Как правильно укладывать профнастил на крышу инструкция пошагово

Такой материал, как профнастил, уже давно известен всем и применяется в строительстве в самых разных «амплуа» — из него устанавливают заборы, строят гаражи и навесы, а также покрывают крыши хозяйственных построек, маленьких домиков и даже больших особняков. Профнастил производится в разнообразных расцветках, поэтому можно увидеть дома, покрытые не только листами одного цвета, но и с комбинированием оттенков. что смотрится весьма оригинально.

Чтобы знать, как правильно крыть крышу профнастилом, необходимо внимательно изучить инструкцию, а затем приобрести качественный кровельный и расходный материал, подготовить все необходимые инструменты.

Очень важно то, что не нужно обладать особыми профессиональными навыками, чтобы произвести покрытие крыши этим материалом. Главное — соблюдать технологическую последовательность работ и не совершать ошибок, которые могут привести к протеканию крыши, что потребует доведение покрытия «до ума».

Достоинства и недостатки профнастила, как кровельного материала

Как и любой кровельный материал, профнастил имеет свои плюсы и минусы, которые необходимо знать перед тем, как его приобретать.

К положительным качествам этого материала можно отнести следующее:

• Небольшой вес профнастила позволяет без труда поднимать его на высоту и, при необходимости, выравнивать на месте укладки.
• Оптимальное соотношение стоимости и срока эксплуатации материала. При качественном монтаже производитель устанавливает минимальный эксплуатационный срок 12 ÷ 15 лет.
• Простота монтажа — материал легко укладывается внахлест и прикручивается специальными саморезами.
• Эстетичность покрытия – профнастил, благодаря разнообразию расцветок, делает внешность дома аккуратной, придает ему индивидуальность.
• В рельефе большинства моделей листов предусмотрены специальные капиллярные канавки, которые предназначены для эффективного отвода воды при укладке полотен материала внахлест.

Отрицательными качествами профнастила можно назвать:

• Высокая теплопроводность металла. Поэтому профнастил не защитит чердачное помещение от перегрева или низких температур. Если выбрано это покрытие, потребуется хорошее утепление как самой крыши, так и чердачного перекрытия, что предполагает дополнительные затраты на термоизоляционный материал и его монтаж.
• При ветреной погоде, когда скорость ветра составляет 15 м/с и выше, любое металлическое покрытие издает ультразвуковые колебания, отрицательно влияющую на психику человека. Поэтому в регионах с постоянной ветреной погодой лучше отдать предпочтение кровельным покрытиям, которые не вибрируют на ветру.
• Низкая звукоизоляция. Если крыша не будет снабжена тепло— и звукоизолирующим материалом, в доме будет хорошо слышны звуки падающих на покрытие капель или градин.

Выбор профнастила для кровли

Профнастил может производиться из оцинкованных металлических листов, не имеющих цветового покрытия. Такие листы чаще всего используются для создания временных или постоянных навесов, или же для покрытия хозяйственных построек. Его также часто используют для ограждения строительных площадок. Неокрашенный профнастил имеет достаточно низкую стоимость, но мало подходит для покрытия жилых строений, так как обладает невысокими эксплуатационными характеристиками и не слишком привлекательным с точки зрения эстетики внешним видом.

Большой популярностью пользуется профнастил, который имеет декоративное защитное покрытие из полимерных составов. Этот материал более долговечен и способен выдержать достаточно серьезные нагрузки. Безусловно, это — при правильном монтаже, который во многом зависит от угла уклона скатов крыши.

Производится несколько типов профнастила, имеющих защитно-декоративное полимерное покрытие:

• Несущий (Н) — предназначенный для покрытия крыши, перекрытий и навесов.
• Стеновой (С) — используется для возведения забора, ангаров, гаражей.
• Универсальный (НС) — подходит для кровли, установки ограждений, постройки гаражей, хозяйственных объектов и т.п.

Для покрытия крыши лучше использовать несущий профнастил, но в крайнем случае можно использовать любой из выше перечисленных типов.

Кроме этого, этот материал разнится по высоте и количеству волн. Высота волны (гофры) обозначается цифрой, которая ставится рядом с маркировкой типа профнастила. Для примера – несколько моделей представлено в таблице:

Маркировка	Внешний вид профнастила	Применение	Высота гофры в мм	Толщина металла в мм	Полезная ширина в мм
С10		Стеновой	10	0,5; 0,6; 0,7	1100
С18		Стеновой	18	0,5; 0,6; 0,7; 0,8	1000
С21		Стеновой	21	0,5; 0,6; 0,7; 0,8	1000
НС35		Кровельный Стеновой	35	0,5; 0,6; 0,7; 0,8	1000
С44		Стеновой	44	0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0	1000
Н60		Кровельный	60	0,7; 0,8; 0,9; 1,0	845

Металлический лист профнастила может иметь одностороннее или двухстороннее покрытие, но для чего бы он ни приобретался, лучше выбирать материал, защищенный с двух сторон.

Покрытие состоит из многочисленных защитных слоев, на предлагаемой вниманию схеме хорошо видно, какие слои покрывают внешнюю и внутреннюю сторону.

Внешняя сторона кровельного материала:

• Основой для профнастила является стальной лист.
• Сталь покрывается слоем цинка.
• Далее идет антикоррозийное покрытие.
• На него наносится грунтовочный слой, который служит подготовкой для полимера.
• Затем идет цветное полимерное покрытие.
• На цветовое полимерное покрытие часто наносится защитная пленка (полиуретановая), которая сохранит его от выцветания и отслоения.
• Для транспортировки и хранения профнастила он сверху может дополнительно покрываться пленочным покрытием, которое удаляется после монтажа.

Цветовая гамма профнастила достаточно разнообразна. По самым скромным подсчетам цветовой диапазон представлен не менее, чем 30-ю оттенками, поэтому выбрать нужный не составит труда. Цветовой слой на поверхность может быть нанесен порошковым способом или же с применением специальной технологии полимерного покрытия.

Если обобщить критерии выбора, то можно перечислить следующее:

• Чтобы убедиться в том, что материал качественный и произведен в профессиональных условиях, следует попросить у продавца сертификат на продукцию. Если он отсутствует, то лучше обратиться в другой магазин.
• Проверяется маркировка материала, говорящая о его назначении, толщине и высоте волны.
• Оценивается внешний вид материала. Необходимо обратить внимание на ровность листа, отсутствие дефектов окрашивающего и защитного слоя, одинаковый оттенок всех листов, равномерность покрытия. Внешний вид может много рассказать о качестве профнастила — если при осмотре обнаружатся отслоение окрашивающего слоя или заусенцы на срезах, то от покупки лучше отказаться.
• Еще одним критерием является проверка профнастила на сгиб — качественный материал должен быть упругим, и если его попробовать согнуть, то он стремится вернуться в прежнее положение. При этом на покрытии не должно проявиться следа сгиба.
• Тип внешнего декоративного покрытия — полимерный или порошковый. Самыми качественными покрытиями профнастила являются матовый и обычный полиэстер и пластизоль. Данные о покрытии также должны быть указаны в сертификате на продукцию.
• Цена материала. Нужно помнить, что не стоит выбирать самый дешевый материал — вряд ли он будет качественным. Тем более что весь профнастил имеет вполне доступную цену.

Когда материал приобретен, необходимо правильно его доставить на место стройки, а также аккуратно, без повреждений, разгрузить и поднять на высоту.

Цены на различные виды профнастила

Профнастил

Как избежать повреждений при транспортировке и монтаже материала?

Этот вопрос важно осветить потому, что повреждение профнастила при его доставке, разгрузке и монтаже значительно снизит срок эксплуатации будущей кровли.

Этот материал производится из стального листа, которому придают рельефность с помощью холодного проката в специальном оборудовании.

Такой материал, настеленный в качестве кровли, способен выдержать высокие ветровые и снеговые нагрузки, но при его транспортировке, погрузке и выгрузке, покрытие листов может быть подвергнуто ненужным механическим нагрузкам, что повлечет за собой его повреждения. Чтобы этого не произошло, следует соблюдать определенные правила транспортировки, хранения, переноски и поднятия листов.

• Перевозка профнастила производится на грузовых автомобилях. Листы должны быть уложены стопками на жесткое основание кузова или же на специальную металлическую раму, которая закреплена в кузове под углом.

