Как обшить баню внутри вагонкой своими руками пошаговая инструкция видео

Бани в наше время, помимо дерева, возводят из разных материалов – это может быть, например, кирпич или газосиликатные блоки. Тем не менее, традиционным материалом для постройки и отделки бань была и остается натуральная древесина. Только она, благодаря своим природным свойствам, способна создать в этих специфических помещениях благоприятный микроклимат. Поэтому можно со всей смелостью утверждать, что разумной альтернативы этому материалу для облицовки банных помещений просто не существует.

Отделка бани внутри вагонкой своими руками – это вполне выполнимая операция, доступная даже для начинающего строителя, если знать последовательность выполнения работ и придерживаться технологических рекомендаций. Есть здесь, безусловно, и свои особенности, нюансы и тонкости, связанные как со спецификой банных помещений, которые необходимо иметь в виду при выборе качественного материала и в ходе выполнения монтажных работ.

Выбор деревянной вагонки для облицовки бани внутри

Древесина, предназначенная для отделки банных помещений, должна стойко переносить условия повышенной влажности, частые и резкие перепады температур. Поэтому, выбирая материал для подобных целей, необходимо опираться на определенные критерии, такие, как порода древесины, сорт доски и тип вагонки по форме профиля.

Рекомендуемые породы древесины

Для облицовки стен может быть использована вагонка, изготовленная из древесины как хвойных, так и лиственных пород, и выбор материала во многом зависит от того, в каком конкретно из банных помещений он будет применен. Например, для парной сауны или русской бани чаще всего используется лиственная древесина, так как при нагреве на ней не выступает смолистых выделений, о которые легко можно обжечься.

Итак, самыми популярными породами для отделки банных помещений являются кедр, ольха, дуб, ясень, липа, а также экзотическая древесина африканского абаши.

Иллюстрация	Краткое описание свойств материала
	Липа. Этот материал эксперты считают самым подходящим для обшивки стен парилки, поэтому именно он чаще всего используется для этой цели. Липа имеет пористую структуру, а значит, невысокую плотность, поэтому древесина не перегревается при высоких температурах в парной. Обладая в своем составе лечебными эфирными маслами, при нагревании древесина выделяет их в воздух, что хорошо для профилактики заболеваний дыхательных путей. Липовая древесина практически не имеет сучков, обладает приятными мягкими оттенками без резких переходов. При эксплуатации материала в условиях повышенной влажности эта древесина не изменяет цвет и аромат в течение очень длительного времени. Однако, пористость липы является не только ее достоинством, но и недостатком, так как она хорошо впитывает влагу. Поэтому помещение, облицованное вагонкой из липы, необходимо оснастить хорошей вентиляцией и оставлять на проветривание после завершения приема водных процедур.
	Осина имеет твердую древесину, но при этом хорошо поддается обработке. Благодаря плотности структуры, она устойчива к проникновению пара, то есть хорошо отшлифованная поверхность не впитывает влагу. Если сырье для вагонки было правильно заготовлено, то подобная отделка будет долговечна, так как ей не будут страшны вредители, а под воздействием влаги древесина будет становиться прочнее. Осина обладает целебными свойствами и хорошей энергетикой, она поднимает тонус, снимает упадок сил и головные боли, а также способствует поднятию иммунитета. Кроме этого, такая древесина обладает антисептическими свойствами, поэтому раньше колодцы строились из осиновых бревен, вода в них не мутнела и не зацветала, оставаясь кристально чистой многие десятилетия. Многие мастера выбирают именно вагонку из осины для обшивки парной из-за ее устойчивости к высоким температурам и влаге.
	Ольха отличается приятным золотисто-оранжевым, а иногда и розовым окрасом, который как будто бы излучает тепло. По своим характеристикам, эта древесина отлично подходит для облицовки поверхностей как сухих, так и влажных банных помещений. Ольха не требует антисептической обработки, так как в состав ее древесины входят антибактериальные вещества. Благодаря этому же свойству, в ней не заводятся бактерии, плесень, насекомые. Ольха обладает общеукрепляющими свойствами и благоприятно влияет на здоровье человека. Из технических характеристик можно выделить низкую теплопроводность и высокую водостойкость древесины, поэтому она не деформируется и практически не изменяет своей геометрии при любых температурах. Правильно заготовленная ольха не подвержена гниению, поэтому ее, так же, как и осину, использовали для возведения срубов колодцев.
	Кедр – это, наверное, идеальная древесина для обшивки банных помещений, но он довольно-таки нечасто выбирается для этой цели лишь по той причине, что изделия из него имеют достаточно высокую цену. Кедр обладает бактерицидными свойствами, то есть способен очищать воздух в помещениях, а также антисептическими качествами, что делает срок его службы достаточно длительным, даже в условиях парной. Кедровая вагонка имеет красновато-розовый оттенок, который придает интерьеру богатый респектабельный внешний вид. Обладает кедр приятным ароматом и такими положительными качествами, как высокая прочность и влагостойкость.
	Лиственница обладает высокой твердостью и хрупкостью, поэтому для монтажа вагонки, изготовленной из нее, требуются определенные навыки, так как доска может расколоться. При нагревании лиственница издает приятный аромат и, несмотря на то, что она относится к хвойным породам, выделяет минимальное количество смолистых веществ и не перегревается. Древесина не боится влаги и со временем становится только прочнее, но без дополнительной обработки достаточно быстро теряет свой природный цвет. Благодаря присущим ей характеристикам, лиственница подходит не только для обшивки стен и потолка, но и для обустройства пола в бане. Кроме того, этот материал используется не только для внутренней, но и для внешней обшивки стен.
	Хемлок или Тсуга – это канадское хвойное вечнозеленое дерево. Вагонка, изготовленная из него, пользуется неизменным спросом, так как древесина хемлока устойчива к агрессивным факторам, таким, как влага и перепады температур – она не деформируется и не подвержена гниению. Благодаря этим качествам, подобный материал широко используется даже в судостроении, а также для отделки фасадов и постройки беседок. Структура хемлока имеет умеренную твердость и жесткость, поэтому устойчива к механическим воздействиям. Древесина не перегревается, поэтому вагонка из хемлока хорошо подходит для облицовки стен в парной бани. Подходит хемлок для этого помещения еще и потому, что в состав его древесины входят эфирные масла, применяемые в медицине и парфюмерной промышленности, а при нагревании в парной эти вещества попадают в воздух, ароматизируя и дезинфицируя его. Фактура дерева имеет равномерный рисунок и цвет, но оттенки его могут варьироваться от светло-серого до светло-коричневого.
	Абаши – это африканский дуб, который может иметь высоту в 40 и толщину до 3 метров. Его древесина может иметь желтый, соломенный цвет или светло-кремовый. К преимуществам этого материала для облицовки банных помещений можно отнести такие его качества, как низкая теплопроводность и плотность, легкость в обработке, высокая прочность, не подверженность деформационным процессам, отсутствие сучков и других дефектов, эстетичный и благородный внешний вид. Самым большим недостатком этого отделочного материала можно назвать очень высокую цену и небольшой ассортимент вагонки на российском рынке.
	Сосна – это самый популярный вариант древесины, применяемой для отделки банных помещений, по причине максимальной доступности. Такую вагонку очень широко используют для обшивки помещений в бане. Однако, нужно отметить, что при нагревании сосна начинает активно выделять не только эфирные полезные масла, но и смолистые вещества, которые могут стать причиной ожогов. Поэтому, сосновую вагонку рекомендовано применять для моечной, предбанника или комнаты отдыха, то есть там, где температура воздуха относительно умеренная. Сосна способна создать в помещении здоровый микроклимат, издавая аромат леса, а также поддерживать нормальный уровень влажности. Вагонка имеет эстетичный внешний вид и длительный срок службы в помещениях с нормальной влажностью, который оценивается до 50-ти лет. Доступная цена и положительные характеристики сосновой древесины и делают ее наиболее востребованной по сравнению с другими материалами этого ряда. Недостатками вагонки можно назвать его относительную гигроскопичность и низкую стойкость к перепадам температур, что приводит к деформационным процессам в досках. Кроме того, в структуре древесины может возникнуть грибок в виде синюшных пятен. Именно поэтому и не рекомендовано использовать сосновую вагонку для отделки парной.
	Дуб всегда славился своей прочностью и плотностью древесины, отличающейся высоким содержанием дубильных веществ. Вагонка из этого материала не только создаст в банном помещении эстетичный и богатый интерьер, но и наполнит его воздух эфирными веществами, подавляющими патогенную микрофлору. Дубовая древесина устойчива к образованию плесени и гнилостным процессам, обладает высокой влагостойкостью и практически инертна к очень высоким и низким температурам. Поэтому, дубовая доска отлично подойдет для отделки как парной, так и для любых других помещений бани. Цветовая палитра этой вагонки весьма разнообразна и зависит от многих факторов, в частности от места произрастания дерева. Общий окрас может варьироваться от светло-молочного до темно-коричневого оттенка.

Классификация вагонки

Вся деревянная вагонка подразделяется на классы, в зависимости от ее качества. Существуют определенные критерии, по которым они определяются.

• «Прима», «Экстра» или «Премиум» – это самый высокий класс облицовочного материала, поэтому он отличается самым лучшим качеством изо всей линейки подобной отделки. Древесина, отбираемая для изготовления вагонки класса «Экстра», не должна иметь сучков, черных и синих пятен и полос, а также других изъянов. Доска должна отличаться однотонным оттенком и ровным фактурным рисунком.
• Класс «А» (первый сорт) – такая вагонка считается тоже качественным отделочным материалом. Однако, на нем допускаются незначительные изъяны — это сучки с частотой не более одной штуки на полтора погонных метра доски.
• Класс «В» (второй сорт) – этот вариант вагонки уже более низкого качества, так как на досках допускаются наличие смоляного кармана, не больше 2-х трещин, небольшие механические повреждения, а также увеличивается количество сучков до четырех на полтора погонных метра.
• Класс «С» (третий сорт) – является самым доступным по цене отделочным материалом этого типа, на котором могут иметься различные повреждения. Такую натуральную вагонку недопустимо применять для отделки любых банных помещений, так как срок эксплуатации подобных досок, в условиях повышенной влажности и температурных перепадов, будет очень небольшим. В этом случае хозяевам вскорости придется производить демонтаж старой облицовки, а затем приобретать качественный материал и выполнять отделку заново.

Стандартные параметры вагонки

Никогда не следует пренебрегать нормами, прописанными действующими ГОСТами, которые разработаны с целью обеспечения безопасности человека, а также максимально длительной эксплуатации используемого материала. Нормы основаны на изучении характеристик древесины и на определенных расчетах воздействия на нее агрессивных внешних факторов.

Согласно установленным стандартам, для облицовки стен помещений бани толщина досок вагонки должна составлять от 12 до 25 мм. Использование более тонких досок материала, учитывая условия эксплуатации, будет неразумным. Основные же параметры вагонки установлены в нескольких нормативных документах, к которым относятся:

• ГОСТ 8486–86 «Пиломатериалы хвойных пород».
• ГОСТ 8242–88 «Детали профильные из древесины для строительства». Этим стандартом устанавливаются размеры вагонки, которая варьируется по ширине от 45 до 120 мм, а по толщине от 13 до 16 мм. Установлены и допуски отклонения: по толщине и ширине не больше 1 мм, а по прямолинейности – отклонение не больше 3-х мм на 1000 мм длины.
• DIN 68126/86 — европейский промышленный стандарт.

