Далее нуж­но сде­лать несколь­ко про­хо­дов брус­ком с круп­но­зер­ни­стой шли­фо­валь­ной бума­гой. Это выявит неров­но­сти, кото­рые слож­но заме­тить. Потом нуж­но выпра­вить остав­ши­е­ся углуб­ле­ния. После выпол­не­ния такой про­це­ду­ры, нуж­но сно­ва нане­сти про­явоч­ное сред­ство и повто­рить шли­фо­ва­ние. Таким обра­зом, поверх­ность пане­ли мож­но пол­но­стью выров­нять. После это­го кузов­ная панель под­го­тав­ли­ва­ет­ся к грун­то­ва­нию и покраске.

Методы рихтовки

Тех­ни­ка «моло­ток вне поддержки»

В этой тех­ни­ке моло­ток дол­жен иметь неболь­шое рас­сто­я­ние (сме­ще­ние) от под­держ­ки. Под­держ­ка давит на центр углуб­ле­ния на метал­ле, в то вре­мя как Вы про­дол­жа­е­те про­сту­ки­вать воз­вы­шен­но­сти вокруг вмя­ти­ны. Таким обра­зом, воз­вы­шен­но­сти опус­ка­ют­ся, а углуб­ле­ния под­ни­ма­ют­ся при каж­дом отска­ки­ва­нии под­держ­ки. В боль­шин­стве слу­ча­ев при гру­бой рих­тов­ке нуж­но при­ме­нять метод «моло­ток вне под­держ­ки». Он исполь­зу­ет­ся при устра­не­нии боль­шин­ства вмятин.

По воз­мож­но­сти нуж­но все­гда исполь­зо­вать гла­дил­ку вме­сто молот­ка. Гла­дил­ка боль­ше про­ща­ет уда­ры с непра­виль­ным уси­ли­ем при рихтовке.

Гла­дил­ка и под­держ­ка в этом мето­де не кон­так­ти­ру­ют друг с дру­гом. Этот метод хоро­шо под­хо­дит в ситу­а­ции, когда металл не полу­чив зна­чи­тель­но­го повре­жде­ния, может быть немно­го пере­на­прав­лен незна­чи­тель­ным уси­ли­ем для вос­ста­нов­ле­ния пер­во­на­чаль­ной фор­мы. Мето­ди­ка «моло­ток вне под­держ­ки» исполь­зу­ет­ся для под­ня­тия углуб­ле­ний и воз­вы­шен­но­стей одно­вре­мен­но. Эта мето­ди­ка при­ме­ня­ет­ся в основ­ном на сла­бо­вы­пук­лых или плос­ких пане­лях, где металл доста­точ­но подат­ли­вый, в отли­чие от силь­но­вы­пук­лых панелей.

Рихтовка своими руками

Тех­ни­ка «моло­ток на поддержке»

Может при­ме­нять­ся как для опус­ка­ния воз­вы­шен­но­стей, так и для выправ­ле­ния неболь­ших вмя­тин. В этой тех­ни­ке нуж­но рас­по­ло­жить под­держ­ку пря­мо напро­тив повре­жде­ния. Молот­ком нуж­но не силь­но про­сту­ки­вать металл, рас­по­ло­жен­ный над под­держ­кой. При силь­ных уда­рах есть опас­ность рас­тя­нуть рих­ту­е­мый металл. Нуж­но посто­ян­но про­ве­рять металл про­щу­пы­ва­ни­ем, после чего про­дол­жать рих­то­ва­ние до пол­но­го выправ­ле­ния повре­жде­ния. По воз­мож­но­сти при­ме­няй­те вме­сто молот­ка гла­дил­ку. Боль­шое пре­иму­ще­ство гла­дил­ки над молот­ком заклю­ча­ет­ся в том, что она воз­дей­ству­ет на боль­шую пло­щадь за один раз и удар рас­пре­де­ля­ет­ся более рав­но­мер­но, чем удар молот­ком. Как было напи­са­но выше, гла­дил­ка хоро­ша тем, что, бла­го­да­ря сво­ей пло­ща­ди, может одно­вре­мен­но под­ни­мать углуб­ле­ния и опус­кать воз­вы­шен­но­сти на рих­ту­е­мом участ­ке. При про­сту­ки­ва­нии вмя­ти­ны, нажи­май­те на металл под­держ­кой с доста­точ­ной силой. Если не надав­ли­вать с пра­виль­ным уси­ли­ем, то мож­но толь­ко уве­ли­чить повре­жде­ние. При про­сту­ки­ва­нии воз­вы­шен­но­сти под­держ­ку нуж­но дер­жать наобо­рот сво­бод­но, без усилия.

Рихтовка своими руками

Пока­за­но отска­ки­ва­ю­щее дей­ствие под­держ­ки после уда­ра молот­ка при выправ­ле­нии вмятины.

Метод «моло­ток на под­держ­ке» при­ме­ня­ет­ся при чисто­вой (финиш­ной) прав­ке. Так­же этот метод очень эффек­ти­вен при вырав­ни­ва­нии кра­ёв панели.

Насто­я­тель­но реко­мен­ду­ет­ся, что­бы обрат­ная сто­ро­на повре­ждён­ной пане­ли была чистой, ина­че это отра­зить­ся на каче­стве рих­тов­ки. Под­держ­ка долж­на быть пра­виль­но выбра­на по фор­ме. Слиш­ком выпук­лая фор­ма под­держ­ки сде­ла­ет панель более выпук­лой, а плос­кая – плоской.

При при­ме­не­нии молот­ка с под­держ­кой долж­на быть раз­ви­та коор­ди­на­ция. Под­держ­ка долж­на нахо­дить­ся непо­сред­ствен­но под молотком.

Выправ­ле­ние вмя­ти­ны молот­ком с ост­рым бойком

Ино­гда, для выправ­ле­ния вмя­ти­ны, мож­но при­ме­нять моло­ток с ост­рым бой­ком без под­держ­ки. Такую тех­ни­ку нуж­но исполь­зо­вать очень осто­рож­но, так как мож­но толь­ко усу­гу­бить повре­жде­ние. Идея заклю­ча­ет­ся в том, что­бы под­нять вмя­ти­ну сери­ей хоро­шо постав­лен­ных уда­ров молот­ком с ост­рым бой­ком с обрат­ной сто­ро­ны пане­ли. Вмя­ти­на долж­на выправ­лять­ся не до кон­ца. Вме­сте с под­ня­ти­ем вмя­ти­ны полу­ча­ют­ся ост­рые воз­вы­шен­но­сти от молот­ка, кото­рые потом уби­ра­ют­ся допол­ни­тель­ным вырав­ни­ва­ни­ем. Нера­зум­ное при­ме­не­ние такой тех­ни­ки может зна­чи­тель­но рас­тя­нуть металл и не дать удо­вле­тво­ри­тель­но­го результата.

Усадка растянутого металла

Рас­тя­ну­тый металл, после устра­не­ния дефор­ма­ции, будет зна­чи­тель­но выше осталь­ной поверх­но­сти, а так­же будет ослаб­лен и неста­би­лен. Его нель­зя про­сту­чать молот­ком и опу­стить ниже, так как для него нет места. Он либо уйдёт цели­ком в про­ти­во­по­лож­ную сто­ро­ну, либо сно­ва обрат­но (хло­пун). Если дефор­ма­ция была устра­не­на в пра­виль­ном поряд­ке, пра­виль­ны­ми инстру­мен­та­ми и с пра­виль­ным уси­ли­ем, то рас­тя­ну­тый металл может быть толь­ко в зоне пря­мо­го повре­жде­ния. Если же дефор­ма­ция выправ­ля­лась без пред­ва­ри­тель­но­го ана­ли­за, гру­бы­ми уда­ра­ми молот­ка, то рас­тя­ну­тый металл будет по всей ремонт­ной обла­сти. Тако­му метал­лу нуж­но вер­нуть нор­маль­ную тол­щи­ну усад­кой. Для воз­вра­ще­ния метал­ла в пер­во­на­чаль­ную фор­му его нуж­но «собрать». Усад­ка метал­ла нагре­вом явля­ет­ся доста­точ­но про­стым про­цес­сом, но тре­бу­ет осто­рож­но­сти. Нуж­но опре­де­лить самую высо­кую точ­ку рас­тя­ну­то­го метал­ла и нагреть её при помо­щи инстру­мен­та, кото­рый Вы исполь­зу­е­те для усад­ки. Далее нуж­но поме­стить под­держ­ку под нагре­тую область и уда­рить молот­ком несколь­ко раз, пока металл горя­чий. Так, металл вокруг уса­жи­ва­ет­ся в это нагре­тое пят­но и ста­но­вит­ся тол­ще и мень­ше по пло­ща­ди. Потом нуж­но охла­дить это место мок­рой тряп­кой или губ­кой. Таким же спо­со­бом мож­но уса­дить осталь­ные обла­сти с рас­тя­ну­тым метал­лом. Нуж­но быть осто­рож­ным и не пере­бор­щить. Ина­че металл дефор­ми­ру­ет­ся и дефор­ми­ру­ет при­ле­га­ю­щую область.

Усадка растянутого металла

После­до­ва­тель­ность усад­ки обшир­ной зоны рас­тя­ну­то­го металла

Незна­чи­тель­ная рас­тя­ну­тость метал­ла может устра­нять­ся без про­сту­ки­ва­ния. При нагре­ве рас­тя­ну­тый металл сокра­ща­ет­ся, про­ис­хо­дит его усад­ка. Нагре­тый металл сна­ча­ла воз­вы­ша­ет­ся над общим уров­нем пане­ли. После нагре­ва и охла­жде­ния, рас­тя­ну­тый металл при­об­ре­та­ет пер­во­на­чаль­ный про­филь, либо ста­но­вит­ся немно­го ниже обще­го уров­ня плос­ко­сти пане­ли. Так­же може­те про­чи­тать ста­тью “Как убрать хло­пун на метал­ле”, где подроб­но рас­смат­ри­ва­ет­ся тема рас­тя­ну­то­го металла.

Пра­ви­ла при усад­ке нагревом:

  • Обрат­ная сто­ро­на нагре­ва­е­мой пане­ли долж­на быть очи­ще­на от шумо­изо­ля­ци­он­но­го материала.
  • при усад­ке нуж­но при­ме­нять под­держ­ку, име­ю­щую мень­шую выпук­лость, чем рас­тя­ну­тая область металла.
  • Обыч­но исполь­зу­ет­ся аце­ти­ле­но­вая горел­ка с насад­кой, соот­вет­ству­ю­щей тол­щине оса­жи­ва­е­мо­го метал­ла, но может так­же при­ме­нять­ся нагрев полу­ав­то­ма­ти­че­ской свар­кой, спе­ци­аль­ным уголь­ным элек­тро­дом, а так­же спе­ци­аль­ной насад­кой и  режи­мом споттера.
  • Аце­ти­ле­но­вой горел­кой нуж­но нагре­вать до ярко крас­но­го цве­та, дер­жа её пер­пен­ди­ку­ляр­но поверхности.
  • Нико­гда не осту­жай­те металл, нагре­тый до крас­но­го цве­та. Подо­жди­те, когда он немно­го сам охла­дит­ся и ста­нет чёрным.
  • Нико­гда не нагре­вай­те область боль­ше, чем може­те оса­дить молот­ком за один раз. Горел­кой нагре­ва­ет­ся пло­щадь от 10 до 25 мм.
  • Во вре­мя нагре­ва нуж­но делать кру­го­вые дви­же­ния горел­кой, по спи­ра­ли, от пери­фе­рии к центру.
  • Не пытай­тесь сде­лать усад­ку рас­тя­ну­то­го метал­ла, пока не выпра­ви­те его на черновую.
  • Не нагре­вай­те для усад­ки вмятину.
  • Если рас­тя­ну­тый металл име­ет неболь­шую область, то и нагре­вай­те малень­кое пят­но для усадки.
  • Мож­но делать усад­ку рас­тя­ну­то­го метал­ла и без его после­ду­ю­ще­го охла­жде­ния мок­рой тряп­кой. Охла­жде­ние лишь уско­ря­ет процесс.
  • После усад­ки, может потре­бо­вать­ся допол­ни­тель­ное вырав­ни­ва­ние металла.

