Как правильно крыть крышу металлочерепицей пошаговая инструкция фото

Кровля дома может «рассказать» очень многое о его хозяевах. Этот архитектурный элемент, наверное, первым бросается в глаза, заранее создавая определенное мнение обо всем строении. Неудивительно, что вопросу оформления крыш всегда уделяется самое повышенное внимание, особенно сейчас, когда существует масса различных вариантов.

Очень выигрышно всегда выглядели, да и сейчас смотрятся дома, покрытые черепичной кровлей – их отличает особая аккуратность и импозантность. Но вот беда – настоящая керамическая черепица стоит весьма дорого, да и ее укладка никак не может быть отнесена к дешевым или простым в самостоятельном исполнении технологическим процессам. Именно поэтому очень разумным выходом станет приобретение для своего дома металлической кровли, которая очень достоверно имитирует черепичную кладку. А если еще хорошенько разобраться, как правильно покрыть крышу металлочерепицей самостоятельно, без привлечения бригады специалистов, то можно за очень умеренную сумму получить отличную крышу, которая будет надежна и, кроме того, станет настоящим украшением жилья.

Создание такой кровли с металлочерепичным покрытием можно условно разделить на несколько этапов:

— правильный подбор материала;

— расчет потребного количества металлочерепицы и «расходников»;

— подготовка конструкции крыши к настилу кровли;

— настил металлочерепичного покрытия;

— оформление сложных участков кровли.

Как выбрать металлочерепицу?

Казалось бы, вопрос не отличается остротой и сложностью – подбирай всего лишь максимально подходящую к планируемому дизайну здания. Однако, это не совсем так. Металлочерепица может различаться по своей конфигурации, размерам, типу покрытия, степени защищенности и т.п.

Строение металлочерепичного листа

Прежде всего нужно получить представление, какое же послойное строение имеет этот кровельный материал.

• Основой всегда является металлический (чаще всего — стальной) лист (поз. 1), толщиной от 0,45 до 0,5 мм. Именно он удерживает приданную черепице форму, противостоит всем механическим нагрузкам, определяет жесткость покрытия.

Более толстые стальные листы приводят к ненужному утяжелению конструкции кровли без каких-либо значимых эксплуатационных преимуществ. А вот металлочерепицу со стальным листом толщиной 0,4 мм и менее лучше не приобретать – такое покрытие может быстро замяться лил в процессе монтажа, или во время эксплуатации под даже не очень большой нагрузкой.

Дорогие модели металлочерепицы могут быть исполнены из алюминия или даже меди, но ввиду высокой цены особым спросом они не пользуются.

• Чтобы предотвратить окисление стального листа, он с обеих сторон покрывается антикоррозийным слоем (поз. 2). Это может быть обычная «оцинковка» либо более совершенное алюмоцинковое покрытие.
• С обеих сторон оцинкованного металла в качественной металлочерепице обязательно наносится так называемый пассивирующий слой (поз. 3) – на основе двуокиси кремния или фосфатных соединений. Эта прослойка практически полностью исключает возникновение химических окислительных реакций.
• Далее, также с обеих сторон, идет слой эпоксидной грунтовки. (поз. 4)  Это придает дополнительную защищенность металлической основе и обеспечивает надежную адгезию всех остальных декоративных и защитных слоев.
• С тыльной части листы имеют акриловое или полиэстеровое покрытие (поз. 5). Оно, в принципе, не выполняет декоративной функции, и служит лишь в качестве надежного защитного рубежа.
• С внешней стороны на листы наносится определенное декоративное полимерное покрытие (поз. 6), которое во многом определяет и класс, и стоимость металлочерепицы.
• В некоторых видах кровельного материала применяются и дополнительные слои. Например, может быть нанесен слой базальтовой крошки (поз.7), придающий покрытию вид, максимально приближенный к натуральному. Встречаются модели с печатным рисунком, под ту или иную природную структуру или даже с фантазийным рисунком. Но при дополнительном декоративном оформлении металлочерепицы всегда еще используется внешнее прозрачное покрытие (например, акрилатовое), устойчивое к абразивной нагрузке и к ультрафиолетовым лучам (поз. 8).

Разновидности внешнего покрытия

Теперь – подробнее о разновидностях внешнего покрытия.

Самым недорогим, и оттого – наиболее распространенным среди среднестатистических застройщиков, является полиэстеровое покрытие. У него всегда яркие, насыщенные цвета, в самом богатом разнообразии. Подходит практически для любых российских климатических зон. Недостаток – не слишком «выдающаяся» долговечность, хотя 10 —15 лет без потери внешних качеств производители, как правил, гарантируют.

Введение в полиэфирные лакокрасочные составы тефлоновой составляющей приводит к получению металлочерепицы с матовым полиэстеровым покрытием. Может, в отличие от чистого полиэстера, отмечаться легкая шероховатость поверхности, на которой гораздо меньше будут заметны следу механических повреждений (царапины) или участки выгорания краски на солнце. Такая металлочерепица должна прослужить уже значительно дольше – до 25 – 30 лет.

Самое плотное и толстое покрытие (толщиной до 200 мкм) – пластизоль. Главный его компонент – обычный поливинилхлорид (ПВХ). У такой металлочерепицы отменные качества по механической прочности покрытия, но вот с температурным диапазоном эксплуатации здесь похуже – не любит пластизоль ни слишком низких, отрицательных, ни высоких, более + 60 градусов температур. А важное достоинство такого покрытия – возможность придания ему микрорельефной структуры, имитации фактуры кожи, дерева, натурального камня и т.п.

Одним из самых современных и надежных покрытий считается пураловое, созданное на основе полиуретана. У него – завидный срок эксплуатации, свыше 30 лет, практически полная коррозионная неуязвимость, невосприимчивость к ультрафиолетовым лучам. Единственный серьезный минус металлочерепицы с пураловым покрытием – высокая цена.

А самым большим «аристократом» среди покрытий металлочерепицы является композитное, на базе поливинилдифторида (до 80%) и акриловых смол (порядка 20 %). Такой состав часто обозначают аббревиатурой ПВДФ (PVDF). Подобный материал не боится ни серьезных механических воздействий, ни жарких прямых солнечных лучей (он не подвержен выцветанию) ни агрессивной внешней среды – оптимальный выбор для регионов с повышенной влажностью, например, на морском побережье. PVDF-покрытие всегда имеет свежий вид, так как очень хорошо самоочищается под воздействием атмосферных осадков.

Основные эксплуатационные характеристики покрытий металлочерепицы сведены для удобства в следующую таблицу:

Технические характеристики покрытия металлочерепицы	Полиэстер	Матовый полиэстер	Пластизол	PVDF	Пурал
Устойчисвость к коррозии	Удовлетворительная	Хорошая	Хорошая	Хорошая	Отличная
Поастичность покрытия	Удовлетворительная	Удовлетворительная	Хорошая	Хорошая	Хорошая
Устойчивость к УФ-лучам	Хорошая	Очень хорошая	Хорошая	Отличная	Очень хорошая
Неизменность «свежести» внешнего вида	Удовлетворительная	Хорошая	Хорошая	Хорошая	Хорошая
Толщина покрытия (мкм)	25	35	100 — 200	28	50
Температура эксплуатации — максимальная (°С)	+120	+120	+60	+120	+120
Температура эксплуатации — минимальная (°С)	-10	-10	+10	-10	-10

Покрытие металлочерепицы может быть монохромным, либо может иметь какой-либо рисунок, выполненный по технологии «Принтех». 

Это тоже полиэстеровое покрытие, но с нанесённой имитацией каменной кладки, дранки, других природных материалов. С одной стороны, конечно, смотрится оригинально, но если располагать такую кровлю на уровне третьего и выше этажа, то всякий смысл теряется, так как на большом расстоянии такое покрытие уже смотреться не будет. Поэтому чаще всего такое декорирование применяется для профнастила, используемого для заборов или фасадных работ.

Стремительно завоевывает популярность еще один вид украшения металлочерепичной кровли – использование технологии «cloudy». Такую поверхность отличают нечеткие, размытые формы нанесенного цветового оттенка, как будто крыша «тронута временем» или покрылась «благородной патиной». Буквально название переводится как «облачное», что, в принципе, в полной мере описывает этот визуальный эффект.

Еще один вид покрытия – «Terra Plegel», с выраженной шероховатой внешней фактурой, практически неотличимой издали от натуральной глиняной черепицы. Смотрится такая кровля чрезвычайно оригинально, но цена у материала высока. Кроме того, нужно помнить два нюанса. На таком скате крыши в большей мере будут скапливаться пыль, грязь, листва и т.п. И второе – если обычная металлочерепица оказывает удельное давление на стропильную систему крыши порядка 5 кг/м², то «Terra Plegel» даст все 8 кг/м², что потребует более усиленной конструкции.

