Демонтаж деревянного пола: технология демонтажа старых деревянных полов в квартире
Демонтажные работы занимают львиную долю сил и времени при проведении капитального ремонта жилья. Старые полы – не исключение. Они могут потерять внешний вид, начать скрипеть или просто отслужить свой срок и прогнить. Потому демонтаж деревянного пола, который часто встречается в домах старого фонда – неотъемлемая часть работ во время ремонта. Как убрать такой пол с минимальными потерями времени?
Демонтаж деревянного пола
Причины для снятия деревянного пола
Сроки службы обычного деревянного пола очень велики. Порой основание сохраняет свои эксплуатационные свойства и может использоваться на протяжении более чем 50 лет. К тому же деревянные полы отличаются экологичностью, а потому часто обустраиваются в строениях различного назначения, в том числе и в жилых домах. Вернее, именно в жилом фонде они встречаются чаще всего. Но, к сожалению, такой пол не вечен и со временем начинает скрипеть, терять внешний вид, еще он неустойчив к воздействию влаги и может быть атакован паразитами. Его приходится демонтировать, чтобы создать новое надежное и крепкое основание, особенно если планируется укладка ламината или другого покрытия, требующего определенных условий эксплуатации. А старые деревянные полы, потерявшие прочность – далеко не лучший вариант для использования в качестве основы под такие материалы.
Старый деревянный пол нужно обязательно демонтировать
При демонтаже деревянного пола часто удаляются не только сами доски напольного покрытия, но и лаги, на которых они закреплены. Это довольно тяжелая работа, хоть и кажущаяся быстрой и легкой со стороны. При этом делать все нужно аккуратно, чтобы не навредить себе.
На заметку! Иногда приходится разбирать и новые дощатые полы, хотя чаще демонтируются именно старые покрытия. В первом случае удалять доски нужно максимально аккуратно, чтобы потом их вновь можно было применить.
Сколько стоит демонтаж деревянного пола
В целом, причины демонтажа досок с пола могут быть самые разные:
- потеря внешнего вида;
- высокий уровень изношенности покрытия;
- повышение уровня влажности воздуха в помещении;
- процессы гниения, повреждающие доски;
- трещины и другие механические повреждения поверхности пола;
Щели в деревянном полу
- скрип и провалы при движении по поверхности;
- формирование колоний различных микроорганизмов, в том числе плесени, грибка и т. д., наносящих вред напольному покрытию и здоровью человека;
- ошибки, допущенные при укладке материала;
- использование некачественных материалов при обустройстве полов;
- разрушение досок насекомыми;
- укладка нового покрытия.
Существует много причин, по которым может потребоваться демонтаж деревянного пола
Внимание! Грибок и плесень не только наносят вред деревянным доскам пола, но и сами по себе опасны для здоровья человека. Особенно это касается людей со сниженным иммунитетом и детей, которым находиться на зараженной паразитами территории опасно вдвойне.
В целом, при проведении капитального ремонта в квартире лучше сразу же обновить и полы. Особенно, если деревянное покрытие использовалось уже несколько десятилетий – за это время оно значительно ухудшилось с точки зрения эксплуатации. Несмотря на то, что работа не так проста, как кажется, она все равно будет оправданной и далеко не лишней.
Ремонт «играющих» половиц — альтернативное решение
Совет! Выяснить, сгнили доски или нет, очень просто. Для этого поверхность пола простукивается обычным молотком. Те элементы, что при ударе издают глухой звук, нужно удалять и заменять на новые. Полностью разбирать пол нужно, если такой звук раздается при ударе молотком в любом месте покрытия.
Если бюджет не позволяет заменить старое напольное покрытие, то придется прокручивать саморезами прогнившие доски
Кстати, мало кто задумывается, что деревянным бывает не только пол, сделанный из цельной древесины. К этой же категории можно отнести такие покрытия, как ламинат из дерева, паркетная доска. Демонтаж каждого вида проходит по-своему, но между работами есть и определенное сходство.
Демонтаж деревянных полов
Основные способы демонтажа пола из древесины
Деревянный пол демонтировать можно по-разному. И чтобы решить, как пойдет этот процесс, важно определиться, каким должен быть итоговый результат. Именно от этого и будет зависеть, как пройдут все работы.
Такой пол уж точно подлежит замене
Способы демонтажа пола из дерева.
- Быстрый, при котором целостность покрытия не сохраняется. Обычно этот метод применяется в случаях, когда детали покрытия совсем испорчены или слишком стары. Быстро демонтировать приходится и те полы, что крепились с использованием клея или крупных длинных гвоздей, так как аккуратно снять в этом случае доски не получится при всем желании. Все покрытие выбрасывается на свалку.
Быстрый демонтаж
- Удаление досок с сохранением их целостности и структуры. Способ применяется, если необходимо просто перестелить полы в случае допущения ошибки при укладке, а также если планируется повторное использование покрытия. Работы проводятся очень аккуратно, без применения грубой силы.
Кстати, всегда лучше проводить работу по демонтажу деревянного пола максимально аккуратно. В этом случае весь образовавшийся мусор даже при применении первого метода утилизировать будет намного проще.
Внимание! Занозы, полученные в результате уборки, могут доставить массу неприятностей. Снизить риск повреждений можно, если работать аккуратно и в перчатках.
Рабочие перчатки
Особенности профессионального демонтажа полов
Существуют определенные требования к демонтажу старых полов и правила проведения работ. Некоторые из них могут не соблюдаться в зависимости от того, каким способом будет производиться снятие старого покрытия.
- Доски, которые будут использоваться снова, перед снятием нумеруются и снимаются аккуратно. Если не присвоить каждой детали свой номер, то повторная сборка полов будет происходить долго из-за необходимости подбора стыкующихся и уже притершихся друг к другу элементов.
- Демонтаж должен начинаться с края комнаты, первая доска поддевается при помощи монтировки.
Монтировка
- Работы должны производиться аккуратно, так как под полами могут проходить различные коммуникации – трубы водопроводов, электрокабели и т. д. При неаккуратном демонтаже имеется риск их повреждения. В помещениях, относящихся к старому жилому фонду, под полами можно обнаружить старые неиспользуемые вентиляционные шахты. Их закрывают перед укладкой нового покрытия либо очищают от мусора и пробуют ввести в эксплуатацию.
Демонтировать деревянный пол нужно с предельной аккуратностью
- Весь мусор между лагами, который скопился под полом за весь период эксплуатации, удаляется, даже если сами лаги в хорошем состоянии и не будут подвергаться демонтажу.
- Панели шпунтированные, которые имеют соединительные элементы, снимаются максимально аккуратно и обычно блоками. Разъединяется полностью покрытие уже потом, после окончания демонтажных работ.
Такие доски демонтируются особенно аккуратно
- Если пол приходится демонтировать только из-за того, что он прогибается, то для исправления ситуации необходимо лишь добавить количество лаг, на которых лежат доски. Демонтаж в этом случае важно осуществлять очень аккуратно, чтобы потом была возможность вернуть доски на место. Лучше всего, чтобы шаг между лагами был не более 50 см.
- Все работы начинаются от той стены, где располагается дверь. Это позволит оперативно и с максимальным удобством ликвидировать появляющийся мусор.
- Доски, которые подлежат утилизации, лучше всего распиливать на небольшие части, но не ломать. Так мусор будет выносить удобнее. Сломанные доски могут стать причиной появления заноз.
Процесс демонтажа дощатого пола
Кстати, иногда демонтажу подвергается не только само деревянное покрытие, но и стяжка, что находится под ним. Ведь если она пришла в негодность, это скажется и на состоянии обустроенного в будущем нового покрытия.
С чего начать демонтаж пола?
Перед тем как приступить непосредственно к демонтажу деревянного пола, важно провести ряд подготовительных работ. Они не так сложны, но, тем не менее, необходимы для того, чтобы вся работа прошла в максимально комфортных условиях и быстро.
Капитальный ремонт деревянного пола
Подготовка к демонтажу деревянного покрытия
Первым делом из комнаты стоит удалить всю мебель. В противном случае демонтаж будет просто невозможен, так как любая деталь обстановки будет мешать удалять доски. Кресла и стулья придется переставлять с места на место, а это лишние трудозатраты и потеря времени. Именно поэтому важно удалить из помещения все, что только можно – комната должна стать абсолютно пустой. Также стоит убрать из помещения весь мусор – он будет мешать оценивать состояние полов.
Всю мебель нужно вынести из комнаты
После того как этот этап подготовки будет завершен, состояние пола оценивается. Для этого его важно осмотреть и простучать молотком. Гнилые половицы будут издавать глухой звук. Также оценивается и уровень досок, то есть ровность полов.
На заметку! Если доски пола не деформированы, а также если не планируется обустройство наливного пола, то дощатое покрытие можно не убирать – достаточно провести косметический ремонт.
Важно правильно выбрать время для демонтажа полов, если работы будут производиться в многоквартирном доме, так как процесс будет сопровождаться довольно сильным шумом. Ранним утром не стоит браться за работу, оптимальный временной промежуток – рабочие часы, когда большинство жильцов в квартирах не находится. Также лучше работать в будние дни, а не в выходные.
Ремонт без помех
Следует выбрать и рабочую одежду. Приобретаются средства индивидуальной защиты для глаз и органов дыхания. Одежда должна быть та, которую можно потом выбросить, потому что во время демонтажа пола появляется масса мелкой и въедливой пыли. Также рекомендуется пользоваться перчатками, чтобы снизить риск появления заноз. Посторонние люди, а особенно – дети, не должны присутствовать при демонтажном процессе.
На помощь себе лучше позвать друга или родственника – так процесс пойдет быстрее. В маленьком помещении можно работать по очереди, но силы напарника значительно ускорят проведение работ.
Капитальный ремонт напольного покрытия
При демонтаже могут применяться различные инструменты — это могут быть:
- топоры;
- молоток;
- фомка (лом) или гвоздодер;
- ножовка, лобзик;
- клещи;
- кувалда;
- отвертки, стамеска.
Удаление плинтусов
Перед тем как доски старого пола будут сниматься, важно удалить плинтуса, расположенные вдоль стен. Они будут тормозить рабочий процесс и сильно мешать, если этот этап подготовки пропустить.
Демонтаж плинтуса
Чтобы не повредить деревянный плинтус, отсоединять его от основания нужно, начиная с конца. Вычисляется место расположения крайнего гвоздя и здесь плинтус при помощи фомки аккуратно приподнимается на пару сантиметров. Точно так же плинтус поднимается в каждой точке соединения изделия с основанием. При необходимости возвращаются к первому гвоздю и снова приподнимают плинтус выше, последовательно приподнимая его и в других точках. Чем ближе располагается лом к точке фиксации, тем больше шансов снять изделие аккуратно, не повредив его.
Также можно попытаться удалить сами гвозди, поддев их шляпки гвоздодером. Защитить плинтус от вмятин поможет кусочек доски, щепка, фанера, которая подкладывается под рабочий инструмент. Если плинтус сохранить не планируется, то его можно ломать.
Удаление старых плинтусов
Пластиковое изделие снять значительно проще. Для этого с него удаляется защитная планка, крепежные элементы раскручиваются и плинтус легко отделяется от стены.
Устройство пластикового напольного плинтуса
Технология демонтажа деревянных полов
Рассмотрим, как проходит демонтаж деревянного покрытия в случае, если удаляются старые доски и они потом не будут использоваться вновь.
Таблица. Инструкция по демонтажу пола.
| Шаги, фото | Описание действий |
|---|---|
|
Шаг 1 |
Вдоль одной из досок пола по ее центру выполняется пропил при помощи циркулярной пилы, лобзика, пилы обычной. Это обычно делается на той доске, что находится вплотную к одной из стен помещения. |
|
Шаг 2 |
В сделанный разрез вставляется фомка, одна из половинок досок приподнимается и затем вынимается. Для этого на рукоятку фомки осуществляется нажим – ручка инструмента используется как рычаг. |
|
Шаг 3 |
Удаляется вторая половинка распиленной доски. Строительный мусор сразу удаляется из помещения, чтобы не мешал дальнейшим работам. |
|
Шаг 4 |
Другие доски пола пропиливаются лобзиком. Пропил производится перпендикулярно снятой половице. Таким способом работа производится, если нет нужды сохранить доски в целом виде. Пропилы делаются так, чтобы доски были разделены на секции длиной по 30-60 см. |
|
Шаг 5 |
Каждая доска должна быть удалена полностью – только потом производится переход на другую половицу и работа с ней. |
|
Шаг 6 |
Если фомка не входит между доской (доска не податлива) и основанием (либо лагами), то она вколачивается под нее молотком. Потом при нажиме на инструмент доска приподнимается и удаляется полностью. |
|
Шаг 7 |
Каждая доска, если она хорошо закреплена, поднимается равномерно от одного края к другому. Особенно важно это в том случае, если доски необходимо сохранить неповрежденными. |
|
Шаг 8 |
Аналогичным образом удаляются все доски полностью. |
|
Шаг 9 |
Завершает демонтажные работы уборка мусора с основания. |
Если планируется замена лаг, то старые удаляются. Для начала после вскрытия пола убирается утепляющий материал, если таковой был уложен между лагами. Если под полом находится стекловата, то работать с ней нужно только в перчатках. Сами лаги разламываются при помощи лома или топора и выбрасываются.
Старые лаги, подлежащие замене
В случае необходимости производится удаление и старой стяжки. Работа осуществляется при помощи отбойного молотка или перфоратора. Основание мелко дробится, а потом удаляется по кусочкам.
Цены на модельный ряд перфораторов Макита
перфораторы макита
Видео – Демонтаж деревянного пола
Видео – Демонтаж паркетной доски
Удалить деревянный пол самостоятельно можно. Главное – соблюдать все правила проведения работ. И, как говорится, ломать – не строить, потому проблем с этим этапом работ по реставрации помещения обычно не наблюдается.
СтройДом » Новости » Как вскрыть полы в деревянном доме для их ремонта?
Как вскрыть полы в деревянном доме для их ремонта?
Деревянные полы – теплые и удобные в эксплуатации, но за ними нужен правильный уход и своевременный ремонт. Если коттедж старый, возможно, потребуется более капитальное восстановление, а в некоторых случаях и его полная перестройка. Посмотрите внимательно, возможно, проще заказать новое жилье «под ключ», обратившись в компанию, предлагающую современные дома из Костромы. Они будут полностью теплые и изготовленные из современного, качественного пиломатериала.
Нередко полы требуют небольшого ремонта – если они скрипят или местами проваливаются. В случае, когда постройка еще относительно «свежая», можно перебрать доски и лаги, проведя правильное восстановление. В этой статье мы подробно расскажем об особенностях данной процедуры.
Варианты демонтажа пола в деревянном доме
Выполнить разборку старого покрытия можно двумя способами:
- Быстрый – после такого демонтажа старые полы не используются повторно. Выбирают в тех случаях, когда покрытие полностью пришло в негодность и его собирают «с нуля» из нового материала. Для данной задачи используют монтировку, кувалду, электроинструмент для резки. Процедура не занимает много времени и в среднем проводится за день.
- Аккуратный – при нем сохраняется целостность досок и лаг, большинство материала используется повторно. Данный вариант подходит в тех случаях, когда полы перебирают, производя замену сгнивших или разрушенных элементов. В этом случае конструкцию могут усиливать добавлением новых несущих элементов каркаса.
Подготовка к демонтажу полов в деревянном доме
Грамотная подготовка гарантирует удобство и правильность выполнения работ, поэтому очень важно соблюдать все ее правила. Важно придерживаться стандартов и для сохранения целостности стен, дверей и окон, которые могут быть поврежд
этим причинам профессионалы выбирают грамотные подготовительные работы.
Отметим ключевые моменты:
- все манипуляции должны проводиться в комнате, которая не используется для проживания;
- предварительно выносится вся мебель, посуда, обувь и другие предметы, они могут мешать мастеру;
- окна и двери лучше заклеить целлофановой пленкой для их защиты от пыли;
- следует открутить плинтусы и вынести их из комнаты, они будут препятствовать демонтажу;
- если помещение не использовалось для проживания, с пола нужно удалить весь мусор, при необходимости его следует вымыть.
Правильная разборка пола в деревянном доме
Далее мы рассмотрим аккуратный демонтаж пола, который применяется при ремонте. Для таких задач потребуется гвоздодер, монтировка, маркер, в некоторых случаях – болгарка. Не всегда удастся сохранить целостность всех элементов конструкции, но большинство из них можно будет использовать для повторного монтажа.
Пошаговый процесс разборки пола в деревянном доме:
- все доски нумеруются маркером, это потребуется для повторной сборки;
- разборка осуществляется от стены и только в одном направлении, оптимально – от наиболее разрушенных досок;
- первый элемент снимается при помощи монтировки, скорее всего, он будет сильно поврежден;
- далее, если это возможно – используется гвоздодер с предварительным разгибанием гвоздей изнутри;
- весь мусор под полом удаляется, утеплитель также выбрасывается и не подлежит для дальнейшего использования;
- по аналогичной методике проводится снятие лаг, их также лучше пронумеровать маркером.
На этом демонтаж пола в деревянном доме можно считать завершенным. Необходимо осмотреть все элементы и при необходимости заменить изношенные доски и лаги на новые.
Демонтаж деревянного пола: технология демонтажа старых деревянных полов в квартире
Демонтажные работы занимают львиную долю сил и времени при проведении капитального ремонта жилья. Старые полы – не исключение. Они могут потерять внешний вид, начать скрипеть или просто отслужить свой срок и прогнить. Потому демонтаж деревянного пола, который часто встречается в домах старого фонда – неотъемлемая часть работ во время ремонта. Как убрать такой пол с минимальными потерями времени?
Демонтаж деревянного пола
Содержание статьи
- 1 Причины для снятия деревянного пола
- 2 Основные способы демонтажа пола из древесины
- 3 Особенности профессионального демонтажа полов
- 4 С чего начать демонтаж пола?
- 4.1 Подготовка к демонтажу деревянного покрытия
- 4.2 Удаление плинтусов
- 5 Технология демонтажа деревянных полов
- 5.1 Цены на модельный ряд перфораторов Макита
- 5.2 Видео – Демонтаж деревянного пола
- 5.3 Видео – Демонтаж паркетной доски
Причины для снятия деревянного пола
Сроки службы обычного деревянного пола очень велики. Порой основание сохраняет свои эксплуатационные свойства и может использоваться на протяжении более чем 50 лет. К тому же деревянные полы отличаются экологичностью, а потому часто обустраиваются в строениях различного назначения, в том числе и в жилых домах. Вернее, именно в жилом фонде они встречаются чаще всего. Но, к сожалению, такой пол не вечен и со временем начинает скрипеть, терять внешний вид, еще он неустойчив к воздействию влаги и может быть атакован паразитами. Его приходится демонтировать, чтобы создать новое надежное и крепкое основание, особенно если планируется укладка ламината или другого покрытия, требующего определенных условий эксплуатации. А старые деревянные полы, потерявшие прочность – далеко не лучший вариант для использования в качестве основы под такие материалы.
Старый деревянный пол нужно обязательно демонтировать
При демонтаже деревянного пола часто удаляются не только сами доски напольного покрытия, но и лаги, на которых они закреплены. Это довольно тяжелая работа, хоть и кажущаяся быстрой и легкой со стороны. При этом делать все нужно аккуратно, чтобы не навредить себе.
На заметку! Иногда приходится разбирать и новые дощатые полы, хотя чаще демонтируются именно старые покрытия. В первом случае удалять доски нужно максимально аккуратно, чтобы потом их вновь можно было применить.
Сколько стоит демонтаж деревянного пола
В целом, причины демонтажа досок с пола могут быть самые разные:
- потеря внешнего вида;
- высокий уровень изношенности покрытия;
- повышение уровня влажности воздуха в помещении;
- процессы гниения, повреждающие доски;
- трещины и другие механические повреждения поверхности пола;
Щели в деревянном полу
- скрип и провалы при движении по поверхности;
- формирование колоний различных микроорганизмов, в том числе плесени, грибка и т. д., наносящих вред напольному покрытию и здоровью человека;
- ошибки, допущенные при укладке материала;
- использование некачественных материалов при обустройстве полов;
- разрушение досок насекомыми;
- укладка нового покрытия.
Существует много причин, по которым может потребоваться демонтаж деревянного пола
Внимание! Грибок и плесень не только наносят вред деревянным доскам пола, но и сами по себе опасны для здоровья человека. Особенно это касается людей со сниженным иммунитетом и детей, которым находиться на зараженной паразитами территории опасно вдвойне.
В целом, при проведении капитального ремонта в квартире лучше сразу же обновить и полы. Особенно, если деревянное покрытие использовалось уже несколько десятилетий – за это время оно значительно ухудшилось с точки зрения эксплуатации. Несмотря на то, что работа не так проста, как кажется, она все равно будет оправданной и далеко не лишней.
Ремонт «играющих» половиц — альтернативное решение
Совет! Выяснить, сгнили доски или нет, очень просто. Для этого поверхность пола простукивается обычным молотком. Те элементы, что при ударе издают глухой звук, нужно удалять и заменять на новые. Полностью разбирать пол нужно, если такой звук раздается при ударе молотком в любом месте покрытия.
Если бюджет не позволяет заменить старое напольное покрытие, то придется прокручивать саморезами прогнившие доски
Кстати, мало кто задумывается, что деревянным бывает не только пол, сделанный из цельной древесины. К этой же категории можно отнести такие покрытия, как ламинат из дерева, паркетная доска. Демонтаж каждого вида проходит по-своему, но между работами есть и определенное сходство.
Демонтаж деревянных полов
Основные способы демонтажа пола из древесины
Деревянный пол демонтировать можно по-разному. И чтобы решить, как пойдет этот процесс, важно определиться, каким должен быть итоговый результат. Именно от этого и будет зависеть, как пройдут все работы.
Такой пол уж точно подлежит замене
Способы демонтажа пола из дерева.
- Быстрый, при котором целостность покрытия не сохраняется. Обычно этот метод применяется в случаях, когда детали покрытия совсем испорчены или слишком стары. Быстро демонтировать приходится и те полы, что крепились с использованием клея или крупных длинных гвоздей, так как аккуратно снять в этом случае доски не получится при всем желании. Все покрытие выбрасывается на свалку.
Быстрый демонтаж
- Удаление досок с сохранением их целостности и структуры. Способ применяется, если необходимо просто перестелить полы в случае допущения ошибки при укладке, а также если планируется повторное использование покрытия. Работы проводятся очень аккуратно, без применения грубой силы.
Кстати, всегда лучше проводить работу по демонтажу деревянного пола максимально аккуратно. В этом случае весь образовавшийся мусор даже при применении первого метода утилизировать будет намного проще.
Внимание! Занозы, полученные в результате уборки, могут доставить массу неприятностей. Снизить риск повреждений можно, если работать аккуратно и в перчатках.
Рабочие перчатки
Особенности профессионального демонтажа полов
Существуют определенные требования к демонтажу старых полов и правила проведения работ. Некоторые из них могут не соблюдаться в зависимости от того, каким способом будет производиться снятие старого покрытия.
- Доски, которые будут использоваться снова, перед снятием нумеруются и снимаются аккуратно. Если не присвоить каждой детали свой номер, то повторная сборка полов будет происходить долго из-за необходимости подбора стыкующихся и уже притершихся друг к другу элементов.
- Демонтаж должен начинаться с края комнаты, первая доска поддевается при помощи монтировки.
Монтировка
- Работы должны производиться аккуратно, так как под полами могут проходить различные коммуникации – трубы водопроводов, электрокабели и т. д. При неаккуратном демонтаже имеется риск их повреждения. В помещениях, относящихся к старому жилому фонду, под полами можно обнаружить старые неиспользуемые вентиляционные шахты. Их закрывают перед укладкой нового покрытия либо очищают от мусора и пробуют ввести в эксплуатацию.
Демонтировать деревянный пол нужно с предельной аккуратностью
- Весь мусор между лагами, который скопился под полом за весь период эксплуатации, удаляется, даже если сами лаги в хорошем состоянии и не будут подвергаться демонтажу.
- Панели шпунтированные, которые имеют соединительные элементы, снимаются максимально аккуратно и обычно блоками. Разъединяется полностью покрытие уже потом, после окончания демонтажных работ.
Такие доски демонтируются особенно аккуратно
- Если пол приходится демонтировать только из-за того, что он прогибается, то для исправления ситуации необходимо лишь добавить количество лаг, на которых лежат доски. Демонтаж в этом случае важно осуществлять очень аккуратно, чтобы потом была возможность вернуть доски на место. Лучше всего, чтобы шаг между лагами был не более 50 см.
- Все работы начинаются от той стены, где располагается дверь. Это позволит оперативно и с максимальным удобством ликвидировать появляющийся мусор.
- Доски, которые подлежат утилизации, лучше всего распиливать на небольшие части, но не ломать. Так мусор будет выносить удобнее. Сломанные доски могут стать причиной появления заноз.
Процесс демонтажа дощатого пола
Кстати, иногда демонтажу подвергается не только само деревянное покрытие, но и стяжка, что находится под ним. Ведь если она пришла в негодность, это скажется и на состоянии обустроенного в будущем нового покрытия.
С чего начать демонтаж пола?
Перед тем как приступить непосредственно к демонтажу деревянного пола, важно провести ряд подготовительных работ. Они не так сложны, но, тем не менее, необходимы для того, чтобы вся работа прошла в максимально комфортных условиях и быстро.
Капитальный ремонт деревянного пола
Подготовка к демонтажу деревянного покрытия
Первым делом из комнаты стоит удалить всю мебель. В противном случае демонтаж будет просто невозможен, так как любая деталь обстановки будет мешать удалять доски. Кресла и стулья придется переставлять с места на место, а это лишние трудозатраты и потеря времени. Именно поэтому важно удалить из помещения все, что только можно – комната должна стать абсолютно пустой. Также стоит убрать из помещения весь мусор – он будет мешать оценивать состояние полов.
Всю мебель нужно вынести из комнаты
После того как этот этап подготовки будет завершен, состояние пола оценивается. Для этого его важно осмотреть и простучать молотком. Гнилые половицы будут издавать глухой звук. Также оценивается и уровень досок, то есть ровность полов.
На заметку! Если доски пола не деформированы, а также если не планируется обустройство наливного пола, то дощатое покрытие можно не убирать – достаточно провести косметический ремонт.
Важно правильно выбрать время для демонтажа полов, если работы будут производиться в многоквартирном доме, так как процесс будет сопровождаться довольно сильным шумом. Ранним утром не стоит браться за работу, оптимальный временной промежуток – рабочие часы, когда большинство жильцов в квартирах не находится. Также лучше работать в будние дни, а не в выходные.
Ремонт без помех
Следует выбрать и рабочую одежду. Приобретаются средства индивидуальной защиты для глаз и органов дыхания. Одежда должна быть та, которую можно потом выбросить, потому что во время демонтажа пола появляется масса мелкой и въедливой пыли. Также рекомендуется пользоваться перчатками, чтобы снизить риск появления заноз. Посторонние люди, а особенно – дети, не должны присутствовать при демонтажном процессе.
На помощь себе лучше позвать друга или родственника – так процесс пойдет быстрее. В маленьком помещении можно работать по очереди, но силы напарника значительно ускорят проведение работ.
Капитальный ремонт напольного покрытия
При демонтаже могут применяться различные инструменты — это могут быть:
- топоры;
- молоток;
- фомка (лом) или гвоздодер;
- ножовка, лобзик;
- клещи;
- кувалда;
- отвертки, стамеска.
Удаление плинтусов
Перед тем как доски старого пола будут сниматься, важно удалить плинтуса, расположенные вдоль стен. Они будут тормозить рабочий процесс и сильно мешать, если этот этап подготовки пропустить.
Демонтаж плинтуса
Чтобы не повредить деревянный плинтус, отсоединять его от основания нужно, начиная с конца. Вычисляется место расположения крайнего гвоздя и здесь плинтус при помощи фомки аккуратно приподнимается на пару сантиметров. Точно так же плинтус поднимается в каждой точке соединения изделия с основанием. При необходимости возвращаются к первому гвоздю и снова приподнимают плинтус выше, последовательно приподнимая его и в других точках. Чем ближе располагается лом к точке фиксации, тем больше шансов снять изделие аккуратно, не повредив его.
Также можно попытаться удалить сами гвозди, поддев их шляпки гвоздодером. Защитить плинтус от вмятин поможет кусочек доски, щепка, фанера, которая подкладывается под рабочий инструмент. Если плинтус сохранить не планируется, то его можно ломать.
Удаление старых плинтусов
Пластиковое изделие снять значительно проще. Для этого с него удаляется защитная планка, крепежные элементы раскручиваются и плинтус легко отделяется от стены.
Устройство пластикового напольного плинтуса
Технология демонтажа деревянных полов
Рассмотрим, как проходит демонтаж деревянного покрытия в случае, если удаляются старые доски и они потом не будут использоваться вновь.
Таблица. Инструкция по демонтажу пола.
| Шаги, фото | Описание действий |
|---|---|
|
Шаг 1 |
Вдоль одной из досок пола по ее центру выполняется пропил при помощи циркулярной пилы, лобзика, пилы обычной. Это обычно делается на той доске, что находится вплотную к одной из стен помещения. |
|
Шаг 2 |
В сделанный разрез вставляется фомка, одна из половинок досок приподнимается и затем вынимается. Для этого на рукоятку фомки осуществляется нажим – ручка инструмента используется как рычаг. |
|
Шаг 3 |
Удаляется вторая половинка распиленной доски. Строительный мусор сразу удаляется из помещения, чтобы не мешал дальнейшим работам. |
|
Шаг 4 |
Другие доски пола пропиливаются лобзиком. Пропил производится перпендикулярно снятой половице. Таким способом работа производится, если нет нужды сохранить доски в целом виде. Пропилы делаются так, чтобы доски были разделены на секции длиной по 30-60 см. |
|
Шаг 5 |
Каждая доска должна быть удалена полностью – только потом производится переход на другую половицу и работа с ней. |
|
Шаг 6 |
Если фомка не входит между доской (доска не податлива) и основанием (либо лагами), то она вколачивается под нее молотком. Потом при нажиме на инструмент доска приподнимается и удаляется полностью. |
|
Шаг 7 |
Каждая доска, если она хорошо закреплена, поднимается равномерно от одного края к другому. Особенно важно это в том случае, если доски необходимо сохранить неповрежденными. |
|
Шаг 8 |
Аналогичным образом удаляются все доски полностью. |
|
Шаг 9 |
Завершает демонтажные работы уборка мусора с основания. |
Если планируется замена лаг, то старые удаляются. Для начала после вскрытия пола убирается утепляющий материал, если таковой был уложен между лагами. Если под полом находится стекловата, то работать с ней нужно только в перчатках. Сами лаги разламываются при помощи лома или топора и выбрасываются.
Старые лаги, подлежащие замене
В случае необходимости производится удаление и старой стяжки. Работа осуществляется при помощи отбойного молотка или перфоратора. Основание мелко дробится, а потом удаляется по кусочкам.
Цены на модельный ряд перфораторов Макита
перфораторы макита
Видео – Демонтаж деревянного пола
Видео – Демонтаж паркетной доски
Удалить деревянный пол самостоятельно можно. Главное – соблюдать все правила проведения работ. И, как говорится, ломать – не строить, потому проблем с этим этапом работ по реставрации помещения обычно не наблюдается.
Разборка щитового паркета
После полного износа декоративного слоя щитового паркета потребуется произвести его замену. Обычно щитовой паркет после демонтажа уже не пригоден к дальнейшей эксплуатации, но в некоторых случаях требуется сохранить щиты, поэтому нужно снимать их строго по технологии.
Прежде чем приступать непосредственно к процессу демонтажа, нужно полностью освободить комнату от мебели. Затем требуется демонтировать плинтуса и порожки. В зависимости от того, как смонтирован плинтус, может потребоваться отвертка или монтировка.
После демонтажа плинтусов и порожков откроется боковая поверхность щитов. Между стеной и паркетными щитами обычно установлены специальные распорные клинышки, которые ничем не прикреплены, поэтому удалить их очень просто.
Демонтировать щитовой паркет, наверное, проще всего, из-за особенностей укладки этого вида паркета
Теперь следует найти щит, который был уложен последним. Обычно он расположен на выходе из комнаты и имеет открытый соединительный паз. Если монтаж производился на клей или битум, то можно использовать строительный фен, которым нужно нагреть клеющий слой. Отрывать щиты становится намного легче после размягчения клея. Если же щиты устанавливались на гвозди, то можно сразу переходить к следующему этапу.
Далее следует последовательно отрывать паркетные щиты до полной разборки поверхности. По окончании работ нужно удалить остатки клея и строительного мусора и можно приступать к дальнейшему ремонту.
Разборка участка паркета
В случае, если из строя вышла часть паркетного покрытия, может потребоваться замена нескольких плашек. При этом не потребуется сохранять их целостность, поэтому, если они прикреплены к полу с помощью клея, можно спокойно вырубать их зубилом и стамеской.
Не следует наносить слишком сильные удары, поскольку можно повредить подложку. После того, как неисправные плашки удалены, необходимо очистить подложку от остатков клея и мусора. Затем нужно подрезать вновь устанавливаемые плашки под размер и установить тем же способом, что и остальные.
Разобрать небольшой кусок паркета понадобится, например, из-за попавшей в него влаги
Демонтаж деревянного пола
Перед тем как снять старые деревянные полы следует ознакомиться с порядком их размещения на лагах, уложенных на бетонном основании. При проведении этих работ определенные сложности могут возникнуть с удалением первой доски, после демонтажа которой дело пойдет заметно быстрее. Для облегчения этой операции следует освободить щель между полом и стеной и поддеть гвоздодером крайнюю доску в этом месте.
Все остальные половицы пола снимаются достаточно легко и могут быть демонтированы с помощью молотка или крупной плоской отвертки. Для удаления вбитых в доски гвоздей можно воспользоваться подготовленными ранее клещами.
Для случая, когда половые доски крепятся с помощью саморезов, вам шуруповерт, позволяющий быстро удалить элементы крепления.
Полная замена пола в квартире: демонтаж старой бетонной стяжки
В случае обнаружения большого количества дефектов и изъянов на бетонном основании целесообразнее выполнить новую стяжку, срок эксплуатации которой будет намного больше, чем у частично исправленной. Капитальный ремонт также необходим в случае обнаружения плесени или грибка.
Перед началом проведения демонтажа старой стяжки следует отключить все возможные коммуникации, которые могут проходить под основанием.
Другим поводом для полной замены пола в квартире своими руками может послужить необходимость создания дополнительного утепляющего и шумоизоляционного слоя, если высота потолка и габариты дверных проемов не позволят приподнять уровень покрытия. Новая стяжка выполняется в случае организации устройства деревянного пола на лагах вместо тонкого покрытия.
Существует несколько вариантов ликвидации старой стяжки, причем выбор способа зависит от материала и толщины перекрытия. Если толщина основания составляет менее 3 см, его можно демонтировать с помощью зубила и малой кувалды.
Если толщина стяжки пола в квартире превышает 3 см, а также в случае ее армирования стальной сеткой, демонтаж основания выполняется с привлечением специальных агрегатов. Для этих целей подойдут пневматический отбойный молоток, перфоратор высокой мощности с насадкой в форме лопатки или пики, дисковая пила с алмазным диском, предназначенным для работы по железу и камню.
Если толщина стяжки пола в квартире превышает 3 см, демонтаж основания выполняется с привлечением специальных агрегатов.
Перед началом выполнения работ следует побеспокоиться о наличии средств индивидуальной защиты. Здесь понадобятся виброизолирующие перчатки для работы с перфоратором или отбойным молотком, защитные рукавицы для уборки мусора, каска с отдельными или интегрированными наушниками, респираторы, строительная обувь со стальным носком.
На заметку! Перед началом проведения демонтажа старой стяжки следует отключить все возможные коммуникации, которые могут проходить под основанием.
Сначала вскрывается небольшой участок покрытия для оценки фактической толщины основания и качества армирующей сетки. Это необходимо для определения объема и продолжительности работ. Покрытие необходимо начинать снимать с дальнего угла, двигаясь вдоль стены к выходу. Далее процесс выполняется полосами – параллельно стене.
Обратите внимание! Выполняя работы, следует соблюдать осторожность, чтобы вместо стяжки не повредить перекрытие. Выполняя работы, следует соблюдать осторожность, чтобы вместо стяжки не повредить перекрытие
Выполняя работы, следует соблюдать осторожность, чтобы вместо стяжки не повредить перекрытие. Отколотые куски следует периодически складывать в мусорные мешки и выносить, чтобы они не загромождали помещение
Отколотые куски следует периодически складывать в мусорные мешки и выносить, чтобы они не загромождали помещение.
Демонтаж старого пола является несложной, но трудоемкой процедурой, которая зависит от габаритов помещения и сложности покрытия. Соблюдая некоторые рекомендации, работы можно выполнить самостоятельно, что позволит существенно сэкономить финансовые средства во время проведения ремонта.
Причины для снятия деревянного пола
Сроки службы обычного деревянного пола очень велики. Порой основание сохраняет свои эксплуатационные свойства и может использоваться на протяжении более чем 50 лет. К тому же деревянные полы отличаются экологичностью, а потому часто обустраиваются в строениях различного назначения, в том числе и в жилых домах. Вернее, именно в жилом фонде они встречаются чаще всего. Но, к сожалению, такой пол не вечен и со временем начинает скрипеть, терять внешний вид, еще он неустойчив к воздействию влаги и может быть атакован паразитами. Его приходится демонтировать, чтобы создать новое надежное и крепкое основание, особенно если планируется укладка ламината или другого покрытия, требующего определенных условий эксплуатации. А старые деревянные полы, потерявшие прочность – далеко не лучший вариант для использования в качестве основы под такие материалы.
Старый деревянный пол нужно обязательно демонтировать
При демонтаже деревянного пола часто удаляются не только сами доски напольного покрытия, но и лаги, на которых они закреплены. Это довольно тяжелая работа, хоть и кажущаяся быстрой и легкой со стороны. При этом делать все нужно аккуратно, чтобы не навредить себе.
Сколько стоит демонтаж деревянного пола
В целом, причины демонтажа досок с пола могут быть самые разные:
- потеря внешнего вида;
- высокий уровень изношенности покрытия;
- повышение уровня влажности воздуха в помещении;
- процессы гниения, повреждающие доски;
- трещины и другие механические повреждения поверхности пола;
Щели в деревянном полу
- скрип и провалы при движении по поверхности;
- формирование колоний различных микроорганизмов, в том числе плесени, грибка и т. д., наносящих вред напольному покрытию и здоровью человека;
- ошибки, допущенные при укладке материала;
- использование некачественных материалов при обустройстве полов;
- разрушение досок насекомыми;
- укладка нового покрытия.
Существует много причин, по которым может потребоваться демонтаж деревянного пола
В целом, при проведении капитального ремонта в квартире лучше сразу же обновить и полы. Особенно, если деревянное покрытие использовалось уже несколько десятилетий – за это время оно значительно ухудшилось с точки зрения эксплуатации. Несмотря на то, что работа не так проста, как кажется, она все равно будет оправданной и далеко не лишней.
Ремонт «играющих» половиц — альтернативное решение
Если бюджет не позволяет заменить старое напольное покрытие, то придется прокручивать саморезами прогнившие доски
Кстати, мало кто задумывается, что деревянным бывает не только пол, сделанный из цельной древесины. К этой же категории можно отнести такие покрытия, как ламинат из дерева, паркетная доска. Демонтаж каждого вида проходит по-своему, но между работами есть и определенное сходство.
Демонтаж деревянных полов
Проверка состояния пола
Прежде чем ремонтировать полы в сталинке или другой деревянной постройке, нужно проверить их состояние. Диагностика поможет определить объемы работ. Обследовать нужно:
- Доски. Возможно, понадобиться частичная замена, если обнаружены прогнившие участки.
- Лаги — они также могут быть повреждены.
- Балки на предмет «работы» жуков и других вредителей.
- Не лишним будет обследовать черновой пол, если на нем серьезные повреждения, то замену проводить придется.
Лаги, требующие замены
Проверка проводится по нескольким параметрам:
- Звук, так бследуют лаги, балки и половицы. Для этого простукивают по деревянной поверхности молотком. Глухой звук означает, что древесина прогнила.
- Внешний вид гвоздей. По ним удастся рассмотреть, где прогнила напольная доска. В поврежденных участках крепежи ржавые из-за воздействия гнилостных процессов.
- Проверка лагов заключается в прощупывании при помощи шила. Им нужно пройтись по всей длине лага. В идеале шило не должно с легкостью вгоняться в древесину, если это так, то опоры прогнили, и придется провести большую работу. Быстрее всего гниль образовывается на торцах балок.
Определить степень необходимого ремонта можно так:
- Если внешний осмотр показал, что есть трещины, местами облущилась краска и другие мелкие недостатки, то проводится частичный ремонт.
- Если же есть скрип – то нужна замена отдельных лаг.
- При обнаружении слишком холодного пола необходима полная разборка и утепление, так как в процессе строительства на этом сэкономили.
Отремонтировать можно любые повреждения пола, от обнаруженных дефектов зависят только затраты, длительность и сложность ремонта.
Деревянный пол, требующий замены
Замена пола в частном доме своими руками
Плиты ОСБ под деревянное покрытие
Чаще всего деревянный пол на лагах заменяют таким же. Такое основание легче, не требует дополнительного укрепления фундамента.
- Базовое перекрытие выравнивают, трещины заделывают монтажной пеной, цементным раствором. Если основание деревянное, используют смесь с опилками. Обрабатывают поверхность антисептиками.
- Гидроизолируют пол битумной мастикой. Наносят материал не только на основание, но и на стены на высоту в 10 см.
- Укладывают лаги с шагом от 50 до 80 см. Дистанция зависит от материала настила.
- Между лагами укладывают утеплить. Можно взять керамзит, он намного дешевле. Чаще используют маты из минеральной и базальтовой ваты.
- Слой теплоизоляции накрывают рулонным гидроизоляционным материалом. Лучше использовать специальную пленку, так как полиэтиленовая не пропускает пар. Стыки обрабатывают мастикой или другим составом с аналогичными свойствами.
- Если лаги образуют ровную поверхность, чистовой пол можно монтировать прямо на них. Однако лучше сделать контробрешетку из тонких реек, размещенных в противоположном балкам направлении.
- Укладывают чистовой настил: доски, паркетные модули, ламинат.
Если покрытием служит мягкий материал, наподобие линолеума, пробковых плит, на обрешетку ставят листы фанеры.
Виды черновых полов и возможные дефекты
Стоит понимать, что чистовое внешнее покрытие пола – это лишь видимая часть всего пирога пола. Ремонтировать лишь его – недостаточно, если идет речь о капитальном ремонте пола и его необходимости. На самом деле, основная часть пола находится ниже, под финишным покрытием, и может быть представлена в двух вариациях – деревянной и бетонной.
Таблица. Основные виды полов.
| Тип | Краткая информация |
|---|---|
|
Бетонный пол |
Это прочное, тяжелое и долговечное основание, которое изготавливается из цементной смеси – проще говоря, это могут быть бетонные перекрытия и залитая на них бетонная стяжка. Обычно такие варианты встречаются в современных домах, а также в старых панельных. Квартиры, расположенные на первых этажах в сталинках, также могут иметь бетонное основание. Обычно такие варианты полов не требуют ремонта на протяжении долгих лет, однако тут многое будет зависеть от того, насколько качественно заливалась стяжка. При нарушении технологии полы могут получиться достаточно хрупкими и начать со временем крошиться. В этом случае может потребоваться капитальный ремонт. |
|
Деревянный пол |
Этот вариант представляет собой дощатый настил, уложенный на стоящие на бетонном или деревянном основании лаги. Притом лаги могут быть стационарные или регулируемые. Обычно такие полы встречаются в деревянных домах, а также могут присутствовать в хрущевках и сталинках. Кстати, нередко такие полы обустраивались поверх бетонного основания. Чтобы их капитально отремонтировать, нужно удалить старые доски, а также лаги и заменить их полностью на новые. Либо можно убрать все деревянные элементы и залить бетонную стяжку. |
Щели в деревянном полу
Что касается дефектов, то в зависимости от того, из чего изготовлено черновое основание, они могут быть разными. В целом, полы должны отвечать определенным требованиям эстетических, санитарных, эксплуатационных норм. У бетонных полов различают следующие дефекты:
- истирание;
- проседание;
- появление сколов;
- растрескивание.
Ремонт бетонной стяжки – заделка трещин
Если регулярно следить за состоянием полов и вовремя устранять такие мелкие дефекты, как появление небольших сколов, то можно легко избежать необходимости проведения серьезного ремонта.
Что касается дефектов деревянного пола, то это могут быть:
- проседание пола;
- появление скрипа половиц или лаг;
- гниение;
- появление трещин, сколов;
- появление ломкости и хрупкости деревянных элементов;
- заражение деревянных элементов бактериями, грибком, паразитами.
Процесс гниения представляет собой разрушение целлюлозы под воздействием микроорганизмов и грибков
Если деревянный пол искривлен, то, скорее всего, из строя вышли некоторые лаги. В этом случае потребуется разобрать деревянное основание и заменить старые лаги на новые. То же самое придется делать, если полы сильно раскачиваются при ходьбе.
Чтобы избавиться от скрипа, иногда достаточно пробить места присоединения половиц к лагам. Но если после этого скрип не устранится, то придется искать дефектные лаги и менять их, так как именно они будут являться причиной неприятного звука.
Скрипит пол в квартире, как исправить
В целом, конечным результатом ремонта полов должно стать устранение всех дефектов полностью, начиная от косметических и эстетических, а заканчивая конструктивными. В первом случае порой нужно лишь сменить напольное покрытие и обновить его, в последнем же потребуется капитальный ремонт.
Важно понимать, что долговечность полов во многом зависит от того, как их эксплуатируют. Так, негативным образом могут сказаться на них частые мебельные перестановки, падения на пол тяжелых предметов и т
п. Негативно на полах отразится и повышенная влажность, которая обычно отмечается в квартирах на первых этажах, а также в ванных комнатах и кухнях. Чтобы избежать скорой порчи полов в этом случае, стоит позаботиться, чтобы между слоями пирога пола был обеспечен хороший воздухообмен. В первую очередь, это касается именно деревянных полов.
Деревянный пол
Деревянные напольные конструкции
Выполняется замена деревянного пола в квартире на предварительно обустроенную стяжку. Настил делают либо на лаги, либо непосредственно на бетонное основание.
Обычно владельцы недвижимости выбирают первый вариант, поскольку у него имеется немало преимуществ. Дело в том, что можно уложить между лагами теплоизоляционные и шумопоглощающие материалы. Кроме этого, приподнятая над бетоном конструкция пола усиливает утеплительный эффект. Также лаги придают напольному покрытию дополнительную жесткость.
Производится замена лаг в квартире в несколько этапов:
- После демонтажа старых лагов так, как было описано выше, и обустройства стяжки начинают монтаж новых брусков.
- Сначала размечают комнату. Для нанесения линий используют натянутый шпагат, окрашенный синькой. Монтаж делают, соблюдая промежуток между лагами, которое должно соответствовать ширине утеплителя.
- Потом приступают к нарезке брусков нужной длины. При этом нужно не забывать, что их следует устанавливать от стены на расстоянии не меньшем толщины утеплителя. Чаще всего для этих целей используют минвату. Что касается применения пенополистирола в жилых комнатах, то некачественные изделия способны негативно повлиять на здоровье жильцов.
- На протяжении следующего этапа лаги фиксируют к основанию. Их закрепить можно или на бетонном полу, или приподнять их над ним на некоторую высоту, применив специальные шпильки или держатели из металла.
- Между стойками лагов, прикрепленных к бетонному полу, необходимо соблюдать расстояние от 40 до 50 сантиметров. Путем регулировки высоты стоек уровень монтируемой напольной поверхности выводят в горизонтально расположенную плоскость.
- Затем укладывают утеплитель. В первую очередь эту процедуру выполняют между лагами и стеной вдоль периметра помещения и потом – между брусками.
- На следующем этапе всю собранную конструкцию накрывают пленкой пароизоляции, фиксируя ее к лагам степлером.
- Создание настила из досок – один из важнейших процессов. Первые половицы укладывают на расстоянии 5-7 миллиметров от стены, создавая тем самым вентиляционный и компенсационный зазор на случай возникновения линейных расширений в результате повышения влажности или температурных перепадов в комнате.
- Когда дощатый пол настелен, сверху его крепят плинтус. Фиксируют его непосредственно к стене, а не к деревянным половицам.
- В том случае, если сверху на лаги монтировалась фанера, стык двух листов должен располагаться таким образом, чтобы он приходился на середину бруска-лага. С целью придания поверхности дополнительной жесткости фанерные листы фиксируют по аналогии с кладкой кирпичей, сдвигая последующий элемент на половину изделия.
- После завершения укладки материала, нужно щели между листами заделать шпаклевкой, а после ее полного высыхания поверхность следует отциклевать.
- На фанеру можно монтировать разное напольное покрытие, завершая оформление пола установкой плинтусов.
Нередко производится замена деревянного пола на бетонный в квартире в результате принятия решения уложить такое напольное покрытие как кафель, ламинат и т.д.
Самостоятельный демонтаж и установка конструкции пола поможет сэкономить значительную сумму, поскольку такие услуги у профессионалов стоят дорого.
Порядок демонтажа старого пола из дерева
Подготовив помещение, инструмент, начинают демонтаж: удаляют старый плинтус, снимают верхнее покрытие из досок, черновой пол, освобождают комнату от мусора, делают влажную уборку.
Удаление плинтуса
Снятие плинтусной планки
Начинают демонтаж плинтусов с выполнения работ, которые заключаются в следующем:
- Рабочую поверхность протирают влажной тряпкой, что сокращает количество пыли.
- Начинают снимать планку с угла помещения, иначе она сломается.
- Между полом и плинтусом вставляют острую часть гвоздодера, прилагая усилия, вытаскивают первый гвоздь наружу на 30 мм.
- То же проделывают с остальными гвоздями.
- Далее все гвозди по очереди вытягивают из плинтуса.
- Остальные декоративные планки демонтируют аналогично.
Если плинтус покрыт несколькими слоями краски, то сначала ищут место, где его можно легко поддеть отверткой. Потом в это место вставляют гвоздодер и начинают демонтаж.
Для лучшей фиксации инструмента, если использовались длинные гвозди, подкладывают деревянный брусок. Вынимая гвозди, инструмент немного пошатывают, что помогает сбить шпаклевку и легче снять плинтус.
Если плинтус закреплен шурупами, то способ снятия простой – надо только выкрутить шурупы, используя отвертку, шуруповерт. В тех местах, где выкрутить шуруп не получается, используют гвоздодер: им поддевают плинтус и аккуратно, медленно снимают его.
Если декоративная планка фиксирована к стенке, то способ снятия плинтуса не меняется.
Снятие деревянного настила
Демонтаж досок покрытия
После удаления плинтуса начинают демонтаж половой доски. Следует учесть, что разбор начинают с половицы, у которой шип расположен к стенке. Способ снятия – в противоположном направлении – это сохраняет целостность досок.
Если пол крепят при помощи шурупов, то их выкручивают, доски снимают последовательно. Если доски крепятся гвоздями, работы проводят так:
- Определяют сторону покрытия, где уложена крайняя доска.
- Под нее забивают гвоздодер.
- Половицу поднимают на 30 мм (в таком случае она не повредится).
- Доску прижимают (пристукивают молотком) обратно – шляпки гвоздей остаются торчащими над ней. Если это не получилось сразу, то процедуру повторяют снова (поднимают и опускают).
- Когда гвозди вылезли из доски, их удаляют гвоздодером, предварительно подкладывая под него дощечку для защиты досок от повреждения, продавливания.
- Чтобы удалить крайнюю доску, убирают гвозди, увеличивают щель между половицами стамеской. Доску отсоединяют, вынимают.
- Остальные доски снимают легко молотком, плоской отверткой. Гвозди из досок удаляют клещами.
- Сложности возникают при плотном прилегании досок к стенке. Тогда гвоздодер в щель забивают молотком. При этом есть риск повреждения штукатурки.
- При удалении досок и их последующей утилизации можно прибегнуть к циркулярной пиле: разрезать доску на мелкие части.
Демонтаж чернового пола
Снятие лаг
После снятия деревянных досок начинают демонтаж основания пола:
- Лаги смонтированы на подложках, между которыми находится утеплительный материал. Его следует вытащить. Если это стекловата, то обязательно использование индивидуальной защиты.
- Разбирают подложку, на которой был уложен утеплитель.
- Старые лаги поддевают ломом. Если они полностью пришли в негодность их можно разломать. Вместо них устанавливают новые сухие. Если лаги в сносном состоянии, то пол укрепляют дополнительными элементами.
После демонтажа может понадобиться удаление стяжки из бетона, укладка нового основания. Ее сначала дробят, собирают в мешки, выносят для дальнейшего вывоза.
Тонкости снятия деревянного пола
Если пол перестилают старым пиломатериалом, то используют таком способ: при снятии доски нумеруют, чтобы потом правильно постелить
Первым делом снимают доску с края помещения, поддевая ее монтировкой, потом все остальные.
Шпунтованные доски лучше удалять таким способом: снимают блоками по несколько штук, чтобы не нарушать соединительные замки, разъединяют доски после.
Если происходит прогибание досок – это результат редкого расположения опорных лаг, поэтому применяют способ с добавлением балок (шаг должен быть 50 см).
В работе обращают внимание на размещенные коммуникации: работают осторожно, чтобы их не повредить.
Между лагами может быть много мусора – его собирают, вывозят.
Цементную стяжку под покрытием тоже реконструируют.
Варианты демонтажа деревянного пола в доме
Деревянные полы своими руками можно демонтировать двумя способами, что зависит от ожидаемого итогового результата.
Первый вариант предполагает быстрый демонтаж без сохранения целостности элементов покрытия. Данный способ используется в случае абсолютной непригодности пола. Такой метод также необходимо применять в случае крепления деревянных элементов на клей или длинные гвозди. Аккуратно снять доски при такой фиксации не получится.
Второй вариант предусматривает демонтаж досок с сохранением их целостности. Данный метод используется при планировании повторного устройства полов в квартире, а также при необходимости устранить ошибки, допущенные при укладке покрытия. При выполнении работ по второму способу рекомендуется пронумеровать все доски. Это необходимо для облегчения повторного монтажа покрытия, поскольку доски легко будут стыковаться между собой. Такой вариант также используется в случае прогибания пола. Для устранения данного недостатка достаточно добавить несколько лаг под доски, обеспечив шаг между ними не более 50 см.
Перед тем как убрать старое покрытие, необходимо полностью освободить помещение и очистить пол от мусора
Работа начинается с конца комнаты вблизи дверного проема: посредством монтировки поддевают доски. Такой прием позволит максимально удобно и быстро убирать появляющийся мусор. Процесс демонтажа пола из доски выполняется аккуратно, без применения грубой силы. Следует помнить, что под полами могут проходить инженерные коммуникации. В старых домах можно обнаружить неиспользуемые вентиляционные шахты, которые рекомендуется очистить и ввести в эксплуатацию.
Многие мечтают иметь деревянный пол. Но чтобы он выглядел хорошо, нужны специальные меры по уходу. В старых постройках — времен СССР — об этом не задумывались. Как результат — вид плачевный. Хорошая новость в том, что ремонт старого деревянного пола можно сделать самому или наняв кого-то. Но все возможно.
Содержание статьи
- 1 Как устроен деревянный пол
- 1.1 Как сделан деревянный пол в квартире
- 1.2 Устройства пола по деревянному перекрытию
- 2 Как разобрать деревянный пол
- 3 Проблемы, с которыми можно столкнуться при ремонте деревянного пола и их решение
- 3.1 Ремонт старого деревянного пола: состояние древесины
- 3.2 Проверка лаг
- 3.3 Проблемы с досками пола и решения
- 3.3.1 Как выровнять: варианты без снятия настила
- 3.3.2 С демонтажем досок
- 4 Замена деревянных полов в квартире: особенности и проблемы
- 5 Ремонт старого деревянного пола в доме: варианты и особенности
- 5.1 Как должно быть устроено
- 5.2 Что может быть
Как устроен деревянный пол
Если вы не знакомы с устройством деревянного пола, понять как отремонтировать его непросто. Вам придется разобраться в причинах возникновения проблем, затем наметить план устранения.
Как сделан деревянный пол в квартире
В старом жилом фонде — сталинках, брежневках — в квартирах деревянный пол. Если его надо обновить, есть два пути. Первый — убрать все «до основания», а затем либо залить стяжку, либо настелить новый деревянный пол. Второй — отремонтировать то, что есть. Чтобы понять, что именно надо делать, требуется оценить состояние конструкции. Для этого надо знать, как она устроена.
Обычно в старых домах есть какое-то перекрытие, на которое уложен слой пескобетона или какой-то строительной смеси на основе гипса, глины и т.д. На это основание уложены деревянные балки — лаги. Для выравнивания по уровню они вставлены на подложки/столбики. Эти подложки обычно не закреплены. Просто деревянный пол массой их придавливает. Иногда это куски деревяшек, прибитые парой гвоздей. Иногда куски кирпича. Тоже никак не закрепленные. Зависит от года строительства. Поперек лаг настелены доски деревянного пола. В старых домах они прибиты гвоздями насквозь. Вот и вся конструкция.
Устройства пола по деревянному перекрытию
В деревянных домах чаще всего делают деревянные перекрытия. Это деревянные (реже металлические) балки, которые опираются на несущие стены. На них поперек уложены лаги, а поперек лаг настелены доски пола.
Если перекрытие между первым и вторым этажом, снизу оно подшито листовым материалом (фанерой, ОСБ, ГВЛ, ГКЛ) или досками. Должны быть еще пароизоляционные и гидроизоляционные пленки, но это в домах новой постройки.
Еще между балками и лагами кладут теплоизоляцию или звукоизоляцию. Зависит от того, что находится внизу. Если пол над подвалом или подпольем, то используют утеплитель. Если перекрытие между жилыми этажами, упор больше на звукоизоляцию.
Как разобрать деревянный пол
Чтобы оценить состояние старого деревянного пола в доме или квартире, надо разобрать хотя бы его часть. Желательно в самом проблемном месте. Первое, что надо сделать — снять плинтуса. Затем найти крепеж и вытащить его. Когда обнажатся балки и участок перекрытия, можно будет провести предварительную ревизию.
Если деревянный пол ремонтируем в старом доме, это обычные половые доски. В том смысле, что они имеют в сечении вид прямоугольника без всяких шипов и пазов. Их, скорее всего, закрепили гвоздями прямо в пласть (то есть, сверху вниз или под углом) к лагам. Обычно шляпки гвоздей можно обнаружить даже под слоем краски. При демонтаже досок пола, проблема в том, как их вынуть и не повредить древесину. Сначала надо удалить с крепежа краску, а затем постараться вынуть гвозди. Можно сделать так:
- Подсунуть под доску в месте установки крепежа ломик или фомку, приподнять немного.+++
- Доску «посадить» на место. Гвозди останутся торчать.
- Под гвоздодер положить кусок ДВП, опереть пятку в него и вынуть гвоздь.
Этот способ сработает, если древесина плотная, не гнилая. Если несколько досок подряд раскрошились «в процессе» демонтажа, покрытие все равно следует заменить. Значит можно продолжать без предосторожностей.
Еще деревянный пол может быть из шпунтованной доски. Это та доска, у которой на боковых гранях вырезан шип и паз. Они делают покрытие монолитным. Если крепеж ставили в паз или в шип, то к нему просто так не подобраться. Надо найти последнюю доску. Она находится у одной из стен. Крепят ее в пласть, так как по-другому не получится. Вытаскиваем крепеж из этой доски, вынимаем ее и обнаруживаем скрытый крепеж сбоку следующей. Это могут быть специальные пластины, саморезы или гвозди. В зависимости от типа определяетесь с тем, как его снимать.
Проблемы, с которыми можно столкнуться при ремонте деревянного пола и их решение
Теперь о том, что может быть не так. Основная причина замены деревянного пола — он стал неровным, скрипит, появились щели. В самом «тяжелом» случае уже есть провалы. Если провалы есть, придется менять доски. Это точно. Возможно, замена будет частичной. Может потребоваться и замена балок или лаг. Так что надо внимательно осмотреть все компоненты деревянного пола.
Ремонт старого деревянного пола: состояние древесины
Первое на что обращаем внимание — на состояние древесины. Она обрабатывалась веществами, которые предотвращают ее разрушение. Но по истечении нескольких десятков лет, могут быть очаги поражения. Для проверки потребуется шило. Лучше более толстое, с остро заточенным краем и удобной ручкой.
Обычно повреждения древесины сопровождаются изменением цвета. Светлое, темное, цветное пятно. Любые изменения в цвете надо проверить. Находим такие изменения и пытаемся загнать туда острие шила. Если входит плохо, только на несколько миллиметров, древесина в нормальном состоянии. Если заходит легко, да еще и дерево крошится — это грибок или другое поражение. Такие участки отмечаем чем-то ярким. Можно краской. При разборке деревянного пола все элементы с поражениями — даже незначительными — откладываем в сторону. Их надо будет либо «лечить», либо заменить. Зависит от размера поражения.
Проверка лаг
Процедура проверки деревянных балок и лаг уже описана. Главное — оценить состояние древесины. Если поражений нет или они незначительные, но есть перекос или скрип пола, смотрим, что можно сделать. Перекос исправляется установкой дополнительных подложек или стесыванием лишнего. Подложки добавляем, если:
- во-первых, перекос создан не за счет искривления, а именно за счет неправильно выставленного уровня,
- во-вторых, это физически возможно.
Причина скрипа — трение балок или досок о лаги. Смотрим, где что может производить скрип, подтесываем, убираем излишки при помощи стамески. Более серьезный инструмент лучше не использовать. Устранить скрип можно, убрав всего пару миллиметров древесины.
Если лаги повреждены, лучшее решение — замена. Выбирайте балки камерной сушки. Если время «поджимает», уже обработанные антигрибковыми составами. Обработать балки можно и самостоятельно. Но надо правильно подобрать состав. Для перекрытия между этажами можно брать пропитку для помещений. Балки перекрытия первого этажа над неотапливаемым подвалом или подпольем лучше промазать составом для непосредственного контакта с землей.
Для пола нужны балки/лаги той же влажности, что и ваши. Если брали обработанные, камерной сушки, достаточно оставить на несколько дней в помещении. Если вы балки пропитывали самостоятельно, придется ждать пока высохнут до нужного состояния (около 12% влажности).
Проблемы с досками пола и решения
Снова-таки, если есть грибок, плесень, чернота, эти доски выбраковываем и заменяем. Если их слишком много, лучше заменить настил полностью. Если древесина не повреждена, но доски стали неровными — вздулась середина или выгнулись края — можно пол просто выровнять, стесав выступающие части. Это не так легко сделать, но возможно. Есть два пути — со снятием всех досок и без. Сначала рассмотрим возможности выровнять пол без демонтажа досок.
Как выровнять: варианты без снятия настила
Если основная проблема старого деревянного пола — неровности, его можно выровнять шлифовкой. Самый быстрый способ — использовать промышленную шлифовальную машину. Но доски крепились гвоздями, они могут помешать применить циклевочную машину. Некоторые, невзирая на крепеж, используют именно этот способ. Придется несколько раз заменить полотно. Зато выровнять можно быстро.
Частично решить проблему можно «заглубив» крепеж. Шляпки гвоздей забивают глубже при помощи пробойника. Саморезы затягивают вручную при помощи хорошей отвертки. Быстрее (и физически проще) использовать мощный шуруповерт. Возможно дрель со специальной насадкой. В последнем случае надо отслеживать усилие. Если часть крепежа пропустите — не такая это и проблема. Главное «спрятать» основную массу.
После шлифовки все равно придется щели и изъяны заделывать. Для этого используют смесь мелких опилок, которые остались от шлифовки, и лак или краску — зависит от того, чем будете затем покрывать пол. Той же смесью заполните ямки под крепеж (если они еще будут после выравнивания).
Не у всех есть возможность нанять/арендовать шлифовальную машину. Можно использовать ручной инструмент. Дело пойдет медленнее, но все возможно. Тут лучший выбор — ленточные шлифмашины. Они имеют самую большую площадь шлифования и наиболее производительные из ручных шлифовок. Но работа по выравниванию досок пола займет несколько дней. Точно.
Можно применить и электрорубанок. Но потом шлифовать все равно придется. Зато потратите меньше времени.
Крепеж также может порвать ленту, но вы будете видеть пол вблизи, так что избежать повреждений наждака проще, да и менять его легче. И дешевле. Еще вариант — ручной рубанок, а после — шлифмашинка. Эта комбинация хороша, если выступы значительные. Но работа займет также достаточно времени.
С демонтажем досок
Если деревянный пол мало того что стал неровным, еще и щели значительные появились, его придется «перебирать». Такая проблема может возникнуть, если доски были сырыми. Есть несколько вариантов действий.
- Высыхая, доски уменьшаются в размерах и выгибаются. Самое лучшее решение — демонтировать доски, пропустить через рейсмус, уменьшив толщину. Получим отличный сухой и ровный материал. Отшлифованные доски можно настелить заново.
- Не всякий хозяин будет портить рейсмус досками под краской. Если слой толстый, придется снимать краску. Это можно сделать химической смывкой (воняет и дорого), паяльной лампой (тоже запах, да еще и опасность возгорания). Но в любом случае, будет еще и механическое удаление старой краски. Нужен будет шпатель (лезвие от старого ручного рубанка) и старое ведро для отходов. После снятия старой краски можно будет и в рейсмус запускать.
Что делать, если старый деревянный пол в квартире больше не радует? Попробуйте отреставрировать то, что есть - Доски ровные, есть только щели. В таком случае нужна просто перетяжка деревянного пола. Это демонтаж настила и повторная укладка тех же досок, но уже без щелей. Процесс часто называют перетяжкой, переборкой и т.д. Смысл один — уложить доски плотно одна к другой, устранить щели. После сплочения настила с краю придется добавлять одну или несколько досок. Поэтому при настиле берут погонаж с некоторым запасом, храня остатки на чердаке. Если запаса нет, берите сухую доску той же толщины. В идеале — камерной сушки. Но просто сухая тоже подойдет.
Чтобы деревянный пол был ровнее, при укладке досок смотрите на направление древесных колец на торцах досок. И укладывайте их так, чтобы две соседние имели противоположное направление.
Замена деревянных полов в квартире: особенности и проблемы
Ремонт старого деревянного пола в квартире может показаться слишком сложным. Однако, залить стяжку будет не проще. Дело в том, что основание в домах старой постройки имеет очень невысокую прочность — М50-75 не больше. Если залить сверху стяжку, сделанную по современным нормам, она просто отойдет коржом. Почему? Потому что разница в прочности двух стяжек будет слишком большой. Более прочный слой просто оторвется от слабой основы.
Чтобы сцепление двух материалов было прочным, разница в прочности не должна быть больше 50 единиц. Современные стяжки делают прочности не ниже, чем М200. Вот поэтому и не получится «просто сверху» залить стяжку. Придется снимать слой до более прочного основания и только после этого лить стяжку. Но это «более прочное основание» есть далеко не во всех старых постройках. Могут быть балки с набитой дранкой, пространство между которыми наполнено каким-то раствором. В таком случае все равно можно сделать стяжку. Надо будет послойно увеличивать прочность от одного слоя к другому. При этом придется каждый раз ждать набора прочности бетона. А это долго (28 дней). Так что часто от этой идеи отказываются в пользу ремонта старого деревянного пола.
Еще вариант — залить плавающую стяжку по утеплителю. Для этого нужно выровнять то основание, которое есть, уложить пенополистирол и на него залить стяжку. Заодно и теплоизоляцию улучшите. Но не забудьте про демпферную ленту. Она в плавающих конструкциях пола необходима.
Обратите внимание, что заливать стяжку в доме старой постройки можно только если перекрытия выдержат подобную нагрузку. Поэтому перед началом всех работ, сходите в обслуживающую дом компанию, уточните возможность заливки стяжки.
Но что делать, если хочется ламинат или плитку, но может быть только деревянный пол? В этом случае лучше устранить все проблемы, более-менее выровнять его, затем настелить сверху листовой материал и на него уже класть любое чистовое покрытие для пола. Можно даже паркет уложить. Или паркетную доску.
Ремонт старого деревянного пола в доме: варианты и особенности
В частном доме могут быть все те же проблемы с деревянным полом — скрип, провалы. В случае если ремонт нужен для пола второго этажа, а сделан он по балкам, вам можно будет только выровнять его и покрасить или отлакировать заново. С переборкой досок или без — это уже ваш выбор. Но других проблем, кроме неровностей и щелей, тут обычно не бывает.
Как должно быть устроено
Если же ремонт старого деревянного пола в доме на первом этаже, тут все сложнее. Надо еще смотреть, правильно ли сделана паро-, гидро-, тепло- изоляция.
Правильная конструкция удовлетворяет таким условиям: она защищена от проникновения влаги со стороны помещения, но не мешает выводу влаги из утеплителя. Поэтому со стороны помещения укладывают паро-гидроизоляцию. Она не пропускает ни пар, ни воду в жидком состоянии. Но как ни защищай, какая-то влага все равно будет попадать внутрь. И ее надо удалять. Выводиться она будет со стороны подвала/подпола. Поэтому с этой стороны нужен такой материал, который не препятствует прохождению воды и паров. Можно вообще только зафиксировать утеплитель. Для этого:
- подбить рейками;
- затянуть проволокой в виде змейки;
- металлической сеткой.
Но такой вариант при использовании минеральной ваты в качестве утеплителя не слишком хорош. Для выведения влаги подпол должен быть вентилируемым. Это значит, что там гуляют сквозняки. А они вместе с влагой, уносят и тепло. Много тепла. Выветривается также и сам утеплитель. Зато он (утеплитель) остается сухим. Ситуацию можно улучшить, если снизу подшить ветрозащитную мембрану. Но она должна быть паро-водопроницаемой. Чтобы та влага, которая попала внутрь утеплителя, удалялась.
Что может быть
Если при проверке конструкции пола вы обнаружили, что доски, лаги, балки, утеплитель — влажные, значит что-то сделано неправильно. В таком случае обычно есть проблемы с древесиной. Про утеплитель и говорить нечего. Если это минеральная вата, она в таких условиях свои функции практически не выполняет. Через пару лет (или даже несколько месяцев) превращается в труху. Не потому что материал плохой, а потому что он эксплуатировался в условиях, для которых не предназначен.
Если это так, и влаги много, древесина погнила, ремонт старого пола — только полная замена конструкции с исправлением ошибок. Наиболее распространенная ошибка — использование гидроизоляционного материала со стороны подвала. В таком случае влага может даже скапливаться на пленке. Она стекает в самые низкие места, пленка провисает. Нужно разобрать пол снизу, оставить без утепления для высыхания досок на несколько недель. Затем оценить состояние древесины. Если все нормально, восстановить утепление, но уже без ошибок.
Если в подполе пол земляной, от грунта будет подниматься влага. Чтобы она не «мочила» утеплитель снизу, подпол застелите плотной пленкой (не менее 350 гр/м2). Пленку поднимите на фундамент, закрепите там при помощи планок. На пленку насыпьте и разровняйте слой песка. Пленка будет препятствовать проникновению влаги из грунта, песок — адсорбировать то, что попадет или то, что упадет в виде конденсировавшейся из утеплителя влаги. В некоторых регионах песок дорог, можно применить кору, лесную почву, сухую листву, даже просеянный грунт, но только тот, который нормально впитывает влагу. В любом случае засыпка должна быть без сучков, веток, камешков. Они могут повредить пленку.
Самый распространённый вид пола в частном доме – деревянный по лагам. Как и любая конструкция из дерева, при долгой эксплуатации он приходит в негодность – нарушается целостность покрытия, появляется шевеление под нагрузкой, скрипы.
В конце концов встаёт вопрос – как устранить возникшие недостатки с минимальными вложениями. Но, как показывает практика, то что выглядит как простой скрип, в своей основе может иметь более глубокие причины.
Как устроен деревянный пол
Как сделан деревянный пол в частном доме
Устройство полов и деревянных перекрытий в частном доме может быть разным, вплоть до того, что пол может быть просто настелен на земляную подсыпку. Но в подавляющем большинстве, пол стелется по лагам. Приведём несколько видов устройства пола в частном доме в зависимости от этажа.
- Пол первого этажа (рис. 1)
рис. 1
- Лага пола. Укладывается на фундамент, либо первый венец дома. Как вариант, возможна укладка лаг пола без привязки к несущим конструкциям дома (рис. 2: 1 – отсыпка утрамбованным грунтом; 2 – столбики подполья; 3 – лаги пола по столбикам).
рис. 2
Лагу необходимо обязательно гидроизолировать. Самое простое – делается конверт из рубероида и надевается поверх конца лаги.
Можно покрыть лагу обмазочной гидроизоляцией (рис. 2), но её придётся покупать специально именно для этого, а рубероид – материал универсальный.
рис. 3
- Черепной брусок. Крепится на гвозди, делается для возможности монтажа, теплоизоляции.
- Подшивная доска. В зависимости от расстояния между лагами можно брать доску от 15 мм и выше. Она не должна нести никакой нагрузки кроме утеплителя. Фанеру или OSB плиту ставить не рекомендуется, так как они, от влаги, испаряющейся из грунта будут постепенно искривляться и провисать даже под собственным весом, в результате будут образовываться щели.
- Гидроизоляция. Смысла в пароизоляции снизу утеплителя нет, так как парциальное давление будет заставлять влагу из воздуха всегда двигаться от земли в пол. В качестве гидроизоляции можно применять рубероид или лёгкие плёнки, выпускаемые многочисленными производителями. Рубероид дёшев, но необходимо помнить, что он сравнительно тяжёл.
- Утеплитель. В качестве утеплителя применяют отсыпку керамзитом, перлитом, гранулированным пенопластом. Можно применять напыление целлюлозной эковатой, либо уложить рулонную минвату враспор.
- Пароизоляция. Во избежание потери своих теплоизолирующих свойств утеплителем, его обязательно необходимо изолировать от помещения сверху пароизоляцией. Монтировать её необходимо гладкой стороной от утеплителя.
- Черновой пол. Монтируется на пароизоляцию, крепится к лагам. Между ним и лагами рекомендуется проложить тонкий нескрипящий материал, например, резину или изолон. Черновой пол выполняет основную несущую функцию, поэтому чем толще и монолитнее будет материал для него, тем лучше.
Можно использовать шпунтованную доску от 50 мм, фанеру, или OSB плиты от 30 мм. Перед укладкой рекомендуется протереть поверхности торцов соседних досок воском либо смазочным материалом на силиконовой основе. Прямо противоположный вариант – промазывать стыки досок при монтаже столярным клеем, или клеем ПВА-М (лучше), или ПВА-МБ.
Лаги, черепные бруски и подшивку рекомендуется покрывать гидроизоляцией, противогрибковыми препаратами или антисептиками полностью.
Поверх чернового пола укладывается половое покрытие, это может быть:
- вагонка
- ДВП с покраской
- фанера
- ламинат
- современные полимерные покрытия
- линолеум
Устройства пола по деревянному перекрытию
Межэтажное деревянное перекрытие (рис. 4) отличается от пола первого этажа тремя особенностями:
- По низу утеплителя, также, как и по верху, укладывается только пароизоляция, гладкой стороной от утеплителя.
- Укладывать пароизоляцию снизу, также, как и подшивать перекрытие можно по внешней нижней стороне лаг, не монтирую черепной брусок.
- К межэтажному перекрытию предъявляются повышенные звукоизолирующие требования (если верхний этаж жилой). Поэтому между черновым полом и половым покрытием необходимо прокладывать звукоизоляцию рулонную, либо матами.
Кроме, того, в перекрытии должно быть предусмотрено отсутствие прямого контакта лаг и материала чернового пола, что осуществляется прокладкой между ними мягкого рулонного материала.
рис. 4
(1 – черновой пол второго этажа; 2 – звукоизолирующие прокладки; 3 – лаги пола второго этажа; 4 – утеплитель; 5 – подшивка перекрытия.)
Материалы для устройства пола
Материалы, используемые в конструкции пола и межэтажного перекрытия:
- Брус. Используется для изготовления лаг пола. Лаги – часть пола, осуществляющая основную несущую функцию, а потому это очень ответственная часть пола. Для изготовления лаг, необходимо брать брус размером 200 на 100 мм, без больших сучков и трещин.
- Обрезная доска различной толщины используется для изготовления остальных конструкций пола, в том числе вспомогательных. Для чернового пола необходимо брать шпунтованную доску размером 150 на 50 мм.
- Утеплитель может быть насыпным и рулонным. Насыпной утеплитель, в зависимости от материала, может быть довольно тяжёлым, поэтому, для снижения нагрузки на конструкцию пола, можно применить рулонный материал из минваты.
- Паро- и гидроизоляция применяются рулонами. Существует большое количество различных торговых марок, например, отечественные Технониколь, Изоспан, Мегафлекс, и зарубежные Ютафол, Изотекс, Ондутис и так далее. На практике все они выполняют свои функции, а отечественные материалы ещё и дешевле.
- Материалы для полового покрытия. Какой материал использовать для финишного покрытия, зависит от кошелька и фантазии владельца. Самые недорогие материалы, это ДВП или фанера, но надо учесть, что ДВП боится влаги, и немного снизить риск коробления ДВП поможет его покраска.
Следующий по стоимости материал – линолеум, под него можно уложить фанеру или ДВП. Выпускается очень большое разнообразие линолеумов, в том числе и с противошумной подложкой. Одно из существенных достоинств линолеума, это его быстрый монтаж.
- Более дорогой, но и более качественный и долговечный вариант покрытия, ламинат. Не боится воды, красиво смотрится, больше разнообразие расцветок и фактуры. Недостаток – дорог, и монтаж занимает определённое время. Также монтаж осложняют различного рода выступы стен, и комнаты, с формой, отличной от прямоугольной.
- Если пол или перекрытие собраны качественно, из материалов, исключающих их движение относительно друг друга, то можно применить покрытие из современных полимерных материалов, например, наливной пол. При нанесении его на качественно подготовленное покрытие нет никакой разницы – деревянная у пола основа или бетонная.
Делать новый или восстанавливать?
Перед тем как делать ремонт деревянного пола в частном доме необходимо определить:
- Состояние покрытия.
- Степень разрушения пола.
- Затронуты ли несущие системы.
- Состояние утеплителя и паро- гидроизоляции.
Если деревянная часть пола видна, то оцените покрытие. Прогнившие и разрушающиеся доски будет видно сразу – на них нет краски, видны потемнения, доски выкрашиваются, фанера лопается и сдувается.
Проверьте пол под нагрузкой, походите по нему, заметьте места где пол просаживается. Послушайте скрип, если доска ходит, но не скрипит, то, скорее всего, под ней образовалась гниль.
Простучите пол молотком. Неповреждённое гнилью дерево издаёт звонкий звук. Но надо понимать, что под простукиваемой доской может быть повреждённая лага.
О повреждении несущих лаг говорит провис пола на достаточно широком участке, от 0,7 метра и больше, под нагрузкой или без неё. Кроме визуального наблюдения провис можно заметить, приложив длинное правило или уровень.
Ржавые гвозди и запах гниющего дерева могут говорить о том, что нижняя часть покрытия и несущая часть пола подвергаются увлажнению, и также могут разрушаться, либо быть заражёнными грибком.
Если, путём обследования установлено, что несущая часть пола не потеряла конструкционной прочности, а покрытие пришло в негодность, то нет необходимости ремонтировать весь пол, достаточно будет восстановить и обновить покрытие. Пир этом половое покрытие можно менять во всей комнате, а можно, заменить участок пола без замены лаг.
Для понимания состояния лаг, необходимо осмотреть несущую часть соответствующего перекрытия. Если нет возможности подобраться к лагам снизу, то придётся вскрывать пол.
Осмотрев лаги можно будет решить – менять перекрытие полностью, либо только часть. Например, можно произвести замену не всех лаг, а только повреждённых.
Определение объема работ
Перед началом демонтажа заменяемой части пола, необходимо решить, менять весь пол или только его часть. Определить, будут ли меняться несущие конструкции и подсчитать объём и сортамент закупаемых материалов в зависимости от квадратуры помещения.
Демонтаж увеличивает объём и время выполнения работ. Если часть материалов планируется использовать повторно, то демонтаж необходимо проводить аккуратно, а соответственно ещё дольше.
Доска и брус при покупке измеряется в кубических метрах, а половое покрытие, даже их шпунтованной доски в квадратных. Если принято решение менять деревянные конструкции пола, то необходимо предусмотреть их качественную комплексную пропитку против грибка, гнили и насекомых.
Приготовьте место для складирования материалов отдельно на выброс и отдельно для использования в дальнейшем.
Как разобрать деревянный пол
Разберем демонтаж типового деревянного пола в частном доме. Из инструментов могут понадобиться:
- фомка или клещи – для вытаскивания гвоздей;
- лом – для демонтажа досок чернового пола;
- топор для расклинивания доски и лаг;
- болгарка, в случае если встретятся толстые скобы и стяжки;
- пользоваться дисковой или цепной пилой при демонтаже пола не рекомендуется, кроме, как для выпиливания лаг. В досках могут оставаться обломанные гвозди и шурупы, и в этом случае пилить будет очень опасно;
- различного рода клинья и коротыши из досок для подкладывания под лом или фомку;
- свёрла по металлу, в том числе специальные, для высверливания шурупов с сорванным шлицем;
- свёрла по дереву – для обсверливания вокруг особо сложных гвоздей, для последующего их демонтажа уже после снятия досок.
В целом, демонтаж пола, хоть и очень тяжёлый, длительный и трудоёмкий процесс – ничего хитрого в нём нет. Можно лишь дать несколько простых советов:
- при выдергивании гвоздей фомкой старайтесь подцепить гвоздь за шляпку как можно более полно, иначе можно оторвать шляпку, особенно у ржавых гвоздей;
- подкладывайте по фомку плотные кусочки древесины, не старайтесь вытащить сложный длинный гвоздь за один раз. Лучше всего не тащить по отдельности каждый гвоздь, а демонтировать по несколько штук сразу с доской;
- помечайте заметно места облома гвоздей или шурупов;
- при демонтаже досок пользуйтесь ломом, подложив под него доску для создания рычага;
- помните, что в деревянных перекрытиях могут водиться мыши, при демонтаже пользуйтесь респиратором и очками, максимально изолирующими глаза.
Проблемы, с которыми можно столкнуться при ремонте деревянного пола и их решение
Ремонт старого деревянного пола: состояние древесины
До ремонта и уже во время демонтажа, необходимо обратить внимание на состояние конструкционных элементов пола и перекрытия. Обращать внимание необходимо на следующие вещи:
- наличие плесени и грибка;
- крошится ли древесина;
- есть ли на ней синева;
- влажность досок и лаг;
Какие можно сделать выводы? Если на древесине наблюдаются обширные поражения грибком и плесенью, необходимо, вновь устанавливаемые доски и брус, пропитать более агрессивной биозащитой в несколько слоёв.
Если древесина чернового пола повышенной влажности, значит была использована недостаточно хорошая гидро- пароизоляция.
Проверка лаг
Если повышенную влажность имеют лаги и подшивочная доска, значит недостаточна вентиляция подпола. Необходимо увеличить размер и количество продухов (рис. 6 продухи), либо вывести отдельную трубу для вентиляции подпола (рис. 5).
рис. 5
рис. 6 продухи
Если на лаге найдены следы разрушения, но они незначительны, осмотрите места врезки лаг в стену. В том случае, когда на всем протяжении лаги не найдено поражений и разрушений, и соседние лаги в порядке, лагу с разрушением можно укрепить, присадив к ней с боков доски толщиной не менее 45 мм. Точки крепления досок к лаге необходимо распределить по всей длине досок.
Проблемы с досками пола и решения
Как выровнять: варианты без снятия настила
Когда к конструкционной прочности пола замечаний нет, но есть косметические дефекты, например, неровности, можно сравнительно простыми способами вернуть полу красоту.
- В случае торчащих гвоздей их можно глубже вбить пробойником, а получившиеся углубления замазать шпаклёвкой по дереву, либо смесью клея ПВХ и мелких древесных опилок – древесной пылью.
Делается смесь так. В налитый в посуду клей, сыпят опилки постоянно помешивая, пока консистенция не станет как у густой сметаны. Если сделать очень густо – смесь будет сложно забить в углубления, если жидко – она при полимеризации усядется и, для выравнивания с полом, придётся наносить второй слой.
После вбивания шурупов, необходимо по соседству с ними вбить под углом гвозди, длинной чуть больше шурупа, т.к. вбитый шуруп теряет прочность соединения и вбивают его только для косметического эффекта при невозможности выкрутить (рис. 7).
рис. 7
- Постелить поверх досок пола листовые материалы – фанеру, плиты OSB. Если доска пола сама по себе ровная, то для гладкости можно уложить ДВП, но её необходимо защитить от воды, например, покрасить.
- Если укладывать поверх пола ничего не планируется, то ещё один способ выровнять пол – отшлифовать его. Для такой работы требуется специальный инструмент – шлифовально-циклёвочную машину.
Можно обойтись и ручной электрической ленточной шлифмашиной, поставив на неё шкурку крупной зернистости. В этом случае надо помнить, что будет много пыли, и либо принять меры к хорошему проветриванию помещения, либо подсоединить у шлифмашинке строительный пылесос. Шлифовочные работы необходимо проводить с защитой органов дыхания и зрения.
С демонтажем досок
В случае сильного коробления, либо разрушения досок, косметическим ремонтом не обойтись. Необходимо будет полностью демонтировать доску на заменяемом участке и уложить новую, качественную половую доску. Нельзя ставить доски из свежеспиленной древесины. Применять необходимо только хорошо просушенный материал, чтобы не возникло коробление после усушки.
Если доски в нормальном состоянии, но их “повело”, то можно, аккуратно их демонтировав, смыть краску и пропустить доску на рейсмусе для выравнивания. Надо понимать, что рейсмус, за счёт проточки, уменьшает толщину доски. В таком случае, при обратном монтаже понадобится подложить под монтируемую проточенную доску другую досочку такой толщины, чтобы в этом месте пол был выровнен относительно соседних досок.
Ещё один нюанс работы с рейсмусом. Способ замены досок с проточкой подходит только для относительно короткой доски, так как из-за особенностей конструкции рейсмуса, “винт” на длинной доске устранить практически невозможно.
Диагностика: когда нужен ремонт?
В каких случаях необходимо делать ремонт деревянного пола в частном доме:
- Скрип. Имеет различное происхождение. Вызывается трением друг об друга досок покрытия пола, досок пола и лаг, досок пола и лаг об крепёж. Для определения причины возникновения скрипа желательно иметь доступ к полу снизу и сверху. Один из вариантов – слушать скрип, находясь снизу, в то время, когда помощник ходит по полу сверху.
- Провалы. Причины – прогнило, либо проломлено покрытие чернового пола. В этом случае провал будет небольшой – от лаги до лаги. Если провал достаточно велик и ходит под нагрузкой, значит проблема с лагами пола.
- Разрушение. Механическое разрушение происходит под воздействием мебели с острыми ножками (например, торчит крепящий шуруп), либо других нагрузок, превышающих прочность пола.
Разрушение может происходить под воздействием влаги. При постоянном увлажнении древесина размякает и легче разрушается даже от нормальной нагрузки.
- Гниение. Гниение обычно сопровождает неприятный запах. Вызывается бактериями, поедающими древесину в условиях повышенной влажности.
- Плесень и грибок. Вызывает видимые повреждения, покрытие белесым налётом и нитями грибницы. Развивается в условиях периодического увлажнения.
Виды ремонта пола
Замена части досок
Если пол требует ремонта только в одном месте, нет необходимости менять доски всего пола. Достаточно, сняв декоративное покрытие, заменить несколько половиц на определённом участке. При замене используйте просушенный материал, подходящий по размеру. Заменяемую доску необходимо укладывать с таким расчётом, чтобы она опиралась как минимум на три лаги.
Заделка швов
После укладки досок чернового пола, могут остаться швы и щели. Щели заделываются шпаклёвкой по дереву. Её можно купить готовую разных цветов, либо сделать самому на основе опилок и клея ПВА.
Перед заделкой достаточно широкой щели, в неё необходимо забить узенький брусок, либо межвенцовый утеплитель, разрезанный на узкие полосы.
После применения шпаклёвки нельзя подвергать пол нагрузке от 8 до 12 часов, в зависимости от применённого материала.
Как устранить скрип
Скрип пола под переменной нагрузкой возникает по причине трения дерева друг о друга, либо о крепёж. Для устранения скрипа существуют различные варианты, в зависимости от происхождения и причины скрипа:
- Нарушение прочности крепежа доски к лаге. Усильте крепление, нагрузив доску и вбив несколько дополнительных гвоздей наискосок.
- Деформация досок чернового пола. Один из вариантов устранения – забить щели, получившиеся при деформации половиц шпаклёвкой по дереву из клея ПВА. Она заполнит щель и свяжет скрипящую половицу с соседней. Если щели небольшие, можно попробовать забить в них графитовый порошок.
- Если есть возможность подобраться к половицам снизу – можно плотно вставить между половицей и лагой клин, промазав его клеем и укрепив на месте гвоздями.
- Если производится демонтаж, то используйте для ремонта шпунтованную доску, вставляемую паз в паз, с предварительной промазкой клеем ПВА.
Циклевка
Циклёвка относится к косметическому виду ремонта. Она позволяет придать полу гладкость и блеск. Проводят циклёвку в том случае, если не планируют в дальнейшем применить дополнительное половое покрытие, а планируют сохранить цвет и текстуру дерева.
Ручная циклёвка – процесс трудоёмкий, выполняется специальным инструментом – циклей. По сути – это просто снятие верхнего тонкого слоя дерева с доски, с одновременным его заглаживанием.
Инструментальная циклёвка проводится с использованием специальной циклёвочной машины. Это намного быстрее и эффективнее, чем ручная циклёвка, но при этом дороже, так как необходимо будет взять в прокат циклёвочную машину.
Перед проведение циклёвки необходимо все выступающие части гвоздей и шурупов тщательно заглубить в доски.
Капитальный ремонт пола
Капитальный ремонт пола, либо его участка, подразумевает полный демонтаж материалов ремонтируемого участка. При капитальном ремонте можно сделать:
- ремонт полового покрытия без замены лаг;
- полный демонтаж и сборка нового перекрытия с заменой лаг;
Как отремонтировать половицы в частном доме
Один из вариантов, довольно часто встречающегося, ремонта деревянного пола в частном доме – замена половиц. После демонтажа заменяемых частей, необходимо:
- Подобрать доску подходящей толщины и ширины. При необходимости пропустить доску на рейсмусе.
- Края половицы промазать воском, или клеем ПВА.
- Крепить половицу необходимо на гвозди в зависимости от размера крепимого материала. Гвозди вбивать наискось, навстречу друг другу под углом.
- Во избежание расщепления досок, острый кончик гвоздя необходимо откусить.
Как произвести ремонт паркетного пола в частном доме
Паркет – экологичное и красивое покрытие для пола. Паркет требователен к основанию, оно не должно быть неустойчивым и подвижным. Одно из достоинств паркета, то, что в случае повреждения нескольких паркетин можно заменить только их.
Недостаток кроется в способе крепежа паркетин друг к другу – если нарушена целостность паркета в середине комнаты, придётся разбирать паркет начиная от стены.
Демонтаж паркета производят в следующем порядке:
- Демонтируют плинтус и упорные колышки.
- Аккуратно поддевают и вытаскивают первые паркетины, запоминая место их установки.
- Разбирают паркет до заменяемого участка, стараясь не расшевелить соседние ряды паркета.
- Заменяют плашки.
- Собирают паркет в обратном порядке, тщательно простукивая каждую, вновь устанавливаемую плашку деревянной или резиновой киянкой через брусок (рис. 8).
рис. 8
Косметические дефекты паркета устраняются шлифовкой и циклёвкой, с последующим нанесением лака.
Как сделать капитальный ремонт полов в частном доме
Порядок проведения капитального ремонта деревянного пола в частном доме:
- Полный демонтаж декоративного покрытия.
- Снятие пароизоляции.
- Демонтаж утеплите. Если это был насыпной утеплитель воспользуйтесь лопатами и вёдрами.
- Демонтируйте подшивочную доску.
- Лаги демонтируются выпиливанием их цепной пилой. Пилите внимательно – убедившись, что в месте распила нет гвоздей и скоб, это чревато травмами. Чтобы полотно пилы не зажало лагами, предварительно подоприте лаги вверх.
- После демонтажа уберите пыль, опилки и негодные доски и утеплитель.
- Установите лаги в старое место (рис. 9).
рис. 9
- Смонтируйте черепные бруски.
- Уложите подшивочную доску.
- Раскатайте и закрепите гидроизоляцию.
- Уложите утеплитель с учётом оставления вентзазора. Закройте пароизоляцией гладкой стороной вверх.
- Зашейте черновым полом (рис. 11).
Какой утеплитель выбрать для полов в частном доме
Выбор утеплителя для пола и перекрытия богаче чем для утепления стен. Становятся доступными все виды утеплителей, так как отсутствует требование жёсткого крепления утеплителя к утепляемым конструкциям. Надо помнить, что эффективность утеплителя напрямую зависит от качества его гидро- и пароизоляции от окружающей среды. Даже не боящиеся влаги утеплители (например, керамзит и пенопластовая крошка) потеряют при минусовой температуре свои утепляющие свойства за счёт промерзания.
Виды утеплителя, применяемые в перекрытиях:
- Минвата. В перекрытиях возможно применение самой недорогой рулонной минваты пониженной плотности. Минвату необходимо укладывать между лагами враспор. Для исключения её слёживания не рекомендуется применять минвату более чем в два слоя. Если есть возможность, то минвату лучше укладывать слоями крест-накрест.
- Опилки. Один из самых доступных, и практически бесплатных утеплителей. Обладает неплохими теплоизолирующими свойствами. Недостаток – стремление к слёживаемости, со временем необходима замена. Могут поселиться мыши.
- Земля. Часто встречается в старых домах. Абсолютно бесплатен, тяжёл и после слёживания абсолютно бесполезен. Любят селиться мыши.
- Керамзит. Насыпной материал, позволяет быстро утеплять сложные конструкции. Из-за крупного размера частиц, требует толстого слоя утепления. Практически вечен, не слёживается.
Ремонт старого деревянного пола в доме: варианты и особенности
Как должно быть устроено
Деревянное перекрытие должно удовлетворять нескольким требованиям:
- Быть прочным. Несущая способность дерева хоть и велика, но ограничена его прочностью. Кроме того, в балках, применяемых для конструирования лаг, могут быть скрытые дефекты – это тоже необходимо учитывать. При расчёте несущей способности пола принимаемую нагрузку лучше брать из расчёта 350-450 кг на м2.
- Быть лёгким. При увеличении ширины и толщины материала для лаг и несущих балок пола, надо понимать, что они, сами по себе тоже имеют немалый вес.
- Быть стойким к воздействию воды, не пропускать влагу к утеплителю. При повышенной влажности досок, они могут поражаться микроорганизмами, а при плохой гидро- и пароизоляции, утеплитель, уложенный в перекрытия, будет намокать и терять свои теплоизолирующие свойства.
- Быть устойчивым к биологическому поражению. Все материалы из дерева, используемые в строительстве необходимо обрабатывать специальными составами, препятствующими биологическому поражению. Надо понимать, что некоторые, особо эффективные составы, могут быть опасны для людей, и поэтому их лучше не применять там, где люди проводят много времени.
- Обеспечивать приемлемую звукоизоляцию, особенно при устройстве перекрытий второго этажа. Деревянные полы, как и бетонные перекрытия, хорошо проводят звуки. Для уменьшения звукопроводимости, необходимо применять звукопоглощающие материалы, проложенные между основными слоями конструкции пола, например, между балками перекрытия и черновым полом.
- Быть эстетичным.
Рассмотрим два варианта перекрытия:
- перекрытие первого этажа (рис. 10). 1 – подшивочная доска; 2 – черепной брусок; 3 – гидроизоляция; 5 – несущая лага пола; 6 – пароизоляция гладкой стороной вверх; 7 – черновой пол с оставлением зазора для вентиляции.
рис. 10
- межэтажное перекрытие (рис. 9). 1 – черновой потолок первого этажа; 2 – черепной брусок; 3 – пароизоляция; 5 – несущая лага пола; 6 – пароизоляция гладкой стороной вверх; 7 – черновой пол с оставлением зазора для вентиляции.
рис. 11
Как происходит ремонт полов в доме, где есть деревянные перекрытия?
Ремонт деревянных межэтажных перекрытий проще чем ремонт пола первого этажа за счёт возможности оценить состояние, не разбирая пол сверху, но сложнее, за счет того, что придётся демонтировать потолок первого этажа, а также проводку к светильникам. В этом случае оцените, что проще – снять потолок первого этажа, либо пол второго.
Кроме того, в межэтажном перекрытии могут быть уложены и другие коммуникации. Поэтому необходимо предусмотреть либо временный способ их крепления, либо вообще временный их демонтаж.
За счёт того, что ремонт можно производить снизу, необходимо приготовить подпорки, для удержания материала. Для того, чтобы дотянуться до потолка можно использовать стремянку, но лучше всего малярные козлы.
Перед ремонтом придётся вынести мебель и на первом этаже, и на втором, оставшиеся вещи накрыть плёнкой.
Заключение
Ремонт деревянного пола в частном доме хоть и физически тяжёлая работа, но не требует особых умений, навыков и особенных инструментов. Используя советы, приведённые в статье выше, можно сделать ремонт самостоятельно. Ели при ремонте пола допустить ошибку, то исправить её тяжело, но вполне возможно.
- Распечатать
Оцените статью:
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
(0 голосов, среднее: 0 из 5)
Поделитесь с друзьями!
Произвести настил деревянного пола своими руками вполне возможно, если предварительно изучить инструкцию по проведению этой работы. Дощатый настил всегда был популярнее полов, изготовленных из других материалов, так как отличается от них своей природной теплотой, экологичностью и способностью создавать в жилых помещениях специфический, особо здоровый микроклимат.
Чаще всего для настила полов в доме выбираются хвойные породы древесины. Преимущественно в ход идет лиственница, которая показывает особую стойкость и к перепадам температур, и к повышенной влажности. Благодаря природным антисептическим качествам этого дерева, на нем не возникает разрушительных грибковых образований, а значит, исключены процессы гниения и разрушения.
Требования к полу
Деревянный настил должен соответствовать определенным требованиям, без выполнения которых полы не прослужат долго и не будут комфортны для жильцов. К таким критериям смело можно отнести:
- Эффективную звукоизоляцию и теплоизоляцию помещений.
- Надежность и прочность деревянного покрытия.
- Износостойкость, а стало быть – и долговечность пола.
- Влагостойкость и гигиеничность – уборка пола не должна вызывать особых сложностей.
- Эстетичность деревянного настила – он должен стать украшением помещения.
- Легкость проведения монтажных работ.
Чтобы добиться всех упомянутых качеств деревянного пола, нужно правильно подойти к выбору материала для его устройства.
Критерии выбора материала
Чтобы полы прослужили долгий срок без рассыхания досок и их деформации, при выборе древесины нужно обратить внимание на следующие параметры материала:
- Сортность. Для чистового покрытия лучше выбирать высший или первый сорт доски, а для чернового настила обычно покупается 2 ÷ 3 сорт. Если же чистовой пол будет покрываться краской, то и для него вполне подойдет второсортный материал.
От сортности древесины будет напрямую зависеть и ее качество. Даже приобретая материал высшего сорта, необходимо обратить внимание на наличие возможных дефектов, таких, как сколы, трещины и сучки — они должны либо полностью отсутствовать, или же быть в минимальном количестве.
- Очень важно обратить внимание на просушенность древесины. Она должна иметь определенную влажность, иначе с годами между досок появятся щели, а сами половицы станут деформироваться. Влажность для досок чистового покрытия не может превышать 12%, а для чернового — не выше 17%.
- Длина брусков и досок в идеале должна соответствовать длине и ширине комнаты, где будет настилаться пол.
- Стандартная толщина половых досок составляет 120 × 25 мм и 100 × 25 мм. Этот параметр выбирается в зависимости от шага укладки лаг, на которые будут закрепляться доски. По существующей технологии эти расстояния должны быть выбраны в соответствии с данными, приведёнными в таблице:
| Шаг между лагами в мм | Толщина половой доски в мм |
|---|---|
| 300 | 20 |
| 400 | 24 |
| 500 | 30 |
| 600 | 35 |
| 700 | 40 |
| 800 | 45 |
| 900 | 50 |
| 1000 | 55 |
Покупая любой строительный материал, после того, как проведены необходимые расчеты, необходимо добавить к этому количеству 15% про запас — это правило проверено опытными строителями, поэтому рекомендовано ему следовать.
Подготовка древесины
Перед процессом установки лаг и настила половиц, их необходимо подготовить. Обычно материал для пола продается уже в обструганном виде, но если же при осмотре выявляются заусеницы, то их нужно удалить с помощью электрорубанка.
Далее, все доски и бруски обрабатывают антисептическими составами. Это делается для предохранения их от грибковых и плесневых поражений, защиты от насекомых и в какой-то мере даже – о грызунов.
К их монтажу приступают только после полного высыхания материала.
Выбор конструкции пола
Зная все требования, которые предъявляются к материалу покрытия, нужно определиться с конструкцией пола, так как для каждого конкретного случая подойдет свой вариант, в зависимости от условий, в которых будет проходить монтаж.
Есть несколько основных видов конструкций деревянного пола:
- Полы на лагах, уложенных на балки перекрытия. В данном случае для чистового пола может быть использована фанера или доски.
- «Плавающая» конструкция — доски, уложенные на бетонную основу, но не прикрепленные к ней.
- Покрытие, закрепленное на лаги, уложенные на грунт.
Эти способы устройства деревянного пола стали самыми популярными, так как дают свободу творчества мастеру, который может привносить в конструкцию свои корректировки. Но, так или иначе, для каждого помещения необходимо выбрать тот единственный вариант, который к нему подходит в большей степени.
Система полов на балках перекрытия
- Лаги, как основа для пола, могут быть закреплены на балки перекрытия, которые, в свою очередь, укладываются на столбчатый или ленточный фундамент. Это допустимо в том случае, если помещение, где устраивается пол, имеет ширину не более 2,5 ÷ 3 м.
- Чтобы создать воздушную прослойку, балки перекрытия часто поднимают над грунтом на определенную высоту, укладывая их на верхнюю гидроизолированную поверхность фундамента. Они могут быть жестко закреплены к нему или же просто надежно уложены сверху. Второй вариант выбирает в том случае, если фундамент еще не успел дать усадку, и когда она будет происходить, то это не потянет за собой систему пола, которая от такого воздействия наверняка начнет деформироваться.
- При большой ширине помещения (более 3 метров), между стенами могут быть дополнительно установлены столбики, которые создадут жесткость системе перекрытия. На все опорные конструкции под балки основы пола обязательно настилается гидроизоляция, для того, чтобы деревянные детали прослужили максимально возможный срок.
Какова должна быть толщина лаг и балок перекрытия? Это в основном зависит от ширины свободного пролета (расстояния между соседними точками опоры). Обычно исходят из следующих показателей (см. таблицу):
| Размер сечения лаг в миллиметрах | Ширина пролета помещения в метрах |
|---|---|
| 110 × 60 | 2 |
| 150 × 80 | 3 |
| 180 × 100 | 4 |
| 200 × 150 | 5 |
| 220 × 180 | 6 |
- После того как установлены балки перекрытия, на них нужно закрепить лаги. Расстояние между ними, как уже говорилось, рассчитывается согласно толщине выбранных досок настила.
- Устраивая такую «плавающую» конструкцию пола, лаги, а затем и доски должны быть расположена на расстоянии не менее 12 ÷ 15 мм от стен, то есть быть от них независимыми. В проем между стенами и системой пола прокладывается утеплительный материал, который не позволит холодному воздуху проникнуть в помещение, позволит древесине «дышать», а при перепадах температур и влажности – свободно расширяться.
- При укладывании лаг, состоящих из двух отдельных участков, их совмещение внахлест на 400 ÷ 500 мм должно находиться на опорных столбиках или на балке. Лаги должны выравниваться по строительному уровню, при необходимости для достижения идеальной горизонтали под лаги подкладываются небольшие кусочки дерева.
- После того, как лаги выставлены и зафиксированы, рекомендовано устроить черновой пол, для которого вполне подойдут доски низкого качества. Для их установки, на всю длину лаг снизу прикручиваются черепные бруски размером 30 × 50 мм.
- Доски чернового пола не всегда закрепляют к черепным брускам, обычно их просто плотно укладывают друг к другу. Сверху чернового пола настилают пароизоляционную пленку, закрепляя ее скобами к лагам и доскам.
- Между лагами на пароизоляцию плотно укладывается утеплительный материал — это может быть минеральная вата в матах или рулонах, а также сухая засыпка из керамзита или шлака.
- Сверху утеплителя настилается еще один слой пленки пароизоляции. Отдельные ее листы склеиваются между собой скотчем, а затем пленка прикрепляется к лагам скобами.
- Верхний слой пароизоляции необходим для того, чтобы пыль и частицы утеплительного материала не могли попадать в жилые помещения. Поверх всей этой системы пола затем будут укладываться половицы или толстая фанера.
Цены на различные виды бруса
Брус
Лаги, закрепленные на бетонное покрытие
Часто для создания утепленного слоя для пола в квартирах на бетонное основание также устраивается деревянный пол на лагах. Здесь вся сложность состоит в выравнивании лаг на поверхности, особенно в том случае, если запланировано приподнять деревянное покрытие на несколько сантиметров над бетонной плитой.
Если квартира находится выше первого этажа, то чаще всего лаги выкладывают, выравнивают по уровню, а затем закрепляют на бетонное основание с помощью анкерных креплений.
Как в первом, так и во втором варианте, лаги просверливаются насквозь. Для поднятия лаг над основой, используют разные металлические и пластиковые элементы. В данном случае на фото показаны шпильки. Они позволяют поднимать и опускать лаги с одной или другой стороны, выравнивая их по уровню. Лишний отрезок шпильки, после выведения лаг на нужную высоту, срезается с помощью шлифмашинки.
В каждом из вариантов на бетон между лагами может быть уложен утеплитель, который добавит покрытию теплоизоляции, а также поможет заглушить шум, как из нижней квартиры, так и из комнат, где устанавливаются лаги под деревянный пол. В качестве утеплительного материала может быть использована минеральная вата, пенопласт или сыпучий утеплитель.
Рекомендовано как в первом, так и во втором случае сверху лаг растянуть и закрепить пароизоляционную пленку и только потом приступать к настилу чистового покрытия.
Настил пола на бетонное покрытие
Иногда деревянный пол укладывают на бетонный пол без применения лаг. В качестве покрытия используют половые доски или фанеру. Желательно под такой пол настелить тонкий утеплительный материал — чаще всего для этого используется вспененный полиэтилен, а лучше выбрать тот, который имеет фольгированное покрытие.
Отдельные листы материала подложки скрепляют между собой скотчем, чтобы было создано цельное покрытие — оно сделает пол теплее и заглушит шумы. Если для настила применяется фанера, нужно помнить, что сверху нее нужно обязательно стелить декоративное покрытие. Полы же из достаточно толстых досок будут выглядеть респектабельно, если их покрыть лаком, воском или качественной краской.
Монтаж половой доски
Выбрав доски нужной толщины, немаловажно определить правильное направление их укладки на пол. Как показывает многолетний опыт, лучшим вариантом настилать доски считается по направлению естественного освещения, то есть от окна. Поэтому планировать укладку доски нужно начинать с разметки и закрепления лаг.
Половые доски имеют разные виды соединения:
1. Соединение с использованием вставки-вкладыша в пазы двух досок.
2. Соединение «паз-шип» при наличии шпунтованных досок.
3. Соединение «в четверть».
Последний вид соединения — самый простой в монтаже, поэтому чаще всего используют половые доски с таким креплением. Кроме этого, соединение «в четверть» создает единое покрытие с почти незаметными щелями между досками, поэтому оно оптимально сохранит тепло в помещении.
Доски могут быть закреплены к лагам двумя способами крепления:
- Гвозди или саморезы могут загоняться в паз, расположенный с боковой стороны доски, под углом примерно в 45 градусов, с утоплением шляпки вовнутрь древесины. Некоторые мастера предпочитают поступать наоборот, загоняя саморезы под углом в край шипа.
- Во втором варианте гвозди или саморезы вбиваются или вкручиваются в лицевую плоскость доски.
- Начиная устанавливать половые доски, нужно обязательно отступить от стены 12 ÷ 15 мм. Позднее в этот промежуток укладывается полоска утеплителя, и закрывается установленным плинтусом. Оно необходимо для возможности дерева расширяться при изменении влажности и температуры воздуха.
- Доска крепится к лагам гвоздями 80 ÷ 120 мм или саморезами 70 ÷ 100 мм. Шляпки вгоняются «под затай», позже их заделывают шпаклевкой подобранной под цвет древесины.
- Если применяется недостаточно выдержанная древесина, то настеленный пол требует периода просыхания, который длится 6 ÷ 8 месяцев. За это время покрытие даст усадку и усушку, между досок увеличатся щели, и поэтому нужно будет провести процесс его перекладки. В связи с этим при первоначальной укладке настил, к лагам не прибивают все половицы полностью, а крепится только пятая — седьмая доска. После просушки досок, их необходимо переложить, максимально плотно прижать друг к другу и прибить к лагам.
- Если выбраны доски с соединением «шип-паз», для более плотного соединения используют киянку, с помощью которой, через брусок вгоняют шипы в пазы. Нередко для этого мастера применяют специальные струбцины, особенно в тех случаях, когда из-за легкой кривизны досок монтаж идет с промазыванием пазов и шипов столярным клеем.
- Для плотного соединения последней доски, устанавливаемой у стены, применяют временные деревянные клинья, их вбивают между стеной и доской.
- Щель между досками не должна быть шире 1 мм. Если же доска не устанавливается в паз до конца, то, скорее всего, на полотне остался заусенец или какая-то шероховатость, и этот изъян необходимо удалить, подогнать шип к пазу.
Узнайте, как убрать скрип деревянного пола, а также рассмотреть причины скрипа и методы устранения, из нашей новой статьи.
Видео: нюансы укладки деревянного пола своими руками
Цены на напольные покрытия
Напольные покрытия
Обработка поверхности пола после окончательного настила
После того как пол перебрали и закрепили, возможно, придется его поверхность отциклевать. Этот процесс проводится в том случае, если при высыхании доски несколько повело, и поверхность стала неровной.
После циклевки пола рекомендовано покрыть его по рисунку волокон стартовым лаком. После высыхания, для чего обычно требуется 10 ÷ 12 дней, поверхность шлифуется.
Стартовый лак помогает выявлять недостаточно гладкие области на поверхности досок, и поэтому после его высыхания легче находить шероховатости и проводить их дополнительную зашлифовку.
После проведения шлифовки устанавливаются плинтуса, которые хорошо скроют щели между стеной и досками пола. Если по итогам этой операции останутся щели между полом и плинтусом, то их заделывают шпаклевкой под цвет древесины.
Теперь, когда пол подготовлен таким образом, можно переходить к финишному покрытию поверхности воском, маслом, лаком или краской.
Дощатый настил пола покрывается финишным составом не только для придания ему эстетичности и респектабельности, но и для его защиты, а значит – максимально долговременной эксплуатации.
Обработка маслом
Если доски имеют красивый выраженный фактурный рисунок, то для его покрытия часто применяется специальное масло. Оно делает полы более теплыми, не настолько скользкими, как при покрытии лаком, а также придает ему антистатические свойства. Масло проникает в структуру дерева и надежно защищает его от проникновения влаги извне, практически отталкивая ее.
Древесина, покрытая маслом, меньше подвержена различным повреждением, а уже имеющиеся изъяны становятся фактически незаметными. Масло не забивает поры древесины, сохраняя ее натуральность, позволяя материалу «дышать», что создает в жилом помещении благоприятный микроклимат.
Полы, которые покрываются маслом, должны быть защищены от попадания на них пыли до полного его впитывания. В процессе эксплуатации такой пол требует особого ухода специальными средствами. Очень важно помнить, что на такую поверхность не рекомендовано ставить мебель с металлическими ножками, так как есть риск возникновения нежелательных реакций, в результате которых на древесине могут остаться темные пятна.
Покрытие полов маслом рекомендовано в помещениях с повышенной влажностью — это ванная комната, терраса и кухня. Также хорошо подойдет такое покрытие для прихожей или коридора, так как доски, пропитанные таким веществом, более стойки к истиранию.
Существуют составы для покрытия полов, состоящие не из чистого масла, а с добавками в него жидкого воска, который придает полам матовый, мягкий блеск. Наносят на поверхность древесины и чистые масла, они хорошо впитываются в поверхность, экономны в нанесении и не требуют длительного выжидания для просыхания.
Масло для пола может быть бесцветным, а может иметь разные оттенки, которые делают древесину более темной или придают ей особый — приятный и теплый цвет.
Масло наносится в два или три приема. Оно может втираться или накладываться кистью, а его излишки сразу же стираются во избежание образования сверху пленки, которая будет создавать неравномерность покрытия.
Масляный состав может быть нанесен горячим и холодным способом в несколько слоев. Чем быстрее древесина впитывает масло, тем больше слоев потребуется нанести. Разогретый состав намного быстрее и глубже проникает в поры дерева, и служит такое покрытие гораздо дольше, чем при холодном способе нанесения.
Вощение поверхности пола
Воск чаще всего комбинируют с масляным покрытием. Так, иногда вощение происходит составом, который состоит из натурального пчелиного воска и льняного масла. Такое покрытие хорошо защищает поверхности полов от царапин и загрязнений, а также от впитывания влаги, но не сохранит дерево от растрескивания и интенсивных механических воздействий. Восковое покрытие придает поверхности приятный матовый блеск и золотистый оттенок.
Воск наносится на очищенный пол с помощью широкого валика в несколько слоев. Первый из них должен быть совсем тонким, чтобы хорошо впитаться в поверхность. Далее, пол шлифуется, а затем его покрывают еще одним слоем состава и снова шлифуют.
Воск в сочетании с маслом является экологически чистым покрывным материалом, и его очень хорошо использовать в детских комнатах и взрослых спальнях. Древесина, прошедшая такую обработку, имеет свойства «дышать», поэтому полы прослужат долгий срок, и создадут в помещении благоприятный микроклимат.
Лакирование деревянного пола
- Лаковое покрытие может наноситься кистью, валиком или шпателем при комнатной температуре, умеренной влажности и отсутствии сквозняков.
- На очищенную поверхность первым слоем накладывается нитролак, который послужит своеобразной грунтовкой под финишные слои состава. Его наносят тонким слоем по ходу фактурного рисунка древесины. При необходимости грунтовка может быть нанесена в два слоя.
- После высыхания грунтовки, поверхность хорошо отшлифовывается с помощью наждачной бумаги. После этого пол промывают мыльной водой, тщательно вытирают и просушивают.
- После этого приступают к нанесению финишных слоев. Их может быть два или три, и каждый из них просушивается и шлифуется.
Нанесение лака на полы — достаточно сложное мероприятие, которое требует тщательного подбора состава для конкретной породы дерева. Поэтому, если выбран именно этот метод обработки деревянного пола, лучше доверить работу специалисту, который определит объем работы и подберет необходимые материалы.
Лаковое покрытие — достаточно хрупкое, которое легко повреждается от механических воздействий, поэтому по нему нежелательно ходить на тонких каблуках или передвигать мебель. Кроме этого, лаки производятся чаще всего на химических основах, которые, забивая поры древесины, не дают ей «дышать».
Окрашивание деревянного пола
В последнее время для покрытия деревянного пола редко применяют краску, но все-таки это случается, особенно в тех случаях, когда выбирается особенный стиль интерьера. Кроме этого, краска применяется в тех случаях, когда нужно закрыть не совсем привлекательный вид древесины, так как такое покрытие полностью закрывает поверхность пола. Для такой финишной обработки можно выбрать краски на разных основах: масляные, эмалевые, нитроцеллюлозные, а также акриловые, водно-дисперсионные и латексные.
Краски на водной основе предпочтительнее для жилых помещений, так как не содержат вредных для человеческого организма растворителей и добавок. Они производятся в разных цветовых оттенках, поэтому всегда есть возможность выбрать тот, который больше подходит для конкретного интерьера.
Эмали и другие краски на основе химических растворителей тоже используют для жилых комнат, но после их нанесения помещения требуют длительного проветривания, так как эти испарения могут представлять угрозу для здоровья человека.
Перед покраской пола составами на водной основе доски покрываются специальной грунтовкой. Для остальных же покрывных материалов требуется подготовка основы с помощью пропитывающих составов, в качестве основного компонента в которых обычно выступает олифа.
Краска может наноситься в один, два слоя или, в крайнем случае, в три. Рекомендовано выбрать «золотую середину», так как краска, наложенная слишком тонким слоем, быстро начнет истираться, а толстым, наоборот, отслаиваться. Каждый из слоев грунтовки или краски должен хорошо высохнуть, прежде чем будет накладываться следующий.
Очень подробно технология покраски деревянного пола изложена в соответствующей публикации нашего портала.
Итак, если есть основные понятия о проведении работ с древесиной, а также запасены необходимые материалы и инструменты, вполне можно попробовать уложить полы из досок или фанеры самостоятельно. При возникновении вопросов можно всегда обратиться за разъяснением и советом к статьям, которые помогут решить любую проблему. И в завершение статьи – еще одно интересное видео по технологии укладки деревянного пола.
Видео: как готовится и настилается деревянный пол
Самый распространённый вид пола в частном доме – деревянный по лагам. Как и любая конструкция из дерева, при долгой эксплуатации он приходит в негодность – нарушается целостность покрытия, появляется шевеление под нагрузкой, скрипы.
В конце концов встаёт вопрос – как устранить возникшие недостатки с минимальными вложениями. Но, как показывает практика, то что выглядит как простой скрип, в своей основе может иметь более глубокие причины.
Как устроен деревянный пол
Как сделан деревянный пол в частном доме
Устройство полов и деревянных перекрытий в частном доме может быть разным, вплоть до того, что пол может быть просто настелен на земляную подсыпку. Но в подавляющем большинстве, пол стелется по лагам. Приведём несколько видов устройства пола в частном доме в зависимости от этажа.
- Пол первого этажа (рис. 1)
рис. 1
- Лага пола. Укладывается на фундамент, либо первый венец дома. Как вариант, возможна укладка лаг пола без привязки к несущим конструкциям дома (рис. 2: 1 – отсыпка утрамбованным грунтом; 2 – столбики подполья; 3 – лаги пола по столбикам).
рис. 2
Лагу необходимо обязательно гидроизолировать. Самое простое – делается конверт из рубероида и надевается поверх конца лаги.
Можно покрыть лагу обмазочной гидроизоляцией (рис. 2), но её придётся покупать специально именно для этого, а рубероид – материал универсальный.
рис. 3
- Черепной брусок. Крепится на гвозди, делается для возможности монтажа, теплоизоляции.
- Подшивная доска. В зависимости от расстояния между лагами можно брать доску от 15 мм и выше. Она не должна нести никакой нагрузки кроме утеплителя. Фанеру или OSB плиту ставить не рекомендуется, так как они, от влаги, испаряющейся из грунта будут постепенно искривляться и провисать даже под собственным весом, в результате будут образовываться щели.
- Гидроизоляция. Смысла в пароизоляции снизу утеплителя нет, так как парциальное давление будет заставлять влагу из воздуха всегда двигаться от земли в пол. В качестве гидроизоляции можно применять рубероид или лёгкие плёнки, выпускаемые многочисленными производителями. Рубероид дёшев, но необходимо помнить, что он сравнительно тяжёл.
- Утеплитель. В качестве утеплителя применяют отсыпку керамзитом, перлитом, гранулированным пенопластом. Можно применять напыление целлюлозной эковатой, либо уложить рулонную минвату враспор.
- Пароизоляция. Во избежание потери своих теплоизолирующих свойств утеплителем, его обязательно необходимо изолировать от помещения сверху пароизоляцией. Монтировать её необходимо гладкой стороной от утеплителя.
- Черновой пол. Монтируется на пароизоляцию, крепится к лагам. Между ним и лагами рекомендуется проложить тонкий нескрипящий материал, например, резину или изолон. Черновой пол выполняет основную несущую функцию, поэтому чем толще и монолитнее будет материал для него, тем лучше.
Можно использовать шпунтованную доску от 50 мм, фанеру, или OSB плиты от 30 мм. Перед укладкой рекомендуется протереть поверхности торцов соседних досок воском либо смазочным материалом на силиконовой основе. Прямо противоположный вариант – промазывать стыки досок при монтаже столярным клеем, или клеем ПВА-М (лучше), или ПВА-МБ.
Лаги, черепные бруски и подшивку рекомендуется покрывать гидроизоляцией, противогрибковыми препаратами или антисептиками полностью.
Поверх чернового пола укладывается половое покрытие, это может быть:
- вагонка
- ДВП с покраской
- фанера
- ламинат
- современные полимерные покрытия
- линолеум
Устройства пола по деревянному перекрытию
Межэтажное деревянное перекрытие (рис. 4) отличается от пола первого этажа тремя особенностями:
- По низу утеплителя, также, как и по верху, укладывается только пароизоляция, гладкой стороной от утеплителя.
- Укладывать пароизоляцию снизу, также, как и подшивать перекрытие можно по внешней нижней стороне лаг, не монтирую черепной брусок.
- К межэтажному перекрытию предъявляются повышенные звукоизолирующие требования (если верхний этаж жилой). Поэтому между черновым полом и половым покрытием необходимо прокладывать звукоизоляцию рулонную, либо матами.
Кроме, того, в перекрытии должно быть предусмотрено отсутствие прямого контакта лаг и материала чернового пола, что осуществляется прокладкой между ними мягкого рулонного материала.
рис. 4
(1 – черновой пол второго этажа; 2 – звукоизолирующие прокладки; 3 – лаги пола второго этажа; 4 – утеплитель; 5 – подшивка перекрытия.)
Материалы для устройства пола
Материалы, используемые в конструкции пола и межэтажного перекрытия:
- Брус. Используется для изготовления лаг пола. Лаги – часть пола, осуществляющая основную несущую функцию, а потому это очень ответственная часть пола. Для изготовления лаг, необходимо брать брус размером 200 на 100 мм, без больших сучков и трещин.
- Обрезная доска различной толщины используется для изготовления остальных конструкций пола, в том числе вспомогательных. Для чернового пола необходимо брать шпунтованную доску размером 150 на 50 мм.
- Утеплитель может быть насыпным и рулонным. Насыпной утеплитель, в зависимости от материала, может быть довольно тяжёлым, поэтому, для снижения нагрузки на конструкцию пола, можно применить рулонный материал из минваты.
- Паро- и гидроизоляция применяются рулонами. Существует большое количество различных торговых марок, например, отечественные Технониколь, Изоспан, Мегафлекс, и зарубежные Ютафол, Изотекс, Ондутис и так далее. На практике все они выполняют свои функции, а отечественные материалы ещё и дешевле.
- Материалы для полового покрытия. Какой материал использовать для финишного покрытия, зависит от кошелька и фантазии владельца. Самые недорогие материалы, это ДВП или фанера, но надо учесть, что ДВП боится влаги, и немного снизить риск коробления ДВП поможет его покраска.
Следующий по стоимости материал – линолеум, под него можно уложить фанеру или ДВП. Выпускается очень большое разнообразие линолеумов, в том числе и с противошумной подложкой. Одно из существенных достоинств линолеума, это его быстрый монтаж.
- Более дорогой, но и более качественный и долговечный вариант покрытия, ламинат. Не боится воды, красиво смотрится, больше разнообразие расцветок и фактуры. Недостаток – дорог, и монтаж занимает определённое время. Также монтаж осложняют различного рода выступы стен, и комнаты, с формой, отличной от прямоугольной.
- Если пол или перекрытие собраны качественно, из материалов, исключающих их движение относительно друг друга, то можно применить покрытие из современных полимерных материалов, например, наливной пол. При нанесении его на качественно подготовленное покрытие нет никакой разницы – деревянная у пола основа или бетонная.
Делать новый или восстанавливать?
Перед тем как делать ремонт деревянного пола в частном доме необходимо определить:
- Состояние покрытия.
- Степень разрушения пола.
- Затронуты ли несущие системы.
- Состояние утеплителя и паро- гидроизоляции.
Если деревянная часть пола видна, то оцените покрытие. Прогнившие и разрушающиеся доски будет видно сразу – на них нет краски, видны потемнения, доски выкрашиваются, фанера лопается и сдувается.
Проверьте пол под нагрузкой, походите по нему, заметьте места где пол просаживается. Послушайте скрип, если доска ходит, но не скрипит, то, скорее всего, под ней образовалась гниль.
Простучите пол молотком. Неповреждённое гнилью дерево издаёт звонкий звук. Но надо понимать, что под простукиваемой доской может быть повреждённая лага.
О повреждении несущих лаг говорит провис пола на достаточно широком участке, от 0,7 метра и больше, под нагрузкой или без неё. Кроме визуального наблюдения провис можно заметить, приложив длинное правило или уровень.
Ржавые гвозди и запах гниющего дерева могут говорить о том, что нижняя часть покрытия и несущая часть пола подвергаются увлажнению, и также могут разрушаться, либо быть заражёнными грибком.
Если, путём обследования установлено, что несущая часть пола не потеряла конструкционной прочности, а покрытие пришло в негодность, то нет необходимости ремонтировать весь пол, достаточно будет восстановить и обновить покрытие. Пир этом половое покрытие можно менять во всей комнате, а можно, заменить участок пола без замены лаг.
Для понимания состояния лаг, необходимо осмотреть несущую часть соответствующего перекрытия. Если нет возможности подобраться к лагам снизу, то придётся вскрывать пол.
Осмотрев лаги можно будет решить – менять перекрытие полностью, либо только часть. Например, можно произвести замену не всех лаг, а только повреждённых.
Определение объема работ
Перед началом демонтажа заменяемой части пола, необходимо решить, менять весь пол или только его часть. Определить, будут ли меняться несущие конструкции и подсчитать объём и сортамент закупаемых материалов в зависимости от квадратуры помещения.
Демонтаж увеличивает объём и время выполнения работ. Если часть материалов планируется использовать повторно, то демонтаж необходимо проводить аккуратно, а соответственно ещё дольше.
Доска и брус при покупке измеряется в кубических метрах, а половое покрытие, даже их шпунтованной доски в квадратных. Если принято решение менять деревянные конструкции пола, то необходимо предусмотреть их качественную комплексную пропитку против грибка, гнили и насекомых.
Приготовьте место для складирования материалов отдельно на выброс и отдельно для использования в дальнейшем.
Как разобрать деревянный пол
Разберем демонтаж типового деревянного пола в частном доме. Из инструментов могут понадобиться:
- фомка или клещи – для вытаскивания гвоздей;
- лом – для демонтажа досок чернового пола;
- топор для расклинивания доски и лаг;
- болгарка, в случае если встретятся толстые скобы и стяжки;
- пользоваться дисковой или цепной пилой при демонтаже пола не рекомендуется, кроме, как для выпиливания лаг. В досках могут оставаться обломанные гвозди и шурупы, и в этом случае пилить будет очень опасно;
- различного рода клинья и коротыши из досок для подкладывания под лом или фомку;
- свёрла по металлу, в том числе специальные, для высверливания шурупов с сорванным шлицем;
- свёрла по дереву – для обсверливания вокруг особо сложных гвоздей, для последующего их демонтажа уже после снятия досок.
В целом, демонтаж пола, хоть и очень тяжёлый, длительный и трудоёмкий процесс – ничего хитрого в нём нет. Можно лишь дать несколько простых советов:
- при выдергивании гвоздей фомкой старайтесь подцепить гвоздь за шляпку как можно более полно, иначе можно оторвать шляпку, особенно у ржавых гвоздей;
- подкладывайте по фомку плотные кусочки древесины, не старайтесь вытащить сложный длинный гвоздь за один раз. Лучше всего не тащить по отдельности каждый гвоздь, а демонтировать по несколько штук сразу с доской;
- помечайте заметно места облома гвоздей или шурупов;
- при демонтаже досок пользуйтесь ломом, подложив под него доску для создания рычага;
- помните, что в деревянных перекрытиях могут водиться мыши, при демонтаже пользуйтесь респиратором и очками, максимально изолирующими глаза.
Проблемы, с которыми можно столкнуться при ремонте деревянного пола и их решение
Ремонт старого деревянного пола: состояние древесины
До ремонта и уже во время демонтажа, необходимо обратить внимание на состояние конструкционных элементов пола и перекрытия. Обращать внимание необходимо на следующие вещи:
- наличие плесени и грибка;
- крошится ли древесина;
- есть ли на ней синева;
- влажность досок и лаг;
Какие можно сделать выводы? Если на древесине наблюдаются обширные поражения грибком и плесенью, необходимо, вновь устанавливаемые доски и брус, пропитать более агрессивной биозащитой в несколько слоёв.
Если древесина чернового пола повышенной влажности, значит была использована недостаточно хорошая гидро- пароизоляция.
Проверка лаг
Если повышенную влажность имеют лаги и подшивочная доска, значит недостаточна вентиляция подпола. Необходимо увеличить размер и количество продухов (рис. 6 продухи), либо вывести отдельную трубу для вентиляции подпола (рис. 5).
рис. 5
рис. 6 продухи
Если на лаге найдены следы разрушения, но они незначительны, осмотрите места врезки лаг в стену. В том случае, когда на всем протяжении лаги не найдено поражений и разрушений, и соседние лаги в порядке, лагу с разрушением можно укрепить, присадив к ней с боков доски толщиной не менее 45 мм. Точки крепления досок к лаге необходимо распределить по всей длине досок.
Проблемы с досками пола и решения
Как выровнять: варианты без снятия настила
Когда к конструкционной прочности пола замечаний нет, но есть косметические дефекты, например, неровности, можно сравнительно простыми способами вернуть полу красоту.
- В случае торчащих гвоздей их можно глубже вбить пробойником, а получившиеся углубления замазать шпаклёвкой по дереву, либо смесью клея ПВХ и мелких древесных опилок – древесной пылью.
Делается смесь так. В налитый в посуду клей, сыпят опилки постоянно помешивая, пока консистенция не станет как у густой сметаны. Если сделать очень густо – смесь будет сложно забить в углубления, если жидко – она при полимеризации усядется и, для выравнивания с полом, придётся наносить второй слой.
После вбивания шурупов, необходимо по соседству с ними вбить под углом гвозди, длинной чуть больше шурупа, т.к. вбитый шуруп теряет прочность соединения и вбивают его только для косметического эффекта при невозможности выкрутить (рис. 7).
рис. 7
- Постелить поверх досок пола листовые материалы – фанеру, плиты OSB. Если доска пола сама по себе ровная, то для гладкости можно уложить ДВП, но её необходимо защитить от воды, например, покрасить.
- Если укладывать поверх пола ничего не планируется, то ещё один способ выровнять пол – отшлифовать его. Для такой работы требуется специальный инструмент – шлифовально-циклёвочную машину.
Можно обойтись и ручной электрической ленточной шлифмашиной, поставив на неё шкурку крупной зернистости. В этом случае надо помнить, что будет много пыли, и либо принять меры к хорошему проветриванию помещения, либо подсоединить у шлифмашинке строительный пылесос. Шлифовочные работы необходимо проводить с защитой органов дыхания и зрения.
С демонтажем досок
В случае сильного коробления, либо разрушения досок, косметическим ремонтом не обойтись. Необходимо будет полностью демонтировать доску на заменяемом участке и уложить новую, качественную половую доску. Нельзя ставить доски из свежеспиленной древесины. Применять необходимо только хорошо просушенный материал, чтобы не возникло коробление после усушки.
Если доски в нормальном состоянии, но их “повело”, то можно, аккуратно их демонтировав, смыть краску и пропустить доску на рейсмусе для выравнивания. Надо понимать, что рейсмус, за счёт проточки, уменьшает толщину доски. В таком случае, при обратном монтаже понадобится подложить под монтируемую проточенную доску другую досочку такой толщины, чтобы в этом месте пол был выровнен относительно соседних досок.
Ещё один нюанс работы с рейсмусом. Способ замены досок с проточкой подходит только для относительно короткой доски, так как из-за особенностей конструкции рейсмуса, “винт” на длинной доске устранить практически невозможно.
Диагностика: когда нужен ремонт?
В каких случаях необходимо делать ремонт деревянного пола в частном доме:
- Скрип. Имеет различное происхождение. Вызывается трением друг об друга досок покрытия пола, досок пола и лаг, досок пола и лаг об крепёж. Для определения причины возникновения скрипа желательно иметь доступ к полу снизу и сверху. Один из вариантов – слушать скрип, находясь снизу, в то время, когда помощник ходит по полу сверху.
- Провалы. Причины – прогнило, либо проломлено покрытие чернового пола. В этом случае провал будет небольшой – от лаги до лаги. Если провал достаточно велик и ходит под нагрузкой, значит проблема с лагами пола.
- Разрушение. Механическое разрушение происходит под воздействием мебели с острыми ножками (например, торчит крепящий шуруп), либо других нагрузок, превышающих прочность пола.
Разрушение может происходить под воздействием влаги. При постоянном увлажнении древесина размякает и легче разрушается даже от нормальной нагрузки.
- Гниение. Гниение обычно сопровождает неприятный запах. Вызывается бактериями, поедающими древесину в условиях повышенной влажности.
- Плесень и грибок. Вызывает видимые повреждения, покрытие белесым налётом и нитями грибницы. Развивается в условиях периодического увлажнения.
Виды ремонта пола
Замена части досок
Если пол требует ремонта только в одном месте, нет необходимости менять доски всего пола. Достаточно, сняв декоративное покрытие, заменить несколько половиц на определённом участке. При замене используйте просушенный материал, подходящий по размеру. Заменяемую доску необходимо укладывать с таким расчётом, чтобы она опиралась как минимум на три лаги.
Заделка швов
После укладки досок чернового пола, могут остаться швы и щели. Щели заделываются шпаклёвкой по дереву. Её можно купить готовую разных цветов, либо сделать самому на основе опилок и клея ПВА.
Перед заделкой достаточно широкой щели, в неё необходимо забить узенький брусок, либо межвенцовый утеплитель, разрезанный на узкие полосы.
После применения шпаклёвки нельзя подвергать пол нагрузке от 8 до 12 часов, в зависимости от применённого материала.
Как устранить скрип
Скрип пола под переменной нагрузкой возникает по причине трения дерева друг о друга, либо о крепёж. Для устранения скрипа существуют различные варианты, в зависимости от происхождения и причины скрипа:
- Нарушение прочности крепежа доски к лаге. Усильте крепление, нагрузив доску и вбив несколько дополнительных гвоздей наискосок.
- Деформация досок чернового пола. Один из вариантов устранения – забить щели, получившиеся при деформации половиц шпаклёвкой по дереву из клея ПВА. Она заполнит щель и свяжет скрипящую половицу с соседней. Если щели небольшие, можно попробовать забить в них графитовый порошок.
- Если есть возможность подобраться к половицам снизу – можно плотно вставить между половицей и лагой клин, промазав его клеем и укрепив на месте гвоздями.
- Если производится демонтаж, то используйте для ремонта шпунтованную доску, вставляемую паз в паз, с предварительной промазкой клеем ПВА.
Циклевка
Циклёвка относится к косметическому виду ремонта. Она позволяет придать полу гладкость и блеск. Проводят циклёвку в том случае, если не планируют в дальнейшем применить дополнительное половое покрытие, а планируют сохранить цвет и текстуру дерева.
Ручная циклёвка – процесс трудоёмкий, выполняется специальным инструментом – циклей. По сути – это просто снятие верхнего тонкого слоя дерева с доски, с одновременным его заглаживанием.
Инструментальная циклёвка проводится с использованием специальной циклёвочной машины. Это намного быстрее и эффективнее, чем ручная циклёвка, но при этом дороже, так как необходимо будет взять в прокат циклёвочную машину.
Перед проведение циклёвки необходимо все выступающие части гвоздей и шурупов тщательно заглубить в доски.
Капитальный ремонт пола
Капитальный ремонт пола, либо его участка, подразумевает полный демонтаж материалов ремонтируемого участка. При капитальном ремонте можно сделать:
- ремонт полового покрытия без замены лаг;
- полный демонтаж и сборка нового перекрытия с заменой лаг;
Как отремонтировать половицы в частном доме
Один из вариантов, довольно часто встречающегося, ремонта деревянного пола в частном доме – замена половиц. После демонтажа заменяемых частей, необходимо:
- Подобрать доску подходящей толщины и ширины. При необходимости пропустить доску на рейсмусе.
- Края половицы промазать воском, или клеем ПВА.
- Крепить половицу необходимо на гвозди в зависимости от размера крепимого материала. Гвозди вбивать наискось, навстречу друг другу под углом.
- Во избежание расщепления досок, острый кончик гвоздя необходимо откусить.
Как произвести ремонт паркетного пола в частном доме
Паркет – экологичное и красивое покрытие для пола. Паркет требователен к основанию, оно не должно быть неустойчивым и подвижным. Одно из достоинств паркета, то, что в случае повреждения нескольких паркетин можно заменить только их.
Недостаток кроется в способе крепежа паркетин друг к другу – если нарушена целостность паркета в середине комнаты, придётся разбирать паркет начиная от стены.
Демонтаж паркета производят в следующем порядке:
- Демонтируют плинтус и упорные колышки.
- Аккуратно поддевают и вытаскивают первые паркетины, запоминая место их установки.
- Разбирают паркет до заменяемого участка, стараясь не расшевелить соседние ряды паркета.
- Заменяют плашки.
- Собирают паркет в обратном порядке, тщательно простукивая каждую, вновь устанавливаемую плашку деревянной или резиновой киянкой через брусок (рис. 8).
рис. 8
Косметические дефекты паркета устраняются шлифовкой и циклёвкой, с последующим нанесением лака.
Как сделать капитальный ремонт полов в частном доме
Порядок проведения капитального ремонта деревянного пола в частном доме:
- Полный демонтаж декоративного покрытия.
- Снятие пароизоляции.
- Демонтаж утеплите. Если это был насыпной утеплитель воспользуйтесь лопатами и вёдрами.
- Демонтируйте подшивочную доску.
- Лаги демонтируются выпиливанием их цепной пилой. Пилите внимательно – убедившись, что в месте распила нет гвоздей и скоб, это чревато травмами. Чтобы полотно пилы не зажало лагами, предварительно подоприте лаги вверх.
- После демонтажа уберите пыль, опилки и негодные доски и утеплитель.
- Установите лаги в старое место (рис. 9).
рис. 9
- Смонтируйте черепные бруски.
- Уложите подшивочную доску.
- Раскатайте и закрепите гидроизоляцию.
- Уложите утеплитель с учётом оставления вентзазора. Закройте пароизоляцией гладкой стороной вверх.
- Зашейте черновым полом (рис. 11).
Какой утеплитель выбрать для полов в частном доме
Выбор утеплителя для пола и перекрытия богаче чем для утепления стен. Становятся доступными все виды утеплителей, так как отсутствует требование жёсткого крепления утеплителя к утепляемым конструкциям. Надо помнить, что эффективность утеплителя напрямую зависит от качества его гидро- и пароизоляции от окружающей среды. Даже не боящиеся влаги утеплители (например, керамзит и пенопластовая крошка) потеряют при минусовой температуре свои утепляющие свойства за счёт промерзания.
Виды утеплителя, применяемые в перекрытиях:
- Минвата. В перекрытиях возможно применение самой недорогой рулонной минваты пониженной плотности. Минвату необходимо укладывать между лагами враспор. Для исключения её слёживания не рекомендуется применять минвату более чем в два слоя. Если есть возможность, то минвату лучше укладывать слоями крест-накрест.
- Опилки. Один из самых доступных, и практически бесплатных утеплителей. Обладает неплохими теплоизолирующими свойствами. Недостаток – стремление к слёживаемости, со временем необходима замена. Могут поселиться мыши.
- Земля. Часто встречается в старых домах. Абсолютно бесплатен, тяжёл и после слёживания абсолютно бесполезен. Любят селиться мыши.
- Керамзит. Насыпной материал, позволяет быстро утеплять сложные конструкции. Из-за крупного размера частиц, требует толстого слоя утепления. Практически вечен, не слёживается.
Ремонт старого деревянного пола в доме: варианты и особенности
Как должно быть устроено
Деревянное перекрытие должно удовлетворять нескольким требованиям:
- Быть прочным. Несущая способность дерева хоть и велика, но ограничена его прочностью. Кроме того, в балках, применяемых для конструирования лаг, могут быть скрытые дефекты – это тоже необходимо учитывать. При расчёте несущей способности пола принимаемую нагрузку лучше брать из расчёта 350-450 кг на м2.
- Быть лёгким. При увеличении ширины и толщины материала для лаг и несущих балок пола, надо понимать, что они, сами по себе тоже имеют немалый вес.
- Быть стойким к воздействию воды, не пропускать влагу к утеплителю. При повышенной влажности досок, они могут поражаться микроорганизмами, а при плохой гидро- и пароизоляции, утеплитель, уложенный в перекрытия, будет намокать и терять свои теплоизолирующие свойства.
- Быть устойчивым к биологическому поражению. Все материалы из дерева, используемые в строительстве необходимо обрабатывать специальными составами, препятствующими биологическому поражению. Надо понимать, что некоторые, особо эффективные составы, могут быть опасны для людей, и поэтому их лучше не применять там, где люди проводят много времени.
- Обеспечивать приемлемую звукоизоляцию, особенно при устройстве перекрытий второго этажа. Деревянные полы, как и бетонные перекрытия, хорошо проводят звуки. Для уменьшения звукопроводимости, необходимо применять звукопоглощающие материалы, проложенные между основными слоями конструкции пола, например, между балками перекрытия и черновым полом.
- Быть эстетичным.
Рассмотрим два варианта перекрытия:
- перекрытие первого этажа (рис. 10). 1 – подшивочная доска; 2 – черепной брусок; 3 – гидроизоляция; 5 – несущая лага пола; 6 – пароизоляция гладкой стороной вверх; 7 – черновой пол с оставлением зазора для вентиляции.
рис. 10
- межэтажное перекрытие (рис. 9). 1 – черновой потолок первого этажа; 2 – черепной брусок; 3 – пароизоляция; 5 – несущая лага пола; 6 – пароизоляция гладкой стороной вверх; 7 – черновой пол с оставлением зазора для вентиляции.
рис. 11
Как происходит ремонт полов в доме, где есть деревянные перекрытия?
Ремонт деревянных межэтажных перекрытий проще чем ремонт пола первого этажа за счёт возможности оценить состояние, не разбирая пол сверху, но сложнее, за счет того, что придётся демонтировать потолок первого этажа, а также проводку к светильникам. В этом случае оцените, что проще – снять потолок первого этажа, либо пол второго.
Кроме того, в межэтажном перекрытии могут быть уложены и другие коммуникации. Поэтому необходимо предусмотреть либо временный способ их крепления, либо вообще временный их демонтаж.
За счёт того, что ремонт можно производить снизу, необходимо приготовить подпорки, для удержания материала. Для того, чтобы дотянуться до потолка можно использовать стремянку, но лучше всего малярные козлы.
Перед ремонтом придётся вынести мебель и на первом этаже, и на втором, оставшиеся вещи накрыть плёнкой.
Заключение
Ремонт деревянного пола в частном доме хоть и физически тяжёлая работа, но не требует особых умений, навыков и особенных инструментов. Используя советы, приведённые в статье выше, можно сделать ремонт самостоятельно. Ели при ремонте пола допустить ошибку, то исправить её тяжело, но вполне возможно.
- Распечатать
Оцените статью:
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
(0 голосов, среднее: 0 из 5)
Поделитесь с друзьями!
Многие мечтают иметь деревянный пол. Но чтобы он выглядел хорошо, нужны специальные меры по уходу. В старых постройках — времен СССР — об этом не задумывались. Как результат — вид плачевный. Хорошая новость в том, что ремонт старого деревянного пола можно сделать самому или наняв кого-то. Но все возможно.
Содержание статьи
- 1 Как устроен деревянный пол
- 1.1 Как сделан деревянный пол в квартире
- 1.2 Устройства пола по деревянному перекрытию
- 2 Как разобрать деревянный пол
- 3 Проблемы, с которыми можно столкнуться при ремонте деревянного пола и их решение
- 3.1 Ремонт старого деревянного пола: состояние древесины
- 3.2 Проверка лаг
- 3.3 Проблемы с досками пола и решения
- 3.3.1 Как выровнять: варианты без снятия настила
- 3.3.2 С демонтажем досок
- 4 Замена деревянных полов в квартире: особенности и проблемы
- 5 Ремонт старого деревянного пола в доме: варианты и особенности
- 5.1 Как должно быть устроено
- 5.2 Что может быть
Как устроен деревянный пол
Если вы не знакомы с устройством деревянного пола, понять как отремонтировать его непросто. Вам придется разобраться в причинах возникновения проблем, затем наметить план устранения.
Как сделан деревянный пол в квартире
В старом жилом фонде — сталинках, брежневках — в квартирах деревянный пол. Если его надо обновить, есть два пути. Первый — убрать все «до основания», а затем либо залить стяжку, либо настелить новый деревянный пол. Второй — отремонтировать то, что есть. Чтобы понять, что именно надо делать, требуется оценить состояние конструкции. Для этого надо знать, как она устроена.
Обычно в старых домах есть какое-то перекрытие, на которое уложен слой пескобетона или какой-то строительной смеси на основе гипса, глины и т.д. На это основание уложены деревянные балки — лаги. Для выравнивания по уровню они вставлены на подложки/столбики. Эти подложки обычно не закреплены. Просто деревянный пол массой их придавливает. Иногда это куски деревяшек, прибитые парой гвоздей. Иногда куски кирпича. Тоже никак не закрепленные. Зависит от года строительства. Поперек лаг настелены доски деревянного пола. В старых домах они прибиты гвоздями насквозь. Вот и вся конструкция.
Устройства пола по деревянному перекрытию
В деревянных домах чаще всего делают деревянные перекрытия. Это деревянные (реже металлические) балки, которые опираются на несущие стены. На них поперек уложены лаги, а поперек лаг настелены доски пола.
Если перекрытие между первым и вторым этажом, снизу оно подшито листовым материалом (фанерой, ОСБ, ГВЛ, ГКЛ) или досками. Должны быть еще пароизоляционные и гидроизоляционные пленки, но это в домах новой постройки.
Еще между балками и лагами кладут теплоизоляцию или звукоизоляцию. Зависит от того, что находится внизу. Если пол над подвалом или подпольем, то используют утеплитель. Если перекрытие между жилыми этажами, упор больше на звукоизоляцию.
Как разобрать деревянный пол
Чтобы оценить состояние старого деревянного пола в доме или квартире, надо разобрать хотя бы его часть. Желательно в самом проблемном месте. Первое, что надо сделать — снять плинтуса. Затем найти крепеж и вытащить его. Когда обнажатся балки и участок перекрытия, можно будет провести предварительную ревизию.
Если деревянный пол ремонтируем в старом доме, это обычные половые доски. В том смысле, что они имеют в сечении вид прямоугольника без всяких шипов и пазов. Их, скорее всего, закрепили гвоздями прямо в пласть (то есть, сверху вниз или под углом) к лагам. Обычно шляпки гвоздей можно обнаружить даже под слоем краски. При демонтаже досок пола, проблема в том, как их вынуть и не повредить древесину. Сначала надо удалить с крепежа краску, а затем постараться вынуть гвозди. Можно сделать так:
- Подсунуть под доску в месте установки крепежа ломик или фомку, приподнять немного.+++
- Доску «посадить» на место. Гвозди останутся торчать.
- Под гвоздодер положить кусок ДВП, опереть пятку в него и вынуть гвоздь.
Этот способ сработает, если древесина плотная, не гнилая. Если несколько досок подряд раскрошились «в процессе» демонтажа, покрытие все равно следует заменить. Значит можно продолжать без предосторожностей.
Еще деревянный пол может быть из шпунтованной доски. Это та доска, у которой на боковых гранях вырезан шип и паз. Они делают покрытие монолитным. Если крепеж ставили в паз или в шип, то к нему просто так не подобраться. Надо найти последнюю доску. Она находится у одной из стен. Крепят ее в пласть, так как по-другому не получится. Вытаскиваем крепеж из этой доски, вынимаем ее и обнаруживаем скрытый крепеж сбоку следующей. Это могут быть специальные пластины, саморезы или гвозди. В зависимости от типа определяетесь с тем, как его снимать.
Проблемы, с которыми можно столкнуться при ремонте деревянного пола и их решение
Теперь о том, что может быть не так. Основная причина замены деревянного пола — он стал неровным, скрипит, появились щели. В самом «тяжелом» случае уже есть провалы. Если провалы есть, придется менять доски. Это точно. Возможно, замена будет частичной. Может потребоваться и замена балок или лаг. Так что надо внимательно осмотреть все компоненты деревянного пола.
Ремонт старого деревянного пола: состояние древесины
Первое на что обращаем внимание — на состояние древесины. Она обрабатывалась веществами, которые предотвращают ее разрушение. Но по истечении нескольких десятков лет, могут быть очаги поражения. Для проверки потребуется шило. Лучше более толстое, с остро заточенным краем и удобной ручкой.
Обычно повреждения древесины сопровождаются изменением цвета. Светлое, темное, цветное пятно. Любые изменения в цвете надо проверить. Находим такие изменения и пытаемся загнать туда острие шила. Если входит плохо, только на несколько миллиметров, древесина в нормальном состоянии. Если заходит легко, да еще и дерево крошится — это грибок или другое поражение. Такие участки отмечаем чем-то ярким. Можно краской. При разборке деревянного пола все элементы с поражениями — даже незначительными — откладываем в сторону. Их надо будет либо «лечить», либо заменить. Зависит от размера поражения.
Проверка лаг
Процедура проверки деревянных балок и лаг уже описана. Главное — оценить состояние древесины. Если поражений нет или они незначительные, но есть перекос или скрип пола, смотрим, что можно сделать. Перекос исправляется установкой дополнительных подложек или стесыванием лишнего. Подложки добавляем, если:
- во-первых, перекос создан не за счет искривления, а именно за счет неправильно выставленного уровня,
- во-вторых, это физически возможно.
Причина скрипа — трение балок или досок о лаги. Смотрим, где что может производить скрип, подтесываем, убираем излишки при помощи стамески. Более серьезный инструмент лучше не использовать. Устранить скрип можно, убрав всего пару миллиметров древесины.
Если лаги повреждены, лучшее решение — замена. Выбирайте балки камерной сушки. Если время «поджимает», уже обработанные антигрибковыми составами. Обработать балки можно и самостоятельно. Но надо правильно подобрать состав. Для перекрытия между этажами можно брать пропитку для помещений. Балки перекрытия первого этажа над неотапливаемым подвалом или подпольем лучше промазать составом для непосредственного контакта с землей.
Для пола нужны балки/лаги той же влажности, что и ваши. Если брали обработанные, камерной сушки, достаточно оставить на несколько дней в помещении. Если вы балки пропитывали самостоятельно, придется ждать пока высохнут до нужного состояния (около 12% влажности).
Проблемы с досками пола и решения
Снова-таки, если есть грибок, плесень, чернота, эти доски выбраковываем и заменяем. Если их слишком много, лучше заменить настил полностью. Если древесина не повреждена, но доски стали неровными — вздулась середина или выгнулись края — можно пол просто выровнять, стесав выступающие части. Это не так легко сделать, но возможно. Есть два пути — со снятием всех досок и без. Сначала рассмотрим возможности выровнять пол без демонтажа досок.
Как выровнять: варианты без снятия настила
Если основная проблема старого деревянного пола — неровности, его можно выровнять шлифовкой. Самый быстрый способ — использовать промышленную шлифовальную машину. Но доски крепились гвоздями, они могут помешать применить циклевочную машину. Некоторые, невзирая на крепеж, используют именно этот способ. Придется несколько раз заменить полотно. Зато выровнять можно быстро.
Частично решить проблему можно «заглубив» крепеж. Шляпки гвоздей забивают глубже при помощи пробойника. Саморезы затягивают вручную при помощи хорошей отвертки. Быстрее (и физически проще) использовать мощный шуруповерт. Возможно дрель со специальной насадкой. В последнем случае надо отслеживать усилие. Если часть крепежа пропустите — не такая это и проблема. Главное «спрятать» основную массу.
После шлифовки все равно придется щели и изъяны заделывать. Для этого используют смесь мелких опилок, которые остались от шлифовки, и лак или краску — зависит от того, чем будете затем покрывать пол. Той же смесью заполните ямки под крепеж (если они еще будут после выравнивания).
Не у всех есть возможность нанять/арендовать шлифовальную машину. Можно использовать ручной инструмент. Дело пойдет медленнее, но все возможно. Тут лучший выбор — ленточные шлифмашины. Они имеют самую большую площадь шлифования и наиболее производительные из ручных шлифовок. Но работа по выравниванию досок пола займет несколько дней. Точно.
Можно применить и электрорубанок. Но потом шлифовать все равно придется. Зато потратите меньше времени.
Крепеж также может порвать ленту, но вы будете видеть пол вблизи, так что избежать повреждений наждака проще, да и менять его легче. И дешевле. Еще вариант — ручной рубанок, а после — шлифмашинка. Эта комбинация хороша, если выступы значительные. Но работа займет также достаточно времени.
С демонтажем досок
Если деревянный пол мало того что стал неровным, еще и щели значительные появились, его придется «перебирать». Такая проблема может возникнуть, если доски были сырыми. Есть несколько вариантов действий.
- Высыхая, доски уменьшаются в размерах и выгибаются. Самое лучшее решение — демонтировать доски, пропустить через рейсмус, уменьшив толщину. Получим отличный сухой и ровный материал. Отшлифованные доски можно настелить заново.
- Не всякий хозяин будет портить рейсмус досками под краской. Если слой толстый, придется снимать краску. Это можно сделать химической смывкой (воняет и дорого), паяльной лампой (тоже запах, да еще и опасность возгорания). Но в любом случае, будет еще и механическое удаление старой краски. Нужен будет шпатель (лезвие от старого ручного рубанка) и старое ведро для отходов. После снятия старой краски можно будет и в рейсмус запускать.
Что делать, если старый деревянный пол в квартире больше не радует? Попробуйте отреставрировать то, что есть - Доски ровные, есть только щели. В таком случае нужна просто перетяжка деревянного пола. Это демонтаж настила и повторная укладка тех же досок, но уже без щелей. Процесс часто называют перетяжкой, переборкой и т.д. Смысл один — уложить доски плотно одна к другой, устранить щели. После сплочения настила с краю придется добавлять одну или несколько досок. Поэтому при настиле берут погонаж с некоторым запасом, храня остатки на чердаке. Если запаса нет, берите сухую доску той же толщины. В идеале — камерной сушки. Но просто сухая тоже подойдет.
Чтобы деревянный пол был ровнее, при укладке досок смотрите на направление древесных колец на торцах досок. И укладывайте их так, чтобы две соседние имели противоположное направление.
Замена деревянных полов в квартире: особенности и проблемы
Ремонт старого деревянного пола в квартире может показаться слишком сложным. Однако, залить стяжку будет не проще. Дело в том, что основание в домах старой постройки имеет очень невысокую прочность — М50-75 не больше. Если залить сверху стяжку, сделанную по современным нормам, она просто отойдет коржом. Почему? Потому что разница в прочности двух стяжек будет слишком большой. Более прочный слой просто оторвется от слабой основы.
Чтобы сцепление двух материалов было прочным, разница в прочности не должна быть больше 50 единиц. Современные стяжки делают прочности не ниже, чем М200. Вот поэтому и не получится «просто сверху» залить стяжку. Придется снимать слой до более прочного основания и только после этого лить стяжку. Но это «более прочное основание» есть далеко не во всех старых постройках. Могут быть балки с набитой дранкой, пространство между которыми наполнено каким-то раствором. В таком случае все равно можно сделать стяжку. Надо будет послойно увеличивать прочность от одного слоя к другому. При этом придется каждый раз ждать набора прочности бетона. А это долго (28 дней). Так что часто от этой идеи отказываются в пользу ремонта старого деревянного пола.
Еще вариант — залить плавающую стяжку по утеплителю. Для этого нужно выровнять то основание, которое есть, уложить пенополистирол и на него залить стяжку. Заодно и теплоизоляцию улучшите. Но не забудьте про демпферную ленту. Она в плавающих конструкциях пола необходима.
Обратите внимание, что заливать стяжку в доме старой постройки можно только если перекрытия выдержат подобную нагрузку. Поэтому перед началом всех работ, сходите в обслуживающую дом компанию, уточните возможность заливки стяжки.
Но что делать, если хочется ламинат или плитку, но может быть только деревянный пол? В этом случае лучше устранить все проблемы, более-менее выровнять его, затем настелить сверху листовой материал и на него уже класть любое чистовое покрытие для пола. Можно даже паркет уложить. Или паркетную доску.
Ремонт старого деревянного пола в доме: варианты и особенности
В частном доме могут быть все те же проблемы с деревянным полом — скрип, провалы. В случае если ремонт нужен для пола второго этажа, а сделан он по балкам, вам можно будет только выровнять его и покрасить или отлакировать заново. С переборкой досок или без — это уже ваш выбор. Но других проблем, кроме неровностей и щелей, тут обычно не бывает.
Как должно быть устроено
Если же ремонт старого деревянного пола в доме на первом этаже, тут все сложнее. Надо еще смотреть, правильно ли сделана паро-, гидро-, тепло- изоляция.
Правильная конструкция удовлетворяет таким условиям: она защищена от проникновения влаги со стороны помещения, но не мешает выводу влаги из утеплителя. Поэтому со стороны помещения укладывают паро-гидроизоляцию. Она не пропускает ни пар, ни воду в жидком состоянии. Но как ни защищай, какая-то влага все равно будет попадать внутрь. И ее надо удалять. Выводиться она будет со стороны подвала/подпола. Поэтому с этой стороны нужен такой материал, который не препятствует прохождению воды и паров. Можно вообще только зафиксировать утеплитель. Для этого:
- подбить рейками;
- затянуть проволокой в виде змейки;
- металлической сеткой.
Но такой вариант при использовании минеральной ваты в качестве утеплителя не слишком хорош. Для выведения влаги подпол должен быть вентилируемым. Это значит, что там гуляют сквозняки. А они вместе с влагой, уносят и тепло. Много тепла. Выветривается также и сам утеплитель. Зато он (утеплитель) остается сухим. Ситуацию можно улучшить, если снизу подшить ветрозащитную мембрану. Но она должна быть паро-водопроницаемой. Чтобы та влага, которая попала внутрь утеплителя, удалялась.
Что может быть
Если при проверке конструкции пола вы обнаружили, что доски, лаги, балки, утеплитель — влажные, значит что-то сделано неправильно. В таком случае обычно есть проблемы с древесиной. Про утеплитель и говорить нечего. Если это минеральная вата, она в таких условиях свои функции практически не выполняет. Через пару лет (или даже несколько месяцев) превращается в труху. Не потому что материал плохой, а потому что он эксплуатировался в условиях, для которых не предназначен.
Если это так, и влаги много, древесина погнила, ремонт старого пола — только полная замена конструкции с исправлением ошибок. Наиболее распространенная ошибка — использование гидроизоляционного материала со стороны подвала. В таком случае влага может даже скапливаться на пленке. Она стекает в самые низкие места, пленка провисает. Нужно разобрать пол снизу, оставить без утепления для высыхания досок на несколько недель. Затем оценить состояние древесины. Если все нормально, восстановить утепление, но уже без ошибок.
Если в подполе пол земляной, от грунта будет подниматься влага. Чтобы она не «мочила» утеплитель снизу, подпол застелите плотной пленкой (не менее 350 гр/м2). Пленку поднимите на фундамент, закрепите там при помощи планок. На пленку насыпьте и разровняйте слой песка. Пленка будет препятствовать проникновению влаги из грунта, песок — адсорбировать то, что попадет или то, что упадет в виде конденсировавшейся из утеплителя влаги. В некоторых регионах песок дорог, можно применить кору, лесную почву, сухую листву, даже просеянный грунт, но только тот, который нормально впитывает влагу. В любом случае засыпка должна быть без сучков, веток, камешков. Они могут повредить пленку.