https://ria.ru/20220827/kukhnya-1812494547.html
Как сделать кухню своими руками: пошаговая инструкция
Как сделать кухню своими руками: пошаговая инструкция
Как сделать кухню своими руками: пошаговая инструкция
Во время ремонта перед жильцами иногда встает выбор: купить кухонный гарнитур в магазине или сделать самому. Для начинающих мастеров изготовить мебель —… РИА Новости, 25.11.2022
2022-08-27T11:21
2022-08-27T11:21
2022-11-25T21:54
общество
bp plc.
/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content
/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811374707_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_d571cd72a3e5cd066a8fb5f9bf1fce1d.jpg
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Во время ремонта перед жильцами иногда встает выбор: купить кухонный гарнитур в магазине или сделать самому. Для начинающих мастеров изготовить мебель — сложная, но посильная задача. Как сделать кухню своими руками — в материале РИА Новости.Кухня своими рукамиПотребность в изготовлении мебели для кухни самостоятельно может появиться по разным причинам: начиная от экономии и заканчивая желанием сделать ремонт в квартире своими руками от начала до конца.Для воплощения задумки в реальность понадобится комплект инструментов, необходимые материалы, навыки обращения с ними. Пригодится и освоение программ для моделирования мебели в 3D.ПреимуществаКроме экономии семейного бюджета изготовление кухни своими руками помогает воплотить в жизнь творческий потенциал и любые креативные идеи. В эксклюзивной конструкции, идеально вписывающейся в пространство кухни, будет задействован каждый квадратный метр. Если спроектировать кухню самостоятельно, не придется платить дизайнерам, услуги которых стоят недешево.Бывает, что покупная мебель не подходит под габариты кухни. Самодельные гарнитуры обладают некоторыми преимуществами:НедостаткиПри отсутствии специальных инструментов и станков, которыми пользуются столяры, придется отказаться от некоторых материалов. Например, детали из дуба довольны сложны в обработке, поэтому новичку проще использовать более мягкие и податливые породы дерева, например, сосну или березу.Недостатки могут заключаться в следующем:Как сделать кухнюПри моделировании собственной кухни хозяева учитывают внешнюю эстетику и удобство. Поэтому перед началом работы нужно все продумать до мелочей.Создание проектаПрежде всего следует выбрать на тематических сайтах несколько фото именно той модели кухни, которая нравится. Также можно спроектировать ее самому на основании собственной идеи или позаимствованной у дизайнеров.При проектировании учитывается расположение гарнитура, которое может быть:Расположение мебели в один ряд подходит для кухни небольшого размера и в том случае, если домочадцы редко готовят, а используют ее больше для приема гостей. Угловая планировка удобна тем, что позволяет экономить пространство. Островная, полуостровная, П-образная и гарнитур в два ряда удобны, если зона для приготовления совмещена с обеденной и гостиной.ЭскизДля начала нужно определиться с местом расположения мойки, шкафов, плиты и холодильника. Затем рассчитывается местонахождение вытяжки, полок для посуды и сушки, ящиков со столовыми приборами, для хранения кастрюль и сковородок.Эскиз помогает рационально распределить пространство и функционально использовать помещение. Расположение мебели, электрооборудования и сантехники должно отвечать правилам эргономики и безопасности.Заранее стоит предусмотреть размещение вентиляционного отверстия для встраиваемого холодильника, которое находится под самой техникой.Валерий Малинов, специализирующийся на сборке мебели для кухни, производстве и монтаже мебели по индивидуальным проектам, отмечает: “Многие не утруждают себя тем, чтобы установить решетку для подачи и отвода воздуха, необходимого для охлаждения холодильника. Хотя в инструкции по монтажу данной техники этот момент обозначен. Чтобы холодильник прослужил долго, без такой решетки не обойтись.В задней части шкафа также должно быть вентиляционное отверстие. Отвод горячего воздуха делается сбоку от холодильника по двум причинам: если подвесной потолок находится слишком низко, что не позволяет эффективно отводить тепло от холодильника и вторая — многие хозяйки забивают холодильник до упора, в результате вентиляция нарушается”.ЗамерыПрежде чем приступать к замеру пространства, следует завершить работы со стяжкой пола и выравниванием стен для того, чтобы в эскизе учесть каждый сантиметр и использовать каждый уголок пространства с пользой. Необходимо измерить длину и ширину пола, также длину, ширину и высоту стен, дверей, окон, выступов и впадин. Также нужно провести замеры в местах нахождения труб, розеток, радиаторов.Пол следует замерить в центре, у порога и противоположной стены. Все цифры необходимо перенести на бумагу, чтобы ничего не упустить. Если после проведенного ремонта есть недостатки, их лучше исправить до начала изготовления гарнитура.Программа по проектированиюХорошими помощниками являются программы по проектированию будущей кухни. Если мастер не умеет ими пользоваться, придется посидеть пару вечеров, чтобы разобраться. Программы помогут сэкономить время в составлении полноценного проекта, уберегут от ошибок при сборке гарнитура и позволят увидеть общий результат.Pcon-plannerЕе можно бесплатно скачать и установить на ПК. Интерфейс программы русифицированный и понятный. В результате получится готовый 3D-проект с визуализацией.BPlannerИспользуется как встроенный конструктор, довольно популярный. Он настолько прост, что пользоваться им сможет даже школьник. Программа подходит не только для создания проекта кухни, но и любой другой мебели. Цены на материалы рассчитываются автоматически.ПРО100Профессиональная программа для создания дизайна и проектирования мебели. Преимущество ее в том, что она позволяет проектировать даже наполнение шкафов. Интерьер просматривается в семи проекциях. В любой момент можно менять и переставлять элементы, добавлять и удалять полки, ящики, ручки и др.Карта раскроя ДСППосле составления чертежа нужно сделать карту раскроя ДСП. Она поможет определить, сколько материала понадобится.Для напольной части гарнитура и стенок используется ДСП толщиной от 16 до 20 мм, для навесных шкафов подойдет толщина 16 мм. При необходимости можно взять и больший размер.Столешницу можно приобрести отдельно, обычно используется толщина 38 мм для рабочей поверхности.Карта раскроя ДСП для гарнитура должна содержать такие части для сборки, как:Если дверцы шкафов будут откидными, то в строительных магазинах можно купить все нужные материалы и крепеж.Инструменты для работыПеред началом сборки нужно приготовить простой набор инструментов:Кухонный гарнитурИзготовление кухонного гарнитура состоит из последовательных этапов:Стоит также учитывать, из какой породы дерева будет изготовлен гарнитур.Сосна. Податливое дерево, простое в механической обработке для изготовления деталей для сборки. Древесина отличается бледным оттенком с контрастным рисунком. Это идеальный материал для отделки кухонных фасадов.Сосна хорошо поддается окрашиванию, особенно привлекательно смотрятся все оттенки коричневого. От покрытия сосны светлыми красками лучше отказаться, так как с течением времени из древесины проступают темные маслянистые пятна.Благодаря смолистости сосна устойчива к влаге, отличается антипаразитарными и противомикробными свойствами. Но из-за невысокой плотности не рекомендуется использовать ее для столешниц и рабочих поверхностей.Береза. Хороший вариант для кухонного гарнитура. Желтоватый оттенок позволяет покрывать дерево различными цветами красок. Плотность материала достаточно высокая для того, чтобы использовать детали из березы в зонах с повышенной нагрузкой.Береза хорошо впитывает влагу, поэтому на этапе подготовке перед сборкой требуется покрыть древесину дополнительными защитными составами.Орех. С этой древесиной легко работать, материал достаточно податливый. Краска на такой древесине держится долго, не трескается и не слезает. Кухонные гарнитуры из ореха делают довольно часто.Лиственница. Особенно ценной считается древесина с янтарным и желтовато-рыжим оттенком. Стоит иметь в виду, что лиственница отличается высоким содержанием смолы, что может способствовать порче инструментов и сложности в обработке дерева. А вот гибкость материала позволяет изготавливать различные фигурные элементы.Древесина устойчива к влаге и выдерживает резкие температурные изменения, практически не подвержена деформациям, поэтому гарнитур, изготовленный из лиственницы, прослужит не один десяток лет.КаркасКаркас любой кухниㅡ это основа, на которую крепятся все остальные элементы. От качества выбранного материала зависит, сколько времени прослужит гарнитур. Обычно основа каркаса изготавливается из ДСП или ЛДСП (ламинированная поверхность). В качестве древесины лучше выбрать орех, дуб, ясень, акацию и др. Такие породы довольно дорогостоящие, поэтому важно соблюсти золотую середину между ценой и качеством.К самым распространенным типам каркаса относят сборные и клееные. Сборные менее качественные, но более бюджетные.Отсутствие каркаса позволяет расширить пространство шкафа, что делает его более удобным и функциональным. При изготовлении кухни своими руками подойдет и бескаркасный фасад, где нет базовой рамы, а дверцы крепятся на короб.ФасадыНа готовый каркас устанавливаются фасад, цоколь и мойка. Для крепления фасада используют петли. Фрезеровку для петель лучше всего делать при распиле. Это избавит от необходимости приобретать специальное сверло Форстнера и поможет избежать ошибок в дальнейшем.Следует учесть, что фасад навесных шкафов является травмоопасным, поэтому лучше сделать дверцы так, чтобы они открывались под углом не менее 110 градусов.Параллельно открывающийся фасад является самым безопасным вариантом. Однако он перекрывает доступ к другим шкафам. Откидной фасад удобный, но займет место на верхней крышке. Идеальным вариантом считается складной, который нужно открывать вверх.ФурнитураПетли, ручки, выдвижные ящики, цокольные ящики, корзины и пр. являются основной кухонной фурнитурой. Эти элементы напрямую влияют на прочность и долговечность гарнитура. В первую очередь нужно выбирать качество. К примеру, ящики независимо от веса помещенных предметов должны легко выдвигаться.СтолешницаСогласно правилам техники безопасности, столешница должна располагаться по обе стороны плиты на расстоянии 40 см. Расстояние до навесных шкафов должно составлять не менее 50-60 см.Для расчета высоты столешницы следует учесть рост человека, который чаще всего будет готовить на кухне. Для тех, кто не выше 165 см, высота столешницы должна быть не более 85 см. Если готовкой занимается высокий человек, то для него будет удобнее сделатьстолешницу выше 90 см. Высота упора составляет 15-20 см.При выборе материала для столешницы стоит учитывать, что на конструкцию будет приходиться основная нагрузка. Поэтому материал должен быть устойчив в истираниям и механическим повреждениям. Сырье для облицовки выбирают с тем учетом, чтобы поверхность была влагостойкой и удобной для уборки.Не стоит покупать слишком тяжелый материал, так как столешница будет давить на стенки кухонного гарнитура, что значительно сократит срок его службы.Дерево. Это экологическое сырье, которое имеет эстетическую привлекательность. Для столешницы подойдут прессованные плиты или доски. Но дерево боится воды и постепенно деформируется от влаги. Даже если покрыть поверхность защитной пленкой, столешница прослужит не так долго, как хотелось бы. Дерево лучше, чем прессованные плиты, но вместе с тем, оно не слишком долговечно, подвержено сколам, “боится” острых предметов и нуждается в регулярном уходе.Плитка. Практичный материал, имеющий презентабельный внешний вид долгие годы. Плитка устойчива к появлению грибка, служит более 15 лет, в течение всего периода эксплуатации не выцветает. Материал может продаваться с защитной пленкой и без нее. Его недостатком являются швы, в которые попадает грязь и со временем накапливается — ее довольно трудно убирать.