Как начать стелить ламинат своими руками пошаговая инструкция

Ламинат отлично зарекомендовал себя как надежное технологичное покрытие. Он хорош не только современным дизайном, универсальностью и высокой износостойкостью. Многих привлекает то, что ламинированные полы можно собрать самим, не вызывая мастера и не переплачивая за установку. Но укладывать ламинат не так просто, как кажется.

Подготовительные работы в помещении

Укладку ламината нельзя начинать, если черновые и отделочные работы еще не завершены. Даже при тонкослойном шпаклевании или при поклейке обоев в помещении резко возрастает влажность воздуха, и планки ламината могут покоробиться.

Производители ламинированных полов допускают монтаж при относительной влажности от 40 до 70 %. При этом температура воздуха в комнатах должна находиться в пределах 18–25 °C.

За 48 часов до укладки ламинат нужно занести в помещение и раскрыть пленочную упаковку. Это необходимо для «акклиматизации» материала. 

Каким должно быть основание

Ровная горизонтальная плоскость. Для ламината допускаются плавные перепады в пределах 2 миллиметров на участке в 2 погонных метра. В противном случае плавающее покрытие будет «хлюпать» под ногами, а швы будут быстро изнашиваться.

Чтобы проверить показатели вашего пола, нужно использовать правило. При наличии критичных отклонений основа шлифуется или выравнивается нивелирмассой.

Низкая остаточная влажность. Вода, находящаяся в стяжке или плите перекрытия, со временем конденсируется на напольном покрытии и повреждает его. Поэтому так важно, чтобы весовая влажность цементно-песчаной стяжки не превышала 5 %, а, например, деревянного основания — 12 %.

Для проверки влажности основания используют влагомеры. Но можно также применить испытанный «народный» метод: вечером приклеить скотчем на стяжку метровый лоскут полиэтилена — наутро под ним не должно быть сконденсированных капель воды. 

Прочность, стабильность и однородность. Нельзя стелить ламинат на основы, которые могут прогибаться, например, поверх деревянных полов на слабых лагах. Также нельзя обустраивать напольное покрытие поверх рыхлых или мягких материалов (толстый линолеум, утепляющий слой минваты и прочее) — плотность основы должна быть не менее 450 кг/м.

Допускается сборка ламината на перекрытии, оборудованном системой Теплого Пола, однако температура основы во время работы греющих элементов не должна превышать 28 °C.

Что нужно из инструмента и вспомогательных материалов 

1. Для разметки потребуется рулетка, угольник столярный, карандаш.
2. Раскрой и подгонка планок выполняются электролобзиком, гильотиной, циркулярной или ручной пилой с мелким зубом. Потребуется также нож строительный.
3. Обследование основания на предмет неровностей производят алюминиевым правилом длиной от 2 метров.
4. Прибор для измерения влажности будет нужен, чтобы понять, достаточно ли основа сухая.
   Для сборки некоторых моделей ламинированного пола может потребоваться молоток и наставка (только, если это допускает производитель).
5. Уборку перед монтажом и во время сборки полов удобнее всего выполнять при помощи строительного пылесоса.
6. Дистанционные клинья используются для создания расширительного зазора по периметру комнаты.
7. Полиэтилен толщиной от 0,2 мм применяют, чтобы сделать гидроизоляционный слой.
8. Упругая подложка толщиной 2 или 3 мм необходима, чтобы создать демпферный звукоизоляционный слой.
9. Скотч потребуется для проклеивания стыков подложки и полиэтиленовой гидроизоляционной подкладки.   

Порядок сборки ламинированного напольного покрытия

Ламинат является плавающим покрытием, то есть для его монтажа не используются ни  механический крепеж, ни клей. Чтобы в процессе эксплуатации пол не передавал на перекрытие ударных шумов, под ламинат всегда укладывают упругую подложку, которая способна также скрадывать легкие неровности основы. Рулонная или листовая подложка располагается на полу встык, при этом места соединений нужно проклеить скотчем.  

Большинство производителей ламината рекомендуют перед укладкой подложки сначала создать разделительный гидроизоляционный слой из плотного полиэтилена.

Для этого полотна полиэтилена устилают с нахлестом около 15-20 сантиметров (стыки тоже проклеиваются) и с небольшим заходом на стену. Особенно актуально это требование, если ламинат монтируется поверх цементно-песчаной стяжки.  

Первый ряд планок укладывается так, чтобы пазы панелей были ориентированы в сторону комнаты, а замки с гребнями — к стене. При этом гребень на планках первого ряда предварительно срезают ножом, чтобы можно было сформировать компенсационный зазор. Чтобы планки не сдвигались в процессе монтажа, и чтобы можно было контролировать размер компенсационного зазора — возле стен нужно ставить дистанционные клинья.

Компенсационный расширительный зазор размером 7-15 мм создается по всему периметру помещения, но не только возле стен, а также возле лестниц, колон, каминов и прочих стационарных элементов. Это расстояние необходимо, чтобы «плавающее» напольное покрытие могло свободно расширяться при изменении температуры или влажности — в противном случае ламинат может упереться в препятствие и подняться «домиком».   

Второй ряд ламината начинают с остатка последней планки первого ряда. Это самый экономный вариант использования материалов, однако очень важно, чтобы короткие стыки в соседних рядах были смещены друг относительно друга не менее чем на 30 сантиметров. Иногда смещение стыков делают стабильным, например, начинают первый ряд с целой планки, потом с 2/3 планки, потом с 1/3, потом снова с целой.  

В процессе сборки современного ламината обычно не приходится подбивать планки для полного защелкивания замков. Достаточно каждый функциональный элемент просто вставить под небольшим углом в замок предыдущего ряда, руками направить его и надавить на планку.

Если панели защелкиваются со значительным сопротивлением (бывает трудно защелкнуть одновременно длинную и короткую сторону), то тогда прибегают к сборке всего ряда, который устанавливают на свое место целиком.