Наиболее распространенные модели металлочерепицы и их линейные размеры

Перед тем, как подсчитывать общую смету на перекрытие кровли металлочерепицей, необходимо сразу определиться с ее моделью. Дело в том, что разные типы этого кровельного материала могут иметь различные линейные размеры, области перекрытия соседних листов, высоту профиля, количество волн и т.п.

Разнообразие типов металлочерепицы, даже без учета цветового ее оформления, достаточно велико. Рассмотрим несколько наиболее популярных моделей:

• «Каскад» — металлочерепица, которая подойдет любителям четких геометрических форм. Рисунок кровли будет напоминать большую «шоколадную плитку». Такой профиль наиболее удобен для крупных по размеру конструкций кровли, не изобилующих мелкими и сложными фрагментами.

«Каскад» считается наиболее удобным вариантом и с точки зрения экономичности использования – полезная его площадь, за счет небольшого нахлеста, самая значительная.

Важное замечание: приведенная схема с линейными размерами «каскада» — длиной и шириной каждой «черепицы», высотой волны и ступенчатого перепада, общей и полезной шириной листа и т.п., вовсе не является обязательной для всех покрытий этого типа. У различных производителей эти показатели могут существенно различаться, и за основу при расчётах необходимо будет принимать реальные параметры, характерные для конкретно избранного материала. Это касается всех моделей металлочерепицы – схемы приведены только в качестве примера.

• «Пальму первенства» по популярности вместе с «каскадом» прочно удерживает металлочерепица «монтеррей».

Ее свойственны округлые, несколько ассиметричные формы, которые великолепно смотрятся на любых скатах, отлично передавая атмосферу старой классической черепицы.

• Металлочерепица «андалузия» — это профиль с крутыми симметричными округлыми волнами.

Хорошо подходит для зданий, выполненных в стиле «южной Европы». Некоторые разновидности этой модели сопровождаются системой скрытых креплений для монтажа без нарушения поверхности покрытия.

• Модель «модерн» во многом повторяет профиль «монтеррей» но отличается от него более спрямленными геометрическими формами.

• Очень красивую, объёмную картину кровли дает металлочерепица «банга» с выраженным высоким профилем.

Как недостаток можно отметить, что это одна из самых «неэкономных» моделей по полезной ширине листа.

• «Джокер» — металлочерепица с ровными симметричными волнами, имеющими заострённый верхний гребень. Придает кровле эффект классического дома «Старой Европы».

• А тем, кто желает придать своему строению восточный колорит, можно посоветовать металлочерепицу «шанхай» с характерными полосками по нижней части крупной округлой волны.

При выборе металлочерепицы необходимо учитывать и то, что высота профиля напрямую влияет на жесткость и устойчивость покрытия – чем выше волна, тем прочнее материал. Но, с другой стороны, чем выше профиль покрытия, тем меньше полезная площадь листа.

У разных производителей этот параметр может значительно различаться – от 22 ÷ 25 мм и до 78 мм. Наиболее популярным моделям свойственна высота в пределах 40 – 50 мм.

Теперь – о длине листов. Каждая модель имеет собственные размеры одной «черепицы», то есть продольного ряда. Это, в основном, и предопределяет возможности обрезки заготовок в тот или иной линейный размер, так существуют определенные ограничения по линии реза. Так, к примеру, абсолютно недопустимо проводить рез прямо вдоль ступенчатого перехода между рядами.

Оптимально, линия должна проходить по центру ряда. или с каким-то минимальным отступом, оговорённым для каждой модели (например, 40 —50 мм). Кстати , для некоторых видов металлочерепицы разработаны даже таблицы недопустимых размеров. – это можно найти в технической документации.

Соответственно, у каждой модели есть собственный минимальный размер листа – он варьируется от 0,45 до 0,8 метра. Максимальная длина ограничена технологическими особенностями оборудования производителя и возможностями по транспортировке готового материала без риска его деформации. Обычно максимальная длина лежит в пределах 6 (реже – метров. Ответственные компании, занимающиеся производством и реализацией металлочерепицы, как правило, включают в перечень своих услуг нарезку кровельного материала по размерам заказчика.

Видео: несколько советов по выбору металлочерепицы

Цены на различные виды черепицы

Черепица

Как рассчитать необходимое количество металлочерепицы

Один из самых ответственных моментов в череде мероприятий по настилу металлочерепичной кровли – правильный расчет потребного количества материала.

Проще всего в этом случае воспользоваться услугами компаний, занимающихся производством и реализацией металлочерепицы – у них наверняка есть специальное программное обеспечение под каждую модель покрытия. Достаточно будет очень точно снять размеры конструкции крыши, и на этой основе будет произведен подсчет количества необходимых листов и длины каждого из них с учетом продольных и поперечных перехлестов, карнизных свесов и т.п.

Если по каким-то причинам такая услуга недоступна, можно попробовать найти в интернете специализированные программы-калькуляторы, и с их помощью провести онлайн-подсчет количества материала. Погрешность в этом случае, безусловно, будет больше.

Самый сложный вариант – самостоятельный расчет кровельной конструкции. Если хозяин жилья решается на такой шаг, значит он должен мобилизовать всю свою внимательность и аккуратность, математические способности и пространственное воображение.

Подходить к вычислению потребного количества металлочерепицы с позиций подсчета общей площади кровли и задания определенного резерва (в процентах), как например, практикуется на напольных покрытиях, не получится. Тому есть ряд причин:

• Черепица имеет четкую пространственную ориентацию, и далеко не всегда обрезки с одного места могут быть использованы в другом, например, «зеркально» их перевернуть не получится.
• Волнистая форма в продольном и поперечном направлении значительно суживает возможность применения отрезанных фрагментов без нарушения общего рисунка кровли.
• Этому же препятствует необходимость установленных технологией минимальных продольных и поперечных перехлестов соседних участков.

Прежде всего, нужно с высочайшей точностью промерить все параметры крыши. Это не составит большого труда, например, на обычной двускатной или односкатной кровле, но если стропильная система имеет вальмовою или шатровую конструкцию, изобилует дополнительными архитектурными элементами – шпилями, башенками и тому подобное, то повозиться придется изрядно. Тем более что очень большое значение будут иметь не только линейные размеры, но и точные углы получающихся фигур.

В итоге каждый из скатов, каждая плоскость кровли получить свое изображение на бумаге в плане, в виде двухмерной фигуры с четко проставленными размерами, выдержанными в определенном масштабе.

Подсчет листов и их длины проводится для каждого участка индивидуально. А  геометрические формы участков бывают самыми разнообразными – от прямоугольников и треугольников, до трапеций или параллелограммов с весьма сложными криволинейными краями и дополнительными вырезами.

• Проще всего, конечно, рассчитать материал для прямоугольного ската.

По сути, здесь в расчётах участвуют только длина и ширина участка с учетом выхода на карниз (в данном примере – В=50 мм) и необходимого перехлёста между листами в высоту (С=150 мм). При этом длина нижнего листа должна быть кратна шагу волны (например, 350 мм) плюс 150 мм на перехлест. Верхний же лист обрезается по коньку и будет скрыт коньковой накладкой.

Если высота ската (А) позволяет выполнить покрытие одним листом, то этот параметр С попросту не учитывается.

А количество листов в длину подсчитать несложно – длину участка делят на полезную ширину листа и округляют до целого в большую сторону. Например, для шестиметрового участка при полезной ширине 1100 мм получится: 6000 : 1100 = 5,45 листов, то есть 6 целых листов.

На отдельном листке бумаги можно сразу отмечать количество и размер металла, который уйдет в обрезки. Не исключено, что их можно будет применить на другом участке крыши. Впрочем, хозяин дома должен быть готов к тому, что в отходы уйдет очень немало материала.

• Сложнее дело обстоит с треугольными участками – их на схеме нужно заполнить так, чтобы минимизировать отходы, но полностью закрыть всю плоскость без нарушения рисунка:

• Очень часто встречаются варианты прямоугольного ската с треугольным вырезом:

• На крышах вычурной конфигурации могут получиться еще более сложные фигуры:

• Обычно работу проводят таким образом, чтобы сначала на схемах заполнить целые прямоугольные участки. Затем уже переходят к оставшимся, не перекрытым участкам – так будет легче представить, можно ли будет и куда использовать отрезанный фрагмент.
• Все чертежи с расчетами должны быть отработаны с максимальной аккуратностью и четкостью – они станут впоследствии основным сборочным руководством при проведении монтажных кровельных работ.
• При подсчете требуемого материала никогда не надо упускать из виду необходимое количество доборных элементов. Так, наверняка потребуются карнизные и торцевые планки, коньковые накладки, внешние и внутренние ендовы, планки примыкания к стенам, заглушки, снегоудерживающие барьеры и другие детали.

