Как правильно поменять проводку в квартире своими руками пошаговая инструкция

Любую работу, в том числе и монтаж электропроводки, принято делать соблюдая определенную последовательность. Благодаря этому, вы сэкономите как свое время, так и ресурсы.

А вопрос переделки какой-либо группы проводки в комнате или всей квартиры в целом, уже не будет стоять даже в отдаленной перспективе. Давайте максимально подробно рассмотрим порядок работ, придерживаясь которого вы получите в конечном итоге качественный результат.

Электрика до или после штукатурки

Первым делом запомните, что весь эл.монтаж по-хорошему делается после штукатурки. Поэтому сначала работают отделочники, потом заходят электрики.

В крайних ситуациях приходится делать наоборот, но тогда вы столкнетесь с массой проблем, которых изначально можно было избежать. 

Любая качественная работа начинается с точной разметки. Чаще всего профессионалы для этого используют лазерные уровни и осепостроители.

С их помощью можно быстро и точно разметить центра для всех подрозетников в комнате. Казалось бы, пару миллиметров здесь не сыграют решающей роли. Что тут такого, если один блок в начале комнаты будет чуть выше другого в ее конце.

Однако, очень часто в квартирах попадаются обои с горизонтальными или вертикальными полосками. И по этим полосам будет хорошо видно, когда подрозетник установлен не ровно.

То же самое можно сказать и про швы на плитке.

Поэтому все подрозетники в комнате выставляйте в одной плоскости. Рекомендуемые расстояния следующие:

После того как размечены все центра подрозетников, далее переходите к разметке точек монтажа светильников, как на стенах, так и на потолке.

Одновременно можно провести разметку мест подвеса гипсокартонных конструкций. Так как в дальнейшем, когда все шлейфа и гофры будут на потолке, размечать крепеж под гипсокартон будет не очень удобно.

Но со всем этим стоит заморачиваться, если монтировать конструкции также будете вы.

После всего этого переходите к проставлению отметок под крепеж гофр. Самое главное, чтобы они друг другу не мешали.

Обычно на грамотную разметку, даже с применением современных измерительных приборов, уходит полноценный рабочий день. Заранее настройте себя именно на такой срок. Будете торопиться и это обязательно выйдет вам боком при дальнейшем монтаже.

Высверливание подрозетников

Далее начинается самая шумная и пыльная часть электромонтажных работ – сверление и штробление.

Для того чтобы минимизировать количество пыли, применяют строительные пылесосы.

Кроме того, каждый инструмент в этом случае должен иметь отвод с патрубком или устройство пылеудаления.

Маленький перфоратор, средний, большой, штроборез у всех этих инструментов должно быть пылеудаление, иначе толку от вашего пылесоса не будет никакого.

Есть и специальные насадки, которые одеваются на обычную болгарку и вся работа проходит с практически полным пылеудалением. Можно приобрести как дорогие модели от именитых фирм Hilti или DeWalt, так и абсолютно доступные по цене, например Mechanic AirDuster. 

Сперва высверливаются центра подрозетников с использованием бура d-6мм. Потом исходя из материала стен выбирается инструмент для обустройства ниш подрозетников.

Это может быть:

После изготовления ниш для розеток и выключателей, начинается штробление под трассы кабельных линий. Делать нужно именно в такой последовательности.

Иначе, если вы сначала проштробите, а потом попытаетесь сделать ниши, центровой бур у вас будет уводить в штробу.

Резку штроб легче всего осуществить по лазерному уровню. Иногда привлекают для этой работы несколько лазеров одновременно.

Например, если у вас к блоку подрозетников должны спускаться две штробы — одна силовая, другая слаботочная, то быстрее будет выставить два лазерных уровня и не спускаясь со стремянки, пропилить сверху-вниз сразу обе параллельные прямые.

Когда готовы все ниши и штробы, делается уборка помещений и устанавливаются все подрозетники.

Далее идет пристрелка клипс для гофр на потолке. Делать это легче и быстрее всего при помощи монтажного пистолета.

Если его нет, то обычным перфоратором просверливают отверстия d-6мм и клипсы сажаются на дюбель гвозди.

Можно ли прокладывать трассы кабельных линий без гофры и чем это все может закончиться, читайте в отдельной статье.

Применять нужно только гофру ПВХ серого цвета. Она в отличие от остальных разноцветных видов не поддерживает горение. Ее класс горючести – А1.

Помимо негорючести, гофра защищает кабель от механических повреждений. На нее можно наступить, слегка ударить молотком, зацепить острой кромкой профиля.

Саму оболочку вы конечно повредите, зато кабелю при этом ничего не будет. Ну и кроме всего прочего, монтаж в гофрорукаве выглядит более эстетичным.

В гофре кабель с одинаковым успехом прокладывается как по стене, так по полу и потолку. Правда во всех случаях есть ряд существенных отличий.

Количество групп по комнатам

Куда и сколько нужно проводить кабельных трасс? Что касается жилых помещений (зал, спальня), то в них раньше протягивалось всего две линии.

На сегодняшний день практически нормой стало три:

В детскую комнату можно завести отдельный провод под розетку на телевизор. Это делается для того, чтобы ребенок мог безопасно находиться в этом помещении, даже без вашего присмотра.

Если ваш ребенок занят просмотром мультиков, то остальные розетки в детской выключаются в распредщитке. При этом вы будете абсолютно спокойны, что любопытное дитё никуда не залезет.

Получается, что минимально в жилое помещение заводятся два кабеля:

В среднем три:

На детскую – четыре.

Что касается кухни, то здесь немного другая ситуация. Электропотребление на кухне самое большое во всей квартире.

Среди мощных и ответственных приборов, на которые идет отдельный кабель, особо выделяются:

Также заводятся отдельные линии со щитка на каждый блок розеток над рабочей поверхностью. То есть, если на рабочей поверхности у вас 2-3 блока подрозетников, то на каждый из этих блоков должна идти отдельная группа.

Для чего это делается? На данный момент кухонные электроприборы весьма энергоемки и для того, чтобы при одновременном использовании хлебопечки с чайником и тостером не вышибало автомат и не грелись контакты, изначально и закладывается столько отдельных линий.

Благодаря этому, вы спокойно сможете использовать все нужные эл.приборы и не бояться, что где-то что-то сгорит или поплавится. Особенно это актуально в праздничные дни, когда готовка на кухне идет полным ходом.

Получается, что на кухню минимально нужно завести хотя бы 10 кабельных линий.

Сечение кабеля нужно выбирать исходя из следующих рекомендаций:

Марка кабеля ВВГнГ-Ls или NYM.

Таковы реалии сегодняшнего дня.

Что касается слаботочки, то в каждую точку доступа, где будет интернет или телевизор, заводятся две витые пары кабеля UTP или FTP.

Плюс не забывайте про экранированный телевизионный кабель. 

Его также можно завести как напрямую, так и предусмотреть отдельную телевизионную розетку. Благодаря ей, видеотехника у вас не будет привязана к какому-то одному месту.

Соединение в распредкоробках

Когда прокинуты все трассы, подходит очередь к соединению проводов в распаечных коробках.

Так как по ПУЭ в распредкоробки должен быть доступ, не рекомендуется делать их на потолке. Также не красиво в современном ремонте смотрятся коробки вмурованные заподлицо со стенами.

Поэтому лучший вариант – применение специальных углубленных подрозетников, в которых производится вся коммутация. Большинство электриков использует обычные подрозетники глубиной 45мм.

Отдельные монтажники выбирают варианты поглубже – 60мм.

Однако есть еще более широкие экземпляры, например у фирмы Kaiser. Называются они – монтажная коробка для электроники Kaiser 1068-02.

Зачастую, чтобы оставить достаточный запас провода, даже в обычном углубленном подрозетнике не хватает места. А эта коробка прекрасно вмещает в себя все провода, плюс соединительные клеммы.

Вся коммутация в них производится в верхней части. Потом все это дело зашпаклевывается и остается обычный подрозетник.

Для последующего доступа к соединениям вам достаточно снять электроустановочное оборудование (розетку, выключатель), достать заглушку, вытащить запас провода и провести любые манипуляции с жилами.

Если у вас не одинарный блок, а двойной или тройной, то и здесь можно применить углубленные варианты до 60мм.

Внутренние перемычки в таких блоках могут демонтироваться. За счет этого запас провода, который остается в такой коробке, иногда доходит до 30см.

Коммутацию проводов внутри можно производить несколькими способами:

Подробнее

В розеточных линиях при этом не рекомендуется использовать шлейфование. Также все розеточные линии закольцовываются. То есть, из первой розетки протягивается дополнительный провод в самую последнюю.

В случае повреждения одного из питающих проводов, у вас будет возможность добраться к соединениям и откинуть закороченный кабель. Тем самым восстановив всю электропроводку с резервного, без капитальных затрат и нового штробления.

При черновом электромонтаже потолочные светильники, как правило шлейфуются. Однако при чистовых работах, необходимо уже использовать распредкоробки спрятанные за светильником.