После сборки всего покрытия дистанционные клинья удаляют. Теперь можно установить порожки в дверных проемах и закрыть расширительный зазор при помощи плинтусов, которые крепятся к стене. 

Многие считают, что постелить ламинированное напольное покрытие могут только профессионалы. Но, если разобраться во всех деталях монтажа, процесс покажется несложным. Как правильно уложить ламинат, на что обратить внимание и какие нюансы учесть, читайте в статье.

Подготовка к укладке ламината

Несколько советов помогут вам сэкономить время и нервы в будущем. Ведь важно не только качественно смонтировать доски, но и подготовиться к работе.

• Покупайте материала примерно на 10% больше, чем требуется. Учитывайте и вероятность брака, и то, что некоторые элементы придется подрезать и подгонять под периметр комнаты. Также мы советуем оставить пару планок на случай вздутия пола, чтобы можно было самостоятельно его отремонтировать.

• Занесите ламинат в комнату, и пусть он полежит несколько суток. Только спустя 2-3 дня начинайте укладку. Древесные волокна подвижны и меняют размер в зависимости от среды. Дайте им возможность адаптироваться к температуре и влажности помещения.

Пока ламинат привыкает к будущему месту жительства, подготовьте пол. Если черновое покрытие деревянное, проверьте, все ли доски хорошо зафиксированы, и нет ли щелей. В случае выявления неровностей или неплотного прилегания планок друг к другу, отшлифуйте поверхность. Если не убрать вздутие и скрип до укладки, избавиться от этих дефектов будет невозможно. Придется демонтировать покрытие.

Бетонный пол надо выравнивать, если на нем есть неровности выше 2 мм. Для устранения дефектов используют самовыравнивающуюся стяжку. Не торопитесь и дождитесь, когда она высохнет. Ламинат кладут на полностью сухой пол.

Чтобы проверить, высохла ли стяжка, оставьте на ней на ночь полиэтилен, герметично приклеив его по периметру скотчем. Для этого достаточно небольшой площади, например 50х20 см. Если утром на нем появился конденсат, начинать укладку рано.

Укладываем основу под ламинат

Подложка выполняет несколько функций. Она приглушает шаги домочадцев, сглаживает неровности пола, защищает изнаночную сторону досок от влаги и сохраняет тепло.

Правильный выбор подложки обеспечивает долгую и беспроблемную эксплуатацию ламината.

Следите, чтобы подложка полностью равномерно покрывала пол. Нельзя стелить края внахлест: вы создадите дополнительную бугристость. Чтобы стыки были идеально ровными, воспользуйтесь малярным или алюминиевым скотчем.

Как самостоятельно уложить ламинат: пошаговая инструкция

Теперь переходим к основной части: укладке ламинированных досок.

Оговоримся, что в данном разделе речь идет о моделях с замками «Lock» и «Click». Принцип их настила одинаковый. О монтаже клеевого покрытия речь пойдет ниже.

Как уложить ламинат своими руками: общие рекомендации

Есть общие правила при работе с ламинатом. Следуйте им, чтобы покрытие легло ровно, не вздулось спустя 5-10 лет, и не появились щели.

• Нельзя укладывать ламинат вплотную к стенам. Между ними должен быть зазор 10 мм. Это позволяет ровно положить ламинат вне зависимости от кривизны стен. Щель скроется при монтаже плинтусов. Чтобы расстояние по всему периметру было одинаковым, используют клинья.

• Есть два способа укладки рисунка: классический и шахматный. В первом случае вы подрезаете последнюю панель и начинаете следующий ряд с ее остатка. Стыки получатся ступенчатые. Если все ламели укладываются в длину без подрезки, их стык идет поперек комнаты. Это может привести к тому, что замки сломаются, кроме того рисунок будет некрасивым. Чтобы этого избежать, распилите одну доску пополам и разложите ее в следующем ряду по сторонам. Получите шахматную раскладку. 

• Чтобы замки не деформировались в процессе стыковки, расстояние между поперечными стыками предыдущего и последующего рядов должно быть не меньше 40 см.

Теперь переходим непосредственно к вашим действиям. Поэтапно распишем, что нужно сделать.

• Начинайте работу от любой стены. Укладывайте панели перпендикулярно окну, чтобы солнечный свет подчеркивал и обыгрывал рисунок.

• У ламинированной доски на двух сторонах маленькие пазы, на двух — большие. Чтобы задать направление первого ряда, расположите доску небольшими выступами к стене.

• Положите ламель, и установите клинья, чтобы задать нужное расстояние от стены.

• Вторую деталь прикладываем к замку под углом 30 градусов. Выровняйте ее так, чтобы доски образовывали единую линию, без малейшего выступа. Плавно опустите, пока замок не защелкнется. Так продолжайте до конца ряда.

Многие мастера рекомендуют смазывать замки клеем ПВА. Со временем ламель может деформироваться, и на месте стыков образуются щели. Клей предотвратит появление полостей.

• Если надо подрезать последнюю доску, учитывайте, что деталь нужна на 10 мм короче, чтобы выдержать зазор между стеной. Укорачивая ее, следите, в какую сторону расположены замки.

Если подпиливаете ламель электрическим лобзиком, удерживайте ее с обоих концов. Иначе хрупкий замок сломается.

• Начинайте второй ряд оттуда же, откуда и первый. Положите доску узкой стороной поверх широкой из предыдущего ряда. Аналогично соедините всю линию.

• Теперь надо состыковать два ряда. Начните с начала второго. Приподнимите доски и слегка надавите на них, толкая от себя. Проделайте так до конца. Если стена неровная, подложите клин, чтобы линия выровнялась.

• Проверьте, чтобы не было зазоров. Даже минимальная щель, куда может еле-еле поместиться лезвие канцелярского ножа, снизит срок службы покрытия. Используйте специальный добойник для ламината и молотком простучите по всей длине, чтобы исключить некачественное сцепление.