• После укладки кровельного материала в машину, его необходимо надежно закрепить стропами, чтобы избежать трения листов друг об друга при движении автомобиля, так как именно это может привести к повреждению защитного покрытия.
• Автомобиль, перевозимый профнастил, должен двигаться со скоростью не более 80 км/ч.
• Очень важно проследить, чтобы разгрузка кровельного покрытия проходила с максимальной осторожностью. Если разгрузка будет производиться вручную, желательно, чтобы каждый из листов снимался со стопки отдельно, переносился и укладывался на подготовленное для них место. Лучше всего – подготовить настил из досок и фанеры, застеленный сверху полиэтиленом.
• Требуется следить за тем, чтобы ни один из листов не перегибался при переноске, так как вернуть его в первоначальное состояние не удастся, а это значит, что при покрытии, между листами образуются зазоры, которые будут нарушать ровность и цельность кровли.
• Чтобы поднять профнастил на крышу, не причинив ему вреда, нужно тоже делать это правильно:

— для аккуратного подъема материала потребуются лаги, которые устанавливаются под наклоном к крыше — это будет своеобразные «рельсы» для удобства подъема листов;

— листы поднимаются на высоту только по одной штуке;

— не рекомендовано проводить этот процесс при сильном ветре, так как это не только чревато повреждением материала, но и может привести к травмированию работников;

— сама укладка профнастила на крышу может быть выполнена двумя мастерами, а вот подъем кровельного материала на высоту лучше проводить втроем — это дополнительная страховка целостности материала и безопасности работ.

Теперь сразу несколько слов о том, как не повредить профнастил при монтаже.

Максимальный риск повреждения материала складывается в том случае, если покрывается большая площадь крыши, так как в процессе укладки и крепления придется ходить по уже уложенной кровле. Поэтому, необходимо правильно подобрать обувь для работы — она должна быть не только удобной, но и иметь мягкую эластичную подошву, которая не сможет повредить защитный слой и не будет скользить на поверхности крыши. Наступать на закрепленный кровельный материал можно только между ребер и лишь в тех местах, где проходят направляющие обрешетки, особенно если между ними большой шаг.

Инструменты для кровельных работ с профнастилом

Чтобы монтаж проходил аккуратно, без лишних повреждений кровельного материала, нужно использовать только качественные инструменты. Для работы потребуются:

• Шуруповерт.
• Рулетка.
• Ножницы для резки металла толщиной до 0,6 мм.
• Маркер для отметок.
• Уровень.
• Электродрель.
• Резиновый молоток.
• Электролобзик или электроножницы.
• Мягкая щетка для сметания металлической стружки.

Особенности монтажа профнастила в качестве кровли

Чтобы монтаж кровельного материала прошел успешно, необходимо учитывать некоторые особенности проведения работ.

Влияние уклона крыши на монтаж

Многое в процессе покрытия кровельным материалом зависит от уклона крыши. Очень важно правильно расположить доски или бруски обрешетки, а также соблюсти необходимую величину нахлеста листов профнастила.

• Если уклон ската составляет 5 ÷ 10 градусов, то обрешетку делают сплошной или же рейки прибиваются на расстоянии не более 5 ÷ 7 мм друг от друга.

Нахлест листов в этом случае должен составлять по горизонтали в две волны, а верхнего на нижний ряд — не менее чем на 300 мм. Причем при таком маленьком уклоне ската, щели между листами профнастила чаще всего заполнить герметиком, так как все равно остается риск затекания воды между ними, особенно в ветреную погоду.

• При уклоне ската крыши в 10 ÷ 15 градусов расстояние между брусьями обрешетки составляет 400 ÷ 450 мм, а рядом расположенные листы укладываются внахлест на одну волну. Верхний ряд должен перекрывать нижний на 200 ÷ 220 мм.
• При уклоне крыши более, чем в 15 градусов бруски обрешетки закрепляются на стропила на расстоянии в 550 ÷ 600 мм. Нахлест укладываемых рядом листов производится в одну волну, а верхний на нижний ряд накладывается на 170 ÷ 200 мм.

Чтобы удобно было делать разметку и крепление обрешетки, вырезается нужного размера, например, в 600 мм, который поможет намного быстрее провести монтаж каркаса под кровельное покрытие.

Порядок закрепления листов

Очень важно соблюдать последовательность укладки листов, если покрытие будет состоять из двух или более горизонтальных рядов профнастила.

• Укладка кровельного материала начинается от карниза. Крайний лист выставляется строго по строительному уровню, так как от его ровности будет зависеть правильность укладки всех остальных элементов кровли. Кроме этого, укладываемые листы выравниваются по нижнему краю свеса — если исключить этот способ выравнивания, то нижний край кровли будет неровным.

• По окончании монтажа первого ряда, закрепление второго начинается с той же стороны крыши, с которой монтировался первый. Впрочем, некоторые мастера практикуют и иной подход – с последовательной укладкой нижнего, а затем верхнего листа, или с укладкой «лесенкой» — например, два листа снизу – один сверху, то есть верхний ряд постоянно «отстаёт» на 1 лист.

• Если есть возможность приобрести листы, равные длине ската, то нужно отдать предпочтение именно этому варианту — это сократит время на монтаж, и крыша будет более надежно защищена от протекания, так как горизонтальных нахлестов листов попросту не будет.

Правила крепления профнастила

Крепление листов профнастила осуществляется с помощью специальных саморезов, оснащенных пресс-шайбой и резиновой прокладкой. Чтобы крыша смотрелась эстетично, саморезы обычно подбираются под цвет основного материала.

• Если крыша кроется цельными по длине ската полотнами, то первый лист временно закрепляется вверху ниже конька крыши на 50 мм и внизу, на свесе. Лист должен выступать за край свеса на 40 ÷ 50 мм. Верхнее оставленное открытым расстояние, станет вентиляционным зазором и сверху позднее накроется коньковым элементом.
• Второй лист укладывается внахлест с первым на одну или две волны, в зависимости от уклона, выравнивается по свесу первого листа и прикручивается саморезом.

• Последующие полотна укладываются и выравниваются также по свесу и скрепляются между собой на гребне волны. Их скрепление происходит от карниза к коньку с шагом вкручивания саморезов в 500 мм.

• Когда будет уложено 3÷5 листов профнастила, и они будут выровнены по краю свеса, осуществляется капитальное их закрепление к обрешетке. К обрешетке полотна крепятся в нижней части волны, сразу после нахлеста листов, а затем, пропуская одну волну, по низу второй.
• Если укладывается два или более горизонтальных рядов, то в полосе их нахлеста между собой они закрепляются саморезами по низу каждой волны.

Если монтируется профнастил с полимерным покрытием, то после вкручивания саморезов рекомендовано удалять образовавшуюся металлическую стружку, во избежание повреждения ею защитного покрытия кровельного материала. Ее сметают с покрытия полностью с помощью мягкой щетки.

Нужно оговорить и то требование, что профнастил ни в коем случае нельзя закреплять на обрешетке гвоздями или заклепками, так как такой крепеж не удержит полотна при возникновении высокой ветровой нагрузки. Ветер может запросто сорвать кровельное покрытие, причем гвозди останутся в брусках обрешетки.

Монтаж доборных элементов

Кроме полотен профнастила, в конструкции кровельного покрытия присутствуют и другие элементы, которые помогают защитить строение от проникновения осадков в чердачное помещение. Нужно отметь, что наличие даже одного образовавшегося или незакрытого зазора в кровле способно серьезно испортить перекрытие, а также стены и потолок дома.

К дополнительным элементам кровли относятся конек, ендовы, облицовка проходящих через кровлю труб, карнизные доски и другие.

Крепление конька

После завершения монтажа листов профнастила, в самой высокой точке крыши его края накрываются коньком.

Конек закрепляется теми же саморезами, через вершину волн профнастила, с шагом в 200 ÷ 300 мм. Чтобы крепление стало надежным, необходимо при монтаже обрешетки заранее предусмотреть по двум сторонам конька две продольные доски.

Устанавливая конек, его нельзя вплотную прижимать к высшей точке кровли — между ней и внутренней поверхностью конькового элемента должен оставаться вентиляционный зазор.

Если устанавливается полукруглый тип конька, то с его торцевых сторон устанавливаются и закрепляются специальные заглушки.

Так как конек собирается из отдельных элементов, их тоже укладывают внахлест. Простые коньки, имеющие форму угла, должны иметь нахлест в 120 ÷ 150 мм, а полукруглые (черепичные) —  в 100 ÷ 120 мм, с совмещением их по ребрам жесткости.

Воспользуйтесь, калькулятором расчета высоты конька стропильной системы с необходимыми пояснениями, в нашей статье.

Отделка фронтонной части кровли из профнастила

Чтобы исключить вероятность того, что профнастил будет сорван ветром с торцевой стороны, просвет между листами и обрешёткой закрывают ветровыми углами или планками, которые накладываются одной стороной на профнастил, другой — на первое стропило, выходящее на торец строения. Планка закрепляется также саморезами с шагом 400 ÷ 500 мм.

Так как планки тоже составляются из отдельных элементов, они укладываются внахлест в 70 ÷ 100 мм.

Крепление карниза

Карниз устанавливается до настила основного материала кровли. Он исполняет и декоративную роль, закрывая боковые соединения стропильной системы, и функциональную, не давая брызгам при стекании воды с крыши в сток попадать на деревянные части. Кроме того, под карниз или поверх него крепятся кронштейны для укладки желоба водостока.