Пример ремонта простой деформации кузовной панели   

Рас­смот­рим схе­ма­ти­че­ское изоб­ра­же­ние про­стой дефор­ма­ции кузов­ной пане­ли. Пунк­ти­ром пока­за­на ори­ги­наль­ная фор­ма пане­ли. Рих­тов­ка про­из­во­дит­ся в после­до­ва­тель­но­сти, про­ти­во­по­лож­ной воз­ник­но­ве­нию повреждений.

Рихтовка своими руками

Пра­виль­ный поря­док ремон­та повре­жде­ния. Сна­ча­ла ослаб­ля­ют­ся зало­мы, кото­рые были созда­ны послед­ни­ми после удара.

Так как залом Х создан в повре­жде­нии послед­ним, то эта область долж­на выправ­лять­ся пер­вой. На эту зону поме­ща­ет­ся плос­кая кузов­ная лож­ка и про­сту­ки­ва­ет­ся молот­ком, направ­ляя уда­ры пря­мо на край зало­ма (рис. №2). Это осла­бит воз­вы­шен­ность и сдви­нет её в изна­чаль­ную пози­цию. Далее про­сту­ки­ва­ет­ся угол флан­ца Z, осла­бив напря­же­ние в этой обла­сти. Обла­сти метал­ла меж­ду 0 и Y и Y и Z теперь ослаб­ле­ны и гото­вы к воз­вра­ще­нию в ори­ги­наль­ную пози­цию при помо­щи неболь­шо­го уси­лия. Это уси­лие созда­ёт­ся при помо­щи сред­не­вы­пук­лой под­держ­ки, выправ­ляя неров­но­сти дву­мя-тре­мя несиль­ны­ми уда­ра­ми с обрат­ной сто­ро­ны с 0 по Y (рис. №3). Это осла­бит напря­же­ние метал­ла с обрат­ной сто­ро­ны (отре­зок 0Y). Про­це­ду­ра повто­ря­ет­ся от Y до Z, вос­ста­нав­ли­вая металл до ори­ги­наль­ной фор­мы №4.

Вто­рая иллю­стра­ция (см. ниже) пока­зы­ва­ет ошиб­ку чер­но­вой прав­ки тако­го же повре­жде­ния. Здесь не было про­из­ве­де­но пер­во­на­чаль­но­го ослаб­ле­ния напря­жён­ных мест. На рис. №1, опу­щен­ный металл был выправ­лен уда­ра­ми с обрат­ной сто­ро­ны до точ­ки Y при помо­щи под­держ­ки. Это под­ня­ло боль­шую пло­щадь вмя­ти­ны прак­ти­че­ски до ори­ги­наль­ной пози­ции. Одна­ко напря­же­ние в точ­ке X не было ослаб­ле­но. Напря­жён­ный залом не опу­стил­ся на своё нор­маль­ное место, вме­сто это­го этот залом тянет панель вниз в зоне H. Так про­ис­хо­дит, пото­му что напря­жён­ный край X уси­ли­ва­ет металл с обрат­ной сто­ро­ны. Таким обра­зом, когда уси­лие при­ла­га­ет­ся свер­ху на Y, залом дей­ству­ет как опор­ный центр, утя­ги­вая металл вниз на H, когда при­ла­га­ет­ся уси­лие вверх на Y.

3

Не пра­виль­ная после­до­ва­тель­ность ремон­та. Вмя­ти­ны были выправ­ле­ны без пред­ва­ри­тель­но­го ослаб­ле­ния напря­жён­ных зон пане­ли. В ито­ге металл рас­тя­нут и тре­бу­ет допол­ни­тель­ной правки.

Когда чер­но­вое вырав­ни­ва­ние было нача­то без ослаб­ле­ния напря­жён­ной обла­сти, металл дол­жен быть рас­тя­нут для того, что­бы воз­вра­тить­ся в свою ори­ги­наль­ную пози­цию, как пока­за­но пунк­ти­ром. Теперь тре­бу­ет­ся зна­чи­тель­ное уси­лие, что­бы воз­вра­тить его вверх и это вызо­вет появ­ле­ние допол­ни­тель­ных повре­жде­ний на метал­ле во вре­мя уда­ра под­держ­кой, как пока­за­но на рис. №2. Выправ­ле­ние этих повре­жде­ний доба­вит рабо­ты. На рис. №3, вмя­ти­на была выправ­ле­на и моло­ток и под­держ­ка на сво­ём месте, что­бы начать вырав­ни­ва­ние. На рис. №4, вмя­ти­на вос­ста­нов­ле­на до нор­маль­но­го состо­я­ния. Одна­ко это уже полу­чи­лась новая фор­ма с рас­тя­ну­тым метал­лом. Таким обра­зом, рабо­та сде­ла­на, но было поте­ря­но вре­мя на неза­пла­ни­ро­ван­ную рих­тов­ку, и металл был рас­тя­нут. Пунк­ти­ром пока­зан ори­ги­наль­ный кон­тур панели.

При­ве­дён­ные при­ме­ры пока­зы­ва­ют, что одну и ту же рабо­ту мож­но сде­лать по-раз­но­му, потра­тив раз­ное коли­че­ство уси­лий. При вдум­чи­вом пред­ва­ри­тель­ном ана­ли­зе повре­жде­ния мож­но зна­чи­тель­но сокра­тить вре­мя ремон­та, его каче­ство и умень­шить коли­че­ство шпа­клёв­ки или вовсе её исклю­чить. Кро­ме того, пра­виль­но выпол­нен­ная рих­тов­ка при­не­сёт удо­вле­тво­ре­ние от конеч­но­го результата.

Читай­те так­же по теме:

  • Рих­тов­ка вмя­тин. При­ме­не­ние молот­ка, гла­дил­ки, поддержки.
  • Тео­рия выправ­ле­ния вмя­тин. Подроб­но о рихтовке.
  • Рих­тов­ка, инстру­мен­ты для рихтования.

Печа­тать статью

Источник

Рихтовка кузова автомобиля своими руками, изображение №1
По своей сути рихтовка – это процесс придания деформированному участку кузова либо отдельной его детали первоначальной геометрии. И хотя на сегодняшний день услуги по рихтовке транспортных средств оказывает множество специализированных сервисов, выполнить данный вид ремонтно-восстановительных работ можно и в домашних условиях.

Оправданность рихтовки в домашних условиях

Главное, внимательно изучить характер повреждения и реально оценить свои возможности по его устранению. Значительные дефекты кузова можно исправить только с помощью дорогостоящего специального оборудования, поэтому попытки выправить повреждения такого рода самостоятельно могут только усугубить ситуацию. Кроме того, необходимо внимательно просчитать экономическую составляющую ремонта. Рихтовка кузова автомобиля своими руками может быть оправдана только в случае, когда затраты на инструменты, ЛКМ и шпаклевку не превышают стоимости работ в специализированной мастерской. Также необходимо помнить, что всю ответственность за ремонт в домашних условиях автолюбитель несет самостоятельно, в то время как СТО обычно дают гарантию на произведенные ими работы.

Набор необходимых инструментов

Для домашней рихтовки кузова могут понадобиться следующие инструменты:

— Рихтовочные молотки со всевозможными насадками, предназначенные для разных типов поверхности автомобиля.

— Наковальни, поддерживающие металл с внешней части кузова. Следует помнить, что наковальни, обладающие большей массой, наиболее эффективно поглощают энергию ударов, максимально предохраняя поверхность кузова от возникновения дефектов.

— Рихтовочные крючки, выдавливающие вмятины с внутренней стороны кузова.

— Рихтовочный напильник, удаляющий незначительные выпуклости металла.

— Рихтовочный молоток – гладилка, сглаживающая кузовной металл.

— Запасной домкрат, позволяющий выравнивать жесткие углы кузова.

— Сварочный аппарат для заваривания трещин.

— Шлифовальное устройство.

Помимо перечисленных инструментов могут понадобиться другие дополнительные материалы, перечень которых зависит от степени повреждения и масштаба предстоящих работ. К выбору инструмента надо подходить очень серьезно, так как успешность рихтовки кузова наполовину зависит от того, насколько грамотно он подобран.

Работы, связанные с рихтовкой кузова, имеют определенные нюансы, знание которых поможет выполнить работу наиболее качественно при минимальных временных затратах. Помимо теоретических знаний на пользу пойдет наблюдение за процессом рихтовки в любой автомастерской, если есть такая возможность. Наглядный пример даст яркое представление о том, как работать с тем или иным инструментом, продемонстрирует различные техники выполнения ремонтно-восстановительных работ.

Перед началом работ необходимо определиться с очередностью ремонтных действий, поэтому проблемная часть кузова подлежит внимательному и всестороннему осмотру. На следующем этапе нужно обеспечить доступ к ремонтируемому участку кузова. Для этого все мешающие проведению работ детали и узлы автомобиля подлежат демонтажу.

Процесс самостоятельного выполнения работ

Для удобства рихтовки крыльев, дверей и капота их следует демонтировать и снять внутреннюю обшивку. В процессе работ крылья устанавливают на идеально гладкую рабочую поверхность поддержки (наковальни), покрытую плотным нетканым текстильным материалом. Двери и капот рихтуются в любом удобном для работы положении.

После того как граница дефекта четко обозначена, можно приступить к восстановлению изначальной формы кузова.

Незначительные вмятины можно ликвидировать при помощи промышленного фена и баллончика, наполненного сжатым воздухом. Суть метода в том, что помятый металл разогревается феном, после чего на него направляется струя воздуха из баллончика.

Обратите внимание! Большие по площади вмятины подлежат ликвидации с краев, на которых величина напряжения максимальна. Выстукивать кузовной металл при помощи рихтовочного молотка следует с внутренней стороны, в то время как поддержка применяется с лицевой стороны металла. По мере необходимости сила ударов может корректироваться, однако следует избегать значительных усилий, результатом которых может стать вытягивание металла.

Хорошей альтернативой традиционным рихтовочным молоткам является пневматический молоток. Он хорошо ликвидирует глубокие царапины, вмятины и изгибы с внешней стороны кузова транспортного средства. При этом данный инструмент имеет простую конструкцию, которая позволяет эффективно использовать пневматический молоток даже неопытному автолюбителю.

После того как отрихтовать кузов автомобиля удалось, на поверхности металла могут образоваться пузыри или впадины. В случае возникновения пузырей дефект ликвидируется посредством процедуры стягивания металла. Для этого на поверхности пузыря при помощи горелки нагревают несколько точек, которые затем охлаждают с помощью влажной ветоши. В результате сжатия металла пузырь исчезает, и поверхность принимает первоначальную форму. Впадины ликвидируют рихтовкой металла вглубь с обеих сторон кузова, переходя от центра дефекта к его краю, постепенно снижая силу ударов.

Обратите внимание! Случается, что в процессе рихтовки лакокрасочное покрытие трескается и отстает от кузова автомобиля. Если это происходит – проблемный участок металла следует зашпаклевать, затереть и обезжирить, после чего нанести на поврежденный участок новый слой защитной эмали.

Источник

На чтение 19 мин. Опубликовано

При любом дорожно-транспортном происшествии «страдает» кузов автомобиля. Но если повреждения незначительны, то можно обойтись не заменой детали, а её рихтовкой. Современные методы восстановления позволяют даже сильно деформированный кузов привести к первоначальному виду. Чтобы рихтовка кузова автомобиля была выполнена правильно необходимо знать порядок и основные правила, как всё это нужно делать.

Содержание

  1. Что такое рихтовка (правка кузова) автомобиля
  2. Виды повреждений кузова
  3. Инструменты
  4. Рихтовка автомобиля своими руками — пошаговые инструкции
  5. Обычная
  6. Метод восстановления без покраски
  7. Восстановление алюминиевых деталей кузова
  8. Усадка на горячую
  9. Рихтовка двери
  10. Другие технологии рихтовки кузова
  11. Фото рихтовки авто

Что такое рихтовка (правка кузова) автомобиля

рихтовка автомобиля

Под термином «рихтовка» следует понимать восстановление первичной геометрии элементов кузова автомобиля. Такие работы проводят в тех случаях, когда стоимость новой детали очень высока и более целесообразно финансово восстановить детали.

