Строительство дома из газобетона – не то, чтобы совсем уж легкое мероприятие, но по сравнению с кирпичом или тем же срубом, усилий придется приложить гораздо меньше. Мы будем строить простой одноэтажный дом на ленточном фундаменте.
При желании можете менять характеристики постройки на свое усмотрение – нужно лишь освоить порядок выкладки стен, все остальные мероприятия проводятся стандартно для домов из любых материалов.
| Характеристики газобетонных блоков (показатели) | Автоклавный газобетон (газосиликат) |
|---|---|
| Плотность, кг/м3 | 500 |
| Класс по прочности на сжатие | В 2,5-3 |
| Морозостойкость, циклы | F50 |
| Отношение к влаге | Требует защиты |
| Отношение к огню | Не горит |
| Эксплуатационная теплопроводность, Вт/м*С | 0,14 |
| Толщина наружной стены (Московский регион), м | 0,5 |
| Возможность монолита | Нет |
Набор для строительства
- Ленточная пила.
- Дрель.
- Ручная пила.
- Ручной штроборез.
- Мешалка.
- Электрофреза.
- Ковш-скребок.
- Каретки для клея.
- Зубчатая кельма.
- Резиновый молоток.
- Шлифовальная терка (доска).
Делаем фундамент
Размечаем площадку
Убираем с площадки все, что мешает, расчищаем ее и приступаем к разметке. Для этого используем арматурные прутья и веревку.
Определяем ось будущего строения. Берем отвес и намечаем первый угол фундамента. Перпендикулярно по отношению к нему натягиваем веревку ко второму и третьим углам строения.
С помощью угольника отмечаем 4-й угол. Замеряем диагонали. Если длина одинаковая – все нормально, углы совпадают, можно вколачивать прутья и натягивать веревку.
Аналогично проводим внутреннюю разметку основания, отступая от наружной порядка 400 мм (оптимальное значение ширины для ленточного фундамента).
Траншеи роем по периметру дома и под будущими внутренними стенами.
Подготавливаем траншеи
Находим самую низкую точку на участке. Отсюда отсчитываем глубину ямы. Небольшой дом можно построить и на 40-сантиметровой ленте. В остальном же ориентируйтесь на особенности конструкции и участка в целом (глубина промерзания, уровень грунтовых вод).
Роем траншеи
Важно! Стенки ямы должны быть вертикальными, а дно – ровным. Проверяем это отвесом и уровнем.
Укладываем на дно ямы подушку из песка и тщательно ее утрамбовываем. Такая подушка будет способствовать равномерному распределению нагрузки на основание в межсезонье. Рекомендованная толщина – от 15 см.
На песок насыпаем щебенку и укладываем рубероид.
Устанавливаем опалубку
Собираем ее из досок, фанеры и прочих подобных материалов. Элементы опалубки скрепляем с помощью гвоздей либо шурупов.
Важно! По высоте опалубку делаем такой, чтобы она возвышалась над уровнем грунта не менее чем на 300 мм.
По внутреннему периметру опалубки натягиваем леску на уровне верхней грани будущей заливки.
На этом же этапе продумываем обустройство отверстий для ввода водопровода и канализации. Для этого закладываем в нужных местах пустые трубы и заполняем их песком.
Укладываем арматуру
Берем прутья диаметром 12-14 м. Связываем их в сетку с помощью гибкой стальной проволоки. Ячейки сетки могут иметь разный размер. Чем тяжелее дом, тем меньшей должна быть сторона квадрата. Чаще всего достаточно мощности сетки с ячейками 20х20 см.
Делаем сетку по размерам траншеи.
Важно! Между уложенным армирующим слоем, стенками и верхом траншеи оставляем 5-сантиметровые отступы, чтобы в дальнейшем вся арматура была гарантировано залита бетоном.
Заливаем бетон
Умножаем ширину фундамента на его длину и высоту и определяем нужный объем бетона. Готовим или заказываем смесь. Для приготовления используем стандартный рецепт:
- цемент – 1 часть;
- щебенка – 5 частей;
- песок — 3 части;
- вода – до нужной консистенции.
Заливаем бетонный раствор равномерными слоями примерно по 200 мм, не спешим. Утрамбовываем каждый слой заливки деревянной трамбовкой. Заливаем бетон до уровня натянутой ранее веревки в пространстве опалубки.
Выравниваем поверхность заливки с помощью мастерка и протыкаем бетон арматурой в нескольких местах. Снаружи осторожно простукиваем опалубку деревянным молотком.
Даем фундаменту месяц на набор прочности. В течение этого времени укрываем конструкцию полиэтиленом для защиты от осадков, а в жаркую погоду проливаем водой для исключения растрескивания.
Опалубку рекомендуется снимать минимум через 10 дней после заливки, а лучше оставить на весь месяц.
Цены на популярные модели бетоносмесителей
Бетономешалки
Строим стены
Для строительства в этом примере используем блоки с конструкцией типа «шпунт-паз». Их попросту удобнее носить руками. Можете строить из любых других газоблоков – порядок работы не меняется.
Предварительно очищаем верхнюю часть высохшего фундамента от имеющихся загрязнений и пыли, а после укрываем его слоем рубероида.
Выкладываем первый ряд
Для клади первого ряда используем цементно-песчаный раствор. Он сохнет дольше, чем специальный клей, и у нас будет возможность отрегулировать ровность выкладки ряда. Минимальная толщина слоя – 10 мм. Максимальных ограничений нет. Это позволит выровнять перепады по высоте без особых усилий.
Находим самый высокий угол – будем строить от него. Берем леску и намечаем стену дома. Укладываем первый газоблок. Затем выставляем по блоку на каждый оставшийся угол и натягиваем веревку между строительными элементами.
Обязательно проверяем ровность укладки каждого блока. Выкладываем первый ряд блоков по периметру дома и в местах возведения внутренних стен.
Важно! Помним о проемах для дверей. Их, естественно, пропускаем.
Кладем 2 и 3 ряды
Берем полировку и тщательно шлифуем поверхность стартового ряда. Далее будем поступать так с каждым уложенным рядом. Благодаря подобной обработке мы сможем наносить клей максимально ровным слоем.
Кладем второй, а после него третий ряды. Используем специальный клей для кладки газоблоков. Работаем, как и на первом ряду, начиная с углов. Ряды перевязываем, сдвигая на половину блока – подобно кирпичной кладке. Минимально допустимое значение такого сдвига при кладке газобетона – 80 мм.
Для нанесения клея используем ковши с зубчиками. Блоки устанавливаем максимально плотно друг к другу, насколько позволяют пальцы, и сдвигаем впритык. Проверяем ровность кладки уровнем. При необходимости выравниваем блоки при помощи резинового молотка. Работаем быстро и слажено, т.к. клей сохнет очень быстро и сдвинуть газоблок будет почти невозможно.
Полезный совет! Если при кладке проема не удалось попасть в длину целого газоблока, отпиливаем лишнее при помощи специальной пилы или простой ножовки для дерева.
Цены на различные виды строительных блоков
Строительные блоки
Армопояс межэтажный. Фото
Воспользуйтесь калькулятором количества бетона для заливки армопояса.
Обустраиваем окна и подоконники
В рассматриваемом примере подоконники имеют высоту в 4 ряда кладки. Оконные проемы армируем после выкладки 3-го ряда. В этом нам поможет штроборез.
В месте обустройства оконного проема штробим 2 параллельные линии. По длине они должны выходить за границы окна на 300 мм с каждого бока.
В штробы укладываем прутья арматуры и закрепляем их цементно-песчаным раствором. Готово! Стена для установки окна укреплена.
Дальше продолжаем выкладывать газоблоки на клей по уже знакомой схеме.
Важно! Проемы для установки окон лучше не закладывать. Конечно, в будущем их можно будет выпилить, но это лишняя трата времени и сил.
Делаем перемычки
Постепенно мы приблизились к перемычками. Эти конструкции нужны для укрепления участка стены над дверными и оконными проемами. Без перемычек конструкция может попросту рухнуть.
1. Снаружи блок толщиной 150;
2. в центре блок толщиной 150 распиленный вдоль пополам;
3. Изнутри блок толщиной 100 мм.
Вы можете либо использовать готовые U-образные блоки (склеиваем на требуемую длину, устанавливаем, кладем арматуру и заливаем цементным раствором) либо же изготовить опалубку своими силами.
Для изготовления опалубки удобнее всего использовать газоблоки 10-сантиметровой ширины. Блоки скрепляем клеем. Если нет возможности купить 10-сантиметровые блоки, просто распиливаем обычный газоблок на 3 одинаковые куска.
Склеиваем блоки на требуемую длину, делаем штроборезом 3 продольные канавы, укладываем в них арматурные стержни, заливаем цементный раствор и даем ему сутки, чтобы высохнуть.
Перемычки устанавливаем стороной с арматурой вниз. Пробелы заполняем газоблоками, при необходимости предварительно разрезанными на нужные размеры.
Делаем армопояс
После обустройства ряда с оконными перемычками приступаем к заливке армопояса, он же сейсмопояс. Конструкция изготавливается из железобетона и обеспечивает целостность газобетонной постройки.
Берем 10-сантиметровые блоки и формируем из них опалубку по периметру стен. Заполняем канаву арматурой и заливаем цементный раствор.
В армопояс вмуровываем металлические шпильки для крепления мауэрлата. Их мы можем изготовить из арматуры. Еще более удобный вариант – шпильки с резьбой. На них легче крепить мауэрлат.