• Чаще всего сначала к обрешетке закрепляются саморезами кронштейны водостока на расстоянии в 500 ÷ 600 мм друг от друга. Их опускают ниже обрешетки на 100 ÷ 150 мм.
• Затем на кронштейны устанавливается желоб.
• После этого устанавливается карнизная планка и прибивается или прикручивается к нижней доске обрешетки.

• Полотна профнастила укладываются сверху карнизной планки, и должны быть выровнены таким образом, чтобы вода, стекая с них, напрямую попадала в закрепленный желоб водостока

Установка ендовы

Установка ендовы требуется не для каждой крыши, а только там, где она имеет сложную конфигурацию с переломами профиля. Если есть сопряжение двух плоскостей, обращённое углом вниз, то без монтажа этого элемента не обойтись.

Ендова состоит из двух частей — внутренней и наружной.

• Внутренняя часть ендовы укладывается еще до настила кровли. Она закрепляется на стык двух плоскостей крыши и фиксируется к обрешетке кровельными саморезами с шагом в 350÷500 мм. Отдельные детали длинной ендовы укладываются, начиная от карниза и поднимаясь до конька, внахлест на 150 ÷ 200 мм.

• После того как листы профнастила будут настелены (со сдвигом на внутреннюю часть ендовы на 80 ÷ 100 мм), между ними и внутренней частью ендова укладывается слой пористого уплотнителя. Этот материал предотвратит протекание во время дождя. Затем профнастил через низ волн с шагом в 400 ÷ 500 мм вместе с нижней частью ендовы прикручиваются к обрешетке саморезами.
• После этого на края полотен профнастила наносится силиконовый герметик, а на него укладывается внешняя часть ендовы.  Так же, как и внутренняя, она является составной, поэтому ее детали укладывают внахлест на 100 мм, начиная монтаж от карниза и помазывая стыки герметиком.

• После этого наружная часть ендовы прикручивается саморезами к профнастилу.

Крепление снегозадержателя

Снегозадержатель — это элемент, который не допустит резкого схода снега с крыши в весенний период, задерживая его и давая время растаять и стечь водой или испариться.

Снегозадержатели бывают двух видов — это своеобразные планки в виде уголков, прокручивающиеся в шахматном порядке, или горизонтальный трубчатые преграды, устанавливаемые в специальных кронштейнах.

Кронштейны крепятся к поверхности профнастила на расстоянии 900 ÷ 1000 мм. Затем в имеющиеся в них отверстия вставляются специальные трубки с резьбой по краям, на которую, после их монтажа, закручиваются металлические заглушки.

И кронштейны, и планки снегозадержателей крепятся через профнастил к обрешетке. При закреплении планок, они прикручиваются через верх волны, поэтому между планкой и профнастилом образуются зазоры, через которые и будет уходить талая вода.

Узнайте, как установить снегозадержатели на крыше из металлочерепицы, а также изучите расчеты и процесс монтажа, из статьи на нашем портале.

Пристенный профиль, закрывающая стык между стеной и профнастилом

Если крыша из профнастила примыкает к стене, то стык между ними необходимо закрыть, во избежание протекания. Для этого существует специальная фигурная планка – пристенный профиль, которая монтируется на стену с помощью анкерных креплений, а на металлопрофиль — саморезами, вкручиваемыми в гребень волны.

Для уплотнения стыка планки со стеной может применяться силиконовый герметик. Целесообразно, кроме того, в стене проделать штробу, чтобы спрятать в нее верхний изогнутый край этого профиля. После установки штробу можно заделать, к примеру, цементным раствором или плиточным клеем для наружных работ.

Уплотнители для профнастила

Уплотнители применяются в кровельных работах для закрытия зазоров на стыках покрытия со стеной, в местах «переломов» шатровых крыш и под коньком.

Уплотнители обычно имеют с одной из сторон клеящий слой, закрытый пергаментом, который перед монтажом снимается, и материал наклеивается в нужном месте.

Оформление прохода трубы через профнастил

Если через покрытие из профнастила проходит дымоходная труба печи или камина, или вентиляционный канал, то придется поработать над герметизацией зазоров на стыках между кровельным материалом и стенами трубы. Но прежде чем проводить работы по внешней отделке стыков, необходимо установить вокруг дымохода внутренний фартук, который монтируется до укладки на обрешетку профнастила.

Вокруг трубы из отдельных металлических примыкающих профилей устанавливается фартук. На стенах дымохода с помощью маркера отмечается линия, по которой будет пробита штроба для загиба в нее верхнего края примыкающих профилей. Затем ее нужно тщательно очистить от пыли и промыть водой.

После этого под нижний край фартука подводится так называемый галстук — полоса металлического листа, имеющего отбортовки, которую монтируют от трубы до карниза. Галстук необходим для отвода скапливающейся за трубой воды во время дождя.

После этого нижнюю часть фартука необходимо закрепить на герметик, на обрешетку и настеленный по бокам трубы галстук, а верхний край установить в штробу, также на герметик. При установке деталей примыкающей планки нужно соблюдать нахлест их друг на друга в 150 мм.

После того как внутренние работы будут закончены, осуществляется монтаж профнастила. Когда кровельный материал будет уложен вокруг дымоходной трубы, монтируется наружные планки фартука, которые закрепляются на трубе и на гребни профнастила на крыше.

Общая последовательность покрытия крыши профнастилом

Итак, зная, как производится монтаж всех доборных элементов и самого профнастила, можно рассмотреть последовательность работ по покрытию крыши этим кровельным материалом.

• Первым шагом стропильная система застилается гидроизолирующей пленкой. Она настилается от карниза, по горизонтали ската внахлест на 100 ÷ 150 мм. Закрепляется пленка с помощью степлера скобами на стропильных ногах.
• Сверху пленки к стропилам прибиваются бруски контробрешетки, которые создадут необходимый вентиляционный зазор между пленкой и кровельным материалом. Размер брусков должен составлять 400 × 500 мм, то есть вентиляционный зазор будет составлять 400 мм.
• Перпендикулярно контробрешетке устраивается обрешетка скатов. Здесь нужно предусмотреть дополнительные коньковые доски — их располагают с двух сторон конька крыши. Также дополнительные доски или бруски монтируют вокруг дымоходной трубы и на стыках плоскостей крыши для закрепления ендовы (угол внутрь) или конькового элемента (угол наружу).
• Далее, на фронтонных сторонах крыши закрепляются ветровые доски.
• Затем на нижнюю доску обрешетки закрепляются кронштейны для сливного желоба, и укладывается сам желоб.
• Прибивается к крайней доске обрешетки карнизная планка.
• Следующим этапом идет закрепление внутренней части ендовы, если она необходима в конструкции крыши.
• Затем можно переходить к обустройству гидроизоляции дымоходной трубы. По ее краям настилается галстук, идущий к карнизу — его крепят поверх карнизной планки. Далее, устанавливаются и герметизируются примыкающие к трубе элементы внутреннего фартука.
• Разобравшись с внутренними доборными элементами, которые должны находиться под кровельным материалом, переходят к монтажу полотен профнастила. Для прохождения трубы в одном или двух листах вымеряется и вырезается с помощью электроножниц проем нужного размера. Края профнастила должны закрывать части фартука, закрепленного на обрешетке и вплотную подходить к трубе. Возможно оставление зазора в 50 ÷ 70 мм.
• Далее, на стыках двух отделов крыш, закрепляется внешняя часть ендовы.
• После этого на высшей точке крыши закрепляются металлические элементы конька.
• Последним этапом с фронтонной стороны на профнастил и ветровую доску закрепляется ветровозащитный уголок.

Итак, как видите, ничего сверхъестественного в укладке такой кровли нет. Изучив последовательность работ и технологию их исполнения, заручившись содействием надежных помощников, приобретя необходимый материал, подготовив инструменты, можно смело начинать покрытие крыши профнастилом своими силами.

И в завершение публикации — полезное видео с тонкостями процесса устройства кровли из профнастила.

Видео: важные нюансы при укладке профнастила в качестве кровли

Ондулин как альтернатива профлисту

При всех достоинствах профлиста эту кровлю очень сложно перевозить и монтировать. Кроме того, профлист очень «шумный», собирает конденсат и ржавеет со временем.

В качестве альтернативы можно использовать ондулин — наиболее беспроблемная французская кровля как в монтаже, так и в эксплуатации.

Ондулин – это волнистые листы, похожие на шифер, но не хрупкие и более легкие. Помимо классического варианта — Ондулина Смарт, есть Черепица Ондулин и Ондувилла.

Чтобы привезти эту кровлю к месту стройки, не нужно нанимать грузовой транспорт — листы поместятся в багажник легковушки. Монтировать ондулин не сложнее, чем собирать шкаф из ИКЕА. Справится даже непрофессионал. Экономия на найме мастеров – до 60 тыс. рублей. Однако монтаж кровли на крышу большой площади или сложной конфигурации все же лучше доверить профессиональным кровельщикам.