В этих документах не регламентируется длина доски. Но на практике же она обычно составляет от 2000 до 6000 мм, что объясняется удобством упаковки, транспортировки и монтажа.

Разновидности вагонки по профилю

Различных профилей вагонки — достаточно много, но самыми применяемыми являются те, что представлены на иллюстрации ниже. Вернее будет сказать, что рельеф, который образуют подобные доски при обшивке стены, сегодня в моде.

Например, сегодня редко можно встретить фасады или стены помещений, оформленных вагонкой, показанных на следующей иллюстрации. Но, так или иначе, эти варианты тоже были в моде (а кому-то понравятся и сейчас), и фрезеровались они в индивидуальном порядке.

Понятно, что такие профили более сложны в исполнении, что предопределяет и высокую цену на такую «штучную» продукцию. Поэтому сегодня потребителями чаще всего выбираются стандарты, производимые в промышленных масштабах.

По статистике, самым востребованной моделью облицовочного материала для внутренних работ, в частности, для обшивки стен бани, является так называемая «евровагонка». От остальных типов вагонки такой вариант досок отличается более высоким качеством, глубокими соединяющими пазами, наличием специального противодеформационного вентиляционного зазора, «солидными» размерами по высоте и ширине.

Некоторые рекомендации по монтажу вагонки в бане

Рекомендации общего плана

Хотя облицовка стен вагонкой – достаточно несложный и понятный процесс, но, как и при монтаже любого другого материала, в такой работе существуют свои нюансы, о которых лучше всего знать заранее.

Цены на вагонку

вагонка

• Когда будет производиться расчет вагонки для облицовки внутренних поверхностей бани, необходимо учесть еще и обязательный запас. Сумму площадей всех поверхностей, подлежащих отделке, необходимо разделить на площадь одной панели (такой параметр обычно указывается на упаковке производителем). Полученное количество панелей необходимо увеличить еще на 15÷20% – это и станет резервом на неизбежные отходы при распиле и подгонке материала.
• При обшивке парных и моечных помещений, то есть тех, где поверхности непосредственно будут контактировать с водой, доски закрепляются на стенах вертикально или диагонально, во избежание попадания влаги в соединительные пазы. В предбаннике или комнате отдыха вагонка может быть закреплена в любой ориентации, так, как предпочитает владелец этой бани.
• Каркас обрешетки под вагонку, закрепляемую в помещениях бани, должен быть изготовлен из деревянного бруса. Совершенно не подойдет для этой цели металлический профиль или другой материал.

• Фиксация вагонки на обрешетку производится гвоздями, длиной в 15÷20 мм, которые искусно нужно вбить в паз замка. Просто, но неосторожным движением запросто можно повредить поверхность доски или целостность замкового соединения. Другой вариант крепления предполагает применение кляймеров, которые надевают на нижнюю полку соединительного паза доски, а уже через него гвоздь или саморез вбивается (вкручивается) в направляющую каркаса.

Узнайте, как построить каркасную баню, из нашей новой статьи на нашем портале.

Обработка вагонки защитными средствами

Насколько бы древесина ни была устойчива к влаге, ее все равно рекомендовано защитить от агрессивных влияний внешней среды. Для этого сегодня есть немало различных средств, которые создадут защитное покрытие, и не будут негативно влиять на здоровье людей, принимающих водные и парные процедуры. Здесь сразу необходимо уточнить, что для этой цели потребуется приобретать специально предназначенные растворы, рассчитанные на эксплуатацию в определенных условиях.

В парной нельзя применять для обработки поверхностей любые, по своему выбору материалы. Многие из защитных покрытий забивают поры древесины, не давая ей «дышать», а также не способны выстоять под влиянием высоких температур и влаги. Кроме того, при нагревании некоторые составы способны выделять токсичные испарения и неприятные запахи, которые могут быть опасны для здоровья человека.

Специализированные антисептические растворы не только предупредят повреждение древесины гнилостными процессами и появление вредных насекомых, но и облегчат санитарно-гигиенические операции по обязательной регулярной уборке помещений. Кроме этого, защитные средства помогут сохранить первоначальный цвет и качество древесины.

Ранее для обработки досок вагонки использовали натуральный воск, конопляное или льняное масло. Сегодня же эксперты самыми эффективными считают специальные материалы, изготовленные финскими и российскими производителями.

Цены на лак на акриловой основе

акриловый лак

• Например, зарубежные и российские компании предлагают для защиты древесины, используемой в парилках, лак на акриловой основе. Этот раствор создает на поверхности защитную пленку, которая отталкивает попадающую на нее воду, способную выдерживать влияние температуры в 100÷120 градусов, а также отлично противостоящую появлению плесени и грибка. Этот состав наносится при положительной температуре, не ниже пяти градусов, на очищенную от пыли и грязи, хорошо отшлифованную вагонку.

При проведении работ древесина должна быть сухой, и акриловый состав наносится на нее в два слоя. Если выбирается цветной лак, то в него обычно добавляется 20% воды от общего объема раствора. Бесцветный лак, как правило, не разбавляется.

• Отечественные производители производят составы в виде бесцветного лака на водной основе и воска. Этот состав создает водоотталкивающую пленку, продлевая срок службы банной облицовки. В число компонентов такого защитного средства также входят антисептические вещества, противостоящие плесени и грибку. Растворы являются экологически чистым материалом, не выделяющим токсичных паров при повышенных температурах. Деревянные стены комнаты отдыха и предбанник специалисты рекомендуют обработать матовым или полуматовым водным лаком.

• Не отказались мастера и от защиты вагонки для бани с помощью льняного или другого масла растительного происхождения, так как оно хорошо пропитывает структуру древесины, создавая водоотталкивающий слой. Особенно хорошо подходит подобный тип обработки для пород древесины с высокой пористостью. Перед нанесением масла вагонку очищают от пыли, затем состав нагревают до 50÷60 градусов. На поверхность древесины наносят от 4 до 6 слоев, причем при высыхании каждого слоя дерево зачищается наждачной бумагой. Льняное масло может быть использовано в чистом виде или же в него добавляется деготь или воск, которые повышают эффективность покрытия и продлевают первоначальное состояние изделия. Такую пропитку древесины, с учетом условий эксплуатации в агрессивной среде, рекомендовано производить один раз в 3÷4 года.

Утеплители для бани под вагонку

Как правило, внутренние поверхности утепляются в целях сохранения тепла, получаемого при топке бани. Однако, далеко не все утеплительные материалы подойдут для помещений бани и сауны, так как не приспособлены для эксплуатации в достаточно агрессивной влажной среде.

Итак, перед тем как приобретать утеплитель, необходимо уточнить, какие термоизоляционные материалы могут быть использованы для утепления стен бани. При выборе утеплителя следует обратить внимание на следующие критерии, которым он должен соответствовать:

• Экологическая чистота, то есть отсутствие в составе утеплителя токсичных веществ.
• Жаростойкость, обеспечивающая пожаробезопасность помещения.
• Низкая гигроскопичность, то есть материал не должен впитывать влагу.
• Низкая теплопроводность.
• Стойкость структуры материала к повышенным температурам эксплуатации.

Ниже в таблице приведено несколько утеплителей, хорошо подходящих по своим качествам для термоизоляции стен бани:

Иллюстрация	Характерные особенности утеплителей
	Минеральная вата – этот утеплитель можно назвать традиционным для монтажа в утеплительный «пирог» стен бани. Однако, нужно напомнить о том, что в производстве этого материала используются фенолформальдегидные смолы, которые являются связующим составом для волокон ваты. Смолы, при повышении температур в помещениях, могут начать выделять токсичные вещества, способные нанести непоправимый вред здоровью. Поэтому вместо оздоровления баня может принести снижение иммунитета, а также общее ослабление организма. В сертификатах производителя должно быть указано, что наличие этих веществ не превышает санитарных норм, приведенных в стандартах ГОСТа. Не приобретайте товар неизвестных марок – никто не знает, как организм каждого человека на это отреагирует. Выбор должен делаться в пользу базальтового утеплителя ведущих компаний, причем, в рекомендациях по эксплуатации должна быть оговорена возможность применения материала именно для банных условий. Таким минераловатных утеплителям присуща гидрофобность, а некоторые изделия выпускаются с уже нанесенным фольгированным отражающим слоем. Яркий пример специального утеплителя на базальтовой основе – «ROCKWOOL Сауна Баттс», показанный на иллюстрации.
	Само понятие «стекловата» мало вяжется с условиями бани. Однако, это совсем не так, если речь идет о высококачественном утеплителе «URSA PUREONE». К этой термоизоляции нареканий по экологической чистоте пока не отмечено. Материал относится к продукции нового поколения, и в качестве связующего для волокон в нем использован химически нейтральный акрил, который не вступает в химические реакции с любыми другими веществами, поэтому и не выделяет вредных для человека веществ даже в самых неблагоприятных условиях эксплуатации. В подтверждение этому факту можно привести сертификат EUCEB, в котором обозначена абсолютная экологичность утеплителя. Этот материал имеет класс M1 Eurofins, подтвержденный компанией «EcoStandard group».
	Фольгированный пенополиуретан – это современный материал, который применяется для утепления любых строений, так как обладает отменными эксплуатационными и теплотехническими характеристиками. «SPU Sauna-Satu» – термоизоляционный материал финского производителя, который отлично подходит для утепления стен, выстроенных из древесины, кирпича, силикатных или бетонных блоков, а также других материалов. Пенополиуретановые панели имеет двухстороннее фольгированное покрытие и обладает многочисленными положительными качествами. К таковым можно отнести экологическую безопасность, абсолютное отсутствие гигроскопичности (то есть материал совершенно не впитывает влагу), низкую теплопроводность, чуть ли не вдвое ниже, чем у минеральной ваты. Кроме этого, материал не нуждается в пароизоляции, так как имеет внешнее покрытие из алюминиевой фольги. Это полностью исключает вероятность появления на его поверхности плесени или иной микрофлоры. Благодаря небольшой толщине утеплителя, сверху него несложно закрепить деревянную обрешетку под монтаж вагонки. Жесткость и небольшая масса матов позволяют наклеить их на стену, выстроенную из любого материала, без применения обрешетки. При необходимости, фольгу с одной из сторон мата можно удалить и наклеить непосредственно на пенополиуретан керамическую плитку. Благодаря простоте монтажа «SPU Sauna-Satu», утепление бани можно провести чрезвычайно быстро.
	Торфяные блоки — это экологически чистый материал, изготавливаемый из измельченных опилок, мелкой стружки, соломы и других природных компонентов, которые перемешиваются в однородный состав с измельченным и увлажненным торфом. Из получившейся массы и формуются и спрессовываются утеплительные блоки, которые обладают низкой теплопроводностью и высокой степенью шумопоглощения. Преимуществом этого утеплителя можно назвать его способность «дышать». Торфяные блоки хорошо впитывают влагу и также хорошо ее отдают безо всякого ущерба для себя, то есть поддерживают в помещении оптимальный баланс влажности воздуха. Материал относится к средней группе горючести (Г2), обладает бактериостатическими качествами (не дают возможности развития никаким микроорганизмам).
	Пеностекло – это современный долговечный и экологически чистый материал, который не теряет своих свойств на протяжении всего периода эксплуатации. Блоки имеют стабильную форму и абсолютную негорючесть, их отличает легкость, химическая инертность, водо- и термостойкость, высокая прочность, а также отменные тепло- и звукоизоляционные качества. Недостатков у этого теплоизолятора немного, но они могут быть существенными, так как к ним относится высокая цена и низкая ударная прочность, то есть хрупкость, поэтому с плитами нужно обращаться аккуратно. В связи с последним «минусом» материала, некоторые производители покрывают плиты с двух сторон специальным армирующим слоем.