Рекомендуем купить набор для укладки ламината, чтобы все инструменты были под рукой и ничего не пришлось приобретать дополнительно, прерывая монтаж.

• Повторяйте действия, пока не дойдете до конца комнаты.

• Как правило, доски для финального ряда должны быть уже, чем обычные. Но подрезать их надо с учетом возможной неровности стен. Измерьте расстояние от стены до предыдущего ряда с обеих сторон ламели и только после этого укорачивайте ее.

• Чтобы зафиксировать последний ряд, подцепите его металлической скобой (крюком) и потяните на себя. Пазы зафиксируются.

Если хотите, чтобы ламинат прослужил не одно десятилетие, проверьте все стыки. Не должно быть ни одного зазора. Особенно тщательно оцените участки под батареями. Как правило, ошибки в работе встречаются именно в труднодоступных местах.

Как уложить гибкий ламинат на клеевой основе

Клеевое покрытие монтируют сразу на черновой пол, поэтому нужно не только выровнять поверхность, но устранить даже минимальные щели и далее загрунтовать, за исключением деревянного пола. Это обеспечит плотное сцепление с ламинатом. Кроме того основание должно быть идеально сухим. Вы не стелите подложку, поэтому любое количество влаги может оказаться губительным для покрытия.

Гибкий ламинат укладывать просто. Вы удаляете защитное покрытие с основания планки и приклеиваете ее к полу. Начинать можно с любого угла. Расстояние от стены в 1 см оставлять не нужно: можно делать вплотную, либо оставить щель 2-3 мм. Для этого используют плиточные крестики.

Принцип укладки тот же, что и при монтаже обычного ламината. Но каждую деталь фиксируют внахлест на выступающую часть предыдущего элемента с клеевым краем. Для надежности можно стыки прижать рукой или провести несколько раз прокатным роликом.

Обрезают ламель строительным ножом. Сначала вы ее надрезаете, затем сгибаете, и она надламывается. Если нужно вырезать углы вокруг колонн или других элементов, мастера советуют использовать картонные шаблоны. Так вы избежите ошибок в расчетах и брака.

После монтажа походите по полу, чтобы усилить сцепление.

Укладка ламината — посильная задача для новичков. Главное, запастись терпением и дополнительными досками. Но мы не призываем монтировать покрытие самостоятельно. Если сомневаетесь в своих способностях, доверьте это дело профессионалу. Зная процесс укладки, вы всегда можете оценить качество его работы и сразу выявить недочеты, если они будут.

Ламинированное напольное покрытие практично и красиво. Оно прочное, относительно недорогое, ухаживать за ним несложно. К списку достоинств можно добавить возможность самостоятельного монтажа. При желании с этим справится даже начинающий мастер. Разберем все тонкости укладки ламината своими руками и пошаговую инструкцию для начинающих.

Все о самостоятельной укладке ламината

Особенности монтажа напольного покрытия
Подготовка основы
— Деревянный пол
— Линолеум
— Бетонный пол
Монтаж подложки
Способы соединения ламелей
— Замок клик
— Замок лок
Пошаговая инструкция
Как подрезать планки-ламели
Как уложить материал у неровной стены
Как состыковать покрытие с дверной коробкой
Как вырезать отверстие для трубы
Как положить порожек

Особенности укладки ламинированного покрытия

Ламинатом называют многослойные отделочный материал, изготовленный в форме доски или ламели. Его основа — древесностружечная плита высокой плотности. Снизу накладывают защитную пленку, поверх — бумажную полосу с нанесенным на нее декором, потом ламинируют. Возможна дополнительная отделка. В результате получается материал, качественно имитирующий древесину, камень или кафель. 

По краям каждой ламели находятся замковые элементы. С их помощью доски скрепляются в единое полотно. Различают два типа таких замков: лок и клик. Защелкиваются они по-разному. В любом случае в результате получают так называемый «плавающий» пол. Его особенность — обязательное наличие компенсационных зазоров около стен. Иначе при изменениях влажности или температуры покрытие деформируется и «вспучится». Исправить такой дефект невозможно. 

Укладывают ламинированную доску только на ровную основу. Допустимые перепады высоты — не больше 2 мм на квадратный метр. Если неровности выше, выравнивают поверхность мокрой или сухой стяжкой. Основа должна быть прочной, не качаться и не прогибаться. К примеру, класть покрытие на ковролин и подобные ему материалы, запрещено. Можно укладывать ламинированную отделку на кафель, доски, ДВП, линолеум и т.п. 

Основание должно быть хорошо высушено, поскольку ламинат портится от повышенной влажности. В частности, если уложена свежая бетонная стяжка, надо дождаться полного ее высыхания. Проверить готовность можно с помощью простого теста. На ночь на пол кладут кусок полиэтилена размером 30х50 см или около того, приклеивают его скотчем со всех сторон. Если утром под ним собрался конденсат, то бетон еще не просох. 

Подготовка основы

Подготовить помещение к монтажу несложно. Прежде всего нужно вынести из него всю мебель и демонтировать старое покрытие, если это нужно. Поверхность внимательно осматривают и проводят замеры. Если она крошится или есть значительные неровности, необходимо выравнивание. Проще всего сделать его с помощью сухой стяжки. Так называют выравнивание листами фанеры или толстого ДСП. Это относительно быстро и несложно, но если впоследствии вода зальет такой пол, его придется демонтировать вместе с сухой стяжкой. 

Более прочная и долговечная бетонная стяжка. Если перепады невелики, ее заменяют самовыравнивающимся полом или аналогичными смесями. Значительный минус «мокрых» работ в том, что необходимо дождаться полного высыхания раствора, а на это может уйти много времени. Кроме того, бетон дает значительную дополнительную нагрузку на перекрытия, что нежелательно, например, для квартиры в многоэтажном доме. Это нужно учесть при выборе способа выравнивания. 