Правка также «включает» в себя финишные малярные работы. Нужно ведь не только выправить, но и обеспечить «вид». И сразу нужно уточнить, что большинство таких работ в условиях домашнего гаража выполнить невозможно. Основные тому причины:

  1. Нужен спец инструмент;
  2. Нужен опыт.

Особенно много сложностей возникает при работе с цельными кузовами, которые не разделены на отдельные детали. Перед проведением рихтовки потребуется полностью разобрать авто и, по возможности, выполнить проверку аэродинамического сопротивления.

Правка кузова — это не косметический ремонт. Особое внимание уделяется восстановлению первичной геометрии транспортного средства. Ведь если хотя бы одна из центральных стоек будет скошена, то это делает неработоспособной всю систему противоаварийной безопасности автомобиля.

Ведь при ДТП смещение деталей будет происходить не по тому «алгоритму», который был заложен производителем в кузов. Также нарушенная геометрия приводит к неравномерному износу запчастей. Особенно часто возникают проблемы с ходовой частью.

Основные элементы кузова, которые подвергаются рихтовке:

  • капот, багажник;
  • двери и крылья авто;
  • крыша;
  • пороги;
  • бампера (только металлические);
  • пол.

Виды повреждений кузова

Условно выделяют такие виды повреждений кузова автомобиля:

  1. Вмятины. Самые распространенные повреждения. Как правило, повреждения лакокрасочного покрытия минимальны, геометрия основных несущих компонентов не нарушена. В большинстве случаев правится с помощью вакуумного метода.
  2. Выпуклости. Часто образовываются при «косых» ударах в передние или задние крылья. Устраняются преимущественно точечными ударами молотка.
  3. Локальные дефекты. Возникают при неравномерных ударах. Например, при «касательном» счесывающем повреждении. Являются одними из самых сложных в плане устранения.
  4. Разрывы. Такие дефекты устраняются только сваркой. Но рекомендуется все же полностью заменять деталь в целях безопасности. Потому в случае дорожно-транспортного происшествия нарушается жесткость всей конструкции. Именно поэтому покупать автомобили, которые ранее были в ДТП, попросту опасно и цена на них сильно занижена.
  5. Сжатие. Чаще всего такие деформации образовываются из-за сильного «счесывающего» удара сбоку или сзади. Металл при этом сдавливается «гармошкой». То есть, образовывается сразу несколько точек вмятин. Если имеется также разрыв полотна металла, то такие деформации рихтовке практически не поддаются, требуется их замена или резка и последующее приваривании «латки».
  6. Растягивание. Как правило, возникает вместе со сжатием. Ведь если где-то металл сдавлен, то с другой стороны — он растягивается. Устраняется вытягиванием с использованием специальных дисков и швеллера. К сожалению, полностью первоначальной равномерной толщины металла после этого добиться практически невозможно. Так что рихтовка позволит избавиться только от

Также условно все вариации повреждений кузова разделяют на:

  • с деформацией геометрии (имеются ввиду, края соприкосновения с другими элементами кузова автомобиля);
  • без деформации геометрии.

И ещё выделяют повреждения с нарушением лакокрасочного покрытия и без этого. В последнем случае часто после рихтовки ограничиваются только тщательной шлифовкой с использованием абразивной пасты. В остальных случаях осуществляется локальная покраска поврежденной детали кузова транспортного средства.

Ещё одно распределение категорий деформаций:

  1. Прямые. Имеется ввиду вмятина или выпуклость, которая образовалась от прямого контакта элемента кузова с преградой. Именно здесь чаще всего и образовываются места «разрыва» лакокрасочного покрытия, а иногда — металла.
  2. Непрямые. Это вторичные деформации, возникающие из-за прямых. Например, автомобиль попал в аварию, было лобовое столкновение. Вместе с передней части нарушается геометрия передних крыльев. Те — смещаются, повреждая также двери. То есть, эти части не контактировали непосредственно с преградой в момент дорожно-транспортного происшествия. Но им тоже потребуется рихтовка. Иначе не будут соблюдены заводские зазоры или же замок двери не будет корректно работать.

Все рассмотренные виды — условные. По сути, каждое повреждение — уникальное и требует к своему устранению индивидуального подхода.

Инструменты

инструменты для рихтовки кузова

Для проведения рихтовки потребуется следующий минимальный набор инструментов:

  1. Молотки и киянки. Используются те, которые имеют резиновое основание. Дополнительно используются доски из ПВХ или любого другого «мягкого» пластика, которые позволяют распределить силу от удара на большую поверхность. Как правило, масса молотков, киянок не превышает 2 килограмм. Их основание — закругленное, без прямых углов, что уберегает лакокрасочное покрытие при ударах от сколов и царапания.
  2. Подкладки, наковальни. Используются для фиксации обратной стороны элемента кузова при выравнивании. Именно правильное их расположение и крепление позволяет восстановить заводскую геометрию. И именно с этим у новичков и возникают проблемы чаще всего.
  3. Ударные полотна. Как правило, их изготавливают сами мастера из пластиковых плит (ПВХ). Главное — это «мягкость» материала. Чтобы твердость была ниже, нежели обрабатываемый металл. Это полностью нивелирует образование царапин даже при сильных ударах молотком или киянкой.
  4. Крюки, рычаги. Используются для «вытягивания» металла после сжатия. Возможно применение только на некоторых элементах кузова, где имеются «ребра жесткости» (для создания опоры рычага).
  5. Шлифовальные машины, напильники. Используются для подготовки элементов кузова к финишным малярным работам, а также после высыхания лакокрасочного покрытия. Также иногда задействуются для снятия излишков металла на поверхностях с выпуклостями. Ведь заводской кузов имеет единую статичную толщину металла. Но после ДТП она может нарушаться из-за действия сжатия, растягивания.
  6. Споттеры. Это специализированные сварочные аппараты, ориентированные именно для проведения рихтовальных работ по восстановлению элементов кузова автомобиля. Их ключевое отличие — это поддержка «точечной» сварки. Часто это применяется при вытягивании вмятин, где невозможно использовать вакуумное оборудование. Мастер приваривает к поврежденной детали небольшой рычаг, затем — восстанавливает плоскость и геометрию кузова, после — удаляет приваренный элемент.
  7. Компрессор и краскопульт. Задействуется в малярных работах при покраске или нанесении лакокрасочного покрытия на восстановленные элементы кузова автомобиля.
  8. Мини-лифтер. Используется для выравнивания небольших вмятин, когда нет повреждения лакокрасочного покрытия. Подходит для рихтовки своими руками. Но если деформация сложная, с несколькими точками продавливания, то такой инструмент — бесполезен.
  9. Набор паст. Используется для финишной полировки в сочетании с шлифовальной машиной. Бывают абразивные и без абразивные.

Это только базовый набор инструментов, которые используются при рихтовке кузова автомобиля. Вместе с ними активно используются отвертки, плоскогубцы, термофены, «болгарки» с кругами для резки металла. Каждый мастер формирует собственный перечень инструментария для работы. Самыми дорогостоящими из них являются споттеры, компрессор с краскопультом, а также пневматические молотки для вытягивания вмятин. Даже если ориентироваться на бюджетные инструменты, то такой набор обойдется минимум в 120 – 150 тысяч рублей. Это ещё одна из причин, почему в домашних условиях выполнить качественную рихтовку практически невозможно.

Перед восстановлением элемента кузова следует уточнить стоимость такой детали у концерна-производителя или поискать её на разборках. Если деталь можно приобрести недорого, она в исправном состоянии и без нарушенной геометрии, то лучше вместо рихтовки просто произвести замену.

Рихтовка автомобиля своими руками — пошаговые инструкции

Рихтовка автомобиля своими руками — пошаговые инструкции

Для проведения любых работ по рихтовке требуется подготовленный бокс. Особое внимание нужно уделить освещению. Оно должно быть равномерным и с «холодным» оттенком — это позволит заметить даже мельчайшие повреждения, царапины.

Все работы рекомендуется проводить при комнатной температуре, в диапазоне от +18 до +25 градусов по Цельсию. Это важно, потому что краска и лакокрасочное покрытие всех современных авто имеет полимерную основу. А её плотность и эластичность напрямую зависит от температуры окружающей среды. При низкой температуре даже незначительные выпрямления вмятин могут привести к образованию сколов.

Предварительная подготовка кузова к проведению рихтовки включает в себя:

  1. Тщательное мытье и сушку. Рекомендуется использовать специальные шампуни, которые также устраняют производные нефтепродуктов.
  2. Обезжиривание. Можно просто тщательно промыть бензином или протереть губкой, смоченной в этиловом спирте. Эти вещества не вступают в химическую реакцию с лакокрасочным покрытием (если оно заводское).
  3. Демонтаж неповрежденных элементов кузова. То есть, которые не будут подвержены рихтовке. Если же кузов цельный или повреждения незначительные, то их просто заклеивают малярным скотчем, без съема.

Рекомендуется все обнаруженные повреждения сфотографировать на телефон или фотоаппарат, но с максимально высоким разрешением. Это позволит в дальнейшем оценить результат проведенных работ.

Ещё важное правило: рихтовку следует выполнять как можно скорее после получения повреждения. Чем больше времени прошло с момента получения повреждения — тем сложнее будет восстановить первоначальную геометрию с помощью прогрева, вытягивания присоской.

Обычная

Обычная рихтовка выполняется с минимальным набором инструментов. Подойдет для самых простых повреждений, например, небольших вмятин без повреждения лакокрасочного покрытия. Самое главное здесь — добиться первоначальной геометрии детали (или максимально близкой к заводскому значению). В качестве примера можно найти в интернете изображение этой детали (как правило, у дилеров, которые их продают, они имеются в высоком разрешении). Этапы выполняемых работ:

  • Если необходимо — снять поврежденную деталь кузова. Как правило, это актуально для капота, багажника, крыльев. Все остальные элементы кузова рихтуют «на весу».
  • Установка подложки или наковальни. Какая именно — зависит от того, что за деталь подвергают рихтовке и степень её повреждения. Опять же — здесь важно соблюдать первоначальную геометрию кузова.

  • С помощью ударов молотка или киянки добиться первоначальной формы и плоскости элемента кузова. Нужно прикладывать минимальную силу. Следует ударять много, но несильно. Удары всегда наносятся с краев вмятины или деформации с постепенным переходом к центральной части дефекта элемента кузова.

  • Финишная полировка. Следует проводить даже в тех случаях, если каких-либо сколов, царапин визуально заметить невозможно. Даже незначительные повреждения лакокрасочного покрытия в дальнейшем увеличиваются в размерах. И именно в этих местах появляются первичные признаки коррозии. Чтобы этого не допустить, нужно убрать все микроцарапины. Лучше всего для этого подходит «болгарка» с полировальным кругом. Если визуально царапин не видно, то используется без абразивная паста. Если заметны, то сперва с абразивом, а финишная шлифовка вообще осуществляется без пасты.

Совсем незначительные вмятины можно устранить и без последующей шлифовки. Но желательно то место, которое подвергалось обработке, затереть хотя бы восковой полиролью. Она заполняет собой все неровности на микроскопическом уровне, что предотвращает забивание микроцарапин грязью, влагой.

Если же есть сильные повреждения лакокрасочного покрытия, то оптимальным вариантом рихтовки будет применение споттера. Заменять его обычным сварочным аппаратом (полуавтоматом) — нельзя. Споттер работает как точечная сварка. То есть, создаёт единственную точку с электрической дугой. И место контакта в дальнейшем можно убрать обычной шлифовкой непосредственно перед покраской.

Есть умельцы, которые самостоятельно изготавливают споттер из небольшого трансформатора и медного жала (без острого конца). Но место контакта все равно в этом случае получится с более заметным дефектом. И его не следует применять в тех местах, где имеется оцинковка кузова.

Метод восстановления без покраски

Речь идёт о восстановлении вмятин с помощью специальной вакуумной присоски. Её прикладывают к области дефекта, далее включают компрессор, откачивающий воздух, а далее просто «вытягивают» металл. В большинстве случаев он принимает свою первоначальную геометрию. Это так называемый эффект «памяти» металла после заводского изгиба.

