Как построить каркасный двухэтажный дом своими руками пошаговая инструкция

Строительство каркасного дома позволяет быстро решить жилищную проблему, сэкономить на материалах и выполнить работы своими руками. Сборка занимает всего 2-3 месяца, а расходы на древесину сокращаются почти в два раза (по сравнению со зданиями из бруса). Возвести каркасник можно без серьезного опыта в строительстве – в этом вам поможет пошаговая инструкция.

Конструкция каркасного дома

Существуют несколько технологий строительства каркасного дома: канадская, финская, немецкая, с использованием деревянной или металлической основы. Но в любом случае в конструкцию входят следующие элементы:

• верхняя и нижняя обвязка;
• вертикальные стойки;
• стропильная система;
• теплозвукоизоляционный слой;
• внутренняя и наружная обшивка.

Толщина стен зависит от региона строительства и назначения дома – для временного или сезонного проживания. Набор материалов стандартен: деревянные брусья, доски, панели ОСП, влагостойкая фанера, утеплитель, крепеж. Специализированный инструмент не требуется, но иногда может понадобиться техника для монтажа крупногабаритных элементов.

Подготовка к строительству

Основа каркасного дома – материалы из древесины, которым вредит избыточная влажность. Важно выбрать правильный участок под застройку – сухой, без заболоченных зон, не затопляемый во время дождя. Необходимо предварительно выровнять грунт, удалить мусор, подготовить проезд для грузовой техники.

Второй этап – разработка проекта каркасного дома. Эту задачу лучше доверить специалистам, которые учтут существующие строительные нормы, согласуют документы в разрешительных инстанциях. Если навыки позволяют, можно взять типовой проект и адаптировать его под собственные нужды. Главное – не забыть об инженерных коммуникациях и учесть рекомендованные размеры дома.

Важно! Чтобы быстро построить каркасный дом, обязательно составьте смету и распишите все этапы проведения работ. За основу можно взять следующую пошаговую инструкцию.

Этапы строительства каркасника

Деревянные конструкции подвержены биологическому разрушению, неустойчивы к огню. Для решения этой проблемы применяются антипирены и биозащитные составы. Удобнее всего использовать комплексное средство, защищающее от огня, древоточцев и гниения. Обработка пропитками необходима на каждом этапе строительства каркасного дома.

Устройство фундамента

Каркасник весит гораздо меньше брусового или кирпичного дома, поэтому для него достаточно облегченного фундамента.

Самый популярный вариант – ленточный. Для его обустройства копают траншею по разметке будущего дома, устанавливают в нее деревянную опалубку, заливают ее бетонным раствором, утрамбовывают смесь. Для утрамбовки используют ручные инструменты или специальные вибраторы.

Тип фундамента	Мелкозаглубленный	Глубокозаглубленный
Глубина траншеи	400-600 мм	Ниже глубины промерзания
Высота над уровнем земли	200-400 мм	300-400 мм
Плюсы	Бюджетность, отработанная технология	Надежность, непродуваемый цоколь
Минусы	Необходимо учитывать характеристики грунта, есть ограничения по высоте здания	Сложно делать своими руками, не рекомендуется для участков с уклоном, требуется подъезд миксера с бетоном

На втором месте находится свайный фундамент – буронабивной или винтовой. В первом случае сваи забивают в заранее пробуренные отверстия, во втором – ввинчивают вручную или с помощью спецтехники. Поверх них обустраивают ростверк в виде ленты толщиной 200-400 мм и высотой 200-300 мм. Он связывает сваи в единое целое, повышая прочность конструкции. При обустройстве свайного фундамента важно учитывать особенности почвы и точно соблюдать технологию. Иначе грунт вспучится и расшатает сваи.

Плитный фундамент – отличный вариант для тех, кто решил построить каркасный дом собственными руками. Залитая из бетона плита компенсирует сезонные расширения грунта. Рекомендованная высота составляет 250-500 мм. Практичнее всего утепленная шведская плита (УШП), состоящая из нескольких слоев:

• утрамбованная песочная подсыпка;
• жесткий пенопласт толщиной 200 мм;
• армированная бетонная смесь;
• трубы теплого пола;
• выравнивающая стяжка.

УШП объединяет фундамент, монолитный пол и отопительную систему. Но такое основание требует больших финансовых вливаний.

Один из самых доступных фундаментов – столбчатый. Он представляет собой небольшие столбики, установленные на грунт или заглубленные в него. Столбчатый фундамент легко сделать своими руками, но из-за невысокой надежности он подходит только для бытовых построек.

Устройство чернового пола

Существует два вида деревянного чернового пола:

• несущая конструкция используется в сочетании с ленточным или свайным фундаментом;
• решетчатая конструкция применяется в тандеме с плитой или бетонной стяжкой.

В первом случае горизонтальный уровень соблюдают на этапе обустройства цоколя или ростверка, во втором – на этапе заливки основания.

Технология укладки чернового пола напоминает схему возведения стен. Сначала устанавливают несущее основание – лаги и поперечины. При необходимости лаги наращивают внахлест. Для усиления конструкции используют дополнительные распорки. На этом же этапе прокладывают инженерные конструкции: водопровод, газопровод и канализацию.

Возведение каркаса

Каркасы быстровозводимых домов бывают металлическими и деревянными. Если у вас нет опыта строительства, лучше заказать готовый к монтажу заводской набор. В противном случае необходимо точно соблюдать технологию сборки. Существует два варианта:

• собирать все элементы на месте установки;
• поэтапно собирать стены на горизонтальной поверхности и устанавливать их на место.

Второй способ более удобный и производительный – особенно для каркасов из металла. Для сборки последних используется сварочный аппарат.

Возведение каркаса проходит в несколько этапов:

1. Нижняя обвязка. Размер ее поперечного сечения зависит от типа фундамента. Обвязку располагают выше отметки грунта, тщательно обрабатывают антисептиками и гидроизолируют.
2. Каркас каждой стены. Шаг стоек составляет 60 см при дощатой обшивке и 62,5 см при щитовой обшивке. Последний точно соответствует стандартным габаритам ОСП плиты. На этапе монтажа часто устанавливают временные раскосы. Максимальная нагрузка ложится на углы, поэтому для их производства применяют самые прочные материалы.
3. Верхняя обвязка. Выбор материала зависит от нагрузки, которую будет нести конструкционный элемент. При высокой прочности металл требует большого количества засверливаний и дорого стоит. Удобнее использовать деревянный брус, одинарные или сдвоенные доски. Их толщина зависит от площади дома.
4. Балки перекрытия. При строительстве каркасного дома не применяют железобетонные перекрытия – они слишком много весят. Лучше всего для этой цели подходят доски размером 50*200 мм или спаренные доски размером 50*150 мм. Шаг варьируется от 40 до 60 см. Внутренние перегородки. Они могут быть дощатыми (одно- или двухслойными), каркасно-обшивными с утеплителем или без него. Для возведения перегородок подойдут сухие пиломатериалы, фанера, ДСП, гипсокартон, ОСП.

Для соединения деревянных элементов используют несколько технологий: стык под углом 90°, стык с обрезкой под 45°, соединение «в пол-дерева», соединения «шип-паз».

Обустройство крыши

Возведение крыши – один из важнейших этапов в строительстве каркасного дома. Следует заранее определить ее вид, тип стропильной системы, материал обшивки. Для каркасника хорошо подходит двускатная кровля с уклоном не меньше 28 и не больше 50 градусов.

Для стропильной системы понадобятся доски сечением 50*150 или 50*200 мм – размеры зависят от расчетной нагрузки и используемого утеплителя. Стандартный шаг составляет 60 см. Две доски соединяют на земле, поднимают готовую конструкцию на крышу и монтируют ее на верхнюю обвязку со свесом в 35-70 см. Чтобы крыша была ровной, стропила устанавливают сначала на фронтоны, а затем – в середине. Финишный этап – монтаж прореженной или сплошной обрешетки, поверх которой крепят кровельный материал.

Утепление и обшивка каркаса

Готовый каркас обрабатывают антисептиками, хорошо просушивают и обшивают плитами OSB. Образовавшиеся ячейки заполняют утеплителем – минеральной ватой или пенополистеролом. Толщина слоя зависит от назначения дома – для постоянного проживания требуется не менее 15-20 см. Стеновой пирог выглядит следующим образом:

• ветрогидроизоляция;
• внешняя обшивка из ОСП-плит;
• утеплитель;
• пароизоляция;
• внутренняя обшивка из ГКЛ или ОСП+ГКЛ.

Для наружной отделки используют сайдинг, деревянные или фиброцементные панели, штукатурку, декоративный кирпич.

Внутренняя отделка

Это финишный этап строительства каркасного дома. Легкие стены не дают усадку, поэтому можно сразу приступать к отделке. Она проходит в несколько этапов:

• Окончательное обустройство пола. Сначала монтируют деревянную основу из досок сечением 50-150 мм – их концы укладывают на опорные брусья или на фундамент. Нижнюю часть лаг закрывают гидрозащитой, за ней следуют утеплитель, пароизоляция, доски или ОСП. Напольное покрытие – линолеум, ламинат или паркет.
• Подшивка потолка. Обрешетку крепят к опорным брусьям, в образовавшиеся секции укладывают пароизоляцию и утеплитель. Слои закрывают гипсокартоном или другим плитным материалом.