Выровненное и высушенное основание нужно тщательно почистить. Если на нем есть пятна, особенно от жира или мазута, их нужно обязательно смыть. Крупный мусор сметают веником, потом тщательно пылесосят всю поверхность. Не должно остаться даже мелких песчинок, иначе они со временем разрушат замковые соединения ламелей. 

Допускается монтаж на старое покрытие, но его тоже нужно подготовить. 

Деревянный пол

Внимательно осматривают каждую половицу. Заменяют испорченные, скрипящие или прогибающиеся прикручивают к лагам. Проверяют неровности. При необходимости циклюют половицы специальной машиной. Если перепады большие — кладут сухую стяжку.

Линолеум

Проверяют горизонталь. При наличии больших перепадов покрытие убирают и выравнивают основу любым подходящим способом. Если неровности в пределах допустимого, материал укладывают поверх линолеума. В этом случае дополнительная гидроизоляция не нужна. 

Бетонный пол

Внимательно осмотрите старое покрытие, проверьте горизонталь. Если перепады в пределах допустимого, зашпаклюйте трещины, уберите наплывы, отшлифуйте поверхность. При необходимости выровняйте основу наливными смесями или обычной стяжкой. Дождитесь полного высыхания. 

Укладка подложки ламината своими руками

По технологии первой на основу кладут подложку. Это материал толщиной 2-3 мм, который предназначен для нивелирования оставшихся мелких неровностей, амортизации и более равномерного распределения нагрузки. Кроме того, он частично гасит звук, что делает покрытие менее шумным. Важный момент. Правильная укладка ламината своими руками на бетонный пол предполагает, что перед подложкой на бетон стелют полиэтиленовую пленку. Это защитит отделку излишков влаги. 

Подложка в зависимости от материала может быть рулонной или листовой. Укладывают оба варианта одинаково. Начинают с любого угла. Расстилают подложку, обрезают лишнее. Рядом укладывают вторую полосу или лист так, чтобы оба элементы лежали встык, без нахлестов и провалов. Склеивают их между собой скотчем. Таким образом заполняют все основание. Иногда, чтобы сократить время на монтаж подложки, ее крепят к полу строительным степлером. Это возможно, но нежелательно, так как доски будут задевать за скобы и неприятно скрипеть. 

Как класть ламинат своими руками с разными замками

Подробно разберем, как укладывать ламели с разными замками.

Замок типа клик

Замковые соединения типа «клик» получили свое название за звук, напоминающий щелчок, который слышен при их сборке. Замок защелкивается, получается разъемное соединение, которое при необходимости ремонта или демонтажа можно легко открыть. Для монтажа ламелей типа клик никаких дополнительных инструментов не нужно.

Сборка проводится так. 

1. Начните соединение с бокового замка.  
2. Возьмите ламель, разверните ее так, чтобы к лежащему на полу элементу была повернута замковая сторона шип. 
3. Поднесите ее к уже лежащей на основании ламели под углом в 45˚, вставьте шип в паз. Если нужно, слегка подбейте доску ладонью.
4. Опустите элемент на пол, услышите щелчок. Это защелкнулся замок на ламелях. 
5. Аналогично соберите весь рядок, уложите его на место. 
6. Первую доску второго ряда защелкните продольной стороной. Делается все аналогично описанному способу. 
7. Все следующие ламели второго рядка сначала соедините боковыми замками.
8. Слегка приподнимите второй рядок на высоту не больше 2 см, вставьте шиповую часть замков в паз, защелкните соединение. 

Аналогично продолжают сборку до конца помещения.  

Замок типа лок

Это похожее замковое соединение, где есть стороны с шипами и с пазами. Но в отличие от замков-клик они не защелкиваются, а вставляются один в другой. Получается неразъемное соединение, которое не предполагает последующего ремонта или замены испорченной планки. При соединении двух ламелей нужно приложить небольшое усилие, чтобы стык был плотным. Поэтому для укладки ламината своими руками понадобится инструмент. 

Обычно это деревянный или резиновый молоток-киянка. Чтобы работать было удобнее, дополнительно покупают или делают самостоятельно простое приспособление для подбивания ламелей. Отрезают небольшой фрагмент ламинированной доски с замковой планкой типа шип.

Монтируют ламели с замками лок таким образом. 

1. Положите на пол две доски так, чтобы их было удобно соединять сбоку. 
2. Вставьте шип одной детали в паз другой. Фрагмент ламината вставьте в паз с противоположной стороны ламели. Постучите по нему киянкой, чтобы соединение сомкнулось. Важный момент. Сильно ударять молотком нельзя — замковая планка может сломаться, придется брать другую доску. 
3. Соберите таким образом весь ряд.
4. Уложите на пол детали второго ряда и аналогично их соберите. 
5. Придвиньте первый ряд ко второму и соедините их продольные замки. 

Продолжайте сборку рядами, пока вся комната не будет застелена покрытием. 

Пошаговая инструкция, как положить ламинат своими руками

Основной порядок действий при монтаже не зависит от типа замка. От него зависит только способ соединения ламелей, который мы уже подробно описали. Теперь предлагаем пошаговую инструкцию по укладке ламинированного покрытия. 

1. Занесите ламинат в комнату, уложите на пол. Перед монтажом он должен «вылежаться» в доме не менее двух суток. 
2. Подготовьте клинышки из фанеры или ДСП толщиной 10-15 мм. Установите и зафиксируйте их около стен по периметру комнаты. Они не дадут ламелям упереться в стенку, тем самым создадут необходимый компенсационный зазор. 
3. Первый ряд начинайте укладывать у стены, противоположной входным дверям. 
4. Ламели разверните шипом в сторону стенки. Чтобы было аккуратнее, можно шип срезать. Первый ряд должен упираться в ранее установленные колышки. 
5. Начните рядок с целой планки. Состыкуйте все детали, при необходимости последнюю из них подрежьте.
6. Второй ряд начните с подрезанной ламели. Это нужно для того, чтобы стыки шли «вразбежку». Тогда нагрузка на ламинат будет равномерной, и стыки не разрушатся. Можно специально подрезать детали наполовину либо на треть. Или ставить в начало следующего рядка подрезанный в предыдущем элемент. 
7. Соберите второй ряд. Подвиньте его к первому и соедините их. 
8. Продолжайте укладку, пока не застелите весь пол. Важный момент. Каждый из нечетных рядков начинайте с целой дощечки, а четный с обрезанной, можно и наоборот. Так стыки в рядках не будут совпадать. 
9. Последний ряд выкладывайте так, чтобы он упирался в выставленные у стены клинышки. Иногда его подрезают по ширине. Важно не перепутать строну подрезки. Правильно оставлять шиповую часть замка, пазовую срезать. 