Достоинства ондулина:

• гораздо «тише» металлического профлиста: не шумит во время дождя;
• не греется на солнце;
• не протекает в течение 20 лет, если смонтировать по инструкции;
• не ржавеет, т.к. в составе ондулина нет металла;
• простой монтаж: понадобятся ножовка, молоток и нож;
• не собирает конденсат – кровле не страшны плесень и грибок;
• не требует сложного ухода. Даже спустя 10 лет хорошо выглядит.

Недостатков ондулин практически лишен, поэтому есть смысл рассмотреть его как альтернативу профлисту.

Профилированный лист, который часто называют профнастилом, является строительным, облицовочным и кровельным материалом. Из него сооружают ограждения, лёгкие перегородки и стены (в том числе в комплексных системах), несъёмную опалубку, а также кровлю.
В статье мы расскажем, как покрыть крышу профнастилом правильно, чтобы конструкция была прочной, служила долго.

Что такое профнастил

Профнастил представляет собой гофрированный, изготовленный из металла лист. Другие его встречающиеся названия – металлопрофиль, профлист. Для производства используется листовая сталь, которая цинкуется, прокатывается холодным способом на профилегибочных станках.

Листовой металл – это внутренний слой. Он обрабатывается цинком для защиты от появления ржавчины. Также возможны дополнительные покрытия: антикоррозионный слой, грунтовка для улучшения сцепления с пигментами краски. Последним идёт декоративное покрытие из полимеров, которое может усиливаться, защищаться дополнительной тончайшей плёнкой, например, из полиуретана. Но есть неокрашенные, только оцинкованные стальные листы. Также доступен двухсторонний профнастил: с внешним декоративным слоем и обратной стороной без краски, но с оцинковкой.

Профиль листов, то есть их форма при рассмотрении с торца – гофра в виде волн с плавными изгибами или трапеций с выраженными изломами. Гребни могут иметь разные размеры.

Почему материал часто используют для обустройства кровель

Профнастил в качестве кровельного материала имеет такие плюсы:

• Устойчивость к коррозии. Благодаря оцинковке материал не покрывается ржавчиной при контактах с атмосферным воздухом и водой.
• Малый вес. Лёгкие листы можно без проблем разгружать, переносить, поднимать на крышу, а также перекладывать, без больших усилий выравнивать в зоне установки.
• Несложный монтаж. Профлист устанавливается внахлёст, хорошо стыкуется, фиксируется саморезами, не требует специализированных инструментов, дополнительных расходных материалов.
• Рельеф с предусмотренными в некоторых моделях капиллярными канавками. Через эти углубления с крыши отводится дождевая вода, тающий снег.
• Эстетика. Гладкая поверхность, привлекательный внешний вид, большой выбор расцветок – всё это хорошо выглядит, вписывается в ландшафтный дизайн.
• Широкая цветовая гамма. Можно подобрать оттенок под любой фасад, под любой стиль здания.
• Прочность. Профнастил выдерживает ветровые нагрузки, вес снежной массы, вибрации, другие механические воздействия.
• Долговечность. При правильной укладке, стандартной эксплуатации кровля из металлопрофиля служит до пятнадцати лет.
• Термостойкость. Материал выдерживает пониженные минусовые, повышенные плюсовые температуры, мороз, жару, температурные колебания.
• Пожарная безопасность. Нет рисков воспламенения, распространения огня.
• Хорошее соотношение цены и качества. Профлист относительно недорогой, но обладает отличными эксплуатационными характеристиками.

Минусов немного:

• Вибрирование при ветре. Любой тонкий листовой металл издаёт характерные звуки в ветреную погоду. Такой шум может раздражать, отвлекать.
• Высокая теплопроводность. Из-за неё верхний этаж или чердак не защищён от холода, от перегрева летом, особенно в солнечную погоду. Нужен дополнительный утеплитель.
• Незначительная звукоизоляция. Без изолирующего слоя в помещении, расположенном под крышей, будут явно слышны звуки бьющихся о кровлю капель или фрагментов града.

Маркировка

Маркировка отражает назначение, применение, которые зависят от характеристик профнастила. Материал обозначается буквами, делится на такие виды:

• С. Профилированный лист этого вида – стеновой. Из него сооружают перегородки, наружные ограждения, а также стены ангаров, хозблоков, гаражей, временных павильонов. К букве добавляется цифра, которая указывает высоту профиля. Например, маркировка «С16» означает, что боковая сторона гофры – 16 миллиметров.
• Н. Это несущий профнастил, более прочный за счёт большей толщины, рёбер жёсткости. Его можно использовать для обустройства перекрытий, крыш, прочных навесов.
• НС. Такой материал можно считать универсальным, с многоцелевым использованием. Его высота профиля и толщина средние, поэтому возможно обустройство кровель, лёгких заборов, фасадных облицовок.
• ПК. Расшифровка маркировки – «профнастил кровельный». Вариант идеален для установки кровель.
• ПГ. Такой металлопрофиль является продольно-гнутым. За счёт этой конструкции из листов можно изготавливать конструкции с закруглением, например, арки для навесов, арочные крыши для ангаров, ограждения с мягкими изгибами.

В маркировке за цифрой, обозначающей высоту профиля, может идти вторая, характеризующая толщину листа, измеряемую в миллиметрах. Третий цифровой знак – полезная ширина (она же рабочая, монтажная): именно её нужно знать для правильного монтажа, так как данный параметр показывает расстояние между боковыми краевыми частями без учёта размеров установочной волны. Может указываться и четвёртая цифра, обозначающая длину. Все параметры измеряются в миллиметрах.

В полной маркировке содержится и буквенное обозначение вида покрытия. Например, PE – полиэфиры, PVC – поливинилхлорид, PVDF – поливинильные соединения, AK – акрил, PUR – полиуретан, ЭОЦП – электролитический цинк, АЦ – алюмоцинковый слой.

Какой вариант подойдет для кровли

Если вы собираетесь крепить профнастил на крыше, подберите подходящий материал. Основные критерии покупки:

1. Тип. Для организации кровли подойдут варианты НС, Н и ПК – универсальный, несущий и кровельный металлопрофиль. Стеновой имеет недостаточную толщину.
2. Высота профиля. От неё зависят прочность, сопротивление прогибу, стойкость к механическим нагрузкам. Чем больше масса снежного покрова в зимнее время, чем больше пролёты между элементами обрешётки, тем более высоким должен быть профиль. Минимальное значение – 10-12 мм. Такая высота подойдёт для кровель небольших построек, в зонах с незначительными снеговыми, ветровыми нагрузками. Средний показатель – 21-35 миллиметров. Если площадь крыши большая, а конструкция будет подвергаться внешним негативным воздействиям, можно выбрать металлопрофиль с маркировкой до 65-75 мм и даже больше.
3. Толщина. Чем она больше, тем крыша прочнее, устойчивее к перегибам, изломам. Но с увеличением значения растёт масса. Оптимальный показатель для кровель – от 0,5 мм до 0,7.
4. Ширина, длина. Они зависят от площади крыши. Чем пространство больше, тем крупнее должны быть кровельные элементы. Но слишком большие профилированные листы проблематично монтировать. Выбирать материал нужно с учётом размеров скатов.

1. Покрытие. Так как кровля постоянно находится на открытом пространстве и часто подвергается воздействиям внешней среды, лучше выбрать вариант с многослойной поверхностью, включающей не только цинк, но и антикоррозионную защиту, грунтовку, полимеры с дополнительной внешней плёнкой. Профлист может быть односторонним, ведь только одна сторона располагается снаружи.
2. Наличие капиллярной канавки. Благодаря этому небольшому желобку, расположенному на волне с самого края, в зонах стыковки уложенных внахлёст листов не будет скапливаться влага. По этой канавке образующийся конденсат или попадающие осадки будут эффективно отводиться. На наличие такого дополнения укажет буква R среди других знаков маркировки.
3. Цвет. Он подбирается с учётом оттенка фасада, стиля здания, ландшафтного дизайна.
4. Прочность. Её можно оценить проверкой на сгиб. Если качественный металлопрофиль попытаться согнуть, он должен вернуться в исходное положение без следов воздействия – изломов.
5. Дефекты. Их отсутствие можно доказать при тщательном рассмотрении. Материал должен быть гладким, ровным, без сколов, трещин, разводов, выпуклостей, вогнутых участков, изломов, потёртостей. При нарушении целостности покрытия профлист может ржаветь.
6. Сертификат. Он подтверждает происхождение, характеристики металлопрофиля. В таком документе содержатся данные о производителе, соответствии действующим для конкретной категории продукции стандартам.