Керамогранит. Самый предпочтительный и часто используемый материал для столешниц. Отличается высокой устойчивостью к механическим повреждениям. Каменная фактура позволяет вносить изюминку в интерьер кухни.Если было принято решение сделать столешницу из ДСП, то лучше всего использовать материал 1 сорта, где минимально заметны визуальные дефекты. Для продления срока службы столешницы ее лучше делать монолитной.Для начала нужно подготовить чертеж с размерами под плитку и мойку. После чего размеры переносят на лист ДСП и вырезают будущую столешницу. Использовать можно электролобзик с ножами необходимых размеров. Такжеподойдет ножовка с острыми и мелким зубцами. Наждачной бумагой нужно зачистить подготовленные детали, чтобы избавиться от заусениц и неровностей.После на заготовку необходимо нанести защитные покрытия, а после высыхания — клей в несколько слоев. Каждый новый слой нужно наносить только после того, как предыдущий хорошо высох.Многие умельцы предпочитают пользоваться морилкой для пропитки плиты. Этот раствор высыхает уже через 10-12 часов. Лак лучше использовать тот, что на водной основе.Чтобы сделать столешницу из плитки, необходимо использовать два слоя фанеры, склеенные между собой. Плиты нужно обработать гидроизоляционным материалом, чтобы улучшить качество готовой конструкции. Если есть старая столешница и ее ннеобходимо обновить, то можно использовать постамент кухонного гарнитура.Если столешница делается с нуля, то используется окрашенный щит ДСП. После раскроя его следует обработать влагостойкой пропиткой для древесины. Также можно воспользоваться масляной шпатлевкой. После чего нанести масляную краску.Сборка выполняется с помощью шурупов, дюбелей и металлических уголков. Плитку необходимо пропитать влагостойкой пропиткой перед тем, как клеить ее на ДСП. Предпочтительнее использовать кисть с натуральным волосом для малярки, затем покрыть олифой. Облицовку плиткой следует делать после полного высыхания олифы.От использования цементного клея лучше отказаться и выбрать на эпоксидной или акриловой основе. Клеевую массу необходимо распределить зубчатым шпателем и выполнять кладку слоем небольшой толщины. Чтобы зафиксировать плитки между собой для их дальнейшего просыхания, необходимо между ними вставить крестики или небольшие зажимы.ПодсветкаПодсветка служит не только элементом декора, но и освещает рабочую зону.Самой функциональной считается та, что расположена под кухонным шкафом. Таким образом свет направлен на рабочую поверхность. В качестве источника света можно использовать и настенные светильники, расположенные на стене на высоте 80 см от столешницы. Некоторые предпочитают светодиодную ленту, которая наклеивается на стену под шкафом.Сборка и монтажПеред тем как приступить к сборке, нужно разложить готовые детали в правильной последовательности, чтобы избежать путаницы.К шкафам с ящиками необходимо прикрепить направляющие с использованием уровня. Далее для полок нужно просверлить отверстия, куда вставляются опоры и крепления. После чего крепятся стенки к нижней части шкафа, затем устанавливается верхняя крышка.Во время монтажа нужно начать со шкафов нижнего уровня, для скрепления их между собой используются евростяжки. По завершении этого этапа устанавливается задняя панель, если она предусмотрена проектом.С помощью саморезов крепится мойка, затем варочная панель к навесным шкафам. Для защиты древесины от влаги отверстия мойки и варочной панели заделываются герметиком.Петли сначала нужно прикрепить к дверцам, затем к боковой стенке шкафа. После этого устанавливается кухонная электроника. В последнюю очередь оборудуются сушилки, поручни и т.д.При монтаже столешницы необходимо сделать приспособление из ДСП, шпона или древесины. Кромки поверхности нужно обработать, из какого бы материала ни была изготовлена конструкция.Для регулировки ножек нужно использовать строительный уровень. Задний край столешницы и необходимые участки обработать герметиком. Плиту можно установить двумя способами: вплотную придвинуть к стене либо сделать зазор в 5 мм. При этом необходимо учитывать величину выступа столешницы над шкафом. Выбор способа остается на усмотрение мастера.После установки столешницы и плиты следует проверить, чтобы уровень был идентичным, и столешница была вровень со всеми торцевыми элементами. Угловые соединения дополнительно закрыть алюминиевыми профилями, если столешница каменная.Сколько можно сэкономитьПри изготовлении кухни своими руками можно сэкономить как минимум в два раза:»Каждый восьмой россиянин (13%) считает, что на ремонте в принципе нельзя экономить, 12% вкладывают больше в покупку мебели, 11% ㅡ в электропроводку. Около 10% россиян готовы потратить крупную сумму на бытовую технику, и столько же опрошенных (10%) ㅡ на кухонный гарнитур», ㅡ сообщили представители онлайн-ритейла «ВсеИнструменты.ру».
https://ria.ru/20210721/kholodilnik-1742198487.html
https://realty.ria.ru/20210922/samolet-1751274764.html
https://realty.ria.ru/20211001/komnaty-1752519079.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811374707_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e80faff84d7ecf319f393964521d2688.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, bp plc.
- Кухня своими руками
- Преимущества
- Недостатки
- Как сделать кухню
- Создание проекта
- Эскиз
- Замеры
- Программа по проектированию
- Карта раскроя ДСП
- Инструменты для работы
- Кухонный гарнитур
- Каркас
- Фасады
- Фурнитура
- Столешница
- Подсветка
- Сборка и монтаж
- Сколько можно сэкономить
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Во время ремонта перед жильцами иногда встает выбор: купить кухонный гарнитур в магазине или сделать самому. Для начинающих мастеров изготовить мебель — сложная, но посильная задача. Как сделать кухню своими руками — в материале РИА Новости.
Кухня своими руками
Потребность в изготовлении мебели для кухни самостоятельно может появиться по разным причинам: начиная от экономии и заканчивая желанием сделать ремонт в квартире своими руками от начала до конца.
Для воплощения задумки в реальность понадобится комплект инструментов, необходимые материалы, навыки обращения с ними. Пригодится и освоение программ для моделирования мебели в 3D.
Преимущества
Кроме экономии семейного бюджета изготовление кухни своими руками помогает воплотить в жизнь творческий потенциал и любые креативные идеи. В эксклюзивной конструкции, идеально вписывающейся в пространство кухни, будет задействован каждый квадратный метр. Если спроектировать кухню самостоятельно, не придется платить дизайнерам, услуги которых стоят недешево.
Бывает, что покупная мебель не подходит под габариты кухни. Самодельные гарнитуры обладают некоторыми преимуществами:
- Кухня необходимого размера. Подобрать готовый гарнитур в необходимом размере бывает сложно или вовсе невозможно. Единственным вариантом остается изготовление мебели под заказ, что может быть накладно для семейного бюджета.
- Хозяйке удобнее пользоваться мебелью, приспособленной под ее личные желания и нужды. Большую роль здесь играют собственные привычки и традиции.
- Гарнитур даже из самого бюджетного сегмента может оказаться неподъемным по причине финансовых затруднений во многих семьях.
- На этапе изготовления сразу будет известно о возникающих дефектах, которые можно учесть в будущем — они не станут неприятным сюрпризом, как это бывает при покупке кухни на заказ.
- Появляется возможность использовать только качественные и натуральные материалы.
- Собственный контроль каждого этапа изготовления и сборки позволяет создать гарнитур в соответствии со всеми требованиями и технологиями.
- В открытом доступе в интернете есть масса учебных материалов по эскизам и сборке мебели в домашних условиях непрофессионалами.
Недостатки
При отсутствии специальных инструментов и станков, которыми пользуются столяры, придется отказаться от некоторых материалов. Например, детали из дуба довольны сложны в обработке, поэтому новичку проще использовать более мягкие и податливые породы дерева, например, сосну или березу.
Недостатки могут заключаться в следующем:
- Перед началом работы стоит обратить внимание на свойства материала, такие как чувствительность к влажности и перепадам температуры. Потребуется обработка антисептиком и различными пропитками.
- Лучше всего покупать качественный материал, чтобы он прослужил длительный срок.
- Если мастер решил использовать МДФ, то его придется красить. Также этот материал дороже ДСП.
Как сделать кухню
При моделировании собственной кухни хозяева учитывают внешнюю эстетику и удобство. Поэтому перед началом работы нужно все продумать до мелочей.
Создание проекта
Прежде всего следует выбрать на тематических сайтах несколько фото именно той модели кухни, которая нравится. Также можно спроектировать ее самому на основании собственной идеи или позаимствованной у дизайнеров.
При проектировании учитывается расположение гарнитура, которое может быть:
- П-образным;
- Г-образным;
- Линейным;
- Островным;
- Полуостровным;
- Двухрядным.
Расположение мебели в один ряд подходит для кухни небольшого размера и в том случае, если домочадцы редко готовят, а используют ее больше для приема гостей. Угловая планировка удобна тем, что позволяет экономить пространство. Островная, полуостровная, П-образная и гарнитур в два ряда удобны, если зона для приготовления совмещена с обеденной и гостиной.
Эскиз
Для начала нужно определиться с местом расположения мойки, шкафов, плиты и холодильника. Затем рассчитывается местонахождение вытяжки, полок для посуды и сушки, ящиков со столовыми приборами, для хранения кастрюль и сковородок.
Эскиз помогает рационально распределить пространство и функционально использовать помещение. Расположение мебели, электрооборудования и сантехники должно отвечать правилам эргономики и безопасности.
Заранее стоит предусмотреть размещение вентиляционного отверстия для встраиваемого холодильника, которое находится под самой техникой.
Валерий Малинов, специализирующийся на сборке мебели для кухни, производстве и монтаже мебели по индивидуальным проектам, отмечает: “Многие не утруждают себя тем, чтобы установить решетку для подачи и отвода воздуха, необходимого для охлаждения холодильника. Хотя в инструкции по монтажу данной техники этот момент обозначен. Чтобы холодильник прослужил долго, без такой решетки не обойтись.
В задней части шкафа также должно быть вентиляционное отверстие. Отвод горячего воздуха делается сбоку от холодильника по двум причинам: если подвесной потолок находится слишком низко, что не позволяет эффективно отводить тепло от холодильника и вторая — многие хозяйки забивают холодильник до упора, в результате вентиляция нарушается”.
Выбор холодильника: лайфхаки и советы экспертов
Замеры
Прежде чем приступать к замеру пространства, следует завершить работы со стяжкой пола и выравниванием стен для того, чтобы в эскизе учесть каждый сантиметр и использовать каждый уголок пространства с пользой. Необходимо измерить длину и ширину пола, также длину, ширину и высоту стен, дверей, окон, выступов и впадин. Также нужно провести замеры в местах нахождения труб, розеток, радиаторов.
Пол следует замерить в центре, у порога и противоположной стены. Все цифры необходимо перенести на бумагу, чтобы ничего не упустить. Если после проведенного ремонта есть недостатки, их лучше исправить до начала изготовления гарнитура.
Программа по проектированию
Хорошими помощниками являются программы по проектированию будущей кухни. Если мастер не умеет ими пользоваться, придется посидеть пару вечеров, чтобы разобраться. Программы помогут сэкономить время в составлении полноценного проекта, уберегут от ошибок при сборке гарнитура и позволят увидеть общий результат.
Ее можно бесплатно скачать и установить на ПК. Интерфейс программы русифицированный и понятный. В результате получится готовый 3D-проект с визуализацией.
Используется как встроенный конструктор, довольно популярный. Он настолько прост, что пользоваться им сможет даже школьник. Программа подходит не только для создания проекта кухни, но и любой другой мебели. Цены на материалы рассчитываются автоматически.