Итак, вывод следующий – утеплитель должен сделать помещения бани комфортными для принятия водных процедур, но при неправильном выборе может не только испортить стены постройки, но и принести существенный вред здоровью людей. Поэтому, очень важно приобретать не только качественную вагонку для отделки бани, но и подходящий для этих специфических условий материал для утепления.

Цены на минеральную вату

минеральная вата

Утепление и отделка вагонкой внутренних стен бани

Далее будет для примера представлено утепление стен бани, которые затем обшиваются натуральной вагонкой. Чтобы можно было выбрать подходящий вариант, стоит рассмотреть два наиболее  оптимальных из них, доступных для самостоятельного выполнения.

Отделка бани с предварительным утеплением пенополиуретановой термоизоляцией «SPU Sauna-Satu»

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	В первом случае утепление производится финским утеплителем «SPU Sauna-Satu». Его устанавливают к обработанной антисептическим составом и просушенной стене, после проведения в ней вентиляционных каналов.
	Плиты устанавливаются рядами от пола до потолка по принципу кирпичной кладки, то есть вертикальные швы между плитами каждого из рядов не должны совпадать между собой, идти «в разбежку». Прежде чем установить первый ряд на пол, вдоль стены, а также вертикально, по углу помещения, с помощью строительного пистолета наносится монтажная пена, обладающая небольшим объемным расширением. Кроме того, пена наносится и на вертикальные стыки плит, и будет служить для утеплителя и клеем, и герметиком для швов.
	Далее, на каждый установленный ряд, перед укладкой следующего, также наносится монтажная пена, то есть ряды должны быть склеены между собой пенополиуретановым составом.
	Дополнительно плиты закрепляются к стене с помощью дюбелей или саморезов. Шляпка крепежных элементов должна быть утоплена в утеплитель.
	Для труб вентиляции вырезаются окошки. После установки утеплителя к стене, зазор между ним и вентиляционным каналом заполняется монтажной пеной.
	Вдоль вентиляционных труб также устанавливается утеплитель, и образующиеся просветы между ними опять же заполняются монтажной пеной.
	Утеплитель, установленный на стену, должен образовывать практически цельное, монолитное покрытие, так как все сопряжения плит будут произведены с помощью монтажной пены.
	Следующим шагом утеплитель закрепляется на потолок, на который заранее обустроена обрешетка из бруса сечением 50×50 или 70×70 мм. Брус должен быть расположен так, чтобы на него лег стык двух соединяемых плит. При этом также необходимо учитывать расположение вентиляционных каналов, если они обустроены на потолке. Перед монтажом каждого утеплительного блока, на него наносится монтажная пена, которой он приживается к брусу обрешетки. Нельзя забывать, что между собой плиты также «сажаются» на пену.
	Затем, края утеплительной плиты дополнительно фиксируются к брусу двумя саморезами.
	Закрепив один ряд фольгированного утеплителя, по его торцевой стороне снова наносят монтажную пену, а затем монтируют и закрепляют второй ряд материала.
	После установки каждой из плит, она дополнительно фиксируется на направляющих обрешетки саморезами.
	В том случае, если через потолок будет проходить дымоходная труба от печи, вокруг нее необходимо построить термоизолированную проходку – обычно это металлический короб, который заполняется жаростойким материалом. В качестве такого изолятора может быть использован керамзит. Его засыпают в смонтированный в перекрытии короб. Зазоры внутри этой проходки, то есть между трубой и окружностью проема, через которое она проходит, можно заделать жаростойким герметиком.
	Когда комната будет полностью обшита теплоизоляционным материалом, все незаделанные стыки плит (обычно они остаются по линии пересечения стен с потолком) запениваются.
	Кроме того, пеной заполняются зазоры вокруг всех пропущенных через утеплитель элементов, так как покрытие должно стать абсолютно герметичным.
	Когда пена расширится и полностью застынет, ее выступающие излишки необходимо срезать. Этот процесс следует произвести в обязательном порядке, даже в тех местах, где пена выступила, казалось бы, незначительно, иначе эти оставшиеся наплывы могут нарушить общую гидроизоляцию.
	Следующим шагом все без исключения стыки между плитами, запененные зазоры вокруг труб, а также шляпки вкрученных саморезов на стенах и на потолке, заклеиваются фольгированным влагостойким скотчем. Он должен плотно прилегать к алюминиевой поверхности утеплителя.
	Если планируется нижнюю часть стены обложить керамической плиткой, то необходимо снять с утеплителя алюминиевое покрытие. Для этого по уровню размечается линия на уровне верхнего края планируемого плиточного «пояса», затем, без особого нажима по ней проводится острым ножом.
	Затем, надрезанную металлическую пленку, аккуратно подцепляют кончиком ножа и, не торопясь, отклеивают и отделяют от утеплительной плиты.
	Далее, утеплительный материал, пол и особенно стык между ними покрывается гидроизоляционным составом, например, жидкой резиной. Пока гидроизоляция еще не застыла, на нее наклеивают полосой армирующий материал, ширина которого должна быть такой, чтобы она закрыла нижнюю часть стены и пол на 150÷170 мм и хорошо была прижата к стыку между ними. При необходимости, то есть если армирующая сетка сразу не будет утоплена в гидроизоляции, сверху нее наносится еще один слой.
	После просыхания гидроизолирующего материала, сверху него, на водостойкий клей монтируется керамическая плитка.
	Разметка утепленной поверхности производится при помощи строительного уровня с линейкой и черного маркера, так как он не повредит алюминиевое покрытие, а его след будет хорошо виден на поверхности. Направляющие обрешетки для вагонки устанавливаются на расстоянии друг от друга в 500÷600 мм.
	Затем, по намеченным линиям с помощью саморезов или дюбелей, которые вкручиваются с шагом в 200÷300 мм, закрепляются рейки обрешетки, сечением 15×50 или 20×50 мм. В данном случае планируется установка вагонки горизонтально, поэтому элементы обрешетки фиксируются к стене вертикально. К потолку рейки закрепляются перпендикулярно брусу каркаса, на который закреплен утеплитель.
	Следующим шагом вагонкой обшивается потолок. Доски собираются с помощью замковых соединений «паз-шип». При необходимости, так как шип в паз может входить с сопротивлением, вагонку можно слегка подбить молотком, приставив к ней вспомогательную рейку.
	В рассматриваемом примере для фиксации вагонки используется электрический гвоздезабивной пистолет. Работать им очень удобно, и процесс закрепления досок вагонки выполняется достаточно быстро.
	После того как обшивка потолка будет закончена, переходят к облицовке вагонкой стен. В данном случае, выбрана горизонтальное расположение досок вагонки а, что характерно для финских саун. Однако, как говорилось выше, оптимальным вариантом, особенно для русских бань, является вертикальная ориентация досок, во избежание проникновения влаги под облицовку.

Второй вариант облицовки – с использованием стекловолоконного утеплителя типа «URSA PUREONE»

Для утепления стен бани может быть использован термоизоляционный экологически чистый материал на стекловолоконной основе – «URSA PUREONE». Однако, в этом случае потребуется закрытие слоя утепления паронепроницаемым материалом. В этих целях обычно применяют вспененный фольгированный полиэтилен, которым и затягивается вся утепленная поверхность.

Как проводится такая отделка – пошагово в таблице ниже:

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Этот вариант утепления и облицовки банного помещения проходит в отличном от первого рассмотренного способа обшивки порядке, так как для него используются другие материалы. Первый этап работ состоит в закреплении каркаса на стене, предварительно очищенной, обработанной грунтовкой, хорошо просушенной и размеченной под брус. Направляющие устанавливаются с шагом в 600 мм, так, чтобы расстояние «в свету» было, с учетом ширины бруса, примерно 560-580 мм. Брус крепится дюбелями, и шляпки этих элементов должны быть утоплены заподлицо с древесиной. Затем, между вертикально установленными направляющими укладывается утеплитель. Здесь нужно уточнить, что сечение бруса должно соответствовать толщине утеплителя. Выбранный шаг установки направляющих позволяет плотно, без просветов, враспор за счет эластичности, надежно установить утеплительные маты, имеющие ширину 600 мм.
	Затем, уложенный утеплитель по всей своей площади затягивается пароизоляционным материалом, в качестве которого достаточно часто используется вспененный фольгированный полиэтилен толщиной в 1,5÷2 мм. Полотна этого материала прибивается к деревянным брускам скобами, а затем все их стыки заклеиваются фольгированным же водостойким скотчем.
	Сверху фольгированного утеплителя закрепляются горизонтально рейки сечением 20×40 мм и с шагом в 400÷500 мм. Закрепление производится с помощью саморезов к вертикально установленным брускам обрешетки.
	Устанавливая рейки, их ровность контролируют с помощью строительного уровня, как по горизонтали, так и относительно стены. Поэтому, при необходимости, в определенных местах под рейки подкладываются фрагменты фанеры или более тонких реек, чтобы добиться ровной плоскости стены.
	При использовании деревянных подкладок, рейки закрепляются через них к брусу каркаса более длинными саморезами – 50÷60 мм.
	Нижние рейки должны быть закреплены на высоте 30÷50 мм от пола, чтобы было удобно затем к ним фиксировать вагонку.
	Дополнительные рейки закрепляются вокруг оконных и дверных проемов, а также в углах, причем они могут монтироваться вертикально и горизонтально, в зависимости от места установки.
	Далее, производится монтаж вагонки. Облицовку начинают от угла. Первая доска обязательно выверяется по строительному уровню, и ее правильное положение можно отметить на горизонтальных рейках с помощью простого карандаша.
	Эта доска прикручивается к каждой из реек обрешетки саморезами в области угла. Чтобы вагонка не треснула, рекомендовано предварительно просверлить для самореза отверстие более тонким сверлом.
	С другой стороны доска закрепляется к каждой рейке через кляймер. Он задвигается в паз вагонки до упора, и через отверстие прибивается к рейке маленьким гвоздем или же скобами, забиваемыми с помощью степлера. Забивая в отверстие кляймера гвоздь, чтобы не повредить край доски, применяют плоскогубцы, которыми захватывают гвоздь за шляпку и только после этого бьют по нему молотком.
	На этом фото кляймер и забиваемый гвоздь показаны в другой проекции для того, чтобы хорошо было видно, как производится процесс фиксации.
	Следующую вагонку заводят пазом в шип предыдущей, уже закрепленной доски поверх кляймеров. Затем, она также закрепляется к рейкам через установленные в ее паз кляймеры.
	Если шип вагонки с затруднением входит в паз, то доску аккуратно подбивают молотком, приложив, чтобы не повредить замковую часть, дополнительный отрезок рейки.
	В результате должна получиться ровная (или же с вертикальными «канавками», в зависимости от типа выбранной вагонки) деревянная стена.
	Следующим шагом все небольшие щелевидные просветы, образовавшиеся на стыках плоскостей, закрываются фурнитурными деталями – это могут быть деревянные уголки или же плинтусы. Фурнитура закрепляется поверх вагонки маленькими гвоздиками или же теми, с которых удалены шляпки.
	Если после монтажа облицовки на стену решено ее дополнительно затонировать, то рекомендовано для этой цели использовать комбинированный тонирующий защитный состав, в который входят антисептические компоненты и антипирен.
	Подобный состав не только придаст задуманный цвет и эстетичность смонтированной обшивке, но и станет хорошей защитой от внешних воздействий и быстрого возгорания. О вопросах окончательного декорирования вагонки в бане соответствующими пропитками или лаками подробно рассказывалось выше в статье.