При соблюдении технологии строительства каркасный дом будет служить вам долгие годы. Главное – подобрать правильный проект, соответствующий климатическим условиям региона и нормативным требованиям.

Нашу пошаговую инструкцию строительства каркасного дома мы разделим на несколько этапов:

Стоит отметить, что каждый этап строительства каркасного дома заслуживает отдельной статьи, в добавок ко всему, если описывать все возможные варианты фундаментов, крыш и т.д., то может получиться целая книга. В связи с этим, для улучшения читабельности, некоторые шаги в строительстве подробно описаны в отдельных статьях, а здесь – только то, что касается особенностей именно каркасного дома.

Шаг №1: Подготовительные работы для строительства каркасного дома

Подготовительные работы для постройки любого дома одинаковы и включают в себя:

1. Подготовку участка
2. Разметку дома

Подготовка участка

Для начала необходимо очистить участок от растительности, если не весь, то хотя бы то место, где будет строиться дом. Это в значительной степени облегчит разметку и позволит сделать ее более точно.

Если строительный участок имеет большой уклон, то, в зависимости от типа фундамента и желания, его можно предварительно выровнять по горизонту, используя спецтехнику.

Внимание! Не пренебрегайте этой процедурой, потратив 1-2 часа на расчистку, в будущем вы значительно облегчите себе труд, да и замеры в траве могут быть с большой погрешностью.

Разметка дома

Разметка – очень ответственный этап, потому что от него зависит планировка и ровность углов стен. При неточной разметке, на следующих этапах будет очень сложно исправить эту ошибку.

Разметка фундамента каркасного дома, как, впрочем, и любого другого, как правило, включает в себя предварительную расстановку колышков (размечаются все внешние стены), а также разметку всех внутренних стен.

Если Вы хотите узнать, как правильно произвести разметку фундамента под дом своими руками, да и так, чтобы все стены и углы были ровными и соответствовали проекту – советую прочитать мою статью об этом. Учитывая большой объем информации, пришлось ее вынести отдельно.

Шаг №2: Фундамент для каркасного дома своими руками

Огромное достоинство каркасного дома в том, что для его строительства подойдет практически любой тип фундамента. Единственным ограничением является тип грунта на участке и Ваши возможности.

Стоит сказать, что заложение фундамента для каркасного дома своими руками заслуживает отдельных тем обсуждения и вынесено в отдельные статьи. Тем более что типов подходящих фундаментов несколько, а какой выбрать – решать только Вам.

Здесь же я расскажу в двух словах о подходящих фундаментах для каркасного дома, и о том, в каких случаях применяется каждый из них, а также дам ссылки на подробное их описание.

Свайно-винтовой фундамент для каркасного дома

Самым распространенным типом фундамента для каркасного дома является свайно-винтовой. Это практически самый простой и дешевый вариант для такого дома, тем более, что произвести монтаж свайно-винтового фундамента не сложно и своими руками.

Такой фундамент подходит практически для любых грунтов, кроме скалистых. Особенно хорошо подходит для болотистых грунтов, где плотные породы грунта располагаются глубоко и другие типы требуют огромных затрат.

Вообще, все плюсы и минусы свайно-винтовых фундаментов, рассмотрены в другой теме, которая поможет Вам определиться с выбором опоры для Вашего дома.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Мелкозаглубленный ленточный фундамент, так же используется для строительства каркасного дома своими руками довольно часто. Это обусловлено относительно небольшими затратами на его заложения, а также возможностью использования бетонных полов в доме.

Такой фундамент, в связи с его относительной хрупкостью, требует точного соблюдения технологии заложения.

Как правило, мелкозаглубленный ленточный фундамент используется в хороших грунтах, и категорически противопоказан на почве с очень высоким уровнем грунтовых вод и болотистых грунтах.

Плитный фундамент для каркасного дома

В последнее время, все большую популярность для строительства каркасного дома своими руками набирает плитный фундамент. Не смотря на его не малую стоимость, у него присутствуют очевидные плюсы, такие как универсальность, надежность, долговечность, а также его можно использовать как черновой пол в доме и не тратиться на него отдельно.

Частенько, вместо классической монолитной плиты используют плитный фундамент с ребрами жесткости. Это позволяет немного сэкономить на заложении, а также усиливает всю конструкцию в целом.

Шаг №3: Устройство пола каркасного дома своими руками

Полы в каркасном доме мало чем отличаются от полов других типов домов и могут быть деревянными, либо бетонными. Выбор полностью зависит от типа фундамента, возможностей и желания.

В этой пошаговой инструкции мы подробно рассмотрим только лишь деревянный пол, бетонный – в двух словах, так как он используется реже, а все уместить в одной статье не представляется возможным.

Устройство бетонного пола

Стоит отметить, что бетонный пол в каркасном доме устраивается, в случаях плитного фундамента, либо ленточного. С плитным все понятно — сама плита и будет являться полом первого этажа.

А вот в случае, если фундамент ленточный — бетонный пол устраивается из легких бетонов, таких как керамзитобетон, например.

Устройство деревянного пола

Давайте рассмотрим устройство деревянного пола на примере свайно-винтового фундамента. Для ленточного, в принципе, все делается точно так же, за исключением нижней обвязки, она может быть из более тонкого бруса. Но обо всем по порядку.

Обвязка фундамента каркасного дома

Устройство деревянного пола начинается с обвязки фундамента. Как правило, обвязка делается из бруса 150х150 или 150х200, в зависимости от толщины стены и расстояния между сваями. Чем больше расстояние, тем толще должен быть брус, чтобы избежать провисания.

Обвязка необходима, во-первых, для того, чтобы придать фундаменту жесткость, во-вторых – для равномерного распределения нагрузки на фундамент, ну и в-третьих – она будет служить опорой для будущего пола каркасного дома.

Для того, чтобы с легкостью осуществить процесс обвязки своими руками, разделим его на несколько этапов:

1. Брус раскладывается по периметру фундамента, проверяются длина стен и диагонали. На этом этапе проводится окончательная и точная разметка стен, согласно проекту. Кстати, не забываем про гидроизоляцию, которую в виде рубероида подкладываем под обвязку.
   
2. Следующий шаг – намечаем места стыковки бруса, они должны быть расположены на свае, так как это будут самые слабые места, которые не должны «висеть». Это касается домов, длина стен которых больше длины приобретенных брусьев.
   
3. Брус стыкуется с напуском в 20-30см, как показано на фото. Для этого с торца вырезаются, так называемые «замки».
   
4. Углы стыкуются практически точно так же. На фото это отчетливо видно.
   
5. Брус к фундаменту крепится с помощью болтов или шпилек. Для этого необходимо просверлить отверстия, как в оголовке фундамента, так и в самом брусе. Для удобства дальнейшего монтажа, выпирающие части – головки болтов или гайки со шпильками, необходимо углубить. Стыки дополнительно пробиваются гвоздями размером 150 мм или 200 мм, в зависимости от размеров бруса.
   
6. Как только периметр готов, переходим к заключительному шагу – обвязка фундамента под внутренними стенами каркасного дома. Этот брус, к уже установленному наружному, крепится таким же образом. Для усиления, можно дополнительно применить крепежные металлические уголки.
   

Когда обвязка фундамента каркасного дома готова, приступаем к следующему этапу нашей инструкции – сооружению каркаса пола.

Каркас пола в доме

Стоит отметить, что уже на этом этапе желательно предусмотреть все входящие в дом коммуникации, такие как вода и канализация. Электричество и газ можно подвести и потом, но, если заранее все предусмотреть — будет гораздо меньше проблем после.

Следующим шагом будет установка лаг, поверх обвязки. Если расстояние между опорами около 4 метров, то лучше будет использовать брус размером 100х200мм или 100х150мм. Можно использовать доску 50х200мм или 50х150мм, сшивая их по две.

Если расстояние менее 3 метров, можно использовать доску размером 50х150мм или лучше 50х200мм.

Монтаж лаг — несложный этап сборки каркасного дома, но есть некоторые нюансы, которые в данной инструкции необходимо предусмотреть:

1. Расстояние между лагами, как правило, определяется размером утеплителя, которым будут утепляться полы. Если утепление будет минеральной ватой, с размерами листов 100х60см, например, то для того, чтобы утеплитель плотно влез, расстояние между лагами делается на пару сантиметров меньше чем ширина утеплителя, т.е. 57-58см.
   
2. Крепятся лаги с помощью гвоздей и крепежных уголков. Монтируются они не вровень с обвязкой, а на 5см меньше, для того, чтобы вдоль обвязки, перпендикулярно установленным брусьям, поместилась еще одна доска 50х150мм или 50х200мм, в зависимости от размеров используемого бруса, на фото это отчетливо видно. Таким образом мы закроем все дыры по периметру.
   
3. Для увеличения жесткости пола каркасного дома, между лагами пробивается доска, как правило, 50х150 или 50х200, в зависимости от высоты лаг.
   

Гидроизоляция и утепление пола каркасного дома своими руками

1. Снизу, перпендикулярно лагам пола, закрепляется доска размером 100х25, 150х25 или подобная им, как правило, в стык, но иногда, если лаги закреплены жестко, будет достаточно каждые 40-60см. Доску лучше прикрутить саморезами.
   