Профессиональная программа для создания дизайна и проектирования мебели. Преимущество ее в том, что она позволяет проектировать даже наполнение шкафов. Интерьер просматривается в семи проекциях. В любой момент можно менять и переставлять элементы, добавлять и удалять полки, ящики, ручки и др.
Карта раскроя ДСП
После составления чертежа нужно сделать карту раскроя ДСП. Она поможет определить, сколько материала понадобится.
Для напольной части гарнитура и стенок используется ДСП толщиной от 16 до 20 мм, для навесных шкафов подойдет толщина 16 мм. При необходимости можно взять и больший размер.
Столешницу можно приобрести отдельно, обычно используется толщина 38 мм для рабочей поверхности.
Карта раскроя ДСП для гарнитура должна содержать такие части для сборки, как:
- стенки для разграничения напольной и навесной частей конструкции;
- боковые стенки;
- задние стенки, которые лучше сделать из фанеры или легкого ДВП;
- фасадные дверцы;
- заготовки для полок.
Если дверцы шкафов будут откидными, то в строительных магазинах можно купить все нужные материалы и крепеж.
Инструменты для работы
Перед началом сборки нужно приготовить простой набор инструментов:
- шуруповерт;
- дрель;
- электролобзик;
- фрезер;
- рубанок;
- шлифовальная машинка;
- стамеска;
- молоток;
- измерительные приборы;
- конфирматы;
- набор отверток.
Кухонный гарнитур
Изготовление кухонного гарнитура состоит из последовательных этапов:
- Сначала изготавливается каркас, затем подбирается функциональная фурнитура.
- Фасады размещают таким образом, чтобы они не представляли собой потенциальную опасность и не перекрывали другие пространства.
- Для удобства можно заранее позаботиться о дополнительной подсветке над рабочей зоной.
Стоит также учитывать, из какой породы дерева будет изготовлен гарнитур.
Сосна. Податливое дерево, простое в механической обработке для изготовления деталей для сборки. Древесина отличается бледным оттенком с контрастным рисунком. Это идеальный материал для отделки кухонных фасадов.
Сосна хорошо поддается окрашиванию, особенно привлекательно смотрятся все оттенки коричневого. От покрытия сосны светлыми красками лучше отказаться, так как с течением времени из древесины проступают темные маслянистые пятна.
Благодаря смолистости сосна устойчива к влаге, отличается антипаразитарными и противомикробными свойствами. Но из-за невысокой плотности не рекомендуется использовать ее для столешниц и рабочих поверхностей.
Береза. Хороший вариант для кухонного гарнитура. Желтоватый оттенок позволяет покрывать дерево различными цветами красок. Плотность материала достаточно высокая для того, чтобы использовать детали из березы в зонах с повышенной нагрузкой.
Береза хорошо впитывает влагу, поэтому на этапе подготовке перед сборкой требуется покрыть древесину дополнительными защитными составами.
Орех. С этой древесиной легко работать, материал достаточно податливый. Краска на такой древесине держится долго, не трескается и не слезает. Кухонные гарнитуры из ореха делают довольно часто.
Лиственница. Особенно ценной считается древесина с янтарным и желтовато-рыжим оттенком. Стоит иметь в виду, что лиственница отличается высоким содержанием смолы, что может способствовать порче инструментов и сложности в обработке дерева. А вот гибкость материала позволяет изготавливать различные фигурные элементы.
Древесина устойчива к влаге и выдерживает резкие температурные изменения, практически не подвержена деформациям, поэтому гарнитур, изготовленный из лиственницы, прослужит не один десяток лет.
Каркас
Каркас любой кухниㅡ это основа, на которую крепятся все остальные элементы. От качества выбранного материала зависит, сколько времени прослужит гарнитур. Обычно основа каркаса изготавливается из ДСП или ЛДСП (ламинированная поверхность). В качестве древесины лучше выбрать орех, дуб, ясень, акацию и др. Такие породы довольно дорогостоящие, поэтому важно соблюсти золотую середину между ценой и качеством.
К самым распространенным типам каркаса относят сборные и клееные. Сборные менее качественные, но более бюджетные.
Отсутствие каркаса позволяет расширить пространство шкафа, что делает его более удобным и функциональным. При изготовлении кухни своими руками подойдет и бескаркасный фасад, где нет базовой рамы, а дверцы крепятся на короб.
Фасады
На готовый каркас устанавливаются фасад, цоколь и мойка. Для крепления фасада используют петли. Фрезеровку для петель лучше всего делать при распиле. Это избавит от необходимости приобретать специальное сверло Форстнера и поможет избежать ошибок в дальнейшем.
Следует учесть, что фасад навесных шкафов является травмоопасным, поэтому лучше сделать дверцы так, чтобы они открывались под углом не менее 110 градусов.
Параллельно открывающийся фасад является самым безопасным вариантом. Однако он перекрывает доступ к другим шкафам. Откидной фасад удобный, но займет место на верхней крышке. Идеальным вариантом считается складной, который нужно открывать вверх.
«Самолет» договорился о сотрудничестве с производителями кухонь
Фурнитура
Петли, ручки, выдвижные ящики, цокольные ящики, корзины и пр. являются основной кухонной фурнитурой. Эти элементы напрямую влияют на прочность и долговечность гарнитура. В первую очередь нужно выбирать качество. К примеру, ящики независимо от веса помещенных предметов должны легко выдвигаться.
Столешница
Согласно правилам техники безопасности, столешница должна располагаться по обе стороны плиты на расстоянии 40 см. Расстояние до навесных шкафов должно составлять не менее 50-60 см.
Для расчета высоты столешницы следует учесть рост человека, который чаще всего будет готовить на кухне. Для тех, кто не выше 165 см, высота столешницы должна быть не более 85 см. Если готовкой занимается высокий человек, то для него будет удобнее сделатьстолешницу выше 90 см. Высота упора составляет 15-20 см.
При выборе материала для столешницы стоит учитывать, что на конструкцию будет приходиться основная нагрузка. Поэтому материал должен быть устойчив в истираниям и механическим повреждениям. Сырье для облицовки выбирают с тем учетом, чтобы поверхность была влагостойкой и удобной для уборки.
Не стоит покупать слишком тяжелый материал, так как столешница будет давить на стенки кухонного гарнитура, что значительно сократит срок его службы.
Дерево. Это экологическое сырье, которое имеет эстетическую привлекательность. Для столешницы подойдут прессованные плиты или доски. Но дерево боится воды и постепенно деформируется от влаги. Даже если покрыть поверхность защитной пленкой, столешница прослужит не так долго, как хотелось бы. Дерево лучше, чем прессованные плиты, но вместе с тем, оно не слишком долговечно, подвержено сколам, “боится” острых предметов и нуждается в регулярном уходе.
Плитка. Практичный материал, имеющий презентабельный внешний вид долгие годы. Плитка устойчива к появлению грибка, служит более 15 лет, в течение всего периода эксплуатации не выцветает. Материал может продаваться с защитной пленкой и без нее. Его недостатком являются швы, в которые попадает грязь и со временем накапливается — ее довольно трудно убирать.
Керамогранит. Самый предпочтительный и часто используемый материал для столешниц. Отличается высокой устойчивостью к механическим повреждениям. Каменная фактура позволяет вносить изюминку в интерьер кухни.
Если было принято решение сделать столешницу из ДСП, то лучше всего использовать материал 1 сорта, где минимально заметны визуальные дефекты. Для продления срока службы столешницы ее лучше делать монолитной.
Для начала нужно подготовить чертеж с размерами под плитку и мойку. После чего размеры переносят на лист ДСП и вырезают будущую столешницу. Использовать можно электролобзик с ножами необходимых размеров. Такжеподойдет ножовка с острыми и мелким зубцами. Наждачной бумагой нужно зачистить подготовленные детали, чтобы избавиться от заусениц и неровностей.
После на заготовку необходимо нанести защитные покрытия, а после высыхания — клей в несколько слоев. Каждый новый слой нужно наносить только после того, как предыдущий хорошо высох.
Многие умельцы предпочитают пользоваться морилкой для пропитки плиты. Этот раствор высыхает уже через 10-12 часов. Лак лучше использовать тот, что на водной основе.
Чтобы сделать столешницу из плитки, необходимо использовать два слоя фанеры, склеенные между собой. Плиты нужно обработать гидроизоляционным материалом, чтобы улучшить качество готовой конструкции. Если есть старая столешница и ее ннеобходимо обновить, то можно использовать постамент кухонного гарнитура.
Если столешница делается с нуля, то используется окрашенный щит ДСП. После раскроя его следует обработать влагостойкой пропиткой для древесины. Также можно воспользоваться масляной шпатлевкой. После чего нанести масляную краску.
Сборка выполняется с помощью шурупов, дюбелей и металлических уголков. Плитку необходимо пропитать влагостойкой пропиткой перед тем, как клеить ее на ДСП. Предпочтительнее использовать кисть с натуральным волосом для малярки, затем покрыть олифой. Облицовку плиткой следует делать после полного высыхания олифы.
От использования цементного клея лучше отказаться и выбрать на эпоксидной или акриловой основе. Клеевую массу необходимо распределить зубчатым шпателем и выполнять кладку слоем небольшой толщины. Чтобы зафиксировать плитки между собой для их дальнейшего просыхания, необходимо между ними вставить крестики или небольшие зажимы.
Подсветка
Подсветка служит не только элементом декора, но и освещает рабочую зону.
Самой функциональной считается та, что расположена под кухонным шкафом. Таким образом свет направлен на рабочую поверхность. В качестве источника света можно использовать и настенные светильники, расположенные на стене на высоте 80 см от столешницы. Некоторые предпочитают светодиодную ленту, которая наклеивается на стену под шкафом.
Сборка и монтаж
Перед тем как приступить к сборке, нужно разложить готовые детали в правильной последовательности, чтобы избежать путаницы.
К шкафам с ящиками необходимо прикрепить направляющие с использованием уровня. Далее для полок нужно просверлить отверстия, куда вставляются опоры и крепления. После чего крепятся стенки к нижней части шкафа, затем устанавливается верхняя крышка.
Во время монтажа нужно начать со шкафов нижнего уровня, для скрепления их между собой используются евростяжки. По завершении этого этапа устанавливается задняя панель, если она предусмотрена проектом.
С помощью саморезов крепится мойка, затем варочная панель к навесным шкафам. Для защиты древесины от влаги отверстия мойки и варочной панели заделываются герметиком.
Петли сначала нужно прикрепить к дверцам, затем к боковой стенке шкафа. После этого устанавливается кухонная электроника. В последнюю очередь оборудуются сушилки, поручни и т.д.
При монтаже столешницы необходимо сделать приспособление из ДСП, шпона или древесины. Кромки поверхности нужно обработать, из какого бы материала ни была изготовлена конструкция.
Для регулировки ножек нужно использовать строительный уровень. Задний край столешницы и необходимые участки обработать герметиком. Плиту можно установить двумя способами: вплотную придвинуть к стене либо сделать зазор в 5 мм. При этом необходимо учитывать величину выступа столешницы над шкафом. Выбор способа остается на усмотрение мастера.
После установки столешницы и плиты следует проверить, чтобы уровень был идентичным, и столешница была вровень со всеми торцевыми элементами. Угловые соединения дополнительно закрыть алюминиевыми профилями, если столешница каменная.