При определении количества доборных элементов обычно ориентируются на необходимость создания 5% резерва к их линейным размерам.

Кстати, многие владельцы жилья по неопытности при первоначальной прикидке стоимости кровли упускают затраты на доборные элементы. А между тем практика показывает, что на эти детали уходит до 30% общей сметы.

• Следующий вопрос – тип и количество саморезов, необходимых для проведения монтажа.

Как правило, для металлочерепицы используются саморезы из высококачественной оцинкованной стали. Обязательно имеется пресс-шайба с уплотнительной прокладкой из стойкой EPDM-резины. У действительно брендовых крепежных элементов на шляпке всегда стоит клеймо производителя.

Саморезы выпускаются в большом многообразии оттенков порошковой краски, которой покрываются головка-шестигранник и лицевая сторона пресс-шайбы – всегда есть возможность подбора крепежа, максимально подходящего по цвету к кровельному материалу.

На схеме приведены основные технические параметры кровельных саморезов:

При монтаже металлочерепицы обычно используются следующие основные размеры:

• Для крепления листов к деревянной обрешетке через низ волны (основной способом фиксации) применяются саморезы 4,8 × 28 или же 4,8 × 35 мм.
• Для скрепления металлических листов между собой – саморезы 4,8 × 20 мм.
• Для крепления доборных элементов кровли потребуются саморезы 4,8 × 50 или 4,8 × 70 мм.

Количество саморезов может быть разным. Обычно в инструкции по монтажу конкретного вида металлочерепицы указывается схема расположения крепежных элементов. Мало того, некоторые производители кровельных материалов закладывают требуемое количество саморезов в комплект к покрытию, в определенной пропорции к площади и количеству стыков между листами. Во всяком случае, нужно быть готовым к тому, что в процессе монтажа будет уходить до 10 саморезов на квадратный метр площади.

У саморезов имеется наконечник в виде бура, которые, в принципе, дает возможность обходиться без предварительного сверления кровельного материала. Однако, как показывает практика, бывают моменты, когда надёжнее с точки зрения прочности фиксации и с позиций сохранения целостности покрытия от царапин  проводить предварительное сверление в нужном месте. Для этого нужно иметь под рукой сверло диаметром от 2,8 до 3 мм (не больше, иначе надежность крепления не гарантируется).

Видео: выбор саморезов для монтажа металлочерепицы

Подготовка конструкции крыши к настилу металлочерепицы

Металлочерепица – отличный материал для кровли, но он не несет абсолютно никакой термоизоляционной функции. Поэтому такое покрытие практически всегда настилают на крышу, на которой до этого проведены мероприятия по ее утеплению.

Не стоит слишком акцентировать на этом этапе внимание в настоящей статье – очень подробно вопросы термоизоляции кровли рассмотрены в соответствующей публикации нашего портала. Поэтому ограничимся только теми элементами, которые корежат выше стропильной системы.

Итак, поверх слоя термоизоляционного материала, расположившегося между стропильными ногами, в обязательном порядке настилается гидроизоляционная пленка.

Она укладывается горизонтальными полосами снизу-вверх, с перехлестом не менее 150 мм между соседними листами. На карнизе изначально оставляют провис порядка 20 – 30 мм.  Для некоторых пленок важным условием является соблюдение правильности расположения сторон – имеется цветовая маркировка, которая должна смотреть вверх.

Пленочный материал фиксируется к стропилам рейками иди брусьями контробрешетки, за исключением небольшого участка около карнизного свеса – здесь предварительно должна быть установлена направляющая начальной обрешётки и карнизная планка. Пленка должна выйти наружу поверх этих элементов.

После монтажа контробрешетки устанавливаются направляющие обрешетки. Для них используются доски шириной 100 мм, толщиной 25 – 30 мм. Величина шага между направляющими зависит от конкретной модели металлочерепицы и обычно указывается в технической документации на конкретный вид кровельного материала. Для примера, на рисунке представлены несколько вариантов обрешетки на наиболее популярные модели металлочерепицы:

При этом начальная планка обрешетки –всегда выше других (собирается из двух реек), а шаг между ней и второй направляющей уменьшается на 50 мм.

В местах стыковки скатов, вокруг труб или мансардных окон, на участках крепления снегозадерживающих элементов выполняется сплошная обрешетка, так как здесь будут крепиться дополнительные детали. Обязательно, независимо от шага обрешетки, монтируется по две сплошных доски для крепления коньковой накладки. С торцов кровли крепятся планки, которые должны быть выше общей обрешетки на высоту профиля металлочерепицы.

Обычно монтаж, собственно, карнизной планки и кровельного покрытия предваряет установка элементов системы водостока, в частности, кронштейнов для последующего крепления на них водосборных желобов. Подробнее о том, как правильно это проделать, можно прочитать в нашей публикации, посвященной вопросам водосточной системы.

После того, как обрешетка готова, смонтированы стартовые карнизные рейки и иные предусмотренные конструкцией крыши элементы, можно переходить к монтажу металлочерепичного покрытия.

Монтаж листов металлочерепицы

Сразу следует оговориться, что любая работа на высоте требует особых мер предосторожности, страховки. Следует предусмотреть схему подачи материала наверх, так, чтобы не замять листы – обычно для этого сооружаются своеобразные направляющие — полозья из ровных досок.

Работу следует проводить в обуви с мягкой, желательно резиновой подошвой, не оставляющей черных следов на поверхности. Наступать можно только на низ волны в местах прохождения направляющих обрешетки.

Для работы потребуется инструмент для резки листов металлочерепицы. Ни ор какой болгарке речь даже не идет – этот инструмент способен повредить и структуру металла в районе реза, и полимерное покрытие от многочисленных искр. Резку проводят с помощью циркулярной электрической пилы, ручных или электрических ножниц, иногда можно прибегнуть к обычной ножовке по металлу.

Непосредственно для крепления листов понадобится дрель, шуруповерт с насадкой под головку-шестигранник 8 мм. Нужна будет длинная рейка – в качестве линейки для контроля ровности расположения листов металлочерепицы. Металлическая массивная линейка (липа правила) здесь будет не совсем удобна, и кроме того, ею можно поцарапать поверхность. Пол той же причине в качестве мерительного инструмента нужно использовать рулетку не с металлической, а с матерчатой лентой.

Подготовка листов и их монтаж ведется в соответствии с теми схемами, по которым проводился расчет материала. Установку ведут всегда снизу-вверх и обычно в направлении справа налево — в этом случае каждый последующий лист накрывает предыдущий. Если есть необходимость вести монтаж в обратном направлении, слева направо, то лист придется подсовывать под уже установленный.

Если скат имеет угловую форму, то удобнее для начала застелить целые участки или лист с максимальной высотой, а потом перейти к фрагментам слева и справа. Но при этом обязательно учитывается правильный порядок размещения листов – где их нужно уложить сверху, а где – подсунуть под уже смонтированный.

По какой схеме вкручиваются саморезы? Здесь единства мнений нет, так как производители нередко сопровождают свои материалы схемами размещения крепежных элементов, и они могут существенно различаться. Так, в частности, некоторые профили рекомендовано крепить по стартовой направляющей обрешетки в каждую нижнюю волну, а в других случаях можно встретит рекомендации – через волну. Во всяком случае, всегда нужно предварительно с особым внимание изучить техническую документацию металлочерепицы.

Первый лист вначале выравнивают по краю карниза и временно фиксируют одним саморезом сверху (у конька) по центру по низу волны. Затем устанавливается второй лист того же горизонтального ряда, выполняется необходимый нахлест. Второй лист также выравнивается по карнизу, а затем сквозным креплением через оба листа они скручиваются между собой по верху волны на участке нахлеста на нижней «черепице». При этом используется короткий саморез, так, чтобы в этом месте фиксации к обрешетке не было. Остается еще раз очень точно выровнять края обоих, уже скрепленных между собой листов, а затем провести их окончательную фиксацию к обрешетке саморезами по низу волны.