2. Сверху на лаги и закрепленную доску набивается гидроизоляционная мембрана, как показано на фото.
   
3. Утеплитель укладывается поверх гидроизоляции, между лагами. Толщина слоя зависит от климатического пояса, и обычно составляет 15-20см.
   
4. Укладывать утеплитель необходимо так, чтобы все стыки были перекрыты следующим слоем.
   
5. Поверх утеплителя, как правило, натягивается сначала пароизоляция, а затем — фанера, OSB плита или просто плотно сшивается доска, это уже зависит от Ваших желаний, предпочтений и возможностей.

Стоит отметить, что гидроизоляция, так же как и пароизоляция, должны монтироваться с напуском, согласно инструкции к материалу, исключив при этом попадание влаги в утеплитель, как снаружи, так и изнутри. А сам утеплитель укладывается плотно, без щелей.

Вот мы и рассмотрели инструкцию по устройству пола каркасного дома, теперь пора приступать к стенам.

Шаг №4: Устройство стен каркасного дома

Следующим шагом нашей инструкции будет монтаж стен своими руками. Так же, как и с полом, скреплять все доски и брусья будем гвоздями и (или) монтажными металлическими уголками, некоторые крепления можно делать шпильками.

Стоит отметить, что практически весь каркас собирается из доски размером 50х150мм или 50х200мм, в зависимости от необходимой толщины стены и необходимой толщины утеплителя.

Некоторые считают, что по углам каркасного дома лучше будет установить брус, но это не совсем правильно, а почему – чуть позже, в процессе монтажа, я обо всем расскажу.

Итак, начнем собирать каркас стен будущего дома.

Для лучшего понимания и усваивания, нашу инструкцию устройства стен каркасного дома мы разделим на несколько этапов:

1. Сборка стен каркасного дома. Окна и двери
2. Установка и крепеж стен вертикально на местах
3. Верхняя обвязка и усиление конструкции

Сборка стен каркасного дома своими руками. Окна и двери

Стены будем собирать на уже готовом полу каркасного дома, это самый удобный вариант. Но надо учесть, что в этом случае, необходимо чтобы все размеры были точными, чтобы стены не получились длиннее или короче уже устроенного пола.

Для того, чтобы было понятно, о чем я говорю, сначала посмотрите на стену каркасного дома в разрезе, а затем я расскажу обо всем по порядку.

Теперь разберем пошагово, как собрать все стены каркасного дома своими руками:

1. В первую очередь, нам необходимо определиться с высотой потолка в доме. Допустим, что высота чернового потолка будет 280см. Значит вертикальные стойки каркасных стен должны быть 280-15=265см. На схеме видно, откуда взялись 15 см.
   
2. Расстояние между стойками, как правило, выбирается исходя из ширины листа утеплителя, как правило, его ширина 60 см. Если утеплитель на ватной основе, то расстояние делается меньше на 2 см, для более плотного соприкосновения.
   
3. Верхняя и нижняя доска стены раскладывается на полу и размечаются места, где будут прибиваться вертикальные стойки. Затем раскладываются сами стойки и пробиваются гвоздями 120-150мм. Можно дополнительно скрепить их уголками.
   
4. Стоит отметить, что каждая стена, будет меньше на толщину стены, чем длина пола. На схеме это хорошо видно.
5. Если длина стены больше чем длина доски, то стена собирается из нескольких частей. Так же это делается в тех случаях, когда мало помощников, потому что целая собранная стена будет иметь большой вес.
   
6. Как правило, для придания жесткости всей конструкции, между стойками монтируются перемычки. Жестких правил по количеству и частоте установки нет, все зависит от длины и высоты стен, но обычно они пробиваются по одной или две на один промежуток между стойками. Второй вариант лучше и виден на фото, в случае, когда пробиваются по одной — они монтируются в шахматном порядке (одна внизу, следующая наверху). Это можно сделать и потом, когда стены будут установлены. Чаще всего, перемычки пробиваются с расчетом, что они будут служить стыком фанеры или osb-плит, в зависимости от дальнейших работ.
   
7. Оконные и дверные проемы в стене каркасного дома устраиваются как показано на схеме.
   
8. Вот так это выглядит «в живую».
   

Самая распространенная ошибка, при сборке стен каркасного дома – это то, что многие забывают учитывать толщину доски при расчетах, тем самым стена получается не такой длины, как хотелось бы.

Установка стен на места

1. Следующим шагом будет установка и окончательная сборка всех стен. Здесь все просто — выставляется одна стена каркасного дома, крепится к полу и делаются временные подпорки.
   
2. Затем по очереди поднимаются и выставляются все остальные стены и скрепляются между собой гвоздями и (или) шпильками. Если стена состоит из нескольких частей, следите за тем, чтобы низ и верх стен были одинаковой длины.
   
3. Ниже на фото видно, что угол, получившийся у нас, можно заполнить утеплителем, а это гораздо лучше, чем сплошной угол из бруса.
   
4. На этом этапе, стены будут «гулять», и их необходимо временно закрепить. Делается это с помощью любой тонкой доски, прибитой «по диагонали» (укосины) на каждую из стен.
   
5. В процессе даже временного усиления конструкции, следите, за вертикальностью углов, лучше использовать отвес, потому что доска частенько бывает не очень ровной, что приведет к неточным замерам обычным уровнем. Как вариант — можно использовать длинный уровень, так будет более точно.

Стоит отметить, что при сборке стен, необходимо использовать шнур, натягивая его от одного угла к другому, иначе, углы будут ровные, а стены — нет.

Верхняя обвязка и усиление конструкции

Итак, каркас стен собран, теперь необходимо сделать верхнюю обвязку из такой же доски, как и стены.

Верхняя обвязка необходима, в первую очередь, для более крепкого сцепления углов, а также придаст единство всем частям каркасных стен и распределит между ними нагрузку.

Для этого необходимо поверх стен, по всему периметру, включая внутренние несущие, пробить доску гвоздями 120-150мм так, чтобы все стыки были перекрыты с напуском минимум 25-30 см. За исключением углов, где напуск будет равен толщине стены.

Следующим этапом нашей инструкции будет усиление всей конструкции в целом. Существует несколько вариантов, самый распространенный – усиление с помощью фанеры или OSB-плиты.

Как правило, пробив листами OSB-плиты одну сторону по всему периметру (внутреннюю или наружную), каркас дома уже становиться очень жестким.

Внутренние перегородки каркасного дома

Устройство внутренних перегородок почти ничем не отличается от устройства внешних стен, за исключением того, что к ним более мягкие требования в плане толщины и утеплению.

1. Внутренние перегородки, в отличие от внешних стен, можно делать меньшей толщиной. Тут все будет зависеть от предпочтений и комфорта по звукоизоляции.
2. Утеплитель, внутри перегородок, будет служить, в первую очередь, звукопоглощающим материалом, нежели теплоизоляцией.
3. Внутренние перегородки допускается утеплять без гидроизолирующих и пароизолирующих материалов.

Это все основные отличия внутренних стен от наружных, в остальном они устраиваются точно так же.

Шаг №5: Крыша каркасного дома

Крыша каркасного дома практически ничем не отличается от крыши для других домов, будь то бетонные, кирпичные или какие-нибудь другие. Даже больше скажу, монтаж крыши для каркасного дома будет менее трудоемкий, чем, например, для блочного или кирпичного, потому что ее крепеж к стенам будет значительно проще.

Стоит отметить, что строительство крыши – процесс очень ответственный, но если у Вас не сложная планировка дома, то его можно с легкостью осуществить своими руками.

Построение крыши любого дома, в том числе каркасного – очень большая тема, где присутствуют множество нюансов. Во-первых, существует множество видов крыш, и описать подробно все – не представляется возможным в одной статье. Ну а во-вторых, чтобы не запутывать Вас, я, пожалуй, перенесу эту тему в отдельную статью.

Шаг №6: Утепление каркасного дома

Вот мы и подобрались к завершающему этапу строительства каркасного дома – его утеплению. Утеплять необходимо все – пол, стены и потолок.

Более подробно об утеплении каркасного дома своими руками, Вы сможете прочитать в другой пошаговой инструкции, здесь обсудим только общие моменты.

Выбирая утеплитель для стен каркасного дома, необходимо учитывать не только характеристики самого утеплителя, но и особенности дерева, с которым не все виды утеплителя будут хорошо взаимодействовать.

Вот небольшая инструкция по утеплению каркасного дома своими руками:

1. Снаружи, поверх листов OSB, натягивается специальная гидроизолирующая мембрана. Какой стороной – должно быть в инструкции к ней.
2. Изнутри дома, между стоек, укладывается утеплитель, в несколько слоев, в зависимости от требований к дому и толщины стены. Каждый слой укладывается с напуском на стык предыдущего, чтобы избежать мостиков холода.
3. Утепление пола происходит таким же образом.
4. Потолок лучше утеплять с чердака, предварительно набив пароизоляционную пленку снизу на потолочные балки и подшив их доской или фанерой.
5. После укладки утеплителя, необходимо поверх него набить пароизоляционную пленку, она защитит утеплитель от влаги изнутри.
6. В зависимости от нужд и дальнейших отделочных работ, поверх пленки на стены набивается обшивочный материал – доска или рейки, но чаще всего – листы OSB, поверх которых, в будущем, ведется чистовая отделка.

Как Вы уже увидели, текста получилось очень много. Но, я считаю, здесь подробно были описаны все этапы строительства каркасного дома своими руками, несмотря на то, что некоторые моменты были вынесены в отдельные темы, но это только лишь для Вашего удобства.

Я надеюсь на то, что придерживаясь данной пошаговой инструкции, Вы сможете без особого труда и с минимальными затратами обзавестись теплым, уютным и надежным домом.

Каркасный дом своими руками: технология и этапы создания

Строительство каркасных домов в нашей стране становится все более и более популярным. Все новые технологии являются частью подобных построек, и не имеет значения, по какой технологии дом построен – финской либо канадской. В этой статье рассказывается, как построить дом каркасного типа своими руками, а также расписан каждый этап возведения здания такой категории.

Особенности строительства

Каркасный дом представляет собой строение, в основе которого находится каркас. В целом, это понятно из названия. Сам по себе каркас является основой и своеобразным «скелетом» такой постройки. Каркас устанавливают на заранее подготовленный фундамент, после чего он обшивается специальными панелями. Его утепляют и строят крышу. После завершения всех этих этапов на выходе получается готовый дом.

Следует отметить, что каркасные дома сначала появились в ФРГ, а потом волна их популярности захлестнула Канаду и США. Как раз по этой причине существует не одна технология строительства каркасного дома – канадская, шведская немецкая и так далее. На территории СССР такие дома начали строиться еще в 50-х годах ХХ века. И с того времени интерес к постройкам такого типа существенно возрос и продолжает расти большими темпами.

Плюсы и минусы

Также нет нужды делать стяжку пола, ведь пол уже изначально готов к отделке. Экономия времени и денег тоже налицо.

Виды построек

Каркасно-щитовые дома производятся обычно на заводе. По проекту сначала делается каркас, после чего панели, перекрытия между этажами и даже кровля. Каждый элемент получает необходимую разметку и все необходимые отверстия. По сути, это своеобразный конструктор. Когда комплект дома готов, он просто доставляется на стройплощадку, где уже начинается его непосредственная установка.

Такая технология очень проста, но для того, чтобы дом был максимально качественным и прочным, следует соблюдать все правила и нормы его строительства.

Если говорить о каркасно-рамочных или канадских домах, то сразу надо сказать о так называемых СИП-панелях. Они представляют собой структурную изоляционную панель, которая является утеплителем, находящимся в обрамлении листов ОСП. Такой вариант является усиленным вариантом панелей для каркасно-щитовых домов. Строение такого типа будет возводиться по технологии «Платформа».

Еще один вариант домов – это сделанные по немецкой технологии. По сути, это один из вариантов использования методики платформы. Данная технология подразумевает укладывание в щиты теплоизоляции и коммуникаций. Осуществляется и установка окон, сборка перекрытий и первичная отделка стен. Все это делается только в заводских условиях. Довольно серьезным недостатком является необходимость использования грузоподъемных механизмов.

Если говорить о каркасно-рамочном методе строительства, то у него есть существенное отличие от панельного: сборка каркаса дома идет на строительной площадке в виде рамок, которые не обшиты. Только когда монтаж конструкции завершен, начинается ее обшивка и утепление.

Такие дома – наилучшее решение для тех, кто хочет построить дом самостоятельно. Преимущество таких домов в том, что владелец видит полностью, из чего делается дом, как проводятся работы и осуществляется сборка.

В наших условиях делать такой типа дома не стоит, так как конструкции потребуется довольно серьезное утепление. Но такой вид имеет довольно оригинальный вид.

Устройство конструкции

А при необходимости можно посмотреть, как будет финально выглядеть тот или иной дом на сайте подрядной организации, у которой вы рассчитываете заказывать проект. Также важный момент касается нормативной документации. Дело в том, что ошибок такая технология не прощает и потому, чтобы быть уверенными в том, что ваш проект полностью соответствует всем нормам и ГОСТам, следует самостоятельно его перепроверить по СП 31-105-2002 под названием «Проектирование и возведение энергоэффективных одноквартирных жилых домов с каркасом из дерева».

Правила возведения

Если говорить о правилах возведения таких домов, то главным можно назвать принцип того, что неукоснительно должна соблюдаться технология строительства. То есть дом имеет пропорции 4х4 или 6х4, то так и должно быть. Или если размер какой-то комнаты должен быть 3х6 м, а в какой-то комнате должен использоваться элемент 10х10, то нужно следовать именно таким размерам.

Любое отклонение рискует нарушить весь процесс строительства и результат может получиться довольно плачевным.

Выбор и расчет материала

Инструменты

Создание каркасного деревянного дома можно осуществить при помощи обычного набора инструментов. В этом еще одна прелесть каркасной технологии для простых людей. Нет необходимости использовать ни спецтехнику, ни какой-то дорогостоящий инструмент. Но в то же время, если распиливать доски с помощью простой ножовки, а гвозди забивать обычным молотком, то можно строить дом и годами.

Если есть возможность использовать пневматический или электрический инструмент, то результат и скорость строительства улучшится существенно.

Для быстрого и качественного забивания гвоздей следует использовать пневмомолоток с компрессором. Этот инструмент нельзя назвать дешевым, но зато производительность труда будет тут существенно выше.

Пошаговая инструкция

Как уже было сказано, каркасные дома строятся исключительно по четко отлаженной технологии, то есть поэтапно.

Фундамент

Создание фундамента – довольно сложный и очень ответственный процесс, который задает тон удачной реализации проекта дома. При создании фундамента необходимо учитывать массу факторов, начиная от геологической картины на участке и заканчивая высотой расположения подземных вод и так далее.

Заливать все лучше всего бетоном марки от М25 и больше.

Когда все готово, необходимо заливать бетон. После этого, чтобы он не сох, а становился крепче, его лучше укрыть полиэтиленом. В случае, если температура после заливки фундамента держится в пределах около + 20 градусов, то через четыре-пять дней можно продолжать строительство.

В этом случае бетон уже будет иметь 50 процентов своей прочности. А если температура ниже, сроки ожидания будут больше.

Пол

Для того чтобы сделать пол, сначала необходимо сделать гидроизоляцию фундамента. Для этого необходимо использовать гидроизол, битумную мастику и рубероид. Сначала кладется жидкая изоляция, после чего следует очередь рулонной изоляции, а уже сверху крепятся лежни – сухие доски. Их края следует выровнять по фундаментной высоте. На первый слой досок кладется второй, чтобы скрыть щели, которые могут образоваться.

К лежням крепятся обвязочные доски. Их необходимо поставить на ребро, выровнять, после чего прикрепить с помощью гвоздей к своей основе. Теперь осуществляется установка лаг – здесь будет все также, как при установке обвязок. То есть их можно прибить косыми гвоздями.

Теперь можно начать утеплять пол. Существует масса способов сделать это. Одним из них является использование недорогого пенополистирола. Его толщина должна быть 15 сантиметров. Он укладывается в два слоя, чтобы перекрыть швы и стыки. Также можно пройтись по периметру герметиком, чтобы обеспечить максимальную изоляцию поверхности. После изоляции остается настелить черновой пол из досок, а также слоя фанеры.

Если она будет велика и в толщину будет около 1,5 сантиметра, то можно обойтись и без повторного слоя. А если нет, то сделать еще один слой из досок внахлест с первым уровнем необходимо.

Возведение стен

Врубка в доску нижней обвязки должна осуществляться не более чем на половину ее глубины. Уголки обычно прикрепляются с двух сторон. Крепление на нагели – старая технология, но ее исполнение довольно сложно. Лучше всего использовать усиленные уголки.

Но больше всего вопрос возникает при строительстве углов. Это и не удивительно, ведь это основные узлы соединений. Если брус расположить в углу, то проблем не будет, кроме той, что угол будет холодным. Но сделать каркас дома теплым можно.

После сборки каркаса следует обшить его фанерой или ОСП. Это не только будет отличным утеплителем, но и будет действовать как отличная звуко- и шумоизоляция.

Перекрытие

Если же будет достраиваться второй этаж, перекрытие обшивается черновым полом второго этажа, а снизу необходимо делать покрытие потолка. То есть получаем своеобразный небольшой «пирог». В этом случае работать над созданием второго этажа дома будет легче, так как его сборка не будет отличаться от первого.

Крыша

Стропила подбираются таким образом, чтобы между ними можно было осуществить монтаж утеплителя. В качестве образца берут две доски длиной шесть метров и соединяют их в конструкцию в форме буквы Л. Потом их поднимают на крышу, опирают на обвязочный брус таким образом, чтобы свесы составляли 35-50 сантиметров. Теперь конструкция закрепляется ригелем и используется как макет для стропил, которые монтируются через 70 сантиметров друг от друга.

Если говорить о покрытии, то состав кровли может быть разным. Как пример, состоять из металлочерепицы или же плиты профнастила. Последний очень легок в установке, имеет сравнительно небольшой вес и малую стоимость. Но у него могут быть разные слои – например, можно установить плиту профнастила и слой металлочерепицы.

Ветрозащита

Рулоны пленки должны иметь на поверхности фирменные логотипы производителя, что является подсказкой, как должна быть уложена такая пленка.

Вентиляция

Но в каркасном доме естественная вентиляция будет слабой, так как такое строение будет герметичным.

Утепление

Установка окон

По принятым нормам строительства окна должны составлять около 18 процентов площади стены. И для максимального освещения лучше всего придерживаться этих размеров. Если вы будете жить в доме круглогодично, то лучше всего будет установить пластиковый стеклопакет с двойным остеклением и большой площадью стекла.

Чем обработать дом?

Чтобы не дать древесине всплыть, необходимо использовать прижимные системы.

Варианты отделки

Вариантов отделки существует несколько. Может быть просто нанесена штукатурка снаружи, а можно использовать краску. Также можно сделать облицовку стен сайдингом или вагонкой. При желании возможно использовать блок-хаус.

Но такой способ больше подойдет как временный вариант.

Частые ошибки

При возведении домов важно сделать все правильно и не допускать различного рода неточностей. От правильности расчетов, рационального применения стройматериалов, соблюдения технологических моментов утепления, а также обшивки будет зависеть финальный результат – будет ли у вас красивый, комфортный и уютный дом или же вы получите совсем не то, чего ожидали. Поэтому стоит рассмотреть главные ошибки каркасного строительства, чтобы предупредить их совершение, особенно если вы хотите осуществить монтаж самостоятельно.

Древесина малого сечения не выдерживает необходимых нагрузок и ее использование в доме просто опасно.

Еще одним важным моментом является обшивка конструкции каркаса. Только правильное ее выполнение обеспечит устойчивость дома при ветровых боковых нагрузках. В этом случае наилучшим решением будет комплексный подход, когда обшивка каркаса делается с помощью плитных материалов, а также осуществляется установка укосов в нижней и верхней частях обвязки.

Также следует максимально точно соблюдать технологию и конструктив строительства. Обычно речь идет или о «балуне», или о «платформе». У них имеются четкие сценарии реализации, от которых отступать нельзя ни на шаг, иначе вы просто рискуете сделать дом, непригодный для жизни.

Обзор каркасного дома, построенного своими руками, смотрите в следующем видео.

Перед тем, как ознакомиться с нашей подробной инструкцией, считаем важным напомнить, что строительство каркасного дома (даже если Вы собираетесь заняться этим сами) следует осуществлять только по рабочим чертежам, которые помогут избежать серьезных ошибок в расчетах конструкций, нагрузок и материалов. Готовые чертежи Вы можете купить в разделе “Проекты каркасных домов” на нашем сайте.

Выбираем технологию каркасного строительства

Способов строительства каркасных домов насчитывается около двух десятков. Но в рамках этой статьи будут рассмотрены самые распространенные из них. А именно:

• способ «платформа»;
• каркасно-панельный (с применением СИП-панелей);
• каркасно-щитовой;
• каркасно-рамочный.

Разберем их по порядку.

Способ «платформа»

По данному способу возводят дома в Канаде, США, а также в странах Европы, таких как Германия, Финляндия. Характерной особенностью этого способа является поэтажное возведение конструкции.

1. Сначала следует определиться с типом фундамента.
2. Далее производится обвязка. Делается это для прочной связки фундамента и стен.
3. После этого производится сборка настила и пола первого этажа.
4. Собираются стены первого этажа с раскосами, дверными и оконными проемами и так далее.
5. Устраиваются перекрытия.
6. Затем стены второго этажа (мансарды).

Каркасно-панельный способ

В данном пункте рассматривается строительство дома из СИП-панелей. Эта технология имеет как поклонников, так и противников. Но суть в том, что части домов также изготавливаются в заводских условиях.

СИП-панели имеют в составе Пенополистирол марки ПСБ-25-С, являющийся материалом, который не поддерживает горение. Скрепляется он листами ОСП с обеих сторон с помощью производственного клея. Там же, в цехе, панели нарезаются на специальных станках по проектам и отправляются на строительную площадку. Скрепляются панели с помощью деревянных брусьев, которые вставляются в пространство между листами ОСП и стягивается оцинкованными саморезами либо гвоздями.

Существует три класса эмиссии формальдегида: Е0,5, Е1 и Е2. Е0,5 и Е1 применяются для жилых помещений (причем в Европе ОСП с классом Е1 уже не применяется). Панели с классом Е2 безопасно применять для тех панелей, применяемых вне жилых помещений.

Каркасно-щитовой способ

Здесь стоит заметить, что существует несколько разновидностей возведения домов этим способом: североамериканский, скандинавский и среднеевропейский.

Североамериканский способ предусматривает то, что примерно 14-15% деталей производится в цехах, а все остальное собирается непосредственно на строительной площадке.

Скандинавский способ более технологичный. Каркасные дома полностью изготавливаются на заводе. Помимо сборки каркаса, в стены устанавливаются двери, стеклопакеты. Задача строителей – собрать каркас и обшить его.

Самый технологичный способ – среднеевропейский. В Беларуси он известен как немецкий. Дома на 100% изготавливаются на заводе с помощью станков с программным управлением. Причем, не только стены и внешние стены и межкомнатные перегородки, но и перекрытия и крыша.

Высокое качество изготовления домов по немецкой технологии обеспечивается также и контролем на каждом этапе производства домокомплектов. Благодаря точности изготовления постройка дома таким способом занимает в среднем 1,5 – 2 недели. А если требуется возвести небольшой одноэтажный дом, то сроки сокращаются до четырех дней.

Каркасно-рамочный способ

Этот способ строительства каркасного дома практически ничем не отличается от способа «платформа». В нем также применяется поэтажное возведения конструкции дома. При таком способе дом может строиться как из деревянного каркаса, так и из ЛСТК (легкие стальные тонкостенные конструкции).

Деревянные и стальные элементы обычно не комбинируют, а если и делают это, то с большой осторожностью, так как дерево и металл имеют разные характеристики.

Хотя во внутренней отделке дома из деревянного каркаса встречаются металлические элементы, и применяются они в том случае, когда нужно смонтировать гипсокартон или другую внутреннюю обшивку.

Строим дом правильно

Чтобы правильно построить каркасный дом, следует обратиться к СП-31-105 от 2002 года (далее Свод Правил). Этот документ разработан на основе американских и канадских документаций по каркасному домостроению и имеет дополнения, сделанные в 2018 году. Все дальнейшие описания опираются на данный Свод Правил. Все необходимые расчеты и технические нюансы уже включены в проекты на нашем сайте.

Фундамент

Одним из главных преимуществ каркасного домостроения является то, что такие дома подходят для любого типа грунта. Особые ограничения возникают тогда, когда застройщик решит сделать в доме подвал, так как при высоком уровне грунтовых вод эксплуатация последнего будет затруднена. Ведь подвал в этом случае будет постоянно затапливать.

Строительство фундамента для дома всегда начинается с подготовки грунта. С площадки, где будет строиться дом, вывозится весь мусор, сухие деревья, кустарники, выкорчевываются пни, снимается плодородный слой почвы. Если на месте стройки есть муравейники, слой грунта после выкорчевки снимается на глубину не менее 300 мм (на глубину поражения). В том случае, если проектом предусматривается прокладка коммуникаций под фундаментом, грунт следует утрамбовать либо заполнить раствором прочностью не ниже В 7,5 до отметки подошвы фундамента.

Нужно учесть, что в период строительства к фундаменту может подходить вода, поэтому ее нужно отводить во избежание промерзания грунта в зимний период. Для этого на строительной площадке устраивается дренаж. Более подробно можно узнать из Свода Правил.

Если нужно рассчитать глубину заложения фундамента, следует обратиться к СНиП 2.02.01, в котором приведены подробные инструкции для расчета.
Также следует помнить о том, что при применении в строительстве дома деревянных перекрытий первого этажа в выступающей над грунтом части фундамента в (цоколе) необходимо сделать продухи, чтобы пространство под полом могло хорошо вентилироваться.

Устройство дренажа и гидроизоляция

Дренаж фундамента осуществляется с помощью дренажного слоя или труб, которые укладываются на специально утрамбованный слой. Если дренаж производится с помощью труб, и он укладываются под фундамент или полы по грунту, то верх труб должен находиться ниже бетонной плиты по грунту.

После укладки трубы засыпаются дренирующим материалом. Это может быть мелкий щебень или песок. Гидроизоляция фундамента может устраиваться либо рулонными материалами, либо битумными мастиками.

Перекрытия

Перекрытия состоят из досок, скрепленных между собой строительными гвоздями либо скобами. Допускается применение пиломатериала не ниже второго сорта. Помимо строительных гвоздей каркас допускается соединять самонарезающимися винтами или оцинкованными шурупами, а также трефовыми гвоздями с перемычкой. Также применяются металлозубчатые пластины и Н-образные скобы.

Бывают случаи, когда при строительстве перекрытия применяют даже клеевые составы. В этом случае прочность такого соединения должна подтверждаться расчетами. Толщина доски для строительства каркасного дома обычно варьируется от 150 до 250 мм. Это значение касается домов для постоянного проживания.

Если дом строится на бетонном фундаменте, то перед устройством перекрытия укладывается слой гидроизоляции. Только потом на нее укладывается лежень, на котором будет устраиваться перекрытие.

Если же в качестве фундамента будут использованы винтовые сваи, либо это будет столбчатый фундамент, то гидроизоляция укладывается непосредственно на участки, на которые опирается перекрытие. Также в этом случае выполняется обвязка свай либо столбов. В случае с винтовыми сваями обвязка выполняется с помощью металлоконструкций, сваренных между собой; либо это может быть обвязка из брусьев или из скрепленных досок. Тоже самое выполняется и при применении столбчатого фундамента.

После устройства обвязки обычно выполняется подшивка для утепления с помощью досок. Затем непосредственно на доски устраивается перекрытие с помощью балок. Однако чаше применяется подшивка с помощью листового материала, например, ОСП. В этом случае подшивка осуществляется прямо на балки перекрытия.

Далее между балками укладывается утеплитель. Это может быть минеральная или каменная вата, либо эковата. После этого утеплитель закрывается слоем пароизоляции, на который ложится черновой пол.

Сборка междуэтажного перекрытия (если планируется строить двухэтажный дом или дом с мансардой) выполняется по тому же принципу.

Стены дома

Непосредственно перед сборкой стен доски необходимо заторцевать на станке, чтобы их геометрия была ровной. После чего в соответствии с чертежом следует приступить к разметке. Для этого укладываем на перекрытие доски для верхней и нижней обвязки и отмечаем на них расстояние 50 мм, которое сформируют крайние стойки стены. При разметке нужно учесть, что толщина утеплителя составляет 600 мм, а шаг стоек необходимо делать 590 мм, чтобы утеплитель держался в стене плотно. Бывают проемы и меньше, но это в том случае, если в стене необходимо сформировать проемы.

Причем, разметку под стойки необходимо делать одновременно на обеих обвязках, тогда будет возможность добиться максимальной точности при сборке.
Когда разметка готова, необходимо напилить доски для стоек, а также сделать пропил для несущего ригеля. Для формирования запила под последний необходимо взять заготовку и обвести ее карандашом.

Далее, после того, как выполнены пропилы во всех стойках, можно приступить к сборке. Как только все стойки будут установлены, нужно смонтировать несущий ригель. Если к стене будет примыкать другая стена, то необходимо установить дополнительную (закладную) стойку, которая сформирует угол с основной стойкой внешней стены.

После того, как закладные установлены, можно размечать подоконный проем и устанавливать подоконные стойки. Бывают случаи, когда заказчик пожелает установить в доме большие окна. Конструктивно это выглядит так, что надоконная доска упирается в несущий ригель. При этом моменте доска, используемая в качестве надоконной перемычки, должна быть уже, чем основные стойки стены. Разница в ширине этой перемычки и основной стойки равняется толщине несущего ригеля. Например, если толщина стены 150 мм, то ширина перемычки составит 100 мм.

В случае, если части ригеля нужно состыковать между собой, делать это нужно на стойке, чтобы не было провисаний. Это правило касается стен, длина которых составляет больше шести метров. То же самое применимо и для стыковки обвязок. Причем, стыковаться они должны следующим образом: на одной стойке стыкуется ригель, а на следующей – обвязка. Нельзя стыковать ригель и обвязку на одной стойке.

Перед подъемом стены в торцы перекрытия устанавливаются страховочные упоры. Это нужно во избежание получения травм, а также для удобства монтажа, так как стена при этом никуда не уедет. После подъема стена выставляется по уровню и крепится временными раскосами. Далее стена крепится непосредственно к перекрытию.

Сборка стен дома во многом схожа со сборкой перекрытия. При сборке стен необходимо проверять диагонали, чтобы стены не имели в итоге форму ромба. При сборке рекомендуется применять саморезы, так как они обладают большим прижимным усилием, и только потом применять гвозди.

При сборке стен необходимо применять либо укосины, либо листовой материал ОСП, чтобы дом мог противостоять ветровым нагрузкам. Причем, стоит отметить, что стена, обшитая листовым материалом, выдерживает более высокие нагрузки, чем стена с укосинами. Ведь прочность соединения с помощью укосин ограничивается количеством гвоздей, которых насчитывается в среднем 20 штук в одной стене. Тогда как их количество при монтаже листового материала их количество превышает 50.

Монтаж крыши

В каркасном домостроении применяются крыши двух видов: скатная и плоская. Скатными считаются крыши, уклон которых составляет 1:6 и более. У плоских крыш уклон, соответственно, составляет 1:6 и менее, но при этом плоская крыша, согласно Своду Правил, должна иметь уклон не менее чем 1:50. Это нужно для нормального отведения воды от снега и прочих осадков.

Сверху крыша имеет сплошной настил или обрешетку, на которую непосредственно и крепится сам кровельный материал. Снизу располагается подшивка, а под ней пароизоляция и утеплитель. Следует отметить, что если дом имеет три этажа, то подшивку потолка нужно выполнять листами ГКЛ или ГВЛ толщиной 12,5 мм, как требуют противопожарные нормы.

В зависимости от конструкции крыши, в ее состав входят карнизы для обеспечения отвода воды, а также торцевые фронтоны, ендовы и так далее. Также, по требованиям Свода Правил, в крышах необходимо предусмотреть вентиляционные отверстия, чтобы влажный воздух мог свободно покидать чердачное пространство.

Что же касается крепежа, то в конструктиве крыш, так же, как и в стенах, могут использоваться метизы, не предусмотренных в правилах по строительству каркасных домов. Однако это возможно только в том случае, если данные крепежные элементы смогут обеспечить необходимую прочность соединения. Более подробную информацию о требованиях к конструктиву крыш можно найти в Своде Правил.

А теперь о порядке сборки крыши. В качестве примера будет взята скатная крыша, так как монтаж плоской крыши схож с монтажом междуэтажного перекрытия. Нюанс состоит лишь в монтаже самого кровельного материала.

Монтаж крыши каркасного дома начинается с укладки обвязочной доски по краям с последующей отметкой оси дома. От этой оси откладываются отступы по 50 мм вправо и влево, и выполняется разметка под стойки, которые будут служить опорой для конькового прогона. В случае необходимости, если размеры дома не позволяют опереть прогон только на две опоры, аналогичным образом размечается и место под стойки в середине дома, то есть в том месте, где проходит несущая стена дома.
Сами стойки выполняются из двух досок, между которыми вставляются перемычки. Последние служат для установки конькового прогона, сращиваемого из досок с помощью гвоздей. При этом доски должны крепиться в разбежку для обеспечения прочности конструкции.

Для определения угла наклона кровли необходимо воспользоваться теоремой Пифагора, где стропила будут являться гипотенузой, а чердачное перекрытие и стойки – катетами. Для более точной разметки лучше всего приобрести угольник Свенсона. На внешней его стороне, которая является гипотенузой, расположена шкала со значениями углов наклона. На одном из катетов имеется упор.

Здесь для примера взята доска шириной 150 мм. Угольник следует упереть в доску и ориентироваться на шкалу со значениями углов наклона, передвигая ее так, чтобы край доски оказался на той градусной отметке, которая получилась при расчете. Далее по противоположному от шкалы катету проводим черту. На ней отмечаем расстояние 120 мм и ставим точку, от которой с помощью того же угольника проводим еще одну линию, образующую угол в 90 градусов.

Далее полученный треугольник следует выпилить паркетной пилой, и получится ровная площадка для операния стропил на мауэрлат. На противоположной стороне дома делаем то же самое.

Для того, чтобы стропилина стояла четко перпендикулярно мауэрлату и коньковому прогону, на них ставятся условные отметки. Это позволит установить стропилины параллельно друг другу. Место для отметок выбирается произвольно. Также на том же расстоянии на коньковый прогон и мауэрлат ложится стропилина на противоположной стороне дома.

Далее стропильные доски стыкуются друг с другом. С помощью пузырькового уровня ставится отметка и проводится линия перпендикулярно относительно плоскости конькового прогона. По этой черте стропилины обрезаются и ставятся на место на ту же отметку, после чего по отрезанному месту на второй стропилине проводится черта, и та отрезается ровно по линии. Данные стропильные ноги являются шаблонами для подготовки других стропильных досок.

После того, как доски подготовлены для установки, берутся те из них, которые будут устанавливаться в самом краю. В них выполняются запилы под брусок 50х50 мм, предназначенный для формирования выноса кровли.

Дальше выполняется разметка мест под стропила. От края откладываем по 50 мм под стропилину и далее размечаем под разбивку. Монтируются стропилины строго параллельно друг другу и скрепляются с помощью пластин. В качестве последних можно использовать фрагменты ОСБ, изготовленных под форму стропильных ног.
Когда стропилины установлены, можно приступать к монтажу фронтонных стен. Для этого на крайней стропилине отмечаем высоту, на которой будет установлен фронтонный ригель.

Закрепив его струбцинами, нужно отчертить контур, по которому будут производиться запилы. Также в стойке конькового прогона следует отчертить углубления под ригель, чтобы утопить его в ней. Далее ригель крепится гвоздями к стропилинам и стойке.
Теперь нужно установить вертикальные стойки с шагом 590 мм.

Для того, чтобы стойки встали четко по вертикали, сверху и снизу необходимо нанести разметку. В стойках также нужно отметить места для углубления фронтонного ригеля. Во время установки стоек может получиться так, что одна из стоек стены окажется в том месте, где нельзя произвести разметку, например, под стропилиной. В этом случае нужно воспользоваться уровнем для выставления стойки в вертикальное положение.

Далее следует приступить к установке ригелей на все стропила. Для этого наносится отметка высоты, на которую его нужно закрепить. Ригель приставляется к стропилам и отмечается место пропила так, чтобы встал заподлицо со стропильной ногой. После этого он пробивается гвоздями и прикручивается болтовым соединением.

После установки ригелей на место можно приступить к установке торцевой и лобовой досок. Торцевая доска крепится непосредственно к свесам крыши, а лобовая доска формирует карниз. Бывают случаи, когда торцевые доски требуется стыковать между собой. Для того, чтобы стыковка была наиболее эстетичной, торцы досок запиливаются под углом 45 градусов, после чего стык досок не будет видно. Лобовая доска крепится к брускам 50х50 мм, которые сформировали вынос кровли, с помощью финишных гвоздей.

Монтаж окон и дверей

Как бы это странно ни выглядело, но в каркасном домостроении окна монтируются непосредственно после сборки самого каркаса дома. Однако зачастую окна монтируются даже после монтажа кровли. Когда доходит черед до монтажа окон, то в большинстве случаев окна устанавливаются неправильно.

Типичные ошибки при монтаже окон:

• установка пароизоляции окна снаружи дома или полное ее отсутствие;
• низкое качество пенного шва.

Обычно окна в домах и квартирах крепятся напрямую через сам профиль. При этом обязательно остается зазор, чтобы окно можно было выставить по уровню. Минимальная величина зазора примерно равна 10 мм с каждой стороны. То же самое касается и каркасных домов. Однако в случае с последними окна могут крепиться не напрямую, а через пластины.

Объясняется это тем, что каркас дома может быть двойным с разнесенными стойками (стойки Ларсена), и между стенами в этом случае остается воздушный зазор, впоследствии заполняемый утеплителем.

В качестве примера можно взять пластиковое окно. Установка рамы и последующее ее выравнивание осуществляется с помощью клиньев. С помощью уровня или лазерного осепостроителя рама окна выравнивается в горизонтальном и вертикальном положениях.

Чтобы окно находилось в тепловом контуре и не выделяло конденсат, его на треть толщины стены. Если окно монтируется в стене из сдвоенного каркаса, то зазор между стойками в проеме закрывается листом влагостойкой фанеры. Это нужно для того, чтобы при заделке швов монтажной пене можно было упереться и создать герметичное пространство между окном и стеной.

Но до герметизации окна пеной необходимо уложить на раму пароизоляционную пленку и в дальнейшем, когда дом будет утеплен, и в помещениях будет смонтирована пароизоляция, последняя должна соединиться с пленкой, уложенной на раме, в перехлест. Пароизоляция на раме должна укладываться внутри помещения.

После того, как окно выставлено и закреплено, а на раму уложена пленка, можно приступить к монтажу фасада. При этом, когда монтируется ветрозащитная мембрана, она должна заводиться на окно и убираться под внешние откосы. И только после этого следует наносить пенный шов между рамой и стеной, не забывая смачивать место заделки водой для лучшей адгезии. Далее, как и в обычной квартире, вставляются створки, стеклопакеты, производится регулировка.

Если же заказчик решил установить деревянные окна, то их монтировать сложнее. Начать нужно с того, что место установки, кстати, как и в случае с пластиковыми окнами, должно очищаться от грязи и мусора. После место установки должно обрабатываться антисептиком.

Затем монтаж окна начинает походить на установку двери, так как сначала устанавливается коробка, и лишь затем вставляются стекла. Устанавливается окно на подкладки, которые крепятся при помощи гвоздей. Далее вставляется остекление. На фальц, в который будет вставлен стеклопакет, наносится специальный герметик, потом туда вдавливанием вставляется стекло. К оконной коробке на петли крепится рамка, в которую вставляются створки и закрываются.

Что касается зазора между окном и стеной, который должен при монтаже заполняться пеной, то правила для него те же самые – зазор должен быть по 10 мм на каждую сторону, чтобы была возможность выставить окно по уровню по вертикали и горизонтали.

Теперь о монтаже дверей. Имеет смысл рассказывать об установке входной двери, так как межкомнатные двери обычно во время отделки дома. Обычно входные двери поставляются в сборе с рамой, на петлях. Начинается монтаж входной двери с формирования обсадной коробки. Размеры ее должны превышать размеры рамы входной двери на 25-30 мм.

До того, как установить дверь, необходимо проверить расположение отверстий. Для этого дверь нужно завести в проем. После нужно проверить и, при необходимости, выставить вертикальность и горизонтальность дверного блока. Чтобы выполнить это, нужно полностью открыть дверь и подпереть ее деревянным клином или подставкой. Первый вариант предпочтительнее, так как клин поможет скорректировать уровень двери в вертикальном положении. Когда дверь выставлена, ее необходимо зафиксировать деревянными клиньями. Чтобы окончательно горизонтальность и вертикальность установки двери, ее нужно закрыть, после чего, если нужно, подбить клинья.

По окончанию выравнивания двери во всех плоскостях можно приступить к закреплению. В отверстиях рамы двери высверливаются сквозные отверстия в обсадной коробке, а также стойки, чтобы туда можно было вставить анкеры или шпильки. Как только дверь будет установлена, и при окончательной проверке не выявлено никаких перекосов, зазор между обсадной коробкой и рамой можно заполнить монтажной пеной.

Так как входная дверь устанавливается до проведения отделочных работ, имеет смысл обернуть дверь пленкой, с декоративную поверхность рамы проклеить малярным скотчем. Последнее делается для того, чтобы не повредить поверхность рамы при обрезании излишков пены после полного ее высыхания.

Монтаж кровельного материала

После установок лобовых и торцевых досок можно приступить непосредственно к монтажу кровельного материала. В качестве примера выступит битумная черепица.
Монтаж кровли начинается с укладки ветрозащитной мембраны, которая сбивается бруском 50х50 мм для создания вентилируемого пространства. Далее из дюймовой доски с шагом 100 мм выполняется обрешетка. Ширина доски также 100 мм. После этого на обрешетку укладывается лист ОСП толщиной 12 мм (желательно) с разбежкой швов для усиления конструкции.

При монтаже ОСП следует оставлять зазор в 5 мм, служащий в качестве компенсатора расширения во время намокания. Также перед монтажом ОСП необходимо проверить геометрию ската, особенно там, где есть ендова (стык двух скатов). На ендову нужно настелить подкладку с последующей промазкой краев битумной мастикой. Перед этим подкладочный ковер предварительно укладывается на ендову, затем края поочередно отгибаются, и на смонтированные лист ОСП наносится битумная мастика.

После промазывания мастикой подкладка пробивается оцинкованными гвоздями на расстоянии примерно в 200 мм и на расстоянии в 30-35 мм от края подкладки.
Как только подкладка на ендове уложена, можно приступать к укладке укрывного материала по всей поверхности крыши. Укладывается материал в горизонтальном направлении снизу-вверх, то есть укладка начинается со свеса и заканчивается коньком. Если возникнет необходимость в сращивании по длине двух полос, то конец одной полосы промазывается битумной мастикой, и на него укладывается новая полоса.
После полного застила крыши подкладочным материалом нужно прикрепить карнизные планки. Выполняется это с помощью кровельных гвоздей с шагом в 200 мм. При монтаже карнизной планки необходимо одну полосу заводить под другую. Чтобы это сделать, у полосы, которая будет заводиться под уже установленную, отрезается с помощью кровельных ножниц угол для удобства монтажа. Крепление торцевой планки производится теми же кровельными гвоздями по тому же принципу.

Прежде чем монтировать саму битумную черепицу, нужно произвести разметку. Делать это необходимо так, чтобы от торца крыши оставалось 10 мм и столько же от края карниза. Перед этим оголяется клейкая лета на задней стороне листов. Следующий лист кладется по метке без перехлеста.

Нужно помнить о том, что первый ряд является карнизным, и монтаж последующих рядов отличается.

Когда второй ряд готов к установке, нужно сопоставить два края черепицы и уложить их также с отступом в 10 мм от карниза и торца. Далее элементы черепицы пробиваются теми же гвоздями, что и планки. Последовательность забивки гвоздей такова: забиваются гвозди под клейкими полосками, которые нанесены на элементы черепицы с разрывами. Потом вбиваются два гвоздя вверху одного листа: один – с правого края, другой – с левого. Остальные листы монтируются аналогично.

Третий ряд монтируется по следующей схеме. На листах битумной черепицы нанесены полоски с разрывами, под которые забиваются гвозди. О них говорилось ранее. Длина этих полосок соответствует ширине выступов на листах. Следовательно, укладывать их нужно так, чтобы широкие выступы ложились на длинные полосы. Аналогично второму ряду пробиваем гвоздями третий. Следует обратить внимание на тот нюанс, что листы будут идти со смещением. Это значит, что чтобы выдержать расстояние в 10 мм от края торца, лист нужно подрезать, выровняв его со вторым рядом. Полученный лист стыкуется, укладывается и пробивается гвоздями. Также следует не забыть пробить гвоздями еще и выступы, перед этим промазав их тонким слоев битумной мастики.

Как только монтаж доходит до ендов, нужно нащупать стык двух скатов и, просунув деревянную рейку под листы битумной черепицы, подрезать их с помощью резака на расстоянии 50 мм от стыка. По мере отрезания рейка перемещается по направлению к неподрезанному участку. После этого продолжается монтаж черепицы на ендову, но с противоположной стороны, и процедура подрезания повторяется.