Этот метод подойдет только для тех случаев, когда повреждения лакокрасочного покрытия нет.

Примеры:

  • вмятина от «тупого» удара;
  • деформация капота из-за удара по нему;
  • вмятина на заднем крыле из-за неудачного въезда в гараж.

Но если имеется хотя бы одна незначительная трещина или скол, то он категорически противопоказан. Потому что это приведет к дальнейшему отшелушиванию ЛКП. И уже затем потребуется полноценная перекраска элемента кузова.

Для самых простых вмятин можно использовать ручные насосы для создания вакуума. Они устроены как обычный медицинский шприц, но большого размера и с присоской на конце. То есть, имеется колба с поршнем, которая соединена с присоской. Нужно её прижать к выравниваемой детали, далее — потянуть на себя ручку поршня и зафиксировать её (предусмотрена кнопка или специальный рычаг). А далее — резко потянуть на себя такой «вакууматор».

Такие устройства стоят недорого, в районе 500 – 1000 рублей. Но их поршень генерирует сравнительно невысокое отрицательное давление. Это означает, что с его помощью можно выровнять только самые простые вмятины, при которых не затрагивается геометрия краев детали.

Рихтование киянкой без последующей покраски деформированных элементов кузова тоже возможен. Лакокрасочные покрытия всех современных автомобилей идут с полимерной основой. А она:

  • эластичная;
  • выдерживает критическую нагрузку на разрыв;
  • препятствует распространению разрывов на месте микроцарапин.

Исключением является лишь те автомобили, у которых используется покраска под серебристый металлик. В таких красках в качестве тонирующего элемента используется алюминиевая «крошка». И она располагается строго параллельно плоскости самого металла кузова.

Даже минимальное отклонение от первоначального легко будет заметно по отражению. Поэтому если требуется рихтовка автомобиля с окраской под серебристый металлик, то лучше заменить деталь полностью.

Восстановление алюминиевых деталей кузова

Ключевые правила, которые необходимо соблюдать при работе с алюминиевыми деталями кузова автомобиля:

  1. Рихтовка осуществляется только «изнутри». Так что деталь в большинстве случаев потребуется полностью снять с автомобиля, а также убрать подложку, шумоизоляцию, вспомогательные элементы.
  2. Споттер — не используется. Потому что при воздействии сварки на алюминий его с большой долей вероятности можно прожечь. А ещё у этого металла высокий коэффициент теплопередачи. Для прогрева вмятины потребуется много энергии, из-за чего лакокрасочное покрытие может потускнеть.
  3. Рихтовка чаще всего выполняется только молотками и киянками. И удары наносятся от центральной части деформации, с постепенным переходом к её краям. То есть, наоборот, а не как легированными сталями.
  4. Следует отдавать предпочтение холодному способу рихтовки. То есть, без разогревания элемента кузова. Это возможно только в том случае, если «холодный» метод оказался совсем неэффективным, а также после рихтовки потребуется полное перекрашивание детали.
  5. Для устранения незначительных вмятин вместо ударов молотка или киянки можно использовать выдавливание так называемыми «ложками». Но они используются вместе с поддержкой.
  6. У алюминия худший «эффект памяти». Так что прогревание не помогает восстановить первоначальную геометрию. В 99% случаев приходится использовать молотки и киянки, даже если основную часть вмятины удалось выпрямить с помощью вакуумной присоски.

В остальном же придерживаются тех самых правил, что и при «обычной» рихтовке кузова автомобиля. Нужно лишь помнить, что алюминий — более мягкий металл, нежели сталь. Поэтому требует к себе более бережного отношения. Все удары наносятся практически без прикладывания силы. А вот если имеются места разрыва металла, то потребуется полная замена детали. Потому что свариваемость алюминия — крайне низкая. Это сделать возможно, но прочность шва останется низкой, даже если использовалась сварка в инертной среде. В заводских условиях это делается точечно с помощью лазера. Естественно, в условиях домашнего гаража получить доступ к такому оборудованию невозможно.

Усадка на горячую

Этот метод используют в тех случаях, когда рихтовка «на холодную» не приносит должного результата и не позволяет восстановить первоначальную форму элемента кузова. Рекомендуется использовать либо газовую горелку, либо строительный фен.

Нагрев осуществляется до температуры в 150 – 200 градусов. Сам фен следует держать на расстоянии в 20 – 30 сантиметров от обрабатываемой поверхности кузова.

Обязательно не задерживать на одном месте, прогревать с помощью круговых действий, в противном случае можно обжечь лакокрасочное покрытие (оно после этого становится заметно темнее, нежели остальные участки кузова автомобиля).

После прогревания выполняют выравнивание с помощью киянки. Удары наносятся сперва с краев вмятины, постепенно переходя к центральной части. Во многих случаях даже самого нагрева будет достаточно для восстановления первоначальной геометрии детали с деформацией.

Данный метод основан на физическом свойстве тел расширяться при нагреве. Это приводит к тому, что внутреннее давление металла на изгибах увеличивается. А далее задействуется тот самый «эффект памяти формы».

При рихтовке «на горячую» нужно соблюдать следующие дополнительные правила:

  1. С прогреваемых деталей обязательно снимать всю обшивку, шумоизоляцию, пластиковые детали. Все они не рассчитаны до нагрева даже в 100 градусов по Цельсию.
  2. Рекомендуется использовать поддержку. Выбирается плоскость с меньшей выпуклостью, нежели сама вмятина. Например, если выполняется выравнивание заднего крыла в верхней части, то поддержку устанавливать следует с одного из боков вмятины. Главное — чтобы изгиб там, где находится поддержка, была меньшей.
  3. Вместо строительного фена лучше использовать ацетиленовую горелку непосредственно для работ по рихтовке кузова. Такие продаются в специализированных магазинах с гаражными инструментами. В комплекте там идут насадки для горелки под разную толщину металла. Естественно, нужно подбирать индивидуально под имеющийся автомобиль (замер толщины можно выполнить с помощью штангенциркуля).
  4. Не остужать металл, если он раскален до красна! Нужно подождать, когда краснота самостоятельно исчезнет. Ещё лучше — всегда давать металлу остывать без посторонней помощи.
  5. Если вмятина обширная, то прогревать нужно небольшую область вмятины. Максимальный диаметр — 25 миллиметров. Большие по размеру вмятины рихтовать нужно поэтапно. Начиная от центра и постепенно переходя к краям деформации.
  6. Растянутый металл рихтовать «на горячую» — нельзя. Требуется выполнить хотя бы черновое его выправление с помощью молотов, киянки.
  7. Не нагревать для усадки саму вмятину. Прогрев в этом случае осуществляется только по периметру, первоначально можно даже без поддержки.
  8. Не следует перегревать обрабатываемые участки металла. Превышение температуры в 250 градусов никак не упростит проведение рихтовки кузова. Но при этом может потускнеть слой лака. В помещении это не особо заметно, а вот под солнечными лучами пятно заметить несложно.

После завершения усадки и остывания металла может потребоваться дополнительная рихтовка киянкой. И в этом случае поддержку нужно использовать обязательно!

Рихтовка двери

Один из самых частых ремонтов — это именно рихтовка двери. И это одновременно самый сложный элемент кузова для выравнивания из-за большого количества линий, которые нужно соблюсти для сохранения геометрии. По сути, требуется комбинировать все вышеописанные методы рихтовки.

Общий порядок следующий:

  • Снятие дверцы. Следует делать во всех случаях, так как «на весу» все восстановительные работы выполнить попросту невозможно. А ещё даже из-за незначительных ударов можно повредить петли, на которых дверь держится. И уже тогда придется менять в том числе и их, а это сложная и дорогостоящая работа.

  • Черновое выравнивание с помощью молотка. Это потребуется, если есть признаки повреждения лакокрасочного покрытия, то есть, дверь в дальнейшем обязательно будет перекрашена.
  • Устранение заломов. Выполняется простыми ударами молотка изнутри двери. Естественно, потребуется снять всю обшивку, звукоизоляцию, извлечь стекло и механизм подъемника.

  • Выравнивание вмятин. Сперва делается «на холодную». Если достичь нужного результата не удается, то тогда — «на горячую».
  • Покраска и шлифовка (если требуются).

С первого раза полностью восстановить геометрию двери — не удается. Так что нужно быть готовым к тому, что её потребуется повторно снимать. Возможно даже не один раз, а несколько. Рихтовку выполняют до тех пор, пока визуально не будет заметно каких-либо деформаций и дверь замком защелкиваются без особого усилия.

Другие технологии рихтовки кузова

Существует множество других методов рихтовки кузова, которые преимущественно используются в специализированных сервисных центрах. Для устранения деформаций своими руками в гаражных условиях они в большинстве случаев не подходят. Самые распространенные методики:

  • Выравнивание PDR. Задействуются различные крюки для вытягивания, а также инфракрасные нагреватели, которые позволяют выполнять равномерную усадку по всей плоскости вмятины или выпуклости. Метод задействуется только на полностью снятых элементах кузова.

  • Выравнивание с помощью клеевых составов. По сути, это аналог споттера. Но здесь вместо сварки просто приклеивают рычаг с помощью двухкомпонентного клея. Затем — вытягивают металл или вмятину. Клей после этого размягчается с помощью растворителя. Главное преимущество этого метода — это отсутствие следов от сварки, как при использовании споттера. Но и для сложных деформаций он не подойдет. Потому что даже самые современные клеевые составы по устойчивости к срыву уступают полноценной сварке.

  • Выравнивание отбойником из фторопласта. Используется при восстановлении сложной геометрии тонкого металла. Фторопласт — крайне эластичный и мягкий материал. Поэтому с его помощью повредить металл попросту невозможно. А ещё есть пластины из фторопласта, которым после нагрева можно задать практически любую форму. Их задействуют для поддержки.
  • Рихтовка с помощью мини-лифтера. Вариант для тех повреждений, когда нет нарушения целостности лакокрасочного покрытия. Позволяет в кратчайшие сроки быстро убрать множество небольших вмятин как на плоских поверхностях, так и с изгибами. Инструмент стоит недорого, но требует специальной сноровки при работе. Кстати, мини-лифтера активно также задействуются при рихтовке методом PDR.
  • Исправление магнитом. А это один из тех способов, который можно на практике использовать даже в домашних условиях. Потребуется только неодимовый массивный магнит. Его обязательно нужно обмотать либо малярным скотчем, либо какой-нибудь тканью, чтобы не оставит царапин на лакокрасочном покрытии. Не подходит для тех случаев, когда необходимо восстановить деталь со шпаклевкой.

Это все методы, которые используются на практике для рихтовки металла. Если же никакой из вышеописанных методов не позволяет восстановить геометрию деформированной детали, то уже тогда принимаются за сварку и шпаклевку.

Но нужно понимать, что это позволит устранить только визуальный дефект. Сама же геометрия останется нарушенной, восстановить её до первоначального состояния не получится. А это угроза и безопасности водителя, пассажиров при ДТП. Да и шпаклевка уже через 1 – 2 года даже бережного отношения к авто начинает покрываться трещинами. И металл от возможной коррозии она совсем не защищает.

Фото рихтовки авто

Повреждение задней части и крыла легкового автомобиля.

  • Выполнено выравнивание геометрии изнутри (без снятия деталей).
  • Затем — ручная рихтовка холодным методом.
  • Также понадобилась частичная перекраска, так как при получении вмятины сформировался большой скол в нижней части (в месте контакта).
  • Перекраска — частичная, а не полная. Понадобилось зачистить место с деформацией вплоть до металла, далее по коду подобрать краску и нанести в 3 слоя с помощью краскопульта. Работы произведены в специализированной автомастерской.

Повреждение задней двери без изменения её геометрии. Замок срабатывал корректно, никаких защемлений по периметру не было.

  • Для черновой рихтовки дверь полностью сняли, убрали обшивку, выдавили ложкой.
  • Методом PDR уже на весу избавились от всех остальных дефектов.

Главная сложность такого повреждения — это наличие нескольких мест продавливания. И в нижней части все же имелся небольшой сдвиг зазора, но всего в 2 – 3 миллиметра. От этого избавиться удалось через вытягивание металла.