Сколько можно сэкономить
При изготовлении кухни своими руками можно сэкономить как минимум в два раза:
- В различных строительных магазинах выдвижные системы продаются по разным ценам и разного качества. Стоит выделить время и поискать бюджетный вариант сравнительного хорошего качества — так можно сэкономить как минимум 30%.
- Покупать доводчики дверных петель необязательно. Если от них отказаться, то удастся сэкономить примерно 1 500 рублей.
- Второй ряд верхних модулей устанавливается по желанию. Без них легко обойтись. Средняя цена таких модулей составляет 20 000 рублей.
- ЛДСП для каркаса можно брать невлагостойкую, Обычная ЛДСП стоит на 2 500 рублей дешевле.
- Модульные кондукторы можно сделать самостоятельно и сэкономить около 1 500 рублей.
«Каждый восьмой россиянин (13%) считает, что на ремонте в принципе нельзя экономить, 12% вкладывают больше в покупку мебели, 11% ㅡ в электропроводку. Около 10% россиян готовы потратить крупную сумму на бытовую технику, и столько же опрошенных (10%) ㅡ на кухонный гарнитур», ㅡ сообщили представители онлайн-ритейла «ВсеИнструменты.ру».
Эксперты выяснили, какие комнаты дороже ремонтировать
Содержание:
- Проектирование
- Деталировка и фурнитура
- Сборка шкафов
- Оборудование и инструмент для сборки
- Монтаж кухни
- Итоговый вид
В общем надо было что-то с этим делать, и я решил перенести стиралку в другой конец комнаты и поместить её между газовой плитой и стеной у окна. По предварительно снятым замерам всё выходило «тютелька в тютельку»: ширина шкафчика, который надо было изъять, равна 40 см, машинки – 40 см. Однако в процессе демонтажа шкафа у стыка пола и стены показалась труба отопления, которая мешала установить стиралку в нишу, и если деревянный шкафчик легко подрезается, то с машинкой, естественно ничего не поделаешь. Пришлось наспех сооружать небольшой пьедестал (на высоту трубы) и установить на него машинку, но уже тогда всё было предельно ясно — пришло время ремонтироваться.
Как оказалось впоследствии, машинка не только запустила этот неизбежный процесс, но и стала, пожалуй, главным элементом, который повлиял на проектирование и выбор дизайна будущей кухни.
Исходные данные
Итак, что же я имел на старте всего этого мероприятия. Кухня площадью 6,2 м2 (по техпаспорту), на которой много лет не делалось никакого, даже косметического ремонта. Кухонный гарнитур так вообще стоял со времён сдачи дома, а это уже без малого – 40 лет. Оконная рама старая, деревянная. Холодильник старый, требующий замены. Газовая плита относительно новая, но не отвечающая требованиям супруги.
В общем из того, что предполагалось забрать со старой кухни и перенести в новую оставались лишь микроволновка и упомянутая в прологе стиральная машинка.
Остаётся только добавить, что старая планировка кухни и расположение на ней всех элементов всегда казалось мне жутко неудобным, не практичным и не рациональным, а посему я начал вести борьбу за каждый сантиметр, за каждый клочок свободного пространства, и, забегая вперёд, хочу признаться, что у меня это получилось.
Общие положения
Не открою Америки, если замечу, что прежде чем начать проектирование кухонного гарнитура, необходимо создать проект помещения в целом. Для этого необходимо знать точные размеры помещения, а также положение существующих коммуникаций. Бездумное расположение света, розеток, разводка воды и канализации, вентиляции и прочих вещей на ранних этапах ремонта, как правило, не даёт о себе знать, а вот уже ближе к финишу оно может сильно бросаться в глаза, нарушая как эстетику, так и функциональность помещения. Так что если вы не являетесь профессионалом, но считаете себя «самоделкиным» и верите в свои силы, то начните ремонт с изучения базовых данных, так сказать, прописных истин. Найдите в интернете и изучите статьи из разряда «20 типичных ошибок при проектировании кухни», «варианты расположения розеток на кухне», «выбор фасада для кухонного гарнитура» и т.п. Из них станет понятно, какие существуют стандартные размеры мебели, какие бывают кухонные фасады, на какой высоте навешивается настенный ряд шкафчиков и какое расстояние рекомендуют соблюдать между ним и напольным рядом.
Ну и для того, чтобы наконец начать «рисовать» шкафчики на бумаге, надо либо заранее приобрести всю крупную отдельно стоящую и встраиваемую бытовую технику, либо чётко представлять и знать её монтажные размеры и учитывать в проектировании. Для чего это нужно и так должно быть понятно.
Проектирование
Вернёмся же конкретно к моей кухне. Как я уже писал выше, на выбор концепции моего гарнитура повлияла стиральная машинка, главной фишкой которой является вертикальная загрузка белья. То есть, в отличии от большинства стиралок, в моей «рабочей» является верхняя плоскость, а все остальные могут быть скрыты от глаз стороннего наблюдателя. Так и родилась идея угловой кухни, где сторонами угла являются шкафчики, а вершиной – машинка. Такое расположение наиболее рационально и даёт максимальную функциональность.
На снимке выше уже видно новое окно, установленное без подоконника и в уменьшенный проём. Старый проём на мой взгляд был слишком большим для такой комнаты, а от подоконника я отказался, потому что на его место планировал подогнать столешницу. В это же время была сделана разводка электричества и смонтированы блоки розеток для бытовой техники. Позже состоялась укладка плитки на пол и стены, поклейка обоев. К окончательному проектированию гарнитура я подошел, имея следующую картину.
Чертить кухню я взялся в автокаде, потому что всяким PRO100 не обучен, да и не ставил себе такой первоначальной цели. Хотя не скрою, что если освоить эту специализированную программу, то в дальнейшем она по вашим готовым размерам шкафчиков сама произведёт их деталировку и даже предложит оптимальный крепежный элемент. Мой автокадовский чертёж вышел куда более простым, но, вместе с этим, довольно наглядным.
Примечание редакции: для проектирования можно было также воспользоваться онлайн конструктором у нас на сайте. Особенных заний для использования не требуется — берите и рисуйте.
Пробежимся по основным моментам, касающимся получившихся у меня шкафчиков:
- Напольный ряд я решил поставить на декоративные алюминиевые ножки, с возможностью регулирования их по высоте. На мой взгляд, эстетически это выглядит лучше, чем глухой цоколь, да и к тому же остаётся (хоть и ограниченный) доступ под шкафчики (для швабры или тряпки, для визуального осмотра на предмет течи из водопровода или канализации). Наличие декоративных ножек обязательно учитывается при дальнейшей деталировке шкафчиков (см. деталировка).
- Фасады шкафов 1 и 5,6 (на самом деле это один шкаф, как и 2,3, просто в первоначальном виде думал, что это будет два шкафчика, а нумерацию уже оставил как есть, чтобы не менять) будут открываться вверх при помощи газовых лифтов.
- Фасад шкафа-сушки (2,3) будет открываться вверх при помощи системы авентос HF.
- Дверцы шкафов 4 (над стиралкой) и 8 (под мойкой) будут распашными на обычных дверных петлях с доводчиком.
- В шкаф 9 будет встраиваться духовой шкаф, поэтому он будет полым, предусмотрен лишь небольшой выдвижной ящичек под ним для хранения противеней и решётки-гриль.
- Шкафы 10.1-10.3 — это три одинаковых шкафа с выдвижными ящиками, которые будут стянуты межсекционными болтами. Почему именно выдвижные ящики, а не просто полочки? Дело в том, что содержимое выдвигающегося ящика легко окинуть взглядом. Чтобы добраться до вещей, стоящих в глубине, не приходится проводить археологические раскопки. Полки же зачастую превращаются в «кладбище» посуды и припасов, о которых хозяева просто-напросто забывают.
Деталировка и фурнитура
Давайте представим себе, что размеры вашего шкафчика должны быть 600х700х300 мм. Вы берёте и заказываете детали шириной 600, высотой 700 и глубиной 300 мм, а потом пытаетесь их подогнать. Естественно, на выходе у вас ничего путного не получится, потому что вы не учитываете толщину детали и то, как эти детали между собой будут состыкованы и расположены в готовом изделии. Вот именно для этого и необходимо делать деталировку – разделение готового изделия на отдельные его составляющие.
Прежде чем я перейду к большой таблице с готовыми деталями для моей кухни, разъясню ещё несколько моментов, что откуда и как берётся.
Высота шкафчика напольного ряда. Рекомендуемая стандартная высота напольного ряда равна 860 мм. Толщина столешницы обычно равна 28 или 38 мм (у меня 38мм). Высота декоративных ножек от 70 мм и выше (у меня 100мм). Вот и получается, что высота шкафчика (самого короба) в моём случае равна: 860 –38 – 100 = 722 мм. Для удобства дальнейших расчётов я принял просто 720 мм.
Выдвижные ящики могут быть нескольких видов:
- Короб ящика собран из того же материала, что и остальная кухня (ЛДСП) и крепится на роликовые или телескопические направляющие. Как говорится – дёшево и сердито.
- Метабоксы, тандембоксы и т.п. По сути это уже готовые ящики с системами крепления и регулировки, под которые только лишь подгоняется дно и задняя стенка (вырезается из ДСП). Системы эти не дешевые, однако просты и удобны в монтаже. Плюс выглядят они очень солидно. У каждого производителя существуют схемы по расчёту установочных размеров, присадке и монтажу их тандембоксов. Обязательно скачайте их из интернета, либо возьмите у продавцов, изучите и приступайте к деталировке.
Газовые лифты и авентос монтируются на шкафчики верхнего ряда и предназначены для открывания и удерживания на весу фасадов. На строительном рынке или в магазине продавец проконсультирует вас по поводу этих штук, от вас лишь надо сообщить материал и размеры фасада, который надо открывать/удерживать.
Итак, представляю ещё раз схему кухни и деталировку, которая получилась у меня на выходе.