Более подробно о правильном подключении потолочных светильников говорится в видео ниже.

После окончания чернового электромонтажа, все подрозетники закрываются крышками из пенополистерола. Делается это для того, чтобы при малярных работах провода не мешали и подрозетники оставались всегда чистыми.

Один из самых важных моментов в эл.монтаже это электрощиток. Используйте здесь продукцию только проверенных и зарекомендовавших себя с положительной стороны производителей – ABB, Hager, Tekfor.

Про последовательность работ по сборке электрощитка, его комплектации и оптимальных схемах, можно ознакомиться в отдельных статьях.

Монтаж корпуса щита в стену:

Однофазный вариант рапредщитка:

Выбор оптимального трехфазного варианта: 

Выбор автоматических выключателей и УЗО

Автоматы какого номинала ставить в электрощитке? Ампераж будет зависеть от сечения подключаемых кабелей. Запомните, что именно кабель, а не оборудование в первую очередь защищает выключатель:

Кроме того, каждый щиток должен быть снабжен:

В частных домах для защиты от грозовых перенапряжений стали активно использовать УЗИП. Что это такое, нужны ли они в квартирах и как их подключать читайте ниже.

Плюс старайтесь всегда выделять в схеме отдельную, так называемую не отключаемую нагрузку:

Все линии защищаются как автоматическими выключателями, так и групповыми УЗО. Автоматы при этом защищают кабель и технику, УЗО защищает людей от сверхмалых токов учетки.

Большинство электриков в щит устанавливают одно вводное УЗО, без каких-либо отходящих групповых защит. Это в корне не верный подход, потому как при повреждении хотя бы одной линии, автоматически будет отключаться вводное устройство защиты.

Вся квартира при этом остается без света. Более того, грамотно подобрать такой вводной аппарат по току утечки не всегда получается.

Либо он у вас будет срабатывать ложно (при минимальных значениях), либо будет выполнять только противопожарную роль, никак не защищая человека.

На групповые УЗО рекомендуется подключать не более 5 линий. На линии которые связаны с водой – посудомойка, стиральная машина, бойлер, розетки санузлов лучше установить дифф.автоматы.

После сборки и коммутации щита, каждый провод и автомат должен быть промаркирован и подписан. Любой электрик, подошедший к нему после вас, должен с легкостью разобраться со схемой и отходящими линиями.

Для удобства эксплуатации, на внешнюю крышку (пластрон) в самом конце ремонта приклеиваются наклейки. На этом весь электромонтаж можно считать завершенным.

Любые вещи имеют свойство со временем изнашиваться. Именно по этой причине каждые несколько лет мы делаем в квартире ремонт, переклеивая старые обои, меняя напольное покрытие и плинтуса, переставляя розетки. Но все эти действия носят лишь косметический характер. В случае же капитального ремонта или переезда из старой квартиры в новую работы бывает гораздо больше, часть из которой рекомендуется выполнить обязательно. К их числу относится и замена проводки. Сегодня мы поговорим как раз о том, как заменить старую проводку.

Когда и зачем нужно менять старую проводку

Далеко не все из нас живут в новостройках, большинство домов в стране возведено больше четверти века назад. Само собой, и внутреннее оснащение этих зданий давно уже устарело. Так, провода для электросетей в прошлом веке делали из алюминия – металла, сильно подверженного коррозии. Кроме того, со временем его структура меняется, и старые провода становятся очень хрупкими. А это сильно увеличивает риск короткого замыкания и последующего за ним возгорания.

У старой проводки достаточно и других проблем:

• Нет защитного заземления, принятого сейчас повсеместно. Вместо этого – глухозаземленная нейтраль. Разводка старых проводов произведена методом разветвления.
• Отсутствуют УЗО.
• Число розеток в старых квартирах не соответствует потребностям жильцов.

Следует принять во внимание и тот факт, что за пару последних десятилетий количество бытовых электроустройств в квартирах выросло в несколько раз. Почти в каждой семье имеются разного рода кофеварки, миксеры, музыкальные центры, ноутбуки и т. п. Нагрузка на старые электросети заметно поднялась и давно уже не соответствует изначально заложенной в проекте. А это прямой риск возникновения аварийной ситуации и пожара.

Во многих домах из-за старой проводки часто искрят и выходят из строя розетки. При их починке ломаются провода. Из-за утечки тока любая стена может неожиданно ударить вас электрическим разрядом. Иногда, стоит только включить в сеть какой-либо мощный электроприбор, от старых проводов начинает пахнуть плавящейся изоляцией. Если вы заметили хотя бы один из подобных признаков, то старая проводка явно нуждается в срочной замене. Если признаков больше, то времени на размышления у вас почти не осталось.

По масштабу работ замена старой проводки может быть:

• частичной;
• полной.

Когда оправдана частичная замена старой проводки:

• Имеются повреждения (механические или от пожара) лишь одной линии нестарой проводки.
• На одну или несколько линий увеличилась нагрузка, которую провод не способен выдержать. А вот остальную проводку, как и распределительный щиток, еще вполне можно использовать.
• В самом скором времени планируется капитальный ремонт, нужно только немного подождать. В данном случае можно сделать частичный ремонт старой проводки.

• Ее изоляция ссохла и потрескалась.
• Если вышел срок ее эксплуатации. Для алюминиевой он составляет 20 лет, для медной – 30.
• В квартире или доме старые розетки.
• Старая проводка не выдерживает новые мощности. Например, тонкие провода не справляются с нагрузкой от одновременно включенных в квартире электроприборов.

Если в замене старой проводки нуждаются дома, построенные два десятилетия назад, что уж говорить о хрущевках, многим из которых «за пятьдесят»? Старую проводку делали из алюминиевого провода, который даже не был защищен гофрой. Впрочем, винить проектировщиков бессмысленно: в прошлом веке в квартире, кроме телевизора и холодильника, люстры и утюга, других электроприборов зачастую не имелось. А им мощная сеть была без надобности.

Со временем к стандартному набору добавились электроплиты, микроволновки и чайники, стиральные и посудомоечные машины, пылесосы и кухонные комбайны – и ситуация резко изменилась. Включите в старой квартире пару-тройку таких приборов одновременно – и мгновенно вышибает пробки. Кроме того, каждый раз при перегрузке сети возникает опасность пожара.

Как заменить старую проводку на новую

Главное правило при проведении таких работ – все делать по плану, выполнять все действия в строгой последовательности. В противном случае вы можете обнаружить, что нужных материалов недостаточно или, наоборот, слишком много, провод проложен в неподходящем месте, а кабель подсоединен неправильно. Чтобы правильно заменить проводку в старом доме, следуйте определенной системе:

1. Определите объем работ и составьте схему.
2. Подсчитайте, сколько понадобится материалов, закупите их.
3. Подготовьте нужные инструменты.
4. Уберите совсем или обрежьте старую проводку.
5. Проведите разметку для новой проводки.
6. Смонтируйте ее.
7. Проверьте, как все работает.

Это будет общий план работ по замене старой проводки. Теперь давайте детально пройдемся по каждому пункту.

Пошаговая инструкция: Как самостоятельно заменить старую проводку

Шаг 1. Составляем схему электропроводки

Прежде чем приступать к основной части работы, нужно начертить подробную схему. Помните: новая проводка вовсе не обязана лежать таким же образом, как и старая. Более того, иногда принципиально проложить ее совсем по-другому, так как изначальный вариант шел вразрез с правилами пожарной безопасности.

Схему чертите так, как вам удобнее, только не забывайте наносить на нее понятные условные обозначения. Например, кружками помечайте розетки, квадратами – выключатели, прямоугольниками – распределительные и соединительные коробки. Прямые линии – провода. Причем каждый из них (земля, фаза, ноль) должен обозначаться своим цветом.

Рисуя схему, соблюдайте правила, которые в обязательном порядке касались и старой проводки:

• Заземляющие контакты от розеток ни в коем случае нельзя соединять с общим проводом, а также трубами отопления и водоснабжения. Тут нужен отдельный заземляющий кабель.
• Линии прокладки трассы должны быть только прямыми, углы – не иначе как в 90 градусов.
• Недопустимо, чтобы провода пересекались. Расстояние между ними сделайте минимум 0,3 см.
• Линия проводки должна отстоять от пола или потолка не меньше, чем на 15 см, от оконных и дверных проемов – на 10 см.
• Выключатели можно монтировать как внутри комнаты, так и на стене перед ней, но с одним условием: они должны стоять непременно со стороны ручки двери.

Дальше идут рекомендации, следовать которым в обязательном порядке нет нужды, но все же стоит к ним прислушаться:

• Розетки и выключатели удобнее располагать на одинаковом расстоянии от пола/потолка.
• Согласно старой схеме проводки, высота расположения розеток была равна 0,8–0,9 м от пола, а выключателей – 1,5 м. Сейчас все ставится на одинаковом уровне (0,8–0,9 м), за исключением кухни. Там розетки и выключатели монтируются в пространстве между составляющими частями гарнитура, выше столешницы на 10 см. Также розетки допускается располагать в 15 см от пола.
• В комнатах розетки рекомендуется ставить по одной на каждые 6 кв. м. На кухне – на 2 кв. м.
• Розетки и выключатели в соседних помещениях удобнее монтировать друг против друга.