Саморезы обычно располагают в шахматном порядке, хотя, как уже говорилось, производители могут рекомендовать индивидуальны, сугубо специфический рисунок расположения крепежа. Для примера – два разных варианта крепления листов металлочерепицы:

Прежде чем переходить к окончательному креплению кровельного материала, требуется правильно выставить усилие затяжки самореза. Если его затягивать слабо, уплотнительная резинка не перекроет надёжно отверстие от проникновения влаги. Не менее опасным является и чрезмерно большой момент затяжки – шайба может изогнуться вверх, что приедет также к плохому прилеганию прокладки, а кроме того – к возможной деформации листа или даже к проворачиванию самореза в деревянной основе обрешётки – а значит, качественного соединения здесь может и не быть. Как правильно доложен быть затянут саморез – показано на схеме.

Можно для начала потренироваться на обрезках металла и реек обрешетки, чтобы выставить самое оптимальное усилие затяжки.

Не менее опасно неправильно расположение самореза по отношению к направляющей обрешетки. Крепежный элемент следует вкручивать исключительно перпендикулярно, стараясь избегать даже небольшого перекоса.

Монтаж отдельных элементов кровли

Если с настилом прямых участков после того, как набьется рука, проблем обычно не возникает, то некоторые элементы конструкции могут потребовать особого внимания. Если даже не рассматривать специфические сложные узлы, типа мансардных окон или внешних лестниц, то торцевые участки, коньковые стыки, обратные углы или дымоходные трубы присутствуют практически на любой крыше.

Неправильный монтаж этих участков приведет к протеканию кровли, а крыша дома буде выглядеть крайне неаккуратно.

• Торцевая планка устанавливается с целью обезопасить кровельное покрытие от воздействия бокового ветра, поэтому ее часто называют ветровой. Она крепится гвоздями или саморезами к деревянным деталям обрешётки сбоку и сверху. Если используется несколько планок, то их нахлест между собой должен быть порядка 70 – 100 мм.

• Коньковая планка должна быть смонтирована максимально плотно, чтобы исключить попадание осадков стык между двумя скатами, но в то же время, должна обеспечиваться нормальная циркуляция воздуха из подконькового пространства наружу, во избежание скопления конденсата.

Коньковые планки могут быть округлой или угловой формы. Они крепятся с обязательной установкой уплотнительного материала межу ними и поверхностью металлочерепицы. Фиксация производится длинными саморезами через планку, настил в направляющую обрешетки по верху волны, с шагом порядка 300 – 400 мм. При использовании нескольких планок им дают нахлест в 100 мм.

Такие же коньковые профили устанавливаются и на всех внешних «переломах» кровли, например, по угловым стыкам граней вальмовой крыши.

• Для примыкания к вертикальным поверхностям, в частности, к дымоходным кирпичным трубам, используют специальные профили – их так и называют, планки примыкания.

Чтобы обеспечить надежную гидроизоляцию участка в районе трубы, вначале, еще до настила металлочерепицы, от кирпичной кладки по поверхности сплошной обрешетки крепят цельный стальной лист (его часто именуют «галстуком»). Он должен продолжаться до карнизного свеса или до ближайшей ендовы. Целесообразно снабдить «галстук» небольшими бортиками с обеих сторон, чтобы исключить даже случайное протекание воды при ее проникновении под кровлю.

Затем по периметру трубы устанавливается нижнее примыкание (фартуки). Имеющиеся выступы планок утапливаются в проделанные в кирпичной кладке штробы и уплотняются герметиком.

Затем производится настил кровельного металлочерепичного покрытия. А сверху него на саморезы устанавливаются верхние примыкающие планки, которые также своими выступами утапливаются в кладку.

Если скат крыши в верхней своей точке примыкает к вертикальной сплошной стене, то стык оформляется такими же планками и по такой же технологии.

• Внутренние изломы кровли, там, где стыкуются нисходящие скаты кровли, отделываются специальными профильными элементами, которые называются ендовами.

Как уже упоминалось, на этом участке всегда делается сплошная обрешетка. Предварительно, еще до настила самого кровельного покрытия, устанавливается внутренняя ендова по всей протяженности этого внутреннего угла, вплоть до карнизного свеса. Между профилем и деревянными деталями может устанавливаться сплошная резиновая уплотнительная прокладка.

Затем производится настил металлочерепицы в соответствии со схемой. А следующим шагом, чтобы придать конструкции законченный и аккуратный вид, монтируется внешняя ендова. Кстати, многие опытные кровельщики внешнюю ендову ставить не рекомендуют – под нее всегда забивается огромное количество грязи м сухих листьев, мешающих нормальному стоку воды.

После того как все работы по монтажу кровли завершены, необходимо аккуратно смести с поверхности оставшиеся металлические опилки, которые могут образовываться при вкручивании саморезов или подрезке деталей по месту. С металлочерепицы обязательно удаляется защитное плёночное покрытие, если оно было. Участки, где виден чистый металл, например, в местах реза, необходимо обработать защитной краской соответствующего цвета. – ее должны предложить при покупке металлочерепицы.

Видео: подробный видео-урок по монтажу металлочерепичной кровли

Если вы занялись строительством дома, вы для себя должны наметить некоторые векторы работы, некий план, который внесет ясность и структурирует хаос.

Давайте определим, какие же шаги предшествуют законченному и гармоничному виду готовой кровли.
1. Выбор черепицы: какой кровельный материал выбрать
2. Проведение расчетов — как не ошибиться с заказом кровли
3. Использование материалов и инструментов для укладки
4. Подготовка поверхности к укладке черепицы
5. Важные технические моменты укладки черепицы
6. Различия формы скатов — прямоугольные, трапециевидные и треугольные
7. Уход за металлочерепицей и гарантия качества
8. Ошибки при закреплении металлочерепицы

Упор в этой статье будет на металлочерепицу, как на один из наиболее популярных видов кровельных покрытий и вопросу ее монтажа требуется уделить особое внимание. Следование инструкции по установке металлочерепицы гарантирует вам, что кровля будет надежна, герметична и эстетически красива.

1. Выбор черепицы: какой кровельный материал выбрать

Как понять, какой кровельный материал выбрать для своего дома? Для этого надо изучить основные характеристики каждого из них и решить, что важно для вас.

Керамическая черепица – один из самых долговечных, красивых и проверенных временем кровельных материалов. Главный его минус – высокая цена. Затем – вес. Кроме того, материал очень хрупки и часто возникают проблемы при доставке. Монтаж такой кровли также влетит в копеечку, поскольку он трудоемки и требует сложную стропильную систему.

Металлочерепица – это профилированный лист металла толщиной 0,4-0,5 мм, с нанесенным на него слоем цинка и защитным полимерным покрытием. На сегодняшний день мы представляем несколько видов профилей и широкую цветовую палитру. При правильном монтаже металлочерепицы, гарантия достигает 50 лет. Минусы могут проявиться исключительно при неграмотном монтаже и условиях хранения.

Фальцевая черепица — представляет собой плоские неширокие листы оцинкованного и покрытого защитным полимерным слоем металла, которые соединяются между собой с помощью специального загнутого замка — фальца. Такой замок полностью исключает вероятность протечек.

Мягкая битумная черепица – гибкий кровельный материал, который можно укладывать даже на круглые элементы крыши. В основе – стекловолокно, которое пропитано битумом и покрыто неорганической крошкой. Для монтажа черепицы требуется сплошная обрешётка, что увеличивает стоимость обустройства кровли.

Композитная черепица — этот вариант кровельного материала имитирует керамическую черепицу. Основа — стальной лист, внешняя сторона которого покрыта гранулами натурального камня.

Кровельный профнастил – главный плюс этого продукта — невысокая цена. Сегодня на рынке представлен широкий ассортимент покрытий и цветов. Он просто в монтаже и долговечен.

Шифер – сегодня можно встретить асбестовый, металлический и мягкий шифер (ондулин). Среди плюсов можно отметить хорошую звукоизоляцию, ремонтопригодность, прочность. К минусам отнесем большой вес и хрупкость материалов.

2. Проведение расчетов — как не ошибиться с заказом кровли

Проведение расчета кровли лучше доверить профессионалу. Здесь необходимо посчитать не только количество листов металлочерепицы (для этого вам надо просто знать длину и ширину ската и ширину листа металлочерепицы), но и учитывать множество нюансов, таких как доборные элементы, правильная обрешетка, гидро- и пароизоляция, уплотнители, саморезы и многое другое.

Произвести расчет необходимого количества материалов поможет калькулятор расчета кровли, представленный на нашем сайте. Достаточно ввести тип кровли, размеры, используемые материалы — и вы получите полную информацию.