Если геометрия помещения правильная, подрезки будет очень мало. При перекосах все нужно вымерять и подрезать. Под трубы и другие элементы делают вырезы перед тем, как класть ламель. Чтобы представить процесс наглядно, предлагаем посмотреть видео, как стелить ламинат своими руками. Оно схематичное, но очень подробное и понятное.

Как подрезать детали

В ходе работы бывает нужно подрезать ламинат. Удобнее всего делать это электролобзиком, но можно резать дисковой ручной пилой или ножовкой. Деталь размечают и укладывают лицевой частью вверх. Если ее перевернуть после распила, на внешней стороне будут некрасивые заусенцы. Разрезать планку лучше всего с помощью направляющих. Это могут быть металлические, реже деревянные пластинки или угольник. Направляющие ставят так, чтобы в процессе резки они не скользили и не давали лезвию уходить с намеченной линии. Режут точными движениями, очень аккуратно, чтобы срез получился ровным. 

Как уложить планки у неровной стены

Если стенка, у которой выкладывают первый ряд, неровная, делают так.   

1. Соберите рядок из планок, придвиньте его к стене. 
2. Определите участки, где из-за неровностей ламели не доходят до стенки. Возьмите циркуль, замерьте эти промежутки, перенесите на полосу.
3. Проведите линию по меткам. 
4. Разберите полосу, отрежьте все лишнее по разметке. 
5. Соберите полосу и поставьте ее на место. 

Как состыковать с дверной коробкой

1. Возьмите небольшой фрагмент планки-ламели длиной 18-20 см. Вставьте его в замок последнего ряда.  
2. Верхнюю сторону дощечки заклейте малярным скотчем, подведите ее вплотную к коробке. 
3. Положите ножовку на фрагмент доски, прижмите ее и начните пилить коробку. Выступающий элемент пропилите полностью, внутренний — на 6-8 мм в глубину. 
4. Уберите дощечку. Стамеской аккуратно отколите надпиленные участки. 
5. Аналогично сделайте выемки на противоположном участке коробки. 
6. Поставьте ламель последнего ряда, ее края установите в пропилы. 

Как сделать проход для труб

1. Возьмите ламель, приложите к трубе, отметьте, где будет находиться ее центр. 
2. Замерьте расстояние от края планки до центра трубы. 
3. Отметьте точку, в которой будет находиться центр. 
4. По разметке выпилите отверстие, диаметр которого будет на 9-10 мм больше, чем у трубы. 
5. Аккуратно вырежьте фрагмент доски, который помешает поставить деталь. 
6. Установите планку на место. Приклейте вырезанный фрагмент. 
7. Закройте края отверстия специальной накладкой. 

Как поставить порожек

Выпускают разные по типу крепления порожки, но принцип установки у всех один. Делают это так.

1. Замерьте длину порога, если нужно подрежьте его. 
2. Наметьте на полу точки под крепежи. Они должны располагаться равномерно.
3. Просверлите отверстия. 
4. Уложите порожек и зафиксируйте его в соответствии с его типом крепления.

04.07.2017

Ламинат — одно из наиболее популярных на российском рынке напольных покрытий. И это вполне логично и оправданно, ведь он сочетает в себе красивый внешний вид, надежность, прочность, отличные эксплуатационные характеристики и доступную стоимость. Приятный бонус: укладка ламината — процесс достаточно простой и справиться с ним сможет даже человек, далекий от сферы строительства. Главное — знать некоторые нюансы и следовать определенным правилам.

Укладка ламината по силам каждому

Подготавливаем основание

Основание должно быть ровным. Максимально возможное отклонение не превышает 2 мм на метр напольной поверхности, в противном случае покрытие будет скрипеть, прогибаться, может треснуть замок или доска. Выровнять основание несложно.

Укладка на цементную стяжку

Если речь идет о бетонном поле, необходимо залить выравнивающую стяжку. К укладке ламината можно приступать после того, как прочность раствора достигнет 50%.

От качества цементной стяжки будет зависеть долговечность напольного покрытия

Укладка на деревянный пол

Если в доме деревянные полы, необходимо удалить все доски и обустроить цементный пол (сначала делается подсыпка, гидроизоляция, теплоизоляция, затем армирующий пояс и стяжка).

Если времени на монтаж правильного цементного покрытия нет, а доски и лаги деревянного пола не повреждены, для выравнивания можно использовать фанеру, на которую впоследствии будете укладывать ламинат. При укладке фанеры следите, чтобы стыки листов не совпадали — шахматный порядок обеспечивает возможность максимально равномерного распределения нагрузки на пол. Необходимо оставлять небольшие зазоры между листами фанеры, так как при перепадах температуры и влажности древесина меняет линейные размеры.

Укладка фанеры для выравнивания деревянного пола

Полезный совет! Если вы хотите сделать полы с подогревом, используйте специальные виды ламината, отличающиеся устойчивостью к повышению температуры.

Типы подложек под ламинат

Ровное и чистое основание подготовлено? Пришло время для монтажа подкладки — именно подкладка позволяет убрать ту погрешность в 1-2 мм, которая допускается инструкцией по укладке ламината. Среди других полезных функций подложки можно выделить амортизацию, оптимальное распределение нагрузки, уменьшение «шумности» пола.