Шаг 2. Рассчитываем сечение кабеля

Чтобы определить, какого именно сечения понадобятся провода, правильно подобрать устройства с нужными параметрами, а затем все это качественно смонтировать, нужно как следует потрудиться.

Вычисления производятся следующим образом. Складываете мощность всех энергопотребляющих приборов в квартире, в том числе и всей возможной бытовой техники, старой и новой. Сумму, которая получилась, делите на 220, затем умножаете на 0,75. Последняя цифра является поправочным коэффициентом, учитывающим, что далеко не все электроприборы в квартире включены в сеть одновременно.

Обычно полученный результат будет не выше 16 ампер, это среднестатистический показатель для потребителей. Если так и вышло, то для замены старой проводки новой вам подойдет провод сечением 1,6 кв. мм. В противном случае нужно будет провести несколько линий, оборудованных собственными УЗО. И для каждой группы сделать отдельные расчеты.

Чтобы рассчитать необходимое сечение кабеля, воспользуйтесь наиболее простой формулой: поделите нагрузку в амперах на 10. Так, если нагрузка сети у вас в квартире 15 А, то для замены старой проводки на новую вам нужно будет купить кабель с сечением в 1,5 кв. мм.

Шаг 3. Подготавливаем необходимые приборы и материалы

Составленная заранее схема наглядно покажет, какие материалы вам понадобятся для замены старой проводки и в каком именно количестве. Один совет: покупайте на 20 процентов больше. Вдруг в расчеты закралась небольшая ошибка? Или что-то во время работы может не получиться с первого раза.

Чтобы заменить старую проводку на новую, необходимо приобрести:

• Один распределительный щиток.
• Распределительные коробки в количестве, зависящем от числа разветвлений проводки. Они бывают круглыми или квадратными. Первые просты в монтаже, во вторых больше соединений.
• Кабель. Если вы собрались полностью менять старую проводку или планируется частичная замена проводов из меди, то надо брать медный. Если нужно заменить часть старой алюминиевой проводки, то провод, соответственно, должен быть алюминиевым. Для светильников лучше всего подходит медь с сечением 1,5 кв. мм. Для розеток – 2,5 кв. мм, для плиты – 4 кв. мм.
• Защитную автоматику – УЗО и автовыключатель. В продаже имеется и устройство «2 в 1», дифференциальный автомат. Для световой группы нужны приборы на 16 А, для розеточной – на 25 А. Если потребитель более мощный, автомат идет на 32 А. Вводное УЗО обязано срабатывать при 62 А, автовыключатель – при 50 А. Каждая линия должна иметь собственное УЗО и выключатель, или просто автомат.
• Розетки. Лучше, если они будут не старого образца, а с заземлением, розетка для ванной еще и с УЗО.
• Выключатели.
• Клеммы для соединения кабелей.

Если проводку вы собираетесь делать скрытую, то вам может понадобиться гофра. В случае прокладки открытой трассы не помешают кабель-каналы.

Теперь об инструментах, которые вам потребуются для работы по замене старой проводки на новую. Это:

• Дрель, имеющая три режима сверления, или перфоратор.
• Если будете работать перфоратором, то насадки для него.
• Болгарка или штроборез. Или опять же можно использовать перфоратор.
• Мультиметр с возможностью «прозвонки».
• Самые обычные инструменты: ножовка и нож, плоскогубцы и кусачки, изолента и ножницы.

В случае если вы планируете сделать проводку открытого типа, приготовьте также длинную проволоку толщиной примерно в 1,5 мм. Она понадобится для того, чтобы без проблем протянуть кабель через канал.

Шаг 4. Избавляемся от старой проводки

Важный момент! Прежде чем приступить к последующим этапам работы, обязательно обесточьте квартиру.

Чтобы уложить новую проводку, сперва надо избавиться от старой. Действовать нужно в следующем порядке:

• Найти коробки распределения старой проводки. Это будут выступы под обоями или пластиковые крышки. Если старая проводка была открытого типа, то сложностей не возникнет в принципе.
• Снять крышки с коробок, разъединить кабели.
• Вытянуть провода из штроб.

Обычно старая проводка в панельных домах прокладывалась таким образом, чтобы ее легко было демонтировать, просто вытянув кабель из распредкоробки. Но бывает и так, что в процессе вытягивания старой проводки можно разрушить стену. В этом случае участок кабеля, который не поддается извлечению, просто обрежьте и хорошо заизолируйте, оставив стену без штробления.

Шаг 5. Делаем разметку

Имея перед глазами заранее нарисованную схему, ровную и точную разметку можно выполнить без особого труда. Используйте для этого отбивочный шнур или обыкновенную линейку.

Как пользоваться шнуром? Приложите один его конец к месту, откуда будет начинаться проводка. Протяните его до крайней точки, зажмите пальцем. Возьмитесь за середину шнура, натяните и резко отпустите. Ударившись о стену, шнур оставит на ней хорошо видимую линию.

Шаг 6. Осуществляем скрытый монтаж новой проводки

Это предпоследний – и самый главный – этап работы по замене старой проводки на новую. На выбор предлагается два метода прокладки: открытый и закрытый. Но в любом случае, сначала нужно установить электрощит. В новых квартирах сделать это гораздо проще, чем в старых – благодаря наличию в стене специальной ниши под него. Туда же подходит силовой кабель. Просто закрепите щит в нише, установите автовыключатели и УЗО, подключенные к кабелю.

В квартирах советских времен поменять старую проводку на новую не так легко, в том числе из-за отсутствия в них специальной точки под щиток. Придется делать электрощит навесным – в удобном для доступа месте. Кроме того, нужно будет просверлить стену, чтобы протянуть кабель для подключения к подъездному щиту. Подойдет только ВВГнг 5х6.

Стандартная схема расположения внутренностей электрощита:

• сверху – ноль;
• посередине – автоматы;
• снизу – земля.

Зачищаем вводный кабель, затем синий провод подсоединяем к нолю, желтый – к земле, белый – к контакту автомата. Причем последний подсоединяем сверху, где будет ведущая к соседнему автомату перемычка.

Для кабелей ВВГнг 3х2,5 и 3х1,5 схема подключения следующая: к нижней клемме автомата подсоединяется фаза, ноль и земля по аналогии с первым проводом. Если будет стоять УЗО, то фаза и ноль сначала идут к нему. К автоматным клеммам они подводятся через устройство отключения.

В панельных домах менять старую проводку на новую не так уж и сложно – благодаря уже готовым пазам для кабеля. Во многих других случаях дело обстоит не так радужно. Вам придется:

• Используя болгарку, сделать желоб для проводов глубиной в 3 см.
• Для коробок, розеток и выключателей пробить круглые отверстия на 7-10 см вглубь стены.
• Уложить в штробы кабель. В случае прокладки отдельных проводов каждый из них нужно протянуть через гофру.
• Используя специальные клеммы, соединить в разводящих коробках провода: фазу с фазой, землю с землей, ноль с нолем.
• Поставить выключатели и розетки. Помните старое правило: к розеткам подводятся все три провода, а к выключателям только фаза. Нулевой провод доходит до коробки через люстру, минуя замыкающий ключ.

Один важный момент. Если вам все же придется пробивать штробы, то обязательно используйте респиратор и защитные очки: будет много пыли.

Шаг 7. Осуществляем открытый монтаж новой проводки

Такой вариант прокладки при замене старой проводки на новую в квартирах используется редко, зато в офисах и общественных местах он является обязательным. В загородных домах тоже часто применяют именно открытый монтаж. Минус открытой прокладки в том, что она не слишком эстетично смотрится. Но это компенсируется возможностью легкого доступа к проводке для ее починки или модернизации.

Еще одно достоинство подобного монтажа – не нужно делать штробы, достаточно протянуть по стене кабель. То же касается и коробок: они просто крепятся поверх стены.

Кстати, вид подобной проводки вовсе не обязательно должен быть совсем уж неприглядным. Сейчас в продаже имеются специальные кабель-каналы как раз для таких случаев. Причем расцветку их можно выбрать любую: хоть под камень, хоть под дерево. Протягиваете кабель через канал, затем крепите его на стене – и дело сделано!

Шаг 8. Проверяем проводку

Кабель успешно проложен? Настала пора воспользоваться мультиметром и прозвонить каждый провод в поисках ошибок. Выясните, что фаза нигде не соединяется с нолем и землей, ноль – с землей и фазой, а земля – с двумя другими проводами. Если все хорошо, проверьте розетки и выключатели. Работают? Тогда можно заделывать штробы с помощью шпаклевки. После того, как она подсохнет, начинайте покрывать стены любым материалом на ваш вкус.