3. Используемые инструменты и дополнительные материалы

Для установки металлочерепицы вам понадобятся:

• Шуруповерт + насадка на шуроповерт 8х45;
• Ножницы для резки металла;
• Рулетка;
• Электрические высечные ножницы;
• Клещи «Гофра»;
• Насадка на дрель для резки металла;
• Степплер со скобами;
• Лобзик для дерева;
• Саморезы из закаленной стали из EPDM-резины, средний расход 7 саморезов на 1 кв.м;

4. Подготовка поверхности к монтажу кровли из металлочерепицы

Приступая к работе на высоте, стоит прежде всего позаботиться о безопасности. При работе на кровле с большим уклоном необходимо использовать страховочный трос и специальный пояс, а также обувь с прорезиненной подошвой и перчатки.

Чтобы правильно произвести установки крыши из металлочерепицы, необходимо правильно собрать «кровельный пирог».

Качественный кровельный пирог включает:

• Стропильную систему
• Лобовую доску
• Обрешетку
• Слои паро- и гидроизоляции
• Карнизную планку
• Контр-обрешетку
• Крюки водостока
• Капельник
• Металлочерепицу

Плиты утеплителя следует нарезать с припуском относительно межстропильного расстояния. Примерно на 10-15 мм шире. Утеплитель должен лечь враспор.

Затем укладываем пароизоляционные и гидроизоляционные пленки. Они раскатываются горизонтально, по стропильной системе, по направлению снизу вверх. Нахлест между полосами изоляции должен составлять минимум 150 мм. Для герметичности места наложения проклеиваются специальной лентой.

Для отвода воды с пленок, на лобовую доску под пленками нужно установить капельник.

Дерево для обрешетки необходимо просушить и обработать антисептическими средствами перед монтажом.

Стоит помнить о некоторых нюансах об укладке обрешетки:

• Расстояние между первой и второй рейками обрешетки должны быть равны высоте волны металлочерепицы — 250 мм. Остальные рейки укладываются с шагом 350 мм.
• В местах сложных соединений, обходов и креплений дополнительных элементов необходимо делать сплошную обрешетку.

После установки обрешетки монтируются длинные крюки водостока (если используются короткие крюки – их устанавливают вместе с водосточной системой).

На основную обрешетку монтируется контр-обрешетка.

Затем устанавливается карнизная планка. Она защищает пространство под кровлей от влаги и мусора.

Монтируем доборные элементы ( нижнюю ендову и обход вокруг дымохода).

Также необходимо при подшивке карниза обеспечить свободный приток воздуха. Для обеспечения подкровельной вентиляции потребуются KTV-вентили, а для обшивки карниза воспользуйтесь виниловыми софитами.

Теперь можно приступать к монтажу кровли из металлочерепицы.

5. Технические моменты укладки черепицы

Листы металлочерепицы следует укладывать рядами: слева направо, снизу вверх. Первый ряд листов должен выступать за карниз на 50 мм. Листы крепятся в прогиб волны под ступенькой, в местах прилегания к обрешетке.

Монтаж обхода трубы

Для формирования обхода трубы, монтируем «металлический фартук» из планок примыкания. Нижняя часть на 200 мм будет уходить под черепицу, а верхняя на 150-200 мм поднимется по трубе.

• Планка примыкания монтируется поверх в штробу или внакладку.
• В верхней части «фартука» следует проложить уплотнитель.
• Места соединений планки, зазоры между ней и трубой следует тщательно загерметизировать.

Монтаж водостока

• Длинные крюки устанавливаются до монтажа кровельного материала. Карнизная доска должна быть шириной минимум 200 мм для надежного крепления крюков.
• Если водосточная система устанавливается после монтажа кровли, мы рекомендуем использовать короткие крюки и монтировать их прям на лобную доску.
• Карнизная планка монтируется на карнизную доску поверх крюков с нахлестом не менее 20 мм друг на друга
• Чтобы при сходе снега с кровли водосток не был поврежден, рекомендуем монтировать первый крюк на лобовую доску так, чтобы внешний край крюка был ниже воображаемой линии продолжения карнизой доски на 20 мм (схема 2)

Подробнее о монтаже водосточной системы: Инструкция по монтажу водосточной системы

Правила установки проходных элементов, мансардных окон, элементов безопасности кровли подробно описаны в прилагаемых к заказам инструкциях.

6. Треугольные и трапециевидные скаты

• При монтаже металлочерепицы на таких видах скатов, по хребтам скатов устанавливаются дополнительные рейки контр-обрешетки.
• Дальнейшие шаги аналогичны с монтажом стандартных кровель. Затем монтируется карнизная доска, карнизная планка, крюки водостока и капельник.
• Лист металлочерепицы обрезается по косой линии так, чтобы расстояние до листа следующего ската было 60-80 мм.
• Монтаж коньковых планок проводится так же снизу вверх.

Важно следить за тем, чтобы ось коньковой планки шла четко по оси хребта. Стык двух хребтов и конька можно оформить пластиковым Тройником Y-образным.

7. Уход за металлочерепицей и гарантия качества

Для того, чтобы кровля прослужила максимально долго, мы рекомендуем:

• Ежемесячный осмотр кровли с земли;
• Ежегодный осмотр каждого ската кровли с подъемом на уровень карниза;
• По необходимость, проведение работы по обслуживанию кровли;

Царапины необходимо подкрашивать корректором для ремонта;

• Ендовы следует прочищать от мусора, для этого требуется снять декоративную часть;
• При появлении протечек, повышенной влажности, конденсата, неравномерной температуры стен в мансардном помещении — необходимо обратиться за комплексным ремонтом кровли.

8. Ошибки монтажа металлочерепицы

• Ошибки в расчете кровли — лучше доверить это дело профессионалам, иначе это может повлиять на стоимость и добавить дополнительных затрат.
• Лист металлочерепицы во всю длину ската — длинный лист металлочерепицы лучше разделить на 2 более коротких. Тем самым доставка и разгрузка материала будет проводится легче, меньше риск деформировать металл, а также это облегчит подъем листа на крышу и укладку кровли.



• Необходимо строго следовать инструкции монтажа металлочерепицы и «раскладке», которую вам предлагают при расчете кровли. Иначе желание сэкономить может привести к дополнительным швам на кровле, а это повлияет на герметичность и экстерьер.



• Отказ от контр-обрешетки — укладка черепицы прямо на гидроизоляцию без контр-обрешетки нежелателен. Это может существенно сократить время эксплуатации кровли.
• Не выровненная обрешетка — в итоге будут четко видны швы и снижена водонепроницаемость кровли.
• Экономия на утеплителе — утеплитель важен, он не дает зимой остывать подкровельному помещению, а летом перегреваться, снижает уровень «шума» металлочерепицы и минимизирует попадания конденсата в подкровельное пространство, поэтому важно достичь верного баланса толщины утеплителя и вентилируемых зазоров для обеспечения циркуляции воздуха.
• Использование болгарки — вот верный способ повредить полимерное покрытие. Металлочерепицу можно резать только ножницами для резки металла.

И последнее, кровельные работы лучше доверить профессиональным строителям. Монтаж кровли требует большого опыта и отточенных навыков. Зато потом правильно уложенная кровля будет радовать вам ни один десяток лет.

Крыша из металлочерепицы: устройство кровли, фото, монтаж, технология конструкции + схема установки своими руками

Владельцы домов часто заглядываются на фото крыши из черепицы и на реальные постройки с таким покрытием. И этому есть оправдания, ведь выбрать кровельный материал для крыши бывает трудно по нескольким причинам, а именно:

• хочется, чтобы крыша была красивой;
• материал должен быть долговечным и надежным;
• стоимость крыши обошлась бы недорого.

Ко всем этим требованиям потребителей подходит такой материал, как металлочерепица. Еще одним плюсом такой крыши является простой монтаж, с которым может справиться человек, не имеющий навыков в кровельных работах.

Металлочерепица — это лист металла толщиной до семи миллиметров, на котором нанесены составы для защиты и декора. Это такой себе торт из нескольких коржей и крема.

Основа чаще всего бывает из стали, но может быть из меди и алюминия. Тогда металлочерепица стоит на порядок дороже, чем из стали, и ее изготавливают по индивидуальному заказу.

Данный строительный материал может быть импортный и отечественный. Европейский стандарт позволяет делать металлочерепицу на листе стали в пять миллиметров. Отечественная металлочерепица может уступать по толщине, но не должна превышать семь миллиметров.

Покрывается лист стали защитным слоем от окисления. Он может быть на основе цинка или алюмоцинка. Второй вариант дороже стоит, но он качественно защищает строительный материал.

В качестве финишного покрытия используются различные составы, которые смешаны с краской, что и придает цвет кровельному материалу.

Производство материала для кровли совершенствуется, и сейчас на рынке есть металлочерепица Монтеррей, набирающая популярности из-за своих качеств. Она не лопается от низких температур и не плавится от высоких, к тому же через нее не просачивается вода.

Содержимое обзора

• Как рассчитать количество металлочерепицы
• Крепления для металлочерепицы
• Как монтировать листы металлочерепицы?
• Для какой кровли применяется металлочерепица
• Фото крыши из металлочерепицы

Как рассчитать количество металлочерепицы

Когда выбор строительного материала на кровельные работы сделан, то необходимо произвести правильные расчет металлочерепицы. Для этого нужно знать точный размер металлочерепицы. Потому что каждый профиль от разных производителей отличается габаритами.

После этого необходимо нарисовать чертеж крыши и обмерять все выступы, длину, ширину самой крыши и декоративных элементов. После этого можно приступать к расчетам и определяться с количеством листов, которые нужно купить.

Как покрыть крышу металлочерепицей мы опишем ниже, а сейчас приведем основные правила при выборе материала:

• Металлочерепицу лучше покупать у производителей. Это выгодно в цене и можно нарезать листы требуемых размеров. Вам нужно просто предоставить чертеж крыши, и отметить размеры на нем. Так можно добиться меньших стыков, а значит и течи будет меньше. К тому же отходы материала сократятся. Но листы больших размеров неудобно перевозить и поднимать на крышу. Поэтому лучше делать их удобными для транспортировки.
• Если листы стандартных размеров, то высоту ската крыши нужно разделить на полезную длину листа и полученный результат округлить в большую сторону. Если скат крыши более пологий, то перехлест листов нужно делать больше. Полезная длина листа не включает в себя размер перехлеста, который для каждого угла уклона крыши разный. Перехлест бывает от пятнадцати до двадцати сантиметров.
• Правильно рассчитать количество рядов металлочерепицы можно по формуле: делят длину ската на полезную длину листа, и полученный результат округляют до целого ряда. Бывает что нужно отрезать от листов чуть ли не половину, поэтому важно рассчитать правильно, ведь потом этот отрезанный кусок нельзя больше применить для кровли.
• Количество листов в ряду можно рассчитать по формуле: длину ската крыши разделить на полезную ширину листа, и результат округлить до целого числа в большую сторону. Это и есть нужное количество листов металлочерепицы.
• Если в доме вальмовая крыша, имеющая форму трапеции или треугольника, то нужно подобрать длину листа, чтобы достичь минимального количества отходов. Высоту надо подобрать так, чтобы отрезалось менее половины листа. Это очень трудно сделать в расчетах, поэтому можно обратиться к специальной программе, которая есть у продавцов товара и производителей. С ее помощью можно добиться минимальных отходов.

Чтобы определить количество доборных элементов, которые используются для формирования:

• коньков,
• краев отвесов,
• боков скатов,
• проходов труб,
• мест стыков.

Нужно все тщательно замерять и записать, после чего провести консультацию с производителями товара. Они могут посоветовать сколько нужно коньковых элементов и заглушек, планок для карнизов и фронтального скоса.

Посчитать доборы можно по формуле: взять длину всей поверхности куда монтируются доборы, и разделить на полезную длину элементов, а результат округлить до целого числа в большую сторону.

Крепления для металлочерепицы

Установка крыши из металлочерепицы осуществляется с помощью креплений. О них нужно позаботиться во время приобретения кровельного материала.

Выглядят крепления как саморезы с резиновыми шайбами. Они изготовлены из оцинкованной стали и окрашены, как и листы материала, чтобы цвет крыши и креплений совпадал.

При вкручивании самореза нужно следить за тем, чтобы он перпендикулярно входил в поверхность кровли. Никаких перекосов не должно быть. К тому же его вкручивают плотно в листы, чтобы крепление было герметичным, но нельзя затягивать так, чтобы прогибался металл.

Как монтировать листы металлочерепицы?

Монтаж производится строго по установленным правилам:

• Обеспечивается правильное хранение материала с проветриванием в штабелях, что переложены брусками.
• При резьбе не используют болгарку, потому что она перегревает металл и цинк улетучивается, что потом может привести к коррозии. Резать лобзиком или ножницами по металлу.
• Начинать укладку снизу в правом угле.
• На ногах долина быть мягкая обувь и наступать можно только на нижнюю часть волнообразной поверхности.

Для какой кровли применяется металлочерепица

Собственные дома и другие постройки покрываются холодной или теплой кровлей из черепицы в зависимости от того, для чего используется это помещение или от региона, в котором оно стоит.

Холодная кровля делается если помещение на чердаке не нужно делать пригодным для жилья. Тогда функция крыши состоит в защите от осадков и ветра. Для монтажа нужно проделать такие работы:

• установить первую планку обрешетки;
• прикрепить капельную планку;
• на стропильные ноги разместить гидроизоляционную мембрану и закрепить ее с помощью саморезов к капельной планке;
• на обрешетку уложить листы кровельной черепицы, чтобы они перекрывались на одну волну;
• монтировать элементы декора с шагом в 10 сантиметров.

На этом можно считать, что холодный вариант монтажа кровли завершен.

Теплая кровля делается для утепления помещения. В этом случае применяется теплоизоляционный материал. Он крепится между стропилами. Также используется и пароизоляционная пленка, которую прибивают на стропила, но уже со стороны чердака. После этого монтируется металлочерепица, как и в варианте с холодной кровлей.

Важно! Когда производится монтаж, саморезы нужно установить в нижнюю часть волны на два сантиметра ниже образовавшейся ступеньки. На нижнем ряду вдоль свеса, крепления делаются в каждой волне. Крепятся и горизонтальные, и вертикальные стыки.

Фото крыши из металлочерепицы

Содержание:

1. Требования к монтажу металлочерепицы
2. Какой инструмент используется для монтажа металлочерепицы
3. Какие материалы нужны для строительства крыши из металлочерепицы
4. Технология монтажа крыши из металлочерепицы – пошаговое строительство
   1. Проектирование и расчеты
   2. Выбор металлочерепицы для кровли по габаритам
   3. Устройство стропильной системы
   4. Укладка теплоизоляции
   5. Обрешетка для кровли из металлочерепицы
   6. Установка доборных элементов под металлочерепицей
   7. Основные рекомендации по установке металлочерепицы на крышу
   8. Финальный этап: установка внешних доборных элементов

Благодаря высоким техническим, эксплуатационным характеристикам и относительно невысокой цене, металлическая черепица пользуется огромной популярностью у застройщиков и профессиональных строителей. Одним из ее достоинств является несложность монтажа. Прочитав статью, вы узнаете: как покрыть крышу металлочерепицей своими руками пошагово, тонкости сборки кровельного пирога и нюансы работы с материалами.

Требования к монтажу металлочерепицы

Перед тем, как приступать к выбору кровельного покрытия, необходимо знать, в каких случаях можно укладывать металлочерепицу, а также какую ее марку выбрать.

Требования к кровле следующие:

•  Металлическая черепица, согласно требованиям СНиП, может монтироваться на крышах зданий, минимальный уклон которых составляет не меньше 10 градусов.

•  В зависимости от технических характеристик и особенностей формы профиля, производители устанавливают собственные минимальные значения уклона кровли под монтаж своей продукции. Если укладывать покрытие планируется на плоских пологих кровельных конструкциях и навесах, рекомендуется учитывать значение минимального уклона для конкретной марки металлочерепицы.

•  Оптимально укладывать металлочерепицу на односкатных крышах с наклоном 20-30 градусов, на двускатных и вальмовых – 20-45 градусов.

•  Выбирать наклон рекомендуется в зависимости от ветрености на участке и количества снеговых осадков в зимнее время.

•  Схема и тип обрешетки зависит от уклона конструкции. Для кровель с наклоном менее 20 градусов требуется сооружать более дорогую, сплошную обрешетку.

Рекомендации по выбору металлочерепицы:

•  Выбираемая продукция должна соответствовать требованиям отечественных или европейских стандартов. Это повышает вероятность приобретения качественного и долговечного товара.

•  Минимальная толщина металлочерепицы по ГОСТ составляет 0,5 мм. Класть металлочерепицу меньшей толщины на крышу жилых домов не рекомендуется.

•  Тонкие металлочерепичные листы 0,4 и 0,45 мм могут использоваться для покрытия технических сооружений и хозяйственных зданий, площадь кровли у которых небольшая. Также их можно стелить на разных других плоских конструкциях, как козырьки и навесы.

•  Металлическая черепица толщиной более 0,6 мм может применяться для укладки на пологие кровли с уклоном менее 20 градусов. Такой материал имеет более высокую прочность и жесткость. За счет этого он способен нести высокие нагрузки от веса снега.

Какой инструмент используется для монтажа металлочерепицы?