В зависимости от ваших целей и финансовых возможностей выбирайте разные типы подложек.

Пробковая подложка

Как несложно догадаться из названия, материал производится из пробковой крошки. К достоинствам варианта можно отнести отличные тепло- и звукоизоляционные свойства. Есть и недостатки — пробковая подложка отличается чувствительностью к повышенной влажности и температурам и для полов с подогревом она не подходит. Это довольно дорогое удовольствие.

Битумно-пробковая подложка на целлюлозной основе

Слой целлюлозы пропитывается битумом и на него насыпается пробковая крошка. В отличие от пробковой подложки битумно-пробковая не боится повышенных температур и может похвастать более привлекательной стоимостью.

Подложка из вспененного полиэтилена

Среди достоинств выделяется устойчивость к повышенной влажности, химическая нейтральность, стойкость к воздействию бактерий, доступная стоимость и удобство в работе. Если говорить о недостатках, то это повышенная чувствительность к ультрафиолету, небольшой срок службы и плохое «гашение» звуков. Подложка из вспененного полиэтилена — оптимальный вариант при укладке дешевого ламината, так как сроки годности подложки и напольного покрытия будут сопоставимы.

Подложка из пенополистирола

Благодаря большой плотности этот вид подложки отлично сглаживает неровности. Характеризуется прекрасными теплоизолирующими и звукопоглощающими свойствами. Но не лучший вариант при укладке ламината на систему «теплый пол». В плане стоимости это промежуточный вариант, который в ценовой категории находится между дешевой полиэтиленовой и дорогой пробковой подложками.

Полиуретан на фольге

Оптимальный вариант, если вы планируете укладку ламината на теплый пол. Отличается хорошими эксплуатационными характеристиками и радует адекватной стоимостью.

Основые виды подложек для укладки под ламинат

Укладка подложки под ламинат

Сначала нужно выбрать стену, с которой будет начинаться монтаж пола. Вдоль стены раскатывают подложку под ламинат так, чтобы был перекрыт весь пол — от стены до стены. Линии стыков необходимо совмещать плотно. Чтобы подложка хорошо держалась на отведенном для нее месте, листы не смещались относительно друг друга, стыки можно проклеить скотчем или зафиксировать скобами из строительного степлера.

Полезный совет! Не застилайте весь пол подложкой сразу — лучше каждый следующий слой расстилать по мере необходимости, чтобы не ходить по материалу.

Схемы укладки ламината

Существует несколько вариантов укладки ламината. Какой выбрать? Основное правило — направление света должно идти вдоль ламинатных досок, тогда стыки будут практически незаметны.

Если вы хотите отойти от шаблонов, попробуйте уложить ламинат под углом, но будьте готовы к большому количеству отходов.

Основные схемы укладки ламината

Еще один нюанс, о котором следует знать при укладке ламината, — необходимость смещения швов. Минимальное расстояние, на котором один поперечный шов должен находиться от другого, составляет 40 см. Придерживаясь этой пропорции, вы можете быть уверены в максимальной прочности уложенного ламината.

Наиболее простая схема укладки ламината, соответствующая правилу выше, — смещение на половину доски. Начинайте каждый нечетный ряд с целой доски, а каждый нечетный — с половинки.

В случае, если длина одной доски превышает 1,2 м, то второй ряд можно смещать не на половину, а на треть. В таком случае третий ряд относительно первого будет смещен уже на 2/3 (относительно второго — на треть) — в результате вы получите лесенку. Чем меньше будет расстояние между поперечными швами, тем более длинной будет лесенка — минимальное смещение рядов часто можно видеть при укладке дорогого ламината.

Наиболее оптимальный вариант укладки ламината

Укладка ламината своими руками: пошаговая инструкция

Если говорить обобщенно, технология укладки ламината одинакова. Небольшие различия обусловлены разными замками ламинатных досок.

Графическая иллюстрация технологии укладки ламината

1. Основание пола выравнивается, на него укладывается подложка. Не забудьте проклеить скотчем или соединить скобами стыки листов подложки.
2. По периметру помещения необходимо создать компенсационный зазор — для этого нужно установить куски фанеры (10-15 см толщиной) или специальные колышки, в которые потом будут упираться ламинатные доски. Зазор необходим, чтобы при повышении влажности или температуры пол не деформировался.

Создание зазора между стеной и панелью

1. Определите стену, от которой будете начинать укладку ламината. Обычно — это противоположная от входа стена.
2. Первый ряд ламинатных досок располагается к стене шипом (при желании шип можно срезать). Ряд должен упираться в клинья, крайние доски в клинышки упираются еще и боковыми замками. Не забудьте состыковать друг с другом все доски, идущие в одном ряду. Если последняя доска не входит по длине, ее нужно подрезать.

Укладка первого ряда ламината

1. Все доски ламината подрезаются одинаково — они поворачиваются лицевой стороной вверх (чтобы не было заусенец) и пилятся с помощью электролобзика, ножовки или ручной дисковой пилы.
2. Если первый ряд вы начали с целой доски, второй необходимо начинать с половинки. Положите рядом с собой схему укладки — так будет проще соблюдать необходимые пропорции.
3. Последний ряд часто приходится обрезать по ширине. Внимательно следите за тем, какую именно часть вы отрезаете — остаться должна та часть, на которой присутствует шип.

Обрезка ламининированной панели до нужного размера

1. При отделке порога обрезайте доски возле косяков не ровно, а по дуге, сохраняя необходимый зазор в 10-15 мм, чтобы под дверным наличником не оставалась дырка

.

Оформление стыка между покрытиями в дверном проеме

В случае, если геометрия в помещении идеальная, никаких сложностей при укладке ламината не возникнет. При наличии перекосов доски придется подрезать.