Не только старая проводка является причиной коротких замыканий и, как следствие, пожаров. Если что-то напутать в новой прокладке, есть большая вероятность такого же развития событий. И, прежде чем приступить к замене старой проводки, стоит дважды подумать: а вам это по плечу? И, если хоть немного засомневаетесь в этом, то лучше будет обратиться к специалисту. Поверьте, на собственной безопасности экономить не стоит в любом случае.

Во сколько обойдется заменить старую проводку

Если вы решили заменить старую проводку в квартире, пригласив для работы профессионалов, то заплатить придется не так уж и мало. Одна точка, по расценкам профильных фирм, обойдется вам примерно в 500 рублей. То есть, за пару розеток и выключатель вы отдадите около полутора тысяч. И это за вычетом стоимости материалов. Отдельно нужно будет заплатить за прокладку кабеля от щитка до распределительной коробки. Плюс, опять же, за расходники для этого. Если сделать примерный расчет, то замена старой проводки на новую в одной комнате вам встанет примерно в 7 тыс. рублей или больше.

Разумеется, заменить старую проводку собственными руками выйдет гораздо дешевле. Для этого нужно лишь иметь под рукой необходимые инструменты и материалы.

Замена электропроводки в квартире своими руками
пошаговая инструкция

Хотите поменять проводку в квартире своими руками? — Это несложно! Для этого не обязательно иметь действующий допуск электрика, или диплом электромонтёра. Достаточно быть электриком в душе, и иметь немного технического образования и понимания с чем вы имеете дело. Если у вас не хватает практического опыта, но вы очень хотите поменять проводку сами — эта статья для вас.

Расчеты и схема

Однолинейная схема по ГОСТу

Для начала вам необходимо нарисовать схему электропроводки вашей квартиры. (Но это не обяхательно) Для этого не нужно быть инженером, ведь вам не нужна замудрённая линейная схема по ГОСТу. Достаточно нарисовать схематический рисунок «от руки». Схема электропроводки нужна для того, чтобы правильно раскидать кабель по квартире, и посчитать его примерное количество, а также определить нагрузку на каждую будущую линию.

Схема электропроводки

Нарисуйте где у Вас будут находиться розетки и выключатели. При этом учтите какие бытовые электроприборы вы будете в них включать, сколько и каких светильников вы будете использовать.

Не рекомендуется вешать на одну линию больше 8-10 розеток. Так как все розетки в линии проходные, то с каждой последующей розеткой есть вероятность ослабления контакта (особенно если используете дешевые розетки с плохим зажиом). Не делайте много розеток на одной загруженной линии например на кухне, лучше не экономьте и протяните на кухню две линии.

Определите необходимое количество линий и предполагаемую нагрузку на них. Лучше разделить линии по зонам, например: розетки кухня, розетки коридор, розетки ванна, розетки комната 1, освещение и т.д.

Выбор кабеля

Чтобы электроприборы работали не перегружая сеть, кабель каждой линии должен быть соответствующего сечения. И если, на одной линии (например на кухню), будет находится несколько потребителей (а так и будет), то необходимо посчитать их суммарную мощность и оставить запас «прочности» кабеля, то есть подобрать нужное сечение (толщину провода). Мощность всех бытовых приборов всегда указывается производителем. Например: лампа накаливания 40W, а варочная панель 6000W и т.д.

Чтобы не заморачиваться с расчетами, следуйте одному простому правилу. — Для розеточных линий используйте медный кабель с сечением 2,5 кв.мм., для всего освещения 1,5 кв.мм, а для варочной панели или проточного водонагревателя 4 кв.мм — и все будет у вас хорошо!

Провод (кв.мм)	(А)	(Вт)	Авт.
1,5	15	3300	16
2,5	21	4600	20
4	27	5900	25
6	34	7400	32

У каждого прибора (потребителя) есть своя заявленная максимальная мощность, измеряемая в Ваттах.

Упрощенная формула мощности

Кабель должен быть трех жильным (фаза, ноль, земля). Ноль всегда синий, земля — желтый или желто-зеленый, фаза любой другой цвет. Если меняете проводку, не экономьте на материале, — берите всегда кабель с третьей жилой (с заземлением), потому что все современные приборы имеют дополнительный защитный вывод, а защитная автоматика работает, только с использованием заземления.

Для замены электропроводки лучше всего использовать кабель ВВГ-нг. Можно конечно использовать NYM или ПВС, но преимущества кабеля ВВГ перед другими очевидны. Во-первых, ВВГ не нужно обжимать гильзами (мягкий многожильный необходимо обжимать). А во-вторых, он меньше и он плоский, что позволяет делать штробы меньшего размера, и есть возможность просунуть кабель в тонкую щель (3мм для трехжильного кабеля с сечением 1,5 мм)

Преимущества мягкого кабеля — это только простота его укладки.

Необжатый провод с гильзой

Всегда берите только кабель по ГОСТу! Например отличный кабель это гостовский ВВГ нг. Это очень важный момент в подготовке к замене проводки! Вы можете сэкономить на автоматике или розетках (их всегда можно поменять), но не экономьте на кабеле — берите хороший.

Разметка

Определите на какой высоте будут находится розетки и выключатели, проще всего отмерять линии розеток и выключателей от потолка, потому что полы в квартирах чаще всего кривые. Например, если высота от пола до потолка после ремонта будет 250 см, а розетки вы хотите поднять на 30 см, отмеряйте от потолка 220 см. Если в одной группе будет несколько розеток и выключателей, начертите горизонтальную линию по уровню и поставьте через каждые 7см метку (размер подрозетника 71мм), тоже самое касается и вертикальных групп.

Для любителей стандартов, чтобы было «как у всех» или «как делают», — запомните их не существует! Есть требования для детских учреждений, садиков и школ, где розетки и выключатели устанавливаются на высоте не ниже 160 см.. Все остальное, тем более у вас дома вы можете делать как вам удобно. Например некоторые делают розетки в откосах окон или даже в полу.

Подготовка к штроблению

Обычно укладка проводки в квартирах, осуществляется либо по полу, либо по потолку. Существуют и другие варианты, например прокладка кабеля под плинтусами или коробах.

Линии освещения, в любом случае прокладываются за натяжным или подвесным потолком, если таковые делать не планируется, то необходимо штробление потолка. А так как, монолит потолков штробить категорически запрещено, нужно нанести на потолок слой штукатурки, который позволит спрятать кабель без порчи монолита. Самостоятельно штробить потолок мы крайне не рекомендуем, так как необходимо знать технологию правильного штробления, чтобы потом весь дом когда-нибудь не рухнул.

В случаях когда штукатурка потолка не планируется, опытные мастера находят пустоты в плите монолита со старым кабелем, и на его место затягивают новый.

Коронкой по бетону на 70мм или 68мм (насадка на перфоратор), просверливаются отверстия для подрозетников. Штроборезом или болгаркой выпиливаются штробы для укладки кабеля. Штробы в стенах должны быть строго вертикальными, а не горизонтальными или по диагонали. Линии от розеток к щитку укладываются в стяжке пола или по потолку.

Если потолки не деревянные, то по ПУЭ (библии электрика), разрешается укладка кабеля без гофры! В стяжке пола в гофре также нет необходимости, самое главное это качественный кабель с хорошей изоляцией по ГОСТу! Сэкономьте на гофре, если у вас не гипсокартон и не дерево (или не другие легковоспламеняющиеся материалы) — то гофра не нужна!

Подробное описание правильного штробления лунок под подрозетники.
Почему можно укладывать кабель без гофры

Шумные работы

Когда начнете долбить стены — не забывайте о законе. Шуметь перфоратором в многоквартирных домах можно только в строго определенное время, в каждом регионе РФ свои порядки. Например, в Дагестане необходимо получить разрешение старейшины, в Москве без разговоров просто вызывают полицию, а в Таганроге начинают долбить в ответ. Лучше начинать работы в будни с 9 и до 19, с перерывом на обед с 13 до 15.

Штробление

Перед тем как начать штробить, очень желательно чтобы стены и потолки были отштукатурены выравнивающим слоем штукатурки. Во-первых, у Вас не возникнет дальнейших проблем с завершающим монтажом розеток, так как все подрозетнички будут заподлицо со стеной, а не утоплены в ней (что бывает когда их устанавливают раньше, чем штукатурят стены). И во-вторых, штробление будет происходить гораздо быстрее, так как в некоторых местах не нужно будет пилить монолит.

Заранее проверьте места где будете штробить, чтобы не задеть коммуникации, — старую проводку и сантехнические трубы. Если не можете определить где идет старая проводка, вызовите электрика, или просто отключите ее в щите (если собираетесь менять её всю). Для удобства работы — сделайте себе временную переноску (удлинитель).

Отверстие под подрозетники штробятся на полную глубину коронки. Чтобы быстрее проштробить отверстие в бетоне, наметьте коронкой окружность, после чего любым буром, длиною не менее глубины коронки, просверлите максимально возможное количество отверстий по окружности. После чего штробление коронкой пойдет заметно быстрее, можно сказать – как по маслу пойдет. При попадании на арматуру, лучше всего использовать другую коронку, в крайнем случае, можно сбить ей лопаткой. Лучше использовать перфоратор помощьнее (не забываем про соседей и полицию).

Работа с штроборезом или болгаркой

Штробы для укладки кабеля, идут от подрозетника до пола или потолка. Спускать штробу вниз нужно так, чтобы кабель спокойно лег в стяжку и не торчал в углу, поэтому нужно знать толщину будущей стяжки, тоже самое и с потолками. Лучше всего для этих дел иметь штроборез с пылесосом, но в крайних случаях можно обойтись и болгаркой, с алмазным диском по камню. В случае с болгаркой — позаботьтесь о своем здоровье, наденьте респиратор и очки. Закройте все окна и двери, чтобы изолировать попадание пыли в соседние помещения.

Укладка кабеля

Укладывать кабель по полу не сложно, достаточно прихватить его к полу любым способом, чтобы он не всплывал когда будут делать стяжку. Обычно укладывают кабель вдоль стен (на расстоянии 10-15 см от стены), чтобы потом точно знать где кабель идет.

Стоит отметить, что прокладку кабеля под дверными проемами лучше не делать! Для укладки кабеля по полу, лучше проделать сквозные отверстия между помещениями. Иначе есть вероятность повредить кабель при монтаже межкомнатных порожков.

Укладка кабеля в штробе также не представляет особой сложности. Закрепить кабель в штробе можно с помощью дюбель-хомутов или обычного алебастра (строительного гипса). Алебастр быстро застывает, поэтому его также удобно использовать для монтажа подрозетников. Но прежде чем мазать им штробы, необходимо удалить из них пыль и смочить водой.

Если кабель надежно закреплен в штробе и нигде не выпирает, штробы можно замазывать обычной штукатурной смесью это сэкономит кучу времени.

Как правильно устанавливать подрозетники, подробно написано здесь

Про распаячные коробки

Распаячные (или распределительные коробки) необходимы для коммутации (соединения) в них проводов и разветвления линий, например для выключателя.

Сегодня профессиональные электрики скажут вам, что устанавливать распаячные коробки в своременных квартирах не нужно! Они могут сыграть с вашей проводкой злую шутку. В случае замыкания, оторания, залили соседи и т.д, вам будет необходим доступ к этой самой распаечной коробке. Отказаться от распаечных коробок просто — делайте всю коммутацию в подрозетниках! Для этого нужны ГЛУБОКИЕ подрозетники, в которых будет происходить вся коммутация для освещения. Обычно глубокие подрозетники делают под выключатели света, если же необходима коммутация для разветвления розеточных линий, то и под розетки также устанавливаются глубокие подрозетники.

Установка электрического щита

Самый бюджетный вариант — это установка всех автоматов защиты на лестничной клетке в общем щите, там где уже стоят ваши старые автоматы и счетчик. Для этого необходимо вывести все кабеля в подъездный щит. Если хотите щит у себя в квартире, то нужно выбрать подходящее для него место.

Встроенный или накладной щиток решать вам. Встроенный выгдядит эстэтичней, накладной же проще смонтировать. Все линии из квартиры идут в щиток, а уже от него идет один толстый кабель в подъездный щит, сечение такого кабеля должно быть не менее 6 мм, то есть трехжильный кабель например ВВГ 3*6.

Установка автоматов защиты

На каждую отдельную линию устанавливается свой автомат защтиты, с номиналом в зависимости от сечения кабеля. Вставлять в один автомат более двух линий нельзя по правилам, если вы пытаетесь запитать более трех линий с одного автомата, необходимо устанавливать специальную разветвляяющую шину.

Сегодня существует много способов защиты электропроводки, даже на бытовом уровне. Самые необходимое условие — это установка автоматов защиты от перегрузок и токов короткого замыкания (обычные однополюсные автоматы). Также рекомендуется устанваливать дополнительное устройство защитного отключения — УЗО (защита от утечек тока).

УЗО лучше всего устанавливать на линии зон повышенной опасности: влажные помещения, детские комнаты. Устанавливать одно общее УЗО на всю квартиру не нужно! Устанавливают одно общее УЗО только с в целбю экономии. Послдедсствия такой экономии — это сложная диагностика неисправности при утечке, + вся квартира остается без света при его срабатывании. На некоторых линиях, например на освещение или уличные линии — УЗО не ставится.

Установка дополнительных видов защиты, это уже роскошь: термореле (защита от нагрева кабеля), молниезащита, стабилизатор или защита от перепадов напряжения (спасает от 380В), пожарная сигнализация и т.п.

Сборка щита

Один из самых ответственных моментов — это сборка щита. Если вы используете мягкий кабель, то перед вставкой провода в автомат его необходимо обжать (для увеличения площади контакта). В одномодульные автоматы вставляются только фазные провода (маркировка фазы L — могут быть любого цвета кроме синего и желтого), все остальные (ноль N синий цвет, земля PEN желто-зеленый) вставляются в свои шины. При использовании УЗО или дифавтоматов (автомат и УЗО «в одном флаконе»), нулевой провод вставляется в свой паз (маркировка N – нейтраль, синий цвет. Общая фаза соединяет все автоматы между собой, для этого вместо перемычек из проводов, лучше и надежнее использовать специальные гребенки.

Для всех соединений в щите, очень важно использовать провода соответствующего сечения, то есть разводить фазы и нули по автоматам лучше всего кабелем с сечением 4кв.мм.или 6кв.мм. Также после затяжки всех кабелей и гребенок в автоматах, необходимо проверять надежность их зажима. Так как очень часто бывает такое, что провод просто не попадает в зажим, или плохо в нём дердиться.

Заключительный монтаж. Розетки и выключатели

Розетки и выключатели устанавливаются в самую последнюю очередь, после чистой отделки (покраски или поклейки обоев). Самое главное правило хорошего монтажа – это хороший контакт!

Большинство розеток в вашей квартире проходные, то есть через них шлейфом кабель идет к каждой последующей розетке. Чтобы в будущем избежать проблем с проводкой во-первых, не покупайте дешевых розеток (например ИЕК), у них очень плохой (мягко говоря) зажим и в последствии такие розетки и выключатели могут просто сгореть. И во-вторых, протягивайте все соединения по второму разу! Проверяйте каждый зажатый или закрученный провод подёргав его. Если провод выскочил из зажима, значит вы плохо его зажали или зажим оказался бракованным.

Среди профессионалов считается, что лучшими зажимами в розетках обладает продукция фирмы LeGrande, и Шнайдер.

Про качественную установку розеток можно прочитать здесь.

Чтобы рамки ложились ровно и плотно, устанавливайте группу розеток или выключателей по уровню, стык в стык, и прикручивайте их к подрозетникам маленькими саморезами с двух противоположных сторон вплотную к стене. После чего закручивайте распорки внутри розетки (при их наличии). Важно не задеть распорками или саморезами провода внути подрозетника!

Отлеживайте положение кабеля в подрозетнике, чтобы он не попадал на распорки. Такж не используйте слишком длинные саморезы, которые могут задеть провода.

На каждом этапе ремонта необходимо проверять линии на работоспособность, так как после конечной отделки исправить что-либо без порчи отделки будет невозможно.

Что делать если пропал свет в квартире

Виды работ

• 
• 
• 
• 
• 

Обращайтесь к нам

• Гарантия

  Гарантия от 1 года на все проводимые работы, но только при использовании качественных материалов либо купленных у нас

• Скидки

  Скидки на следующие заказы для Вас и Ваших знакомых. Также действуют скидки в зависимости от объема работ

• Качественное обслуживание

  Оперативный круглосуточный выезд профессионального электрика — это про нас. Читайте и пишите отзывы о нашей работе

Состояние электрической проводки всегда должно быть идеальным. Это одно из главных условий безопасности в каждой квартире. Необходимо своевременно проводить диагностику и минимизировать возможность возникновения короткого замыкания, аварийных ситуаций. Следить за состоянием электроустановочного оборудования нужно постоянно: периодическое техническое обслуживание сетей, профилактические осмотры.

В повседневной жизни многие люди не задумываются о неисправностях, которые могут возникнуть с электросетями. Иногда электропроводку заменяют только в экстренных случаях, когда уже других вариантов просто не остается. Чтобы не доводить до крайностей, необходимо вовремя определить срок замены сети. Лучше сделать это немного раньше, чем позже: эффективные электромонтажные работы обеспечивают безопасное проживание и взаимодействие с электроприборами. 

В каких случаях требуется замена проводки в квартире:

• Капитальный ремонт. Проведение ремонтных работ – отличное время для проверки работоспособности и замены электротехнической фурнитуры, если она уже отработала свой срок или нуждается в ремонте. Поскольку при замене кабелей нужно производить демонтаж стен, остается много строительного мусора. Такой процесс является достаточно сложным и трудоемким, поэтому следует заранее подготовиться к электромонтажу. 