Рихтовка — это сложный комплекс работ по восстановлению первоначальной формы и геометрии элементов кузова. Методов проведения таких работа на сегодня разработано множество, каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. И здесь самое главное — это не инструментарий, которые используется для выравнивания. А опытность мастера, который разбирается в принципах сжатия и «выдавливания» изогнутого металла. В домашних же условиях правка кузова возможна только в самых простых ситуациях, когда геометрия детали не особо нарушена, а ещё нет признаков существенного повреждения лакокрасочного покрытия, при котором потребуется полная перекраска.

Источник

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!
В этой ста­тье рас­смот­рим как осу­ществ­ля­ет­ся рих­тов­ка сво­и­ми рука­ми. Подроб­но раз­бе­рём струк­ту­ру повре­жде­ний, эта­пы, прин­ци­пы и при­ё­мы рих­тов­ки, а так­же клас­си­че­ские рих­то­воч­ные инстру­мен­ты и их при­ме­не­ние. Основ­ные прин­ци­пы рих­тов­ки могут при­го­дить­ся и при при­ме­не­нии спот­те­ра с вытя­ги­ва­ю­щи­ми устрой­ства­ми. В кон­це ста­тьи рас­смот­рим при­ме­ры пра­виль­но­го и непра­виль­но­го устра­не­ния дефор­ма­ции кузов­ной панели.

Може­те так­же про­чи­тать ста­тьи о вырав­ни­ва­нии и вытя­ги­ва­нии кузо­ва авто­мо­би­ля, где так­же рас­смат­ри­ва­ют­ся мето­ды устра­не­ния ава­рий­ных повреждений.

Содер­жа­ние статьи:

  • Вве­де­ние
  • Пря­мое и вто­ро­сте­пен­ное повреждение
  • Инстру­мен­ты для рихтовки
  • Рих­тов­ка сво­и­ми рука­ми. Эта­пы ремонта
  • Мето­ды рихтовки
  • Усад­ка рас­тя­ну­то­го металла
  • При­мер ремон­та про­стой дефор­ма­ции кузов­ной панели

Итак, нач­нём с теории.

Мож­но выде­лить три харак­те­ри­сти­ки листо­во­го металла:

  • Пла­стич­ность
  • Эла­стич­ность (упру­гость)
  • Жёст­кость (наклёп)

Пла­стич­ность поз­во­ля­ет метал­лу менять свою фор­му при при­ло­же­нии доста­точ­ной силы. Это то же самое свой­ство, кото­рое поз­во­ля­ет отштам­по­вать металл в любую кузов­ную панель.

Упру­гость – это свой­ство метал­ла, кото­рое поз­во­ля­ет ему вос­ста­нав­ли­вать­ся до ори­ги­наль­ной фор­мы, после устра­не­ния напряжения.

Жёст­кость лист метал­ла полу­ча­ет при штам­пов­ке на заво­де. Это мож­но назвать «памя­тью». Про­ис­хо­дит наклёп отдель­ных зон, кото­рые и при­да­ют фор­му кузов­ной пане­ли. Металл полу­ча­ет внут­рен­ние напряжения.
В местах с пла­сти­че­ской дефор­ма­ци­ей моле­ку­лы метал­ла уплот­ня­ют­ся и изме­ня­ют свою струк­ту­ру. Тре­бу­ет­ся ослаб­ле­ние этих зон, что­бы вер­нуть метал­лу пер­во­на­чаль­ную форму.
Металл кузов­ной пане­ли, кото­рый не был рас­тя­нут или сме­щён, име­ет тен­ден­цию воз­вра­щать­ся в своё изна­чаль­ное поло­же­ние. В этом слу­чае он не гнёт­ся даль­ше, чем ему поз­во­ля­ет его упру­гость. Одна­ко, если металл погнул­ся даль­ше сво­ей упру­го­сти, то моле­ку­лы в месте сги­ба дефор­ми­ру­ют­ся и уплот­ня­ют­ся, и из такой пози­ции металл не воз­вра­ща­ет­ся сам. Металл в этой зоне ста­но­вит­ся жест­че и сопро­тив­ля­ет­ся вырав­ни­ва­нию. Про­ис­хо­дит дефор­ма­ци­он­ное упроч­не­ние дета­ли (наклёп).

Металл с упру­гой дефор­ма­ци­ей вос­ста­нав­ли­ва­ет­ся после пре­кра­ще­ния воз­дей­ствия. Пла­сти­че­ская же дефор­ма­ция оста­ёт­ся неиз­мен­ной после исчез­но­ве­ния воз­дей­ствия. Нуж­но выправ­лять зоны с пла­сти­че­ской, а упру­гая дефор­ма­ция воз­вра­тит­ся сама, так как она удер­жи­ва­ет­ся толь­ко за счёт пла­сти­че­ской деформации.

Кузов­ные пане­ли состо­ят из трёх базо­вых форм: силь­но выпук­лые, средне выпук­лые и сла­бо выпук­лые. Так­же могут иметь ком­би­на­цию изги­бов (выпук­ло­стей) и рёб­ра жёст­ко­сти. Выпук­лость пане­ли вли­я­ет на то, как металл отре­а­ги­ру­ет на удар. Удар по сла­бо выпук­лой пане­ли сдви­га­ет металл внутрь, сокра­щая его (ста­но­вит­ся коро­че). Силь­но выпук­лая панель при уда­ре фор­ми­ру­ет изги­бы (воз­вы­шен­но­сти) по кра­ям вмя­ти­ны. Более подроб­но об этом може­те про­чи­тать здесь.

Прямое и второстепенное повреждение

Мож­но раз­де­лить пря­мое и непря­мое (вто­ро­сте­пен­ное) повре­жде­ние. Пря­мым повре­жде­ни­ем явля­ет­ся область кузов­ной пане­ли, кото­рая была в непо­сред­ствен­ном кон­так­те с объ­ек­том, кото­рый вызвал повре­жде­ние. Это место может иметь нару­ше­ние целост­но­сти лако­кра­соч­но­го покры­тия или раз­рыв металла.

Непря­мое повре­жде­ние име­ет погну­тый и иска­жён­ный металл, рас­по­ло­жен­ный в обла­сти, при­ле­га­ю­щей к пря­мо­му повре­жде­нию. Ино­гда вто­ро­сте­пен­ная дефор­ма­ция может рас­по­ла­гать­ся в несколь­ких десят­ков сан­ти­мет­ров от зоны пря­мо­го повре­жде­ния. Его слож­но пол­но­стью опре­де­лить и проанализировать.

При вос­ста­нов­ле­нии повре­жде­ния, метод ремон­та опре­де­ля­ет­ся воз­мож­но­стью досту­па к повре­жде­нию с обрат­ной сто­ро­ны кузов­ной пане­ли. Если есть доступ с обе­их сто­рон повре­жде­ния, то исполь­зу­ет­ся метод рих­тов­ки при помо­щи молот­ка и под­держ­ки. Если есть доступ толь­ко с одной сто­ро­ны, то при­ме­ня­ют­ся дру­гие тех­ни­ки ремон­та, такие как вытя­ги­ва­ние при помо­щи спот­те­ра, при помо­щи кле­е­вой систе­мы или ваку­ум­ной присоски.

При ремон­те повре­жде­ний нуж­но ста­рать­ся выби­рать наи­бо­лее лёг­кий путь. Даже если Вы име­е­те спе­ци­аль­ное обо­ру­до­ва­ние, то это не зна­чит, что его нуж­но вез­де и все­гда при­ме­нять. По воз­мож­но­сти, при­ме­няй­те про­стые инстру­мен­ты, а при необ­хо­ди­мо­сти, вклю­чай­те в рабо­ту более слож­ные. Ино­гда вмя­ти­ну мож­но выда­вить с обрат­ной сто­ро­ны рукой, без како­го-либо инстру­мен­та. Нуж­но пом­нить, что сей­час авто­про­из­во­ди­те­ли исполь­зу­ют доста­точ­но тон­кий металл при про­из­вод­стве кузов­ных пане­лей, поэто­му не тре­бу­ет­ся боль­ших уси­лий, что­бы вос­ста­но­вить деформацию.

Порядок выполнения работ

Общая технология рихтовки пути предусматривает три этапа:

  • подготовительный,
  • основной,
  • финальный (заключительный).

Прежде чем подробно рассмотреть каждый из них, отметим, что в обычной ситуации задачу решает бригада из 7 человек, которая, в особенно сложных или срочных случаях, а также при применении оптики может быть расширена до 8-10 монтеров 4го разряда.

Начальная стадия, подготовки, сводится к изучению стрел прогиба – измеряется кривизна по хорде длиной в 20 м – и к расчетам на основании полученных данных, проводимым способом Пашкарпова.

Получив нужные цифры, в соответствии с ними нужно вбить временные реперы – так, чтобы после выравнивания они были расположены на одинаковой и неизменной дистанции от наружной стороны подошвы. Для этого лучшим образом подойдут деревянные колышки сечением 3-4 см в широкой части, длиной в 25 см, с затесанной гранью, которую следует располагать в направлении, противоположном вектору колеи. Размещать их стоит строго напротив точек деления, причем таким образом, чтобы расстояние от их острия до опоры рельса равнялось шаблону с допуском в большую или меньшую сторону ровно на величину сдвижки.

что такое рихтовка пути

Инструменты для рихтовки

Рас­смот­рим клас­си­че­ские инстру­мен­ты для рих­тов­ки повре­ждён­но­го метал­ла кузо­ва, кото­рые по-преж­не­му при­ме­ня­ют­ся в кузов­ном ремон­те. Молоток/гладилка и под­держ­ка явля­ют­ся базо­вы­ми инстру­мен­та­ми для рабо­ты с повре­ждён­ны­ми кузов­ны­ми панелями.

Рих­то­воч­ные молотки

Молот­ки могут быть раз­ных раз­ме­ров, форм и иметь раз­ный вес. Удар­ные голов­ки обыч­но круг­лой или квад­рат­ной фор­мы. Так­же есть молот­ки, с дру­гой сто­ро­ны бой­ка кото­рых ост­рая удар­ная голов­ка. Он исполь­зу­ет­ся на финиш­ной ста­дии без под­держ­ки. Острой частью мож­но убрать неболь­шую воз­вы­шен­ность или выпра­вить неболь­шую ямку, после чего уже при­ме­нить плос­кую часть бой­ка с под­держ­кой для окон­ча­тель­но­го выравнивания.

рихтовочные молотки

Так­же есть молот­ки с удар­ны­ми голов­ка­ми, име­ю­щи­ми зуб­цы, пред­на­зна­чен­ные для усад­ки рас­тя­ну­то­го метал­ла. Руч­ки молот­ков изго­тав­ли­ва­ют из дере­ва или стеклопластика.

Моло­ток обыч­но при­ме­ня­ет­ся для выправ­ле­ния неболь­ших вмя­тин и воз­вы­шен­но­стей. Нуж­но уметь про­сту­ки­вать нуж­ные обла­сти, в нуж­ное вре­мя и с нуж­ным уси­ли­ем. Рих­то­воч­ные молот­ки име­ют немно­го выпук­лый боёк (почти плос­кий). Это нуж­но, что­бы его края не каса­лись и не повре­жда­ли металл пане­ли при рихтовке.

Уда­ры, исполь­зу­е­мые при рих­то­ва­нии молот­ком с под­держ­кой, не долж­ны делать­ся с уси­ли­ем, как при заби­ва­нии гвоз­дей. Они долж­ны быть лёг­ки­ми, сколь­зя­щи­ми, рит­мич­ны­ми. Моло­ток нуж­но дер­жать сво­бод­но и при уда­ре дви­гать запястьем. Опыт­ный рих­тов­щик дела­ет при­мер­но 120 лёг­ких уда­ров молот­ком в мину­ту в оди­на­ко­вом рит­ме. Моло­ток отска­ки­ва­ет и запястье под­ни­ма­ет моло­ток для совер­ше­ния сле­ду­ю­ще­го уда­ра. Паль­цы кон­тро­ли­ру­ют моло­ток в нача­ле и в кон­це уда­ра. При дви­же­нии бой­ка молот­ка вниз и вверх, конец его руч­ки совер­ша­ет дви­же­ние по корот­кой дуге. Рука рас­слаб­ле­на, но гото­ва креп­ко схва­тить руч­ку молот­ка после его отскока.