Безусловно, кроме этих двух продемонстрированных способов термоизоляции стен в бане с последующей обшивкой вагонкой, существуют и иные – все зависит от специфики здания и применяемых утеплителей. Главное, чтобы была соблюдена оптимальная схема утеплительно-отделочного «пирога», подобраны качественные материалы с учетом их эксплуатационных характеристик.

В завершение публикации – учебный видеоролик от компании «ТехноНИКОЛЬ» по утеплению стен бани с последующей обшивкой их натуральной вагонкой.

Видео: правильное утепление стен бани под вагонку – материалы компании «ТехноНИКОЛЬ»

Тонкости при работе с вагонкой, продлевающие срок эксплуатации отделки

Изучен вопрос как правильно обшивать вагонкой баню, видео, фото-инструкции и подробности каждого этапа. Соблюдение некоторых особенностей поможет сделать отделку долговечной и обезопасить вагонку от гниения, почернения и выгибания:

• Перед началом обшивки все деревянные детали выдерживаются в помещении, где планируется их монтаж. Упаковка с ламелей снимается, желательно, чтобы между ними был воздушный зазор, обеспечить который можно с помощью небольших брусков или реек.
• При полной отделке парной деревом, работы начинают с потолка, затем следуют стены, после этого потолок.
• Предварительная обработка досок обрешетки и вагонки антисептическими растворами препятствует гниению и продлевает срок эксплуатации древесины.

Особенности отделки предбанника

Основная проблема в бане возникает из-за конденсата, который появляется от разницы температур между парилкой и другими смежными помещениями. Для предотвращения таких неприятных моментов проводится целый комплекс мероприятий:

1. Вентиляция в бане. Качественно отработанная схема проводки поможет создать и поддерживать здоровый микроклимат в бане.
2. Отопление. Чтобы сгладить разницу температур между парилкой и смежными помещениями, предусматривают систему отопления в бане. Она может быть увязана с печкой-каменкой через вентиляционные каналы или смежным использованием, когда одна ее стена или топочная часть выходит в предбанник.

   Традиционная схема отопления предбанника

3. Утепление. Резкий перепад температуры – нередкий источник конденсата. Оптимизировать микроклимат в предбаннике помогает его качественная обшивка, в каркас которой прокладывается утеплитель, отражатель. Причем используется такая схема для отделки стен, потолка, пола.
4. Обшивочный материал. Лучше всего использовать дерево в качестве отделки. Оно обладает хорошими теплоемкими свойствами.
5. Окна и двери. Они выполняют функцию естественного источника свежего воздуха, но при эксплуатации бани препятствуют прогреванию помещения, если имеют большие размеры. Поэтому и двери, и окна делаются небольших габаритов с утеплением.

Чтобы создать и сохранить здоровый микроклимат в бане следует учитывать перечисленные выше моменты.

Выбор способа крепления

Облицовка бани вагонкой своими руками начинается с выбора схемы размещения элементов. Существует два основных способа: горизонтальный и вертикальный. Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки.

Горизонтальный вариант

Горизонтальный вариант имеет следующие преимущества:

• Предполагается, что крепление будет осуществляться шипом верх, что снизит вероятность попадания и застаивания воды.
• Данный способ хорош и тем, что каркас для него выполняется вертикально, а значит, воздух будет более равномерно циркулировать в получившемся пространстве.
• Также нельзя исключать и то, что доски, даже самые качественные, подвержены гниению. Особенно быстро это происходит в самом низу. Горизонтальная технология крепления дает возможность заменить лишь тот материал, который действительно подвергся разрушению.
• При таком варианте укладки менее заметно возникающее усыхание.

Горизонтальный вариант крепления вагонки в бане

Нельзя забывать, что одной из самых качественных считается древесина дуба, но ее стоимость очень высока.

Вертикальный вариант

Внутреннюю отделку бани вагонкой вертикальным способом производят достаточно быстро и просто. Такая технология имеет свои достоинства:

• Любая влага быстрее стекает по вертикальным элементам.
• Система «паз-гребень» — менее подвержена застою воды и разрушению.
• Данная схема сохраняет температуру внутри помещения.

Внутренняя отделка бани вертикальным способом

Считается, что такой вариант наиболее подходит для бань с сухим паром.

Классификация вагонки

Чтобы выбрать подходящую вагонку, надо познакомиться не только с ассортиментом, но и с классами, определяющими качество

Первое, на что обращают внимание, — сортность изделий

1. Экстра, Премиум, Прима. Это высший, элитный, сорт. У такой вагонки безупречный вид, поэтому покупатель не увидит сучков, смоляных кармашков, пятен или других дефектов.
2. А — первый сорт. Этот класс тоже относится к качественным стройматериалам, но редкие, незначительные изъяны позволены. К ним относят сучки, но не более одного на 1,5 метра.
3. В — второй сорт. Здесь уже разрешают смоляной кармашек, две трещины, небольшие повреждения. Максимально допустимое количество сучков — 4 на 1,5 погонных метра.
4. С — изделия самого низкого качества, зато минимальной цены. Для обшивки банных помещений такой материал не используют, так как срок их службы в таких «мокро-горячих» условиях очень мал.

Удел вагонки сорта «С» — облицовка хозяйственных построек, где отделка не так важна.

Следующее, над чем надо подумать, — тип досок.

1. Классическая вагонка. Ламели имеют небольшую ширину, поэтому лучше подходят для вертикального монтажа.
2. Евровагонка. Это более широкие доски, однако если говорить о качестве, то эти изделия немного отличаются от привычного варианта, в лучшую сторону.

Для обшивки бани лучше подходит европейская вагонка. Причин у предпочтения несколько. Это:

• большие размеры замкового соединения «паз-гребень», они позволят быстро, более легко и точно крепить доски;
• наличие компенсационных прорезей, дающих возможность беспрепятственной вентиляции «вагонной стены»;
• ненужность дополнительной обработки изделий, так как евровагонка уже обработана специальной пропиткой.

Вагонка бывает не только деревянной, но и виниловой, металлической, пластиковой. По понятным причинам для внутреннего оформления банной парилки всегда выбирают дерево, а другие разновидности ламелей оставляют для облицовки менее требовательных помещений (например, моечной комнаты), для отделки фасада, заборов (металлическая разновидность).

Подбираем материалы для обшивки

Сосновые или еловые брусья для обрешетки		Сечения 45 x 120, 40 x 50
Плинтусы и уголки для финишной отделки обшивки		Лиственные породы дерева
Ветрозащитная гидроизоляционная мембрана «Tyvek Housewrap»		Защита теплоизоляции от проникновения влаги извне. Со стороны утеплителя свободно пропускает пар и влагу, одновременно задерживая попадание внутрь утеплителя влаги и ветра.
Самоклеющаяся лента «Isofix»
Водонепроницаемая базальтовая вата «Rockwoll», маты 100 x 600 x 1200 (толщина x ширина x длина, мм)		Изготавливается из природных базальтовых пород. Имеет высокий экологический показатель.
Армированная стеклянной сеткой алюминиевая фольга «Армофол» тип B		Рассчитана на температуру от -60 до +200 °C.Высокий коэффициент теплового отражения и низкий показатель паропроницаемости
Алюминиевая самоклеющаяся лента ЛАС		Диапазон температуры: от -30 до +150 °C. Имеет повышенную прочность
Евровагонка  14 (12.5) x 96 (толщина x ширина, мм)		Абаши, ольха, черная ольха, липа, осина. Подразделяется на классы Extra, A, B, C в зависимости от внешнего вида (наличие сучков, фактура и т.п.)
Металлические кляймеры для крепления вагонки

Чем удобна вагонка для обшивки бани?

Перед тем как обшить баню вагонкой своими руками, надо понять, в чем же существенные преимущества этого материала. В этом случае у вас не будет возникать в дальнейшем вопросов о том, правильно ли вы поступили или надо было поискать другой вариант отделки.

Преимущества деревянной вагонки заключаются в следующем:

1. Экологическая чистота и целебные свойства древесины.
2. Широкий ассортимент оттенков, фактур, текстур, пород.
3. Привлекательный внешний вид готового покрытия, которое даже при наличии швов, выглядит цельным.
4. Очень длительный срок службы, вплоть до пары сотен лет.
5. Стойкость к гниению.
6. Высокие теплоизоляционные свойства.
7. Защищает от распространения шумов изнутри здания и проникновения их внутрь с улицы.
8. Простота и легкость обработки.
9. Удобство и большая скорость монтажа.
10. Возможность скрыть под покрытием все коммуникационные провода.

Монтаж обрешетки

Обшивая баню изнутри, первым делом монтируют обрешетку под вагонку. Для каркаса обшивки используется деревянный брус, обработанный огнебиозащитной пропиткой

Обратите внимание: брус не должен быть сосновым или еловым (эта древесина при нагреве выделяет едкие запахи смолы), состав для защитной обработки подбирается специализированный, не выделяющий вредных веществ при высоких температурах

Если вагонка будет крепиться вертикально, рейки обрешетки монтируют горизонтально, для горизонтально направленной обшивки требуется вертикальный каркас. Шаг крепления элементов – 40-60 см.

До этапа монтажа обшивки необходимо проложить проводку к местам установки светильников, к розетке для электрической банной печи и т.д. Провода монтируются во влагонепроницаемых негорючих гофрированных кожухах.

Красивые примеры отделки

Отделочные материалы для бани можно группировать. Возможности безграничны и зависят от вашей фантазии. Прием акцентной стены можно использовать не только в квартире, но и в бане. Выделите одну стену темными панелями из ольхи, а все остальное обшейте светлыми из осины. Такое сочетание выглядит великолепно. (фото1)

На сегодня владельцы бань хотят видеть свои бани с привлекательным дизайном интерьера. Широкий выбор материалов дает много возможностей для этого. Чтобы зрительно сделать маленькую баню больше и создать эффект расширения пространства, использовали светлую древесину. Темная древесина заставляет казаться пространство меньше, чем оно есть. С целью расширения использовали узкие панели, установленные горизонтально, а не вертикально. Красоту широких панелей можно оценить только в большой бане.

Освещение – эффектный способ добавить уюта в банном помещении. На фото ниже показана баня, созданная с помощью стандартных материалов. Однако благодаря вертикальному освещению, которое находится на одном уровне со стеной, в бане создается особая атмосфера.

Мы привыкли, что стены бани выполняется в основном горизонтальной или вертикальной укладкой. Однако укороченные панели можно использовать для создания разных необычных узоров. В приведенном примере стены бани отделаны рисунком в елочку. Это придает бане необычный вид.

Стены этой маленькой бани отделаны с применением светлого и темного материала. На фото видно, как темные и светлые панели чередуются. Такое комбинирование цветов делает баню оригинальной.

Широкие доски сейчас в моде. Они помогают подчеркнуть уникальную породу древесины. На фото показана роскошная отделка бани с использованием широких темных панелей. Это одновременно красиво и практично. Умело скрытое освещение за широкой панелью маскирует стык вагонки.