• Срок эксплуатации превысил 20 лет. Недостатки старых зданий: чаще всего в них установлена проводка старого образца. Устаревшее электротехническое оборудование часто становится причиной короткого замыкания и других проблем. Провода двадцатилетней давности попросту не выдерживают высокой нагрузки, которая возникает из-за использования большого количества техники. Перечень современных бытовых приборов намного шире, чем несколько десятков лет назад, аппаратура стала мощнее, что требует надежной и стабильной работы электрических сетей. 

• Розетки плохо работают, искрят, периодически отсутствует подача напряжения. Сюда также относится утечка тока через стены, электрические приборы, воду, а также нарушение изоляции проводов (кабель легко можно переломить). Перебои с подачей электричества, запах «горелых» проводов – это причины срочно вызвать профессионального электрика. 

Как правильно создать схему и план для замены проводки в квартире 

Монтаж электрической проводки необходимо делать по заранее созданному плану. Прежде всего нужно определить, в каком помещении будут проводиться установочные работы. В данной статье речь идет о замене проводки в квартире, что является ответственной и сложной задачей. В многоквартирных домах состояние электрической сети в одной квартире может оказать влияние на других жителей: при возникновении пожароопасных ситуаций хозяин жилплощади не только сам пострадает от проблем, но и вынужден будет возмещать ущерб соседям, если огонь проникнет в их квартиры. Пламя быстро распространяется по электрическим проводам, для гарантии безопасности нужно составить надежный проект. 

• Определяем местонахождение предметов мебели, бытовых крупногабаритных приборов. Лучше сделать план помещения заранее: важно, чтобы никакие вещи не загромождали доступ к управлению электросетью. В плане зафиксируйте точки, где находятся окна, двери. Пронумеруйте объекты на бумаге, а если вы составляете схему в компьютерной программе, то в электронном файле. 

• Составьте оптимальную схему освещения. Есть несколько вариантов: центральное расположение светильников, внутри каждой комнаты – выключатели, розетки. Если есть участки с повышенной влажностью воздуха (например ванная), выключатель следует устанавливать снаружи. 

• Маршрут проводки. Этот этап является одним из важных моментов в составлении схемы квартирной проводки. Необходимо определить, как будут проходить провода, которые будут укладываться в штробы, расположенные под штукатуркой. Место отсчета – наиболее отдаленная точка электрической сети. 

Этапы замены проводки в квартире 

Чтобы правильно произвести замену проводки в квартире, необходимо демонтировать старую установку. После составления проекта определяется способ прокладывания новых кабелей: это может быть открытый или закрытый метод монтажа. Далее происходит проверка работоспособности сети, подключаются предметы электрофурнитуры и система освещения. 

Распределительный щит необходимо собрать и установить, не забывая про защитные элементы. Электросеть проверяется на наличие коротких замыканий, обращайте внимание на каждую линию. Чтобы заменить проводку в квартире своими руками, необходимы навыки и знания в электромонтажных работах. Соблюдая все правила безопасности, с этой задачей вполне может справиться опытный электрик.

На что обратить внимание:

• Грамотный подход к разработке схемы. Разводка электрических проводов – это момент, когда определяется необходимый запас электрофурнитуры и дополнительных материалов. Нужно указать место расположения электротехнический изделий. Обратите внимание на общий объем потребляемой мощности. В каждом многоквартирном доме есть общедомовая электросеть, к которой по умолчанию подключена проводка квартиры. Необходимо учитывать максимальный предел разрешенной мощности – его нельзя нарушать. Это касается использования бытовой техники с повышенным потреблением электроэнергии (например, электрическая плита, бойлерная система). 

• Этап согласования с жилищной инспекцией. Демонтаж и замена электрической проводки является задачей и ответственностью хозяина квартиры. Эти работы не особо регламентируются жилищными нормами, однако если вы решите полностью переделать систему электроснабжения в помещении, потребуется уточнение в жилищном кодексе. Обычная замена проводки не относится к сложным задачам и не требует обязательного согласования, если только не возникает угроза безопасности для остальных жильцов и не нарушаются правила электромонтажных работ. 

• Прокладывание электропроводки. Для проделывания такой работы необходим аналогичный опыт. Чтобы справиться задачами по электромонтажу и установке сложных изделий, необходимо разбираться в терминологии и использовании электроустановочных приборов. Можно заменить проводку в квартире самостоятельно, если за дело берется электрик с подходящей квалификацией и навыками. В ином случае необходимо обратиться за подобными услугами к профессионалам. 

Какие инструменты и материалы потребуются 

Нужно выбрать медные провода (кабель ВВГ) с подходящим диаметром сечения. Для потребителей электроэнергии повышенной мощности подойдет жила 6мм2, с условием автомата на линии с показателями от 32 до 40 А. Для обычных розеток, а также климат-систем – 2,5 мм2, если автомат от 16 до 20 ампер. Чтобы подключить систему освещения, потребуются жилы 1,5 мм2 и автомат с амперажом 10-16. Также нужны кабели для телефонии, интернета и телевидения. 

Из расходных материалов – изолента, кабель-каналы, клеммы, распределительные шины. Поскольку замена проводки подразумевает смену электротехнических устройств, нужно приобрести розетки и выключатели. Для монтажа – дюбели, строительные инструменты. 

Особенности монтажа скрытой и открытой проводки 

Установка электропроводки закрытого типа – это безопасно для эксплуатации и весьма эстетично. Провода под напряжением спрятаны в стене, их не так просто достать, кабели надежно изолированы. Такой вариант незаметен в окружающей обстановке. 

Скрытая проводка имеет ряд особенностей:

• укладка производится в штробе, гофротрубах;

• учитывается количество потребителей энергии, расположение розеток, выключателей;

• при монтажных работах необходимо уточнить возможность перестановки или перепланировки, чтобы учесть месторасположение электрических приборов в квартире. 

• практически любая установка электротехнических изделий требует демонтажа стен. 

Монтаж открытой проводки не требует глобальных строительных работ и в основном занимает меньше времени, чем скрытый метод прокладывания кабелей. Не затрагивается целостность стены, не остается строительный мусор. Каждый элемент можно легко заменить в любой момент – доступ к кабельной системе практически всегда открыт. Однако розетки и прочие установочные изделия в этом случае являются фурнитурой накладного вида, что внешне отличается от розеток, «утопленных» в стене. 

Нюансы открытой электропроводки:

• недопустимы провисающие участки;

• крепеж и фиксация производятся с использованием скоб, гофрированных труб, коробов;

• прокладка кабеля производится вдали от газового оборудования, источников тепла и влаги. 

Как демонтировать старую проводку 

Каждый предмет потребления электроэнергии присоединен к электрической проводке. Чтобы заменить электросеть в квартире, нужно для начала демонтировать розетки, выключатели, переключатели. Нельзя просто взять и оторвать розетку от стены голыми руками – высокое напряжение, повреждение изоляции кабелей могут вызвать смертельный удар током. Удаление старой проводки требует основательной подготовки. 

• Понадобятся инструменты. Мультиметр для измерения уровня напряжения и подачи электричества (можно заметить индикаторной отверткой). Пассатижи, перфоратор, перчатки из резины. Обязательно нужны разноплановые отвертки, потребуется фонарик – демонтаж происходит без включенного света, подача электроэнергии в этом момент приостановлена. 

• Отключите питание. Убедитесь, что напряжение в помещении отсутствует. Это важный момент, от которого зависит безопасность жизни. 

• Можно приступать к разбору распределительного щита. Отключите кабели, которые идут после вводного автомата, снимите дополнительные элементы (УЗО). 

• Демонтируйте предметы освещения (люстры, светильники), розетки, выключатели и переключатели. Не должно остаться установленных устройств, которые связаны с подачей питания. 

• Демонтаж электрокабеля – одна из последних и самых главных задач. Если он выполняется открытым способом, проблем не должно возникнуть. Скрытую проводку нужно демонтировать с использованием строительных инструментов, но сперва необходимо найти место прохода старой линии сети. Это удобно делать с помощью специального детектора. 

Замена проводки в квартире своими руками. Что нужно знать 

При замене сети в квартире необходимо обратить внимание на качество используемых устройств и материалов. Не подойдет неизвестное оборудование, ненадежные изделия или инструменты, которые не могут гарантировать точность показателей. Технические параметры каждого прибора должны строго соответствовать информации, указанной производителем. При скрытом методе установки проводки стоит учитывать особенности материала, из которого изготовлены стены. 

Каких правил стоит придерживаться при замене электропроводки 

Ни в коем случае нельзя приступать к электромонтажным работам, если вы не уверены в отсутствии напряжения. В ситуации, когда вы сомневаетесь с выбором инструментов или электротехнических изделий, лучше не рисковать и обратиться к специалисту. Замену проводки в квартире должен проводить электрик с соответствующим опытом, иначе возможны непредвиденные последствия для здоровья и жизни. 