Пра­виль­ные дви­же­ния молот­ком тре­бу­ют опре­де­лён­но­го навы­ка. Моло­ток дол­жен быть сба­лан­си­ро­ван. Несба­лан­си­ро­ван­ный моло­ток будет отска­ки­вать, бес­по­ря­доч­но сме­ща­ясь в раз­ные сто­ро­ны от цели уда­ра. Такой моло­ток при­дёт­ся дер­жать креп­ко в тече­ние все­го уда­ра и не полу­чить­ся делать лёг­кие уда­ры. К тому же не полу­чить­ся соблю­дать ритм повто­ря­ю­щих­ся движений.

Кузов­ные лож­ки, гладилки

Кузов­ные лож­ки, как и любой рих­то­воч­ный инстру­мент, быва­ют раз­ных форм и раз­ме­ров. В зави­си­мо­сти от фор­мы, кузов­ная лож­ка может при­ме­нять­ся как рычаг, для вырав­ли­ва­ния вмя­ти­ны с обрат­ной сто­ро­ны пане­ли, как под­держ­ка (в труд­но­до­ступ­ных местах), а так­же вме­сте молот­ка (гла­дил­ка) и вме­сте с молот­ком, для рас­пре­де­ле­ния уда­ра на боль­шую площадь.

Гла­дил­ку мож­но исполь­зо­вать несколь­ки­ми спо­со­ба­ми. При исполь­зо­ва­нии с под­держ­кой, име­ю­щей насеч­ки, гла­дил­ка может оса­жи­вать металл.

Гла­дил­кой хоро­шо рабо­тать на отно­си­тель­но плос­ких поверх­но­стях. Она не рас­тя­ги­ва­ет металл, поэто­му уда­ры мож­но нано­сить силь­нее, чем молот­ком. Гла­дил­ка ещё хоро­ша тем, что она, бла­го­да­ря сво­ей пло­ща­ди, может одно­вре­мен­но «под­ни­мать» вмя­ти­ну и про­сту­ки­вать воз­вы­шен­но­сти вокруг этой вмятины.

Склад­ки на метал­ле в местах, где невоз­мож­но исполь­зо­вать моло­ток вме­сте с под­держ­кой, могут исправ­лять­ся мето­дом “молот­ком через гла­дил­ку” (см. рису­нок). Гла­дил­ка рас­се­и­ва­ет уда­ры, рас­пре­де­ляя их на боль­шую пло­щадь. Она поме­ща­ет­ся поверх жёст­ких воз­вы­шен­но­стей и про­сту­ки­ва­ет­ся до момен­та, когда напря­же­ние метал­ла ослабнет.

Под­держ­ки

Хоро­шие под­держ­ки сде­ла­ны из кован­но­го желе­за. Дешё­вые могут быть сде­ла­ны из чугу­на. Для уни­вер­саль­но­сти, каж­дая под­держ­ка может состо­ять из несколь­ких выпук­ло­стей для соот­вет­ствия раз­ным кон­ту­рам кузов­ных панелей.

При выправ­ле­нии вмя­ти­ны под­держ­ка удер­жи­ва­ет­ся с обрат­ной сто­ро­ны пане­ли с дав­ле­ни­ем, созда­ва­е­мым рукой рих­тов­щи­ка. При про­сту­ки­ва­нии воз­вы­шен­но­сти, под­держ­ка удер­жи­ва­ет­ся сво­бод­но, без давления.

Под­держ­ка долж­на иметь фор­му, соот­вет­ству­ю­щую изги­бу ремон­ти­ру­е­мой пане­ли. Нуж­но про­сту­ки­вать воз­вы­шен­но­сти вокруг вмя­ти­ны. Каж­дый после­ду­ю­щий удар дол­жен пере­кры­вать преды­ду­щий удар на поло­ви­ну диа­мет­ра удар­ной голов­ки молот­ка. Так мож­но выправ­лять вмя­ти­ну от пери­фе­рии к центу.

Слиш­ком силь­ные уда­ры по под­держ­ке через металл пане­ли могут сде­лать его тонь­ше и растянуть.

Под­держ­ка обще­го назна­че­ния может исполь­зо­вать­ся для гру­бо­го пер­во­на­чаль­но­го выправ­ле­ния повре­жде­ния (так как тяжё­лая и име­ет соот­вет­ству­ю­щую боль­шую закруг­лён­ную часть). Её при­ме­ня­ют в раз­ных местах, так как она име­ет поверх­но­сти с раз­ны­ми изги­ба­ми и углами.

Виды рихтовочных поддержек

Основ­ные виды под­дер­жек. Сле­ва напра­во: под­держ­ка обще­го назна­че­ния, под­держ­ка “каб­лук”, под­держ­ка “запя­тая” (клин).
Под­держ­ка в виде каб­лу­ка име­ет плос­кую часть и сла­бо выпук­лую. Такую под­держ­ку удоб­но при­ме­нять при вырав­ни­ва­нии флан­цев, а так­же на плос­ких и сла­бо­вы­пук­лых поверх­но­стях. Её часто при­ме­ня­ют при рих­тов­ке дверей.

Под­держ­ка в виде запя­той (или кли­на) может при­ме­нять­ся при рих­тов­ке сла­бо­вы­пук­лых и силь­но выпук­лых пане­лей, а так­же в местах, куда дру­гую под­держ­ку невоз­мож­но поме­стить. Её мож­но лег­ко про­су­нуть и удер­жи­вать меж­ду усилителями.

Кузов­ной напильник

Кузов­ной напиль­ник может исполь­зо­вать­ся на началь­ной ста­дии ремон­та, для опре­де­ле­ния струк­ту­ры повре­жде­ния, а так­же на завер­ша­ю­щей ста­дии вырав­ни­ва­ния метал­ла. Рабо­чая часть сде­ла­на из очень проч­ной ста­ли и име­ет зазуб­ри­ны. Дер­жа­тель напиль­ни­ка име­ет две руч­ки и вин­то­вую стяж­ку для регу­ли­ров­ки изги­ба напиль­ни­ка. В зави­си­мо­сти от изги­ба, умень­ша­ет­ся или уве­ли­чи­ва­ет­ся рабо­чая пло­щадь напиль­ни­ка для удоб­ства исполь­зо­ва­ния в раз­ных местах пане­лей. Кузов­ные напиль­ни­ки быва­ют раз­ных раз­ме­ров, форм и могут иметь раз­ное коли­че­ство и кон­фи­гу­ра­цию зуб­цов. Менее гру­бые напиль­ни­ки могут исполь­зо­вать­ся на алю­ми­ни­е­вых кузов­ных панелях.

Кузов­ной напиль­ник может:

  • Про­яв­лять струк­ту­ру повре­жде­ния на началь­ной ста­дии ремонта.
  • Выяв­лять мел­кие углуб­ле­ния и воз­вы­шен­но­сти при финиш­ной рих­тов­ки кузов­ной панели.
  • Сре­зать неболь­шие возвышенности.
  • При­ме­нять­ся на завер­ша­ю­щей ста­дии вырав­ни­ва­ния, когда исполь­зу­ет­ся тон­кий слой шпаклёвки.
  • Вырав­ни­вать сва­роч­ные швы.
  • Обра­ба­ты­вать поверх­ность после луже­ния и нане­се­ния при­поя на кузов (см. ста­тью “луже­ние и пай­ка кузо­ва авто­мо­би­ля”).

Режу­щая часть зуб­цов долж­на быть направ­ле­на нару­жу, от масте­ра, дер­жа­ще­го напиль­ник. Напиль­ник дол­жен про­де­лы­вать длин­ные про­хо­ды по всей длине пане­ли. Если напиль­ник застре­ва­ет во вре­мя дви­же­ния, то нуж­но осла­бить нажим. Дви­же­ния дела­ют­ся толь­ко от себя, после сде­лан­но­го про­хо­да напиль­ник нуж­но под­нять и воз­вра­тить в исход­ное поло­же­ние для выпол­не­ния ново­го прохода.

Смен­ные полот­на могут иметь зуб­цы раз­но­го раз­ме­ра и рас­по­ло­жен­ные с раз­ной плот­но­стью. Так, при финиш­ной обра­бот­ки, хоро­ший напиль­ник может под­го­тав­ли­вать поверх­ность, даже не остав­ляя цара­пин. Это свя­за­но, как с раз­ме­ром и плот­но­стью рас­по­ло­же­ния зуб­цов, так и с их формой.

Напиль­ник сре­за­ет металл, поэто­му обра­бот­ка не может быть мно­го­крат­ной. Напиль­ни­ком нуж­но обра­ба­ты­вать поверх­ность, дви­гая его от себя и немно­го боком (наис­ко­сок, 15–20 гра­ду­сов). При дви­же­нии напиль­ни­ка, его при­жим­ную силу нуж­но сме­щать с перед­ней части к зад­ней. Полу­ча­ет­ся, что он как бы кача­ет­ся. Нуж­но менять направ­ле­ния дви­же­ния напиль­ни­ка, то есть дви­гать попе­ре­мен­но крест накрест.

Для выяв­ле­ния неров­но­стей, вме­сто кузов­но­го напиль­ни­ка мож­но исполь­зо­вать круп­но­зер­ни­стую шли­фо­валь­ную бума­гу на брус­ке или на орби­таль­ной шли­фо­валь­ной машин­ке. Прин­цип тот же. Нуж­но отшли­фо­вать рих­ту­е­мую поверх­ность. Ямки будут не заде­ты абра­зи­вом, а высту­пы будут отшли­фо­ва­ны силь­нее, чем вся поверх­ность, и будут иметь неот­шли­фо­ван­ные обла­сти вокруг них. Если воз­вы­шен­но­сти совсем не высо­кие, то они отшли­фу­ют­ся и эта область пане­ли при­мет нуж­ный кон­тур. При при­ме­не­нии шли­фо­валь­ной машин­ки, она долж­на дви­гать­ся мед­лен­но и рав­но­мер­но, но не слиш­ком мед­лен­но, что­бы не нагре­вать металл. При быст­ром дви­же­нии абра­зив не будет успе­вать нор­маль­но шлифовать.

Шли­фо­ва­ние круп­ным абра­зи­вом, как и обра­бот­ка напиль­ни­ком, истон­ча­ет металл пане­ли, поэто­му не долж­но при­ме­нять­ся мно­го раз на одной и той же дета­ли кузо­ва. Для обна­ру­же­ния неров­но­стей и шли­фо­ва­ния мел­ких воз­вы­шен­но­стей может исполь­зо­вать­ся шли­фо­валь­ная машин­ка с абра­зи­вом P36-P80. Машин­ку нуж­но дви­гать мед­лен­но, каж­дый её про­ход дол­жен пере­кры­вать преды­ду­щий на 50%. На «голом» метал­ле луч­ше все­го исполь­зо­вать шли­фо­валь­ные кру­ги на осно­ве абра­зи­ва окси­да алю­ми­ния, так как он наи­бо­лее проч­ный и изно­со­стой­кий и обыч­но при­ме­ня­ет­ся для шли­фо­ва­ния спла­вов металла.

Надув­ные подуш­ки и ваку­ум­ные присоски

Спе­ци­аль­ные надув­ные подуш­ки исполь­зу­ют­ся с обрат­ной сто­ро­ны повре­ждён­ных пане­лей, для выдав­ли­ва­ния вмя­тин боль­шо­го раз­ме­ра. Они могут исполь­зо­вать­ся внут­ри две­рей, зад­них кры­льев и дру­гих панелей.

Ваку­ум­ная при­сос­ка может исполь­зо­вать­ся для вытя­ги­ва­ния плав­ных вмя­тин. Она может иметь руч­ку или быть в соста­ве молот­ка обрат­но­го действия.

Технология

В зависимости от вида повреждения, используют разные способы восстановительных работ. Перед выбором способа устранения дефектов, необходимо обязательно провести осмотр рабочей поверхности и правильно подготовить кузов автомобиля к проведению ремонтных работ:

  1. Поверхность тщательно моют и сушат.
  2. Место, подлежащее восстановлению, обезжиривают.
  3. Неповрежденные части демонтируют или закрывают их малярным скотчем.