На этом коробка дома готова.
Делаем крышу
Мауэрлат у нас уже смонтирован. Пришло время установить стропила. На этом этапе все индивидуально – ориентируйтесь на особенности выбранной кровельной конструкции.
Доступно несколько вариантов:
Вне зависимости от выбранной конструкции кровли, ее нужно укомплектовать изоляционными слоями: гидро-, тепло- и пароизоляцией. В отдельных случаях (к примеру, когда обустраивается жилая мансарда) монтируется слой шумоизоляционного материала.
Поверх стропил закрепляем гидроизоляционный материал. Удобнее всего это делать с помощью деревянных реек. Одновременно рейки будут играть роль контробрешетки, к которой в дальнейшем зафиксируются рейки обрешетки для кровельного материала.
Под гидроизоляцию в пространство между рейками обрешетки укладываем утеплитель. Чаще всего используется минеральная вата. При желании можете выбрать другой материал (пенополистирол, пенопласт и пр.).
Теплоизоляцию закрываем слоем пароизоляционной пленки. Ее крепим к стропилам с помощью деревянных реек.
В завершение укладываем финишное кровельное покрытие. В этом моменте ориентируйтесь на доступный бюджет и личные предпочтения. Самые популярные материалы:
- шифер;
- битумная черепица;
- профнастил;
- металлочерепица;
- керамическая черепица.
Любой кровельный материал укладываем, начиная снизу. В результате листы будут закреплены так, что осадочная влага сможет стекать, не проникая под кровельный настил.
Цены на различные виды бруса
Брус
На этом коробка из газоблоков с крышей готова. Далее вас ожидают работы по монтажу инженерных коммуникаций и отделке, но это уже тема для отдельного руководства.
Удачной работы!
Видео – Дом из газобетона своими руками
Новый тренд в строительстве – строительство дома из газоблоков.
К таковым относятся газобетон и пенобетон. Особенно оживленные дискуссии ведутся вокруг газобетона, его характеристик, преимуществ и недостатков.
Несмотря на противоречивые мнения (любой стройматериал имеет плюсы и минусы), газобетон хорошо зарекомендовал себя в частном строительстве.
Строительство дома из газобетона гарантирует, что такие здания простоят не меньше сотни. При том, что построить дом из газобетона обходится дешевле, чем из кирпича. Недорого, это вовсе не означает плохо, кстати, иногда совершенно наоборот. Конечно, такой показатель срока службы возможен только при соблюдении стандартов и нормативов. А за аксиому принята рекомендованная технология строительства дома из газобетона.
Но, если профессионалы руководствуются многолетним опытом работы, то новичкам, желающим выполнить работу самостоятельно, требуется пошаговая инструкция от А до Я, от фундамента, до крыши.
Содержание
- Регламент строительства дома из газобетона – ГОСТ, СНиП
- Строительство дома из газобетонных блоков
- 1 этап – Расчет количества материала на дом
- Материал для строительства:
- Толщина стен из газобетона – расчет
- Зависимость теплосопротивления стены из газобетона от толщины кладки
- Расчет количества газобетонных блоков на дом
- Как рассчитать сколько нужно блоков на дом?
- Расчет арматуры для армирования газобетонной кладки
- Расчет клея для газобетона
- Расчет фундамента
- Инструменты для строительства дома из газобетона
- Как правильно класть газобетонные блоки
- 3 этап – Цоколь и отмостка
- 4 этап — Кладка стен из газобетона своими руками
- На что кладут газобетонные блоки
- Как правильно класть газобетонные блоки
- Кладка первого ряда газобетона
- 5 этап — Армирование газобетонной кладки
- Нужно ли армировать стены из газобетона?
- Сколько делать штроб под армирование газобетона
- Какой арматурой армировать газобетонную кладку
- Как армировать газобетонную кладку
- Кладка газобетона последующих рядов
- Перевязка газобетонной кладки
- Кладка перегородок и внутренних стен из газобетона
- Через сколько рядов производить армирование газобетона?
- П-образные газоблоки
- Как сделать газобетонную перемычку — видео
- Устройство деформационных швов в стене из газобетона
- Устройство температурного шва обязательно в следующих случаях:
- 6 этап – Межэтажные перекрытия в доме из газобетона
- Какие перекрытия лучше для дома из газобетона?
- Деревянные перекрытия в доме из газобетона
- Межэтажные плиты перекрытия для дома из газобетона
- Газобетонные плиты перекрытия
- Многопустотные плиты ЖБИ (железобетонные)
- 7 этап – Крыша под дом из газобетона
- 8 этап – Теплый контур дома из газобетона
- Утепление дома из газобетона
- Нужно ли утеплять дом из газобетона?
- 9 этап – Наружная отделка дома из газобетона
- Материал для наружной отделки газобетонного дома:
- 10 этап – Внутренняя отделка дома из газобетона
- Строительство дома из газобетона своими руками – видео
- Сроки строительства дома из газобетона
- Сколько стоит построить дом из газобетона
- Заключение
Регламент строительства дома из газобетона – ГОСТ, СНиП
Все процессы строительства частного дома регламентируется такими нормативами как:
ГОСТ 31359-2007» Бетоны ячеистые автоклавного твердения»;
ГОСТ 10884-94 «Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций»;
ГОСТ 9561-91 «Плиты перекрытий железобетонные многопустотные для зданий и сооружений»;
СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений»;
Эти нормативы содержат рекомендации по устройству любого из конструктивных или инженерных узлов дома.
Строительство дома из газобетонных блоков
Чтобы добиться хорошего результата, даже без опыта строительства, нужно выполнять работу поэтапно, ниже приведена пошаговая инструкция, которая была составлена на практическом опыте и на отзывах владельцев.
1 этап – Расчет количества материала на дом
Сколько потребуется стройматериала, какой толщины делать стены, сколько блоков, клея и арматуры подготовить.
Материал для строительства:
- газобетонные блоки нужной конфигурации в расчетном количестве;
- арматура диаметром 6-8-10 мм;
- клеевые растворы для кладки газобетона;
- материал для устройства фундамента: бетон, щебень, песок, арматура, сваи, столбы и т.д. Количество и вид определяются видом фундамента;
- плиты перекрытия (при необходимости);
- пиломатериалы (для стропильной системы крыши и опалубки);
- кровельный материал и сопутствующие ему материалы (гидроизоляционная пленка, фанера, ОСБ, метизы и т.п.).
Толщина стен из газобетона – расчет
На количество блоков влияет толщина газобетонной стены, которая определяется еще на стадии проектирования.
Чтобы рассчитать, какой толщины должна быть стена из газобетона, нужно принять во внимание ряд факторов:
- климатические условия (количество осадков, сила и направление ветра, среднегодовая температура. Данные берутся из справочников управления архитектуры);
- толщина газобетонного блока;
- вид клеевого состава. При использовании клея для газобетона (готовая кладочная смесь) толщина слоя равна 2-3 мм, что снижает потери тепла. При использовании традиционного цементного раствора – увеличивает;
- предполагаемый вид внешней отделки (наличие облицовки снижает потери тепла);
- мощность отопления, которая варьируется в зависимости от региона. Например, в Москве и области мощность составляет 6 000. Мощность определяется через показатель ГСОП (градусо-сутки отопительного периода) и для каждого региона указана в справочнике (для получения данных следует обращаться в управление архитектуры по месту строительства). В частном строительстве этот показатель определяется мощностью системы отопления дома, указанной в проектной документации;
- плотность газобетонного блока (марка D300, 400, 500, 600), которая определяет его теплопроводность. Например, при ГСОП в 6 000, норматив сопротивления стены теплопередачи составляет минимум 3,28 (м2 °С/Вт). Данные для определения в конкретном регионе можно почерпнуть из СНиП 23-02-2003. Некоторые данные приведены в таблице.
Показатель теплоемкости для газобетона марки D600 (плотность при нормальной влажности 600 кг/м.куб) составляет – 0,14 м2·°C/Вт.
При расчете толщины стены учитывается показатель сопротивления теплопередаче для материала внешней отделки. Например, для гипсовой штукатурки он составляет 0,4 Вт/(м°С), для цементной 0,58 Вт/(м°С).
Чтобы не возникло путаницы в размерности, обратите внимание: сопротивление теплопередачи (м2·°C/Вт), величина обратная показателю теплоемкости (Вт/(м°С)).
Примечание. С увеличением показателя влажности с 5 до 12% показатель теплопроводности увеличится до 0,21.
Упростить расчеты можно воспользовавшись таблицей
Зависимость теплосопротивления стены из газобетона от толщины кладки
С учетом всех параметров, рекомендуемая толщина стены из газобетона для Московской области составит 500 мм.
Расчет количества газобетонных блоков на дом
Главный расходный материал при строительстве дома – газоблоки.
Как рассчитать сколько нужно блоков на дом?
С помощью формулы (результат для несущих стен, в штуках):
Rбл. = ((L*H – Sпр) / Sбл) * k
Где,
Rбл. – количество блоков заданной толщины;
L – длина стены;
H – высота стены;
Sпр – площадь проемов (окна + двери);
Sбл – площадь блока;
k – коэффициент, определяющий отход газобетона на подрезки. Для дома простой конфигурации составляет 5%. Для более сложных конструкций – до 15%.
Обратите внимания, толщина стена определяется толщиной блока. Т.е., таким образом можно рассчитать количество штук газобетонных блоков при толщине кладки в один блок. Если кладка стен будет выполнена в два блока, следует умножить полученное значение на 2.
Расчет количества газобетона для внутренних перегородок выполняется аналогичным образом.
Расчет арматуры для армирования газобетонной кладки
Необходимое количество арматурного прута для армировки стен в метрах погонных, можно посчитать по формуле:
Rа = 2*L* H / 4h
Где,
Rа – длина арматуры;
L – длина стены;
H – высота стены;
h – высота одного газобетонного блока;
4 – армирование кладки выполняется в каждом четвертом ряду;
2 – арматура укладывается в два ряда в каждом ряду газобетонной кладки.
Расчет клея для газобетона
Подсчет связан с расходом клея, который зависит от рекомендованной толщины шва и размера газоблока. В среднем на укладку 1 м.куб газобетонных блоков уходит 1 мешок (25 кг) клея.
Расчет фундамента
Количество бетона, свай или других материалов для фундамента выполняется исходя из его вида и параметров (глубины, ширины, длины).
Инструменты для строительства дома из газобетона
- уровень, отвес, угольник;
- пила ручная (предпочтительно с победитовыми наконечниками, в противном случае, обычная быстро придет в негодность);
- рубанок, терка или шлифовальная доска;
- киянка;
- ручной штроборез для газобетона (предназначен для прорезки канавок под арматуру, анкеров, разводки коммуникаций);
- щетка для удаления пыли после штробореза;
- сверла – винтовые и перьевые;
- емкость и дрель с насадкой (миксер) для замешивания раствора;
- мастерок, шпатель для нанесения раствора или каретка для нанесения клея.
- направляющий шаблон (уголок) упростит резку газобетонных блоков в дверных или оконных проемах, а также откосах и при формировании полукруглых элементов.
Одновременно с расчетами и покупкой материала производится очистка места под будущую постройку – вывоз мусора, устранение деревьев, снятие, при необходимости, слоя почвы и т.п.
Как правильно класть газобетонные блоки
Устройство фундамента под дом из газобетонных блоков – обязательное условие, определяющее долговечность функционирования постройки. Несмотря на легкость ячеистого бетона, не стоит думать, что подойдет любой вид фундамента.
На выбор окажут влияние несколько факторов: регион проживания (определяет глубину промерзания грунта), состояние почвы, уровень залегания грунтовых вод, рельеф земельного участка под строительство, возможности владельца и т.п. Более подробный обзор типов фундамента для газобетона даст возможность принять взвешенное решение с учетом экономических и технических факторов.
3 этап – Цоколь и отмостка
Учитывая гигроскопичность газобетона, очевидно, что он нуждается в защите со всех сторон. Со стороны фундамента роль защитника призваны выполнять цоколь и отмостка.
Несмотря на то, что минимальная высота цоколя фундамента над землей по СНиП II-22-81 считается 500 мм при жесткой отмостке (бетон, асфальт) и 300 при мягкой (отмостка из тротуарной плитки), в случае с газобетоном лучше увеличить этот параметр. Согласно отзывам пользователей, высота цоколя для дома из газобетона должна составлять 500-800 мм для мягкой и жесткой отмостки, соответственно. При этом, большинство считает, что бетонную отмостку вообще делать не стоит.
Устройство отмостка выполняется через год после строительства цоколя. За это время произойдут подвижки земли (усадка), а значит, отмостка будет надежнее.
4 этап — Кладка стен из газобетона своими руками
Рассмотрим последовательность работ в виде пошаговой инструкции.
Специфика кладки газобетонных блоков заключается в том, что они более легкие, а значит, не будут выдавливать раствор. Именно поэтому, основное внимание при укладке следует уделять толщине шва. А после выкладывания каждого ряда проверять качество кладки уровнем и выравнивать (подгонять) с помощью рубанка или терки.
На что кладут газобетонные блоки
На практике используются два состава: клей и классическая цементно-песчанная смесь. Но, недавно появился третий вариант – новый материал, полиуретановый клей в баллонах (клеящая пена для ячеистобетонных блоков).
Предпочтительно использовать для кладки газоблоков специальный клей. Он обладает несколькими преимуществами перед раствором: возможность сделать более тонкий слой (снизить площадь теплопотерь), упростить замес клея, сделать шов визуально более аккуратным. Более детально об этом можно почитать в книге А.С. Горшкова «Влияние растворных швов кладки на параметры теплотехнической однородности стен из газобетона»
Отдельно нужно сказать о том, как правильно нанести клей на газоблок, чтобы избежать его выдавливания.
Как правильно класть газобетонные блоки
Клеевая смесь консистенции густой сметаны наносится на предварительно смоченную горизонтальную поверхность кладки стены из газобетонных блоков с помощью шпателя, мастерка или каретки. Затем кладочная смесь равняется зубчатым шпателем, который имеет ширину равную ширине блока. Если газоблок имеет систему монтажа паз-гребень этого достаточно. Если блок газобетона обычный – клей наносится также и на вертикальную поверхность кладки.
Далее, на раствор, устанавливается блок. Его нужно уложить правильно, проверить точность установки уровнем. Если блок имеет захваты для рук, следует залить установить блок, залить водой место соединения и затем заполнить клеевой смесью. При необходимости блок можно скорректировать путем постукивания с использованием резинового молотка.
Примечание. Летом кладка защищается путем накрывания пленкой. Таким образом, уменьшается скорость высыхания раствора и обеспечивается равномерность его затвердевания.
Класть блоки можно при температуре не ниже – 5°С (с применением зимнего клея) и не ниже 0°С (с использованием летнего клея или бетонного раствора).
Обратите внимание. Корректировать блоки можно в течении от 5 до 15 мин после укладки (зависит от рекомендаций производителя) по истечению этого периода блок нужно будет только выбивать и заново приклеить.
Технология кладки газобетонных блоков своими руками
Кладка первого ряда газобетона
Начинается с подготовки основания. Первый ряд газоблоков укладывают на слой гидроизоляции и проверяют на горизонтальность. Именно поэтому для кладки первого ряда всегда используется цементно-песчанный раствор, даже если кладка будет на клей или пену. Цементный раствор менее требователен к поверхности и позволяет скомпенсировать ее неровности. При этом поверхность нужно очистить от загрязнений. Увлажнять поверхность перед началом монтажа первого ряда нет необходимости.
Примечание. Если в процессе установки газобетонных блоков излишки смеси выступают из швов, им дают застыть и только потом удаляют шпателем.
Установка блоков начинается с углов, между которыми натягивает веревка – маячок. Хорошо, когда есть нивелир, а если нет, то веревка – классика. Она будет служить направляющим ориентиром для правильной кладки. Чтобы избежать провисания шнура можно установить дополнительные промежуточные маячки. Естественно, обеспечить идеальную горизонталь будет сложно, но разница в высоте между углами не должна превышать 30 мм.
Примечание. Рекомендуется устанавливать первый газоблок с навесом в 50 мм. над цоколем.
По ходу выполнения работы может возникнуть надобность в доборных блоках из газобетона – частях блока. Их легко нарезать ручной пилой или болгаркой. Обратите внимание, работа по выпиливанию очень пыльная.
При этом длина подрезанных блоков, установленных по углам не должна быть меньше 115 мм.
После того, как уложен первый ряд, его проверяют уровнем и выравнивают. Укладка первого ряда газобетонных блоков самая сложная, но, если правильно сделать – упрощается дальнейшая работа.
Примечание. После кладки первого ряда нужно прекратить работу на 3-4 часа. За это время подсохнет цементная смесь между фундаментом/цоколем и первым рядом газобетонных блоков.
5 этап — Армирование газобетонной кладки
Для увеличения несущей способности стен из газобетона используют армирующие материалы.
Нужно ли армировать стены из газобетона?
Да, газобетонные стены нуждаются в усилении, для этого выполняется горизонтальное и вертикальное армирование кладки. Шаг армирования газобетонных стен – 1 метр или каждый 4-й ряд (если высота блока 250 мм), каждый третий ряд (если высота блока 300-350 мм).
Для укладки арматуры делается штроба в газобетоне (прорезь, углубление). Штробы делают с помощью ручного штробореза (в профессиональном строительстве используют электрический штроборез или угловую отрезную машинку). По технологии делается два углубления (штроба) глубиной и шириной 2,5 см на расстоянии 5-6 см от наружного края газоблока. Достаточно и одного прута арматуры, который пройдет посредине блока, но лучше перестраховаться.
Сколько делать штроб под армирование газобетона
- толщина блока менее 250 мм достаточно одного прута арматуры;
- 250-500 – два прута;
- более 500 – три прута.
Какой арматурой армировать газобетонную кладку
Сечение арматуры должно составлять 0,02% от площади кладки. Из практики, оптимальный диаметр арматуры 6-8 мм. Применяется арматура А400-А500.
Как армировать газобетонную кладку
Прежде чем уложить арматуру, углубления нужно очистить от пыли и увлажнить, это увеличит адгезию клея. Затем канавку нужно залить смесью, уложить металл и удалить остатки смеси.
Арматура укладывается с нахлестом в 30-40 мм. Для этого штробятся дополнительные канавки, позволяющие расширить основную. А концы арматуры утапливаются в газобетон.
Газобетонные стены с таким монолитным армированием не распадутся.
Новым трендом в строительстве газобетонных домов является замена металлических прутов оцинкованной армирующей лентой (перфорированной полосой). Преимущество полосы для армирования в том, что нет необходимости штробить стены. Таким образом, возрастает скорость строительства и снижается его пыльность.
Армирующая полоса для блоков продается полосами из оцинкованной стали (3 и 6 м) или рулонами (50 кг). Ее ширина составляет от 25 до 100 мм, толщина 4-8 мм. Стоимость полосы – 70-95 руб/кг.
Армировочную ленту укладывают непосредственно на блок и покрывают слоем клея толщиной равной толщине полосы.
Кладка газобетона последующих рядов
Выполняется с перевязкой швов кладки. Перевязка – это смещение блоков последующего ряда относительно блоков предыдущего. Идеальная величина смещения – 50%, минимальная – 80 мм.
Второй и последующие ряды также укладываются с угла. Установка каждого блока проверяется уровнем. После укладки ряда выполняется обработка блоков и удаление застывших излишков раствора
Наклонные ряды (например, кладка фронтона из газобетона), можно сделать двумя способами. Первый – выложить ряды, а потом спилить (подрезать) выступающие части. Второй – подпиливать газоблок в размер перед укладкой (способ более долгий, но более простой и экономичный).
Перевязка газобетонной кладки
Формирование внутренних стен одновременно с кладкой несущих может выполняться тремя способами, узлы перевязки показаны на рисунке.
Способ 1 – перевязка на всю ширину блока
Способ 2 – перевязка вглубь на 150 мм наружной стены
Способ 3 – (связка встык) строительство внутренних стен можно выполнить после окончания строительства несущих стен.
Кладка перегородок и внутренних стен из газобетона
Межкомнатные перегородки выкладываются блоками толщиной 100-200 мм (перегородочный газобетон). Толщина блока накладывает отпечаток на выбор высоты перегородки. Используя блок толщиной в 100 мм можно выложить стену высотой до 3 м, в 200 мм – высота возрастет до 5 м. Перегородки, выложенные без перевязки с несущими стенами, крепятся к наружным стенам с помощью Т-образных анкеров.
Через сколько рядов производить армирование газобетона?
Армирование делается для каждого четвертого ряда и подоконного ряда газобетона.
Технология выполнения аналогично армированию первого ряда. Такая частота позволит увеличить сопротивляемость дома нагрузками. Ведь металл, в отличие от газобетона имеет хороший показатель устойчивости к переменным нагрузкам.
Примечание. Несмотря на то, что внутренние стены не подвергаются действию внешних факторов, также рекомендуется выполнять армирование газобетонных блоков.
П-образные газоблоки
Особенности установки окон в доме из газобетона. Монтаж оконных блоков предполагает армирование подоконного ряда из газобетонных блоков. Экономия на этом этапе может закончиться плачевно.
На рисунке показано, как сделать перемычку над окном из газобетона (схема устройства)
Арочные, оконные или дверные проемы нуждаются в усилении. Усиливать их металлическим уголком недопустимо. Это создаст дополнительный мостик холода.
Будет правильно выполнить устройство перемычек в газобетонных стенах с использованием U-блоков.
П-образные газоблоки (лотковые) устанавливают в проемах, а также используют в качестве опалубки под монолитные балки и монолитные перемычки (которые изготавливаются на месте строительства). Под U-блоки устанавливают подпорки, которые не убирают до полного схватывания клеевого раствора. С учетом того, что полость перемычки заполнена смесью и арматурой, подпорки рекомендуется оставить на неделю до полного застывания.
U-блоки устанавливают широкой частью наружу. Образовавшуюся полость заполняют арматурой, устраивая 5-6-рядный арматурный каркас.
Как сделать газобетонную перемычку — видео
Устройство деформационных швов в стене из газобетона
Армирование газобетонной кладки не защищает дом от появления трещин, металл позволяет перераспределить нагрузку. Более надежной защитой является устройство деформационных (температурных) швов.
Устройство температурного шва обязательно в следующих случаях:
Деформационные швы нужно уплотнить, например, минватой. Изнутри (со стороны помещения), заделывают любым паронепроницаемым эластичным материалом, а снаружи (с улицы) обрабатывают герметиком для наружных работ и устанавливают нащельник. В месте обустройства шва армирование не производится. Конструкция температурно-деформационного шва показано на фото.
Примечание. В процессе строительства незадействованные газоблоки должна пребывать в упакованном состоянии. После окончания фрагмента строительства, газобетонная кладка также защищается освободившейся пленкой. Такой подход имеет два преимущества: обеспечит равномерное высыхание клеевой смеси и защитит газобетон от влаги утром или в случае неожиданного дождя.
6 этап – Межэтажные перекрытия в доме из газобетона
Строительство двухэтажного дома из газобетона подразумевает устройство перекрытия между этажами. Информация будет полезной и тем, кто планирует подвал под домом или коттеджем (потребуется монтаж перекрытия первого этажа).
Какие перекрытия лучше для дома из газобетона?
Выбирая материал для перекрытия можно не ограничивать себя, ведь газобетон позволяет использовать любой из представленных на рынке. Наиболее популярны деревянные и монолитные перекрытия, первые практикуют чаще.
Деревянные перекрытия в доме из газобетона
Для устройства деревянных перекрытий нужно сделать кольцевое (по периметру строения) армопояс на газобетоне под деревянные балки перекрытия. Для изготовления армирующего пояса используются U-блоки, в которые на 200-250 мм заводятся балки из дерева. Желательно, чтобы длина упора деревянной балки равнялась ее высоте. Пиломатериал изолируется, при этом его торцы остаются открытыми.
Межэтажные плиты перекрытия для дома из газобетона
Монолитное перекрытие в армопоясе не нуждается.
Для перекрытия первого этажа можно использовать:
Газобетонные плиты перекрытия
Характеристика материала зависит от его назначения и представлена в таблице
| Вид перекрытия | Плотность газобетона, марка | Класс бетона | Толщина плиты, мм | Расчетная нагрузка, кг/м.кв |
|---|---|---|---|---|
| Подвальное и цокольное | D600 | В 3,5 | 300 | 600 |
| Межэтажное | D600 | В 3,5 | 240 | 600 |
| Межэтажное усиленное (для гаражей) | D700 | В 3,5 | 300 | 800 |
| Кровельное | D500 | В 2,5 | 400 | 450 |
Размеры газобетонных плит приведены в таблице
| Параметр | От, мм. | До, мм. |
|---|---|---|
| Длина | 3 580 | 5 080 |
| Ширина | 625 | 625 |
| Толщина (высота) | 150 | 300 |
Стоимость от 3 000 до 10 000 руб/шт в зависимости от размеров и назначения.
Многопустотные плиты ЖБИ (железобетонные)
Маркировка ЖБИ плит в зависимости от назначения показана ниже (ГОСТ 9561-91).
Расшифровка маркировки плит перекрытия: например, «ПК 49-12-8»: буквы показывают вид плиты, индекс после букв обозначает размеры плиты (ед. измерения – дециметр), цифра после дефиса – расчетная вертикальная нагрузка (в 100 кг/см.кв) и класс арматуры.
Размеры железобетонных плит приведены в таблице
| Параметр | От, мм. | До, мм. |
|---|---|---|
| Длина | 2 700 | 9 000 |
| Ширина | 1 000 | 1 800 |
| Толщина (высота) | 200 | 200 |
Стоимость железобетонных плит от 3 000 до 18 000 руб/шт в зависимости от размеров и назначения.
7 этап – Крыша под дом из газобетона
Стропильная система устраивается в зависимости от вида кровли и выбранного кровельного материала. Обязательным является правило крепления скатной кровли к газоблоку посредством мауэрлата.
8 этап – Теплый контур дома из газобетона
Теплый контур дома – это общий термин, подразумевающий установку окон, а также заполнение дверных проемов. Окна и двери устанавливаются в подготовленные проемы в соответствии с технологией монтажа.
Утепление дома из газобетона
Исходя из характеристик газобетона, можно отметить, что применение теплоизоляционного материала необязательно. Высокая пористость материала позволяет утверждать, что дом из газобетона будет теплым сам по себе.
Но, есть места в кладке, на которые это правило не распространяется. К таковым относятся:
- торцы плит перекрытия;
- фундамент;
- кровля;
- оконные и дверные проемы.
Все эти места – реальный источник теплопотерь в доме из газобетона. Чтобы их исключить, нужно использовать теплоизоляционный материал. При этом мягкий утеплитель, позволит газобетону дышать, а жесткий потребует устройства принудительной вентиляции в коттедже.
Нужно ли утеплять дом из газобетона?
Надо или нет, решается с учетом региона, толщины блока (D300, 375, 400) и возможностей. Если для укладки газобетонных блоков применялся традиционный бетонный раствор – утепление нужно выполнять обязательно. Т.к. толщина шва велика, а все вместе, они создают значительную площадь, через которую уходит тепло.
9 этап – Наружная отделка дома из газобетона
Внешняя отделка не является обязательным этапом, ведь сам по себе газобетон может без ущерба переносить воздействие влаги и других атмосферных явлений. Но, в случае замерзания намокшего бетона, он теряет свои свойства и может покрыться сеткой малоприятных трещин. Чтобы устранит вероятность развития таких событий, а также придать коттеджу более красивый внешний вид прибегают к облицовке газобетонных стен снаружи.
Материал для наружной отделки газобетонного дома:
- вентилируемый фасад;
- сайдинг или пластиковые панели;
- облицовочный кирпич или натуральный камень. В этом случае нужно еще на этапе проектирования предусмотреть возрастание нагрузки на фундамент;
- фасадная штукатурка. Это наиболее популярный метод отделки дома из газобетона.
Выбирая материал важно, чтобы он обеспечивал возможность вентиляции стен и обладал такими свойствами как морозоустойчивость и водонепроницаемость.
10 этап – Внутренняя отделка дома из газобетона
Предусматривает выполнение отделочных работ внутри помещения, отделка стен, разводка коммуникаций, установка отопительных приборов и т.п.
Строительство дома из газобетона своими руками – видео
В завершении несколько слов о том, за какое время можно построить дом из газоблоков и во сколько обойдется строительство.
Сроки строительства дома из газобетона
Период строительства складывается из длительности отдельных его этапов:
- устройство фундамента – может занять от 2 недель до года (при заливке ленточного фундамента, рекомендуют выждать год, чтобы бетон набрал крепость);
- коробка – строительство несущих стен и перегородок – 2-5 недель;
- кровельные работы – стропильная система + укладка кровельного материала – 2-6 недель;
- формирование теплого контура – 3-4 недели уйдет на установку всех окон, дверей, обустройство пола и утепление;
- наружная отделка – 3-6 недель;
- разводка коммуникаций – не менее месяца, включая согласование во всех инстанциях;
- внутренняя отделка – до бесконечности.
В среднем, по отзывам пользователей, строительство дома из газобетона затягивается на 5-6 месяцев. Мастера выполнят эту работу быстрее, от 2 месяцев, в зависимости от сложности проекта.
На длительность работ существенное влияние оказывает сложность проекта дома, степень механизации работ, опыт и количество задействованных в строительстве исполнителей.
Сколько стоит построить дом из газобетона
Из чего складывается стоимость постройки:
- цена материалов;
- приобретение инструмента, прокат (аренда) или покупка оборудования;
- затраты на доставку материала и вывоз мусора;
- стоимость работы.
Если обобщить, то строительство двухэтажного дома из газобетона своими руками с размерами 6 на 9 и высотой в 6,5 м обойдется примерно в 680 тыс. руб (без отделочных работ).
Заключение
Подготовившись теоретически, можно смело приступать к практике – строительству коттеджа или дома из газоблоков своими руками.
Помогла ли вам статья?
Задать вопрос
Задавайте вопросы в комментариях, а также пишите ваши рекомендации
Заголовок:
- Общие положения
- Заводская упаковка паллет
- Превентивные работы с фундаментом
- Кладка первого ряда блоков
- Подготовка клеевого состава, подгонка блоков по размеру, выравнивание плоскости и горизонтали рядов
- Кладка и армирование несущих стен
- Связка наружных и внутренних НЕСУЩИХ стен
- Кладка внутренних ненесущих перегородок
- Обустройство оконных/дверных проемов с готовыми перемычками и сборными перемычками из U-блоков
- Обустройство венцовых монолитных поясов
- Перекрытия этажа или дома из газобетона YTONG®
Дополнительно:
- Соединение кладки из газоблоков YTONG® с другими стеновыми материалами
- Обустройство каналов для прокладки коммуникаций инженерно-технических систем, вентиляции и дымоходов
- Растворные смеси и профильные инструменты YTONG®
Общие положения
Технология строительства из газоблоков YTONG® вполне доступна любому человеку без опыта и качество кладки в целом определяется только способностью и желанием каменщика строго придерживаться требований инструкций, максимально детализированной по узлам и элементам в книгах бренда на странице baubuch.ytong-silka.de.
В этом материале максимально сжато изложены основы кладки с рекомендациями по наиболее простым и эффективным конструктивным решениям для малоэтажного частного дома из типовых газоблоков и сопутствующих продуктов бренда.
Важно: Кладку наружных несущих стен оптимально по трудозатратам и денежным вложениям выполнять в один ряд с выбором толщины (ширины) материала по классу прочности и приведенному сопротивлению теплопередаче для конкретного климатического региона страны.
Заводская упаковка паллет.
Газоблоки YTONG® поставляются со складов штабелированными на паллетах с упаковкой полиэтиленовой пленкой для защиты от внешних воздействий.
Пленку лучше распаковывать с одной стороны паллеты, обращенной к месту кладки, а при использовании всех блоков сохранить.
Впоследствии пленка может успешно применяться для защиты:
- «свежеуложенных» рядов кладки от чрезмерно быстрого высыхания под прямыми солнечными лучами в жаркий день;
- кладки при выпадении осадков в строительный сезон или снега при строительстве в зимний период;
- любых других продуктов YTONG®, инструмента, приспособлений и пр. в случае отсутствия навесов или временных сооружений для складирования строительных материалов;
- пола внутри дома или газона на улице во время приготовления растворной смеси.
Превентивные работы с фундаментом.
Даже если фундамент забит на профессиональном уровне по проектным размерам, необходимо:
- проверить диагонали короба ограждающей конструкции и нанести метки углов будущих стен, а также отметить места расположения дверных проемов и входа в подземные сооружения при их наличии;
- выполнить экранирование кладки от фундамента и грунтовой влаги слоем гидроизоляции с «навесом» на цоколь не менее 5 см и перехлестом полос не менее 150 мм;
- обозначить место кладки первого блока, для чего с помощью нивелира найти самый высокий угол фундамента.
Кладка первого ряда блоков.
Первый ряд блоков укладывается на цементно-песчаный раствор толщиной, позволяющей нивелировать разность высот по периметру фундамента. Сначала укладывается первый блок на минимальный слой раствора.
Затем с помощью слоя раствора и киянки выставляются блоки по углам каркаса дома в одном уровне с первым блоком.
Между угловыми блоками по их наружной стороне в плоскости верхней постели натягивается строительный шнур YTONG®, по которому выравниваются все газоблоки в рядах и по периметру дома.
Цементно-песчаный раствор наносится, как на гидроизоляционный слой, так и на боковую поверхность блоков.
Подготовка клеевого состава, подгонка блоков по размеру, выравнивание плоскости и горизонтали рядов.
Растворы YTONG® для тонкошовной кладки поставляться в мешках с подробной инструкцией по затворению водой, выдержке и применению. При небольшой скорости кладки лучше готовить растворную смесь в пластиковом ведре или иной емкости из материала, инертного к известковым водным растворам.
Перемешивание выполняется электродрелью с помощью специальных веретенообразных насадок, а раствор готовится постепенным добавлением сухой смеси («струйкой») в отмеренное количество воды при непрерывном перемешивании, но не наоборот.
При отсутствии специальных доборных блоков подгонка любого блока по размеру выполняется с помощью ножовки YTONG® по отметкам.
Вертикальность среза обеспечивается пилением по предварительно нанесенным маркером отметкам или с помощью специального уголка YTONG®.
Для получения ровной плоскости среза используют шлифовальную доску.
Каждый уложенный ряд газоблоков в кладке должен иметь ровную и горизонтальную плоскость, чтобы минимизировать толщину швов между рядами, исключить образование тепловых мостов и снизить расход материалов. Ряды при больших неровностях выводят в плоскости и горизонтали рубанком YTONG® с последующим подравниванием шлифовальной доской. При незначительных отклонениях от плоскости и горизонтали используют шлифовальную доску бренда.
Все остатки строгания и шлифовки удаляют щетками YTONG®, обеспечивая чистоту постели и хорошую адгезию материала при кладке следующего ряда.
Кладка и армирование несущих стен.
Кладка второго и всех последующих рядов несущих стен выполняется аналогично первому ряду:
— укладываются угловые блоки с проверкой их положения по горизонтали и по вертикали строительным уровнем, между блоками натягивается строительный шнур и по нему укладываются блоки в ряду с выравниванием положения с помощью киянки;
— растворная смесь наносится на постель ряда и на боковую поверхность блока с помощью зубчатой кельмы YTONG® ширины, соответствующей ширине блока и выступами (зубьями) высотой до 5 мм, что обеспечивает равномерный шов 2-3 мм.;
— перевязка блоков должна осуществляться с выполнением требований l ≥ 0,4 • h, но не менее 10 см.
Армирование рядов несущих стен в одно-двухэтажных домах выполняется через каждые 2 ряда на третий, армирование углов каркаса дома через ряд или по проекту. Для кладки из газоблоков ≤ 365 мм с помощью штробореза YTONG® формируются две параллельные канавки шириной и толщиной 4 см под арматуру, перевязка армирования в углах для стен толщиной ≤ 365 мм и >365 мм показана на рисунках.
Важно: При строительстве на подвижных грунтах, на облегченных фундаментах, использовании ж/б плит перекрытия рекомендуется усиление углов несущего каркаса, а также стеновых проемов окон и дверей с помощью О-блоков с армированием решеткой из 10 мм арматуры и заливкой монолитным бетоном.
Связка наружных и внутренних НЕСУЩИХ стен
Наружные и внутренние несущие стены возводятся одновременно с перевязкой блоками в рядах.
Перевязочные блоки выравниваются по горизонтали и вертикали строительным уровнем.
Растворная смесь наносится, как на постель рядов, так и на боковую вертикальную поверхность блоков.
Кладка внутренних ненесущих перегородок
Внутренние ненесущие стены фиксируются к несущему каркасу дома гибкими связями.
При кладке сначала определяют точное положение перегородки перпендикулярно стене посредством сравнения диагоналей по внутренним углам ограждаемого помещения, а также в вертикальной плоскости с помощью уровня.
Если кладка перегородки выполняется одновременно с несущими стенами, то гибкие связи закладываются на постель ряда и фиксируются гвоздями или растворной смесью.
Если кладка внутренней стены выполняется после возведения несущих стен, то гибкая связь подгибается для усиления жесткости и вбивается в требуемое место наружной стены молотком.
Обустройство оконных/дверных проемов с готовыми перемычками и сборными перемычками из U-блоков
Оконные и дверные проемы могут быть перекрыты, как готовыми армированными перемычками YTONG®, так и сборными из U-блоков. Низ оконного проема должен быть усилен армированием, которое выполняется двумя нитками арматуры диаметром 10 мм при толщине стены ≥ 36,5 см, и в одну нитку при толщине стены менее 36,5 см с заходом по обе стороны проема не менее, чем на 50 см. Вертикальные швы перевязки блоков стенового проема должны находиться от края на расстоянии l ≥ 0,5 • h, ноне менее 12,5 см.
Канавки под армирование формируются с помощью штробореза YTONG® шириной и глубиной 4 см, очищаются щеткой и воздухом под давлением.
При армировании в подготовленную канавку укладывается цементно-песчаный раствор марки прочности не менее М10, затем вдавливается арматура и поверхность сравнивается с плоскостью постели ряда.
Технологической выдержки для застывания раствора не нужно и поэтому сразу после армирования можно проводить дальнейшие работы по кладке стен.
Для перекрытия оконных или дверных проемов используют:
— готовые армированные перемычки YTONG® типоразмеров по ширине 115, 150 и 175 мм и высотой 125 мм.
Ширина перемычек подбирается по толщине кладки – для 300 мм стены 2 перемычки по 150 мм, для 375 мм – 2 по 115 мм и одна 150 мм, для 400 мм — 2 по 115 мм и одна 175 мм, для 500 мм — 2 по 175 мм и одна 150 мм. Глубина опирания перемычек на стену должна быть от 250 мм.
Для вывода перекрытия проема на уровень высоты ряда кладки (250 мм) можно использовать 2 слоя перемычек, укладывая их на отшлифованную и очищенную поверхность или один слой перемычек, которые помещают в вырезы, сформированные ножовкой в стеновом блоке.
После установки перемычек кладку можно продолжать без технологической выдержки до полного затвердевания раствора, но под перемычки стенового проема длиной более 125 см следует установить опору.
U-блоки, служащие несъемной опалубкой для армирования непосредственно на объекте.
Для изготовления сборной перемычки из U-блоков предварительно формируют горизонтальную поверхность из доски от 30 мм и опор на уровне постели верхнего ряда кладки.
U-блоки укладывают на опору, нанося клей на боковую поверхность блока для связки и проверяя их положение по уровню и строительному шнуру.
Предварительно подготовленный арматурный каркас укладывают внутрь U-блоков по стороне помещения, оставляя небольшой зазор на наружной стороне для утеплителя.
Для лучшей адгезии бетона к U-блокам и арматурному каркасу их смачивают водой, затем заполняют бетонной смесью проектного класса прочности, уплотняют и выравнивают поверхность.
Опоры под сформированной перемычкой убирают только после полного затвердевания бетона и не менее, чем через 24 часа.
Обустройство венцовых монолитных поясов.
Венцовые или обвязочные монолитные пояса формируются под перекрытия, равномерно распределяют нагрузки по несущим стенам и их обустройство является обязательным. Для венцовых монолитных поясов используются «лотковые» U-блоки с толщиной наружной стены, которые укладываются на клеевой состав с расположением более широкой полки лотка по наружной стороне кладки. Для повышения теплозащиты венцового ряда в выемку лотковых блоков со стороны улицы укладывается утеплитель (плиты базальтового волокна), а со стороны помещения – арматурные каркасы, которые соединяются сваркой в одну непрерывную обвязочную конструкцию.
Заполнение U-блоков выполняют бетоном проектного класса прочности на сжатие, дальнейшие работы по монтажу перекрытий (или кровельной конструкции) ведут после полного затвердевания бетона и не ранее, чем через сутки. Для исключения рисков нарушения целостности блоков в венцовых рядах при укладке перекрытий по кромке кладки со стороны помещений снимают фаску шлифовальной доской.
Перекрытия этажа или дома из газобетона YTONG®.
Для перекрытий этажей или дома под кровельную конструкцию можно использовать:
— готовые армированные плиты из ячеистого бетона, укладывая их на венцовый обвязочный пояс с опорой на него не менее ¾ толщины кладки;
— сборно-монолитное перекрытие YTONG® из балок и заполнения (Т-блоками или стеновыми ровными в зависимости от типа балки).
Под балки устанавливают опоры, укладывают заполнение блоками, очищают поверхность, устанавливают армирующую сетку 100х100х5 мм и заливают мелкозернистым бетоном проектной марки прочности. Опоры снимают только после полного затвердевания бетона и не ранее, чем через 48 часов;
— пустотные ж/б перекрытия, если это предусмотрено проектом и подтверждено расчетами;
— легкие конструкции из деревянного бруса сечением не менее 200х150 мм.
Соединение кладки из газоблоков YTONG® с другими стеновыми материалами.
Газобетонные блоки YTONG® соединяют с:
— декоративно-защитным наружным слоем кладки из кирпича гибкими связями (при одновременной кладке) или специальными анкерными креплениями;
— железобетоном и другими плотными материалами гибкими связями на дюбелях или анкерах;
— готовыми перекрытиями посредством строительной пены или гибких связей и строительной пены.
Обустройство каналов для прокладки коммуникаций инженерно-технических систем, вентиляции и дымоходов.
Для прокладки коммуникаций систем:
— электроснабжения используют перфорацию стен специальными развертками, штроборез для скрытого размещения проводов или специальные хомуты с крепежными элементами при размещении проводки на поверхности стены (под навесную обшивку);
— водоснабжения, канализации в блоках делают зарезы ленточной пилой или ножовкой, вырубают сегмент киркой и потом формируют канал.
В качестве более простой альтернативы можно использовать О-блоки для скрытой прокладки труб и проводов;
— вентиляции, в том числе дымоходов применяют О-блоки с одним или двумя перфорированными отверстиями требуемых диаметров в зависимости от необходимости.
Растворные смеси и профильные инструменты YTONG®.
Для кладки блоков используют специальные сухие растворные смеси на базе мелкозернистого фракционированного песка и вяжущих, с хорошей адгезией к материалу, прочностью и позволяющие формировать швы толщиной от 1.2 мм. Компания выпускает обычные «серые» и декорирующие «белые» растворные смеси для тонкошовной кладки, в том числе в «зимнем» исполнении и «эконом» класса.
Зубчатые кельмы YTONG® предлагаются шириной 5 см, 7.5 см, 10 см, 15 см, 17.5 см, 20 см, 25 см, 30 см, 37.5 см, что позволяет подобрать кельму (или кельмы) под кладку любой толщины. Зубья кельмы имеют выступы, обеспечивающие исполнение тонкого шва при кладке блока.
Ножовка для ячеистого бетона YTONG® используется для подгонки блоков по размеру, вырезов и зарезов в материале, имеет зубья с твердосплавными напайками и значительный ресурс до заточки.
Штроборезы YTONG® используются для формирования каналов под армирование в рядах, прокладку коммуникаций инженерных систем, оборудованы специальной ручкой для правильного приложения усилия и удобства работы.
Рубанки для ячеистого бетона YTONG® используются для выравнивания больших неровностей в постели рядов, в вертикальной плоскости стены, поверхности блоков после порезки.
Шлифовальная доска для ячеистого бетона YTONG® используется для устранения небольших неровностей на плоскостях и поверхностях, в том числе постели рядов, среза блока после подгонки, наслоений растворных смесей и т.д.
Уголок YTONG® помогает в формировании перпендикулярного среза при подгонке блоков на объекте, может использоваться с ручной ножовкой или электрической пилой.
Шнур строительный YTONG® изготовлен из гидрофобных волокон влагостойкого прочного полимера, легко очищается, не растягивается и служит ориентиром для ровной кладки рядов, монтажа конструкций и пр.
Киянка YTONG® имеет достаточный вес для выравнивания блоков на клеевом составе и резиновую поверхность, не нарушающую целостность блока при ударе.
Уровень YTONG® — строительный для контроля горизонтали и вертикали поверхностей, выверенный производителем.
Шпатель YTONG® шириной 60 мм используется для заделки сколов, неровностей, щелей в поверхностях кладки.
Гибкие связи YTONG® делают из листовой оцинкованной стали с перфорацией под крепежные элементы, используются для соединения стен из газобетона, кладки с другими стеновыми материалами, перегородок с перекрытиями и т.д.
Что такое газобетонный блок? Это популярный строительный материал, который имеет пористую структуру. Он изготавливается из таких строительных материалов, как цемент, вода, известь, песок, гипс. Также в качестве газообразующего компонента добавляется алюминиевая пудра. Газобетон изготавливается только на заводах с помощью специальных станков. Поэтому самостоятельно изготовить его не получится. Зато можно построить дом из газобетона своими руками.
Содержание
- Набор для строительства
- Делаем фундамент
- Размечаем площадку
- Подготавливаем траншеи
- Роем траншеи
- Устанавливаем опалубку
- Укладываем арматуру
- Заливаем бетон
- Цены на популярные модели бетоносмесителей
- Строим стены
- Выкладываем первый ряд
- Кладем 2 и 3 ряды
- Цены на различные виды строительных блоков
- Армопояс межэтажный. Фото
- Обустраиваем окна и подоконники
- Делаем перемычки
- Делаем армопояс
- Делаем крышу
Набор для строительства
Как самому построить дом? Для этого понадобятся следующие комплектующие:
- пила ленточная и ручная;
- дрель;
- штроборез;
- бетономешалка;
- электрическая фреза;
- ковш-скребок;
- емкость для разведения клея;
- зубчатая кельма;
- молоток, изготовленный из резины;
- шлифовальная доска.
Заранее обзаведитесь всеми этими инструментами, чтобы в нужный момент они были у вас под рукой.
Делаем фундамент
Стройка дома из газоблоков в первую очередь требует сооружения фундамента. Он изготавливается сразу в несколько этапов, которые мы подробно рассмотрим.
Размечаем площадку
Прежде чем построить одноэтажный дом из газобетона, нужно подготовить площадку. Для этого ее нужно расчистить и приступить к разметке. Для этого используются следующие материалы:
- арматурные прутья;
- веревка.
Далее нужно определить ось будущего дома. Для этого нужно взять отвес, наметить угол фундамента. Перпендикулярно к отвесу натягиваем веревку ко второму, третьему углам строения.
Берем угольник и отмечаем четвертый угол. Производим замер диагоналей. Если длина у них одинаковая, и углы совпадают, то можно свободно вставлять прутья и натягивать веревку.
Таким же способом проводится и внутренняя разметка основания. От наружной при этом отступают на 40 см. это значение является оптимальным для ленточного фундамента.
Траншеи следует рыть по периметру постройки, а также непосредственно под внутренними стенами.
Подготавливаем траншеи
Подготовить траншеи к строительству очень просто. Для этого находим самую низкую точку, расположенную на участке. От нее отсчитываем глубину ямы. Помните, что если дом небольшой, то подойдет лента и на 40 см. если же говорить об остальных нюансах, то нужно ориентироваться на особенность конструкции, а также на тип участка в целом – насколько далеко находятся грунтовые воды, насколько сильно за зиму промерзает почва.
Роем траншеи
Если роится траншея, то стенки у ямы должны быть вертикальными, а дно должно быть ровным. Проверить данные показатели можно с помощью отвеса и уровня.
Инструкция гласит, что на дно ямы следует выложить подушку из песка, а затем как следует ее утрамбовать. Благодаря такой подушке можно добиться грамотного распределения нагрузки во время межсезонья. Толщина такой подушки должна быть от 15 см и более.
На подушку следует насыпать щебенку, а затем выложить рубероид.
Устанавливаем опалубку
Опалубка собирается из досок, фанеры, а также прочего пригодного для этого материала. Скрепить такие материалы можно с помощью шурупов или гвоздей. Опалубка должна возвышаться над землей, но не менее, чем на 30 см.
По внутренней части ограждения натягивается леска. Она располагается на верхней части будущей заливки. Когда будет возводиться опалубка – сразу же нужно подумать и об отверстиях для канализации и водопровода. В тех местах, где будут проводиться коммуникации, нужно заложить пластиковые трубы и заполнить их песком.
Укладываем арматуру
Инструкция строительства дома по укладке арматуры выглядит следующим образом:
- Мастер по укладке берет прутья, диаметр которых составляет 12-14 мм. Их нужно связать в одну кучу с помощью стальной гибкой проволоки. Ячейки у сетки могут быть разного размера – соответственно, чем меньше дом, тем меньше сторона квадрата. Обычно хватает сетки размером 20х20 см.
- Создаем сетку, которая будет соответствовать размерам траншеи.
Обратите внимание, что между верхней частью траншеи, стенками, а также арматурой должны быть отступы, размер которых составляет 5 см. это гарантирует вам тот факт, что в дальнейшем арматура будет полностью залита бетоном.
Заливаем бетон
Поэтапное строительство предполагает, что следующий этап – это заливка бетона. Чтобы понять, сколько именно бетона нам нужно в процессе заливки, следует перемножить между собой все показатели фундамента. Готовую смесь можно заказать в специальных фирмах, а можно приготовить самостоятельно. Если вам больше подходит первый вариант, то следует действовать согласно следующему рецепту:
- на цемент приходится одна часть;
- для приготовления щебенки понадобится пять частей;
- песка нужно взять три части;
- готовую смесь следует залить водой для получения нужной консистенции, чтобы она получилась как «сметана».
Далее происходит процесс заливки. Делать это нужно не торопясь, постепенно, небольшими объемами. Каждый слой заливки должен составлять примерно 20 см. далее каждый слой следует утрамбовать. Делать это удобнее всего специальным деревянным инструментом. И так нужно делать, пока раствор не будет залит до уровня веревки.
Но и это еще не все. Далее поверхность нужно выровнять. Сделать это можно с помощью мастерка. Далее смесь нужно проткнуть арматурой в нескольких местах. По самой опалубке нужно аккуратно постучать снаружи посредством резинового молотка.
Чтобы фундамент стал более прочным – даем ему на это 30 дней. На этот период его нужно укрыть любым защитным материалом (например, полиэтиленом), чтобы он не повредился от осадков. А если на улице очень жарко, то его нужно, наоборот, поливать водой – так можно избежать появления трещин.
Снятие опалубки осуществляется через 10 дней после того, как был залит цемент. Но лучше все же подождать в течение одного месяца.
Цены на популярные модели бетоносмесителей
Строим стены
При строительстве стен самыми популярными являются блоки «шпунт-паз». Преимущество их заключается в том, что их удобнее всего переносить в руках. Однако для этих же целей можно использовать и любые другие газоблоки. При этом порядок выполнения будет тот же самый.
Особое внимание нужно уделить верхней части фундамента. Его нужно очистить от явного загрязнения, пыли, а затем укрыть рубероидом для лучшей сохранности.
Выкладываем первый ряд
Первый слой является самым сложным, так называемой «закладкой» и «фундаментом» для всего остального. И чтобы он был прочным, используется цементно-песочный раствор. Он сохнет дольше, чем обычный клей, но в этом его плюс – так можно будет отрегулировать ряд.
Как минимум толщина такого слоя должна равняться 1 см. А вот относительно максимума никаких ограничений нет. Таким образом можно будет отрегулировать перепады, если таковые имеются.
Начинать следует от самого высокого угла. Для этого следует взять леску и отметить, где будет располагаться стена. Далее выкладываем первый блок. Затем блоки выставляем по всем остальным углам, и между ними натягиваем веревку.
Следует проверить, насколько ровно выложен каждый блок. Когда первые блоки по углам выложены – выкладываем остальные по периметру, по внутренней стороне постройки. Но помните, что у вас будет еще и дверь! Поэтому дверной проем следует пропустить.
Кладем 2 и 3 ряды
Следующие ряды являются не менее важными, чем предыдущий. Но выкладывать их можно только после того, как отполирован предыдущий слой. И каждый последующий ряд нужно будет также отполировать. Благодаря этому слой клея получится максимально ровным.
После второго ряда выкладывается второй, а затем и третий. Для этих целей используется специальный клей, который подходит для газоблоков. Как и в случае с первым рядом, начинать следует с углов. Слои следует перевязывать, сдвигая на ½ блока – так, как поступают с кирпичной кладкой. Минимум, на который должен осуществляться сдвиг, составляет 8 см.
Клей следует наносить специальным строительным материалом. Для этого подходит ковш с зубчиками. Важно, чтобы блоки располагались как можно ближе друг к другу. Затем ровность слоя можно проверить с помощью уровня. Если блоки получились неровными – их можно выровнять посредством резинового молотка. Делать все это нужно очень быстро, так как клей быстро схватывается, и затем стройматериал сдвинуть практически невозможно.
Если при выкладке проема в целый блок попасть не удается, то можно ножовкой или пилой отпилить лишнее.
Цены на различные виды строительных блоков
Стоимость на разные вариант блоков может отличаться. Причина в их качестве, размерах, а также в некоторых других параметрах. Поэтому перед покупкой газоблока лучше заранее разобраться с его характеристиками.
Армопояс межэтажный. Фото
Если хотите узнать, сколько именно бетона нужно, чтобы залить такой армопояс – лучше воспользоваться для этого специальным калькулятором.
Обустраиваем окна и подоконники
Высота подоконников может отличаться в зависимости от того, какой уровень вам нужен. Обычно на это требуется 4—5 рядов из газоблоков. Обычно проемы для окон армируются после того, как заложено три ряда. Один из инструментов, который можно использовать в этих целях – это штроборез.
Там, где будет оконный проем, нужно проштробить две линии параллельно друг другу. Каждая из них должна быть длиннее границы окна на 30 см с каждой стороны.
В штробы следует проложить прутья арматуры. Их закрепление происходит с помощью раствора, состоящего из цемента и песка.
Обратите внимание, что проемы, предназначенные для установки окон, лучше не закладывать. В дальнейшем в газобетоне можно будет выпилить проемы, но для этого понадобится время, а также дополнительные усилия.
Делаем перемычки
Постепенно, шаг за шагом мы приблизились к следующему шагу – перемычкам. Цель заключается в том, чтобы укрепить дверные и оконные проемы. Если же их не будет, то все сооружение попросту рухнет.
Вначале необходимо сделать перемычку на окном. Для этого выкладываем блоки в три ряда:
- Снаружи размер у газоблока будет составлять 15 см.
- В центр выкладывается тот же блок, но распиленный в длину пополам.
- Наконец, внутри нужно использовать блок, толщина которого составляет 10 см.
Далее действуем следующим образом:
- Подбираем арматурную сетку.
- Нарезаем ее таким образом, чтобы получились квадраты – для этого к сетке привязываем арматурные прутья.
Укладываем полученный каркас между блоками, а затем выливаем в проем бетон.
Для создание перемычек можно использовать готовые газоблоки в форме U (для этого их нужно склеить на нужную длину, поставить, выложить арматуру и залить раствором и цемента и веска), а можно самостоятельно изготовить опалубку.
Если вы хотите сами сделать опалубку, то проще всего для этого использовать газоблоки, ширина которых составляет 10 см. скрепить их можно посредством клея. Если же нет финансовой возможности приобрести такие блоки, то можно использовать обычный газоблок – для этого достаточно распилить его на три части.
Следующих этап – это перемычка, предназначенная для межкомнатной двери. Для этого блоки нужно склеить на нужную длину, а затем, посредством штробореза, выпилить в них три канавы продольного типа. В этих канавы укладывается арматура, которую в дальнейшем нужно залить раствором из цемента и песка. Но не следует сразу же переходить к дальнейшим работам – нужно дать раствору сутки на то, чтобы высохнуть.
Перемычки нужно устанавливать так, чтобы арматура смотрела вниз. В пробелы следует выложить газоблоки, и, если нужно, заранее разрезать их под нужные размеры.
Делаем армопояс
Армопояс создается сплошной, и выкладывается по всему периметру стены. К нему следует переходить тогда, когда окончен слой с оконными перемычками. Изготавливают такую конструкцию из железобетона. Благодаря ей можно улучшить целостность всей постройки в целом.
В процессе используются блоки по 10 см – из них составляют опалубку по периметру постройки. Полученную канаву нужно перекрыть арматурой и залить цементным раствором.
Помните, что шпильки лучше всего обернуть – это позволит избежать их деформации во время заливки раствора.
Также в армопояс нужно вмуровать шпильки, чтобы закрепить мауэрлат. Шпильки можно сделать из арматуры. Если же вы хотите получить еще более простой и удобный вариант, то это могут быть шпильки, оснащенные резьбой. На них мауэрлат крепится гораздо проще.
Делаем крышу
Когда армопояс проложен – на него выстилают гидроизоляционный материал, а уже поверх него выкладывают мауэрлат или, как его называют по-другому, опорный брус. Закрепить его к шпилькам можно посредством гаек. По углам строительного сооружения опорные брусья крепятся посредством стальных скоб. Выполняется стяжка. Сделать ее можно, если по ширине выложить поперечные брусья. Далее по длине конструкции закрепляют два ряда брусьев так, чтобы они располагались на одинаковом расстоянии как от краев, так и друг от друга. Например, если общая ширина дома составляет десять метров, то расстояние, на которое нужно ориентироваться, составит три и три метра.
На брусьях посредством скоб/уголков/гвоздей закрепляются деревянные стойки. Среднее расстояние между ними составляет два метра. Они выставляются друг напротив друга по обеим сторонам. Для того чтобы лучше скрепить их между собой – поверх ник также параллельно выкладывают затяжки. Затем сверху выкладываются продольные балки – так называемый прогон. Они выступают в качестве опор для стропил.
Устанавливать стропилы следует от края крыши, и соблюдая между балками одинаковое расстояние. Нижнюю часть балок нужно закрепить к мауэрлату. Что же до верхней части, то их крепят к стропильному брусу. А для того чтобы вся эта конструкция возымела большую прочность – стропила крепят к прогонным брусьям.
Перед тем, как на крышу закрепить кровельный материал, следует позаботиться об обрешетке. На последнюю выкладывается кровля, которая направляется справа налево и снизу вверх. Соответственно, для каждого материала и крепежи будут отличаться.
Если конструкция выполнена из газобетонных блоков, то снаружи ее обычно обделывают такими материалами, как сэндвич-панели или сайдинг. Но помните, что между блоками и отделкой должно оставаться небольшое пустое пространство. Оно нужно для того, чтобы испарялась влага, которая может попасть через щели.
Что же до внутренней отделки, то ее проводят при температуре как минимум +10 градусов Цельсия. Если на поверхности блоков имеются какие-либо дефекты, то их следует заполнить с помощью кладочной смеси. Если же, наоборот, какие-то части выпирают, то их затирают шлифовальным материалом.
Внутри стены, выполненные из газобетонных блоков, следует отделывать гипсокартоном, либо штукатуркой. А уже затем вы можете делать с ними что пожелаете – например, использовать облицовочный материал, поклеить сверху обои, либо покрасить стены поверх штукатурки.
Газобетон – современный строительный материал, с использованием которого время, денежные и трудовые затраты на строительство значительно сокращаются. В этой статье мы на основе видеоролика, созданного Уфимским творческим объединением «АРДО», постараемся по шагам, в виде понятной инструкции ответить на главный вопрос многих начинающих застройщиков: «Как построить дом из газобетона?».
Содержание:
- Фундамент
- Клей для газобетона
- Доборные блоки
- Армирование
- Второй ряд блоков
- Перемычки
- Межэтажные перекрытия
- Крепеж
- Внешняя отделка
Фундамент
Фундамент дома из газобетонных блоков может выполняться по любой из стандартных схем:
- монолитный ленточный;
- из армированной плиты;
- свайный.
Высота цоколя газобетонного дома должна составлять 0.5-0.8 м. Между кладкой и фундаментом укладывается гидроизоляционный слой.
Толщина песчано-цементного раствора под укладку первого ряда блоков должна составлять 30 мм. Укладка первого ряда начинается от самого высокого угла строения. Каждый ряд укладывается по шнуру-причалке. Установка каждого газобетонного блока контролируется по уровню и шнуру-причалке. При необходимости, положение блока корректируется с помощью резинового молотка. Соединение на торцах — бесклеевое, за счет пазогребневой системы соединения.
По периметру фундамента устраивается гидроизоляционный слой
Клей для газобетона
Клей используется для устройства горизонтальных швов и прикладки доборных блоков. Каждый ряд после укладки затирается теркой, удаляются все неровности. Толщина слоя клея должна составлять 2-3 мм.
Доборные блоки
Для выпиливания доборных блоков из газобетона используется угольник и ручная пила. При использовании ленточной пилы можно достичь особой точности выпиливания.
Армирование
Для укрепления конструкции следует армировать следующие участки:
- первый ряд кладки;
- каждый четвертый ряд;
- зоны над оконными и дверными проемами;
- пояс межэтажных перекрытий.
Для реализации армирования в блоках прорезаются специальные углубления — штробы. Их следует тщательно очистить от пыли и заполнить раствором. На углах штробы закругляют. В раствор в штробах целиком вдавливается арматура, излишки раствора удаляются.
Второй ряд блоков
Второй ряд начинают укладывать спустя 1-2 часа после окончания кладки первого ряда. Начало кладки — в угловой блочной перевязке, со смещением не менее 10 см.
Каждый блок выравнивается по уровню с помощью резинового молотка.
Перемычки
Перемычки из газобетона армируются и используются для обустройства оконных и дверных проемов. Устанавливаются с деревянной подпоркой. Рекомендуется выбирать глубину опирания 300 мм.
С внешней стороны укладывают толстую U-образную стенку. 5-6-рядный арматурный каркас устанавливается в полость U-образных блоков. Мелкозернистый бетон заливается в лоток поверх арматуры, уплотняется и выравнивается заподлицо.
Сопряжение стен
На внутренних стенах устанавливается гидро- и шумоизоляция с помощью битумной полимерной ленты и уплотнителя.
Ряды через один соединяются с основной стеной при помощи анкеров или скоб и оцинкованной перфополосы.
Межэтажные перекрытия
Плиты перекрытия между этажами устанавливаются на проходящий по всему периметру здания армированный кольцевой пояс. Стыки в местах перехода между плитами перекрытия заполняются цементным раствором.
Доборные блоки закрывают торцы снаружи.
Поверхности и проемы сложной формы
Проемы и поверхности сложной формы вырезаются с использованием ручной пилы.
Коммуникации
Отверстия в газобетоне можно создавать с помощью электродрели. Блоки легко поддаются сверлению и распилу. Для монтажных коробок отверстия вырезаются с использованием специальной фрезы. Штроборезом легко создаются канавки под прокладку инженерных сетей.
Крепеж
Нетяжелые предметы можно крепить на стену с помощью нескольких материалов.
Турбодюбель используется для крепления:
- картин;
- зеркал;
- ламп и светильников;
- почтовых ящиков;
- полок небольшого веса и пр.
Специальный дюбель по газобетону используется для монтажа:
- фасадных конструкций;
- подвесных потолков.
Вворачивать дюбели следует осторожно и медленно.
Для создания более прочных креплений используют анкеры для газобетона:
- для установки фасадных систем;
- при монтаже навесов;
- в устройстве тяжелых потолков и пр.
Внешняя отделка
Внешнюю отделку можно выполнять спустя 2 недели после окончания строительства.
Для отделки газобетонных поверхностей производители предлагают специальные штукатурки. Можно использовать декоративные штукатурки. Поверхность к нанесению штукатурки выравнивается теркой, сколы заливаются цементным раствором.
В нашей стране особенно популярно облицовывать газобетон кирпичом. Однако тут есть определённые нюансы, связанные с паро- и теплопроводностью кирпича и газобетона. При необходимости облицовки газобетона кирпичом, нужно устанавливать зазор. Лучше всего подходит гидропрессованный кирпич разных цветов и фактур. Как правильно облицевать газобетон кирпичом, читайте наш материал по ссылке. Отделка таким материалом позволит создать уникальный и стильный дом.
Видео-инструкция постройки дома из газобетона
Материал подготовлен на основе видео-ролика, созданного Уфимским творческим объединением «АРДО», за что им огромная благодарность.