Выполнить монтаж бани вагонкой под силу каждому мастеру. Выше приведенная информация поможет сделать работу качественно и быстро.

Советы и рекомендации

Следует учесть, что построенная баня из сруба имеет особенность давать осадку в течение первых полутора-двух лет. Поэтому лучше делать обшивку по истечении этого периода, иначе возможна ее деформация

Да и сама обшивка будет препятствовать нормальной усадке сруба.
Для крепления полков установите под обшивкой прочные дополнительные бруски в местах их крепления к стене.
Все внутренние деревянные конструктивные элементы должны быть сухими и тщательным образом обработаны соответствующим антисептиком.
И последнее, на что надо обязательно обратить внимание. Не забудьте проложить электропроводку с термостойкой изоляцией под обшивкой стен парилки

Конечно, если она предусмотрена.
Приведенный способ утепления бани подойдет и для теплоизоляции кирпичных стен. Отличие может быть лишь в применяемых материалах и их основных характеристик. Но это уже в последующих статьях.
Ниже приведены основные эскизы выполненных работ:

 

Тонкости при работе с вагонкой, продлевающие срок эксплуатации отделки

Изучен вопрос как правильно обшивать вагонкой баню, видео, фото-инструкции и подробности каждого этапа. Соблюдение некоторых особенностей поможет сделать отделку долговечной и обезопасить вагонку от гниения, почернения и выгибания:

• Перед началом обшивки все деревянные детали выдерживаются в помещении, где планируется их монтаж. Упаковка с ламелей снимается, желательно, чтобы между ними был воздушный зазор, обеспечить который можно с помощью небольших брусков или реек.
• При полной отделке парной деревом, работы начинают с потолка, затем следуют стены, после этого потолок.
• Предварительная обработка досок обрешетки и вагонки антисептическими растворами препятствует гниению и продлевает срок эксплуатации древесины.

Как обшить баню изнутри вагонкой и какую вагонку лучше использовать +ВИДЕО

Обшивать парилку и моечную в бане необходимо только природными материалами. Не в коем случае, не следует использовать пластик, как как при нагревание он может выделять пары вредные для здоровья. Также не стоит использовать облицовку керамической плиткой — это практика из советских времен, когда в общественных банях использовалась отделка стен плиткой. Идеальным материалом для отделки является вагонка из липы, однако надо заметить, что она стоит не дешево.

Разновидности вагонки для бани

Липовая вагонка

Как уже было сказано выше, лучшая вагонка для бани — это липовая. По сравнению с сосновой вагонкой, липовая стоит намного дороже, но имеет серьезные преимущества:

• Не выделяет смолы;
• Имеет приятных запах;
• Не сильно нагревается, т.е. имеет низкую теплопроводность;
• Долго не темнеет под воздействием влаги.

Качества липовой вагонки позволяют использовать ее в зоне высоких температур и влажности, а именно в парилке. Естественно, в парной необходимо использовать липовую вагонку не только для обивку стен, но и для изготовления полков. Полки из липы значительно меньше нагреваются, чем полки из сосны.

Осиновая вагонка

Осиновая вагонка обладает многими преимуществами липовой вагонки. Особо необходимо отметить, что осина довольно устойчива к гниению. Не многие знают, что осина использовалась на Руси при строительстве колодцев.

К сожалению, процесс переработки осиновой древесины довольно трудоемкий из-за чего стоимость вагонки многим не по карману.

Вагонка из кедра

Хвойный запах будоражит душу! Пожалуй, наилучшим деревом из хвойных пород, для изготовления вагонки, является кедр. Кедровая вагонка обладает еще меньшей теплопроводностью чем липовая и осиновая, однако, сыскать вагонку из настоящего кедра довольно сложно. Очень часто, под видом вагонки из кедра продают вагонку из кедровой сосны. Дело в том, что кедр в России не растет. То, что мы называем кедром — это и есть кедровая сосна, которая при нагреве выделяет смолу.

Сосновая вагонка

Вагонка из сосны самый дешевый вариант для обшивки бани. Однако, не следует использовать сосновую вагонку для обшивки парилки — сосна сильно нагревается, что может стать причиной ожога.

Сосновая вагонка вполне сгодится для моечной, где температура не высокая. Также можно обить сосной предбанник.

Выбор вагонки: классы А, В, Экстра

Как отделать баню вагонкой своими руками

При желании, можно оббить баню вагонкой самостоятельно. Ниже размещено видео созданное товарищами из Финляндии, которые знают толк в банях, точнее в саунах.

Материал для работы:

• Рейки для обрешетки;
• Шурупы для крепления обрешетки. Если стены бани выполнены из легкого бетона  (керамзитные блоки или газобетон), рекомендуем использовать шурупы для легкого бетона Sormat KBRM, которые имеют нано покрытие, что не даст им ржаветь под действием повышенной влаги в бане;
• Утеплитель;
• Алюминиевая фольга;
• Скотч алюминиевый для проклейки стыков фольги;
• Вагонка;
• Гвозди (желательно из нержавеющей стали);
• Монтажная пена;
• Скобы для строительного пистолета.

Обшивка потолка и стен. Установка светильников

На русскоязычных сайтах часто говорят, что вагонку надо прибивать вертикально, чтобы влага не скапливалась в замках вагонки. Применительно к сауне, этим правилом можно пренебречь, так как влажность в сауне меньше, чем в русской бане.

Обратите внимание, что светильник расположен таким образом, чтобы он оказался под полком

Использование фольгированного пенопласта и прибивка вагонки под углом

Чтобы сделать баню не просто теплой, а супер-теплой, вместо фольги можно использовать  фольгированный пенопласт, который позволит превратить баню в герметичный термос.

Из видео видно, что фольгированный пенопласт имеет замок. Более того, соединение листов пропенивается монтажной пеной, да плюс к этому заклеивается скотчем из фольги.

Фольгированный пенопласт с замком

Что мы должны получить после отделки бани? Естественно, хочется получить шедевр или, во всяком случае, место, где приятно отдохнуть.

baniwood.ru>

Как рассчитать количество материала

Для расчета вагонки можно воспользоваться онлайн калькулятором

Наиболее простой вариант расчета количества материала, необходимого для обшивки и утепления бани, – по площади помещений. Понадобится измерить высоту, ширину и длину комнат.

Площадь высчитывается по формуле S=2HL+2HD, где:

• H – высота;
• L – длина;
• D – ширина стены.

Из результата вычитают площадь имеющихся оконных и дверных проемов. Отдельно вычисляется площадь потолка – перемножается его длина и ширина.

Считать количество вагонки в квадратных метрах можно вручную или с помощью онлайн калькулятора. К полученному количеству стоит добавить 15% для запаса на случай повреждения ламелей.

Монтаж вагонки

Обшивка вагонкой изнутри бани или сауны проводится на обрешетку. Она выполняется исключительно из деревянного бруса, который предварительно обрабатывают различными антисептиками и грунтуют.

Создание обрешетки

Технология такова:

1. Брус тщательно подготавливается. Для работы может применяться не струганный вариант, но обязательно обработанный пропитками.
2. Крепление стоек выполняется четко перпендикулярно расположению вагонки. Естественно, если было задумано сочетание вертикальной и горизонтальной схемы, то необходимо заранее просчитать правильность расположения бруса.
3. Профиль крепят к стене на дюбель. Учитывается, что размер бруса должен быть больше, чем ширина утеплителя, если применяется вариант, который укладывается в свободное пространство.
4. Расстояние между стойками должно быть 50-60 см. Правильность крепления проверяется по уровню и отвесу.
5. Если обнаруживаются неровности, то дополнительно подкладываются обрезки доски. В случае сильной кривизны – применяют подвесы для каркаса плит ГКЛ.

Установка обрешетки в бане под вагонку

Крепление ламелей

Как крепить вагонку в бане? Наиболее действенным способом считается скрытое крепление (гвоздики и кляймеры). Этому есть несколько объяснений:

• Если крепеж закручивать через лицевую часть, то велика вероятность прикоснуться к этому место, что приведет к неприятным ощущениям (небольшому ожогу).
• Металл подвержен окислению, а значит, могут появиться пятна, портящие весь декоративный вид.
• Видимое крепление говорит о том, что мастер слишком спешил закончить работу, пренебрегая внешним видом помещения.

Монтаж вагонки посредством скрытых креплений

Работы происходят следующим образом:

Этап первый – обшивка потолка.

Все мероприятия начинаются с потолочной конструкции. Дело в том, что именно тут оставляют необходимые тепловые зазоры.

1. Укладку начинают от входа в помещение. В качестве крепежа применяется кляймер. Он надежно фиксирует каждый элемент, что нельзя сказать о гвоздях.
2. Ламели располагают на расстоянии в пятьдесят миллиметров от стен, что позволит компенсировать возможные деформации. А также это будет служить вентиляционным зазором, позволяющим воздуху циркулировать.
3. Первый фрагмент укладывается на свое место и фиксируется потаенными гвоздиками. Далее, устанавливаются кляймеры.
4. Изделия пазуются. Теперь применяются только кляймеры.
5. Последний элемент укладывать трудно, поэтому его закрепляют на потаенные гвоздики.

Монтаж вагонки на потолок

Этап второй – работа со стенами.

Технология в точности повторяет ту, которая применяется для потолка. Но учитывается следующее:

• Наличие капилляров в древесине дает возможность воде подниматься на определенное расстояние, в связи с чем целесообразно оставлять технический зазор. Для этого от пола отступают 15-30 мм.
• К потолку доски примыкают вплотную, но для стен ламели нельзя соединять через паз до упора. Дело в том, что дерево находится в постоянном движении, поэтому должно оставаться пространство.

Следует учитывать, что нарушение таких простых правил приводит к тому, что появляются вспучивания и деформации.

Обшивка стен вагонкой предполагает соблюдение несложных правил

Используемая технология позволяет обшить баню вагонкой во всех помещениях.

Этап третий – дополнительная обработка.

После того как монтаж будет закончен, проводят дополнительную обработку вагонки. Это необходимо для того, чтобы защитить дерево от разрушения. Работы выполняются различными пропитками на натуральной основе. Лучше всего подходит вощение – когда поверхность тщательно покрывается воском. Количество слоев зависит от типа помещения. Для парной хватит и одного, а для моечной – не менее двух.

Чтобы защитить вагонку от разрушения, проводят дополнительную обработку

Важно приобретать качественные пропитки, которые имеют необходимые сертификаты

Вентилирование

В бане предусматривается надлежащая вентиляция, которая служит целям безопасности, ей пренебрегать не стоит. В баньке устраивается 2 отверстия, возле потолка и на вышине 15-30 см от пола, второе советуется поместить около печи. Эти места размечаются ещё до установки обрешётки.

Воздуховод создаётся из алюминиевого гофра d: 100мм. Они устраиваются в пределах доступности, чтобы можно было регулировать прохождение воздуха

Беря во внимание советы из этой статьи у хозяев получится соорудить отличную баню по всем правилам, предъявляемым к таким местам отдыха

В итоге получится комфортная парилка, где можно будет с удовольствием отдохнуть и расслабиться.

Как обшить баню вагонкой: вдоль или поперек?

Какое расположение ламелей выбрать — вертикальное или горизонтальное? На этот вопрос невозможно ответить однозначно, потому что у каждого способа есть как недостатки, так и преимущества. Одни мастера расхваливают первый метод, вторые стоят горой за второй. Если речь идет не о парилке или моечной бани, то большой разницы в расположении нет: можно выбрать тот вариант, который больше нравится. Однако для мокрых помещений не все так просто, ведь необходимо минимизировать возможные потери в будущем.