Технологии рихтовки кузова автомобиля:

  1. Обычная рихтовка.
  2. Беспокрасочное вакуумное восстановление. Выполняется по технологии Paintless Dent Repair.
  3. Усадка на горячую.
  4. Восстановление алюминия.

Обычная рихтовка

Рихтовка и покраска выполняется своими руками. Выпуклость выстукивается специальными молотками, вмятины сложной формы устраняют с помощью специальных крючков. Небольшие повреждения выстукивают от центра к краю дефекта, крупные – наоборот. Это делается для того, чтобы избежать разрыва металла в самом тонком месте.

Восстановление без покраски

Рихтовка кузова, выполняемая по данной технологии, производится без покраски восстановленного элемента. К вмятине прикладывают специальную вакуумную присоску, металл выравнивается под давлением воздуха. Однако, если на поверхности есть трещины, данный способ устранения дефектов противопоказан.

Усадка на горячую

В тяжелых случаях, когда традиционными методами не удается выполнить правку металла, поверхность нагревают с помощью газовой горелки или строительного фена. Далее, движениями по спирали, придают металлу первоначальную форму.

Восстановление алюминиевых деталей

Рихтование алюминиевых деталей выполняют из центра повреждения к его краям. Дефект выстукивают молотками или выдавливают ложками. Рихтовка металла не выполняется споттером, правку проводят с внутренней стороны кузовного элемента. В случае, если «холодный способ» неэффективен, металл разогревают до температуры 150-200 градусов.

Рихтовка кузова автомобиля. Этапы ремонта

Как было ска­за­но ранее, гра­мот­ная про­це­ду­ра ремон­та дефор­ми­ро­ван­ной пане­ли пред­став­ля­ет собой выправ­ле­ние толь­ко тех мест, кото­рые полу­чи­ли пла­сти­че­скую дефор­ма­цию. Отно­си­тель­но не повре­ждён­ные при­ле­га­ю­щие зоны после это­го воз­вра­тят­ся в пер­во­на­чаль­ное состо­я­ние само­сто­я­тель­но. Такой метод тре­бу­ет немно­го уси­лий и мало действий.

Мож­но так­же воз­дей­ство­вать на обрат­ную сто­ро­ну повре­жде­ния тяжё­лым молот­ком или дру­гим тяжё­лым инстру­мен­том. Повре­жде­ние выдав­ли­ва­ет­ся или высту­ки­ва­ет­ся гру­бо, без каких-либо спе­ци­аль­ных пра­вил. При исполь­зо­ва­нии тако­го мето­да могут воз­ни­кать допол­ни­тель­ные повре­жде­ния и рас­тя­ну­тость метал­ла, кото­рые тре­бу­ет­ся в даль­ней­шем устранять.

Более пред­по­чти­те­лен имен­но вдум­чи­вый, гра­мот­ный под­ход к ремонту.

Гра­мот­ный ремонт повре­жде­ния вклю­ча­ет в себя три стадии:

  • ана­ли­зи­ро­ва­ние повреждения,
  • прав­ка на чер­но­вую (вос­ста­нов­ле­ние формы),
  • прав­ка на чисто­вую (финиш­ная).

Рас­смот­рим эти эта­пы подробно:

  • Ана­лиз повре­жде­ния явля­ет­ся пер­вой и наи­бо­лее зна­чи­мой ста­ди­ей, так как от пра­виль­но­го опре­де­ле­ния зон дефор­ма­ции, куда нуж­но при­ло­жить уси­лие, зави­сит быст­ро­та про­цес­са и конеч­ный резуль­тат. Про­це­ду­ра выправ­ле­ния повре­жде­ния долж­на опи­рать­ся на этот ана­лиз. Нуж­но пони­мать в какой после­до­ва­тель­но­сти про­изо­шла дефор­ма­ция. Нуж­но опре­де­лить направ­ле­ние, из кото­ро­го панель полу­чи­ла дефор­ма­цию и опре­де­лить какой залом или склад­ка обра­зо­ва­лись послед­ни­ми, какие перед этим и так далее вплоть до места, кото­рое полу­чи­ло пер­вый пря­мой кон­такт с пре­пят­стви­ем. Далее нуж­но опре­де­лить план дей­ствий по устра­не­нию дефор­ма­ции в поряд­ке, про­ти­во­по­лож­ном их воз­ник­но­ве­нию. Неко­то­рые повре­жде­ния мог­ли обра­зо­вать­ся одно­вре­мен­но и нуж­но это учи­ты­вать. Про­цесс вос­ста­нов­ле­ния не дол­жен созда­вать допол­ни­тель­ных повре­жде­ний. Таким обра­зом, потра­тив неко­то­рое вре­мя на ана­ли­зи­ро­ва­ние струк­ту­ры неров­но­стей и обду­мы­ва­ние поряд­ка вос­ста­нов­ле­ния, рабо­та выпол­ня­ет­ся гораз­до лег­че и быст­рее, кро­ме того, ста­но­вит­ся более интересной. При­ло­же­ние линей­ки реб­ром помо­жет понять глу­би­ну вмятины.
    При ана­ли­зе, повре­ждён­ную панель мож­но про­щу­пать рукой. Обыч­но для это­го исполь­зу­ют левую руку. Нуж­но дви­гать всей ладо­нью вдоль пане­ли. Толь­ко паль­цы не смо­гут про­чув­ство­вать, како­го рода неров­ность перед вами. Ино­гда масте­ра наде­ва­ют матер­ча­тые пер­чат­ки, так как в них лег­че про­чув­ство­вать фор­му метал­ла. Сте­пень неров­но­сти мож­но опре­де­лить, при­кла­ды­вая линей­ку реб­ром к пане­ли. Кузов­ной напиль­ник так­же может при­ме­нять­ся для быст­ро­го опре­де­ле­ния струк­ту­ры повре­жде­ния. После обра­бот­ки напиль­ни­ком, сре­зан­ная крас­ка на кра­ях вмя­ти­ны выявит её фору и размер.
  • В резуль­та­те гру­бой рих­тов­ки выправ­ля­ют­ся рёб­ра жёст­ко­сти, зало­мы, боль­шие вмя­ти­ны и кузов­ная панель при­ни­ма­ет свою ори­ги­наль­ную фор­му. На этом эта­пе не нуж­но зацик­ли­вать­ся на одном един­ствен­ном месте, необ­хо­ди­мо делать несколь­ко про­хо­дов по всей пане­ли, посте­пен­но вырав­ни­вая её. Нуж­но ослаб­лять напря­жён­ные обла­сти, полу­чен­ные при уда­ре, и пре­пят­ству­ю­щие воз­вра­ще­нию метал­ла в его пер­во­на­чаль­ное состо­я­ние. Несколь­ко лёг­ких уда­ров в нуж­ное место более эффек­тив­ны, чем один или два силь­ных уда­ра. Вмя­ти­ны выправ­ля­ют­ся и одно­вре­мен­но про­сту­ки­ва­ют­ся воз­вы­шен­но­сти и склад­ки окру­жа­ю­щей её обла­сти. Здесь часто при­ме­ня­ет­ся метод «моло­ток вне под­держ­ки», кото­рый будет рас­смот­рен ниже. Мож­но исполь­зо­вать моло­ток и дере­вян­ный бру­сок или спе­ци­аль­ную надув­ную подуш­ку, для воз­дей­ствия с обрат­ной сто­ро­ны повре­жде­ния. Незна­чи­тель­ные неров­но­сти на этом эта­пе по-преж­не­му оста­ют­ся, они не долж­ны отвле­кать рих­тов­щи­ка. Глав­ная зада­ча это­го эта­па – вер­нуть основ­ную фор­му дефор­ми­ро­ван­ной кузов­ной пане­ли. Усад­ка рас­тя­ну­то­го метал­ла (об этом ниже) и, при необ­хо­ди­мо­сти, зава­ри­ва­ние раз­ры­вов так­же отно­сит­ся к этой ста­дии ремон­та панели.
  • Во вре­мя финиш­ной рих­тов­ки уби­ра­ют­ся мел­кие неров­но­сти, и панель окон­ча­тель­но вырав­ни­ва­ет­ся. Повре­ждён­ный металл может быть отрих­то­ван очень каче­ствен­но, так, что будет доста­точ­но толь­ко нане­сти напол­ня­ю­щий грунт, обра­бо­тать его и кра­сить. Для это­го нуж­но набрать­ся тер­пе­ния, делать всё после­до­ва­тель­но, без спеш­ки и лиш­них уси­лий. На этом эта­пе при­ме­ня­ет­ся кузов­ной напиль­ник, о кото­ром было напи­са­но выше. Так­же здесь при­ме­ня­ет­ся метод рих­тов­ки «моло­ток на под­держ­ке» (см. ниже). На этом эта­пе мож­но исполь­зо­вать спе­ци­аль­ное про­яв­ля­ю­щее покры­тие. Далее нуж­но сде­лать несколь­ко про­хо­дов брус­ком с круп­но­зер­ни­стой шли­фо­валь­ной бума­гой. Это выявит неров­но­сти, кото­рые слож­но заме­тить. Потом нуж­но выпра­вить остав­ши­е­ся углуб­ле­ния. После выпол­не­ния такой про­це­ду­ры, нуж­но сно­ва нане­сти про­явоч­ное сред­ство и повто­рить шли­фо­ва­ние. Таким обра­зом, поверх­ность пане­ли мож­но пол­но­стью выров­нять. После это­го кузов­ная панель под­го­тав­ли­ва­ет­ся к грун­то­ва­нию и покраске.

Виды

Ремонт кузовных деталей делят на три вида:

  1. Корректировка вмятин. Наиболее часто проводимый вид кузовной рихтовки. Вмятины выправляют с помощью вакуумного метода.
  2. Устранение выпуклостей. Молотками и специальными наковальнями убирают выпуклости, образовавшиеся на поверхности авто в результате удара при столкновении.
  3. Локальная рихтовка. Подразумевает устранение точечных дефектов. Включает в себя меры по исправлению геометрии кузовных панелей. Вытяжку элементов проводят с помощью специальных ложек, крючков и домкрата.

устранение вмятин

Методы рихтовки

Тех­ни­ка «моло­ток вне поддержки»

В этой тех­ни­ке моло­ток дол­жен иметь неболь­шое рас­сто­я­ние (сме­ще­ние) от под­держ­ки. Под­держ­ка давит на центр углуб­ле­ния на метал­ле, в то вре­мя как Вы про­дол­жа­е­те про­сту­ки­вать воз­вы­шен­но­сти вокруг вмя­ти­ны. Таким обра­зом, воз­вы­шен­но­сти опус­ка­ют­ся, а углуб­ле­ния под­ни­ма­ют­ся при каж­дом отска­ки­ва­нии под­держ­ки. В боль­шин­стве слу­ча­ев при гру­бой рих­тов­ке нуж­но при­ме­нять метод «моло­ток вне под­держ­ки». Он исполь­зу­ет­ся при устра­не­нии боль­шин­ства вмятин.

По воз­мож­но­сти нуж­но все­гда исполь­зо­вать гла­дил­ку вме­сто молот­ка. Гла­дил­ка боль­ше про­ща­ет уда­ры с непра­виль­ным уси­ли­ем при рихтовке.

Гла­дил­ка и под­держ­ка в этом мето­де не кон­так­ти­ру­ют друг с дру­гом. Этот метод хоро­шо под­хо­дит в ситу­а­ции, когда металл не полу­чив зна­чи­тель­но­го повре­жде­ния, может быть немно­го пере­на­прав­лен незна­чи­тель­ным уси­ли­ем для вос­ста­нов­ле­ния пер­во­на­чаль­ной фор­мы. Мето­ди­ка «моло­ток вне под­держ­ки» исполь­зу­ет­ся для под­ня­тия углуб­ле­ний и воз­вы­шен­но­стей одно­вре­мен­но. Эта мето­ди­ка при­ме­ня­ет­ся в основ­ном на сла­бо­вы­пук­лых или плос­ких пане­лях, где металл доста­точ­но подат­ли­вый, в отли­чие от силь­но­вы­пук­лых панелей.