Инструменты, которые понадобятся для кровельных работ

Чтобы установить профнастил на крышу, нужно подготовить такие инструменты, расходные материалы:

• Шуруповёрт или дрель с соответствующей насадкой для вкручивания саморезов.
• Инструмент для раскроя, нарезки листов. Для этого можно использовать ручные или электрические строительные ножницы либо электролобзик, оснащённый пилкой по металлу.
• Рулетка для измерения отрезков перед укладкой, а также строительный маркер для пометок.
• Строительный уровень для контроля прямых линий.
• Резиновый молоток для подгонки в зонах стыков внахлёст. Обычный может деформировать металл.
• Доски (брусья) для обустройства обрешётки – основы для монтажа профлиста.
• Планки для установки дополнительных кровельных элементов – карниза, конька, а также ветровой защиты.
• Саморезы. Это крепёж для фиксации металлопрофиля на обрешётке.
• Стремянка или лестница. Она нужна, чтобы добраться до крыши.
• Пароизоляция, гидроизоляция, теплоизоляция для защиты от холода, перегрева, звуков извне, влаги.
• Перчатки для защиты рук от возможных порезов.

Расчёты

Для вычисления количеств, размеров профнастила можно воспользоваться специальным сервисом онлайн-калькулятора. Если конфигурация крыши сложная, то расчёты лучше доверить специалисту. Ошибки приведут к нехватке материала либо к его избытку.

Но если скат – правильный прямоугольник, можно сделать всё самостоятельно. Для уточнения количества профилированных листов в одном ряду следует ширину ската поделить на монтажную ширину одного элемента кровли, учтя при этом обязательные с двух сторон припуски. Итоговое число нужно округлить в большую сторону до целого.

Если один лист по длине перекрывает плоскость ската полностью, то больше ничего вычислять не надо. Если это не так, нужно узнать количество рядов, идущих по горизонтали. Не забывайте про необходимые междурядные нахлёсты (их величины зависят от угла крыши, и они будут указаны ниже).

Учитывается свес кровли, длина которого включается в показатель длины всего ската. К полученной сумме прибавляется 10%, которые перекроют расходы на замену бракованных, повреждённых фрагментов.

Расчёты для доборных составляющих кровли проще. Нужно установить их измеряемую в погонных метрах длину, добавив нахлёсты, равные не больше 15 сантиметров.

Технология укладки профлиста

Хотя покрыть крышу профлистом – не самая сложная задача, технология многоэтапная. Важно соблюдать последовательность шагов, следовать правилам. Ниже рассмотрено четыре этапа кровельных работ.

1: Подготовка основы под крепление

Прежде чем стелить профнастил, нужно подготовить основу – гидроизоляцию, защищающую от проникновения влаги из-за конденсата или садков, а также обрешётку, то есть каркас для крепления листов.

Гидроизоляционный плёночный материал фиксируется на стропилах скобами, вбиваемыми строительным степлером. Начать нужно с нижнего края. Раскатка выполняется по ширине ската. Каждый следующий ряд с краю накладывается на предыдущий, находящийся ниже. В пространствах между стропилами плёнка немного провисает. Это нужно для компенсации повышенного коэффициента температурного расширения, из-за которого при похолодании материал может значительно натянуться, порваться.

После гидроизоляции переходите к монтажу контр-реек. Крепите их на стропилах, поверх уложенной на них влагозащитной плёнки. Эти элементы создадут между металлопрофилем и гидроизоляционным покрытием вентилируемую воздушную прослойку, обеспечивающую испарение выпадающего конденсата.

На контр-рейки рядами по горизонтали прибиваются доски, из которых состоит обрешётка. Вместо них можно использовать сплошные плиты ОСП, фанеры. На такой обрешётке фиксируются профилированные листы.

2: Монтаж доборов и торцевой доски

Для кровельных работ требуется установка дополнительных элементов. Первый – торцевая, то есть ветровая доска, которая станет основанием ветровой планки, создаст препятствие для проникновения воздушных потоков с зоны фронтона под кровлю. Верхний срез этого элемента возвышается над обрешёткой.

Далее по низу скатов крепятся карнизные планки. В участках стыкования скатов или изломов кровли фиксируется нижняя планка ендовы (с расположением под отрицательным углом).

3: Укладка и крепление профлистов

Теперь можно укладывать профнастил. Последовательность работ с ним определяется с учётом кровельного типа. Если это крыша одно- или двухскатная, то стартовать нужно с торца – слева направо либо в обратном направлении. Для вальмового типа подходит другая технология. Начало будет на центральной продольной оси каждой вальмы.

При любой укладке листы нужно выравнивать по горизонтали, используя в качестве ориентира зафиксированный вдоль карниза шнур.

Способ крепления бывает трёх- или четырёхблочным. Первый подойдёт для листов, не имеющих капиллярных желобов. Второй используется при наличии таких канавок.

При трёхблочной технологии размещают два элемента металлопрофиля первого ряда. После их выравнивания по карнизу предусматривают временную фиксацию. Далее размещают на плоскости первый лист, относящийся ко второму ряду. Затем осуществляется выравнивание, весь блок крепится окончательно. Потом листы монтируются в шахматном порядке, с чередованием фиксации элементов в первом и втором рядах.

Если используется четырёхблочный метод, то нужно располагать поочерёдно первый профилированный лист из первого ряда, первый элемент 2-го ряда, второй отрезок профнастила первого ряда, второй фрагмент второго ряда. Каждая уложенная часть в центральной точке временно фиксируется на обрешётке. Когда весь блок выровнен, осуществляется финишное крепление. Следующие блочные зоны укладываются по этой же схеме.

Также возможна порядная технология, при которой сначала монтируется полностью первая полоса, далее вторая, третья и так далее. При этом последующие листы либо подсовываются под края предыдущих, либо накладываются на них. Все стыки должны быть одинаковыми.

Совет! Для пологой крыши нахлёсты желательно формировать на две волны. Также крайнюю волну можно дополнять уплотнителем.

Нужно крепить профнастил на крыше саморезами для этого материала. Они оцинкованы, имеют зауженный конец (сверло) с резьбой, прокладку из неопрена, а также соответствующую оттенку металлопрофиля головку. Без упругого неопренового уплотнителя в зоны перфораций будет попадать влага. По длине саморезы подбираются с учётом толщины организованной обрешётки. Но насквозь крепежи проникать не могут: в таком случае они будут повреждать гидроизоляционную плёнку.

Сколько саморезов понадобится? Расход на 1 м2 составляет от шести штук до восьми. При ввинчивании нужно следовать нескольким рекомендациям:

1. Фиксируя листы между собой, вкручивайте саморезы с промежутком 0,5 м в верхнюю волну.
2. Закрепляя металлопрофиль на обрешётке, устанавливайте саморезы в нижней волне, в зоне её примыкания к основанию. При фиксации по горизонтали шаг – через волну. При вертикальном способе задействуется каждый обрешёточный ряд.
3. К нижнему, самому первому ряду обрешётки профнастил прикрепляется в каждой волне, потому что на эти участки действуют высокие ветровые нагрузки.

Кровля будет смотреться аккуратно, если размещать саморезы по одной линии, ориентируясь на шнур. При вкручивании нужно не переусердствовать, чтобы не пережимать прокладку. Но затягивать крепежи нужно полностью во избежание оставления пустот.

Влияние уклона крыши на монтаж

Монтажный процесс зависит от уклона. Он влияет на способы размещения обрешёточных брусьев или досок, а также на размеры нахлёстов. Рассмотрим возможные варианты:

• При скатном углу, равном от 5 градусов до 10, подойдёт сплошная обрешёточная конструкция или же рейки, прибиваемые с интервалами, не превышающими 5-7 миллиметров. Горизонтальный нахлёст листов составит две волны. Верхний ряд на нижний заходит минимум на 30 см. Если наклон ската минимальный, остающиеся между фрагментами металлопрофиля зазоры следует заполнять герметиком для минимизации рисков затекания в эти щели воды (вероятность велика при сильных порывах ветра).
• При углу уклона 10-15 градусов бруски обрешётки размещаются с интервалами от 40 сантиметров до 45. Нахлёст соседних листов – одна волна. Нижний ряд перекрывается верхним примерно на 20-22 см.
• Если угол скатного уклона больше 15 градусов, расстояния между составляющими обрешётки должны быть от 55 см до 60. Располагающиеся рядом металлические листы имеют нахлёст в одну волну. Наложение верхнего ряда на нижний в этом случае составит до 18-20 см.

Порядок закрепления листов

Если предусматривается от двух горизонтальных рядов кровли, крайне важно не нарушать последовательность их укладки. Действуют следующие правила:

1. Начинать нужно от карниза, то есть с самой нижней части ската. Первый лист нужно выставить ровно, используя строительный уровень. От качества его фиксации будет зависеть результат дальнейших работ. Металлопрофиль выравниваются по нижней части свеса. В противном случае кровельный край получится неровным.
2. Когда смонтирован весь первый ряд, второй следует крепить с этой же стороны, а не с другой. Но есть кровельщики, использующие другие варианты: «лесенка», последовательный порядный монтаж. В последнем случае устанавливаются последовательно нижний, затем верхний лист. При «лесенке» размещаются два листа снизу, один – сверху. Получается, что верхняя полоса всегда будет отставать на один элемент.
3. Если удастся приобрести профнастил, по размеру соответствующий длине ската, это ускорит укладку, устранит горизонтальные участки нахлёстов, что поспособствует пассивной защите от протеканий.