Типы замков ламината

Как уже было сказано выше, нюансы в технологии укладки ламината определяются типом замков на ламинате. Замки на современном рынке представлены двумя разновидностями — «клик» (click) и «лок» (lock). Запутаться сложно — на всех пачках прописана система, и практически везде есть пиктограммы, объясняющие принцип соединения.

От типа замка зависит способ укладки ламината

• Если вы используете ламинат с замками «клик», лучше собирать их одна за другой.

Сначала соединяются боковые замки, после чего продольные. Каждая новая доска подносится к уже установленной под углом в 45 градусов, шип вставляется в паз и подбивается тыльной стороной ладони, после чего доску можно опустить на пол — так укладывается весь первый ряд. Второй ряд начинаем устанавливать аналогично — первая доска продольным пазом подносится к установленной и опускается вниз. Последующие доски сначала соединяются боковым замком, потом продольным. Все доски защелкиваются при небольшом усилии — иногда их нужно подбивать ладонью.

Иллюстрация укладки ламината с замком «Клик»

Укладку ламината с закмком клик смотрите в видео: 

• Укладка ламината с замками «лок» осуществляется по другой схеме — для монтажа вам понадобится легкий резиновый молоток (киянка).

Сначала доски нужно разложить на полу, придвинув шипы максимально близко к пазу: с другой стороны по обрезку ламината следует пристукнуть молотком, чтобы доски соединились (обрезок ламината необходим, чтобы при постукивании киянкой не повредить само напольное покрытие). В этом случае удобнее собирать отдельные ряды и потом их соединять.

Иллюстрация укладки ламината с замком «Лок»

Укладку ламината с замками «лок» смотрите в видео:

Полезный совет! Если вы хотите сделать пол практически герметичным, используйте специальный клей, промазывая им шипы укладываемых элементов пола. Клей сохраняет свои свойства в течение десяти минут, потому наносят его перед самым монтажом. Но помните, использование клея делает пол практически монолитным, и в случае повреждения одной доски ламината, заменить элемент не получится.

Ламинированное напольное покрытие отличается простотой укладки, относительной дешевизной и при правильной эксплуатации долговечностью. Идеальный выбор для самостоятельного монтажа в коттедже или квартире. Только укладывать ламинат своими руками надо строго в соответствии с инструкцией его производителя. Иначе вместе красивого финиша можно легко получить вздувшиеся и непригодные для ходьбы полы.

Содержание

1. Что понадобится
2. Подготовка пола
• Выравнивание пола
• Подложка
3. Способы укладки ламината
4. Как правильно отрезать ламинат?
5. Рекомендации
6. Заключение

Что понадобится для укладки?

Чтобы постелить ламинат в комнате площадью 15–25 м2 на готовое основание, требуется 3–4 часа. Этот тип покрытий относится к «плавающим полам», которые не фиксируются жестко на основе снизу, а просто лежат на ней без крепления. Поэтому надо лишь разложить на стяжке или настиле из древесных плит отдельные ламинатные ламели, соединив их прочно между собой.

Для укладки ламината из инструментов потребуются:

• рулетка;
• молоток;
• карандаш;
• строительный уровень;
• электролобзик либо ножовка с тонким зубом.

Ничего особо специализированного для монтажа рассматриваемого покрытия не нужно. Не требуются для этого и специальные навыки. Без проблем и правильно обращаться с указанным инструментом в состоянии большинство домашних мастеров. Это установка межкомнатных дверей своими руками еще может вызвать трудности. С настилом ламинированного финиша все гораздо проще.

Помимо ламелей самого ламината, чтобы его уложить на полу, также необходима будет полиэтиленовая пленка для гидроизоляции. Плюс потребуется подложка из пробки, вспененного полиэтилена или иного похожего материала. Задача этой подкладки состоит в повышении шумоизоляции и распределении нагрузки с отдельных планок ламинированного покрытия на основание.

Пренебрегать укладкой подложки не рекомендуется. Она предусмотрена всеми пошаговыми инструкциями от производителей ламината. Если ее не положить, то о гарантии на покрытие можно сразу забыть.

Подготовка пола

Чтобы ламинат прослужил долго, основание под ним должно быть идеально ровным. Перепады по высоте допустимы лишь в пределах пары миллиметров на метр покрытия. Если неровности на черновом полу будут больше, то ламели разойдутся по стыкам из-за неравномерного распределения нагрузки.

Укладка ламината опускается на основания из:

• половых досок и планок паркета;
• древесных плит;
• кафельных плиток;
• линолеума;
• бетона (стяжки или плиты перекрытия).

Главное условие – основа должна быть ровной и стабильной под ногами идущего по ней человека. Прогибающиеся доски либо выемки (выпуклости) на бетонной поверхности здесь недопустимы. Если подобные изъяны на черновом основании есть, то их следует устранить, прежде чем начинать укладывать ламинат.

Если перекрытие или напольное покрытие удовлетворяет требованиям по ровности и устойчивости к нагрузкам, то его можно оставить. В противном случае придется эту основу демонтировать и обустраивать новую.

Выравнивание пола

Чтобы выровнять черновое основание, чаще всего используют мокрую либо полусухую стяжку пола из ЦПС. Это наиболее надежный и прочный вариант. Бетон способен выдержать сильные нагрузки и устойчив к влаге. Однако для схватывания и застывания ему потребуется до трех недель. Если решено класть ламинат на бетонную стяжку, то ремонт в доме может продлиться больше месяца.

Черновой пол также делают из плит ГВЛ, ДСП, ДВП или фанеры. Такой вариант исключает мокрые процессы и более быстр, так как ждать схватывания цементного раствора здесь не нужно. Однако при порывах труб подобное основание обычно приходится полностью либо частично менять вместе с ламинатом. Контакт с водой древесным и гипсоволокнистым листам противопоказан. Зато в готовом виде такая сборная стяжка весит гораздо меньше бетонной.

Подложка

Практически все производители запрещают делать укладку ламината без подложки. Этот подстилающий слой нужен для перераспределения нагрузок на пол, снижения шумности и дополнительной изоляции ламинированных ламелей от влаги снизу со стороны основания.