Рихтовка своими руками

Тех­ни­ка «моло­ток на поддержке»

Может при­ме­нять­ся как для опус­ка­ния воз­вы­шен­но­стей, так и для выправ­ле­ния неболь­ших вмя­тин. В этой тех­ни­ке нуж­но рас­по­ло­жить под­держ­ку пря­мо напро­тив повре­жде­ния. Молот­ком нуж­но не силь­но про­сту­ки­вать металл, рас­по­ло­жен­ный над под­держ­кой. При силь­ных уда­рах есть опас­ность рас­тя­нуть рих­ту­е­мый металл. Нуж­но посто­ян­но про­ве­рять металл про­щу­пы­ва­ни­ем, после чего про­дол­жать рих­то­ва­ние до пол­но­го выправ­ле­ния повре­жде­ния. По воз­мож­но­сти при­ме­няй­те вме­сто молот­ка гла­дил­ку. Боль­шое пре­иму­ще­ство гла­дил­ки над молот­ком заклю­ча­ет­ся в том, что она воз­дей­ству­ет на боль­шую пло­щадь за один раз и удар рас­пре­де­ля­ет­ся более рав­но­мер­но, чем удар молот­ком. Как было напи­са­но выше, гла­дил­ка хоро­ша тем, что, бла­го­да­ря сво­ей пло­ща­ди, может одно­вре­мен­но под­ни­мать углуб­ле­ния и опус­кать воз­вы­шен­но­сти на рих­ту­е­мом участ­ке. При про­сту­ки­ва­нии вмя­ти­ны, нажи­май­те на металл под­держ­кой с доста­точ­ной силой. Если не надав­ли­вать с пра­виль­ным уси­ли­ем, то мож­но толь­ко уве­ли­чить повре­жде­ние. При про­сту­ки­ва­нии воз­вы­шен­но­сти под­держ­ку нуж­но дер­жать наобо­рот сво­бод­но, без усилия.
Пока­за­но отска­ки­ва­ю­щее дей­ствие под­держ­ки после уда­ра молот­ка при выправ­ле­нии вмятины.
Метод «моло­ток на под­держ­ке» при­ме­ня­ет­ся при чисто­вой (финиш­ной) прав­ке. Так­же этот метод очень эффек­ти­вен при вырав­ни­ва­нии кра­ёв панели.

Насто­я­тель­но реко­мен­ду­ет­ся, что­бы обрат­ная сто­ро­на повре­ждён­ной пане­ли была чистой, ина­че это отра­зить­ся на каче­стве рих­тов­ки. Под­держ­ка долж­на быть пра­виль­но выбра­на по фор­ме. Слиш­ком выпук­лая фор­ма под­держ­ки сде­ла­ет панель более выпук­лой, а плос­кая – плоской.

При при­ме­не­нии молот­ка с под­держ­кой долж­на быть раз­ви­та коор­ди­на­ция. Под­держ­ка долж­на нахо­дить­ся непо­сред­ствен­но под молотком.

Выправ­ле­ние вмя­ти­ны молот­ком с ост­рым бойком

Ино­гда, для выправ­ле­ния вмя­ти­ны, мож­но при­ме­нять моло­ток с ост­рым бой­ком без под­держ­ки. Такую тех­ни­ку нуж­но исполь­зо­вать очень осто­рож­но, так как мож­но толь­ко усу­гу­бить повре­жде­ние. Идея заклю­ча­ет­ся в том, что­бы под­нять вмя­ти­ну сери­ей хоро­шо постав­лен­ных уда­ров молот­ком с ост­рым бой­ком с обрат­ной сто­ро­ны пане­ли. Вмя­ти­на долж­на выправ­лять­ся не до кон­ца. Вме­сте с под­ня­ти­ем вмя­ти­ны полу­ча­ют­ся ост­рые воз­вы­шен­но­сти от молот­ка, кото­рые потом уби­ра­ют­ся допол­ни­тель­ным вырав­ни­ва­ни­ем. Нера­зум­ное при­ме­не­ние такой тех­ни­ки может зна­чи­тель­но рас­тя­нуть металл и не дать удо­вле­тво­ри­тель­но­го результата.

Особенности

Следует различать рихтовку и вытягивание. Второй вид работ является начальным этапом кузовного ремонта. Его выполняют с применением гидравлических и винтовых домкратов. Затем на стапеле вытягивают перекосы кузова. Наконец, кузов авто измеряют специализированной линейкой и сравнивают полученные значения с заводскими параметрами. К рихтовке переходят лишь полностью устранив перекосы.

Перед началом работ своими руками стоит посмотреть обучающие видео и статьи. Помимо ознакомления с видео и прочими материалами следует потренироваться на ненужных металлических предметах. Это позволит понять, как нужно наносить удары и сколько прикладывать усилий.

Усадка растянутого металла

Рас­тя­ну­тый металл, после устра­не­ния дефор­ма­ции, будет зна­чи­тель­но выше осталь­ной поверх­но­сти, а так­же будет ослаб­лен и неста­би­лен. Его нель­зя про­сту­чать молот­ком и опу­стить ниже, так как для него нет места. Он либо уйдёт цели­ком в про­ти­во­по­лож­ную сто­ро­ну, либо сно­ва обрат­но (хло­пун). Если дефор­ма­ция была устра­не­на в пра­виль­ном поряд­ке, пра­виль­ны­ми инстру­мен­та­ми и с пра­виль­ным уси­ли­ем, то рас­тя­ну­тый металл может быть толь­ко в зоне пря­мо­го повре­жде­ния. Если же дефор­ма­ция выправ­ля­лась без пред­ва­ри­тель­но­го ана­ли­за, гру­бы­ми уда­ра­ми молот­ка, то рас­тя­ну­тый металл будет по всей ремонт­ной обла­сти. Тако­му метал­лу нуж­но вер­нуть нор­маль­ную тол­щи­ну усад­кой. Для воз­вра­ще­ния метал­ла в пер­во­на­чаль­ную фор­му его нуж­но «собрать». Усад­ка метал­ла нагре­вом явля­ет­ся доста­точ­но про­стым про­цес­сом, но тре­бу­ет осто­рож­но­сти. Нуж­но опре­де­лить самую высо­кую точ­ку рас­тя­ну­то­го метал­ла и нагреть её при помо­щи инстру­мен­та, кото­рый Вы исполь­зу­е­те для усад­ки. Далее нуж­но поме­стить под­держ­ку под нагре­тую область и уда­рить молот­ком несколь­ко раз, пока металл горя­чий. Так, металл вокруг уса­жи­ва­ет­ся в это нагре­тое пят­но и ста­но­вит­ся тол­ще и мень­ше по пло­ща­ди. Потом нуж­но охла­дить это место мок­рой тряп­кой или губ­кой. Таким же спо­со­бом мож­но уса­дить осталь­ные обла­сти с рас­тя­ну­тым метал­лом. Нуж­но быть осто­рож­ным и не пере­бор­щить. Ина­че металл дефор­ми­ру­ет­ся и дефор­ми­ру­ет при­ле­га­ю­щую область.

Усадка растянутого металла

После­до­ва­тель­ность усад­ки обшир­ной зоны рас­тя­ну­то­го металла
Незна­чи­тель­ная рас­тя­ну­тость метал­ла может устра­нять­ся без про­сту­ки­ва­ния. При нагре­ве рас­тя­ну­тый металл сокра­ща­ет­ся, про­ис­хо­дит его усад­ка. Нагре­тый металл сна­ча­ла воз­вы­ша­ет­ся над общим уров­нем пане­ли. После нагре­ва и охла­жде­ния, рас­тя­ну­тый металл при­об­ре­та­ет пер­во­на­чаль­ный про­филь, либо ста­но­вит­ся немно­го ниже обще­го уров­ня плос­ко­сти пане­ли. Так­же може­те про­чи­тать ста­тью “Как убрать хло­пун на метал­ле”, где подроб­но рас­смат­ри­ва­ет­ся тема рас­тя­ну­то­го металла.

Пра­ви­ла при усад­ке нагревом:

  • Обрат­ная сто­ро­на нагре­ва­е­мой пане­ли долж­на быть очи­ще­на от шумо­изо­ля­ци­он­но­го материала.
  • при усад­ке нуж­но при­ме­нять под­держ­ку, име­ю­щую мень­шую выпук­лость, чем рас­тя­ну­тая область металла.
  • Обыч­но исполь­зу­ет­ся аце­ти­ле­но­вая горел­ка с насад­кой, соот­вет­ству­ю­щей тол­щине оса­жи­ва­е­мо­го метал­ла, но может так­же при­ме­нять­ся нагрев полу­ав­то­ма­ти­че­ской свар­кой, спе­ци­аль­ным уголь­ным элек­тро­дом, а так­же спе­ци­аль­ной насад­кой и режи­мом споттера.
  • Аце­ти­ле­но­вой горел­кой нуж­но нагре­вать до ярко крас­но­го цве­та, дер­жа её пер­пен­ди­ку­ляр­но поверхности.
  • Нико­гда не осту­жай­те металл, нагре­тый до крас­но­го цве­та. Подо­жди­те, когда он немно­го сам охла­дит­ся и ста­нет чёрным.
  • Нико­гда не нагре­вай­те область боль­ше, чем може­те оса­дить молот­ком за один раз. Горел­кой нагре­ва­ет­ся пло­щадь от 10 до 25 мм.
  • Во вре­мя нагре­ва нуж­но делать кру­го­вые дви­же­ния горел­кой, по спи­ра­ли, от пери­фе­рии к центру.
  • Не пытай­тесь сде­лать усад­ку рас­тя­ну­то­го метал­ла, пока не выпра­ви­те его на черновую.
  • Не нагре­вай­те для усад­ки вмятину.
  • Если рас­тя­ну­тый металл име­ет неболь­шую область, то и нагре­вай­те малень­кое пят­но для усадки.
  • Мож­но делать усад­ку рас­тя­ну­то­го метал­ла и без его после­ду­ю­ще­го охла­жде­ния мок­рой тряп­кой. Охла­жде­ние лишь уско­ря­ет процесс.
  • После усад­ки, может потре­бо­вать­ся допол­ни­тель­ное вырав­ни­ва­ние металла.

Устранение вмятин без покраски с помощью нагрева-охлаждения

Как и в случае с вытягиванием вмятин, этот способ применим в том случае, если добраться в выпуклой стороне вмятины не представляется возможным. Перед тем, как удалить вмятины на машине без покраски, необходимо запастись нужным оборудованием. Нам понадобятся строительный фен и баллончик со сжатым воздухом. Поскольку фен нагревает воздух до 600 градусов, работать нужно в защитных очках и перчатках. Температура воздуха, выходящего из баллончика, составляет -78 градусов, поэтому в обращении с ним тоже нужна предельная аккуратность.

В начале вмятину подогревают строительным феном, водя его плавными движениями по радиусу. Затем необходимо охладить дефектное место, направив на него струю воздуха из баллончика. Из-за резкого перепада температур вмятина выравнивается. При устранении вмятин без покраски среднего размера прогревать изъян надо в нескольких точках.

После выполнения кузовного ремонта без покраски вмятины нужно отполировать абразивной полиролью, чтобы придать ей идеальный вид.

Рекомендуем: Замена втулок стартера своими руками на автомобилях ВАЗ

Желаем удачи в удалении вмятин без покраски своими руками!

Как выровнять капот

Ремонт капота автомобиля, можно выполнить самостоятельно. Для устранения вмятин, потребуется соблюдать порядок действий по выравниванию кузовной детали своими руками:

    Понадобится подготовить необходимый набор инструментов. К набору нужных инструментов относят металлические и резиновые молотки, ложки, напильник, шлифовальную машинку (в некоторых случаях, подойдет шлифовальный диск, подсоединенный к дрели), крюки и рычаги, обезжириватель, ветошь, грунтовка и краска.

Штампы, наковальни, подложки, ложки, поддержки, во многом повторяют очертания дефекта. Использование нужного инструмента существенно облегчает трудовой процесс. При использовании молотков, наносят частые и несильные удары.

Источник

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Руководство исследовательской деятельностью школьников
  • Капсулы нольпаза 20 мг инструкция по применению цена
  • Ads руководство пользователя
  • Как подать заявление на чернобыльский отпуск через госуслуги пошаговая инструкция
  • Мануал или остеопат что лучше