Вертикальный способ крепления

В этом случае монтаж происходит довольно быстро, а вода может стекать вниз по ламелям беспрепятственно. Однако самый большой минус парной — неравномерное распределение влаги в помещении: силы гравитации неумолимо тянут ее к полу, поэтому участки планок находятся в разных условиях.

Самое частое явление — возникновение проблем в низу планок, где более частый контакт с водой. Но в случае замены гниющие участки будут абсолютно на всех планках, поэтому придется полностью либо частично (кусками) заменять материал. Такая работа отнимет очень много сил и времени.

Горизонтальный вариант монтажа

Он более удобен, так как демонтировать, а потом заменить несколько ламелей снизу гораздо легче. При таком расположении вагонки шипы крепят шипом вверх, потому в соединения не попадает вода. Дополнительный плюс в том, что вертикальная обрешетка обеспечит лучшую вентиляцию парилки.

Но все же есть у горизонтальной обшивки один недостаток: это визуальное уменьшение высоты помещения, а баня и так не может похвастаться своими потолками. Еще один возможный вариант — комбинация способов: горизонтальная обшивка снизу, а вертикальная сверху.

Каждый из вариантов креплений хорош по-своему, поэтому они имеет свою «специализацию»: вертикальный метод используют преимущественно в псевдобанях-саунах, горизонтальный — в классических русских парилках.

Монтаж вагонки

Обшивка бани изнутри выполняется с применением скрытого крепежа, поскольку:

• об открытые шляпки металлических крепежных элементов легко обжечься;
• некачественный метиз под воздействием влаги ржавеет и разводы портят внешний вид древесины;
• открытое крепление (для безопасности шляпки утапливают в древесину) ухудшает внешний вид помещения.

В качестве скрытых крепежных элементов применяются кляймеры и мелкие гвоздики. Если принято решение применять саморезы, то отверстия, в которые утапливаются головки, рекомендуется закрывать деревянными заглушками, что усложняет монтаж.

Подходящие породы древесины

Древесина для вагонки не должна содержать много смолистых веществ

При выборе породы дерева для обшивки бани вагонкой учитывают назначение помещения. Хвойные доски не рекомендуются для облицовки парной. Из-за высокой температуры они выделяют смолу, вызывающую ожоги при тактильном контакте, и ароматические компоненты, в большой концентрации провоцирующие аллергическую реакцию. Парилку отделке парилки используют лиственные породы:

• Липа – низкая теплоемкость пиломатериала, приятный аромат и золотистый оттенок досок обеспечили популярность вагонки при отделке саун. Древесина прочная, простая в обработке, долго служит в экстремальных условиях.
• Ольха – ламели имеют красноватый оттенок, при нагревании выделяют целебные дубильные вещества. Дерево быстро сохнет, устойчиво к влаге. У него мягкая структура с небольшим количеством сучков. Один из плюсов – демократичная стоимость.
• Осина – порода имеет светлый оттенок, не деформируется от влаги и колебания температуры. Вагонка слабо нагревается, безопасна при эксплуатации в парной.

Древесину после обшивки покрывают влагоотталкивающими составами

Для других комнат обшивка бани изнутри вагонкой выполняется любой породой дерева:

• Лиственница – древесина наиболее устойчива к влаге, имеет твердую структуру и красивый рисунок. Из-за прочности вызывает сложности при обработке.
• Сосна – обладает приятным ароматом, не подвержена гниению. Материал прочный и долговечный, подходит для облицовки предбанника и комнаты отдыха.
• Ель – доска отличается небольшим количеством сучков и выделяемой смолы, светлый оттенок не темнее со временем. Достоинство – низкая стоимость.
• Кедр – дорогостоящий материал красновато-коричневого оттенка, выделяет приятный аромат с лечебными свойствами. Дерево не боится влаги, отличается высокими теплоизоляционными характеристиками.

Многие люди, построившие баню на загородном участке, выбирают для внутренней отделки вагонку: этот материал экологически безопасен, устойчив к высоким температурам и влажности, прочен и выглядит эстетически привлекательно. Выполнить обшивку бани вагонкой можно самостоятельно: при соблюдении инструкции можно справиться с задачей за 1-2 дня.

Выбор материала для работы

При подборе вагонки необходимо обратить внимание на ряд моментов, а именно на породу дерева, из которой изготовлен материал, класс и профиль. Наиболее популярные виды древесины для обшивки бани:

Липа. Материал из этой породы дерева имеет приятный запах, светлый оттенок, устойчивость к болезням, а его стоимость сравнительно невелика.

Осина. Такая вагонка стоит дешевле всего, она не выделяет смолу и имеет насыщенный желтый цвет, однако данная порода древесины склонна к болезням и со временем может потемнеть.

Лиственница. Стоимость изделий из этой древесины на порядок выше, чем предыдущих, но материал отличается повышенной прочностью, хорошо удерживает тепло и устойчив перед грибковыми паразитами.

Сосна, ель. Эти породы дерева могут похвастать невысокой ценой, при нагревании они выделяют приятный запах, однако использовать еловую и сосновую вагонку в самой парилке нельзя, потому что материал отличается повышенным выделением смолы.

Ольха — имеет светлый цвет, долговечна и устойчива к разного рода болезням, а также благотворно влияет на организм человека, в частности систему кровообращения, но вот цена на нее «кусается».

Кедр. Данная древесина самая дорогая. Материал при нагреве выделяет эфирные масла, полезные для дыхания, имеет длительный срок службы и не подвержен заболеваниям. Кедром обшивают, как правило элитные бани.

Вагонка также имеет деление по классам: «Экстра», «A», «B» и «C». Материал первых двух классов отличается высоким качеством, однородностью и прочностью; стоимость изделий класса «Экстра» почти в 1,5-2 раза выше цены материала «A». Изделия маркируемые классом «B» используется при обшивке в случаях, когда бюджет уж очень ограничен, но и на долговечность при таком выборе рассчитывать не приходится. Материал класса «С» не подходит для внутренней отделки бани.

Помимо прочего, вагонка может отличаться по типу профиля: шип-паз, европрофиль, шип-паз и фаска, штиль. Европрофиль считается лучшим по сочетанию цены и качества.

Необходимые инструменты:

• Молоток;
• Болгарка;
• Саморезы (гвозди) длиной 2 см;
• Перфоратор;
• Шуруповерт;
• Строительный степлер;
• Строительный уровень;
• Подвес.

Подготовительные работы

Подготовительный этап включает в себя следующие действия:

• Подготовка сметы;
• Выравнивание стен, если на поверхностях есть сильные трещины или выбоины;
• Подведение электропроводки. В бане ее нужно рекомендуется делать открытой; также можно поместить провод в изоляционный короб, который защитит его от влаги и будет органично смотреться в интерьере бани;
• Размещение вагонки внутри бани. Материал должен быть распакован и оставлен в помещении на сутки, чтобы древесина «привыкла» к микроклимату.

Как обшить баню внутри вагонкой: пошаговая инструкция

Шаг 1: Монтаж обрешетки. Для нее применяется брус, 30*30 или оцинкованный П — образный профиль, и специальные подвесы. На стене отмечаются места крепежа, монтаж обрешетки происходит по горизонтали либо вертикали, и на каждом этапе установки все нужно выверять строительным уровнем.

Между подвесами должно быть расстояние не более 40 см; их крепление осуществляется к стене дюбелями, а брус соединяется с отдельными элементами при помощи саморезов. В случае если вы произвели монтаж обрешетки из бруса, после окончания работ не забудьте обработать конструкцию антисептиком, так вы защитите элементы обрешетки от гниение и всякого рода болезней и продлите срок его службы. Общая схема обрешетки выглядит так:

Шаг 2: После монтажа обрешетки делается теплоизоляция: в получившиеся ячейки укладывают минеральную или базальтовую вату (второй материал предпочтительнее, поскольку он устойчив к горению) в один слой. Затем проводится пароизоляция, для чего можно взять фольгированную пленку. Крепление делается при помощи степлера, стыки проклеивают скотчем. Более подробно про утепление бани читайте здесь.

Шаг 3: Переходим непосредственно к монтажу самой вагонки. Схема такова:

Крепление вагонки к обрешетки может быть сделано несколькими способами:

Крепление кляймерами. Эти элементы представляют собой зажимы с оцинкованным покрытием, надеваемые на доски вагонки и прикрепляемые к стене. В процессе кляймер надевается на доску, прижимается к брусу обрешетки и закрепляется саморезом.

Прямое или скошенное вбивание гвоздя в шип. Данный способ применим не всегда: шип должен быть толстым, а вбивание – производиться аккуратно, чтобы дерево не треснуло.

Сквозное крепление: для этого доску прижимают к обрешетке и ввинчивают саморез до упора. Способ чаще применяется для фиксации полок (как сделать полки в бане смотрите тут). Выбор способа зависит от типа профиля вагонки и особенностей самого помещения; крепление кляймерами применяется чаще всего ввиду легкости и высокой скорости работ.

Крепление досок вагонки делается встык, без зазоров между ними, чтобы внутрь не попала влага, а теплопотери были минимальными. По завершении отделки желательно обработать поверхности воском, чтобы защитить их от влажности и придать блеска.

Отделка стыков (потолочная поверхность со стеной, стена с потолком и т.д.) может быть выполнена при помощи специальных плинтусов, которые закроют эти места и придадут интерьеру законченный вид. Когда все будет готово, баню вводят в эксплуатацию в течение 3 дней, постепенно прогревая помещение до нужного температурного режима.

Видео по теме «как обшить баню внутри вагонкой своими руками«:

Для внутренней отделки бани использовать ненатуральные материалы не рекомендуется. Высокая температура и постоянная влажность вынуждают использовать для отделки только стрессоустойчивые виды обшивки. К одним из классических относится вагонка. Как обшить баню вагонкой внутри можно узнать дочитав статью до конца. Мы поможем читателю непросто выполнить внутреннюю отделку но и подскажем как выбрать материал.

Какая вагонка подходит лучше для бани

Вагонку для внутренней отделки бани выбирают в зависимости от назначения того или иного помещения, степени влажности в нем, применяемых температур и т.д. Весь материал разделяют по нескольким признакам: размер, из чего изготавливают, вид древесины.

Подразделить материал можно по размеру:

1. Классическая. Имеет неширокий размер, крепить лучше вертикально, так как горизонтальное расположение зрительно опускает потолок и без того низкий в бане. Кроме этого горизонтальное крепление препятствует воде свободно стекать вниз, и она скапливается в соединительных замках.
2. Евровагонка. Это более широкие и тяжёлые панели, более интересны в дизайне помещения и обладают теме же качественными характеристиками что и тонкая вагонка. С тыльной стороны евровагонки есть специальный пропил, который снимает напряжение в изделие и со временем отделка не растрескается.

По своему составу материал подразделяют: виниловую, пластиковую, деревянную и металлическую. Для бани лучший вариант из древесины, остальные для отделки фасада.

Виды древесины для изготовления отделки для бани

Немаловажно из какого вида дерева изготовлено изделие. Для бани используют отделку из древесины с самой низкой теплопроводностью: липа, осина, абаши, кедр, ольха. Причем, кедр можно брать не любой, а только северный. В нем меньше смолы и при нагревании стены и потолок не начнут плакать. Лиственничные виды имеют меньшую плотность древесины и при тактильном контакте в бане вагонка будет приятнее, даже при высоки температурах в парилке. Стоит такая вагонка дороже, но расходы будут оправданы. Каждый из рассматриваемых видов лучше подходит для различных помещений бани.