Часто в ходе капитального ремонта осуществляется замена проводки. Чтобы сделать это самому, необходимо ознакомиться с правилами организации сети в доме. Во избежание ошибок подробную схему подключения изображают на бумаге.

Свойства старой проводки

Электросеть в домах советской постройки имеет следующие особенности:

1. Используются алюминиевые провода.
2. Сечение жил рассчитано на нагрузку до 2 кВт.
3. Имеется большое количество разветвлений с многочисленными соединениями (чувствительность к замыканиям).
4. Реализована система TN-C, не предусматривающая заземления (используются 2-жильные кабели).
5. Провода часто соединены методом скрутки, запрещенным ПУЭ-7.

Алюминиевые кабели рассчитаны на 20 лет эксплуатации.

К концу срока наблюдаются такие явления:

1. Трескается изоляция, что ведет к утечкам тока и коротким замыканиям.
2. Из-за хрупкости металла образуются многочисленные надломы. Они становятся причиной перегрева жил.
3. Ухудшается соединение в клеммах, что тоже объясняется хрупкостью алюминия.

Мощность современных бытовых приборов увеличилась: профессиональный фен потребляет 2,2 кВт, бойлер и стиральная машина — до 3 кВт. Это создает дополнительную нагрузку на проводку.

Система TN-C во многих домах реорганизована в TN-C-S. Она позволяет заземлять розетки и приборы, для чего требуется проложить 3-жильный кабель.

Вместо устройства большого числа разветвлений рекомендуется делить электрическую проводку на группы и подключать каждую отдельным цельным кабелем в двойной или тройной изоляции. Из-за уменьшения количества соединений повышается стойкость системы к попаданию воды и снижается риск возгорания при коротком замыкании.

Техника безопасности по работе с проводкой

Напряжение в 220 В опасно для жизни. Поэтому перед тем как заменить электропроводку в квартире своими руками, принимают следующие меры безопасности:

1. Обесточивают всю жилплощадь либо сегмент, на котором проводятся работы. Должен быть видимый разрыв линии. Если на вводе рубильник не установлен, отсоединяют провода от автоматического выключателя.
2. У щита ставят наблюдателя или размещают на нем табличку с текстом «Работают люди».
3. Перед проведением мероприятий по смене старой проводки проверяют индикатором фазы отсутствие напряжения на линии.

Мастер использует инструмент с изолированными ручками, диэлектрические коврик, обувь и перчатки.

Выбор нового кабеля

Согласно ПУЭ-7, в жилых, общественных и производственных зданиях следует укладывать медные провода. Алюминиевые допустимы только в качестве магистральных ЛЭП.

Рекомендуют использовать кабели следующих марок:

• ВВГнг (негорючая изоляция);
• NYM (аналог зарубежного производства).

Число жил зависит от вида подключения и системы заземления (см. таблицу).

Подключение	TN-C	TN-C-S или TN-S (с заземлением)
~220 В	2	3
~380 В	4	5

Светильники подключают одножильным проводом марки ПВСнг.

Перечень инструментов и расходников

Для работы потребуются:

1. Перфоратор и оснастка для него: бур, коронка и лопатка.
2. Штроборез или болгарка с алмазными дисками.
3. Указатель фазы (индикаторная отвертка).
4. Мультиметр.
5. Кусачки.
6. Плоскогубцы.
7. Инструмент для удаления изоляции.
8. Плоская и крестовая отвертки.
9. Молоток и зубило.
10. Кельма, емкость для замешивания раствора (заделки штроб).
11. Рулетка.
12. Детектор скрытой проводки.

В ходе работ используются такие материалы и изделия:

1. Гофра.
2. Стальная труба. Нужна для изготовления гильз, устанавливаемых в местах прохода проводов сквозь строительные конструкции.
3. Дюбель-хомуты для крепления кабелей.
4. Новые розетки, рассчитанные на ток в 10 или 16 А, выключатели.
5. Соединительные элементы: самоизолирующие зажимы (СИЗ), опрессовочные гильзы, клеммы Wago или болты с гайками.

При наличии навыков жилы соединяют с помощью сварочного аппарата.

Как определить необходимость замены

Признаки изношенной электрики:

1. Розетки искрят.
2. При включении прибора электроточка греется, слышен запах жженой изоляции.
3. Жилы стали хрупкими, ломаются даже под небольшим усилием.
4. В некоторых розетках нет напряжения.
5. Наблюдаются утечки тока через стены (постоянно срабатывает УЗО).

Еще одна причина проведения работ — недостаток розеток из-за увеличения количества бытовых электроприборов.

Подготовительные работы для замены проводки

Сначала разрабатывают план действий. В нем пошагово расписывают весь объем работ.

Составление схемы снабжения

Домашнюю сеть делят на несколько сегментов:

1. Розеточные группы.
2. Освещение.
3. Потребители повышенной мощности: водонагреватель, стиральная и посудомоечная машины, духовой шкаф и т.д. К каждому ведут собственную линию.

Розетки устанавливают в следующем количестве:

• в жилой комнате — 1 шт. на 5-7 кв. м;
• на кухне — в 3 раза больше.

Каждый сегмент защищают автоматическим выключателем. Розеточные группы и мощные электроприемники, кроме кондиционера, подсоединяют к сети через УЗО.

Санузел тоже рекомендуется запитать отдельно.

В частном доме силовую проводку разбивают на фрагменты. В случае аварии строение будет обесточено лишь частично.

Готовый чертеж

Схему изображают на бумаге, используя принятые условные обозначения. Они приведены в ГОСТ 2.702-2011.

На чертеже отображают следующую информацию:

1. Местоположение светильников, розеток и выключателей с указанием высоты и привязкой к углам помещения.
2. Оборудование в распределительном щите, пока без указания номинального тока.
3. Кабельные трассы. Рисками обозначают количество жил.

Правила укладки проводов:

1. Параллельно углам помещения. Укладка по диагонали не допускается.
2. От потолка и границы проемов отступают 15 см.
3. Минимальное расстояние до газопровода и радиаторов отопления — 40 см.

Разрешена диагональная укладка проводов за подвесным потолком.

Расчет необходимой мощности

Сечение жил проводов зависит от того, какой ток потребляют электроприемники. Этот показатель определяется мощностью устройства. Для однофазных приборов расчет ведут по формуле:

I = W / 220, где I — потребляемый ток (А), W — мощность электроприемника (Вт).

Например, микроволновка мощностью 2,2 кВт потребляет ток I = 2200 / 220 = 10 А.

Вычислив номинальный ток, сечение проводов подбирают по таблице 1.3.4 ПУЭ-7.

Значения для стандартных 2-фазных электроприемников приведены в таблице:

Потребитель	Сечение жил, кв. мм	Номинальный ток, А	Максимальная мощность прибора, кВт
Квартира (вводный кабель)	3х10	40	12,1
Электроплита, варочная поверхность	3х6	32	9,24
Бойлер, стиральная машина, кондиционер	3х4	25	7,7
Розеточные группы	3х2,5	16	5,5
Осветительные приборы	3х1,5	10	4,1

По номинальному току подбирают автоматические выключатели. Для УЗО этот показатель должен быть на ступень выше. Например, на линии, защищаемой автоматом на 16 А, устанавливают устройство защитного отключения на 32 А.

Трехфазные потребители подключают проводом 5х2,5.

Итоговый план

В завершение на чертеже указывают следующую информацию:

1. Сечения проводов.
2. Марки коммутационных устройств, отображающие номинальный ток и класс. Для УЗО дописывают величину утечки.
3. Модели розеток и выключателей с указанием номинального тока.

В квартирах и частных домах устанавливают автоматические выключатели класса B или C. Первый вариант обходится дороже.

Класс УЗО:

• АС — для потребителей на переменном токе, например водонагревателя или варочной поверхности;
• А — для бытовой техники, работающей на переменном и постоянном токе.

УЗО должно срабатывать при утечке тока:

• 30 мА — в сухих помещениях;
• 10 мА — в сырых.

Итоговый план согласовывают и регистрируют в энергослужбе.

Особенности электропроводки в разных помещениях

Комнаты отличаются условиями, количеством приборов и способом их расстановки. Это необходимо учитывать при монтаже электросети.

Оборудование санузла

В условиях высокой влажности возрастает риск электротравмы.

Это компенсируют следующими мерами:

1. Силовую часть подключают через УЗО чувствительностью в 10 мА (уставка тока утечки).
2. Применяют низковольтную систему освещения, питаемую напряжением 12 или 24 В. Подключение к сети осуществляют через понижающий трансформатор. Используют светодиодные (LED) или галогенные лампы.
3. Выключатель устанавливают снаружи.
4. Силовую часть подключают к сети через разделительный трансформатор (гальваническая развязка). Обе его катушки имеют одинаковое количество витков. Соответственно, коэффициент трансформации равен 1.
5. В санузле устанавливают розетки с классом пыле- и влагозащиты не ниже IP44.

Кухонное помещение

В этой части квартиры используют больше всего электроприборов. Поэтому необходимое число розеток в 3 раза превышает показатель для жилых комнат.

Их устанавливают на расстоянии от пола:

• 20-30 см — для подключения стационарной техники: холодильника, посудомоечной машины, электроплиты, микроволновки;
• 120 см — для подключения переносных приборов: блендера, миксера, кофеварки, электромясорубки и т.д.;
• 2 м — для кондиционера, вытяжки, подсветки над разделочным столом (крепят под навесными шкафчиками).

Чтобы не портить дизайн, рекомендуется заменить электроточки среднего яруса на встраиваемые розеточные блоки. Их врезают в столешницу или стенку шкафа. При необходимости включить прибор устройство выдвигают, в остальное время оно спрятано в мебели.

В розеточном блоке имеются клеммы для подключения кабеля. Его сечение подбирают в расчете на электроснабжение нескольких приборов одновременно (4-6 кв. мм в зависимости от числа гнезд).

Коридор и прихожая

Розетку в этой части помещения используют редко, поэтому целесообразно запитать ее шлейфовым (последовательным) способом от ближайшей.

В обоих концах длинного коридора устанавливают проходные выключатели. К одному подсоединяют фазу, к другому — потолочный светильник. Устройства соединены между собой парными контактами. Войдя в коридор, пользователь зажигает свет ближайшим выключателем, а дойдя до второго — гасит.

Декоративные элементы в прихожей, например колонны, рекомендуется снабдить LED-подсветкой.

Она потребляет мало электричества и потому может работать постоянно, выполняя функцию дежурного освещения.

Детская комната

Здесь требуются хорошая освещенность и безопасность. Предписание ПУЭ размещать розетки на высоте 1,8 м, действующее в отношении детских учреждений, в данном случае не подходит. Повзрослевшему молодому человеку будет неудобно ими пользоваться. Правильно применить устройства с крышкой или шторками.

Остальные жилые помещения квартиры

В прочих комнатах специальных требований к расположению электроточек нет. Розетки устанавливают в соответствии с планом размещения приборов: компьютера, телевизора, настольной лампы и т.д. Общее освещение комбинируют с локальным: бра, LED-лентами и др.

В спальне устанавливают лампы у изголовья кровати.

Правильная высота розеток

Существует 2 стандарта:

1. Советский — 90 см.
2. Европейский — 30 см.

Первый удобен тем, что для включения прибора не приходится наклоняться. Он подходит для устройств, используемых часто и недолго.

Достоинство европейского стандарта состоит в том, что провод не перегораживает комнату. Так устанавливают розетки для приборов, работающих длительное время.

Порядок замены электропроводки

Квартиру обесточивают путем отключения автомата и отсоединения от него проводов. Далее действуют по разработанному ранее плану.

Создание ремонтной времянки

Приспособление используют для питания электроинструмента в обесточенном помещении.

Изготавливают его следующим образом:

1. К небольшой доске прикручивают накладную розетку.
2. Подключают к ней кабель с сечением жил 2,5 кв. мм. Его длина равна расстоянию от распределительного щита до дальней комнаты.
3. Подсоединяют кабель времянки к вводному автомату. Он защитит линию от короткого замыкания.

Если работает бригада, к доске крепят двойную или тройную розетку. Сечение жил в этом случае составляет 4-6 кв. мм.

Демонтаж старого кабеля

Изношенные провода удаляют в таком порядке:

1. Вскрывают распределительную коробку и электроточки.
2. Касаются токоведущих частей индикатором фазы, чтобы убедиться в отсутствии напряжения.
3. Отсоединяют или обкусывают жилы.
4. Потянув за конец провода с любой стороны, определяют направление его укладки.
5. Выбивают зубилом или вооруженным лопаткой перфоратором раствор из штробы, постепенно освобождая кабель.

Часто определить направление трассы не удается. Если полная замена электропроводки осуществляется в рамках капитального ремонта, следует удалить со стен отделку. Заделанные раствором штробы выделяются на фоне штукатурки.

Если очистка стен не предусмотрена, старый кабель ищут детектором проводки.

Есть 3 вида таких приборов:

• металлоискатели;
• чувствительные к электромагнитному полю;
• комбинированные.

Чтобы обнаружить линию детектором второго типа, к ней подключают мощную нагрузку. Первой разновидности это не требуется, но она бесполезна в зданиях с железобетонными стенами: арматура дает ложные сигналы.

Комбинированные приборы задействуют оба принципа. Это профессиональные модели.

Штробление стен (при необходимости)

Если план работ не предусматривает расширение сети, следует только поменять провода, уложив их в старые борозды. При необходимости добавить розетки и проложить специальные линии к мощным электроприемникам в стенах пробивают новые штробы.

Порядок действий:

1. Карандашом вычерчивают пару линий на расстоянии 2 см друг от друга.
2. Штроборезом формируют согласно нанесенной разметке 2 канавки. При отсутствии инструмента используют болгарку с алмазным диском.
3. Зубилом или перфоратором с лопаткой выбирают материал между канавками на глубину 2 см.

Не допускается устройство штроб в:

1. Несущих стенах.
2. Плитах перекрытия. Провода укладывают в пустотах или специальных каналах.

В панельных домах все стены являются несущими. Здесь действуют ограничения:

1. Максимально допустимая глубина штроб составляет 10 мм.
2. Общая длина горизонтальных борозд на 1 стене не превышает 2 м.

В таких зданиях провода укладывают в специальные каналы, отлитые при изготовлении панели.

Для расширения сети используют швы между стеной и потолком, электротехнические плинтусы, укладывают кабели под штукатурку.

Установка подрозетников

Действуют в такой последовательности:

1. Засверливаются в стену коронкой.
2. Выбивают зубилом получившийся цилиндр.
3. Косо заглубляют штробу в зоне перехода в отверстие.
4. Укладывают кабель и заводят его конец в подрозетник с тыльной стороны.
5. Помещают в выемку порцию раствора.
6. Вдавливают подрозетник в выемку. Заполняют оставшиеся вокруг него пустые участки раствором.
7. Внутреннюю часть электроточки подсоединяют к проводу и устанавливают в подрозетник.

Укладка кабеля

Провод помещают в гофру из материала, не поддерживающего горение. Тогда можно будет сменить его без вскрытия штробы.

В распредкоробках жилы соединяют разрешенными ПУЭ-7 способами:

• сваркой;
• клеммниками;
• опрессовочными гильзами;
• самоизолирующими или болтовыми зажимами.

Скрутка проводов не допускается.

Монтаж систем защиты

Автоматы и УЗО устанавливают на DIN-рейку в распредщите и соединяют перемычками. К выходным клеммам УЗО подключают линии, ведущие в квартиру.

Обслуживаемая устройством защитного отключения цепь должна быть изолирована от других. В противном случае, например при замыкании «нулей» на общую шину, происходит ложное срабатывание УЗО.

Подключение к электрощитку

Кабель подсоединяют к шинам или клеммам с соблюдением цветовой маркировки:

1. Жила в синей изоляции — «ноль».
2. В желто-зеленой — «заземление».
3. В коричневой или белой — «фаза».

Защитные автоматы и концы кабелей, заведенных в щиток, снабжают бирками с указанием группы проводки и ее назначения (кухня, кондиционер и пр.).

Финальные работы

Проверяют качество новой проводки путем замера сопротивления:

1. Изоляции жил кабеля.
2. Петли «фаза-ноль».

УЗО проверяют контролируемой утечкой тока.

Для проведения работ требуется пригласить профессионального электрика со специальным оборудованием. Он грамотно выполнит проверку и документально подтвердит результат

После тестирования штробы заделывают раствором, за подвесными конструкциями трассы крепят дюбель-хомутами.

Скрытый или открытый монтаж: что лучше

Выбор зависит от назначения объекта.

С технической точки зрения предпочтительна открытая проводка с ее достоинствами:

• малой трудоемкостью и высокой скоростью монтажа (не требуется бить штробы);
• большим номинальным током на 1 кв. мм сечения (хороший теплоотвод).

Но она портит интерьер. Поэтому открытую проводку применяют в помещениях с низкими требованиями к дизайну: мастерских, гаражах, цехах.

В квартирах, домах и офисах интерьер играет важную роль. Здесь предпочтительна скрытая укладка кабелей.

Стоимость замены проводки

Затраты зависят от того, как выполнялись работы.

С помощью мастера

Специалисты берут за свои услуги в среднем 1 тыс. руб./1 кв. м. Работы в панельном доме обойдутся дороже в 1,5-2 раза.

Своими руками

Покупка материалов обойдется в 450-650 руб./1 кв. м. Таким образом, владелец квартиры площадью 75 кв. м сэкономит 38 тыс. руб.

Работы сопровождаются образованием большого количества пыли и грязи. Поэтому кабели меняют преимущественно в рамках капитального ремонта. Рекомендуемая периодичность таких работ составляет не менее 15 лет.