Крепления листов профнастила

Для крепления использовать можно только саморезы, предназначенные для профнастила. Их резиновая прокладка и пресс-шайба, во-первых, прижимают листы к обрешётке, исключая их смещения при ветре, во-вторых, предотвращают повреждения металла при установке. Головка по оттенку должна соответствовать фону.

Если устанавливаются цельные полотна по длине ската, первый профлист фиксируется временно: в верхней части с отступом от конька на 50 мм, а также на свесе снизу. За край свеса металлопрофиль выступает на 4-5 см. Свободная зона вверху – это зазор для вентиляции, куда дальше будет устанавливаться конёк.

При работах с профлистом, имеющим полимерный наружный слой, следует убирать стружку металла, появляющуюся при вкручивании саморезов. Если этого не делать, она будет царапать защитно-декоративное покрытие. С поверхности стружка сметается щёткой с мягкой щетиной.

Важно! Заменять саморезы заклёпками или гвоздями нельзя. Они просто не выдержат ветровые нагрузки. При сильном порыве листы сорвутся.

4: Монтаж финишных доборных элементов

Когда профнастил уложен на крышу полностью, можно монтировать доборные финишные элементы: ветровую планку, ендову сверху, конёк, планки примыканий. Конёк и подобные составляющие кровельной системы закрепляются теми же саморезами для работ с металлопрофилем. Нахлёст – от 10 сантиметров до 15. Используется уплотнительный прокладочный слой. Ветровая планка должна быть зафиксирована и на торцевой доске, и на профнастиле.

Также в участках пешеходных зон, парковочных мест и входов обязательна установка снегозадержателей, препятствующих сходу крупных, тяжёлых порций снежных масс.

Вероятные ошибки

При укладке кровельного профнастила важно избегать следующих ошибок:

• игнорирование пароизоляции;
• неверные расчёты размеров листов;
• некорректно рассчитанные нагрузки;
• отсутствие или непрофессиональное составление проекта крыши;
• неподходящая обрешётка (она отличается от оснований для других видов кровель);
• отрезание фрагментов абразивными инструментами типа угловых шлифовальных машин;
• оставление мостиков холода;
• незнание сторон изоляционных поверхностных плёнок (они должны быть строго снаружи);
• неверное крепление, например, гвоздями или с недостаточным либо избыточным вкручиванием саморезов.

Правила безопасности

Во избежание травм или повреждений материала соблюдайте рекомендации:

1. Не ходите по листам.
2. Удерживайте материал при перемещениях и установке руками с надетыми строительными перчатками. Края острые, о них легко порезаться.
3. Режьте листы, вкручивайте саморезы в защитных очках, чтобы стружка не попала в глаза.
4. На крышу листы поднимайте поочерёдно, по одному, а не стопками.
5. Работайте в трезвом, здоровом состоянии, в тандеме с напарником или несколькими помощниками.
6. Все манипуляции, которые можно провести на земле, выполняйте именно там, а не на крыше.
7. Перемещайтесь по крыше осторожно. Если она высокая, используйте страховку.

Профнастил – популярный кровельный материал, подходящий для малых и крупных зданий, для дачных домиков, загородных коттеджей, хозяйственных построек. Если правильно подобрать профилированные листы и соблюдать технологию их монтажа, можно получить долговечную, прочную и привлекательную кровлю.

Если вам нравится аккуратный и стильный кровельный профнастил, тогда эта статья для вас. Важно не только грамотно выбрать качественное покрытие, но и правильного его закрепить. Тогда металлическая крыша будет служить долго, не беспокоя периодической необходимостью в локальном ремонте.

Как крепить профнастил на крышу саморезами и насколько это сложно? Тонкостей и нюансов здесь действительно немало: начиная от выбора подходящих саморезов и заканчивая головоломкой, в какую волну листа их крепить – верхнюю или нижнюю. Разберемся.

Выбор крепежа для качественного крепления

Чтобы крыша из профнастила была долговечной и безупречно эксплуатировалась десятки лет, существует своя специальная технология крепления. Ни в коем случае не используйте для этого обычные гвозди.

Вода будет легко просачиваться в отверстия и уже через месяц-другой на этих местах появятся следы ржавчины, а под листами будет хроническая сырость.

Далее ржавчина станет разъедать всю крышу, пока не уничтожит ее полностью. Вот почему крепить кровельными гвоздями профнастил не рекомендуется, тем более, что они попросту не удержат листы под воздействием сильного ветра.

Для современной металлической крыши сегодня выпускаются профессиональные кровельные саморезы –  с резиновой прокладкой, которая, сжимаясь, полностью перекрывает путь любой влаге:

Речь идет о специальных врезающихся винтовых шурупах высокого качества. Даже похожие по внешнему виду саморезы не всегда подходят для обустройства кровли — они могут ослабить крепеж или покрыться коррозийным налетом.

Если вы все же использовали неподходящие для кровли саморезы (или их поставили неквалифицированные рабочие) — не торопитесь выдирать их обратно. Обработайте все отверстия герметиком, даже если там присутствует резиновая прокладка. Хотя к такому способу лучше вообще не прибегать.

Профессиональные кровельные саморезы всегда изготавливают из оцинкованной легированной стали. Именно исходный материал напрямую влияет на качество крепления, обеспечивает правильное прилегание материала и исключает нарушение структуры металла вокруг просверленного отверстия. На что это влияет?

В первую очередь, появится ли коррозия кровельного листа вокруг самореза. Если вы когда-либо видели крышу с дешевыми саморезами, то наверняка узнали ее именно по ржавым потокам от шайб. Направляясь вниз, они попутно разрушают весь лист.

В случае с применением правильных кровельных саморезов такого не возникает. Ведь еще в заводских условиях их оцинковывают электролитическим способом слоем не менее 20 мкм.

Далее шляпку покрывают полимерной краской сразу со всех сторон, чтобы тоже защитить от коррозии. У качественных саморезов – это порошковая краска, которая имеет цвет соответственно каталогу RAL. А каучуковая резиновая прокладка устойчива к перемене температуры, ультрафиолетовым лучам и изменению нагрузок.

К слову, среди самых подходящих именно для профлиста рекомендуется брать саморезы фирм Essve, Gunnebo и Sfs-intec.

Для металлической и деревянной обрешетки: как отличить сверло

В зависимости от того, к какому именно основанию (дерево или металл) будут крепить профнастил, вам понадобятся разные виды саморезов.

Так, сегодня выпускают два основных вида саморезов для обрешетки из разных материалов: крепежные элементы для металла и дерева. Для деревянной обрешетки нужны саморезы 4,8х28 мм или 4,8х35 мм. Для металлических прогонов берутся саморезы по металлу:

• 4,8х19 мм для металла толщиной от 3-х мм;
• 5,5х25 мм для металла толщиной до 6 мм;
• 5,5х35 и 5,5х50 мм для металла до 12 мм толщиной.

Выглядит такое крепление солиднее своего аналога для дерева:

Впрочем, все указанные саморезы оснащены шестигранной головкой, острым сверлящим наконечником и прочным стержнем с резьбой. Отличаются только длина и толщина этого стержня.

Также шаг резьбы у саморезов по дереву более редкий, чем у метизов по металлу: разница составляет от 1 до 1,5 мм и ее видно на глаз. Чем толще основание из металла, которое нужно просверлить, тем чаще резьба и длиннее сверло.

Обычно, для того чтобы узнать, какую толщину металла способен просверлить саморез, достаточно измерить длину сверла. Логично, что толщина металлического основания, в сумме с толщиной прикручиваемого металла, не должна превышать длину сверла самореза:

Также, согласно общему правилу, чем толще лист профнастила и плотнее обрешетка, тем острее и длиннее должно быть сверло.

У опытных кровельщиков есть своя технология подбора длины сверла. Часто они они берут длинные и короткие сверла в такой пропорции – 80% коротких и 20% длинных.

Можно, конечно, взять все саморезы длинные,  чтобы перестраховаться, но короткие закручиваются легче и меньше срываются при монтаже. Вообще, если речь идет о деревянной обрешетке, то короткими саморезами нужно крепить профлист в нижний гребень, а длинными через два листа на стыках. Подбирайте саморезы такой длины, чтобы они немного выходили с обратной стороны прогона.

Как рассчитать количество саморезов для одного листа?

В общей сложности основных схем крепления профнастила две:

• вертикальная, которая идеальна для профнастила с дренажной канавкой. В этом случае сначала кладут первый лист в первом ряду, закрепляют на время, а затем – первый лист уже второго ряда. Положив таким образом блок из четырех листов, его выравнивают и закрепляют на кровле. По этой же схеме укладывают все остальные листы.
• по 3 листа, который подходит для профнастила без водосточных канавок. В этом случае укладывают сначала два первых листа в первом ряду, к ним крепят лист верхнего ряда и после выравнивания по карнизу блок уже надежно крепят к крыше.

Схема крепления также зависит от длины приобретаемых профилей:

Отдельно остановимся на том, какой должен быть нахлест у профнастила:

• При угле менее 15° нахлест должен быть не менее 200 мм, и желательно в две волны.
• При угле до 30° нахлест делают от 150 до 200 мм, смотря какая ширина волны.
• При угле более 30° нахлест уже может быть от 100 мм.

Если у профлиста будут горизонтальные нахлесты, тогда их делать нужно не менее, чем 20 см, с обязательной герметизацией каждого. Для этого используйте битумную мастику или силиконовый герметик, которые подходят для кровли.

Для закрепления квадратного метра профлиста требуется 7-9 саморезов. Чтобы рассчитать количество метизов для вашей кровли, это число умножают на площадь всей поверхности. Полученное количество саморезов приведите к кратности 250. Дело в том, что саморезы продаются в пачках по 250 штук либо в ящиках от 1000 до 4000 штук. Поэтому будет удобнее, если вы сразу определитесь сколько коробок крепежа вам надо. При этом округляйте цифру в большую сторону – небольшой запас всегда необходим.

Вот самая рациональная схема крепления:

Также учитывайте, что шаг крепления профнастила для разных марок свой:

Учтите, что чем больше мест крепления, тем, с одной стороны, крепче профлист будет смонтирован на скат, но в то же время большое количество отверстий увеличивает риск протечек.

В какую волну нужно крепить саморез? Теория и практика

А теперь переходим к самому неоднозначному вопросу. Дело в том, что сколько существует в продаже профнастил, столько не утихают споры по поводу его монтажа.

Как все-таки правильно крепить саморез: в верхнюю или нижнюю волну? Казалось бы, почему вообще возникают подобные вопросы, если производитель четко указывает, что крепление происходит в нижнюю волну?

На самом деле вопрос имеет смысл. Саморез в нижней волне надежно прижимает профлист к обрешетке, и сама кровля выглядит защищенной. Но, в то же время, вода по скатам всегда идет по нижней волне, и такое крепление всегда находится в воде, в отличие от верхней.

При этом любая погрешность в процессе монтажа – протечка крыши и быстрая коррозия кровельного материала. Поэтому необычное, но оправданное в практическом плане решение вопроса предлагают сами кровельщики:

• Если крышу монтируют профессионалы, в которых вы уверены, тогда пусть ввинчивают саморез в нижнюю волну;
• Если бригада неблагонадежная и есть риск, что мастера не будут соблюдать все технологические тонкости – лучше в верхнюю. На общую прочность крыши этот метод не повлияет никак, зато во время дождя проблемные места крепления не создадут проблем.

Но помните! В случае нарушения инструкции по монтажу, которую прилагает производитель, гарантия на готовую кровлю не распространяется. Поэтому взвесьте все за и против и выбирайте подходящий вариант укладки.

Разбираем популярные ошибки монтажа

Давайте разберем основные ошибки — чем больше вы будете о них знать, тем надежнее будет ваша крыша:

• Слишком большое сверло. Итог – никакой герметичности и несущей способности соединения.
• Слишком тонкое сверло. Это наверняка приведет либо к сломанному крепежу, либо закусыванию резьбы – ее частичному уничтожению. И качественным такое крепление, конечно, не назовешь.
• Саморез закручен слишком слабо. В этом случае резиновая прокладка не будет плотно прилегать к поверхности металлического листа, и под нее легко попадет влага.
• Саморез закручен слишком сильно. В таком случае резиновая прокладка из-за перенапряжения быстро пойдет трещинами и станет пропускать воду.

Разобраться в этом вам поможет такая иллюстрация:

Чтобы избежать перетягивания шайбы или облома сверла, необходимо применять соответствующий инструмент. Для этой цели подходит шуруповерт с невысокой скоростью вращения (до 1800 оборотов), которая позволяет контролировать угол входа самореза в кровлю.

Будьте внимательны: саморезы для профнастила комплектуют шайбой, которая чутко реагирует на перетяжку при завинчивании.

А вот что делать, если вы закрутили саморез не в то место (например, не попали в обрешетку), причем дважды? Выход есть: нужно закрыть отверстие от самореза герметиком и заклепкой. В результате последствия неправильного крепежа будут практически незаметны:

Еще один хороший совет по этой же проблеме:

Как вы видите, допустить ошибку может каждый, но если знать, как ее исправить, то проблем в будущем можно избежать.

Процесс монтажа в деталях

Профнастил принято укладывать на крышу с расстоянием между стропилами от 600 до 900 мм. В процессе вкручивания саморезов всегда следите за тем чтобы они заходили в профнастил только под прямым углом, а резиновая шайба сжималась не более, чем на 1 мм. Если нарушить одно из этих правил, то не избежать попадания влаги прямо в места крепления.

Чтобы было удобно ввинчивать кровельные саморезы, используйте шуруповерт с насадкой под шестигранник:

Сами саморезы равномерно распределяют по волнам, на стыках листов, при подходе к коньку, хребтам, вдоль фронтонов и на линии карниза.

Заранее отрегулируйте скорость шуруповерта – так, чтобы в процессе, когда вы прижмете лист профнастила к обрешетке, резиновую прокладку только слегка прижало. Вот пример неправильного (слева) и правильного (справа) сжатия каучуковой прокладки:

К слову, иногда приходится монтировать профнастил в обрешетку из очень плотной древесины. Например, если саморез попал в сучок. Тогда при том же вращении шуруповерта саморез останется недокрученным. Здесь придется увеличить скорость вращения, докрутить саморез и вернуть предыдущие настройки.

Постарайтесь попадать саморезом ровно в центр обрешетки – это минимизирует возможность деформации гофры. Далее закручивайте саморезы в шахматном порядке. Точки крепления высоких профилей размещайте через одну волну, а низких через две – это увеличит надежность крыши.

Совет: если лист профнастила слишком длинный, как у крыш промышленных объектов, а профиль высокий, тогда при шаге прогона более одного метра крепите листы в каждую нижнюю гофру.

Далее вдоль линии торца кровли вам нужно закрутить саморезы в каждую обрешетку. В общем у вас уйдет около 6-8 штук на каждый квадратный метр.

Как только вы закончите монтаж профнастила, внимательно осмотрите крышу. Ее общий вид, надежность поперечных и продольных стыков, вмятин и правильность крепления саморезами.

Фиксация саморезами доборных элементов

У крепления доборных элементов своя технология. В качестве конька используют специальные планки, которые укладывают с нахлестом 10 см и шагом до 30 см.

Дополнительно между планками и профнастилом располагают уплотнитель. Если у листов мелкая волна, то обычного уплотнителя будет достаточно, если волны высокие – тогда уплотнитель нужен проветриваемый:

Для доборных элементов берите саморезы большей длины, чем для обрешетки, ведь иногда их придется крепить через верх волны. Поэтому длину самореза следует выбирать так, чтобы она превышала толщину материала с высотой волны профлиста.

Теперь вам известны все секреты профессиональных кровельщиков. Задавайте вопросы, делитесь опытом и мыслями по поводу того, как все-таки правильно крепить современный профнастил.

---

Содержание:

1. Какие марки профнастила используют для строительства крыши
2. Правильный монтаж обрешетки для крыши из профнастила
   1. Крепление гидроизоляции под обрешетку крыши из профнастила
   2. Как сделать обрешетку под крышу из профнастила
3. Установка доборных элементов до монтажа профнастила на крыше
4. Как правильно начать крепить профнастил на кровлю
5. Технология монтажа профнастила на крышу
6. Монтаж доборных элементов после крепления профнастила на крыше

Профнастил занимает лидирующие позиции на рынке кровельных материалов. Его стоимость является оптимальной, а технические и эксплуатационные характеристики – одними из лучших. Предлагаем ознакомится с инструкцией по монтажу крыши из профнастила. Описанные в статье правила позволят не допустить ошибок при строительстве, сделав конструкцию долговечной и надежной в эксплуатации.

Какие марки профнастила используют для строительства крыши

На первом этапе строительства кровли необходимо определиться с выбором кровельного покрытия. В продаже представлены разные марки профильного листа. Однако не все их допускается использовать при обустройстве кровель.

В маркировке профилированного листа присутствует буквенно-циферное обозначение. Буква указывает на область применения изделия, цифра – на высоту волны. Чем больше числовое обозначение, тем жестче изделие. Поэтому металлопрофиль с высотой профиля до 18 мм не рекомендован для применения в строительстве крыш.

•  С – стеновой профнастил. Выпускается марок от С8 до С21. Основное предназначение по ГОСТ – устройство стеновых конструкций. Такой материал применяется для возведения ограждающих конструкций и обшивки фасадов. В кровельных работах допустимо использовать только два типа материала такого класса – С21 и С20. Рациональнее устанавливать такой профиль на односкатные и двухскатные небольшие дома, кровли дач, бань, хозяйственных помещений.

•  НС – настильно-стеновой. Технология установки крыши предусматривает использование профнастила именно такого класса. Это универсальный материал, у которого высота волны составляет 35-44 мм. Данный профильный лист является оптимальным вариантом для строительства загородных коттеджей и частных домов. Реже используется для небольших зданий, дачных домиков.