Осина: имеет красивый рыжеватый оттенок и повышенную влагостойкость. По своей стойкости сравнить осину можно только с лиственницей. При контакте с водой древесина осины не разрушается, а наоборот твердеет. Лучше использовать для отделки комнаты отдыха, моечного отделения. Единственный минус – высокая цена, из-за которой не рекомендуют применять в парильном отделение и предбаннике.

Липа: Вагонка стала традиционной для отделки бани изнутри. Липа не нагревается при высоких температурах и имеет приятный белесый цвет. Но у липы есть серьезный недостаток – если не обрабатывать антисептиками и защитными составами быстро начинает темнеть и гнить.

Кедр: Это хвойное дерево, но его структура пониженной плотности поэтому для бани его используют часто. Кедр обладает прекрасными антисептическими свойствами и при нагревании выделяет приятный запах. Но использовать его в парилке не рекомендуется, так как какой- то процент смолы в нем все же есть.

Ольха: имеет приятный розоватый оттенок с приятной бархатистой текстурой. Хорошо держит температуру и не боится влаги. В банях можно использовать в любой части.

Выбирая вагонку для отделки бани лучше брать камерную сушку Экстра или АВ сорта. Так как смена температур и влажности в бани происходят постоянно, то нельзя использовать материал с неточными или искривленными формами. А в высших сортах этого недопустимо.

Поэтапное описание монтажа вагонки внутри бань

Перед отделкой нужно определиться будут обливаться только стены или и потолок. Для этого можно посмотреть фото готовых работ и остановится на понравившемся дизайне.

Обшивать баню внутри нужно начиная с потолка. Только после этого стены. Но предварительно стены нужно гидроизолировать и утеплить.

Утепление стен и потолка бани

Утеплять все стены бани не обязательно, особенно если это летний небольшой сруб размером в 3х3 м. В таких утепляется только парилка. В остальных случаях вся русская баня изнутри включая предбанник и комнату отдыха.

В качестве утеплителя нужно выбрать огнестойкий материал, например бозальтовая вата. Все материалы, наподобие пенопласта лучше даже не рассматривать. Крепится утеплитель на заранее подготовленную обрешетку од которую крепят пароизоляцию. Из-за большой разницы температур на стенах может скапливаться конденсат,  пароизоляция предохранит утеплитель.

Сверху на эту конструкцию следует закрепить пергамин. Он будет играть роль гидроизоляции Все швы проклеивают специальным водоотталкивающим клеем. Затем все обтягивают фольгой, она будет отражать тепло и не даст пару выходить. Крепить фольгу нужно между обрешеткой при помощи строительного степлера или кнопок внахлест на 10-15 см.

Обработка материала

Вагонку перед креплением нужно распаковать и подержать в бани 1-2 дня. Дело в том, что производители, чтобы защитить материал после камерной сушки, запаковывают его в герметичную пленку. А попадая в естественную среду дерево впитывает влажность из воздуха и немного разбухает.

После этого нужно выбрать чем обработать материал. Лучше взять состав предназначенный прямо для бань. Такие в составе имеют антипирины и влагостойкие компоненты.

Крепление на стены и потолок бани

Крепить вагонку начинают с потолочной отделки. Первую планку следует крепить напротив двери. Крепить звенья в бани можно двумя способами:

1. Небольшими гвоздиками к основной обрешётке в паз под углом в 45 0. Такое крепление будет невидно и потолок будет смотреться единой системой. Не стоит вколачивать вагонку плотно друг к другу при влажности она будет разбухать и всю конструкцию перекосит или она просто отойдет от стены отдельными звеньями. Оставляя зазор вагонка получает пространство для естественного движения.
2. Небольшими гвоздиками насквозь вагонки к обрешетке. Этот способ больше подходит для евровагонки. Предварительно в каждом прикрепляемом звене просверливают небольшие углубления, а которые потом вбивается гвоздь. Эти места закрывают пробками из дерева и клея ПВА.

Так как вагонка тонкая, то заколачивать гвоздь целиком при помощи молотка неудобно. Для упрощения используют инструмент – добойник

К стене звенья нужно начинать крепить от самого видного угла к двери. Монтируют ее точно таким же методам, как на потолок.

Между вагонкой и стенами должен остаться вентилируемый зазор в 4-5 см. Между стенами и потолком тоже оставляют зазор в 3-4 см. Для того чтобы воздух хорошо проходил под вагонкой на основную обрешетку крепят тонике планки. На эту вторую обрешетку будет крепиться отделочный материал. Шаг обрешетки 40-50 см. Направление перпендикулярно креплению обшивки.

После крепления баню хорошенько прогревают и смотрят что будет после остывания. Неправильно закрепленные звенья дополнительно укрепляют гвоздиками.

Тонкости отделки внутри бани

1. Не стоит крепить вагонку горизонтально в моечной и парилке. Брызги воды будут попадать в замок, и вагонка быстро потемнеет. Но если по дизайну нужно горизонтальное крепление, то шип должен смотреть наверх.
2. Все крепежные нужно брать с цинковым покрытием, так как при влаге железо быстро заржавеет.
3. Все крепежные углы и планки вверху нужно чуть-чуть заострить низ, так капельки воды будут быстрее спускаться вниз.
4. Планки крепят на 4-5 см от цоколя, так чтобы не перекрыть вентилируемый зазор.
5. Продумайте в бани систему вентиляции, так влага будет быстрее испорятся и вагонка прослужит дольше.
6. Если вагонка почернеет ее нужно немедленно обработать отбеливающими составами, например, Сенеж Сауна

Мы рассмотрели как выполнить внутреннюю отделку бани вагонкой своими руками. Соблюдая всю технику и просмотрев тематическое видео, в этой статье, даже новичок сможет справиться с работой своими руками.

Содержание

• 1 Особенности материала
• 2 Какой вагонкой обшить баню внутри
  • 2.1 Виды древесины для изготовления отделки для бани
  • 2.2 Стандартные параметры вагонки
  • 2.3 Разновидности вагонки по профилю
  • 2.4 Какой вагонкой обшить парилку бани
• 3 Вычисляем площадь внутренней обшивки
  • 3.1 Как правильно делать замеры
  • 3.2 Объем вагонки квадратных метров
• 4 Как обшить вагонкой баню
  • 4.1 Подготовка материалов и инструментов
  • 4.2 Выбираем способ монтажа вагонки
  • 4.3 Установка обрешетки
  • 4.4 Проведение коммуникаций
  • 4.5 Утепление и пароизоляция
  • 4.6 Как крепить вагонку в бане
  • 4.7 Крепление покрытия на стены
  • 4.8 Обшивка потолка
  • 4.9 Двери и оконные откосы
• 5 Как обшить парилку вагонкой: особенности
• 6 Заключение

Отделка вагонкой бани изнутри, в первую очередь, парного отделения – это один из основных интерьерных элементов. Лучшим пиломатериалом для обшивки является панель разных сортов, применение которой позволяет достичь сочетания нужных технических характеристик и желаемого внешнего вида.

Особенности материала

У отделки бани вагонкой есть определенные особенности, которые берут в расчет еще во время приобретения материала.

При покупке вагонки для банной облицовки учитывают такие нюансы:

• высокую температуру в парном помещении;
• температурные колебания;
• высокую или низкую влажность воздуха;
• цену пиломатериала.

Такая доска считается долговечным, звукоизоляционным и теплоизоляционным материалом.

Какой вагонкой обшить баню внутри

Вагонку для отделки парилки выбирают по таким характеристикам:

• тип пиломатериала – при отделке парного помещения досками из определенной породы дерева чаще используют евровагонку;
• сорт – парную обшивают только досками из элитных разнообразных пород древесины, в которых нет сучков, червоточин.

Однако, иногда даже живые деревянные сучки со временем выпадают под воздействием температурных колебаний.

Виды древесины для изготовления отделки для бани

Для того чтобы правильно подобрать конкретную вагонку для парного помещения, сначала необходимо ознакомиться с особенностями древесных пород, из которых сделана доска. Обшивку парилки таким пиломатериалом выполняют из лиственных или хвойных деревьев.

Чаще отделку бани выполняют такими породами:

• Липа. Имеет высокую устойчивость к влаге, сохраняет первоначальный цвет и структуру доски. Помимо отделки бани, липу применяют при изготовлении банной полки, лавки, ковша или двери.
• Осина. Мягкая порода, которая обладает высокой стойкостью к воде и пару. После проведения интенсивной просушки осина становится более плотной и прочной.
• Кедр. Самый дорогой из отделочных материалов. Кедр нагревается меньше липы, осины, а также не образует смолы, как сосна, поэтому не обжигает кожу.
• Сосна. Недорогое дерево, которое редко применяют в парилке. Гораздо чаще сосной обшивают небольшой предбанник или отдельное помещение для отдыха.

Вагонкой из сосны потолок парилки не обшивают. Ведь после нагрева выделяемая смола начинает капать на пол.

Стандартные параметры вагонки

Размер деревянных вагонок напрямую связан с породой дерева, из которой они сделаны. Ниже приведены рекомендуемые характеристики пиломатериала: ширина, длина и толщина.

Подобная информация нужна для правильного выбора оптимального количества досок вагонки. Есть несколько отличий по сортам.

Порода	Размеры
Ширина, мм	Длина, м	Толщина, мм
Осина	76-200	0,2-6	12-40
Дуб	50-108	1-3	12,5-15,0
Сосна	50-108	0,5-3	12,5-15,0
Лиственница	76-200	0,2-6	12-40

Деревянная евровагонка имеет следующие стандартные размеры:

• ширина – 80-120 мм;
• длина – 0,5-6 м;
• толщина – 13-19 мм;
• размер шипа – 8-9 мм.

Простая вагонка обладает такими параметрами:

• ширина – 8-15 см;
• длина – 0,6-6 м;
• толщина – 1,2-2,5 см.

Пиломатериал по стандарту ЕС имеет такие параметры:

• ширина – 96 мм (максимум);
• длина – 2,1-3 м;
• толщина – 12,5 мм.

На предприятиях РФ изготавливают такие размеры:

• ширина – 8-12 см;
• длина – до 6 м;
• толщина – 1,3-1,9 см.

Чаще при обшивке бани используют такие профиля:

• ширина – 96 мм;
• длина – 2-6 м;
• толщина – 12,5 мм.

Таким образом, больше всего подобные доски различают по длине. С этим параметром связано их прямое назначение.

Разновидности вагонки по профилю

Есть 4 вида вагонок, которые различают между собой по профилю досок:

• стандартная;
• евровагонка;
• блок-хаус (бревенчатая имитация);
• американка.

При отделке бани используют такие марки пиломатериала:

• «Софт Лайн»;
• «Штиль»;
• «Классическая».

Все эти доски являются евровагонкой и имеют разнообразные размеры и профили. Их иногда называют ламелями.

Какой вагонкой обшить парилку бани

При обшивке парного помещения деревянной вагонкой чаще применяют такие пиломатериалы:

• липовая доска, хорошо переносит перепады температуры воздуха, воздействие горячей воды и образование пара, поэтому пиломатериал из нее не деформируется и не обесцвечивается;
• осиновая вагонка, по параметрам она не хуже доски из липы, а также имеет более низкую стоимость;
• доска из клена и ольхи, пиломатериал из такой древесины имеет невысокую теплопроводность, поэтому им чаще обшивают любые банные помещения, в том числе и парную.

Совет! При покупке вагонки для бани необходимо учитывать то, что в такой комнате температура воздуха иногда достигает 100 градусов. Поэтому для отделки подобного помещения лучше покупать пиломатериал только из «безопасной древесины».

Вычисляем площадь внутренней обшивки

Например, необходимо обшить вагонками парное помещение размера 3х3 м, а высота потолков равна 2,5 м. При этом отделку проводят на всех стенах и на потолке, а пол в расчет не берут.

В бане есть 2 комнаты – парилка 2х3 м и предбанник 1х3 м. Тогда площадь отделки первого помещения равна таким параметрам:

• площадь 2 длинных стенок парилки = 3*2,5*2=15 кв. м;
• площадь 2 коротких стен = 2*2,5*2=10 кв. м;
• площадь потолочного покрытия = 2*3=6 кв. м.

Таким образом, общая площадь отделки бани = 15 + 10 + 6 = 31 кв. м.

Далее, необходимо вычислить площадь обшивки прихожей в бане. Итоговые расчеты будут такими:

• площадь 2 длинных стен предбанника = 3*2,5*2=15 кв. м;
• площадь 2 коротких стенок = 1*2,5*2 = 5 кв. м;
• площадь потолочного покрытия = 1*3=3 кв. м.

Общая площадь отделки прихожей в бане = 15+5+3=23 кв. м.

Общая площадь банной отделки = 31+23=54 кв. м. Причем из итоговой цифры надо вычесть площадь окон и дверей, после чего нужно добавить 15-процентный запас пиломатериала на подрезку.

Совет! Не следует покупать вагонку, если она не обернута термоусадочной пленкой. Такие доски считают некачественным стройматериалом, который мгновенно теряет цвет и сильно портит отделку бани.

Как правильно делать замеры

При правильном проведении замеров для отделки парилки вагонкой осуществляют такие действия:

• замеряют высоту, длину и ширину парной комнаты, где будет расположена баня;
• там, где будет установлена печь, стены оформляют плиткой или разнообразными камнями, вагонки из дерева монтируют в бане на расстоянии от печки минимум 40 см;
• при проведении замеров в расчет берут и толщину самой теплоизоляции.

Если высота парного помещения, например, равна 2,5 м, длина – 4 м, а ширина – 3 м, то, какого размера нужна евровагонка? Это зависит от способа монтажа доски: горизонтальный или вертикальный.

При первом варианте отделки используют планки только 1 размера и такой длины – 2,5 м. Ими обшивают стены.

Если сначала проводят отделку потолка, то тогда используют вагонку меньшей длины. Количество погонных метров рассчитывают по ширине доски.

Если баню обшивают горизонтально, то тогда применяют длинную евровагонку, максимальная длина которой равна 3 м. При применении обычной доски сначала определяют, какая ширина у нее должна быть.

С евровагонкой дела обстоят проще. Она обладает шириной 88 мм.

Бани из кирпича или бетона обязательно утепляют. Следует обратить пристальное внимание на выбор утеплительных материалов, на монтаж пароизоляции и установку каркаса.

Объем вагонки квадратных метров

Ниже приведена таблица, по которой можно узнать, сколько кв. м пиломатериала в 1 куб м, а также высчитать количество дощатых упаковок, где одна состоит из 10 панелей вагонки. По нижеприведенной таблице можно найти ориентировочную стоимость отделки.

Как обшить вагонкой баню

Перед тем как начать отделку парного помещения, необходимо все продумать и подготовить. В итоге дело пойдет быстрее, и такой ремонт будет недорогим.

Ниже приведена пошаговая инструкция по отделке бани вагонкой своими руками.

Обшивку парилки досками проводят в несколько этапов:

• подготавливают необходимые инструменты;
• замеряют баню и рассчитывают определенное количество пиломатериала;
• подготавливают несущие поверхности;
• устанавливают каркас;
• обивают баню вагонкой.

После выполнения вышеперечисленных шагов проводят заключительные монтажные работы. Новая и красивая обшивка бани готова!

Подготовка материалов и инструментов

При проведении отделки бани пользуются такими материалами:

• саморезами, их используют во время крепления дощатой обрешетки и основных каркасных брусков к стенке, если парилка сделана из бревен;
• неотесанным брусом, размер которого равен таким параметрам – 40*50 мм;
• утеплителем;
• фольгой из алюминия, которая обеспечивает надежную пароизоляцию, благодаря этому материалу, пар не попадает на поверхность слоя утеплителя;
• фольгированным скотчем;
• финишными гвоздями или клипсами – кляймерами.

В этом деле также не обойтись без применения следующих инструментов:

• молоток;
• строительный степлер;
• уровень;
• шуруповерт или отвертка.

Также при обшивке бани используют дрель или специальный перфоратор. Вторым инструментом выполняют отделку парных помещений со стенами из бетона или кирпича.

Выбираем способ монтажа вагонки

Технология проведения обшивки бани вагонкой бывает одной и той же. Однако есть 2 варианта монтажа – вертикальный и горизонтальный.

Чаще применяют второй способ, потому что он более удобен при проведении отделки и дальнейшей эксплуатации.

После проведения вертикального монтажа температура пиломатериала внизу и сверху становится разной. Таким образом, доска быстро портится и теряет свою форму.

Вагонки, которые прибиты горизонтально, намного реже усыхают в бане или становятся шире.

При горизонтальной отделке парилки получают такие преимущества:

• зрительно увеличивается длина стенки;
• при затемнении пола старую вагонку с легкостью меняют на новую;
• вода не попадает в дощатое соединение, пиломатериал быстрее сохнет и дольше не портится;
• воздух за такими досками хорошо циркулирует;
• вертикальный дощатый каркас считают хорошим барьером для крыс или мышей;
• отделку парной горизонтальным способом проводить гораздо легче, чем вертикальным.

Важно! Если вагонку монтируют в бане горизонтально, то ее паз направляют вниз. Вертикальный монтаж чаще проводят в тех банях, которые являются саунами.

В этих помещениях есть сухой воздух. Воды фактически нет, стенки не темнеют, а в дощатые стыки не попадает вода, потому что нет водяных брызг.

При проведении вертикального монтажа вагонки в бане своими руками для обеспечения хорошей воздушной циркуляции в досках с помощью дрели делают несколько дырок.

Прежде чем обшивать парное помещение, следует определиться с тем, что нужно получить в итоге: русскую баню или же финскую сауну.

Установка обрешетки

При установке в бане каркасной обрешетки используют брус, толщина которого больше чем у утеплителя. В качестве теплоизоляции применяют минеральную вату.

Брус устанавливают перпендикулярно направлению вагонки, при этом делают шаг, равный 45-55 см. При возникновении в банных стенках больших неровностей используют небольшую подкладку из той же древесной породы, что и вагонка.

Потом к банной стене крепят деревянный каркас (обрешетку). В этом случае используют шурупы с пластиковыми дюбелями или саморезы из оцинкованного металла.

Проведение коммуникаций

После установки обрешетки в бане проводят коммуникации, а также устанавливают освещение – ставят включатели света.

Это надо сделать с самого начала отделки. После установки вагонки провести коммуникации будет невозможно без нарушения целостности обшивки. Придется все заново разбирать.

Утепление и пароизоляция

Чаще в качестве банного утеплителя используют минеральную теплоизоляционную вату. На рынке продают большое количество различных видов этого материала.

Главным правилом укладки утеплителя считается отсутствие щелей или зазоров между теплоизоляционной минеральной ватой и доской. Иначе в будущем в стенках бани образуются температурные мосты.

Помимо минеральной ваты, в качестве утеплительного материала при отделке парилки применяют пленку из полиэтилена, рубероидные листы или рулоны из пергамина. Полосы из этих материалов крепят строительным степлером и делают обязательный нахлест не менее 5-7 см.

Для обеспечения большей надежности дощатые стыки проклеивают широким строительным скотчем или клейкой лентой.

Как крепить вагонку в бане

Отделку парилки вагонкой осуществляют скрытым методом. Тогда используют различные саморезы, кляймеры (клипсы) или гвозди.

Так предотвращают образование контакта с горячим метизом. Эти приспособления не соприкасаются с паром или горячей водой, и на них не образуется коррозия.

Крепление покрытия на стены

Во время крепления покрытия на стены применяют стандартную технологию.

Учитывают такие моменты:

• вагонку крепят в шип саморезами, которые сделаны из оцинкованной стали;
• до этого в доске заранее просверливают отверстия, в целях предотвращения возникновения сколов;
• такой пиломатериал можно крепить гвоздями или кляймерами (скобами);
• установку покрытия начинают от того угла, в который труднее всего попасть, потом последнюю вагонку подгоняют по длине и ширине, что фактически нереально сделать, если доступ к месту ее монтажа наглухо закрыт;
• отделку углов проводят с помощью применения плинтуса из дерева, который крепят гвоздями из нержавейки.

Все конструкции из древесных пород покрывают антисептическим раствором.

Обшивка потолка

Монтаж потолочного покрытия, как правило, начинают от входа. Тогда вагонки прибивают к потолку только кляймерами (клипсами) или финишными гвоздями.

При установке вагонок на банном потолке пользуются финишными гвоздями, которые забивают добойником. Для придания эстетичного внешнего вида то место, где был забит гвоздь, обрабатывают наждачкой.

Между торцами пиломатериала и банной стеной делают зазор, равный 4-5 см. Тогда в парной устанавливают нормальную вентиляцию и дают возможность конструкции «погулять», ведь температура под потолочным покрытием в нагретой парилке наиболее высока.

Двери и оконные откосы

Перед тем как обшивать деревянной вагонкой банные двери, сначала предварительно подготавливают доски, которые имеют конкретную длину. Дверные проемы отделывают наличниками.

Во время отделки оконных банных откосов начальные тонкие планки прикладывают к пластмассовым вагонкам. При применении более сложного монтажа сначала устанавливают каркас, а потом обшивают его вагонкой.

Чтоб сделать все правильно, требуется внимательность и подготовка.

Как обшить парилку вагонкой: особенности

При проведении обшивки парилки нужно учитывать такие нюансы монтажа вагонки в бане:

• в парном помещении нельзя устанавливать доску горизонтально, иначе водяные брызги попадут в замок и вагонка станет темнее, но если по дизайну без горизонтального крепления не обойтись, то шипы устанавливают так, чтобы они смотрели наверх;
• необходимо использовать крепежные элементы, которые покрыты цинком, потому что при образовании большого количества влаги железо быстро ржавеет;
• все крепежные планки и углы надо сверху слегка заострить, чтобы капли воды быстрее стекали вниз;
• планки нужно крепить на расстоянии – 4-5 см от банного цоколя, чтобы не нарушить воздушную вентиляцию в бане.

Если вагонка стала черной, ее надо срочно обработать специальной отбелкой (например, Сенеж Сауна).

Заключение

Отделка вагонкой бани является несложным делом. Для того чтобы самостоятельно обшить парную этим пиломатериалом, нужно выполнить следующие действия:

• выбрать подходящий пиломатериал;
• определиться с видом монтажа;
• выполнить необходимый объем работ.

При соблюдении всей технологии даже новичок самостоятельно и быстро справится с подобной работой.