Теперь можно приступить к монтажу конькового аэратора. Крепится он также кровельными гвоздями, но длина их составляет 50 мм. К нему же закрепляется элемент битумной черепицы, который также пробивается гвоздями. Нужно обратить внимание на то, что аэратор имеет решетки с довольно крупными звеньями, в которых могут вить гнезда насекомые вроде пчел и ос. Во избежание этого эти решетки проклеиваются поролоновыми пластинками.

Утепление каркасного дома. Пароизоляция и ветрозащита

Для того, чтобы тепло сохранялось как можно дольше, дом необходимо качественно утеплить. И дело здесь не только в правильном выборе производителя, но и в соблюдении технологии.

Какие бывают утеплители? Каркасные дома чаще всего утепляются каменной и минеральной ватой. Хотя, согласно Своду Правил, допускает, помимо нижеперечисленных видов утеплителя, использовать в конструкции стены вспененный полистирол толщиной 38 мм.

В качестве примера будет использован пирог стены в «классическом» исполнении. А именно: между стойками каркаса уложен утеплитель (к примеру, 150 мм), со стороны улицы закрытый ветрозащитной мембраной, а с внутренней стороны – пароизоляционной пленкой; далее внутри помещения на контробрешетку крепится ГКЛ либо ГВЛ с последующей шпаклевкой и окраской, а снаружи также на контробрешетку крепится имитация бруса (для примера).

Теперь следует перейти к технологии. После того, как каркас дома собран, обычно очередь доходит до фасада. На стойки каркаса с помощью строительного степлера крепится ветрозащитная мембрана. У этой мембраны одна сторона шероховатая, а другая гладкая, и необходимо монтировать ее шероховатой стороной к утеплителю. Однако бывает так, что у мембраны обе стороны гладкие. В этом случаи ее нужно крепить логотипом производителя наружу. А если обе стороны гладкие, и нет никаких логотипов вообще, то мембрана крепится любой стороной. Обязательно требуется монтировать ветрозащитную мембрану в перехлест, проклеивая стыки двухсторонним скотчем. Перехлест составляет 150 – 200 мм.

После закрепления мембраны на уличной стороне каркаса, на стойки прибивается брусок 50х50 мм для формирования вентиляционного зазора.
Дальше нужно приступить к укладке утеплителя. В строительных магазинах можно приобрести утеплитель толщиной 50 и 100 мм. Это самые распространенные параметры толщин. Можно также найти и материал толщиной 150 мм, но это бывает весьма редко. При монтаже утеплитель должен плотно вставать между стойками каркаса, но не слеживаться. Дело в том, что внутри утеплителя находятся молекулы воздуха, за счет которых достигаются высокие показатели теплосопротивления. Укладывать материал нужно в разбежку, чтобы один шов не попадал на другой. В этом случае утепление будет максимально эффективным. Также следует помнить о том, что не должно оставаться зазоров между утеплителем и стойками каркаса, так как это приведет к снижению теплозащиты дома.

Если в конструкции стены присутствуют укосины, то необходимо подрезать утеплитель, не оставляя зазоров.

В этом случае преимущество станет за стеной, обшитой ОСП, так как отпадет необходимость в угловой нарезке материала. Да и сама ОСП вполне способна заменить мембрану и служить ветрозащитой. Тем более что, как показывают многочисленные опыты, она обладает достаточной воздухопроницаемостью.

Монтаж утеплителя в кровле может осложниться профилем самой кровли, так как там ввиду конструктивных особенностей могут присутствовать многочисленные углы и изгибы, что значительно снизит скорость укладывания. В этом случае ни в коем случае нельзя пытаться утрамбовать материал, подгоняя его под профиль крыши. Но если отбросить все нюансы с укладкой утеплителя, то эта процедура практически ничем не отличается от установки материала в стены. Что касается межкомнатных перегородок, то в них утеплитель играет роль шумоизолирующего материала.

Стоит отметить то, что в последнее время в качестве ветрозащиты стали применять плиты Изоплат. Это древесно-волокнистые плиты, которые производят в Эстонии. Данные плиты еще малоизвестны застройщикам, но, как утверждает сам производитель, это экологически чистые плиты, связующим элементом в которых является природный полимер – лингин.

Теперь пароизоляция. Это уже следующий слой пирога стены, который играет важную роль в ограничении проникновения пара внутрь утеплителя. Монтируется она гладкой стороной к утеплителю. Это нужно для того, чтобы капельки конденсата задерживались на пленке и удалялись из вентилируемого пространства, а также для предотвращения образования луж в помещениях. Крепится она также строительным степлером к стойкам каркаса, после чего на стойки прибивается брусок 50х50 мм для того, чтобы создать вентилируемый зазор. При монтаже пароизоляции также следует перехлест в 150 мм, который должен быть проклеен двухсторонним скотчем.

При монтаже пароизоляционной пленки нужно помнить о том, что она должна заходить в перехлест с пароизоляционным слоем на перекрытии и крыше. Для этого при сборке перекрытия оставляется выпуск пленки шириной 150 мм для последующего закрепления на стойках стены. Стык слоев пароизоляции на стене и перекрытии также нужно проклеить.

При строительстве каркасного дома может случиться так, что при переносе досок либо инструмента смонтированная на стены пароизоляция может быть повреждена. Это можно устранить проклейкой поврежденного участка скотчем.

Существует несколько способов монтажа пароизоляции. В первом случае пароизоляция монтируется на стены, перекрытия и крышу. То есть на те участки, которые имеют непосредственный контакт с внешней средой.

Есть другой способ, при котором пароизоляция монтируется еще и на междуэтажное перекрытие, дабы избежать разрыва в слоях материала. Этот способ отличается чрезвычайным перерасходом пленки.

Существует также способ, когда пароизоляционная пленка крепится на стоики каркаса до монтажа перекрытий. При этом экономится значительное количество материала. Но недостаток этого способа в том, что прежде чем смонтировать балки перекрытия, нужно произвести расчет перекрытий на прочность, так как те крепятся к стенам дома на специальные металлические U-образные скобы и прокручиваются шурупами.

Следующий способ наиболее распространенный. При закреплении пароизоляции на стойках каркаса в местах примыкания стены и перекрытия формируются разрывы пленки, которые проклеиваются специальным скотчем.

Межкомнатные перегородки, в том числе те, за которыми находятся ванные, пароизоляцией обычно не закрываются, так как температура в таких помещениях примерно одинаковая, и той ничтожной разницы недостаточно для того, чтобы начал выпадать конденсат. Поэтому такие помещения просто изолируются друг от друга слоем утеплителя, а в качестве защиты от попадания частиц пыли в помещение тот накрывается слоем пергалита. Исключение составляет только тот случай, когда изолируются отапливаемое помещение от неотапливаемого. Тогда монтаж пароизоляционной пленки обязателен.

После монтажа пароизоляции на прикрепленный к стойкам каркаса брусок устанавливается гипсокартонный или гипсоволокнистый лист толщиной 12,5 мм. Пожарные нормы допускают, и даже рекомендуют закрывать каркас дома двумя слоями гипсокартона, так как это повышает стойкость конструкции к огню.

Облицовка фасада

Вариантов декорирования фасада каркасного дома существует великое множество. Здесь и термопанели, и очень распространенный на стройках сайдинг, и даже кирпичная кладка.

В этой статье будет описываться вариант облицовки дома имитацией бруса.
Перед тем, как крепить имитацию бруса, на каркас набивается контробрешетка, состаящая из бруса 50х50 мм. Непосредственно на нее в дальнейшем крепится сам фасад.

Фрагменты имитации бруса укладываются на постамент и обрабатываются специальными составами, препятствующими образованию гнили и заселению в них вредителей, а также противопожарными пропитками, так как это деревянный дом. После полного высыхания пропитки наносится первый слой краски.

Как только краска высохнет, можно начать монтаж имитации бруса. Элементы крепится на контробрешетку с помощью оцинкованных шурупов с углублением их в само изделие. Это нужно для того, чтобы была возможность зашпаклевать места крепления, а после нанести второй слой краски.

Заключение

Каркасное домостроение обретает все большую популярность не только в нашей стране, но и во всем мире. И это становится ясно, когда видятся неоспоримые преимущества данной технологии, а именно:

• – легкость конструкции – для каркасного дома не требуется массивный фундамент, достаточно закрутить винтовые сваи, и можно продолжать строительство дома дальше;
• – простой монтаж – для возведения каркасного дома не требуется применение тяжелой грузоподъемной техники; если, конечно, речь не идет о монтаже заранее изготовленных на заводе каркасных панелей;
• – быстрота возведения – одна бригада из четырех человек возводит каркасный дом «под ключ» за 2 – 3 месяца;
• – энергоэффективность – каркасные дом держит тепло намного лучше, чем дом из кирпича аналогичной площади; для сравнения, стена каркасного дома толщиной в 200 мм способна сохранять тепло так же, как и стена кирпичного дома, толщиной в 1 м;
• – отсутствие усадки – по сравнению с каменными домами, каркасный дом может отделываться сразу;
• – сейсмоустойчивость – каркасный дом способен выдержать землетрясение силой до 9 баллов по шкале Рихтера;
• – доступность строительства – строить каркасный дом может даже семья с ограниченным бюджетом.