Чаще всего в качестве подложки под ламинат стелют пленку из вспененного полиэтилена толщиной 2–3 мм. Она не боится влаги и дешева. Но можно воспользоваться и аналогами из пробки, хвои и пенополистирола. Пробковые и хвойные варианты относятся к натуральным экологичным материалам, но от контакта с водой приходят в негодность. Пенополистирольные плиты отличаются повышенной шумо- и теплоизоляцией, однако горючие.

Способы укладки ламината

Прежде чем идти в магазин за рассматриваемым покрытием, надо внимательно разобраться, как рассчитать ламинат на комнату конкретной квадратуры в штуках. Лишний материал никому не нужен, а при его нехватке даже пару планок приобрести в точности такие же под взятые ранее возможно далеко не всегда. И здесь немаловажную роль играет способ раскладки ламелей на полу.

Укладываются ламинатные планки двумя способами:

• прямым (палубным);
• диагональным.

Первый более прост в монтаже и требует меньше материала. Во втором случае обрезков получается гораздо больше из-за необходимости среза планок под углом возле стен. Зато уложенные по диагонали ламели в сборке выглядят эффектней. При этом в обоих вариантах доски укладываются со смещением 10–35 см к соседнему ряду.

Соединение ламинатных планок производится с использованием клея и без него. Применение клеевого способа рекомендовано, когда требуется повысить влагостойкость всего покрытия. Вода в стыки между ламелями тогда проникнуть не может и не наносит вред подложке и нижнему слою ламината.

При этом второй вариант зачастую более предпочтителен. После уложить ламинированный финиш без клея, его можно при необходимости будет разобрать для замены одной или нескольких ламелей. Склеенные доски разъединить без повреждения невозможно.

Соединение ламината осуществляется за счет торцевых замков:

1. «Lock» (паз-гребень).
2. «Click» (простая защелка).
3. «UniClick» (сложная защелка).

Первый из замков самый слабый на разрыв, а третий – наиболее прочный и надежный. Однако если укладка ламината выполнена профессионально, то все они гарантируют получение крепкого соединения ламелей в единое ламинированное покрытие.

Как правильно отрезать ламинат?

Распилить ламинат своими руками на нужные детали можно:

• электрическим лобзиком;
• мелкой ножовкой по металлу;
• прочным строительным ножом.

При раскрое надо следить, чтобы на верхнем декоративном слое не появлялось порезов и царапин. Потом на покрытии под солнечными лучами все они будут видны невооруженным взглядом. Именно поэтому использовать ножовку по дереву с крупным и средним зубом не рекомендуется. Ею выполнить рез без получения некрасивых борозд практически невозможно.

Чтобы получить ровный поперечный срез, лучше всего воспользоваться какой-либо направляющей из металла либо угольником. А отверстия под трубы выпиливать стоит не спеша ножом.

Использование перечисленных инструментов практически всегда дает срез без заусенцев. Если они все же образовались, то подобные лохмотья можно срезать ножиком либо сточить плоским рашпилем по дереву.

Рекомендации

Стелить ламинат следует с соблюдением следующих простых правил:

1. Перед монтажом ламели должны пролежать в помещении в горизонтальном положении минимум сутки, чтобы остыть либо нагреться до комнатной температуры.
2. Укладка ламината разрешена исключительно на сухое основание. Если изначально сделана бетонная стяжка, то класть покрытие допустимо только после полного ее высыхания.
3. Черновое основание перед началом работ необходимо тщательно подмести, чтобы на нем не осталось камешков и иного мусора. Если их оставить под ламинатом, то рано или поздно сначала порвется подложка, а потом повредится и само покрытие.
4. Для выявления перепадов на черновом полу следует пользоваться длинным правилом или уровнем – малейшие прогибы будут видны в появившиеся просветы.
5. Планки лучше всего укладывать от окна, чтобы швы вдоль замков оказались менее заметны при дневном свете.
6. Между стенами и ламинатом должны оставаться компенсационные зазоры шириной 8–10 мм. Без них ламинированное покрытие при тепловом расширении упрется в стеновую поверхность и поднимется бугром посреди комнаты.
7. Чтобы ламели при монтаже не сдвинулись и не закрыли зазоры вдоль стен, следует расставлять распорные клинья. Потом они убираются.
8. Компенсационные зазоры также необходимо делать посреди помещения, если покрытие получается в длину более 10-ти метров. После эти швы подлежат закрытию декоративными порожками из пластика или металла.
9. Подложку и гидроизоляцию следует проклеивать скотчем в местах стыка отдельных их полос. При этом прибивать этот подслой к черновому основанию гвоздиками или прикручивать саморезами нельзя. Прорехи здесь недопустимы.
10. Первый ряд укладывается к стене шипом, для чего он предварительно срезается, чтобы не мешать.

Если стены неровные, то выставлению распорных клиньев и укладке первого ряда надо уделить особое внимание. Чем ровнее будут выложены первые ламели, тем надежней выйдет соединение всех остальных планок.

Если в точности соблюдать приведенную пошаговую инструкцию и рекомендации, то уложенное ламинированное покрытие прослужит долгие годы. Особенно сложного в его монтаже ничего нет. Это чтобы разобраться, как выбрать входную дверь в квартиру и потом ее смонтировать, придется включить свою голову по полной. С рассматриваемым напольным финишем все обстоит не так страшно.

Заключение

Укладывая ламинат самостоятельно, крайне важно правильно и ровно выложить первый ряд. Лучше потратить на него лишнее время, нежели потом выправлять огрехи или полностью перекладывать уложенный участок пола. В остальном монтаж не должен вызвать проблем. Надо лишь вставлять ламели одну за другой на предназначенное место, защелкивая замки надавливанием либо легким ударом молотка.

Смотрите также видео, как укладывать ламинат:

Читайте про другие наши материалы: