В том-то и замечательная особенность частной бани, что она подавляющим числом хозяев воспринимается отнюдь не только как место для проведения регулярных гигиенических процедур. Это, скорее, некий домашний «клуб», где помимо непосредственно банных мероприятий обязательно присутствуют еще и оздоровительные, и релаксационные. В том числе – теплое общение в хорошей компании родственников и друзей в неповторимой атмосфере. Поэтому и к отделке своей бани хороший хозяин всегда подойдет с максимальным тщанием.
А «сердце» любой бани – это парилка. И вот если в отделке других помещений могут быть допущены некоторые вольности в угоду вкусам или возможностям владельцев, то парная в этом плане — намного «консервативнее». Оно и понятно – специфические условия эксплуатации этой комнаты накладывают свой отпечаток. Не будет никакого здорового пара и ожидаемого удовольствия, если пытаться обмануть себя и сделать подешевле, побыстрее, с нарушением или даже полным игнорированием устоявшейся технологии. Да и прослужит такая парная совсем недолго.
Поэтому – учимся, знакомимся, как выполняется отделка парной своими руками.
Какие требования предъявляются к отделке в парной?
В ответе на такой вопрос нет никакого секрета – все вытекает из простой логики и требований безопасности.
- Банная парилка сродни зоне с повышенными санитарными требованиями. То есть при любых теоретически возможных условиях материалы отделки не должны выделять каких-то токсичных или иных вредных для здоровья человека веществ, не давать грязных потеков, не издавать каких бы то ни было неприятных запахов.
- Во многих парных во время процедур создается и поддерживается высокий уровень влажности. Значит, отделка должна быть «равнодушной» к этому обстоятельству. И еще – следует предусмотреть под отделкой слой качественной гидропароизоляции, чтобы влажность не действовала разрушительно на стены и потолок бани.
- Без повышенных температур баню вообще сложно даже представить. И опять же – столь экстремальные режимы отделке не должны идти во вред. Вторая сторона вопроса – тепло не должно быстро рассеивается сквозь слой облицовки, то есть предусматривается термоизоляция.
- Материалы обшивки парной должны обладать известной долговечностью – и верно служить на протяжении немалого срока, и не терять при этом ни своей эстетичности, ни эксплуатационных качеств. Никому не захочется мыться в отсыревшей, покрытой плесенью комнате, или проводить ремонт чуть ли не каждый год.
- Желательно, чтобы материалы отделки не могли стать причиной травматизма. То есть следует избегать скользких полов и жестких сильно выступающих углов.
- Прекрасно, если отделка своими скрытыми «резервами» будет поддерживать здоровый микроклимат в бане.
- Не забываем про противопожарную безопасность – с учётом обязательного наличия в помещении банной печи, материалы отделки вокруг нее не должны быть легко воспламеняемыми. А на всех других участках используются такие, чтобы в случае локального возгорания не выделялись смертельно токсичные газы.
Итак, какой вывод делаем по возможным материалам?
1 — Сразу отметаем в сторону пластик, каким бы красивым, прочным и безопасным он не казался изначально. Он может дать деформации от повышенных температур, да и с химической чистотой не всегда там полный порядок, особенно в случае возгорания.
2 — По той же причине крайне нежелательно использование каких бы то ни было лакокрасочных материалов.
3 — Металл не принесет комфорта, и при сильном нагреве способен стать причиной ожогов.
4 — Камень или кармическая плитка – вполне уместны на полу, а также на стенах в непосредственной близости от печки-каменки. Тем самым создаётся защита стен от печного жара.
5 — Ну а «системообразующим» материалом становится древесина (исключительно натуральная, без древесных композитов). Она практически идеально подходит под каждый пункт требований, изложенных выше.
Для вашего удобства прикрепляем ссылку на материал по изготовлению печи для бани своими руками и на магазин качественных печей для бани — https://ruspar.ru/shop/pechi-dlya-bani.
Безусловно, в процессе работ будут использоваться и другие материалы – но про это будем говорить по ходу изложения.
Мнение эксперта:
Афанасьев Е.В.
Главный редактор проекта Stroyday.ru.
Инженер.
Задать вопрос эксперту
А какая мощность должна быть у печи для бани? Я сделал удобный калькулятор по расчету необходимой мощности банной печи. Пользуйтесь — ссылка
Как отделать парную своими руками
Последовательность проведения отделки парной
Понятно, что еще до начала работ хозяин бани должен составить проект и четко представлять, что же он желает получить в итоге. То есть всяческие «додумывания» и «кризисные изменения» — крайне нежелательны. Они отнимают немало средств, сил и времени, а итог часто бывает хуже задуманного.
Свой проект лучше всего оформить в том числе и в виде эскиза, можно и без соблюдения всех чертежных премудростей, лишь бы было понятно самому. Пытливый хозяин найдет в интернете приложение, позволяющее составлять подобные планы.
Иногда приходится составлять и два-три плана, и потом выбирать из них оптимальный, с учетом преимуществ других, отвергнутых. В итоге должен получиться документ, становящийся основой для дальнейших работ. Он должен в том числе учитывать расположение светильников, вентиляционных каналов, окошка на улицу (если оно планируется), положение печи с учетом противопожарных зазоров, и другие нюансы.
Если с планом появилась ясность – вполне можно садиться за подсчет необходимых для работы материалов. Как правило, они приобретаются с небольшим запасом, то есть примерно на 10% больше расчетного количества.
Ну а затем – можно начинать, соблюдая определенную последовательность этапов работы.
- Первым шагом рекомендуется прогрунтовать голые стены, пол и потолок, если это не было выполнено раньше. Для деревянной основы берется грунт с защитой от биопоражения и от возгорания, для минеральной (бетон, кирпич и т.п.) состав глубокого проникновения, желательно с антисептиком от плесени.
- Прокладывается проводка к местам расположения светильников.
- Выполняется обрешетка на стенах и на потолке — под будущую чистовую отделку парной.
- Рекомендуемый этап – настил внешнего слоя диффузной гидроизоляционной мембраны. В ряде случаев он является обязательным.
- Отводится место под печь-каменку – там отделка будет идти по своим правилам.
- Прорезаются или иначе организуются каналы для вентиляции в парной. Аналогично готовятся участки под проход дымоходной трубы через стену или потолок.
- Выполняется укладка утеплителя между стойками обрешетки.
- Утеплитель сразу затягивается пароизоляцией. Здесь возможны варианты – обсудим ниже.
- Производится обустройство поверхностей вокруг каменки в плане создания несгораемых основания и участков стены.
- Производится облицовка пола. Это может быть керамическая плитка, либо деревянный массив.
- Выполняется установки дверной коробки, монтаж и тщательная подгонка двери в парную.
- Последовательно, начиная с потолка и переходя на стены, поверхности облицовываются деревом (чаще всего – готовой вагонкой).
- После этого – завершающий этап, включающий монтаж полок и других предметов «мебели», установку светильников и т.п.
Это был, так сказать, «общий экскурс». А теперь взглянем на эти этапы несколько пристальнее.
Видео — грамотный подход к отделке парной от компании Ruspar
Монтаж проводки под осветительные приборы
Понятно, что никаких электрических приборов, кроме осветительных, в парилке планировать не надо. То есть никаких розеток или выключателей не будет. Исключение – наличие электрической каменки, которой требуется мощная линия питания. Но это особый случай, и самодеятельность здесь не приветствуется – установку такого оборудования следует доверить профессионалов.
Значит, остаются лишь светильники, который будут включаться из предбанника. То есть все ограничивается только подводкой проводов для освещения.
Мнение эксперта:
Афанасьев Е.В.
Главный редактор проекта Stroyday.ru.
Инженер.
Задать вопрос эксперту
В идеале лучше всего использовать качественный кабель типа ВВГ-НГ – у него полный порядок и с диэлектрическими способностями двойной изоляции, и по стойкости к влаге и повышенным температурам. А индекс НГ говорит еще и о негорючести. Для осветительных приборов будет более чем достаточно минимального сечения ВВГ – 1.5 мм.
Но даже такая надежная изоляция не освобождает от необходимости заключения проводки в полипропиленовую или металлическую гофру 16 мм. Причем предпочтение лучше отдать металлической, если баня оборудуется в деревянном срубе. А если предстоит проход сквозь стену (а так, скорее всего, и получится), то используется еще и металлическая гильза, заполняемая после прокладки проводки монтажной пеной.
В парной крайне нежелательно оставлять открытую проводку — лучше, чтобы она сразу подходила под отделкой к светильнику.
Надо правильно понимать, что и светильник какой угодно в баню не поставишь – необходима степень защиты не ниже IP44. Правда, и приобретение их в наше время особой проблемы не составляет. А кроме того, очень часто светильники в парилке прикрывают декоративными деревянными решетками, что придаёт мягкий рассеянный свет – а большего здесь и не надо.
Для ванных и для бань требуются особые светильники!
Это и понятно – далеко не каждый осветительный прибор адаптирован к условиям высокой влажности и повышенной температуры. Как выбрать влагозащищённый светильник – подробно рассказано в специальном материале нашего портала.
Для ванных и для бань требуются особые светильники!Монтаж обрешетки, внешняя гидроизоляция
Для монтажа обрешетки чаще всего используется деревянный брус. Его сечение зависит от планируемой толщины утепления парилки – то есть один размер сечения должен соответствовать этому параметру. Второй размер, по ширине – обычно бывает достаточно 40 мм. Так, чтобы в такую стойку было вбить гвоздь или вкрутить саморез, и не расщепить ее этим.
Направление обрешетки выбирается я в зависимости от планируемого направления финишной вагонки. То есть направляющие должны быть перпендикулярны обшивке. Правило общее и для стен, и для потолка.
Шаг монтажа направляющих выбирают таким, чтобы между ними плотно помещался утеплитель. Чаще всего используется минвата, а у ее видов преобладающий размер блоков или рулонов – 600 мм. Так что и между осями направляющих можно размечать по 600 мм – за счет ширины бруса промежуток «в свету» составит примерно 560 мм. И блок утеплителя встанет с нужной плотностью прижима к брускам.
Понятно, что хочется видеть стены в парилке ровными. Поэтому при монтаже обрешетки есть возможность исправить дефекты геометрии помещения – подкладыванием под направляющие обрезков досок нужной толщины. Аналогично добиваются и ровности будущего потолка. Несколько другой подход – использование для крепления брусьев металлических прямых подвесов. С ними получается еще легче – направляющая просто крепится саморезами в нужном положении, а выступающие «уши» подвеса сгибаются внутрь или попросту срезаются.
Теперь несколько слов о необходимости (или нет) диффузной паропропускающей мембраны между внешней стеной и слоем будущего утепления.
Чтобы принять верное решение, нужно правильно представлять функцию этого барьера.
Хорошим примером может послужить супердиффузная мембрана Ондутис SA115 Смарт. Она прекрасно предотвратит проникновение в слой утеплителя воды и ветра извне, но при этом не станет препятствием для свободного выхода избыточной влажности из минеральной ваты. Как раз то, что нужно.
Но если баня оборудуется в капитальном доме, в том числе и в срубе, где стены сухие, и сами по себе не пропустят внутрь к утеплителю ни осадков, ни ветра, то надобности в подобных затратах (а мембрана – недешёва) особо не видно. А свободный выход пара будет и так обеспечен.
А вот при явно тонких стенках, или при ощущении их сырости изнутри – такая мера будет нелишней. Или вот для каркасной стены – необходимость такого гидроизоляционного ветрозащитного паропроницаемого барьера – даже не обсуждается, обязательно нужен!
Если мембрана нужна – она крепится к направляющим обрешётки так, чтобы оставалось пространство для последующей укладки утеплителя. При укладке и фиксации следует стремиться как можно меньше нарушать ее целостность.
И еще – это все касается только внешних стен. Для внутренних перегородок такой диффузный барьер не нужен.
Ондутис SA115 Смарт
Обустройство места для банной печи-каменки, вентиляционных каналов и проема для дымоходной трубы
Эти этапы имеют насколько опосредованное отношение к, собственно, отделке парной. Но никуда не деться – без их выполнения нельзя двигаться дальше.
Место для каменки должно быть указано на плане изначально. К его выбору – масса специфических требований как в плане обеспечения безопасности, так и с точки зрения «чистой строительной геометрии», с учетом прохода дымоходной трубы, которая не должна прийтись ни на балку перекрытия, ни на стойку каркасной стены, ни на стропила крыши.
Одновременно решаются и вопросы вентиляции – без этого никак! Вариантов ее организации существует великое множество, и давать какие-то рекомендации без учета особенностей здания, размеров и «геометрии» парной, типа и мощности печи – просто бессмысленно. Да и невозможно в ограниченном формате статьи, посвященной все же отделке парной.
Важнейшие вопросы при создании парной
Каждый из этих аспектов требует своего подробного разъяснения. Постараемся помочь! Так, можно перейти к публикации, полностью посвященной вопросам организации вентиляции в бане. Другая весьма информативная статья познакомит читателя с правильной установкой банной печи. И еще одна рекомендация – обязательно гляньте, какие чаще всего допускаются грубые ошибки при установке банной печи, и как их избежать.
Важнейшие вопросы при создании парнойУкладка утеплителя и создание пароизоляционного барьера
Пришел черед утеплителя – пора его укладывать между направляющими обрешетки.
Но для начала – несколько слов об оптимальном материале для этих целей. А здесь все просто – ничего лучше базальтовой ваты, пожалуй, не найти.
Этот утеплитель обладает завидно низкой теплопроводностью (коэффициент λ примерно равен 0,04 Вт/(м×℃)), отменной упругостью, облегчающей укладку. А масса у него невеликая, так что конструкции он не утяжелит.
Технониколь Роклайт
Современные виды базальтовых утеплителей обладают достаточной степенью гидрофобности, чтобы не впитывать влагу и не становиться «промокашками». В сочетании с гидроизоляцией, о которой чуть ниже, будет и требуемое утепление, и защита стен от влаги.
Ни в коем случае не стоит использовать утеплители на базе полистирола (ППС). Возможно, они дешевле, и утеплительные качества у них чуть выше, но с позиций безопасности – лучше воздержаться.
Вот напыление пенополиуретана – действительно эффективный способ утепления, и более безвредный по сравнению с ППС. Однако, стоимость такой термоизоляции может испугать.
Одним из самых современных утеплителей становятся PIR-плиты. Но и с ними широкое применение пока ограничено слишком «кусающейся» ценой.
Но пока речь ведем о каменной вате. Блоки (или маты) утеплителя укладываются между направляющими обрешётки. Начинают с потолка и далее переходят на стены. Для надёжности подвязываются, например, пущенным зигзагом строительным шпагатом. Впрочем, иногда фиксация и вовсе не требуется – так плотно утеплитель укладывается между брусками.
После монтажа термоизоляции в обязательном порядке (и это даже не обсуждается) настилается надежный пароизоляционный барьер. Важно не путать его с диффузным паропроницаемым — этим многие грешат!
А вот в какой конкретно форме он будет – здесь есть над чем поразмыслить.
- Самый простой и, наверное, дешевый вариант – использовать обычную полиэтиленовую пленку. Но, увы, для бани – не самый лучший. Такую пленку несложно прорвать и даже не заметить этого. И еще – ее «активность» ограничивается только ролью преграды для воды и пара.
- Другой вариант – специальная паронепроницаемая мембрана, созданная именно для подобных целей. Она прочнее и долговечнее, но все равно «работает» однобоко.
Мембраны обычно укладываются и фиксируются на утеплителе горизонтальными полосами в последовательности снизу вверх – тогда капли конденсата не будут попадать в минвату. Обязательно делается нахлест минимум 100 мм, который затем проклеивается водостойким скотчем. Крепить мембрану удобно скобками с помощью степлера.
- Но лучшие результаты в плане эффективности и надежности показывают фольгированные материалы. Это и надежная преграда для водяного пара, и стойкость к температурам, и что особо важно – отражающий эффект, позволяющий удерживать тепло внутри помещения.
К таким материалам можно отнести:
— Рулоны вспененного полиэтилена с фольгированной одной или даже обеими сторонами. Классическим примером может послужить, например, пенофол. Хорош, кроме полной непромокаемости, уже тем, что его пористый слой полиэтилена дает еще и ощутимую прибавку к утеплению.
— Хорошо себя показывают и многослойные полиэтиленовые пароизоляционные мембраны с внешним слоем из алюминиевой фольги. Например, ЮТАФОЛ Н АЛ 170 Специал.
ЮТАФОЛ Н АЛ 170 Специал
— Оптимальный вариант – сразу использовать плиты минеральной ваты, предназначенные именно для бань. У такой термоизоляции одна сторона уже «по умолчанию» выполнена фольгированной, и ее остается только уложить встык без просветов.
Фольгированная пароизоляция чаще всего укладывается именно встык, без нахлеста. Но зато с обязательной проклейкой всех линий стыков алюминиевым скотчем. Так создаётся общая неразрывная паронепроницаемая и теплоотражающая поверхность утепленной стены и потолка.
Завершить этот этап работ целесообразно монтажом контробрешетки. Для этого поверх брусьев обрешетки набираются рейки той же ширины, толщиной 10 или 15 мм.
Что этим достигается?
- И утеплитель, и пароизоляция окончательно надежно фиксируются на обрешётке.
- Между фольгированным паробарьером и внутренней стороной финишной обшивки будет задан промежуток, так называемый вентиляционный зазор, что не даст промокать доскам вагонки на стенах.
- Для того, чтобы работал отражающий эффкт фольгированного барьера — так или иначе требуется хотя бы минимальный воздушный просвет перед ним.
Понятно, что финишная отделка будет крепиться теперь уже к планкам контробрешетки.
Установка печи и отделка пола
Про установку печи долго говорить не станем – выше уже дана ссылка на весьма подробный материал по этому поводу. Можно лишь добавить, что участок пола, предназначенный ля каменки, часто делают несколько выше общего уровня. Его или закрывают листом металла, или выкладывают прочной термостойкой плиткой, лучше всего — керамогранитом.
На этом же этапе отделываются негорючим материалом участки стен, непосредственно примыкающие к печи. Здесь тоже – или, попроще, металлические (например нержавейка) листы, или плитка, возможно – с имитацией натурального камня.
Как быть с остальной площадью пола? Это уже зависит от предпочтений хозяина бани. В парной пол можно выстлать плиткой, главное – нескользкой. Второй распространенный вариант – это настил натурального деревянного массива. Причем дуб, как это ни странно — на полу нежелателен.
Делаем пол в парной самостоятельно!
Потрудиться придется в любом случае, но с нашими подсказками это будет проще. Варианты обустройства пола в парной подробно рассмотрены в специальной статье нашего портала.
Делаем пол в парной самостоятельно!Установка двери в парилку
После того как занесена и установлена печь-каменка, как закончен настил пола в парной – пора окончательно установить и подогнать дверь. Задача эта очень важна, так как дверь должна эффективно удерживать тепло, но вместе с тем – легко открываться и плотно закрываться, не оставляя щелей.
И опять пойдём по пути предоставления более развернутой информации – подобный материал уже имеется на нашем портале.
Специфика установки двери в парной
Эту конструкцию можно изготовить самостоятельно или же приобрести в виде готового комплекта под нужный размер проема. Оба варианта рассматриваются в статье, посвященной установке двери в парилке.
Специфика установки двери в парнойОтделка потолка и стен вагонкой, монтаж полков
На завершающем этапе отделки производится обшивка потолка и стен натуральной вагонкой. Естественно, работа на стенах будет вестись параллельно с созданием каркаса для полков и с их монтажом.
Прежде всего – какой материал предпочтительнее выбрать?
В магазине предлагаются варианты вагонки из хвойных пород и лиственных. Сосна нежелательна только по причине своей высокой смолистости. В условиях повышенных температур капли смолы могут выступить из текстуры древесины и стать причиной весьма неприятных ожогов. Так что из хвои подойдут лиственница и кедр (он предпочтительнее, но и дороже).
Лиственная вагонка бывает представлена березой, липой, ольхой, осиной, дубом и некоторыми другими породами. В том числе дорогим, но очень хорошим для бани африканским деревом абаши. Дуб тоже очень хорош, но недешев. Оптимальным видится вариант липой или ольхой, чуть «пожиже» — с осиной. А вот берёза, к сожалению, крайне недолговечна, и через пару лет придет в негодность.
Липовая вагонка для бани
Приветствуется использование специальных пропиток, повышающих стойкость древесины к воде и пару, созданных специально для банных условий. Детали обшивки могут обрабатываться такими составами предварительно, до начала монтажа — это, конечно, предпочтительнее. Но чаще ограничиваются обработкой только смотрящей наружу стороны обшивки уже после ее монтажа.
Монтаж вагонки ведется любым из удобных способов – на саморезы, на забиваемые в паз гвозди или с помощью кляймеров. Способ с саморезами прост, но оставляет выглядывающие шляпки, что нежелательно. С гвоздями важна «набитая рука», иначе можно попортить немало материала. Так что кляймеры для новичка – оптимальный вариант.
При монтаже вагонки следует вести постоянный контроль вертикальности (горизонтальности) деталей обшивки, так как без этого можно допустить нарастающую ошибку, которая вскорости станет очень заметна визуально.
А так, в принципе, монтаж вагонки – это тот этап, который хорошо удается даже начинающим мастерам. Особенно если в их распоряжении имеются видеоинсрукции.
Видео: Облицовка стен парилки вагонкой – рекомендации мастера
Естественно, при монтаже и утеплителя, и вагонки надо не забывать выводить сквозь них кабели питания светильников. Их, как правило, немного, так что труда особого эта задача не составит.
Как уже говорилось, параллельно с обивкой плоскости стен ведется работа по созданию каркаса для полков. Дело в том, что отделка стены и каркас часто являются «взаимно интегрированными» деталями. Это должно заранее отображаться на схеме-чертеже отделки, о важности которой говорилось выше.
Вместо текстового изложения принципов монтажа банных полков, можно посмотреть содержательный видеосюжет, в котором все будет намного нагляднее.
Видео: Секреты правильных полков в парилке
По сути, монтаж полков и вагонки завершают основные масштабные мероприятия по отделке. Да, возможно предстоит еще выполнить шлифовку поверхностей (если нужно) и их пропитку защитными составами.
В самом конце остаются всякие мелочи, вроде установки на место светильников, термометра, часов, декоративных деталей. Иногда между потолком и стенами устанавливают плинтус, скрывающий стык. Но особо это даже не приветствуется – незачем создавать дополнительное место возможного скопления сырости.
Все, отделку можно считать законченной – и «переходить к водным процедурам»!
Если после прочтения материала вы поняли, что самостоятельно отделать парную дорого или затратно по времени, тогда рекомендуем рассмотреть компанию Руспар — https://ruspar.ru/otdelka-parnoy-pod-klyuch, откуда мы черпали вдохновение при написании данного материала.
Без парилки баня становится обычным помещением, где люди моются. Именно пар обладает целебными свойствами, омолаживает тело, дарит силу и бодрость духа. На первый взгляд обустройство парной не представляет особой сложности. Это небольшое помещение имеет минимум архитектурных изысков. Однако при его обустройстве необходимо соблюдать ряд важных правил. Только тогда парилка сможет принести настоящее удовольствие любителям настоящей русской бани.
Парилка своими руками – пошаговая инструкция
Выбор проекта
Спроектировать парную необходимо еще перед началом строительства бани. Ее габариты будут зависеть от многих показателей.
При расчетах необходимо учесть следующие нюансы.
-
Максимальное количество человек, которые одновременно будут париться в бане. Именно от ответа на этот вопрос зависят общие габариты помещения. Согласно нормам, на каждого человека, находящегося в парной, должно приходиться не менее 0,7 м2.
Рекомендуемые габариты помещения
-
Рост самого высокого члена семьи. Этот показатель является ориентиром для расчета высоты помещения. Она должна быть больше его роста примерно на 20 см. При расчетах следует учитывать тот факт, что потолок будет дополнительно утеплен и, следовательно, его уровень будет ниже на несколько сантиметров. Даже высокий человек, сидя на верхнем полке, не должен задевать головой потолок. Но и слишком большая высота помещения парилки не приветствуется. Это может привести к лишнему расходу энергии и недостаточному прогреву. Весь горячий воздух будет уходить вверх, не оказывая на парящихся людей должного воздействия. Оптимальной считается высота потолка от 2,2 до 2,4 м.
Рекомендуемая высота потолка
-
Тип размещения на полках: сидя или лежа. Сидячий способ расположения в парной позволяет сделать ее компактной. Полки, предполагающие принятие процедур в лежачем положении, требуют большей площади. В этом случае помещение должно быть по ширине на 20 см больше, чем рост самого высокого члена семьи.
На первом эскизе, представленном ниже, изображена небольшая баня с парилкой, в которой на полках размещаются только сидя.
На двух других рисунках схематично представлены более вместительные помещения, в которых можно париться уже лежа.
Варианты размещения в парной.
1), 10), 11) Вешалка для одежды, шкаф.
5), 7) Скамейки.
2) Комната отдыха.
6) Полок.
3)Парная.
Двери.
4) Помывочная.
9) Печь.
Схематично изобразив расположение печки и полков в парной, можно заранее рассчитать ее размеры и избежать досадных ошибок при строительстве.
-
Тип, мощность и габариты печки. Согласно противопожарным нормам (СНиП 41-01-2003 (Отопление, вентиляция и кондиционирование)), располагать печь в бане следует на расстоянии не менее 32 см от деревянных конструкций. Если стены защищены негорючими материалами, то от них нужно отступать 26 см.
Железная печь обладает высокой мощностью, компактными размерами и способностью быстро прогреть даже большое помещение парной. Однако поверхность ее очень сильно раскаляется, появляется риск получения случайного ожога в случае неосторожных действий. Ввиду этого. в помещении парной следует предусмотреть наличие свободного расстояния между полками и железной печкой.
Кирпичная каменка не так быстро нагревается и размер ее намного больше, нежели у металлической. Однако она дольше держит тепло и об нее невозможно серьезно обжечься. Поэтому нет необходимости в расположении печи на солидном расстоянии от полков.
В случае установки электрической каменки имеет смысл сделать парную как можно меньше. Это позволит экономить энергию при обогреве помещения.
Электрокаменка в парной
Итак, при планировании парной следует тщательно все продумать еще на этапе строительства. После того как будут возведены стены, перегородки и кровля, можно приступать непосредственно к работам по внутреннему обустройству парилки.
Цены на электрокаменки
электрокаменка
Монтаж пола
Пол во всей бане делают в первую очередь. Уровень пола в парилке должен быть выше уровня чистого пола в помывочной.
Схема укладки пола в бане
Вариантов его устройства существует несколько.
Деревянный пол
Наиболее простым является монтаж деревянного пола. Для этого на фундамент устанавливают опорные лаги.
На них прикручивают строганные доски толщиной 50 мм на расстоянии 5-10 мм друг от друга.
Вариант протекающего пола в бане. Доски уложены с небольшим зазором
Важно, чтобы между полом и уровнем земли оставалось не менее 50 см, а в фундаменте были отверстия для поступления свежего воздуха.
Это обеспечит хорошую, естественную вентиляцию в парной, а доски будут равномерно просыхать после окончания банных процедур. Однако такой вариант обустройства пола следует использовать только в областях с теплым и умеренным климатом. В северных районах подобная вентиляция может привести к тому, что тепло из парилки будет слишком быстро выветриваться.
Видео – Полы в бане по лагам с утеплением
Бетонный пол
Бетонный пол в парилке может служить намного дольше, чем деревянный. Однако затраты на его обустройство будут немного выше. Кроме того, на него необходимо будет дополнительно уложить отделочное покрытие.
Перед началом работ по монтажу цементной стяжки в парной и моечной следует вырыть приямок глубиной от 10 до 15 см для стока воды. Стенки его можно закрепить с помощью цемента или плитки. Сверху на него укладывают железную решетку. Из приямка вода будет уходить через сливную трубу в канализацию.
Схема бетонного пола с приямком
Как только слив для воды будет готов можно приступать к монтажу стяжки.
Схема слоев бетонного пола
Уровень чистого пола в парной должен быть выше, чем в моечной. Поэтому перед началом работ на стенах делают отметку, до которой будет доходить конструкция пола. А затем откладывают от нее вниз расстояние, которое необходимо для укладки всех слоев стяжки.
Конструкция пола в помещениях
Для разметки удобно использовать лазерный уровень
Порядок работ по обустройству бетонного пола
[adrotate group=»5″]
| Иллюстрация | Описание |
|---|---|
|
Подготовка |
площадку тщательно выравнивают, при необходимости снимают верхнюю часть грунта |
|
Щебневая подушка. В данном случае добавлена армирующая сетка |
насыпают 30-40 см слой песка и щебня, проливают водой, утрамбовывают, делая уклон в сторону сливного отверстия |
|
Первый слой бетона. Можно добавить немного жидкого стекла в раствор для улучшения свойств стяжки |
заливают первый слой бетона толщиной 5 см |
|
Все швы гидроизоляции надежно промазываются для герметизации |
после высыхания стяжки по ней раскатывают полосы гидроизоляционного материала (рубероида, стеклоизола) |
|
Утепление пола |
НА гидроизоляционный материал укладывают утеплитель толщиной 50 мм |
|
Армирование |
монтируют армирующий металлический каркас из кладочной сетки |
|
Заливка стяжки по маякам |
заливают слой бетона толщиной до 10 см |
|
Правило. Стрелками показано направление движения (вправо-влево и вперед) |
разравнивают бетон доской или правилом, не забывая делать небольшой уклон в направлении канализационного отверстия |
|
Напольное покрытие
Деревянные решетки |
производят укладку плитки или решеток из досок |
Видео – Слив из бани
Пароизоляция и отделка потолка
Качественное утепление потолка в парилке имеет первостепенное значение, поскольку горячий воздух от печки поднимается именно кверху. Следовательно, на потолке недопустимо наличие мест, через которые он мог бы беспрепятственно выходить наружу.
Работы по изоляции потолка проводят в следующей последовательнос
| Работы | Иллюстрация |
|---|---|
| На балки перекрытия крепят гидропароизоляцию. Это может быть: фольга плотностью не менее 100 мкр; фольгированный пеноизол толщиной от 5 до 10 мм; гидропароизоляционная мембрана «Изоспан», «Мегафлекс» и др. Для монтажа используют строительный степлер и скобы высотой от 8 до 12 мм. Инструмент должен быть хорошо отрегулирован, чтобы не допустить прорывов в защитной мембране. Полосы крепят с нахлестом друг на друга не менее 20 см, стыки между ними тщательно проклеивают алюминиевым скотчем. По краям изоляция должна заходить на стены парилки на 15 см. |
Пароизоляция |
| После крепления гидрозащиты к балкам перекрытия строго по уровню прикручивают деревянные рейки шириной 50 мм и толщиной 25 мм. Расстояние между ними должно быть не более 70 см. Перед монтажом их обрабатывают антисептическим составом. |
Обрешетка |
| К рейкам производят крепление вагонки из липы, березы или осины. Отделочный материал располагают перпендикулярно доскам обрешетки. Монтаж начинают с противоположной стороны от двери.
Крепление производят либо на оцинкованные гвоздики, либо на кляймеры. |
Обшивка |
| Со стороны чердака в балках перекрытия делают пазы и вставляют в них поперечные крепления для дымохода. |
Проем под дымоход |
| На потолке вырезают прямоугольный проем под дымоход. |
Отверстие для установки потолочной разделки |
| Между балками перекрытия на чердаке укладывают слой утеплителя толщиной от 150 до 200 мм. |
Укладка утеплителя на чердаке |
| Поверх утеплителя раскатывают ветропарозащитную мембрану и фиксируют ее с помощью мебельного степлера. |
Пароветрозащита |
| Затем производят монтаж напольных досок в чердачном помещении. |
Укладка половой доски со стороны чердака |
Цены на пароизоляцию
пароизоляция
Утепление стен
Если стены в бане построены из пеноблоков или по каркасной технологии, то помещение парной требует дополнительного утепления. Внутри должен получиться непроницаемый для холода термос, который отлично будет удерживать исходящее от печки тепло. Это позволит сэкономить топливо, которое используется для нагрева и длительного поддержания в парилке нужного температурного режима.
Перед началом работ в стене прорезают проем для установки печи.
Проем для печи
Затем на стены крепят ветропарозащитну
Пароизоляция
Далее прикручивают бруски толщиной 50 мм и шириной 40 мм. Расстояние между ними должно быть равно ширине плит утеплителя.
На следующем этапе между брусками плотно укладывают базальтовый негорючий утеплитель.
Обрешетка и уложенный утеплитель
Цены на базальтовую вату
базальтовая вата
После этого к брускам оцинкованными скобами прибивают гидропароизоляци
Фольгированная изоляция и контробрешетка под вагонку
В качестве защитного материала может использоваться:
-
фольга плотностью от 150 до 200 мкр;
-
фольгированный вспененный пеноизол;
-
гидроизоляционна
я мембрана для бани.
Полосы влагостойкого материала прибивают скобами с нахлестом друг на друга не менее 15 см, стыки герметизируют с помощью специального скотча.
Затем к брускам оцинкованными саморезами горизонтально крепят рейки толщиной 25 мм и шириной от 30 до 50 мм на расстоянии 70 см друг от друга. Обрешетка должна быть установлена максимально ровно, для этого следует использовать лазерный уровень или отвес. Начинают установку с двух крайних реек, затем между ними натягивают шнурку. И уже ориентируясь на нее, прибивают остальные части обрешетки.
На следующем этапе производят непосредственное крепление вагоночной доски. Для этого используют либо обычные оцинкованные гвозди длиной 40-50 мм, либо специальные кляймеры.
В завершение в стенах прорезают ровные отверстия под вентиляцию. Сверху их маскируют заглушками или заслонками. При необходимости в приточное или вытяжное отверстие монтируют вентилятор.
Цены на вагонку
вагонка
Если стены в парилке сложены из бревен или профилированного бруса, то такого тщательного утепления они не требуют. В этом случае достаточно будет закрепить на них фольгу или фольгированный пеноизол. Затем прибить обрешетку и произвести монтаж вагонки.
Схема утепления и отделки бани из бруса
Установка печи
Печь в парилке может быть установлена железная, кирпичная или электрическая. Место для нее должно быть выбрано еще на стадии проектирования бани. Топка печи может находиться как внутри парилки, так и снаружи ее.
Порядок установки в парной железной печи:
-
устанавливают печь на заранее подготовленное основание;
-
обкладывают ее кирпичами вдоль стен и внутри перегородки;
-
в проем на потолке монтируют металлический проход для дымохода;
Установленная потолочная разделка
-
на печь устанавливают трубу и шибер, подсоединяют бак и выводят через потолок двустенный дымоход, изолируя его негорючим материалом;
Потолочная разделка полностью изолирована
-
на крыше закрепляют металлический лист с отверстием, через которое проходит труба.
Проход дымохода через крышу
Установка электрокаменки
Электрическая печь устанавливается на заранее подготовленную площадку или подвешивается на стену с помощью специальных кронштейнов. Для нее не требуется монтажа дымохода.
Следует обязательно соблюдать указанные в инструкции расстояния от печи до стен и полков.
Кирпичная печь
Кирпичную печь выкладывают еще на стадии строительства бани.
В парную должна выходить только та ее часть, в которой будут находиться камни. Топку лучше всего расположить в предбаннике или на улице.
Видео – Основные ошибки и с чего начать строить баню
Видео – Строительство бани с нуля. Основные вопросы
Монтаж двери
Дверь в парилке устанавливают в последнюю очередь. Она должна плотно закрываться и не пропускать тепло наружу. Лучше всего для этой цели подойдут двери из массива древесины или каленого стекла.
Установка деревянной двери состоит из следующих этапов:
-
собирают из бруса 100*150 (в зависимости от диаметра бревна) прямоугольную обсадную коробку («окосячку»);
-
под обсадную коробку подгоняют дверной проем;
-
на торцах бруса в проеме вырезают шип, который по размерам должен быть немного меньше паза на обсадной коробке (следует учитывать то, что между коробкой и брусом обязательно прокладывают джут или паклю);
Схема вырубки шипа
Классическая окосячка
-
ставят в проем сначала порог, а затем боковые части обсадной коробки;
Установка дверной коробки в сруб
-
устанавливают верхнюю часть коробки так, чтобы она была расположена ниже дверного проема на 3-5 см (это позволит брусу свободно двигаться при усадке);
Зазор для компенсации усадки
-
к брусу «обсаду» прикручивать нельзя, она должна свободно двигаться по пазам, щели между ней и стеной тщательно конопатят;
[adrotate group=»5″]
-
навешивают дверь, прибивают финишными гвоздями наличники.
Дверь в бане
Другой способ установки деревянной двери заключается в том, что в проеме вырезают пазы.
Окосячка в паз
В них устанавливают деревянные бруски так, чтобы их край не доходил 5-10 см до верха проема. А к ним уже непосредственно крепят дверную коробку.
Фиксация окосячки к рейке и навешивание двери
Стеклянные двери крепят на специальные петли.
Видео – Обсада под пластиковое окно в срубе
Видео – Окосячка (часть 1)
Видео – Окосячка (часть 2)
Видео – Окосячка (часть 3)
Как правильно сделать полок
Количество полков в парилке зависит от ее габаритов. Их высоту подбирают в зависимости от роста хозяев бани. В стандартном варианте допускается наличие трехуровневых полков, каждый из которых равен в высоту 35 см. Однако возможно и наличие двух полков. В маленькой парилке нижний уровень скамьи может быть оборудовании выдвижным механизмом и выдвигаться по мере надобности.
Сначала необходимо выбрать форму полков и собрать каркас. Лучше всего изготавливать его из лиственницы. Вариантов его расположения достаточно много. Он может быть прямоугольным или угловым.
Поверх установленного каркаса укладывают деревянные щиты.
Доски в них должны быть расположены неплотно, на расстоянии 1 см друг от друга.
Изготавливать щиты следует из липы или осины. Хвойные породы дерева для этой цели не подойдут, поскольку под воздействием высоких температур из них выделяется смола.
Эффективная вентиляция
Важным этапом обустройства парилки является вентиляция. При ее отсутствии длительное нахождение в парной становится небезопасным для здоровья человека. А неправильный монтаж воздуховодов может привести к потерям тепла и лишним затратам на топливо для полноценного обогрева помещения.
Не следует делать отверстие для вентканала прямо на потолке парной. Это приведет к большим потерям тепла, а значит и снижению эффективности принятия банных процедур.
Не следует делать отверстие для вентканала прямо на потолке парной
Наиболее распространенным
| Вариант расположения | Схема или иллюстрация |
|---|---|
 |
Приток кислорода поступает из проема, который располагается за печью, в него монтируется вентилятор. Расстояние от пола составляет 25 см. Отток выполняется естественным образом через шлюз, который находится на противоположной стене. Чем ниже он будет расположен, тем лучше. |
 |
Оба вентиляционные отверстия просверливают в стене, находящейся возле печи. В нижнее поступает кислород, а в верхнее для эффективного проветривания устанавливают вентилятор. |
 |
Воздух поступает через канал, расположенный в стене за печью на расстоянии 20 см от пола. Отток происходит за счет наличия в полу щелей. Рядом с баней сооружают вентканал, который вытягивает влажный воздух из-под пола. |
 |
В полу монтируется специальное отверстие размером 10*10 см, в него поступает холодный воздух из-под пола. Короб вентиляции вмонтирован в стену напротив печи, проем под вытяжку находится под полоком. Наружу вентканал выходит через отверстие в стене, которое оборудовано регулируемой задвижкой. |
 |
При наличии в парилке топки печи с поддувалом, для вентиляции достаточно оборудовать прямоугольный проем в полу 10*10, закрытый решеткой. В него будет поступать свежий воздух из-под пола. А роль вытяжки сможет выполнять дымовая труба. |
Во время непосредственног
Решетка вентиляционная с задвижкой
В качестве вентканалов следует использовать оцинкованные или нержавеющие трубы. Применять пластиковые конструкции в парилке не рекомендуется. Крепление труб нужно производить на специальные хомуты.
Необходимо помнить, что диаметр вытяжного канала должен быть немного больше, чем приточного.
Определившись со схемой вентиляции, следует проделать в стенах или полу отверстия нужных размеров.
Отверстия
Их диаметр зависит от площади вентилируемого помещения, но он не может быть меньше 100 мм. Затем нужно вставить в них вентканалы.
Вентканал вставлен в отверстие
Оставшееся между стеной и трубой расстояние нужно заложить негорючим утеплителем. Со стороны улицы закрепить защитную решетку.
Стрелкой показана защитная решетка
Электричество
На завершающем этапе обустройства парной выполняют монтаж электрической проводки. Все выключатели и распределительны
Распределительная коробка в бане
Провода прокладывают в гофре поверх вагонки.
Монтаж проводки в гофре
Эл.щиток в бане
В парилке сверху их закрывают деревянными плинтусами.
Проводка спрятана за плинтусом
Светильники в парилке должны быть защищены деревянными решетками.
На этом отделку парной можно считать завершенной.
Видео – Как правильно отделать парилку в бане
Источник: https://dekorishka.ru/
Парная — «сердце» бани. Именно здесь проходят процедуры, ради которых возводили сооружение. Чтобы проводить время с пользой, важно грамотно обустроить парилку. Рассказываем, как продумать интерьер бани и внедрить в оформление смелые дизайнерские идеи.
Проект парной: что нужно учитывать
Проектировать парную необходимо на этапе строительства. Особенно важно правильно рассчитать площадь будущей комнаты и продумать расположение мебели. Основные правила:
- Учитывайте количество человек, которые будут регулярно проходить банные процедуры. Оптимальная площадь комнаты для 4-5 персон — от 6 м².
- При расчете высоты потолочного перекрытия учтите рост самых высоких членов семьи. К показателю прибавьте минимум 30 см. Слишком высокие потолки делать не стоит — в просторных помещениях теплопотери будут выше. Оптимальный показатель размера перекрытия — 2,3-2,4 м.
- Продумайте размещение полок для сидения. Например, монтируйте их по всему периметру комнаты или оборудуйте пространство у длинной стены.
- Определите размер полок. В просторном помещении можно оборудовать поверхности для отдыха лежа. Для компактных парилок подойдут многоуровневые узкие полки.
- Подумайте над расположением печи. По нормам необходимо размещать оборудование на расстоянии минимум 40 см от деревянных стен парной. Если помещение очень компактное, лучше обработать поверхности специальной противопожарной пропиткой. В таком случае расстояние от печи до стены можно сократить до 30 см.
- Выберите тип оборудования. Самым безопасным считается электрическая установка. Она быстро нагревается и почти мгновенно начинает распространять тепло. Зато кирпичная печь дольше сохраняет жар. Такое оборудование больше подходит для просторных парных, поскольку имеет массивные габариты.
К внутренней отделке парной можно приступать только после того, как вы продумали все нюансы. Следующий этап обустройства комнаты — выбор материала для напольного, настенного и потолочного покрытий.
Пример интерьера парилки в бане
Какой материал подойдет для парилки
Чаще всего для внутренней отделки бани используют влагостойкую древесину. Это могут быть бревна, доски или вагонка. Рассказываем, каким породам древесины лучше отдать предпочтение:
- Кедр. Прочная и влагостойкая древесина. Материал прост в обработке и монтаже. Отлично выдерживает перепады температур, не трескается, не гниет. При нагревании кедр издает приятный запах. Единственный минус такой обшивки — высокая стоимость.
- Осина. Такая древесина считается лучшей для обшивки парной. Материал не деформируется даже после длительной эксплуатации. Однако недостаток все же есть — осина выделяет много смолы, которой легко обжечься в бане.
- Лиственница. Плотная древесина с интересными природными узорами. Отлично переносит повышенную влажность и высокие температуры. Однако древесина из лиственницы плохо поддается обработке. Поэтому из нее производят в основном прямоугольные доски. Вырезать фигурные узоры на материале вряд ли получится.
- Липа. Этот материал хорош, если вы планируете часто менять обшивку. Плюс древесины в том, что она медленно нагревается, поэтому подходит для отделки стены у печи. Минус — подверженность гниению. Если выберете липу для обшивки, предварительно обработайте материал нетоксичным защитным составом.
Помимо отделки следует выбрать тепло- и гидроизоляционные материалы. Для этих целей подойдут минеральная и базальтовая ваты. В качестве пароизоляции будет служить рулонный фольгированный материал
Деревянные потолки и стены в парилке
Деревянная отделка в парной
Укладка пола в парилке
К устройству напольного покрытия можно приступать сразу после того, как построен каркас. Важный нюанс — уровень пола должен быть выше, чем в других помещениях.
А теперь поговорим о двух видах пола — деревянном и бетонном. Второй вариант обойдется дороже, зато срок эксплуатации будет существенно дольше. Отделка бетонного пола в бане своими руками — пошаговая инструкция:
- Организуйте под парилкой приямок для сбора жидкости. Сделайте стенки из бетонного раствора и накройте сооружение обрешеткой из металла.
- Определите желаемый уровень пола.
- Выровняйте землю, насыпьте толстый слой песка, утрамбуйте его.
- Залейте слой бетонного раствора толщиной примерно 4,5-5 см.
- Дождитесь полного высыхания стяжки.
- Раскатайте на бетоне рубероид, уложите тонкий слой теплоизоляции, накройте конструкцию металлической армированной сеткой.
- Залейте вторую порцию бетонного раствора так, чтобы получился слой толщиной примерно 10 см.
- Тщательно выровняйте бетон, наметьте угол слива.
- После полного высыхания стяжки уложите декоративное покрытие: цельные доски или плитку.
Важно! Если используете для внутренней отделки парной плитку, обязательно выбирайте нескользящий материал.
Можно организовать более простое и недорогое покрытие. На подготовленный фундамент уложите лаги из бруса, затем прибейте доски на расстоянии 6-8 мм друг от друга. Организуйте в полу вентиляционные отверстия. Монтируйте на полученную конструкцию декоративное покрытие из цельной влагостойкой древесины.
Важно! Во внутренней отделке парной не должно быть материалов, выделяющих токсичные вещества при нагревании. Внимательно изучите характеристики продукции и ознакомьтесь с рекомендациями производителя.
Плиточное напольное покрытие в парной
Деревянное напольное покрытие в парной
Защита и оформление потолка в парилке
Все конструкции в банном комплексе должны противостоять экстремальному воздействию тепла и влаги. Большая нагрузка приходится на потолочную конструкцию, поскольку горячий воздух всегда стремится вверх, и на поверхности образуется конденсат. Если неправильно подобрать материалы, на потолке появятся грибок и плесень.
Чтобы защитить потолок от влаги, необходимо позаботиться о гидро- и пароизоляции. Можно применять рулонные покрытия или тонкие мембраны. Такие материалы удобно монтировать под декоративное покрытие.
Совет! Позаботьтесь о правильной вентиляции в парилке. Оптимальный вариант — приточно-вытяжные механизмы со встроенными воздуховодами. Продумайте, где в потолке будет располагаться отверстие для вытяжки.
А теперь поговорим о возможных конструкциях для оформления потолка.
- Подшивной потолок. Основа системы — балки перекрытия. Между ними необходимо уложить слои термо- и пароизоляции, затем разместить доски подшивки. Это самый популярный вариант потолка — его выбирают более 80% владельцев банных комплексов.
- Потолок настильного типа. Такая система подходит для компактных помещений шириной не более 2,5 м. Конструкция состоит из чистовых досок настила, слоев парогидроизоляции и утеплителя. Если система кажется ненадежной, можно уложить сверху вагонку из влагостойкой древесины.
- Потолок панельного типа. Такая конструкция объединяет особенности подшивной и настильной систем. Процесс утепления и гидроизоляции происходит точно так же, как в предыдущих вариантах. Однако чистовое покрытие будет состоять из панелей, которые необходимо предварительно собрать на полу. Они представляют собой импровизированные щиты из брусьев и поперечных досок. Готовое сооружение необходимо поднять на нужную высоту и монтировать на венце стен. Затем нужно обязательно проверить устойчивость конструкции, укрепить систему специальными скобками. Сверху на щиты можно уложить вагонку.
Потолок из вагонки в парилке
Совет! Выбирайте для потолка вагонку из кедра, осины, лиственницы. А вот материалы из хвойных пород лучше не использовать — они сильно выделяют смолу и плохо переносят влагу.
Утепление, изоляция и отделка стен в парной
Сначала разберемся, из чего строят баню. Это даст понимание, какую отделку выбрать. Иногда строения возводят из кирпича, натурального камня, газобетона, пеноблоков. Однако самым распространенным вариантом остается дерево — оцилиндрованное или строганое бревно. Альтернатива — клееный брус. Этот материал характеризуется высокой влагостойкостью, однако не все решаются на него по причине довольно высокой стоимости. А теперь перейдем к вариантам отделки для всех видов строений.
Отделочные материалы
Для внутренней отделки бани из газобетона чаще всего используют доски. Их необходимо монтировать на обрешетку. Предварительно конструкцию нужно прикрепить к стенам с помощью специальных элементов, предназначенных для фиксации к поризованным основаниям.
Отделка кирпичной бани внутри — вагонка и керамогранит. Иногда дизайнеры обшивают стены досками. Подойдут экземпляры из кедра или лиственницы.
Совет! В парной можно выполнить отделку натуральным или искусственным камнем. Эти материалы подходят для расстановки интерьерных акцентов.
Для бань из других материалов тоже подойдет вагонка из натуральной древесины. Это универсальный материал, который прекрасно смотрится в любом интерьере.
Утеплители и изоляция
Вспомогательные материалы очень важны для обустройства бани внутри. Неправильный выбор приведет к тому, что в парилке будет невыносимо жарко или, наоборот, прохладно.
Материалы для утепления и изоляции делятся на два типа:
- Натуральные: пакля, строительный мох, сфагнум.
- Искусственные: минеральная и базальтовая ваты, экструдированный пенополистирол, пенопласт.
Специалисты рекомендуют паклю и базальтовую вату. Эти материалы обладают прекрасными эксплуатационными характеристиками, сравнительно недорого стоят и отличаются простотой монтажа.
Утеплитель лучше защитить специальной гидроизоляционной мембраной. Она сыграет роль барьера, предотвращающего отсыревание материала. Для стен мембраны применяют не всегда, а вот для потолка — обязательно.
Стены из светлых деревянных панелей в парилке
Обшивка стен в парилке деревянными досками
Отделка стен в парилке вагонкой из лиственницы
Двери для бани и сауны
В парной обязательно должна быть дверь, иначе тепло «выйдет» из помещения. Возможные варианты:
- Деревянное полотно. Самый популярный и безопасный вариант для парилки. Если натуральная древесина со временем и деформируется, то хотя бы не принесет вреда здоровью. Лучшие породы для изготовления двери: ясень, липа, осина. Эти материалы наиболее устойчивы к жесткому микроклимату.
- Стеклянное полотно. Такие дверцы вошли в моду недавно и встречаются в основном в саунах. Однако подходят и для русских бань. Главное, выбрать полотно из прочного закаленного стекла, которому не страшны высокие температуры.
Требования к дверям разнятся в зависимости от типа бани. Главное пожелание для полотна в русской парилке — герметичность. Это значит, что дверь должна плотно вписываться в проем, чтобы нигде не было зазоров. Такая мера необходима во избежание сквозняка — главного врага русской парной.
С финской баней все проще — дверь может быть любой конфигурации. А еще необходим зазор между полотном и порогом. Он нужен, чтобы в помещение проникал свежий воздух. Такое требование объясняется спецификой бани. Дело в том, что полезный эффект процедур в финской парной достигается как раз за счет быстрого воздухообмена.
Деревянная дверь в русской бане
Стеклянная дверь в финской сауне
Важно! Дизайнеры категорически не рекомендуют ставить в парную двери из пластика. Этот материал не считается экологичным. К тому же, пластиковое полотно быстро потеряет привлекательный вид.
Полки в дизайне парной: как разместить конструкции
Сложно представить дизайн интерьера сауны или бани без полок. Ведь именно на них удобно сидеть или лежать во время процедур. Разберемся, какие виды полок существуют, где и как располагать изделия.
Материалы для банных полок
Банные полки обычно изготавливают из дерева. Исключение — изделия для хаммама. Температура позволяет интегрировать в такую баню мебель из минерального сырья или натурального мрамора.
Вернемся к деревянным полкам. Чаще всего их создают из дуба, липы, ясеня, осины, ольхи или кедра. Эти благородные породы выделяют минимум смолы и прекрасно держат форму в условиях нестабильного микроклимата.
Виды полок по конфигурации и расположению
Глобально полки для интерьера парилки делятся на два вида: линейные и угловые. У каждого варианта есть модификации. 4 типа изделий:
- Г-образные: одноуровневые скамьи, которые располагаются у двух смежных стен.
- Купе: две скамьи, одна из которых располагается строго над второй.
- Стандартные: одноуровневые полки, расположенные вдоль стен.
- Ступенчатые: несколько рядов полок, размещенных на разных уровнях.
Однако это не все варианты. Разберем еще два вида сложных полок: откидные и выдвижные. Такая мебель хороша для компактной парной или бани, которую редко посещают большие компании.
Выдвижной полок — своеобразная лесенка, состоящая из нескольких элементов. После окончания банных процедур можно сложить конструкцию как гармошку с помощью специальных направляющих. На виду останется только одна широкая полка. Выдвижная система считается надежной за счет цельных опорных стоек, на которых держится механизм.
Раскладной полок — конструкция, по механизму трансформации напоминающая столы-трансформеры. То есть такие скамьи должны выдвигаться в длину или ширину. Вариант для просторных парных, совмещенных с душевой.
В арсенале дизайнеров есть и съемные полки, которые можно убирать и снова размещать в любой момент . Однако это не слишком удобно — перед банными процедурами придется тратить время на подготовку помещения.
Линейные полки с подсветкой в интерьере парилки
Г-образные полки в интерьере парилки
Ступенчатые полки в интерьере парилки
Деревянные полки-купе в интерьере парилки
Выдвижные полки в интерьере парилки
Дизайн бани внутри: идеи и фото оформления
В парной упор делают не на дизайн, а на функциональность обстановки. Оформление выбирают, исходя из специфики бани. Разберем дизайн для русских, турецких и финских парилок.
Русская парилка
Парная в русском стиле — светлые деревянные стены, лаконичные скамьи и самобытный декор. Украшениями в таком интерьере служат банные веники, ушаты, ковши.
Еще один желанный атрибут парилки — массивная каменная печь. Этот функциональный элемент создает в комнате неповторимую атмосферу русских традиций.
В интерьере деревенской русской бани нет строгих традиций. Главное, чтобы в помещении было уютно и комфортно. Залог удачного дизайна — экологичные качественные материалы.
Интерьер парной в русской бане
Стильный дизайн парилки в русской бане
Финская баня
Если в русской бане влажный воздух, то в финской сауне должен быть сухой. И это не единственное отличие парных. Помещения в финском стиле немного иначе выглядят.
Для оформления стен преимущественно используют дерево. А вот пол чаще отделывают керамической плиткой. В брутальных северных интерьерах потрясающе смотрятся однотонные изделия. Эффектно выглядит серый пол в скандинавском стиле. Такое решение подходит не только для жилых комнат, но и для парных.
Полки в финской бане чаще всего располагают вдоль стен. Обычно в интерьерах встречаются линейные и Г-образные конструкции. Для компактных парных подойдут скамьи-купе.
Дизайн парилки в финской бане
Минималистичный интерьер парилки в финской сауне
Турецкая парная
Интерьеры в турецком стиле — это всегда роскошь и утонченная элегантность. Хаммамы тоже выглядят очень колоритно. В интерьеры парных прекрасно вписывается декор из перламутровой мозаики. Такое решение подойдет для отделки пола и стен.
А еще в оформлении часто встречается натуральный или искусственный камень. Температурный режим восточного хаммама позволяет экспериментировать с материалами.
Роскошный интерьер турецкой сауны
Декор мозаикой в интерьере турецкого хаммама
Совет! Можно почерпнуть идеи для оформления парной из руководства по дизайну ванной в восточных стилях.
Дизайн других помещений бани
Помимо парной, в традиционных банях есть еще комната отдыха, предбанник и помывочная. Кратко пройдемся по функциям и оформлению этих помещений.
Комната отдыха предназначена для расслабления после процедур. Там можно перекусить, полежать, насладиться чтением или настольными играми. Подходящие стили для дизайна: шале, кантри, морской, эко, прованс, русский. Предметы меблировки: стол, стулья или кресла, диван или скамья, сервант для посуды или шкаф. Предлагаем ознакомиться с тенденциями интерьеров комнат отдыха.
Помывочная — помещение, где можно принять душ после парилки. Из мебели в таких комнатах обычно присутствуют: стеллажи, скамьи, полки для полотенец и одежды. Популярные стили оформления: эко, лофт, русский, шале, хай-тек, минимализм. Дизайнеры составили подробное руководство по созданию гармоничного интерьера моечной в бане.
Предбанник — помещение, вплотную примыкающее к парной. Комната служит для отдыха и подготовки к процедурам. Из мебели в интерьере будет достаточно шкафа для одежды, полок или вешалок для полотенец, дивана или скамьи. Интересная отделка бани внутри показана на фото. Для большего понимания темы изучите гайд по оформлению предбанника.
Резюмируем — оригинальный и практичный интерьер парной вполне реально создать своими руками. Важно разбираться в основах планировки, свойствах отделочных материалов и видах мебели для бани. Если возникнут сложности, всегда можно заручиться поддержкой дизайнеров.
Отделка парилки: технология внутреннего обустройства бани своими руками + советы, чем отделать быстро, красиво и недорого
При отделке парилки в бане своими руками необходимо учитывать ряд важных требований, которые являются залогом безопасности и качества. При строительстве банного комплекса важно правильно спланировать парную комнату, чтобы в ней было удобно находиться.
На первый взгляд отделочные работы в парилке могут показаться простыми и лёгкими. Однако такие манипуляции относятся к сложному процессу, в ходе которого необходимо выполнять правильный крепёж декоративного покрытия, осуществить слой пароизоляции и гидроизоляции, а также обработать все поверхности антисептическими эмульсиями.
В этом материале вы узнаете, как правильно подобрать отделочные материалы, ознакомитесь с преимуществами антисептической обработки. Рекомендации и советы профессиональных мастеров помогут справиться с поставленной задачей в короткое время.
Этапы отделки парной
Предварительно необходимо определиться с размерами парилки. Существует несколько советов, позволяющих, правильно вычислить параметры для парной комнаты на начальных этапах проектирования.
Они включают в себя:
- Количество человек, которые одновременно будет находиться в закрытом помещении. В процессе посещения парилки люди должны располагаться на многоуровневых полках. Таким образом во время нагревания закрытого помещения тёпле массы будут равномерно циркулировать по его площади;
- Особого внимания заслуживает высота потолка. Как правило, стандартными размерами считают 2 – 2,5 м. Показатели напрямую зависят от роста людей, которые будут регулярно посещать баню;
- При конструировании парной важно учитывать размер топки, её габариты и мощность. При расчетах важно учитывать требования пожарной безопасности. Печь должна располагаться на расстоянии 35 см от поверхности деревянных стен или конструкций.
По мнению экспертов такого расстояния не всегда бывает достаточно. В процессе нагревания металлической или каменной поверхности увеличиваются риски травмы.
При самостоятельном конструировании парилки не рекомендуют делать слишком большие помещения. Дело в том, что для отапливания таких пространств потребуется большой объём дров и дополнительные энергозатраты.
Согласно исследованиям печная конструкция, облагороженная кирпичом нагревается дольше, но медленно отдаёт своё тепло. Железные конструкции нагреваются быстро и также быстро остывают.
Какие материалы выбрать для отделки парилки
Профессиональные эксперты рекомендуют правильно выполнять отделочные работы в условиях парилки. Поверхности из натуральных материалов имеют приятный запах и экологический состав.
Чаще всего отделку рекомендуют выполнять деревянной вагонкой, изготовленной из лиственных и хвойных пород деревьев. Они быстрее нагреваются и медленно отдают тепловую энергию.
Самыми популярными считаются:
Липа
Отделочный материал из такого дерева отличается своим белоснежным оттенком. Дерево хорошо переносит резкие перепады температуры и большой объём влажности. Использовать такую вагонку можно недалеко от печной топки. Липовая вагонка быстро преобразит потолок.
В процессе нагревания в помещении появляется приятный аромат. Чтобы деревянная основа не изменила своего оттенка её рекомендуют обрабатывать специальной пропиткой. Она позволит избежать процессов гниения и роста болезнетворной микрофлоры;
Лиственница
Данная порода дерева также хорошо справляется с перепадами температурного режима и уровнем влажности.
- Массив из лиственницы считают одним из долговечных и прочных типов материала.
- Единственным минусом при работе с таким покрытием считают сложную резку основы.
- Древесные волокна слишком плотно прилегают друг к другу, тем самым придавая прочность;
Берёза
Она относится к мягким породам древесины. Если не использовать дополнительную пропитку, то массив начинает быстро усыхать. Перед покупкой необходимо учитывать необходимость запаса расходного материала.
В условиях повышенной влажности берёзовая вагонка начинает быстро гнить. Использование дополнительной пропитки не способно исправить ситуацию;
Осина
Её относят к разновидности крепких пород, отличающихся высокой прочностью и устойчивостью к повышенной влажности.
Материал не имеет следов деформации, что является отличным показателем.
- Недостатками вагонки из осины считают её подверженность к процессам гниения.
- При подборе отделочного материала рекомендуют учитывать наличие смоляных камушков и сучков.
- Дело в том, что при нагревании они выделяют смолу, которая при контакте с кожным покровам является причиной сильных ожогов;
Кедр
Вагонка из кедра в процессе нагрева медленно выделяет яркий аромат, насыщенный полезными эфирными маслами. Такую поверхность легко обработать и осуществить нарезку.
Кедр считается одним из долговечных и прочных поверхностей, которую часто выбирают для оформления парадных комнат.
Единственным недостатком такого массива считают его высокую стоимость.
Этапы теплоизоляции
Чтобы сократить объём теплопотерь, рекомендуют правильно осуществить теплоизоляцию и пароизоляцию пространства. При выборе отделочного материала рекомендуют предварительно ознакомиться с типами основ, которые в процессе нагрева не выделяют токсических соединений.
Помимо этого важно учитывать предрасположенность к процессам гниения и вероятности появления грибковой инфекции на поверхности отделочных материалов. Что для этого чаще всего используют?
- Профессиональные мастера рекомендуют выбирать базальтовую или минеральную вату. Эти виды материалов считаются одними из популярных и прочных. Фольгированная основа выступает в качестве гидроизоляционного слоя.
- Для утепления потолка выбирают базальтовую вату, лицевая поверхность которой оформлена алюминиевой фольгой. Закрепить такой материал можно с помощью мебельного степлера.
- Светоотражающая сторона должна находиться внутри помещения. Места соединений проклеивают фольгированным скотчем. Он позволит предотвратить утечку влажности и высокой температуры за пределы базальтовой плиты.
После этого устанавливают обрешётку, применяемую для конструкции потолочного декора. Зафиксировать деревянную конструкцию можно с помощью саморезов или шурупов.
Фото примеров идеальной отделки парилки в бане
Отделка парной бани своими руками пошаговая инструкция
Парилка своими руками – пошаговая инструкция
Без парилки баня становится обычным помещением, где люди моются. Именно пар обладает целебными свойствами, омолаживает тело, дарит силу и бодрость духа. На первый взгляд обустройство парной не представляет особой сложности. Это небольшое помещение имеет минимум архитектурных изысков. Однако при его обустройстве необходимо соблюдать ряд важных правил. Только тогда парилка сможет принести настоящее удовольствие любителям настоящей русской бани.
Парилка своими руками – пошаговая инструкция
Выбор проекта
Спроектировать парную необходимо еще перед началом строительства бани. Ее габариты будут зависеть от многих показателей.
При расчетах необходимо учесть следующие нюансы.
-
Максимальное количество человек, которые одновременно будут париться в бане. Именно от ответа на этот вопрос зависят общие габариты помещения. Согласно нормам, на каждого человека, находящегося в парной, должно приходиться не менее 0,7 м2.
Рекомендуемые габариты помещения
-
Рост самого высокого члена семьи. Этот показатель является ориентиром для расчета высоты помещения. Она должна быть больше его роста примерно на 20 см. При расчетах следует учитывать тот факт, что потолок будет дополнительно утеплен и, следовательно, его уровень будет ниже на несколько сантиметров. Даже высокий человек, сидя на верхнем полке, не должен задевать головой потолок. Но и слишком большая высота помещения парилки не приветствуется. Это может привести к лишнему расходу энергии и недостаточному прогреву. Весь горячий воздух будет уходить вверх, не оказывая на парящихся людей должного воздействия. Оптимальной считается высота потолка от 2,2 до 2,4 м.
Рекомендуемая высота потолка
-
Тип размещения на полках: сидя или лежа. Сидячий способ расположения в парной позволяет сделать ее компактной. Полки, предполагающие принятие процедур в лежачем положении, требуют большей площади. В этом случае помещение должно быть по ширине на 20 см больше, чем рост самого высокого члена семьи.
На первом эскизе, представленном ниже, изображена небольшая баня с парилкой, в которой на полках размещаются только сидя.
На двух других рисунках схематично представлены более вместительные помещения, в которых можно париться уже лежа.
Варианты размещения в парной.
1), 10), 11) Вешалка для одежды, шкаф.
5), 7) Скамейки.
2) Комната отдыха.
6) Полок.
3)Парная.
Двери.
4) Помывочная.
9) Печь.
Схематично изобразив расположение печки и полков в парной, можно заранее рассчитать ее размеры и избежать досадных ошибок при строительстве.
-
Тип, мощность и габариты печки. Согласно противопожарным нормам (СНиП 41-01-2003 (Отопление, вентиляция и кондиционирование)), располагать печь в бане следует на расстоянии не менее 32 см от деревянных конструкций. Если стены защищены негорючими материалами, то от них нужно отступать 26 см.
Железная печь обладает высокой мощностью, компактными размерами и способностью быстро прогреть даже большое помещение парной. Однако поверхность ее очень сильно раскаляется, появляется риск получения случайного ожога в случае неосторожных действий. Ввиду этого. в помещении парной следует предусмотреть наличие свободного расстояния между полками и железной печкой.
Пример установки металлической печи в парной 
Установка металлической печи в бане 
Один из возможных вариантов расположения печи в парной
Кирпичная каменка не так быстро нагревается и размер ее намного больше, нежели у металлической. Однако она дольше держит тепло и об нее невозможно серьезно обжечься. Поэтому нет необходимости в расположении печи на солидном расстоянии от полков.
Кирпичная каменка 
Печь-каменка
В случае установки электрической каменки имеет смысл сделать парную как можно меньше. Это позволит экономить энергию при обогреве помещения.
Электрокаменка в парной
Итак, при планировании парной следует тщательно все продумать еще на этапе строительства. После того как будут возведены стены, перегородки и кровля, можно приступать непосредственно к работам по внутреннему обустройству парилки.
Монтаж пола
Пол во всей бане делают в первую очередь. Уровень пола в парилке должен быть выше уровня чистого пола в помывочной.
Схема укладки пола в бане
Вариантов его устройства существует несколько.
Деревянный пол
Наиболее простым является монтаж деревянного пола. Для этого на фундамент устанавливают опорные лаги.
Фото установленных опорных лаг 
Крепление опорных лаг
На них прикручивают строганные доски толщиной 50 мм на расстоянии 5-10 мм друг от друга.
Вариант протекающего пола в бане. Доски уложены с небольшим зазором
Важно, чтобы между полом и уровнем земли оставалось не менее 50 см, а в фундаменте были отверстия для поступления свежего воздуха.
Это обеспечит хорошую, естественную вентиляцию в парной, а доски будут равномерно просыхать после окончания банных процедур. Однако такой вариант обустройства пола следует использовать только в областях с теплым и умеренным климатом. В северных районах подобная вентиляция может привести к тому, что тепло из парилки будет слишком быстро выветриваться.
Видео — Полы в бане по лагам с утеплением
Бетонный пол
Бетонный пол в парилке может служить намного дольше, чем деревянный. Однако затраты на его обустройство будут немного выше. Кроме того, на него необходимо будет дополнительно уложить отделочное покрытие.
Перед началом работ по монтажу цементной стяжки в парной и моечной следует вырыть приямок глубиной от 10 до 15 см для стока воды. Стенки его можно закрепить с помощью цемента или плитки. Сверху на него укладывают железную решетку. Из приямка вода будет уходить через сливную трубу в канализацию.
Схема бетонного пола с приямком
Как только слив для воды будет готов можно приступать к монтажу стяжки.
Схема слоев бетонного пола
Уровень чистого пола в парной должен быть выше, чем в моечной. Поэтому перед началом работ на стенах делают отметку, до которой будет доходить конструкция пола. А затем откладывают от нее вниз расстояние, которое необходимо для укладки всех слоев стяжки.
Конструкция пола в помещениях
Для разметки удобно использовать лазерный уровень
Порядок работ по обустройству бетонного пола
ИллюстрацияОписание
Подготовка |
площадку тщательно выравнивают, при необходимости снимают верхнюю часть грунта |
Щебневая подушка. В данном случае добавлена армирующая сетка |
насыпают 30-40 см слой песка и щебня, проливают водой, утрамбовывают, делая уклон в сторону сливного отверстия |
Первый слой бетона. Можно добавить немного жидкого стекла в раствор для улучшения свойств стяжки |
заливают первый слой бетона толщиной 5 см |
Все швы гидроизоляции надежно промазываются для герметизации |
после высыхания стяжки по ней раскатывают полосы гидроизоляционного материала (рубероида, стеклоизола) |
Утепление пола |
НА гидроизоляционный материал укладывают утеплитель толщиной 50 мм |
Армирование |
монтируют армирующий металлический каркас из кладочной сетки |
Заливка стяжки по маякам |
заливают слой бетона толщиной до 10 см |
Правило. Стрелками показано направление движения (вправо-влево и вперед) |
разравнивают бетон доской или правилом, не забывая делать небольшой уклон в направлении канализационного отверстия |
Напольное покрытие
Деревянные решетки |
производят укладку плитки или решеток из досок |
Видео — Слив из бани
Пароизоляция и отделка потолка
Качественное утепление потолка в парилке имеет первостепенное значение, поскольку горячий воздух от печки поднимается именно кверху. Следовательно, на потолке недопустимо наличие мест, через которые он мог бы беспрепятственно выходить наружу.
Работы по изоляции потолка проводят в следующей последовательности.
РаботыИллюстрация
| На балки перекрытия крепят гидропароизоляцию. Это может быть: фольга плотностью не менее 100 мкр; фольгированный пеноизол толщиной от 5 до 10 мм; гидропароизоляционная мембрана «Изоспан», «Мегафлекс» и др. Для монтажа используют строительный степлер и скобы высотой от 8 до 12 мм. Инструмент должен быть хорошо отрегулирован, чтобы не допустить прорывов в защитной мембране. Полосы крепят с нахлестом друг на друга не менее 20 см, стыки между ними тщательно проклеивают алюминиевым скотчем. По краям изоляция должна заходить на стены парилки на 15 см. |
Пароизоляция |
| После крепления гидрозащиты к балкам перекрытия строго по уровню прикручивают деревянные рейки шириной 50 мм и толщиной 25 мм. Расстояние между ними должно быть не более 70 см. Перед монтажом их обрабатывают антисептическим составом. | 
Обрешетка |
| К рейкам производят крепление вагонки из липы, березы или осины. Отделочный материал располагают перпендикулярно доскам обрешетки. Монтаж начинают с противоположной стороны от двери. Крепление производят либо на оцинкованные гвоздики, либо на кляймеры. |
Обшивка |
| Со стороны чердака в балках перекрытия делают пазы и вставляют в них поперечные крепления для дымохода. | 
Проем под дымоход |
| На потолке вырезают прямоугольный проем под дымоход. | 
Отверстие для установки потолочной разделки |
| Между балками перекрытия на чердаке укладывают слой утеплителя толщиной от 150 до 200 мм. | 
Укладка утеплителя на чердаке |
| Поверх утеплителя раскатывают ветропарозащитную мембрану и фиксируют ее с помощью мебельного степлера. | 
Пароветрозащита |
| Затем производят монтаж напольных досок в чердачном помещении. | 
Укладка половой доски со стороны чердака |
Утепление стен
Если стены в бане построены из пеноблоков или по каркасной технологии, то помещение парной требует дополнительного утепления. Внутри должен получиться непроницаемый для холода термос, который отлично будет удерживать исходящее от печки тепло. Это позволит сэкономить топливо, которое используется для нагрева и длительного поддержания в парилке нужного температурного режима.
Перед началом работ в стене прорезают проем для установки печи.
Проем для печи
Затем на стены крепят ветропарозащитную пленку.
Пароизоляция
Далее прикручивают бруски толщиной 50 мм и шириной 40 мм. Расстояние между ними должно быть равно ширине плит утеплителя.
На следующем этапе между брусками плотно укладывают базальтовый негорючий утеплитель.
Обрешетка и уложенный утеплитель
После этого к брускам оцинкованными скобами прибивают гидропароизоляцию.
Фольгированная изоляция и контробрешетка под вагонку
В качестве защитного материала может использоваться:
-
фольга плотностью от 150 до 200 мкр;
-
фольгированный вспененный пеноизол;
-
гидроизоляционная мембрана для бани.
Полосы влагостойкого материала прибивают скобами с нахлестом друг на друга не менее 15 см, стыки герметизируют с помощью специального скотча.
Затем к брускам оцинкованными саморезами горизонтально крепят рейки толщиной 25 мм и шириной от 30 до 50 мм на расстоянии 70 см друг от друга. Обрешетка должна быть установлена максимально ровно, для этого следует использовать лазерный уровень или отвес. Начинают установку с двух крайних реек, затем между ними натягивают шнурку. И уже ориентируясь на нее, прибивают остальные части обрешетки.
На следующем этапе производят непосредственное крепление вагоночной доски. Для этого используют либо обычные оцинкованные гвозди длиной 40-50 мм, либо специальные кляймеры.
Принцип крепления кляймеров в паз доски 
Монтаж вагонки
В завершение в стенах прорезают ровные отверстия под вентиляцию. Сверху их маскируют заглушками или заслонками. При необходимости в приточное или вытяжное отверстие монтируют вентилятор.
Если стены в парилке сложены из бревен или профилированного бруса, то такого тщательного утепления они не требуют. В этом случае достаточно будет закрепить на них фольгу или фольгированный пеноизол. Затем прибить обрешетку и произвести монтаж вагонки.
Схема утепления и отделки бани из бруса
Установка печи
Печь в парилке может быть установлена железная, кирпичная или электрическая. Место для нее должно быть выбрано еще на стадии проектирования бани. Топка печи может находиться как внутри парилки, так и снаружи ее.
Порядок установки в парной железной печи:
-
устанавливают печь на заранее подготовленное основание;
Основание для установки печи 
Печной фундамент — фото
Основание для установки печи 
Печной фундамент — фото-
обкладывают ее кирпичами вдоль стен и внутри перегородки;
Между стенками печи и брусом выложен кирпич, щели заделаны базальтовым картоном 
Стены возле печи-каменки защищены огнеупорным кирпичом
Между стенками печи и брусом выложен кирпич, щели заделаны базальтовым картоном 
Стены возле печи-каменки защищены огнеупорным кирпичом-
в проем на потолке монтируют металлический проход для дымохода;
Установленная потолочная разделка
-
на печь устанавливают трубу и шибер, подсоединяют бак и выводят через потолок двустенный дымоход, изолируя его негорючим материалом;
Потолочная разделка полностью изолирована
-
на крыше закрепляют металлический лист с отверстием, через которое проходит труба.
Проход дымохода через крышу
Установка электрокаменки
Электрическая печь устанавливается на заранее подготовленную площадку или подвешивается на стену с помощью специальных кронштейнов. Для нее не требуется монтажа дымохода.
Установка электрокаменки 
Схема установки электрической напольной печи 
Электрокаменка для бани
Следует обязательно соблюдать указанные в инструкции расстояния от печи до стен и полков.
Кирпичная печь
Кирпичную печь выкладывают еще на стадии строительства бани.
Кирпичная каменка 
Устройство каменки
В парную должна выходить только та ее часть, в которой будут находиться камни. Топку лучше всего расположить в предбаннике или на улице.
Видео — Секреты стротельства бани
Монтаж двери
Дверь в парилке устанавливают в последнюю очередь. Она должна плотно закрываться и не пропускать тепло наружу. Лучше всего для этой цели подойдут двери из массива древесины или каленого стекла.
Установка деревянной двери состоит из следующих этапов:
-
собирают из бруса 100*150 (в зависимости от диаметра бревна) прямоугольную обсадную коробку («окосячку»);
Схема обсады 
Окосячка
Схема обсады 
Окосячка-
под обсадную коробку подгоняют дверной проем;
-
на торцах бруса в проеме вырезают шип, который по размерам должен быть немного меньше паза на обсадной коробке (следует учитывать то, что между коробкой и брусом обязательно прокладывают джут или паклю);
Схема вырубки шипа
Классическая окосячка
-
ставят в проем сначала порог, а затем боковые части обсадной коробки;
Установка дверной коробки в сруб
-
устанавливают верхнюю часть коробки так, чтобы она была расположена ниже дверного проема на 3-5 см (это позволит брусу свободно двигаться при усадке);
Зазор для компенсации усадки
-
к брусу «обсаду» прикручивать нельзя, она должна свободно двигаться по пазам, щели между ней и стеной тщательно конопатят;
-
навешивают дверь, прибивают финишными гвоздями наличники.
Дверь в бане
Другой способ установки деревянной двери заключается в том, что в проеме вырезают пазы.
Окосячка в паз
В них устанавливают деревянные бруски так, чтобы их край не доходил 5-10 см до верха проема. А к ним уже непосредственно крепят дверную коробку.
Фиксация окосячки к рейке и навешивание двери
Стеклянные двери крепят на специальные петли.
Петли для дверей в парную 
Петли для стеклянных дверей 
Фото дверей, выполненных из стекла
Видео — Обсада под пластиковое окно в срубе
Видео — Окосячка (часть 1)
Видео — Окосячка (часть 2)
Видео — Окосячка (часть 3)
Как правильно сделать полок
Количество полков в парилке зависит от ее габаритов. Их высоту подбирают в зависимости от роста хозяев бани. В стандартном варианте допускается наличие трехуровневых полков, каждый из которых равен в высоту 35 см. Однако возможно и наличие двух полков. В маленькой парилке нижний уровень скамьи может быть оборудовании выдвижным механизмом и выдвигаться по мере надобности.
Рекомендованные размеры полок и расстояния между разными поверхностями и элементами 
Рекомендуемые габариты банных полок
Сначала необходимо выбрать форму полков и собрать каркас. Лучше всего изготавливать его из лиственницы. Вариантов его расположения достаточно много. Он может быть прямоугольным или угловым.
Каркас для полок 
Каркас для полок
Поверх установленного каркаса укладывают деревянные щиты.
Полок для бани схема 
Чертеж съемных банных полоков 
Пример обшивки полоков
Доски в них должны быть расположены неплотно, на расстоянии 1 см друг от друга.
Изготавливать щиты следует из липы или осины. Хвойные породы дерева для этой цели не подойдут, поскольку под воздействием высоких температур из них выделяется смола.
Эффективная вентиляция
Важным этапом обустройства парилки является вентиляция. При ее отсутствии длительное нахождение в парной становится небезопасным для здоровья человека. А неправильный монтаж воздуховодов может привести к потерям тепла и лишним затратам на топливо для полноценного обогрева помещения.
Не следует делать отверстие для вентканала прямо на потолке парной. Это приведет к большим потерям тепла, а значит и снижению эффективности принятия банных процедур.
Не следует делать отверстие для вентканала прямо на потолке парной
Наиболее распространенными являются несколько вариантов расположения вентканалов в парной.
Вариант расположенияСхема или иллюстрация
 |
Приток кислорода поступает из проема, который располагается за печью, в него монтируется вентилятор. Расстояние от пола составляет 25 см. Отток выполняется естественным образом через шлюз, который находится на противоположной стене. Чем ниже он будет расположен, тем лучше. |
 |
Оба вентиляционные отверстия просверливают в стене, находящейся возле печи. В нижнее поступает кислород, а в верхнее для эффективного проветривания устанавливают вентилятор. |
 |
Воздух поступает через канал, расположенный в стене за печью на расстоянии 20 см от пола. Отток происходит за счет наличия в полу щелей. Рядом с баней сооружают вентканал, который вытягивает влажный воздух из-под пола. |
 |
В полу монтируется специальное отверстие размером 10*10 см, в него поступает холодный воздух из-под пола. Короб вентиляции вмонтирован в стену напротив печи, проем под вытяжку находится под полоком. Наружу вентканал выходит через отверстие в стене, которое оборудовано регулируемой задвижкой. |
 |
При наличии в парилке топки печи с поддувалом, для вентиляции достаточно оборудовать прямоугольный проем в полу 10*10, закрытый решеткой. В него будет поступать свежий воздух из-под пола. А роль вытяжки сможет выполнять дымовая труба. |
Во время непосредственного принятия банных процедур вентиляционные отверстия в стенах можно закрывать задвижками. А затем открывать их по мере необходимости.
Решетка вентиляционная с задвижкой
В качестве вентканалов следует использовать оцинкованные или нержавеющие трубы. Применять пластиковые конструкции в парилке не рекомендуется. Крепление труб нужно производить на специальные хомуты.
Трубы вентиляционные 
Хомут для крепления трубы
Необходимо помнить, что диаметр вытяжного канала должен быть немного больше, чем приточного.
Определившись со схемой вентиляции, следует проделать в стенах или полу отверстия нужных размеров.
Отверстия
Их диаметр зависит от площади вентилируемого помещения, но он не может быть меньше 100 мм. Затем нужно вставить в них вентканалы.
Вентканал вставлен в отверстие
Оставшееся между стеной и трубой расстояние нужно заложить негорючим утеплителем. Со стороны улицы закрепить защитную решетку.
Стрелкой показана защитная решетка
Электричество
На завершающем этапе обустройства парной выполняют монтаж электрической проводки. Все выключатели и распределительные коробки должны быть расположены за пределами парной и душевой.
Распределительная коробка в бане
Провода прокладывают в гофре поверх вагонки.
Монтаж проводки в гофре
Эл.щиток в бане
В парилке сверху их закрывают деревянными плинтусами.
Проводка спрятана за плинтусом
Светильники в парилке должны быть защищены деревянными решетками.
Деревянный плафон 
Угловой абажур с кленовым листом
Светильник в баню своими руками
На этом отделку парной можно считать завершенной.
Видео — Парилка своими руками – пошаговая инструкция. Устройство русской бани
banya-expert.com
Отделка парилки в бане
Парилка – самое главное помещение бани, ведь бани без парилки не бывает. Традиционно вокруг этого небольшого помещения для удобства проектируются дополнительные пространства, которых может быть достаточно много: мойка, душевая, комната отдыха, бассейн и т.д. Для каждой комнаты бани может быть разработан свой уникальный и привлекательный дизайн.
Отделка парилки в бане
Приступая к отделке самого горячего и влажного помещения, нужно помнить, что работы будут представлять собой не просто внешнее оформление стен. В комплексе решается огромный набор задач:
- производится подготовка стен;
- применяется теплоизоляция;
- теплоизоляционные материалы защищаются пароизоляцией;
- производится внешняя отделка;
- в жизнь воплощаются дизайнерские разработки, которые дарят интерьеру законченность и эстетику.
Этапы отделки парной
Отделка парилки делится на несколько важных этапов и проходит последовательно. Важно помнить, что результат зависит не только от правильности выполнения работ, но и от разумного подбора материалов. Поэтому первые два ответственных шага:
- выбор безопасного утеплителя, который будет абсолютно безвредным при перепаде температур;
- выбор наиболее подходящего материала для отделки, с учетом условий эксплуатации помещения.
Выбор утеплителя и пароизоляции
Бани строят из века в век, предки для их утепления использовали естественные материалы: войлок, пеньку, паклю и даже мох. Такие материалы абсолютно безвредны, доступны и максимально экологические, они не препятствуют воздухообмену, что тоже очень важно.
Пакля
Но технологии ушли далеко вперед, поэтому целесообразно обратить внимание на современную теплоизоляцию. Для утепления парной можно выбрать минеральную вату, при изготовлении которой в качестве исходного сырья используют отходы горных пород. Такой материал выпускают как в рулонах, так и в плитах. Он устойчив к появлению микроорганизмов, экологический, отличается долговечностью.
Минвата в плитах
Особенной популярностью пользуется базальтовая вата. Она просто незаменима при теплоизоляции тех мест стены и потолка, которые расположены рядом с печью и дымоходом. Базальтовая вата не горит, никогда не гниет, выдерживает самые высокие температуры (1500˚С) и при этом не выделяет никаких токсичных веществ, что очень важно, когда речь заходит о помещении парилки.
Базальтовая вата — технические характеристики утеплителя
Что касается пароизолирующих материалов, то наиболее эффективными при стопроцентной влажности и максимальных температурах становятся пленки из фольги.
Пароизоляция Изоспан для пола 
Обшивка утеплителя фольгой (пароизоляцией) со стороны парилки
Выбор материла для отделки
Выбирая материал для оформления, конечно учитывают, что парилка должна выглядеть эстетично, но главными считаются эксплуатационные качества:
- гигиеничность,
- устойчивость к высокой влажности и высокой температуре,
- безопасность и полное отсутствие токсинов,
- долговечность и надежность.
Внимание! При производстве парной запрещено использовать такие материалы, как пластик, линолеум и различного рода древесные плиты. Даже при устройстве хорошей вентиляции ядовитые вещества, выделяемые искусственными материалами, могут серьезно навредить здоровью.
Самыми подходящими для отделки парилки считают вагонку, деревянные доски, натуральный камень и керамическую плитку.
Дерево – традиционный материал в наших широтах, его используют для устройства бани по-русски и финской сауны. Древесина легко вбирает влагу и избавляется от нее, имеет редкий аромат и другие неповторимые качества. Традиции предусматривают применение лиственных пород, так как они при жаре не выделяют смолы.
Вагонка из лиственных пород 
Вагонка из липы 
Вагонка
- Для отделки парной подойдет лиственница, береза и липа. Эти виды древесины в народе считаются дающими силу, такое дерево не гниёт и не трескается.
- Вагонка из тополя и осины, благодаря своим уникальнейшим свойствам, подарит расслабление.
- Особыми декоративными качествами обладает ясень, его сердцевина невероятно красива, эта порода очень долговечна.
- Отделка из ольхи гарантирует не только надежность, но и отсутствие запахов.
Вагонка ольха
Лиственные породы высыхают быстро и поэтому грибок им не угрожает. Качественная вагонка имеет минимальное количество сучков, которые могут нанести вред здоровью при прикосновении обнаженного тела.
Сорта вагонки
Внимание! Древесина сосны считается наименее подходящим вариантом. Она выделяет смолы, которые при попадании на кожу могут вызвать серьезные ожоги.
Если никакого другого выбора нет, нужно обязательно проверить сосновые доски на наличие так называемых «смоляных карманов».
Смоляной карман на спиле елового ствола
Смоляной карман на вагонке
Невероятно богатой и дорогой считается отделка бань и саун ценной древесиной абачи, получаемой из деревьев, растущих в тропиках Африки.
Вагонка абаши (абачи) 
Дерево абаши
Подготовка к отделочным работам
К монтажным работам приступают после подвода электрики, когда уже проложены все остальные необходимые коммуникации.
Скрытая электропроводка в бане 
Монтаж розеток на бревне 
Проводка на потолке
Для отделки понадобятся такие материалы и инструменты:
- строительный уровень,
- устройство для скрепления,
- перфоратор,
- шуруповерт,
- молоток,
- подкладки под обрешетку,
- кляймеры. и саморезы.
Готовим инструмент
Перед монтажом вагонку адаптируют к микроклимату парилки. Для этого заносят древесину в помещение и аккуратно раскладывают, к работе приступают только через несколько дней.
Вагонку нужно адаптировать к микроклимату бани
Поверхность стен стоит обработать противогрибковыми антисептиками.
Защита антисептиком древесных конструкций
Чтобы не было потери тепла, заделываются даже самые мелкие щели.
Последовательность внутренних работ по заделке трещин
Уклон стены определяют уровнем. Если стены в парилке имеют перепады, то их обязательно выравнивают при помощи деревянных прокладок, чтобы монтажные рейки не оказались впоследствии на разной высоте.
Проверка ровности стен 
Схема разметки неровной стены
Монтаж обрешетки и утеплителя
№ п/пИллюстрацияКомментарий
| 1 | 
Крепление мембраны степлером |
Для защиты утеплителя от влажности следует произвести монтаж пароизоляции с обеих сторон. Поэтому, сначала на голую стену, которую заранее выровняли, монтируется мембрана. |
| 2 | 
Монтаж обрешетки
Крепление обрешетки к стене |
А уже затем крепится обрешетка из бруса. Используют хорошо просушенные брусья 60×27 мм и 50×25 мм без сучков, трещин и явных дефектов древесины, которые уменьшают прочность. Расстояние при монтаже не должно быть больше 1 м. Отлично, если оно составляет примерно 0,6 м. |
| 3 | 
Обрешетка |
Вначале по уровню на стену монтируют направляющие. После этого, по принципу стоек, первыми устанавливаются крайние бруски, положение которых необходимо тщательно проверять отвесом и уровнем. |
| 4 | 
Крепление |
Фиксация производится на особые уголки, которые обеспечат неплотный монтаж конструкции. Зазор, который образуется между плоскостью пола и стойкой, предусматривает «движение» дерева при деформации, что дает возможность избежать неприятных последствий. Это также решает вопрос дополнительной вентиляции (при финишной отделке парилки щель закрывается плинтусом). После установки брусьев-стоек, в них вырезают пазы, которые будут служить для крепления к ним брусков меньшего сечения. Такой способ крепления называют плавающим, он поможет избежать любой деформации, что очень важно для жаркого и влажного помещения. Затем вся обрешетка подгоняется под уровень и закрепляется, при необходимости применяются подкладки. |
Обрешетка на скругленной стене |
Для полукруглых или лекальных поверхностей, стараясь придерживаться заданной формы, используют не целый брус, а его части. | |
| 5 | 
Минвата уложена и закреплена шпагатом |
В сооруженный каркас укладывается утеплитель. Со временем минеральная вата может сползти или деформироваться, поэтому ее закрепляют полипропиленовым шпагатом. |
| 6 | 
Закреплена пароизоляция |
Затем шершавой стороной к утеплителю кладут второй слой пароизоляции, ее фиксируют степлером. |
| 7 | 
Пропитка |
Чтобы дерево не было впоследствии повреждено вредителями, нужно произвести специальную обработку антигрибковой грунтовкой, которой дают просохнуть. |
Выбор антисептика для дерева
Приобретенный состав для защиты древесины должен решать целую массу вопросов. Им надо обезопасить отделку от грибков, предупредить загнивание и появление вредоносных бактерий, возбудителей инфекций и насекомых. Не стоит покупать самый дешевый состав, нужно ориентироваться на качество. При покупке следует тщательно прочитать инструкцию и получить полную консультацию у продавца. Из отечественных средств защиты хорошо зарекомендовал себя «Неомид». В зависимости от разработанного производителем состава, им можно произвести огнезащитную пропитку и защиту пораженных участков дерева. «Неомид 200» разработан именно для парной и защищает древесину от гниения.
Лак для бань и саун NEOMID SAUNA 
Антисептик для бань и саун NEOMID 200 
Neomid 200 — пропитка
В качестве наиболее сильного природного антисептика применяют также и 100% натуральное льняное масло. Наверное, это и есть самый удачный экологический выбор.
Льняное масло 
Скипидарно-льняное масло для пропитки древесины
Льняное масло можно наносить на все типы древесины. Оно глубоко впитывается в структуру и подчеркивает естественную фактуру. Благодаря высокой степени проникновения, данный продукт делает вагонку и брусья защищенными от воды и конденсата, предотвращает возникновение грибков, синевы, короедов и бактерий. Большой популярностью пользуется специальный воск для саун.
SATU SAUNAVAHA — воск 
Воск можно колеровать в различные оттенки, он не обладает запахом
Обрабатывание дерева антисептиком
Для работы потребуются:
- короткошерстная кисточка или щетка,
- уайт спирит,
- теплая вода,
- мыло.
Отделываемая поверхность должна быть чистой и сухой. Перед обработкой дерево ошкуривают наждачной бумагой, после этого состав ляжет более цепко. 
Шлифовка
Пропитывать брус и вагонку надо со всех сторон, после чего дерево должно просохнуть (48 часов). Льняное масло ТМ «GreenTherm» перед применением рекомендуется нагреть на паровой бане до 40°-45° градусов С. Наносить его на поверхность можно кистью или тряпкой.
Нанесение пропитки
Внимание! Кисть должна быть только короткошерстной. Маслом не красят, его втирают, поэтому кисточка с длинной шерстью для работы не подойдет.
Лишнее масло, которое древесина не впитала, убирают с поверхности при помощи тряпки и наносят следующий слой. Между нанесением 2-3 слоев соблюдают технологические перерывы не меньше 12 часов. Особенно тщательно обрабатывают торцы досок и бруса. Для высыхания нужно 48-120 ч. (2-5 суток) при температуре воздуха 20° С и относительной влажности воздуха не более 65%. Наличие излишков масла на участках с малым уровнем абсорбции замедляет процесс высыхания, как и низкие температуры.
Расположение вагонки
Расположение вагонки
Известно, что вагонку можно располагать как угодно, в соответствии с художественным дизайнерским замыслом. Но при отделке парилки на первый план выходит функциональность. Вагонка, закрепленная по вертикали, нагревается неодинаково, потому что вверху помещения – самая высокая температура, а внизу – самая низкая. При многократном нагревании и охлаждении, которое производится неравномерно, доски очень быстро «поведет» высокой влажности. Логичный выбор — горизонтальное размещение досок.
Способы монтажа вагонки
Если вагонку крепят по горизонтали, то доска нагревается по всей длине равномерно, деформация на изгиб не появляется. Конечно, разные элементы отделки, в зависимости от их расположения, будут в совершенно разных условиях, но это совсем не повлияет на общий вид обшивки.
Крепление вагонки
Перед началом работы нужно произвести обмеры парилки и нарезать вагонку нужной высоты.
Раскрой вагонки
Выбор типа крепления зависит от температуры воздуха в помещении.
Осуществлять монтаж вагонки можно разными способами
Если комната не холодная, то можно использовать кляймеры, а не гвозди. Финишные гвозди видны на лицевой поверхности, поэтому от них можно получить ожог. Кляймеры совершенно незаметны, при этом вагонку, закрепленную ими, можно демонтировать и монтировать несколько раз.
Использование кляймера
Облицовку парилки производят от печи и обходят помещение по периметру. Верное направление монтажа – сверху вниз.
Первым обшивают потолок
Доску крепят пазом вниз, к ней крепят следующий элемент и т.д. Доски вагонки собирают «паз в шип», как конструктор.
Профили вагонки
Каждую последующую доску заводят в паз элемента, расположенного выше.
Когда вода в парилке окажется на стене, то она свободно стечет, не затекая в зазоры между досками, это предохранит древесину от гниения. Нижние доски крепят к брусьям саморезами, в таком случае их можно легко демонтировать и заменить, не разбирая всю конструкцию обшивки. На проем дверей обшивку прибивают, используя бруски.
Внимание! Между вагонкой и пароизоляционной фольгой обязательно оставляется вентиляционный зазор, иначе дерево начнет гнить с обратной стороны или появится плесень. На полу часто собирается вода, поэтому с полом вагонка тоже не должна контактировать напрямую. Одно из разумных решений — выложить ряд плитки в том месте, где стены примыкают к полу.
Видео — Отделка бани
Выбор плитки или камня
Для хорошей бани, с запахом натуральной древесины, запаренного веника и ароматических масел, подойдет отделка плиткой из натурального камня: жадеита, серпентинита, талькохлорита и змеевика.
Облицовка плиткой или камнем
Эти природные материалы выдерживают самые высокие температуры, имеют отличные показатели прочности, безопасности и долговечности. Их можно использовать как для пола, так и для укладки жаростойкого экрана рядом с печью. Отделка керамикой тоже является традиционной. Плитка, изготовленная из глины, издревле считается эталоном экологической чистоты, она совершенно не выделяет каких-либо запахов и испарений. Для отделки парилки выбирают изделия с высокими показателями теплостойкости и с наименьшим коэффициентом влагопоглощения. Чтобы избежать травм, на полах желательно не укладывать глянцевую плитку, лучше применять керамику с шершавой поверхностью.
Отделка пола керамогранитом
Видео — Терракотовая плитка в бане
Монтаж плитки
Для площади около 6 метров квадратных нужно подготовить:
- уровень и рулетку,
- 6 квадратных метров керамической или каменной плитки,
- три емкости жаростойкой смеси для наклеивания плитки «Терракот»,
- одну упаковку затирки «Терракот»,
- дрель для размешивания с насадкой,
- строительный пистолет,
- молоток,
- шпатель.
Внимание! Жаростойкий клей от компании «Терракот» используют на тех участках, где температура не будет превышать 400° С. При укладке плитки в область топки необходимо взять жаростойкую мастику, она применяется в местах, где нагревание до 1100° С.
Жаростойкий клей и затирка
Сначала производят подготовку основания. Стены хорошо выравниваются, кладется гидроизоляция, затем сетка, далее наносят раствор из цемента и выравнивают его.
На фото — гидроизоляция и сетка для нанесения раствора
На полу делается цементная стяжка, с учетом того, что плитку нужно уложить с небольшим уклоном и организовать водосток. По периметру пола или стены натягивают шпагат или леску, по ним можно будет проверить правильность укладки.
Разметка на полу для укладки плитки
Перед тем, как начать кладку, керамику помещают в воду на 10 часов.
При производстве жаростойкого экрана каменную и керамическую плитку надо крепить, используя жаростойкую мастику. Ее следует хорошенько перемешать, раствор должен иметь консистенцию густых сливок. Если мастика жидкая, в состав следует добавить песок. Укладку производят снизу вверх, каждый ряд выравнивают по уровню.
Укладка плитки на стену
Чтобы обеспечить наличие швов, можно вместо крестиков использовать мелконарезанный гипсокартон. При устройстве отверстия под слив на полу подрезают уголки 4-х плиток.
Схема подрезки углов плиток для монтажа сливного трапа
Далее берется уровень, с его помощью с двух сторон делается уклон первой плитки. От того, как она ляжет, зависит вся дальнейшая укладка.
Укладка плитки на пол
Плитку пола монтируют на клей с песком, клей без песка может дать усадку. Все остальные ряды кладутся по уровню уже с созданным уклоном.
Процесс укладки плитки в парной 
Укладка плитки с уклоном к сливу 
Красными линиями обозначены дополнительные швы на плитке
С обратной стороны каждой плитки наносят раствор таким образом, чтобы он слегка выступал по бокам, когда керамику прижимают к полу.Затем ее усаживают лопаткой.
Для швов используют жаростойкую затирку «Терракот», которая выдерживает температуры до 400° С.
Белый порошковый состав можно колеровать минеральными пигментами. Его заливают водой и перемешивают миксером. После этого раствор можно заправить в тубу пистолета, сопло вводят в шов и выдавливают затирку таким образом, чтобы ее высота сравнялась с уровнем плитки.
Внимание! Затирка не должна попадать на внешнюю сторону декора. Если она все-таки попала на поверхность, нужно подождать 2 часа и только после этого легко удалить затвердевший фрагмент.
Через сутки после того, как были закончены все работы, уже можно проводить первую топку.
Видео — Укладка плитки с уклоном под слив
Видео — Отделка парной
banya-expert.com
Строим парилку своими руками: разбор тонкостей проектирования и строительства
Парилка – это самое сердце бани. Именно от ее обустройства напрямую зависит получаемое удовольствие от банных процедур и их безопасность, презентабельность самой бани и дороговизна ее обслуживания. А потому все больше банщиков делают парилку самостоятельно – не нанимая никаких бригад, тем более, что ничего сложного здесь нет: планировка крайне примитивна – печь да полки. А наши пошаговые инструкции помогут сделать все грамотно и профессионально. Итак, как сделать парилку своими руками – разбираемся с порталом Stroy-Banya.com!
- 4 Этап IV. Установка полков и печи
- 5 Этап V. Установка двери
Этап I. Проект
Перед тем, как построить парилку, нужно составить ее проект – хотя бы примитивный. Отталкиваться в этом случае нужно от смыслового центра – а именно от печи. У каждой банной печи свои требования к габаритам помещения, вентиляции и отдаленности расположения полок. Общие же размеры парилки высчитываются в зависимости от количества человек, которые будут париться одновременно.
А как сделать парилку, точно рассчитанную на определенное количество человек? Так, чтобы никто не чувствовал себя стесненным, и, с другой стороны, чтобы не оставалось никакого лишнего пространства, которое бы пришлось отапливать впустую? Вот почему стандартными сегодня признаны такие размеры парилки: 2х2,4 площадью и в 2,2 метра в высоту.
Что касается окон в парилке, то они не нужны – достаточно будет и искусственного освещения. В противном случае придется задуматься о серьезной теплоизоляции. В крайнем случае, если совсем не без него – отверстие следует сделать максимум 50х50, и напрочь глухим. В этом деле помощники – современные стеклопакеты, которые еще и шумоизоляцию смогут обеспечить.
А вообще вентилироваться парилка не должна – и явно не окошком, а более современными системами – вытяжками, к примеру. Почему так важна вентиляция? Все потому, что дерево при высокой влажности – идеальный рассадник для грибка и плесени, которая его же и погубит. А потому здоровый климат в парилке поддерживать нужно обязательно.
Этап II. Утепление парилки
Теперь встает вопрос, как правильно обшить парилку – ведь от этого зависит, насколько меньше будет уходить топлива и насколько приятными будут сами процедуры.
Что ж, утеплять первым следует потолок в парилке – а уже потом стены и пол. Для перекрытия между первым и вторым этажом лучше всего использовать новую доску 40 см, укладывая ее встык. А для того, чтобы не было щелей, желательно дополнительно прикрутить влагостойкую фанеру. Далее – хорошая пароизоляция и утеплитель между балок минимум на 10 см. А чтобы он не выпадал при монтаже, поможет натянутая леска.
Стены же утеплять нужно так: крепятся закладные 5х5 см, далее – пароизоляция и 5 сантиметровый слой утеплителя с фольгой. Все стыки снова-таки обязательно нужно проклеить тем же алюминиевым скотчем. Утеплителем для стен могут быть как минеральная вата в рулонах, так и специальные маты.
Что касается пола, на него в парилке кладут обычно кафельную или керамическую плитку, а поверх – специальные деревянные.
Этап III. Отделка парилки
Как крепить вагонку в парилке? Сначала прибиваются закладные под лавки или полки строятся полностью, а затем уже прибивается вагонка. Что касается самого материала отделки, то вагонку лучше выбирать хвойных пород – тогда в бане будет незабываемый запах, который ко всему еще и целебный. А вот лиственные обеспечат более надежную пароизоляцию и герметичность – тут уж у кого какие приоритеты.
А еще стены парилки должны быть толстыми – куда толще, чем остальные. Благодаря этому будет обеспечена непроницаемость помещения для пара и тепла, а сами стены от разницы температуры внутри и снаружи уже не потрескаются.
Этап IV. Установка полков и печи
Само строительство парилки заканчивается тогда, когда в нее уже можно зайти и начать наслаждаться банными процедурами. А после обшивки стен и потолка начинается самая приятная часть работы – внутреннее обустройство.
Полки в парилке делать нужно из такого материала, какой бы не выделял смол и не оставлял следов пота на себе. Идеальна в этом плане осина – она не дорого стоит и легко обрабатывается. Вот только сами скамьи крепить следует к стене, а не к полу – так экономится место. Если же парилка в русской бане получится совсем миниатюрная, то нижнюю полку можно установить на полозьях, а верхнюю поднимать как в поезде – для этого нужно будет только оборудовать ее специальным фиксирующим механизмом.
Что касается выбора печи для парилки, то здесь стоит помнить следующее. В современных банях используются металлические, кирпичные и электрические печи, у каждой из которых – свои недостатки и преимущества. К примеру, железные печи нагреваются быстро, но так же быстро и остывают, и ко всему об них можно серьезно обжечься. Кирпичные же, наоборот, нагреваются долго, и так же долго остывают, образовывая легкий и сухой воздух – правда, они требуют серьезного фундамента и порой слишком щедро рассеивают лучевое тепло по всей парилке.
А вот современные электрические обходятся без дымохода, легко регулируются даже на расстоянии, но не всегда безопасны и нуждаются в сложной установке. В общем же наибольшую популярность стремительно приобретают сегодня печи из талькохлорита – так называемого мыльного камня. Благодаря ему парилку можно разогревать равномерно и постепенно, а тепло получается настолько ласковым и приятным, что многим напоминает солнечные лучи.
Устанавливать печь в парилке нужно в ближнем от двери углу – так и экономнее, и безопаснее.
Этап V. Установка двери
И вот, наконец, позади все вопросы – отделка завершена, полки и печь установлены, и осталось только повесить дверь. Здесь есть один момент – порог нужно умышленно завысить, а дверную коробку – занизить. Все это необходимо для того, чтобы уменьшить потери ценного тепла и избавить отдыхающих людей от неприятного сквозняка.
Ведь у двери в парилку есть особое задание – впускать человека и не выпускать тепло и пар. Вот почему она должна быть небольшой – с порогом в 30 см и достаточно низким потолком. Далее, дверь хоть и находится рядом с печью, но все равно должна не допускать того, чтобы входящий человек обжегся. А вот для того, чтобы дверь сама не стала проводником тепла, ее желательно отделать доской с обеих сторон и с внутренней стороны на каркас закрепить фольгу и специальный утеплитель. Но что касается материала двери, то все-таки сегодня наиболее популярно стекло – вход в такую парилку получается красивым, а вид на нее из предбанника или комнаты отдыха – эффектный и заманивающий.
Вот и весь секрет, как сделать парилку в бане – и если были выдержаны все рекомендации, тепло и пар будут радовать и оздоравливать. Тело отдыхающего человека нагреваться будет медленно, а все банные процедуры – приносить неописуемое удовольствие. А сама парилка уже с первого часа растопки греться будет быстро, а вот свое тепло – отдавать долго и экономно.
stroy-banya.com
Парилка в бане отделка своими руками по инструкции
Качественная отделка внутренних помещений в бане заключается не только в приятном аромате и эстетичном виде, но и долговечности самой постройки. Ведь в русской бане пар может достигать температуры до 120 °С. Отделка парной будет защищать стены от агрессивного влияния, а человека – от аллергии и ожогов.
Отделка потолка и стен
Парилка в бане, отделка которой может быть осуществлена с помощью вагонки, будет смотреться довольно привлекательно. Этот материал можно назвать универсальным, неровные стены можно будет выровнять, позволив дышать. Конденсат образовываться не будет, а монтаж можно произвести даже самостоятельно, не имея навыков плотника. Отделка парилки, моечной (бане это продлит срок эксплуатации) не должна сопровождаться использованием лаков и морилок, так как при воздействии высоких температур они будут негативно влиять здоровье человека.
То, насколько качественной будет отделка парной, зависит от древесины. Она должна быть хорошо просушена и обтесана, на ее поверхности не должно быть сучков и зазубрин. Если при изготовлении материалов в ход идут лиственные породы, то такая вагонка станет универсальной для парилки. Для нее характерна низкая теплоемкость, благодаря чему помещение будет быстро прогреваться. Однако стены при этом не будут иметь слишком высокую температуру, поэтому вы не будете испытывать дискомфорта при соприкосновении с ними. Парилка в бане, отделка которой иногда осуществляется березовой вагонкой, не всегда является устойчивой к негативному воздействию постоянно изменяющихся температур. Береза имеет достаточно неплотную структуру, а при эксплуатации может усохнуть. Самой долговечной окажется лиственница, она отлично претерпевает экстремальные перепады температур и нестабильную влажность. Липа является хорошим решением, но предусматривает необходимость обработки. Этот материал имеет красивый белый цвет и устойчив к деформации.
Отделка пола
Парилка в бане, отделка которой в области пола может быть осуществлена с помощью древесины или кафеля, будет одинаково комфортной для использования. Здесь температура очень редко поднимается выше 30 °С, поэтому такие полы могут быть глиняными, земляными или бетонными. Важно обеспечить хороший и быстрый сток воды. Парилка в бане, отделка своими руками которой должна производиться с учетом безопасного использования помещения, должна иметь полы, накрытые волокнистым цинковым настилом или пробковым покрытием. Если же использовать древесину, то она может лечь в основу досок, которые укладываются на лаги плотно друг к другу. Укрепляются все элементы саморезами. А вот для кафельной плитки на полу выполняется стяжка, которая хорошо выравнивается. Материал нужно укладывать на специально подобранную клеевую смесь, а швы обрабатываются влагостойкой затиркой. Она не позволит влаге просочиться под облицовку и образовать там плесень. Однако на такую поверхность рекомендуется установить деревянный щит, который снизит вероятность получения травм.
Материалы, которые нельзя использовать для парилки
Вами самостоятельно может быть облагорожена парилка в бане. Отделка
данного помещения может осуществляться не всеми материалами. Среди запрещенных следует выделить:
- древесные плиты;
- линолеум;
- сосновые доски;
- пластик.
Они не годятся для высоких температур, начинают выделять ядовитые вещества, а что касается сосны, то она будет покрываться смолой. Для отделки парилки не подходят ДВП и ДСП, они легко воспламеняются и обладают большой гигроскопичностью.
Технология отделки
Довольно часто в последнее время владельцами загородных домов проводится отделка бани внутри. Фото (парилка может выглядеть очень привлекательно) вы можете рассмотреть в статье. Парилку можно отделать в несколько этапов, на первом осуществляется утепление и гидроизоляция всех поверхностей. Далее можно подготовить черновой и чистовой настил полов, на следующем этапе обшиваются потолок и стены, устанавливаются полы и банная мебель. При отделке пола необходимо поднять его на уровень выше 20 см по сравнению с другими помещениями. Это обусловлено тем, что в парилке будет теплее, сквозняков при этом будет гораздо меньше. Сам пол лучше сделать плиточным, его легко мыть, кроме того, он не боится влаги.
Подготовка инструментов и материалов
Довольно часто в последнее время домашними мастерами осуществляется отделка бани внутри. Фото (парилка вами может быть облагорожена именно так) позволит вам понять, какой дизайн помещения лучше всего выбрать. Для начала подготавливаются инструменты и материалы, а именно:
- вагонка;
- бруски;
- утеплитель;
- молоток;
- кляймеры;
- саморезы;
- перфоратор;
- шуруповерт;
- строительный степлер;
- строительный уровень.
Что касается деревянных брусков, то их сечение должна составить 40×50 мм. Монтажные работы можно начинать, когда в баню проведена электрика и коммуникации.
Установка обрешётки и утепление
Сначала устанавливается обрешетка из дерева, для этого следует установить подвесы в 60 см друг от друга, следует применить для этого саморезы. Рейки укрепляются к подвесам, первыми должны монтироваться крайние из них, их положение следует проверить с помощью уровня и отвеса. Между ними натягивается монтажная нить, которую следует закрепить саморезами. Она станет ориентиром для установки остальных реек. Если для отделки вагонкой будут использоваться гвозди, то они должны быть качественными, ведь при воздействии высоких температур они могут не выдержать, вся отделка при этом попросту рухнет.
На обрешетку нужно нанести антигрибковую грунтовку, которая оставляется до полного высыхания. Затем укладывается утеплитель, расположить его необходимо между обрешеткой и стеной. Понадобится и паробарьер, для этого используется строительный степлер. В роли утеплителя для стен можно предпочесть базальтовую вату, она не гниет и не горит, не выделяет вредных веществ, а выдерживать способна до 1500 °С.
Для справки
Отделка парилки русской бани может вестись и без использования обрешётки. Решить вопрос наличия или отсутствия этой системы довольно просто. Если стены идеально ровные, то обрешетка не понадобится, однако если перепад достигают хотя бы 1 см, то все неровности будут как на ладони.
Установка вагонки
Для того чтобы обрезать вагонку по размерам, необходимо обмерить помещение. Фиксация элементов может осуществляться гвоздями, кляймерами или скобами. Кляймеры, как показывает практика, отнимают много времени. Они предполагают необходимость наличия у мастера специальных навыков. Начинать облицовку помещений необходимо от печи, при этом не следует забывать о противопожарной защите стен. На дверной проем материал прибивается брусками. Если планировка предполагает наличие окна, то на оконные откосы прикручивается стартовая полоса, в желобок устанавливается вагонка одним концом, тогда как другой прибивается к внутренней отделке.
Вентиляционный зазор между фольгой и вагонкой следует делать обязательно, это позволит исключить гниение древесины с обратной стороны. Для того чтобы отделка не контактировала с водой и полом, на стене от пола укладывается ряд плитки.
Обработка вагонки
Специалисты утверждают, что любим домашний мастером может быть осуществлена отделка парилки бане руками. Пошаговое проведение работ на следующем этапе предполагает нанесение защитной пропитки на вагонку. Для стен можно использовать «Супи Саунасуоя», тогда как для потолков подойдет «Супи Лаудесуоя», данные составы изготавливаются компанией Tikkurila. Нанесение смеси осуществляется в один слой, а что касается моечной и предбанника, то здесь необходимо два подхода. Поверхность вагонки перед проведением таких работ ошкуривается наждачной бумагой, это позволит сформировать совсем незаметные шероховатости, на которые защитный состав ложится цепко и ровно. Пропитать вагонку рекомендуется с двух сторон, после этого она оставляется для просыхания на двое суток.
Отделка пола по технологии протекающей системы
Для таких полов на первом этапе убирается почвенный слой, засыпается белый песок, на него – щебень, толщина слоя должна составить 25 см. По щебню выполняется бетонная стяжка с уклоном к одной стене, это позволит устроить отвод воды. Если у вас есть баня, внутренняя отделка парилки совершенно необходима. На следующем этапе работы над полами стойки опор необходимо сформировать из кирпича, конечный размер конструкций должен составить 25×25 см. Расстояние между ними будет равно метру, в качестве основания используется песок или бетон. На стойках располагается двойной слой гидроизоляции, это может быть бетон, который предварительно расплавляется. Сверху застилается рубероид. Далее в ход идет брус квадратного сечения со стороной в 15 см, из него изготавливают лаги. В качестве альтернативного решения может выступить сечение 20×20 или бревна, диаметр которых изменяется в пределах от 14 до 18 мм.
Не следует забывать о том, что лаги обязательно обрабатываются антисептиком. При отсутствии стока лаги следует расположить горизонтально. Для уклона осуществляется вырубка в лагах, это позволит снизить их высоту на 3 см, таким образом, уклон будет направлен к месту стока. Уклон должен составить примерно 10 °С и не более. Под полом должно располагаться вентиляционное пространство, его ширина составляет 0,5 м. Между стенами и лагами следует обеспечить расстояние в 3 см. Наиболее подходящими для пола выступают 40-мм доски, торцы которых должны быть абсолютно ровными. Отступив от стены 2 см, следует уложить первую доску. Длина крепежа должна быть равна удвоенной толщине доски. Отступив от края доски 15 мм, следует вбить гвозди под углом 40 °С. Лаги фиксируются двумя гвоздями, шаг между досками должен составить предел от 3 до 7 см.
Отделка потолка
Если у вас есть баня, отделка парилки своими руками может быть произведена без посторонней помощи. Для этого потолочные балки в области проемов необходимо закрыть гидроизоляционной пленкой, она застилается с напуском на боковые поверхности. Материал укрепляется скобами. В балочные проемы устанавливается базальтовая вата, ее следует сжимать как можно меньше. Плита может быть подрезана монтажным ножом на 10 мм больше размера проема. Следует помнить о том, что более зажатая вата будет обладать меньшим объемом воздуха, это уменьшит теплозащитные свойства.
К продольным торцам балок нужно укрепить с помощью степлера пароизоляционную алюминиевую фольгу, обратив гладкую поверхность во внутреннюю сторону помещения. Вдоль стен необходимо сделать 30-см напуски для соединения с пароизоляционным слоем. Если ширина материала не позволяет покрыть площадь потолка, уложить полотна необходимо с нахлестом в 30 см. Полосы склеиваются алюминиевой лентой. Если вы будете использовать вышеописанные технологии проведения работ, то будет смотреться очень привлекательно баня. Отделка внутри парилки обычно ведется с помощью древесины, так как она приятна в использовании и достаточно долговечна. Поэтому и для системы обрешётки можно использовать именно ее, она ляжет в основу реек, которые укрепляются на следующем этапе с помощью саморезов, можно использовать и 70-мм оцинкованные гвозди.
Начинать работу необходимо от края стены. Рубанком на первой доске срезается шип. Доска устанавливается срезанной стороной к стене с уступом в 20 мм для циркуляции потоков воздуха. Паз следует оставить открытым для установки следующего элемента. Со стороны стены начальную доску необходимо зафиксировать саморезом, тогда как в паз устанавливаются кляймеры и прибиваются к рейкам. Сборка осуществляется по технологии шип в паз. Последняя вагонка должна быть подрезана по длине и установлена в оставшийся просвет, до стены не следует доводить ее 20 мм.
Советы специалиста
Внутренняя отделка парилки в бане должна начинаться с пола. Только после этого можно возводить потолочное перекрытие. Как только потолок будет отделан, можно приступать к обшивке стен. По той причине, что обшивной потолок имеет высокую прочность, пространство над его верхним уровнем можно использовать в роли чердака для хранения и сушки веников. Для этого в бане предусматривается люк с лестницей, которая будет идти на чердак. Первая доска должна быть установлена особенно тщательно, так как она выступит ориентиром для последующих элементов обшивки. Вами может быть использована и другая технология, когда будет осуществляться отделка бани внутри. Парилка, душевая комната могут выглядеть еще более привлекательно. Иногда для этого используются разные породы древесины, которые бывают достаточно дорогими, однако такое решение оправданно, ведь материалы являются более долговечными и привлекательными.
fb.ru
Отделка бани своими руками: последовательность операций
Качественная отделка бани своими руками возможна только в том случае, если при ее проведении будут использоваться подходящие материалы, а также при условии соблюдения правильной последовательности работ.
Особых хитростей в процессе нет, но ошибки в монтаже встречаются, все же, довольно часто. Чтобы вы смогли избежать неприятных последствий таких ошибок, мы постараемся привести достаточно подробный алгоритм работы.
Качественно обшить парилку может практически каждый
Подбор материалов
Перед тем как отделать баню своими руками, мы должны приобрести все необходимое. Следовательно, еще до начала мероприятий по монтажу необходимо определиться с тем, какие материалы будут задействованы. Ассортимент здесь весьма обширен, потому в статье мы рассмотрим наиболее эффективный с нашей точки зрения вариант.
Внутренняя отделка стен бани должна обеспечивать не только красивый внешний вид помещений. Очень важно, чтобы стены не пропускали тепло, а внутрь ограждающих конструкций не попадала влага. Исходя из этого, мы и будем подбирать все детали нашей отделки.
Вагонка из лиственных пород является предпочтительной
Нам понадобятся:
- Доска-вагонка. Идеальный вариант для декорирования стен. Натуральное дерево хорошо переносит и увлажнение и нагрев, потому альтернатив вагонке при отделке парилки или сауны практически нет.
Совет!
Выбирая древесину, нужно обращать внимание на содержание смол.
К примеру, какой бы привлекательной ни была цена сосновой доски, применять ее для наших целей нельзя: как только мы протопим баню, дерево тут же начнет «плакать».
- Деревянные брусья для формирования каркаса. Для этих целей можно использовать сосну и другие смолистые породы, поскольку каркас будет скрыт под обшивкой. Нам понадобятся более толстые элементы сечением минимум 50х50 мм, и тонкие рейки примерно 10х20 мм.
- Теплоизоляционный материал с высокой термостойкостью. Наилучшим выбором будут фольгированные или прессованные маты из минерального волокна или базальтовой ваты. Более дешевая стекловата не подойдет – при повышенных температурах ее волокна спекаются, теряя свои энергосберегающие свойства.
Минвата с фольгированным слоем
- Пароизоляционный фольгированный материал. Если нет возможности приобрести минеральную вату с металлическим покрытием (стоит она довольно дорого), следует дополнительно закрепить на утеплителе для бани слой армированной фольги. Она и тепловые лучи будет отражать, и от переувлажнения защитит.
- Армированная алюминиевая лента. Используется для соединения фольгированных полотнищ без зазоров.
Металлизированный скотч, усиленный полимерной сеткой
Кроме того, нам понадобятся крепежные элементы для всех этих материалов, а также детали отделки – плинтусы, молдинги и т.д. Желательно, чтобы эти детали были изготовлены из той же древесины, что и сама вагонка: так они будут более равномерно расширяться при нагреве, и мы избежим появления щелей.
Технология обшивки
Утепление
Отделка сауны своими руками в обязательном порядке предусматривает утепление и пароизоляцию стен. Так мы, во-первых, сохраним полученное от печки тепло и сократим расходы на отопление, а во-вторых, нормализуем влажностный режим и защитим теплоизоляционные материалы от воздействия воды.
Работа проводится по такой схеме:
- На стены помещения с помощью анкерных болтов или длинных саморезов крепим брусья 50х50 см, формируя обрешетку. Размещение брусьев определяется положением элементов обшивки, о котором мы поговорим несколько ниже.
Совет!
Можно использовать и более тонкие брусья, но в этом случае под них необходимо подкладывать опорные колодки.
Делается это для того, чтобы обеспечить нужный зазор для размещения утеплителя.
- В ячейки обрешетки закладываем минераловатные маты. Толщина матов во многом определяется нашими потребностями и финансовыми возможностями. Но в любом случае отделка парилки бани своими руками должна проводиться с применением теплоизоляции толщиной не менее 50-75 мм на стенах, и 100-150 мм на полу и потолке бани.
Обрешетка с утеплителем
- Вместо минеральной ваты на пол между лагами можно засыпать керамзит. В этом случае слой материала нужно делать мощностью около 30 см: керамзит довольно дешев, потому на бюджете это скажется незначительно.
- Поверх минваты раскатываем армированную фольгу, закрепляя ее на обрешетке стальными скобами с помощью степплера. Стыки полотен проклеиваем металлизированной лентой.
- Сквозь фольгу для бани к каждому брусу прибиваем контробрешетку из тонких деревянных реек. Ее основная задача — создать зазор для эффективной циркуляции воздуха между обшивкой и утеплителем. Если этого не сделать, то рано или поздно доски обшивки будут поражены грибком.
Контробрешетка, закрепленная поверх фольги
Утеплитель между лагами также накрываем гидроизоляционным материалом. В качестве альтернативы фольгированной пленке можно использовать полиэтилен или крафт-бумагу.
Выбор размещения вагонки
После завершения мероприятий по обустройству теплоизоляционного слоя можно приступать к монтажу дощатой обшивки.
И здесь важно правильно подобрать ориентацию доски:
- У вагонки, расположенной вертикально, есть один существенный плюс: в швах между досками практически не накапливается пыль, грязь и влага.
- Впрочем, минусов у этого варианта куда больше, и обусловлены они в основном неравномерным нагревом доски: верхняя часть расширяется гораздо сильнее, чем нижняя, и потому со временем в обшивке появляются щели. А отсутствие плотного соединения приводит к попаданию большого количества влаги за обшивку — отсюда и гниение древесины, и грибковые заболевания.
Для бани больше подходит горизонтальный монтаж
- Закрепив вагонку в бане горизонтально, мы обеспечиваем ее максимально равномерный прогрев – так мы сможем минимизировать деформации стены.
- Чтобы избежать накопления влаги в замках следует размещать детали пазом вниз , при этом вода будет просто стекать по обшитой стене.
Обратите внимание! Нижний ряд горизонтальной обшивки начинает гнить гораздо раньше, чем все остальные доски. Следовательно, его нужно либо периодически заменять, либо не реже, чем раз в несколько месяцев, пропитывать антисептиками.
Завершение монтажа
Фиксация доски
Далее инструкция предусматривает проведение финального этапа всех работ — обшивки утепленной стены досками:
- Вагонку, предварительно пропитанную влагозащитным и бактерицидным составом, подрезаем по размеру помещения.
- Монтаж начинаем сверху вниз. Доску прикладываем к брусьям обрешетки и выравниваем с помощью уровня и отвеса.
- В паз, расположенный снизу, вбиваем тонкие гвозди, закрепляя доску на каркасе. Вместо гвоздей можно использовать стальные клипсы-кляммеры, существенно облегчающие и ускоряющие монтаж.
Фото кляммеров на бортике паза
- В паз закрепленной доски вводим шип следующей и фиксируем его по той же технологии.
- Обшивку продолжаем, пока не достигнем пола. Нижнюю доску придется распилить вдоль таким образом, чтобы между обшивкой и полом образовался деформационный зазор не менее 5 мм.
По этой схеме можно отделывать не только помещение парилки, но и душевую, предбанник, комнату отдыха и т.д. Естественно, что при работе с этими помещениями необходимо укладывать меньший слой утеплителя, поскольку необходимость в энергосбережении будет не такой актуальной.
Вывод
Отделка бани своими руками, осуществляемая по предложенной схеме, обеспечивает помещение длительное сохранение комфортного микроклимата. Кроме того, соблюдение приведенных рекомендаций является страховкой от образования грибка и гниения обшивки. Видео в этой статье содержит дополнительную информацию, с которой также стоит ознакомиться перед началом работы.
9ban.ru
Утепление парилки своими руками
В каждой русской бане (и не только русской) парилка считается главным помещением. Современные большие строения имеют дополнительно помывочную, комнату отдыха, отдельную раздевалку, во время строительства этих помещений также нужно большое внимание уделять их комфортности, но все-таки парилка всегда стоит на первом месте. Кроме того, условия эксплуатации парилки самые жесткие с точки зрения строительных материалов, это нужно учитывать во время выбора способов и методов утепления.
Утепление парилки своими руками
В статье рассмотрено несколько вариантов утепления, поговорим и критериях выбора материалов и их физических характеристиках. Профессиональные строители поделятся своими знаниями и практическим опытом производства работ. Вначале нужно дать краткую характеристику теплоизоляционных материалов, на основании этих знаний можно принимать осознанные решения во время выбора способа теплоизоляции парилки.
Утепляем парилку своими силами
Виды теплоизоляционных материалов
Для утепления парной можно использовать различные материалы, от самой современной минеральной ваты и до традиционных, но малоэффективных утеплителей из соломы или керамзита. В таблице даны сравнения различных утеплителей и строительных материалов по теплопроводности на основе рекомендаций СНиП 23–02–2003. Расчеты сделаны для Московской области.
Сравнение минимальной толщины стен и утеплителей
СВОД ПРАВИЛ. ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ. СП 50.13330.2012. Файл для скачивания
СНиП 23-02-2003
Конкретно для парных толщина утеплителей не регламентируется, эти данные мы рекомендуем использовать как минимальные значения. Увеличить толщину утеплителей можно, но уменьшать не стоит.
Как видно из таблицы, по качествам теплосбережения уверенно лидируют пенополистирол и минеральная вата, именно эти материалы чаще всего применяются для теплоизоляции бани. Что можно сказать об этих утеплителях?
Пенополистирол
Имеет одно довольно неприятное свойство – выделяет в воздух небезопасные вещества. Преимущества – стоимость материала намного ниже, чем у минеральной ваты. Кроме того, он не боится влаги, что намного удешевляет и упрощает гидроизоляцию утеплителя, а для бань это очень важный вопрос.
Пенополистирол
Что советуют практики по применению пенополистирола? Его вполне можно использовать и для внутренних помещений, незначительное время пребывания в парилке практически никак не может сказаться на самочувствии. Кроме того, есть современные марки, которые допускаются санитарными органами для использования во внутренних помещениях. Из них, кстати, изготовляются различные декоративные элементы декорирования внутренних помещений: потолочные плинтусы, багеты, художественные изделия и т. д. Правда, стоимость такого безопасного пенополистирола значительно выше.
Пример утепления пола парилки пенополистиролом экструдированным
В случае бани использование пенополистирола имеет еще одну проблему – его очень «любят» грызуны. Всего за один год плиты могут превратиться в отдельные шарики, эффективность утепления значительно понизится. Это также нужно иметь в виду во время выбора утеплителя.
Пенопласт требует особой защиты от грызунов
Материал можно применять для утепления стен и потолков, а пенополистирол с увеличенными показателями физической прочности используется и во время обустройства теплых полов с керамической плиткой.
Водяной теплый пол в бане
Поверх теплого пола укладывается плитка
Минеральная вата
По теплосберегающим показателям почти не отличается от пенополистирола. Есть два недостатка – высокая цена и крайне большая чувствительность к повышению относительной влажности. Намокшая вата на порядок ухудшает первоначальные характеристики и становится причиной гниения всех деревянных конструкций.
Минеральная вата — фото и характеристики
Во время утепления парной нужно очень внимательно и тщательно выполнять строительные мероприятия по паро- и гидрозащите, это довольно дорого и долго. Во время строительства бани минеральная вата используется утепления всех поверхностей парной, кроме пола.
Минвата не боится огня, но теряет свойства при намокании
Пример утепления пола двумя слоями минваты
Керамзит
По эффективности значительно уступает вышеперечисленным материалам, но имеет два преимущества: низкую стоимость и высокую универсальность применения. Может использоваться как насыпом на потолок, так и в качестве добавки в бетон для оснований половых покрытий.
Керамзит
К насыпным утеплителям относится и рассыпной пенополистирол. Он также может добавляться в бетон, такой материал несколько уступает по характеристикам теплосбережения пенобетону, но превосходит его по прочности. В бане этими материалами можно утеплять потолки или делать теплые полы.
Керамзит для утепления пола
Эковата
Довольно новый материал, универсального применения. Цена вполне устраивает потребителей, технология нанесения не составляет трудностей. Изготавливается из вторичной целлюлозы (макулатуры) с добавлением антисептиков и антипиренов. Перед механическим нанесением разводится водой, можно утеплять любые поверхности. Использование эковаты иногда единственно возможный способ утепления поверхностей сложного профиля, технология использования позволяет дополнительно обрабатывать обшитые поверхности без их демонтажа.
Эковата — упаковка
Эковата, свойства
По теплопроводным характеристикам эковата не уступает минеральной вате, не боится повышенной влажности, слабогорючая, не повреждается грызунами.
Свойства эковаты
Пригодна для утепления потолков насыпом без разведения водой. Недостаток – после нанесения влажного материала механизированным способом деревянные конструкции должны хорошо высохнуть, а это довольно сложно для всех помещений бани.
Утепление эковатой
Традиционные материалы
Имеется в виду использование соломы и опилок для утепления потолков. Материалы смешиваются с глиной, разводятся до консистенции густой сметаны. Можно утеплить только потолки парной. Достоинства – самая низкая цена. Недостатки – неудовлетворительные показатели теплосбережения, большой объем тяжелой ручной работы. Сегодня такие утеплители применяются крайне редко.
Натуральные утеплители
Чердак, утепленный опилками
Утепление перекрытия смесью глины и опилок
В этом кратком обзоре утеплительных материалов мы пытались давать объективные характеристики, не указывать только положительные стороны, но и не забывать о недостатках. А они есть у каждого из них. Надеемся, что это поможет вам принимать взвешенные решения во время выбора технологии и материалов для утепления своей бани с учетом максимального количества индивидуальных факторов.
Как утеплять парную
Эффективное утепление парной – сложный комплекс строительных работ. С чего надо начинать утепление парной? Большинство ответит без заминки: конечно, со стен, потолка и пола. Но это совсем не так, эти мероприятия следует выполнять уже на втором этапе утепления, а начинать нужно совсем с другого. С чего?
Окна и двери
Если в парной большое окно да еще с одинарным стеклом, то тепловые потери во многом нивелируют все работы по утеплению стен и потолка. В парной окно должно быть минимум однокамерным (в идеале двухкамерным) и небольших размеров. Профессиональные строители советуют парную делать вообще без окна. Тепловые потери сквозь большое окно могут составлять более 20%.
Большое панорамное окно в парной делать нерационально
Маленькое окошко в парной — фото
Щели в дверях – вторая причина значительных потерь, обязательно по периметру прибейте резиновые уплотнители. Двери должны быть деревянными, плотными, толщина досок не менее 35 мм.
Деревянная дверь в парилку
Еще один очень важный фактор, на который следует уделять внимание – вентиляция. Как бы вы ни утепляли парную, эффект будет минимальным, если скорость обмена воздуха в помещении слишком большая. Вентиляция нужна, никто не спорит, но делать ее следует только регулируемой. Вы всегда должны иметь возможность как ее полностью закрыть, так и увеличивать по мере необходимости кратность смены воздуха.
Какие бывают регулируемые решетки для вентиляции
Решив эти вопросы, начинайте задумываться о способах и материалах утепления пола, стен и потолка парной.
Теперь по очереди рассмотрим способы утепления парной.
Утепление полов парной
Деревянные полы утепления не требуют. Даже при очень большом желании утеплители принесут намного больше вреда, чем пользы. Утеплять стоит полы из керамической плитки. Как это делается?
Шаг 1. Подготовьте основание. Землю под парной нужно выровнять, сверху насыпать песчаную подушку толщиной примерно десять сантиметров.
Песчаная подушка
Важно. Перед началом работ отбейте нулевую метку. Строительный ноль – это уровень расположения финишного полового покрытия. Зная эту точку можно рассчитать толщину подушки и бетонного основания.
Шаг 2. Утрамбуйте песчаную подушку, установите пластиковые трубы для отвода воды, настелите слой гидроизоляции. Для этих целей можно использовать рубероид или обыкновенную полиэтиленовую пленку. Гидроизоляция уменьшит относительную влажность бетона, что увеличивает его теплосберегающие показатели.
Пример прокладки коммуникаций
Пример настила гидроизоляции
Шаг 3. Приготовьте бетон. Настоятельно рекомендуем для основания применять пенобетон или добавлять в цементно-песчаную смесь керамзит или рассыпной пенопласт. Для приготовления раствора на одну часть цемента добавляйте две части песка и три части керамзита.
Замешивание бетона
Керамзитобетон
Шаг 4. Установите маяки. Отвод воды можно сделать посередине или в углу парной. Первый вариант не рекомендуем – довольно трудно выполнять стяжку с уклоном к центру. Достаточно иметь уклон в пределах 2÷3 мм на погонный метр помещения. Делайте уклон в сторону расположения полки или дверей. Конкретное решение принимайте с учетом расположения бани и возможности вывода воды за ее периметр.
Стяжка пола с керамзитом
Шаг 5. Если есть желание и возможность, то можно забетонировать провода для электрического подогрева полов. Нет желания – подождите несколько дней пока высохнет стяжка, и начинайте класть керамическую плитку.
Керамическая плитка в бане
Стоимость утепленного керамического пола парной намного больше, чем деревянного. Что касается комфортности приема водных процедур, то никакой существенной разницы нет. Единственное преимущество – срок эксплуатации полов под керамической плиткой намного больше, чем деревянных.
Кафельные полы гораздо долговечнее деревянных
Утепление стен парной
Утепление можно делать прессованной или рулонной минеральной ватой, пенополистиролом или эковатой. Дать однозначный совет довольно сложно, слишком много существует различных факторов. Чаще всего в этих целях применяется минеральная вата, чтобы облегчить процесс гидроизоляции лучше сразу приобретать фольгированную. Правда, стоит она дороже обыкновенной. Но, если принимать во внимание дополнительные затраты по гидроизоляции, включая и потери времени, то вложенные деньги вполне окупаются.
Фольгированная базальтовая изоляция
Что касается толщины теплоизоляции. Сравнение данных, имеющихся в таблицах, многим застройщикам ничего не дает. Мы рекомендуем пользоваться двумя критериями: климатической зоной проживания и временем пользования парной. Если баня располагается в районах с очень низкими температурами, то толщина ваты должна быть не менее 10 см. Для более мягкого климата достаточно делать утепление ватой толщиной 5 см.
Изоляция Роквул
Если парная будет использоваться непродолжительный период времени, то тепло удержится более тонким слоем утеплителя. Когда люди в парной будут находиться несколько часов, то кладите утеплитель толщиной не менее 10 см. Но это общие рекомендации, конкретные значения выбирайте самостоятельно.
Рассмотрим алгоритм выполнения работ по утеплению стен рулонной фольгированной минеральной ватой толщиной 10 см.
Шаг 1. Проверьте стены помещения, сделайте разметку установки вертикальных монтажных реек. Ширина реек должная равняться толщине минеральной ваты. Прибейте две крайние рейки, проверьте уровнем их вертикальность. Если есть необходимость – используйте под рейки различные подкладки для придания им вертикального положения.
Совет профессионалов. Если толщина минеральной ваты должна быть 10 см, то возникают сложности с креплением реек таких размеров. Советуем применять металлические уголки, с их помощью можно не только быстро зафиксировать несущий каркас, но и произвести регулировку вертикального положения. Кроме того, можно использовать неширокий материал. Для одной рейки вполне достаточно 3÷4 уголка.
Пример закрепленной обрешетки поверх фольгированной изоляции
Схема монтажа обрешетки
Допускается деревянные рейки заменять металлическими из оцинкованной листовой стали, но обойдутся они значительно дороже.
Обрешетка из металлопрофиля
Металлическая обрешетка — вариант крепления на подвесы
Шаг 2. Натяните между крайними рейками веревки и по ним приколачивайте остальные рейки. Постоянно проверяйте их положение. Расстояние между ними должно быть на 1÷2 см меньше, чем ширина рулона или листов прессованной минеральной ваты. Такие же работы выполните по всему периметру парной.
Шаг 3. Подготовьте вагонку, занесите ее в помещение и дайте выстояться несколько дней. Для парной настоятельно рекомендуем использовать вагонку европейского профиля.
Профили евровагонки
- Во-первых, у нее увеличены размеры шип/паз, что исключает появление щелей во время набухания/высыхания материала.
- Во-вторых, задняя плоскость евровагонки имеет углубление – намного улучшаются условия высыхания.
Прибивать вагонку можно как в паз, так и в лицевую плоскость. Первый способ более красивый, но требует определенной сноровки, второй способ проще, но шляпки метизов будут видны. Лучше пользоваться оцинкованными или медными гвоздями.
Шаг 4. Начинайте укладывать утеплитель между рейками, следите, чтобы отсутствовали щели и пропуски. Минеральная вата фиксируется специальными метизами с большими шляпками. Если у вас их нет – сделайте шляпки самостоятельно из тонколистовой стали.
Утепление стен минватой
Совет профессионалов. Мы рекомендуем для утепления применять фольгированную минеральную вату. Она стоит дороже обыкновенной, но эта разница окупается. Нет надобности покупать дополнительные материалы для гидроизоляции и значительно сокращаются сроки производства работ.
Шаг 5. Герметизируйте швы между стыками. Для этого можно пользоваться специальной самоклеящейся алюминиевой фольгой или обыкновенным скотчем. Какой материал выберете – разницы нет. Главное, чтобы полностью исключалась возможность проникновения влажного воздуха в толщу минеральной ваты.
Шаг 6. Закрепите рейки для крепления вагонки, толщина реек приблизительно два сантиметра. За счет этих реек появится возможность естественной вентиляции обшивки. Между полом и потолком оставьте щели размером 1÷2 см для вентиляции. Щели потом закроются потолочным и половым плинтусом и станут незаметными.
Обрешетка для вагонки
Крепление евровагонки кляймерами
Обшивка стены вагонкой
Если будут соблюдены все требования технологии утепления, то теплоизоляции стен будет эффективной и долговечной.
Теплоизоляции потолка парной
Утеплить потолки можно пенопластом, минеральной ватой, эковатой, керамзитом или соломой с глиной. Оптимальный вариант – минеральная вата. Алгоритм утепления потолков минеральной ватой ничем не отличается от работ по обустройству стен, повторяться нет смысла. Расскажем о другом методе с использованием керамзита. Утепление производится уже после финишной обшивки потолка парной. Толщина керамзита не менее двадцати сантиметров.
Утепление потолка бани при помощи керамзита
Важно. Керамзит обладает гигроскопичностью, во время насыщения влагой может в разы увеличивать свой вес. Это очень негативно сказывается на несущих поверхностях, есть случаи деформирования потолочной обшивки. Для избегания такого неприятного явления тщательно делайте гидро- и пароизоляцию.
Шаг 1. Настелите на потолок материал пароизоляции. В этих целях можно использовать как обыкновенную дешевую полиэтиленовую пленку, так и дорогостоящие современные нетканые материалы.
Пароизоляция потолка
Практический совет. Мы рекомендуем брать пленку по нескольким причинам. Во-первых, это стоимость. Во-вторых, эффективность почти ни в чем не уступает широко разрекламированным нетканым материалам. В-третьих, есть возможность сделать изоляцию полностью сплошной без стыков. Пленка реализуется в рулонах, способ изготовления дает возможность получать сплошной рукав. Ширина рулона может превышать три метра, в разрезе будет иметь ширину шесть метров. Это значит, что все отдельные помещения бани можно изолировать сплошной пленкой. В-четвертых, есть широкий выбор материала по толщине. Для потолков лучше покупать рукав толщиной не менее 35 мкм.
Укладка и монтаж пароизоляции на потолок
Пароизоляция потолка
Шаг 2. Аккуратно ровным слоем насыпьте на пленку слой керамзита толщиной не менее 20 см. Сверху накройте пленкой.
Насыпанный керамзит
Керамзит накрыт пароизоляцией
Нужно несколько слов сказать о том, как работает керамзит. Среди его недостатков никто из производителей не упоминает об одном довольно существенном. Сквозь него воздух проходит почти без сопротивления, большие диаметры отдельных шариков создают между ними существенные свободные пространства. Раз воздух проходит почти свободно, то потери тепла за счет конвекции значительно увеличиваются и, соответственно, эффективность теплоизоляции ухудшается. После накрытия керамзита сверху улучшается эффективность – теплый воздух не имеет возможности уходить из изолятора.
Что такое керамзит
Это хорошо, что керамзит накрыт, потолки лучше удерживают тепло, но появляется другая опасность. Материал может впитывать в себя большое количество влаги, влажный утеплитель не только ухудшает первоначальные показатели теплопроводности, но и становится намного тяжелее. А это грозит возрастанием нагрузки на все конструктивные элементы потолка, возникают риски появления их деформации или полного нарушения устойчивости. Опытные строители рекомендуют не реже одного раза в год открывать на несколько дней верхнюю пленку для проветривания и высыхания керамзита.
Рекомендуется периодически проветривать керамзитную насыпь
Работы по утеплению соломой и опилками почти ничем не отличаются от описанных с керамзитом. Но есть несколько дополнительных негативных моментов. Первый – значительно повышается вес утеплительного слоя. Второй – глина жидкая, нужно время и условия для высыхания воды. Третий – толщина досок потолка должна быть не менее 35 мм. Четвертый – низкая эффективность такого способа утепления.
Практические советы по утеплению парилки
Очень трудно найти в любых зданиях помещения, строительные конструкции и материалы в которых эксплуатировались бы в столь сложных условиях: повышенная влажность и температура, прямой контакт с водой, наличие разнонаправленных брызг, большие перепады температур на отдельных участках стен и потолка. В связи с этим настоятельно рекомендуем во время производства работ не спешить и не пытаться пропускать некоторые технологические операции в целях экономии времени и денег.
Это виртуальная экономия, теоретические ожидания уменьшить стоимость строительства в большинстве случаев становятся причиной вполне реальных убытков. И уменьшение комфортности принятия водных процедур не самая большая неприятность.
Парилка и ее внутреннее обустройство
Выполняйте все работы по утеплению в комплексе, одинаковое внимание уделяйте и потолкам, и стенам и полу. Не забывайте, что теплоизоляция включает в себя уменьшение потерь сквозь окна и двери, правильно делайте и пользуйтесь вентиляцией. Выбор методов, материалов и способов теплоизоляции парной должен приниматься осознанно и с учетом как всех архитектурных особенностей бани, так и режимов пользования парной.
Утепленная парная — залог комфорта и экономии топлива
Видео – Утепление парилки
banya-expert.com
Другие статьи