•  Н – настильный профнастил. Также его называют несущим, за счет повышенной высоты волны и наличия дополнительных промежуточных ребер жесткости. В таких панелях предусматривается капиллярная канавка для отвода влаги конденсата. Выпускается марок от Н-60 до Н-118. В частном домостроении можно применять профлист с высотой профиля 60 мм. Изделия с большими размерами гребня устанавливают на крыши промышленных зданий и строений.

Чтобы покрыть крышу частного дома, обычно используется окрашенный профнастил. Он имеет полимерное покрытие с одной стороны и бывает двусторонним. Полимерный слой придает изделию декоративный вид и защищает металл от коррозии.

Правильный монтаж обрешетки для крыши из профнастила

После выбора и закупки нужного количества покрытия на крышу приступают к подготовительным работам. Одним из первых этапов строительства является сооружение обрешетки. Она представляет собой каркас, к которому крепят листы.

Обрешетка состоит из двух конструктивных элементов:

•  Контробрешетка – представляет собой набор реек, монтируемых вдоль стропильных ног. Она служит для поднятия уровня крыши над утеплителем и получения вентиляционного зазора. Такой зазор технологически необходим: он обеспечивает циркуляцию воздуха внутри и удаление влаги из-под профнастила.

•  Основная обрешетка. Представляет собой конструкцию из досок, расположенных по длине ската. Закрепляется гвоздями или саморезами по дереву на контробрешетке. К ней, по технологии, осуществляется крепление профнастила.

Крепление гидроизоляции под обрешетку крыши из профнастила

Выполняя монтаж профнастила на крышу своими руками (как с утеплителем, так и без него), перед установкой обрешетки необходимо постелить гидроизоляционный слой. В качестве изолирующего материала могут выступать ветрозащитная мембранная пленка или битумная гидроизоляция в рулонах – рубероид.

Монтаж гидроизоляции выполняется так:

• Полотно раскручивают из рулона и укладывают, начиная от конька и до свеса карниза.
• Крепление осуществляется к стропильным ногам при помощи скобозабивного пистолета или строительного степлера;
• Внахлест, с шагом 20 см, укладывается следующее полотно гидроизоляции и прибивается к стропильной системе.
• Места стыков двух полотен, а также места забивания скобами проклеиваются уплотнительной лентой с целью герметизации.

Как сделать обрешетку под крышу из профнастила

Когда гидроизоляция постелена и зафиксирована, производится крепление контробрешетки. Это делают забивным способом при помощи оцинкованных гвоздей. Между двумя брусками на одном стропиле оставляют компенсационный зазор в 15-20 мм.

Доску обрешетки начинают крепить по завершению установки контробрешетки. Прибивать начинают от свеса карниза, двигаясь вверх (к коньку). Схема крепления обрешетки под профнастил может быть двух типов:

•  Сплошная. Доски укладываются вплотную с минимальным зазором для компенсации линейного расширения древесины от перепада температур. Такая схема монтажа обрешетки для крыши профнастила используется, если угол уклона ската менее 15 градусов.

•  Разреженная (шаговая(. Монтаж соседних досок выполняется с определенным расстоянием, формирующим шаг обрешетки. Обычно этот шаг выбирают в пределах 35-40 см. Применяется данная схема крепления на кровлях углом наклона более 15 градусов. За счет использования меньшего количества пиломатериала, цена строительства каркаса под профнастил является более низкой.

Установка доборных элементов до монтажа профнастила на крыше

Некоторые кровельные доборы устанавливаются до того, как начинают крепить первый профильный лист. Это делается так, поскольку после укладки покрытия проводить инсталляцию этих доборов будет сложно или невозможно. К таким аксессуарам относятся:

•  Кронштейны под водосточные желоба. Крюки монтируют на лобовую доску или непосредственно на первую доску обрешетки на свесе карниза.

•  Капельник. Этот добор устанавливается еще до момента обустройства обрешетки. Его назначение заключается в отводе конденсата с подкровельного пространства.

•  Карнизная планка – устанавливается на первой доске обрешетке. Предназначена для отвода дождевой воды в лоток водостока.

•  Нижний элемент ендовы. Крепится в месте стыка двух скатов, которые формируют внутренний угол. Такой элемент присутствует не во всех конфигурациях кровли. Если он есть, то нижнюю (подкладочную) деталь устанавливают до укладки профнастила, верхнюю — после.

•  Планки примыкания. Устанавливаются в местах стыковки профнастила и выступающих элементов – дымоходных, вентиляционных труб, люков, мансардных окон, стен и прочее. Они также состоят из подкладочного (нижнего) и верхнего элементов. Первый крепят до установки профлиста на крышу, второй – после.

Как правильно начать крепить профнастил на кровлю

Когда обрешетка и доборные кровельные элементы смонтированы, можно выполнять крепление профлиста на кровле. Делать это допускается двумя способами.

• Устанавливается крайний ряд. Боковая часть выравнивается по фронтонной балке. Нижний край следует выставить ровно относительно свеса карниза. После выполнения выравнивания, лист закрепляется саморезами. Дальше крепят остальные листы профнастила последовательно.
• Устанавливается две панели на краю и три в нижней части. После их выравнивания производится закрепление на саморезы и инсталляция оставшихся панелей.

Первая схема установки кровельного материала лучше подойдет, если один лист полностью перекрывает всю ширину ската от конька до свеса. Второй вариант может применяться, если монтаж кровли осуществляется при помощи коротких панелей, устанавливаемых в два и больше рядов друг над другом.

Технология монтажа профнастила на крышу

Подготовив обрешетку и выбрав схему для закрепления первого профилированного листа на крыше приступают к выполнению крепежных работ. Пошагово инструкцию по монтажу профнастила на крышу можно описать следующим образом:

•  Первый лист устанавливается в нижней части обрешетке с левого или правого края. Его выравнивают по вертикальности и горизонтальности. Для обеспечения попадания дождевой воды в желоб, рекомендуется расположить панель на удалении 30-40 мм от карнизной планки, чтобы получился свес. Производится закрепление на кровельные саморезы с уплотнительной прокладкой.

•  Саморезы вкручиваются с отступом от края не меньше 20 см. В нижней части монтаж производится в каждую полку профнастила.

•  Боковое крепление производится в крайнюю нижнюю волну.

•  Фиксация саморезами в центральной части листа выполняется через одну волну от крайней. Можно крепить по линии, но лучше это делать в шахматном порядке. Смещение делается через каждый гребень. Шаг установки самореза в одной волне должен составлять от 30 до 40 см.

•  После монтажа первого листа кладут следующий. При боковой стыковке нахлест делают в 1-2 волны. Чтобы от ветра не было вибраций и шума, листы крепят между собой кровельным саморезом по верхней волне.

•  Стыковку нижнего и верхнего листа делают размер в размер. Нижний край верхнего профлиста должен перекрыть верхний край нижнего на 10-20 см. По такой схеме выполняется установка всех последующих профлистов на крыше.

•  В местах с криволинейной конфигурацией, для подгонки профнастила под выступающие элементы, трубы и в случае необходимости обрезать лишнюю часть, это выполняют прямо на крыше при помощи ножниц по металлу.

•  В коньковой части доски обрешетки должны формировать зазор в 10 см. К нижней закрепляется верхняя часть профнастила. К последней доске будет крепиться конек. Монтаж следует производить таким образом, чтобы профлист находился под коньком. Поэтому при обрезке следует учитывать ширину полок данного доборного элемента.

Монтаж доборных элементов после крепления профнастила на крыше

Когда последний элемент кровли из профнастила уложен, приступают к установке доборных элементов. На завершающем этапе устанавливаются такие кровельные аксессуары:

•  Торцевая (ветровая) планка. Ее закрепляют по бокам с ката к торцевой доске. Изделие представляет собой Г-образный металлопрофиль. Верхняя полка крепится прямо в волну профнастила, нижняя – в боковую доску. Для монтажа также применяются кровельные саморезы. Устанавливают начиная от карниза. Каждый следующий добор крепиться с нахлестом в 10 см.

•  Конек. Этот аксессуар устанавливается в месте примыкания скатов крыши. Служит для предотвращения попадания дождевой в подкровельное пространство. Начинают крепить от одного из краев скатов. Каждый следующий элемент устанавливается на предыдущий с таким же нахлестом – 10 см.

•  Ендовы. Между скатами монтируется верхняя угловая планка ендовы. Она служит для отвода воды в водосточный желоб.

•  Планки примыкания. Закрепляется верхняя часть планок примыкания. При монтаже выполняется герметизации стыка металлопрофиля со стеной дома или стенкой конструкций. Это делают при помощи самоклеящейся уплотнительной ленты или нанося между поверхностями жидкий герметик. При использовании последнего, обратите вынимание чтобы он был атмосферостойким, морозостойким, имел антисептические свойства (санитарные герметики).