Чтобы правильно монтировать металлочерепицу достаточно стандартного набора инструмента. Из самого необходимого должны быть в наличии:

• Ножовка по дереву или лобзик. Предназначены для распила досок и бруса при строительстве стропильной системы и обрешетки. Профессионалы предпочитают использовать ручные фрезерные пилы, которые существенно повышают производительность труда и позволяют более точно выполнять резку пиломатериалов.
• Ножницы по металлу ручные. Применяются для раскроя листов металлочерепицы по нужным размерам, а также резки кровельных доборных элементов из стали. Более эффективными в плане скорости и точности работ являются высечные электроножницы. Использовать болгарку для этих целей производители металлической черепицы не рекомендуют. При применении УШМ можно повредить слой полимерного покрытия и пережечь металл на комках.
• Шуруповерт с набором бит. Незаменимый инструмент для вкручивания саморезов по дереву и кровельных саморезов.
• Молоток, деревянная киянка. Этот ударный инструмент предназначен для забивания гвоздей при строительстве обрешетки под металлочерепицу.
• Разметочный инструмент и приспособления. В эту группу входят строительный уровень, розеточный шнур, маркер, мелок, рулетка.

Устройство кровельного пирога под металлочерепицу предполагает установку пленочных материалов – гидроизоляции и пароизоляции. Для их крепления лучше всего подходят скобозабивной пистолет или строительный степлер. Но даже если их нет в наличии, то вполне можно обойтись молотком и гвоздями. Если знать, как правильно монтировать металлочерепицу и соблюдать технологию, то на качество строительства использование такого инструмента влиять не будет.

Какие материалы нужны для строительства крыши из металлочерепицы?

Кроме металлочерепичных листов, для возведения крыши потребуется иметь запас и других материалов. Их тип и количество зависит от конфигурации и размеров кровли, конструкции кровельного пирога и схемы обрешетки.

Для строительство холодной крыши из металлочерепицы потребуются:

• Пиломатериалы. Это деревянные балки и брус. Для сплошной обрешетки нужно купить щитовые материалы (плиты ОСП, влагостойкий ДСП). Для разреженной обрешетки нужна доска с заранее выбранным сечением.
• Гидроизоляция. Рулонный материал для защиты чердака от конденсата и влаги. Чтобы правильно покрыть металлочерепицу на крышу, не рекомендуется использовать в качестве гидроизоляции рубероид или другую битумную изоляцию. Производители рекомендуют укладывать современные диффузионные пленки или супердиффузионные мембраны.
• Доборные элементы. В основном, это детали для финишного закрытия стыков металлочерепичных листов с целью защиты подкровельного пространства от дождя, талой воды, снега и ветра. Перечень кровельных доборов весьма большой. К наиболее востребованным элементам относятся коньки, торцевые и карнизные планки, капельники, ендовы, планки примыкания. Более конкретный список необходимых доборов составляется на этапе проектирования крыши.
• Крепежные элементы. Гвозди, саморезы по дереву, саморезы кровельные. Их количество и тип также стоит рассчитать на этапе проектирования крыши.

Если предполагается строительство утепленной кровли, тогда дополнительно потребуется приобрести утеплитель и пароизоляцию. В качестве теплоизоляционного материала лучше использовать минеральную вату. Она обладает способностью прохождения воздуха и тем самым предотвращает образование конденсата. В качестве пароизоляции используют полипропиленовую армированную мембрану. Она способна пропускать пар в одну сторону.

Технология монтажа крыши из металлочерепицы – пошаговое строительство

Перед тем, как правильно крыть крышу металлочерепицей, необходимо ознакомиться подробно с каждым этапом, начиная от расчета и до установки доборов. На каждом из них есть свои тонкости и нюансы. Зная их можно избежать ошибок, даже если вы не специалист.

Основные этапы строительства теплой кровли из металлочерепицы следующие:

Проектирование и расчеты

На данном этапе рассчитывают количество всех материалов, которые нужны для монтажа своими руками крыши из металлочерепицы. Проведение предварительных подсчетов позволит не только приобрести достаточное количества кровельных и расходных материалов, но и сделает закупки экономными, без перерасхода.

Для повышения удобства и простоты расчета кровельных материалов, рекомендуется сделать чертеж. Для каждого ската разрабатывается отдельный эскиз в масштабе. Чертеж должен включать:

•  Размеры (длина и ширина ската).

•  Схематическое отображение стропильных ног.

•  Места установки досок обрешетки.

•  Схему крепления металлочерепицы, исходя из ее размеров.

На чертеже также надо указать все выступающие кровельные элементы. Это могут быть дымоходные или вентиляционные люки, мансардные окна, схема размещения снегозадержателей и прочее. Максимальная детализация будущей кровли позволит подготовить крышу под металлочерепицу: точно рассчитать количество основных материалов, кровельные доборы, крепеж.

Выбор металлочерепицы для кровли по габаритам

Металлическая черепица, в зависимости от модели, отличается длиной волны и рабочей (монтажной) шириной листа. По этой причине, перед разработкой эскиза будущей крыши и проведением расчетов, рекомендуется определиться с выбором конкретной модели кровельного покрытия.

Основные размеры, которые влияют на расчет и строительство металлочерепичной крыши, следующие:

• Рабочая ширина металлической черепицы может варьироваться у различных моделей от 1000 до 1250 мм. От данного значения зависит, какое количество рядов нужно стыковать по ширине.
• Длина волны листа – это продольное расстояние от одной ступени волны к другой. Данный параметр является ключевым. От него зависит выбор шага обрешетки под укладку металлочерепицы на крышу своими руками. Типовые размеры составляют 300, 400 и 350 мм.
• Длина листа. Производители выпускают металлочерепицу длиной от 0,5 до 8 метров. Однако не рекомендуется укладывать на кровле изделия более 4 метров. Если расстояние от свеса карниза до конька превышает это значение, то рекомендуется стелить кровельное покрытие в два или более рядов.

Устройство стропильной системы

Стропильная система представляет собой набор несущих балок, к которым крепится кровельный пирог. Она формирует форму и наклон кровли. К ее основным функциям также относится восприятие веса кровельных материалов и внешних нагрузок, передача их на несущие стены и фундамент частного дома.

Рекомендации по обустройству стропил следующие:

•  При строительстве стропильной системы особое внимание уделяют наклону скатов крыши. Если здание находится в ветреной местности, уклон делают меньшим: около 20-30 градусов. В регионах с большим количеством осадков в виде снега есть смысл сделать более крутую крышу. За счет уклона больше 30 градусов, снег не будет наслаиваться на кровле. Снизятся нагрузки на металлочерепицу, каркас и стены.

•  Шаг между стропильными ногами выбирают не произвольно. Рекомендованные значения – от 1 до 1,5 метров. Чем меньше расстояние, тем надежнее и прочнее кровля. При выборе шага учитывается размер утеплителя. При его размещении между стропилами не должен формироваться зазор. Оптимальным значением является 0,9-1,0 метра.

•  Если крыть металлочерепицу на крышу планируется под малым уклоном, то шаг стропил уменьшают на 100-150 мм. Это усиливает конструкцию и позволяет выдерживать большие нагрузки от веса снега. Также за счет уменьшения расстояния между стропильными ногами нет необходимости в покупке деревянных балок большого сечения.

Укладка теплоизоляции

Минеральная вата – лучший материал для кровли из металлочерепицы с утеплением. Это объясняется не только его отличными теплотехническими свойствами. Данная теплоизоляция также относится к шумопоглощающим материалам. Соответственно, она хорошо гасит шум от дождя и ветра, способствуя повышению комфорта проживания в доме.

Нюансы работы с монтажом утеплителя в кровле под металлочерепицей:

•  Утеплитель укладывают между стропильными ногами. Это делают враспор. Ширина плиты теплоизоляции должна быть на 20% больше, чем шаг между стропилами.

•  Под утеплителем обязательно крепится пароизоляционная мембрана. Ее прибивают оцинкованными гвоздями или скобами к балкам стропильной системы. Основное назначение – предотвращение проникновения пара из чердака в теплоизоляционный материал.

•  Пленка пароизоляции способна пропускать пар в одном направлении. Поэтому ее нужно правильно постелить: вывод пара должен быть направлен в сторону помещения, но не наоборот.

•  Нахлест между полотнами пароизолирующей мембраны должен составлять не меньше 10 см. Стык важно проклеить скотчем для герметизации.

•  Сверху утеплитель закрывается гидроизоляционной пленкой. Она предотвращает контакт минеральной ваты с влажным наружным воздухом.

•  Использовать лучше супредиффузионные мембрану. Она также способна отводить пар со стороны утеплителя наружу.

•  Полотна гидроизоляционной мембраны стыкуют с нахлестом минимум в 10 см. Стыки должны быть проклеены скотчем. Некоторые пленки по технологии соединяют по краям при помощи спайки.

Когда утеплитель установлен и смонтирована гидроизоляции, приступают к выполнению следующего шага. Начинается этап строительства обрешетки.

Обрешетка для кровли из металлочерепицы

Чтобы стелить металлочерепицу правильно, на этапе строительства обрешетки должен быть устроен вентилируемый зазор между внешним покрытием и гидроизоляцией. Циркуляция воздуха в подкровельном пространстве позволяет выветривать влагу и не допускать образование конденсата. Также вентиляция исключает образование затхлого воздуха под металлочерепицей.

Чтобы обеспечить вентиляционный зазор, в строении обрешетки предусматривается контробрешетка. Ее делают из деревянного бруса сечением 50х50 мм.

Особенности контробрешетки следующие:

•  Рейки устанавливают на стропильных ногах перпендикулярно коньку.

•  Между бруском и гидроизоляцией приклеивают уплотнительную демпферную ленту. Она герметизирует крепежные отверстия, а также снижает шум во время дождя и ветра.

•  Для крепления используют оцинкованные гвозди или саморезы. Шаг между крепежом – 40-50 см.

•  Если на стропильной ноге устанавливается два контр-бруска, то между ними обязательно делают технологический зазор в 3-5 см. Он нужен для компенсации линейного удлинения деревянной рейки.

•  Рейка должна устанавливаться так, чтобы ее торец приходился заподлицо к лобовой доске.

Когда контробрешетка сделана, из досок собирается каркас основной обрешетки. Они монтируются параллельно коньку. Стартовая доска обрешетки закрепляется снизу — у карнизной балки.

Шаг обрешетки зависит от того, какую металлочерепицу нужно стелить на крышу. Он выбирается по длине волны. Если расстояние между ступенями черепицы составляет 350 мм, то дистанция между центрами двух досок обрешетки должна быть такой же.

Исключение для шага обрешетки является расстояние между стартовой и второй доской. Оно должно быть на 50 мм меньше основного. Это нужно для того, чтобы была возможность опустить лист металлочерепицы для формирования карнизного свеса. За счет этого конструктивного элемента, дождевая и талая вода будет попадать с крыши в желоб водостока, а не на лобовую доску и стены дома.

Материал основной обрешетки – обрезная доска с сечением 150х25 мм или 200х25 мм. Для усиления конструкции можно использовать более толстый пиломатериал – 200х50 мм. Чтобы обеспечить исключить перепады высоты с потерей внешнего вида металлочерепицы на крыше, выбирать лучше качественную доску одинакового размера. Она должна быть без существенных дефектов и иметь хорошую степень просушки. Перед тем как уложить, доску обрабатывают специальными защитными составами. Такая подготовка обеспечит срок службы в течение многих лет.

Инструкция по креплению досок обрешетки следующая:

•  Стартовую доску необходимо положить, начиная от одной из сторон крыши, и выровнять ее параллельно карнизной доске.

•  Торцы всех досок должны опираться на брус контробрешетки. Это исключит деформацию пиломатериала во время эксплуатации.

•  Доску крепят к брусу контробрешетки при помощи ершенных оцинкованных гвоздей или саморезов с оцинковкой. К каждой контр-рейке закрепляют по двум или трем точкам. Отступ от края доски до метизов должен быть от 20 мм.

•  Между двумя досками должен предусматриваться 3-5 мм зазор для компенсации расширения древесины.

Для опирания и крепления коньковой планки, у конькового ребра предусматривается дополнительный ряд обрешетки. Также дополнительные доски нужно крепить, если в конструкции кровли предусмотрена установка других кровельных элементов и доборов. Сплошная обрешетка обязательно делается под такими элементами крыши:

•  нижняя ендова;

•  фартуки планок примыкания у выступающих элементов (дымоходы, трубы вентиляции);

•  снегозадержатели;

•  мансардные окна, люки;

•  лестнице перехода и прочее.

Установка доборных элементов под металлочерепицей

Некоторые кровельные доборы нужно смонтировать перед тем, как своими руками покрыть крышу металлочерепицей. К таким аксессуарам относятся:

•  Фартук и нижние планки примыкания. Устанавливают вокруг выступающих элементов. Нужны для предотвращения затекания влаги в подкровельное пространство через стыки между верхним покрытием и стенками.

•  Нижние планки ендов. Крепятся в месте стыка двух скатов, образующих внутренний угол. Такие элементы бывают на сложных кровлях.

•  Капельник. Устанавливается над лобовой доской и под гидроизоляцией. Нужен для отвода конденсата, стекающего по гидроизоляционной мембране. Обеспечивает защиту лобовой доски от попадания на нее капель конденсата.

•  Карнизная планка. Закрепляется на первой доске обрешетки. Нужна, чтобы закрыть щель между свесом карниза и водосточным желобом. Предотвращает попадание косых капель дождя, задувание ветра. Также защищает лобовую доску от брызг при падении воды с крыши в желоб водостока. Одна из ее функций – придать конструкции кровли из металлочерепицы завершенный внешний вид.

Основные рекомендации по установке металлочерепицы на крышу

Самому накрыть крышу металлочерепицей можно, но этот процесс будет трудоемким и долгим по времени. Для выполнения таких работ лучше всего привлекать 1-2 помощников. С их помощью существенно легче работать: подавать листы наверх, ровнять и крепить их к каркасу.

Правила и советы по монтажу металлочерепичных листов следующие:

•  Начинать покрывать крышу нужно от одного из фронтонов. Обратить внимание следует на размещение волны для монтажного нахлеста у конкретной модели металлочерепицы. Обычно, эта часть находится слева. Таким образом, первый лист лучше уложить у левой фронтонной балки. Каждый последующий устанавливают с поперечным нахлестом на уже положенный.

  • Если металлочерепица будет стелиться в два ряда, то первый стелют от карнизной планки. Его выпускают на 50 мм за лобовую доску, выравнивают параллельно фронтонной балке и карнизной доске.
  • Крепить металлическую черепицу допустимо только кровельными саморезами. Они оснащены уплотнителем, который позволяет полностью герметизировать крепежное отверстие и предотвращает протечки.
  • Метизы устанавливают под ступенью черепицы. Вкручивать допускается только по нижней волне. Расположение стержня самореза должно быть правильным: строго перпендикулярно к доске обрешетки. При перекосе крепежа уплотнитель не сможет закрыть отверстие. В образовавшуюся щель будет попадать вода.
  • Саморезы устанавливают в каждую волну нижнего ряда черепицы. Следующие ряды крепят через волну и в шахматном порядке.
  • Чтобы собрать металлочерепицу по длине, верхний лист укладывается на нижний с перехлестом по ступени волны.
  • Последовательно крепят остальные фрагменты металлочерепицы по схеме: сначала нижний, потом верхний лист.

  Самостоятельное выполнение кровельных работ требует тщательной укладки нижних листов металлочерепицы и проверки уровнем. Они должны быть положены ровно по линии торцевой балки. Если крыша имеет большую ширину, то даже несущественный перекос может повлиять на правильность размещения остальных листов. При допущении ошибки придется поменять уже прикрепленные изделия. Замена листов новыми – это дополнительные финансовые траты.

  Финальный этап: установка внешних доборных элементов

  

  После того, как вам удалось установить металлочерепицу на крышу, следует приступать к завершающему этапу – крепление кровельных доборных элементов. С такими аксессуарами здание выглядит эстетично. Также их нужно ставить для выполнения технических функций. Назначение напрямую зависит от типа добора:

  •  Коньковая планка. Устанавливается на коньковом ребре между скатами. Закрывает зазор и предотвращает попадание снега и дождя в подкровельное пространство. Начать установку нужно от одного из фронтонов. Две планки стыкуют внахлест не менее 10 см. Крепят к обрешетке по верхней волне металлочерепице длинными кровельными саморезами.

  •  Торцевая планка. Монтируется на фронтонной доске с нахлестом на металлочерепицу. Защищает подкровельное пространств от ветра и дождя. Придает фронтону декоративность. Крепить нужно также к обрешетке через верхнюю волну металлического листа.

  •  Верхние ендовы и планки примыкания. Устанавливаются с целью закрытия зазоров на стыках. Для герметизации стыков используют уплотнительные ленты или кровельные герметизирующие составы. Крепление выполняют также кровельными саморезами к обрешетке по верхней волне.

  •  Снегозадержатели. Устанавливают для защиты постройки от лавинного схождения снеговых масс.

  •  Софиты. Монтируют под карнизным свесом. С таким добором дом смотрится полностью завершенным.