Деталировка кухни (ЛДСП, пластик, ДВП, столешница)
Изделие |
Размеры ШГВ |
Детали |
Кол-во, шт |
Материал |
Примечание |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
Шкаф над холодильником |
550х320х360 |
360х300 |
2 |
ЛДСП18 |
|
514х300 |
2 |
ЛДСП18 |
||||
Ф356х5461 |
1 |
пластик |
2 отв. под петли |
|||
545х355 |
1 |
ДВП |
||||
2,3 |
Шкаф-сушка над мойкой |
600х320х720 |
720х300 |
2 |
ЛДСП18 |
2 отверствия под петли в верхнем фасаде; вырез под стекло в нижнем. Садятся на авентос HF. + стекло лакомат. |
564х300 |
2 |
ЛДСП18 |
||||
Ф356х596 |
2 |
пластик |
||||
545х355 |
1 |
ДВП |
||||
4 |
Шкаф над стиралкой |
450х320х720 |
720х300 |
2 |
ЛДСП18 |
|
414х300 |
2 |
ЛДСП18 |
||||
412х280 |
1 |
ЛДСП18 |
полочка |
|||
Ф716х446 |
1 |
пластик |
2 отв. под петли |
|||
715х445 |
1 |
ДВП |
||||
5,6 |
Шкафчик настенный |
600х270х720 |
720х250 |
2 |
ЛДСП18 |
2 отверствия под петли в каждом фасаде; вырез под стекло в нижнем. Садятся на дверные петли и газовые лифты. + стекло лакомат. |
564х250 |
2 |
ЛДСП18 |
||||
Ф356х596 |
2 |
пластик |
||||
715х595 |
1 |
ДВП |
||||
7 |
Кухонный потолок |
1 |
ЛДСП18 |
|||
1 |
ЛДСП18 |
|||||
1 |
ЛДСП18 |
|||||
1 |
ЛДСП18 |
|||||
8 |
Шкаф под мойку |
500х570х720 |
500х550 |
1 |
ЛДСП18 |
|
702х550 |
2 |
ЛДСП18 |
||||
464х80 |
1 |
ЛДСП18 |
||||
Ф716х246 |
2 |
пластик |
по 2 отв. под петли |
|||
9 |
Шкаф для духовки |
600х570х720 |
600х550 |
1 |
ЛДСП18 |
|
702х550 |
2 |
ЛДСП18 |
||||
564х550 |
1 |
ЛДСП18 |
||||
550х60 |
2 |
ЛДСП18 |
||||
502х60 |
2 |
ЛДСП18 |
||||
Ф114х596 |
1 |
пластик |
Фасад ящика |
|||
545х535 |
1 |
ДВП |
Дно ящика |
|||
10 |
Шкафы напольные – 3 шт |
600х430х720 |
600х410 |
3 |
ЛДСП18 |
Выдвижные ящики на базе тандембоксов Boyard Swimbox SB01-02 GR.1/400 |
702х410 |
6 |
ЛДСП18 |
||||
564х80 |
6 |
ЛДСП18 |
||||
Ф286х596 |
6 |
пластик |
||||
Ф136х596 |
3 |
пластик |
||||
715х595 |
3 |
ДВП |
||||
489х376 |
9 |
ДСП 16 |
Дно ящиков |
|||
477х84 |
3 |
ДСП 16 |
Задняя стенка |
|||
477х200 |
6 |
ДСП 16 |
Задняя стенка |
|||
11 |
Столешница |
1100х600 |
1 |
Еггер 38 |
*делается вырез для подоконника |
|
1850х600* |
1 |
Еггер 38 |
||||
Примечание: 1 – подчёркиванием обозначается сторона детали, которая оклеивается кромкой ПВХ, двойное подчёркивание означает, что кромкой оклеивается две стороны детали с таким размером. Если толщина кромки равна 1 мм и выше, то её обязательно нужно учитывать при деталировке. |
||||||
ЛДСП Kronospan Пластик Abet Laminati 410 Groove Кромка Polcemic 50S 06/22 Столешница Egger 38 мм, цвет Лацио серо-голубой, матовый. Стекло лакомат (2 шт) |
С этой деталировкой я отправился в контору, которая занимается распилом и оклейкой ДСП, выбрал подходящие на мой вкус материалы и оформил заказ. За весь материал с работой вышло 660 долларов (из них 120 за столешницу).
Пока изготавливался мой заказ, я занялся непосредственно закупкой всей необходимой фурнитуры, метизов, а также бытовой техники. Всё, что мне понадобилось для кухни, приведено в таблице ниже.
Фурнитура, метизы, бытовая техника
Наименование |
Кол-во, шт |
Цена за 1 шт, у.е. |
Итого, у.е. |
Примечание |
|
Лифты газовые |
Reis 50N |
6 |
2 |
12 |
|
Ручки фасадные |
GTV |
17 |
62 |
418-15, 320 — 2 |
|
Ножки алюминиевые хром |
40х40х100 |
20 |
27 |
||
Петли дверные GTV |
с доводчиком |
6 |
12 |
||
без доводчика |
6 |
2,5 |
|||
Петли для навешивания шкафов |
10 |
||||
Профиль для навешивания |
3 п.м. |
||||
Авентас HF |
Kessebohmer |
1 |
80 |
80 |
|
Тандембоксы Boyard |
L=400, H=84 и 200 |
9 |
23 |
210 |
С доводчиками |
Сушка |
1 |
6 |
|||
Лоток-вкладыш |
1 |
3 |
|||
Направляющая телескопическая |
L=450 |
1 |
3 |
||
Метизы |
5-6 |
||||
Варочная поверхность |
Kuppersberg FQ4TGW |
1 |
297 |
||
Духовой шкаф |
Wirpool AKP 461WH |
1 |
285 |
||
Мойка |
Полигран |
1 |
94 |
||
Вытяжка |
Akpo Getias 50 |
1 |
190 |
||
ВСЕГО: |
1475 |
В итоге стоимость гарнитура (без техники) составила 1270$: фасады, каркасы, фурнитура, столешница, стекла.
Сборка готовых изделий
И вот уже через несколько дней мне привезли и сгрузили перед подъездом кучу досок из ламинированного ДСП, сверху присыпали фасадами из пластика, добавили пару листов ДВП и 38-миллиметровую эггеровскую столешницу. Всё это добро я распределил по комнатам квартиры, предварительно произведя необходимую сортировку деталей, чтобы я точно знал, где и какой шкаф у меня находится
К каждой кучке деталей добавилось по листку бумаги с названием изделия, размером деталей и их количеством.
Начинается самая ответственная, но, вместе с этим, и самая кайфовая часть работы – сборка готовых изделий.
Оборудование и инструмент для сборки
В работе мне потребуются следующие инструменты:
- угловые струбцины (при работе с конфирматами без них никуда). Купил на рынке дешёвенькие хлипенькие и усилил их двумя полосками ДСП. Собрал ими кухню, шкаф в комнату, комод и обувницу и много чего ещё соберу.
- Шуруповёрт + дрель;
- Электролобзик;
- Специальное сверло под конфирматы (евростяжки) и бита-шестигранник;
- кернер (или шило) и пара карандашей;
- угол столярный, рулетка и линейки;
- Набор молотков и киянка.
Перед началом сборки я изготовил также несколько шаблонов для рассверливания деталей под склейку на деревянные шканты, но сразу же в процессе работы отказался от этой затеи – конфирматы надёжно и крепко стягивают изделие.
Сбор изделий надо проводить на большой ровной плоской поверхности и тем лучше, чем она больше площадью.
Чтобы не запутаться в процессе работы со сторонами деталей и их ориентированием, обязательно сделайте на них пометки карандашом типа «ПР ВН» (правая боковина внешняя сторона) или «Дно» т.е. так, чтобы было понятно вам.
Очень рекомендую проводить разметку и монтаж крепёжных элементов (например крепления для газовых лифтов или присадка телескопических направляющих для выдвижных ящиков) на отдельных деталях, когда они ещё не собраны в короб – согласитесь, что намного удобнее развернуть отдельно взятую деталь, чем каждый раз крутить-вертеть на столе целый короб.
Алгоритм работы нехитрый:
- разметка при помощи угольника (линейки) и карандаша;
- накернивание (можно шилом или гвоздём) места под закручивание шурупа;
- закручивание шурупа.
Накернивать советую обязательно, потому что просто так закрутить шуруп в ламинированную ДСП не получится, он будет прокручиваться и соскальзывать, что всегда вызывает немалое раздражение.
Когда разметка под крепёж или присадку сделана, можно приступать к сборке самого короба. Вот тут уже главными инструментами являются угловые струбцины, дрель и шуруповёрт.
Работаем по похожему алгориту:
- разметка места под сверление конфирматным сверлом при помощи угольника (линейки) и карандаша;
- накернивание;
- фиксация деталей на угловые струбцины;
- сверление конфирматным сверлом;
- стягивание деталей конфирматом.
Короб собран, теперь осталось навесить на него фасад, прикрепить петли навешивания на стену и прибить заднюю стенку из ДВП.
Фасад крепится к коробу на дверных петлях без доводчика. Отверстия в фасаде под крепление петель вырезаются фрезером диаметром 35 мм (в моём случае этим озаботилась контора, у которой я заказывал детали).
Дальше крепим к фасаду ответные части для установки газовых лифтов и ставим сами лифты. Лифты можно устанавливать в трёх положениях, в зависимости от которых фасад будет открываться под тремя разными углами (меньше 90, 90 и больше 90 градусов).
Во внутренние части короба крепим петли под навешивание.
На финише остаётся закрыть конфирматы пластиковыми заглушками, прибить заднюю стенку и прикрепить к фасаду ручку.
Получился такой шкафчик, который у нас будет расположен над холодильником.
Сборка шкафа № 2,3 с системой авентос
Авентосы бывают разных видов и устанавливаются они на разные шкафы. Для шкафа-сушки наиболее удобным является авентос системы HF (это авентос на два фасада, которые открываются одновременно г-образно вверх), который и был мною приобретён. Установка такого изделия в шкафчик не проста, но и не является какой-то уж сверхзадачей. К авентосу всегда идёт подробная доходчивая инструкция, следуя которой вы обязательно добьётесь успеха. В моём авентосе фирмы Kessebohmer была даже специальная «карта сверления» отверстий, которую просто надо было приложить к проведённым заранее линиям на боковинах (вычисляются по формулам, приведённым в инструкции) и сверлить прямо в неё.
Крепим силовые механизмы с рычагами к боковинам.
Теперь время за фасадами. Верхний фасад литой, нижний с вырезом под стекло. К шкафчику крепится верхний фасад на обыкновенные дверные петли, между собой фасады соединяются специальными накладными петлями Clip Top (угол раскрытия 120 градусов). На снимке ниже они показаны верхней красной стрелкой. Нижняя стрелка показывает на отверстия под петли, которые ошибочно просверлили на шараге. Отчитывать уже их сильно не стал, а проблему решил сам: приклел в дырки деревянные кругляши и покрасил белой краской – всё равно при раскрытом авентосе, тыльная сторона фасада не видна глазу.
На нижний фасад так же крепятся ответные планки, для защёлкивания на них рычагов. Ну и вот как это дело выглядит уже в сборе. Остаётся только отрегулировать ход рычагов и положение фасадов (всё есть в инструкции). Шкаф-сушка № 2,3 собран.
Шкаф № 5,6 в процессе сборки
Теперь займёмся тремя напольными шкафами №10. Главная их особенность – установка внутрь выдвижных систем (тандембоксов).
Опять же повторяюсь, весь процесс выполняется согласно схемам присадки, которые поставляются вместе с изделием. Сначала к боковинам шкафа присаживаются и крепятся направляющие.
Дальше собираются сами выдвижные ящики. Боковые стенки – это тандембоксы, а дно и задняя стенка вырезаются по нашим ранее вычисленным размерам (см. раздел деталировка).
Выдвижной ящик установленный на направляющие. В верхнее отверстие защёлкивается фиксатор, который крепится к фасаду.
Фиксатор прикреплённый к фасаду выдвижного ящика.
Система очень удобна, потому что позволяет в случае чего просто снять фасад с ящика. Плюс тандембоксы оснащены системой регулировки фасадов по вертикали и горизонтали, что особенно удобно, когда выдвижных ящиков много (у меня 9 штук) и надо их подогнать друг под друга.
Крепление фасадов к выдвижным ящикам
Сверлим отверстия в фасадах и крепим ручки. Сверлить фасад нужно с внешней стороны, а к внутренней нужно плотно прижать кусок какой-нибудь дощечки, тогда сверло на выходе из ДСП не будет крошить его и отверстие получится ровным.
Шкаф с выдвижными ящиками практически готов.
Завершаем сборку шкафа установкой декоративных алюминиевых ножек. Ножки состоят из двух частей: одна (с внешней резьбой) крепится саморезами ко дну шкафа, вторая (собственно ножки) навинчивается на резьбу. Такая система позволяет регулировать ножки по высоте, чтобы, например, компенсировать небольшие неровности пола.
Остальные шкафы напольного ряда (под мойку, под духовой шкаф) ничем особо не примечательны, их сборка точно такая же. Единственное чем, они отличаются от остальных: задние стенки в них отсутствуют ( к мойке необходима подводка труб воды и канализации, а духовому шкафу необходимо свободное вентилируемое пространство для циркуляции горячего воздуха).
Монтаж кухни
Итак, наши изделия собраны, теперь пора приступать к монтажу кухни.
Настенный ряд
Настенный ряд шкафчиков в настоящее время принято навешивать не на обычные глухие петли, а на специальные мебельные петли с крючком, которые цепляются за металлическую планку-профиль, прикрученную к стене. Преимущество таких петель в том, что уже вывешенный на профиль шкафчик можно будет регулировать как по высоте, так и по глубине, что очень удобно, для выставления фасадов соседствующих шкафчиков в одной плоскости.
Навешиваем шкафчики верхнего ряда и при помощи отвёртки регулируем петли вверх-вниз, вперёд-назад так, чтобы фасады соседствующих шкафчиков находились в одной плоскости, а сами шкафчики висели по уровню.
Нижний ряд
Плотно составляем шкафчики напольного ряда, регулируем их по высоте (закручивая/откручивая ножки) и стягиваем межсекционными болтами.
Накрываем шкафчики столешницей и снизу через царги (поперечные планки) фиксируем столешницу саморезами. Можно прибегнуть также к помощи уголков.
На столешнице размечаем места для встраивания мойки и варочной поверхности, сверлим сквозное отверстие для того, чтобы можно было вставить лезвие лобзика и вырезаем куски столешницы.
Отверстия столешницы покрываем слоем силиконового герметика, а также наносим герметик на лицевую сторону столешницы по краю отверстия. Вставляем мойку и удаляем резиновым шпателем выдавленные излишки герметика. То же самое нужно проделать и для варочной поверхности, но только необходим термостойкий герметик.
Нижний ряд в сборе. Столешница на правом ряду плотно подогнана к окну.
Ну а вот как это выглядит всё вместе.
Монтаж кухонного потолка и барной стойки
Следующим этапом работ стал монтаж кухонного потолка и барной стойки. Кухня небольшая, пространства на ней не много, поэтому выбор был сделан именно в пользу барной стоечки, а не традиционного стола, место для которого оставалось только у входа комнату, что, согласитесь, вообще неудобно.
Специально для потолка было вырезано четыре детали из ДСП (того же, из которого собирались шкафчики). Две детали были сделаны с закруглением, которые должны будут стать завершением потолка. К стене детали крепились при помощи утолщённых уголков и саморезов, но основная масса потолка легла на шкафчики верхнего ряда. Ничего сложного.
Для барной стойки был вырезан кусок такой же эггеровской столешницы размерами 2000х400 мм, край которого тоже сделан с радиусом. Получилось, что стойка и элемент потолка над ней имеют идентичные размеры.
В столешнице сверлим отверстия (14х170) и сажаем их на скрытые полкодержатели, предварительно закреплённые по свободной стенке.
Обычно рекомендуемая высота установки барной стойки равна примерно 1100 мм от пола, но у меня вышло немного выше. Высота моей стойки была подогнана так, чтобы в свободное пространство между ней и напольным рядом смогла поместиться микроволновка. Получилось как-то так.
Чуть позже над стойкой и под ней появятся рейлинговые трубы с различными крючочками, баночками для специй и лоточками
Ну и завершила всю композицию стойка/потолок 50-я хромированная труба с держателем для бокалов и полочкой для фруктов. Под стойкой на трубе установил держатель с крючками для полотенец.
Пока ехали заказанные барные стулья, я немного апгрейдил стену над стойкой изготовив для неё самую дорогую картину, которую только мог.
Ну и вот что из этого, собственно, получилось. На своём месте уже рейлинговые трубы с крючками, плюс в потолок были врезаны светильники и добавлен ещё один держатель для бокалов.
Что получилось в итоге
Всё, моя кухня своими руками теперь готова.
Купить готовый кухонный гарнитур сегодня не проблема. Промышленность предлагает потребителям огромный выбор наборов из различных материалов — от дешевых ламинированных плит ОСП до дорого натурального дерева или искусственного камня. Но по нескольким причинам не для всех покупной вариант можно считать оптимальным. Рассмотрим, как сделать кухонный гарнитур самостоятельно, какие конструкции являются наиболее удобными и надежными.
Содержание статьи
- В чем преимущества самодельных гарнитуров
- С чего начинать
- Пошаговая инструкция
- Проектирование и расчет элементов
- Технология сборки
- Вывод
- Видео — Кухонный гарнитур своими руками, чертежи и схемы. Пошаговая технология изготовления кухни
В чем преимущества самодельных гарнитуров
Почему покупные варианты подходят не всем?
- Бывают кухни нестандартных размеров, установить в них готовую мебель очень сложно, а иногда и невозможно. Переделка мебели под новые размеры – долгое и неблагодарное занятие.
- Каждая хозяйка хочет иметь уникальный набор мебели, приспособленный под ее личные запросы и желания. Это связано не только с дизайнерскими предпочтениями, но и с физиологическими особенностями, привычками и традициями.
- Кухонные наборы даже самого дешевого сегмента только относительно недорогие. Не все могут себе позволить купить их в связи со сложным финансовым положением.
Выход один – сделать кухонный гарнитур своими руками. Плюсы такого решения очевидны: размеры изделия будут точно соответствовать параметрам кухни, а обойдется такое удовольствие в разы дешевле. Сразу скажем, что для этого надо иметь не только желание, но и профессиональные навыки, а также полный набор специальных инструментов.
С чего начинать
К каждой работе надо подходить не спеша и тщательно продумать все свои действия.
Таблица. Порядок работ при изготовлении гарнитура
Этап изготовления | Краткое описание действий и практические рекомендации |
---|---|
Не стоит делать самостоятельный проект с нуля, для этого требуется специальное образование и много опыта. Намного проще выбрать готовый и адаптировать его под свои условия. Сейчас есть огромный выбор различных вариантов кухонных гарнитуров с подробными схемами, остановитесь на понравившемся, подкорректируйте его размеры. Можно увеличить или наоборот, сократить количество предметов, дополнить их собственными декоративными элементами, изменить материал изготовления. Если есть начальные знания, то воспользуйтесь специальными программами для 3D моделирования. Сделайте замеры помещения и с их учетом экспериментируйте с элементами гарнитура. Рекомендуется принимать во внимание существующие рекомендации по размерам, которые отвечают требованиям эргономики — наиболее удобные для работы размеры по высоте (≈ 85 см), ширине (30–80 см) и глубине (45–50 см). | |
Довольно сложный технический этап, от правильности его выполнения зависит количество отходов. Если вы сомневаетесь в своих возможностях, то рекомендуем обращаться в специализированные компании. Немного ниже будет дано более подробное обоснование такого решения. | |
Кухонные гарнитуры можно делать из различных материалов. Но надо знать, что даже самые дешевые могут быть качественными и служить многие годы и наоборот, среди дорогостоящих нередко встречаются бракованные. Перед покупкой надо иметь расчет общего количества – стандартные плиты приобретаются с учетом составленной карты раскроя. Для кухонного гарнитура сразу покупаются доборные и декоративные элементы, фурнитура, специальные приспособления. Всегда надо делать запас в пределах 5–10%, конкретные размеры зависят от сложности геометрии гарнитура и ваших профессиональных навыков. | |
Этот этап требует большого внимания, ошибки обязательно будут заметны и значительно ухудшат внешний вид. Какие нужны инструменты, как пошагово собираются все элементы фурнитуры можно прочитать в этой статье немного ниже. | |
На этом этапе надо проверить работоспособность каждого элемента, еще не поздно исправить ошибки. Сделать это намного легче, чем потом ремонтировать отвалившиеся части мебели, кроме того, есть такие материалы, которые после механических повреждений отремонтировать невозможно. Пока мебель без нагрузки и все соединения сохранили свои первоначальные показатели прочности, устранение проблем делается относительно легко и без больших потерь времени. |
Если вы решились самостоятельно делать кухонный гарнитур, то учтите, что легкой такую работу назвать нельзя, понадобится максимум старания и терпения.
Пошаговая инструкция
Мы рассмотрим упрощенный вариант изготовления гарнитура – все работы по раскрою плит будут делаться специализированными компаниями.
Стоимость их доступна абсолютному большинству заказчиков, пользоваться ими рекомендуют даже профессиональные мебельщики. Почему?
- Компании работают на современном оборудовании, детали раскроя отличного качества. Самостоятельно добиться его с помощью обыкновенных ручных инструментов невозможно.
- Минимизируется количество отходов. Профессионалы имеют специальные компьютерные программы, с их помощью составляются оптимальные карты раскроя. Только за счет уменьшения количества непродуктивных отходов можно полностью окупить затраты на оплату услуг.
- Компании отвечают за качество деталей, в случае брака возмещают ущерб.
- Намного ускоряются работы, в доме меньше мусора. Кроме того, работа деревообрабатывающих инструментов создает очень сильный шум, не все соседи терпят такие неудобства.
Принимая во внимание все перечисленные факторы, мы настоятельно рекомендуем не заниматься раскроем самостоятельно, а поручать его специалистам.
Проектирование и расчет элементов
Шаг 1. Нарисуйте эскиз кухонного гарнитура. Перед этим следует выбрать подходящий вариант, уточнить количество и наименования предметов и подогнать их под размеры своей кухни. Как уже выше упоминалось, надо выдерживать действующие рекомендации по размерам, они разрабатывались эргономикой – наукой о приспособлении рабочих мест для наиболее эффективного и безопасного труда с учетом особенностей человеческого организма. А кухня является рабочим местом для домохозяек, мебель должна быть удобной.
- Глубина нижних ящиков 600 мм, высота без ножек и столешницы 700 мм. Если установить ножки и столешницу, то высота увеличится примерно до 830 мм.
- Глубина верхних ящиков 300 мм, высота 700–800 мм. За счет уменьшения глубины верхних ящиков облегчается пользование.
- Расстояние между нижней столешницей и верхними ящиками примерно 600 мм, ниже опускать не рекомендуется – сильно уменьшается рабочая зона.
Количество предметов и их размеры по ширине выбираются с учетом параметров помещения и желания заказчика.
Шаг 2. Сделайте эскиз каждого предмета гарнитура (модуля). Должен быть максимально подробный рисунок с детализацией, надо указать не только размеры, но и количество всех элементов модуля. Не спешите, это очень ответственная операция, все ошибки обязательно проявятся во время сборки, решать возникшие проблемы по ходу довольно сложно.
Важно. Ширина ящиков должна быть меньше ширины столешницы примерно на 10 см. Между ними и стеной кухни должен быть зазор, в нем размещаются все существующие в помещении инженерные коммуникации.
Над фасадом тумбочек столешница также должна выдвигаться примерно на 4 см и немного закрывать дверки. Размеры каркаса ящика должны учитывать ширину ОСП или иного материала, из которого планируется делать стенки и дверки. Профессионалы рекомендуют делать полки примерно на 1–2 см короче глубины ящика, это ускорит сборку, нивелирует возможные небольшие ошибки во время раскроя и облегчит закрывание/открывание дверок.
Шаг 3. Подсчитайте количество кромок для наклеивания на торцы плит. Учитывайте только открытые торцы, все, что закрывается, оклеивать не надо. За счет такого подхода уменьшится количество необходимых материалов и ускорится процесс сборки. Для наклеивания кромок надо довольно много времени, технология требует использования нагревательных приспособлений и т. д. Размеры фасадных дверок по всему периметру меньше каркаса на 6 мм, зазор требуется для исключения заедания при открывании/закрывании.
Шаг 4. По такому же алгоритму проектируйте все модели, составляйте спецификацию и подсчитывайте количество элементов.
Важно. Помните, что ширина ящиков должна быть меньше внутренней ширины тумбочки примерно на 26 мм. Конкретные значения должны корректироваться в зависимости от размеров фурнитуры и направляющих. Фасады также надо уменьшать на 6 мм по периметру.
Шаг 5. Составьте общий список деталей, еще раз проверьте все размеры и количество элементов. Желательно сделать таблицу с указанием названия, количества и размеров. Теперь можно отправляться в специализированную компанию для заключения договора. Они составят карту распила, на ней вам нужно указать, в каких местах клеится декоративная кромка.
Технология сборки
Для сборки понадобятся металлические уголки для быстрого выравнивания углов деталей, конфирматное сверло для высверливания отверстий под специальные метизы (конфирматы), струбцины, отвертка или шуруповерт, набор шестигранных ключей, измерительные инструменты.
Перед началом работ разложите привезенные заготовки по отдельным кучкам согласно имеющейся детализации. Проверьте повторно наличие деталей не только по количеству, но и по размерам. Ящики нужно собирать по очереди, если на рабочем месте будет порядок, то исключается вероятность ошибки.
Шаг 1. Стяните две боковины тумбочки струбцинами, между ними установите металлические угольники. Работать с ними очень удобно, они не только контролируют прямой угол, но и позволяют неподвижно фиксировать элементы. Для гарантии не помешает проверить угол строительным угольником.
Шаг 2. Конфирматным сверлом высверлите отверстия для метизов. Это специальное сверло делает сразу три отверстия: для резьбовой части, для тела и для утапливания шляпки. Внимательно следите, чтобы отверстия было строго перпендикулярными к плоскости стенок, расстояние между ними должно быть симметричным. Рекомендуется от верхнего и нижнего края отступать по пять сантиметров.
Практический совет. Не надо сразу до конца стягивать две боковины, пусть они имеют небольшое шатание. В таком положении фиксируйте к ним по очереди оставшиеся, постоянно проверяйте угол и только после установки всех частей можно закручивать метизы до упора.
Соберите каркасы всех ящиков кухонного гарнитура.
Шаг 3. На фасадных дверках сделайте разметку крепления петель. Обращайте внимание, чтобы после высверливания углубления под петли от края дверок оставалось не менее 5 мм, для всех элементов размеры должны быть строго одинаковыми, в противном случае дверки перекосятся, исправить проблему невозможно. Придется полностью менять место установки элемента, а это нарушает симметричность. Проблема не критична, но свидетельствует о недостаточном профессионализме мастера.
Диаметр посадочных мест для большинства петель стандартный и равняется 34 мм. Центр технологического отверстия надо расположить на удалении 22 мм от торца дверки. Для расчета нужно к половине диаметра сверла (34:2=17 мм) прибавить 5 мм. Рекомендуется перед сверлением центр накернить, это исключит вероятность смещения инструмента во время высверливания.
Работайте очень внимательно, не испортите лицевую плоскость дверки, следите за глубиной высверливания. Контролировать этот параметр намного проще по меткам на сверле. Для этого замерьте высоту той части петли, которая будет закреплена в плите, на сверле маркером сделайте метки и не опускайте инструмент ниже. Еще один момент. Все сверла по дереву имеют острый наконечник для повышения точности высверливания, замерьте его высоту и учитывайте этот размер при определении глубины высверливания посадочного отверстия.
Шаг 4. Приступайте к креплению навесов к стенкам ящиков. Делать это надо в несколько этапов.
- Установите дверку по высоте ящика, откиньте петли.
- Выровняйте положение детали по вертикали. Как выше упоминалось, дверка должна иметь зазоры вверху и внизу по 5 мм, в противном случае могут возникать заедания во время их закрывания/открывания. Для правильного положения пользуйтесь отрезками ДВП, из них делаются задние стенки, толщина плит 5 мм. Положите их на пол, а сверку ставьте дверку.
- Приложите откидные петли плотно к стенке ящика и саморезами прикрутите их.
Эти работы легче делать с помощником. Пусть один прочно удерживает дверку в нужном положении, а второй закручивает саморезы.
Шаг 5. Закрепите на стене навесные тумбочки. Делать это намного проще и надежнее при помощи металлической навесной планки и специальных регулируемых подвесов. Они имеют две степени свободы: веред/назад и вверх/вниз. Подвесы очень удобны в пользовании и дают возможность точно устанавливать тумбочки как по горизонтали, так и по вертикали.
Для подвеса надо проделать отверстия в задних боковых стенках, корпус прикручивается к тумбочке саморезами. Выпиливать места фиксации рекомендуется электрической переносной дисковой пилой. Настройте глубину пропиливания на 5 мм, именно такая толщина у ДВП, сделайте два перпендикулярные пропилы и уберите кусок плиты.
Металлическую планку фиксируйте на дюбели, при выборе метизов учитывайте материал изготовления межкомнатных перегородок и фасадных стен.
Важно. Категорически не рекомендуется навешивать кухонные тумбочки на перегородки из гипсокартона. Не верьте рекламе производителей, гипсокартон не держит нагрузок. И никакие специальные дюбели не помогают.
Профессионалы знают, что по показателям прочности нет материала хуже, чем довольно модные в настоящее время гипсовые плиты. Для пеноблоков пользуйтесь только специальными метизами. Но и они, как показывает практика, не всегда выдерживают большие нагрузки. Если в навесных ящиках будут храниться тяжелые предметы, то намного безопаснее применять специальные химические анкера. Они имеют сцепление с основным материалом при помощи адгезии. Специальный клеевой состав вводится в отверстие, одновременно в него вставляется металлическая шпилька. После полимеризации обеспечивается очень прочное соединение. Мебельщики советуют сразу пользоваться такими анкерами, это намного проще и дешевле, чем ремонтировать подвесную тумбочку после ее падения.
Все элементы крепления фиксируются под уровень, постоянно проверяйте правильность положения.
Шаг 6. Установите на место выдвижные ящики. Они передвигаются по металлическим направляющим, большинство производителей немного корректирует размеры, но принцип действия остается неизменным. Неподвижный элемент крепится к внутренним стенкам ящика. Одна грань устанавливается прямо на днище, прикручивается саморезами. Очень важно добиться, чтобы по обеим сторонам тумбочки направляющие располагались на одном горизонтальном уровне. Вторая часть направляющих фиксируется к выдвижному ящичку.
Практический совет. Фасады ящиков следует прикручивать после установки направляющих, это дает возможность исправлять ошибки, допущенные во время снятия размеров.
Дело в том, что мы это предусматривали на этапе проектирования кухонного гарнитура и специально увеличивали их размеры. Фасадные дверки можно немного опускать/приподнимать в зависимости от расположения направляющих выдвижных ящиков.
Шаг 7. Закрепите газовые подъемники фасадных дверок. Это современные конструкции, плавно автоматически открывают дверки, уменьшают их физический износ, повышают комфортность пользования мебелью.
Перед началом работ внимательно изучите инструкцию от производителя, устройства имеют несколько вариантов и отличаются алгоритмом монтажа. Но во всех случаях фиксирующая ось крепежа должна располагаться на рекомендованном удалении от края дверки.
Навесьте на него толстый конец газового штока, а второй конец прикрутите в нижней части боковой стенки тумбочки. Во время навешивания дверка должна быть максимально открытой, это важный нюанс.
Шаг 8. На торец отрезанной столешницы приклейте декоративную кромку. Делается это в такой последовательности:
- отрежьте ленту нужной длины;
Отмеряют ленту по длине кромки - прислоните ее к краю столешницы, выровняйте положение;
Тщательно выравнивают материал - нагретым утюгом прижимайте кромку по всей длине, проверяйте прочность приклеивания;
Проглаживают ленту горячим утюгом - аккуратно острым монтажным ножом отрежьте излишки.
Аккуратно срезают излишки
Осталось прикрутить ручки и ножки, отрегулировать высоту и горизонтальность столешницы.
Практический совет. Начинать устанавливать горизонтальность следует с газовой или электрической плитки, а потом к ней подгонять все предметы гарнитура.
На этом сборка кухонного гарнитура закончена. Осталось прикрепить декоративный плинтус, который может быть пластиковым, алюминиевым или из нержавеющего сплава. Надо добиваться, чтобы нижняя горизонтальная плоскость плинтуса как можно плотнее прилегала к столешнице, а вертикальная — к стене: в малейших щелях скапливается грязь, удалить ее оттуда очень сложно. Некоторые пытаются пользоваться ножами или металлическими щетками и царапают лицевую поверхность столешницы.
Вывод
Как видно из краткой инструкции, процесс изготовления кухонного гарнитура требует большого внимания и аккуратности. Нужно самостоятельно составлять таблицы с подробной деталировкой, уметь пользоваться столярными инструментами. Не все допущенные ошибки подлежат исправлению, в некоторых случаях приходится детали полностью менять. А это крайне негативно отражается на себестоимости набора, не говоря уже о дизайнерских характеристиках.
Видео — Кухонный гарнитур своими руками, чертежи и схемы. Пошаговая технология изготовления кухни
Кухонный гарнитур относится к стационарной мебели, по размерам занимает довольно большую площадь помещения. В последнее время для создания благоприятного микроклимата используются очень экономные и эффективные теплые полы, но они имеют ограниченную мощность квадратного метра. Если гарнитур большой, то свободной площади может не хватать для обогрева помещения. Разрешается ли монтировать системы под кухонными гарнитурами, как практически это сделать? На эти и другие технические вопросы на страницах нашего сайта есть профессиональные ответы.
Типовые модульные кухонные серии, из которых можно «собрать» нужный по размеру и функционалу гарнитур, подходят не всем. А индивидуальное изготовление на заказ обходится довольно дорого. При этом прямая, П-образная или угловая кухня своими руками обойдется чуть ли не в два раза дешевле. При условии, что у вас есть желание этим заниматься, имеются навыки самостоятельного ремонта, сборки мебели и в наличии стандартный набор ручного инструмента.
Содержание
- Делимся опытом: плюсы изготовления кухни своими руками
- Пошаговая инструкция для расчета стоимости кухни своими руками
- Замеры, сбор первичной информации
- Выбор дизайна кухни
- Проектирование и построение чертежей
- Деталировка кухни своими руками
- Краткий обзор материалов для кухни
- Краткий обзор фурнитуры для кухни
- Заказ распила деталировки с кромлением и закупка фурнитуры для кухни
- Деталировка бюджетной кухни из ДСП своими руками по чертежу
- Составление карт кроя и сметы на закупку фурнитуры
- Заказ распила с кромлением и присадкой деталей кухни
- Оборудование и инструмент для сборки
- Список инструмента для сборки кухни в домашних условиях
- Самостоятельная сборка кухни своими руками
- Монтаж кухни своими руками
- Навесные шкафы
- Напольные пеналы и столы-тумбы
- Установка столешницы, плинтуса, врез мойки
- Навешивание и регулировка фасадов
- Полезные видеоинструкции по установке кухни дома и на даче
Делимся опытом: плюсы изготовления кухни своими руками
Во-первых, при решении сделать кухонный гарнитур своими руками, вы не будете привязаны ни к каким стандартам и ограничениям конкретного производства. Вы можете заказать корпус кухни в одном месте, фасады – в другом, столешницу – в третьем. А фурнитуру и вовсе у разных поставщиков.
Во-вторых, будет возможность собирать мебель поэтапно, по мере поступления средств. Например, в один месяц собрать только корпус нижних столов тумб и установить столешницу. Во второй – заказать и навесить фасады, приобрести технику. А потом уже заняться верхними навесными шкафами.
В-третьих, если вы все сделаете правильно, вы существенно сэкономите. Кухня своими руками обойдется дешевле. Как подтверждает опыт многих, кто пошел этим путем, примерно в два раза.
В-четвертых, приобретете новый опыт и знания, а также отвлечетесь от повседневной рутины. Создавать что-то своими руками это всегда увлекательно. Вдвойне приятно, когда лично сделанным пользуешься ежедневно.
Например, вот эту самодельную кухню на фото собрал Дмитрий самостоятельно, за несколько выходных.
Первоначальный эскиз он отрисовал по плану кухни.
А затем заказал чертежи и деталировку кухни с присадкой дистанционно на сайте delay-mebel.ru.
После этого обратился в компанию «Пан-распил» для заказа распила деталей с кромлением и засверловкой под сборку.
Вот его первые слова, когда доставили заказ.
Когда привезли, это был просто пипец. на фото кажется немного, но там их просто жесть сколько, мне в тот момент захотелось в икее все купить и сборку еще заказать))) но было уже поздно)
Но, как говорится, глаза боятся – руки делают. В итоге получилась такая красавица!
Конечно, без ляпов не обошлось. Механизм выдвижного ящика под духовым шкафом оказался с браком, пришлось долго ждать замены по гарантии.
Но кухня собрана своими руками, ею можно пользоваться и любоваться.
Пошаговая инструкция для расчета стоимости кухни своими руками
Для начала нужно определиться с дизайном и желаемой конфигурацией кухонного гарнитура. В идеале – получить консультацию, сделать дизайн-проект кухни в каком-нибудь мебельном салоне у опытного дизайнера-проектировщика. Тогда спроектировать кухню самостоятельно будет намного проще.
Замеры, сбор первичной информации
Знание размеров кухни на уровне «ну у меня там по стене примерно 2,2 метра» никак не поможет в дальнейших действиях. Чтобы сделать чертеж кухни с размерами всех шкафов, нужны точные замеры самого помещения.
Как правильно сделать замеры:
- Черновой ремонт в помещении должен быть закончен.
- Вычерчивается план кухни (вид сверху) со всеми выступами. Проставляются замеры длины стен, вымеренные по уровню 1-1,2 метра от пола. Желательно делать это в масштабе.
- Отрисовывается развертка по стенам. Указывается положение розеток, труб, с расстояниями от пола и от угла. Высота от пола до потолка вымеряется по углам и по центру стены. Длина стен вымеряется у пола, по центру и у потолка.
После проведения замеров необходимо составить список планируемой бытовой техники. Желательно просмотреть схемы встройки на выбранные модели.
Большая часть встраиваемых кухонных приборов стандарта, но некоторые духовые шкафы, варочные панели, холодильники имеют нюансы во встраивании. Например, установка духового шкафа предполагает вырез в донышке шкафа, а варочной нужен дополнительный вентиляционный зазор в столешнице и е определенная толщина для встройки. Такие моменты нужно будет предусмотреть при деталировке тумб «под них».
Выбор дизайна кухни
Современный кухонный гарнитур – это не просто набор каких-то шкафчиков и тумбочек произвольных размеров. Общий внешний вид определяется вполне конкретными элементами оформления. Которые, в свою очередь, очень сильно влияют на общую конструкцию модулей кухни.
Например, современный дизайн может предполагать навесные шкафы до потолка.
Горизонтальное или вертикальное «деление» фасадов. Выделение открытых ниш, застекленных витрин, отдельных антресолей. Какую-то определенную цветовую гамму.
Просто полистайте каталоги различных дизайнов кухни, отберите те, что понравились. Затем выделите общие закономерности в оформлении, которые должны быть и на вашей будущей самодельной кухне. Так вам будет проще отрисовать свой идеальный дизайн-проект, распланировать мебель для кухни, не отвлекаясь на лишние элементы и варианты.
Постепенно начнет вырисовываться оптимальный вариант дизайна кухни, который вас устроит по всем критериям.
Проектирование и построение чертежей
Изначально в масштабе прорисовывается план помещения, который можно распечатать в нескольких экземплярах. По нему, с помощью линейки и карандаша, можно нарисовать различные планировки кухни, выбрать наиболее понравившееся решение.
Тут, конечно, нужны представления об эргономике кухни и типовых размерах:
- Стандартная ширина столешницы составляет 600мм. Именно под эту глубину рассчитано встраивание духового шкафа, варочной панели, посудомойки и холодильника. Стороны углового и П-образного гарнитура без приборов можно заузить по столешнице, если сама кухня маленькая.
- Ширина проходов между столом и кухонным гарнитуром должна быть не менее 1-1,2м. Особенно это критично, если в нижнем ряду выдвижные ящики, духовой шкаф, а также холодильник. В узком проходе открывать их будет неудобно. Проверьте возможность открывания и других фасадов.
- Между варочной и мойкой – основная рабочая поверхность. Она должна быть 50-120см. Между холодильником и варочной также желательно запланировать дополнительную рабочую поверхность шириной 40-60см. Она будет удобна для выкладки продуктов.
Для отрисовки эскиза кухни от руки можно использовать специальные сетки.
Но лучше пользоваться специальными онлайн-конструкторами. Он есть в Икеа, Леруа, Мерлен, а также на сторонних сайтах типа idealkitchen.ru.
Советуем скачать программу Pro100, в ней можно отрисовывать кухни и любую другую мебель нужных размеров. Также в библиотеку можно загрузить текстуры и фактуры реальных материалов для отделки стен, деталей кухни и получить вполне реальные дизайн-проекты для выбора цветового решения.
В Pro100 чертежи кухонной мебели автоматически рассчитываются по деталям. Однако деталировка требует проверки.
Деталировка кухни своими руками
Конструкции кухонных шкафов и столов-тумб типовые. Зная толщину материала (ламированное ДСП 16мм), можно рассчитать деталировку кухни самостоятельно.
Будьте внимательны, отнимая толщину боковин и перегородок от общих габаритов. Лучше всего рассчитывать деталировку для каждого шкафчика отдельно, так вы точно не запутаетесь и не «потеряете» детали.
Краткий обзор материалов для кухни
Корпус кухни изготавливается из ламинированного ДСП. Для кромления торцов используют ПВХ толщиной от 0,4мм до 1мм. И, пожалуй, это самое простое и понятное, что есть в кухне. С остальным надо разбираться.
Во-первых, нужно выбрать фасады.
Мебельные фасады могут кроиться из листового материала, ЛДСП или МДФ.
Кухонные фасады из ЛДСП. Самый бюджетный вариант.
Торцы таких фасадов нужно также оклеивать кромкой. Но, в отличие от корпуса, на фасадах используют кромку ПВХ толщиной 2мм. Это нужно учитывать при расчете размеров фасадов. Они уменьшаются для распила на толщину кромки (4мм, минус 2мм с каждой стороны). |
|
Фасады из плитного МДФ. Есть вариант фасадов, которые также пилятся из листового материала.
МДФ в этом случае имеет декоративную поверхность – это может быть пластик, лак, акрил, AGT. Торцы также оклеиваются кромкой, ПВХ или ABS. Толщина кромки также учитывается при расчете деталей. Фасады такого плана всегда гладкие, без фрезеровки, поскольку плита уже готовая, облицована декоративным покрытием. |
Или заказываться в размер из МДФ с различным покрытием или дерева.
Фасады с пленкой ПВХ. Бюджетный вариант фасадов из МДФ.
Рассчитываются в размер, при необходимости фрезеруются. Рассчитываются в размер. |
|
Крашеные эмалью фасады МДФ. Изготавливаются так же, как пленочные фасады.
Только вместо облицовки пленкой МДФ грунтуют и окрашивают по специальной технологии. Единственный вариант, при котором можно сделать удобную по глубине интегрированную ручку в фасады. На пленочных фасадах тоже фрезеруют интегрированные ручки, но они не глубокие, поскольку пленка на «крутых» углах натягивается и светлеет. |
|
Деревянные фасады. Изготавливаются также в размер разными способами.
Имеют сборную конструкцию. Нередко для удешевления представляют собой «сэндвич», внутри фанерная вставка, снаружи – тонкий слой шпона. Окрашиваются, покрываются лаком, тонируются. Также могут быть с интегрированной ручкой. |
Во-вторых, определиться со столешницей. Тут разброс цен такой, что это сделать просто. Самый бюджетный вариант столешницы – постформинг.
Совет. При фасадах без ручек или с интегрированным профилем Гола лучше выбрать столешницу с прямоугольным краем, чтобы поддержать общую геометрию дизайна.
Краткий обзор фурнитуры для кухни
Все мебельные комплектующие условно делят на три группы – крепежная, функциональная и лицевая.
- Крепеж – это то, что понадобится для сборки и установки корпусов. Он обойдется дешевле всего. Для кухонной мебели понадобятся конфирматы, саморезы 3,5х16, 4х20, 4х30, мелкие гвозди, навесы, полкодержатели, регулируемые ножки. А так же анкера, заглушки, монтажные планки – все то, что используется на навески шкафов на стены.
- Функциональная фурнитура – это выдвижные и подъемные механизмы, мебельные петли, сушка, различные выдвижные корзины и системы хранения, если вы решили их использовать. Традиционно для оснащения фасадов кухни используют мебельные петли с доводчиками. Для выдвижных ящиков можно выбрать направляющие нижнего монтажа также с плавным дотягиванием, если вы планируете кухню подешевле. Или тандембоксы (металлические боковины со встроенным механизмом), если подороже. Подъемные механизмы тоже могут быть подешевле и подороже.
- Лицевая фурнитура на кухне – это преимущественно ручки. Также сюда можно отнести стыковочные планки для столешницы, плинтус, пластиковый цоколь.
На крепеже сэкономить не получится, цены на метизы устоявшиеся. А вот с функциональной и лицевой фурнитурой можно попробовать уложиться в бюджет.
Заказ распила деталировки с кромлением и закупка фурнитуры для кухни
Рассмотрим на практическом примере, как сделать чертеж кухни по эскизу и рассчитать деталировку для последующей сборки гарнитура своими руками.
Деталировка бюджетной кухни из ДСП своими руками по чертежу
Допустим, мы хотим сделать недорогую кухню в хрущевку своими руками. Замеры проведены, с дизайном определились. Следующий шаг – отрисовать дизайн-проект по эскизу в любом конструкторе. Используем для этой цели бесплатную программу Pro100.
Схема кухни учитывает габаритные размеры бытовой техники. А также дает представление о размерах каждого модуля. Значит, можно переходить к расчету деталировки каждого шкафа. Это удобно делать в табличной форме Excel. В графах указывается номер детали, название, ее длина и ширина. А также обозначают стороны для наклеивания кромки: цифра «1» значит, что оклеивать нужно одну сторону, цифра «2», что обе стороны. Не путайте длину и ширину заготовок!
Для примера приведем расчет деталировки напольной угловой тумбы под мойку.
Корпус шкафа собирается из ЛДСП толщиной 16мм, для оклеивания торцов используется кромка ПВХ толщиной 0,4, 0,8 или 1мм. Задняя стенка из ДВП накладная, этого достаточно. Сбоку накладная панель закроет ее толщину на навесных кухонных шкафах. Задней стенки у стола-тумбы под мойки нет.
Фасад пусть будет МДФ, его рассчитывают в чистовом размере, за минусом технологических зазоров для открывания в 1-2мм с каждой стороны. Если фасад из ЛДСП, то нужно еще вычесть толщину кромки (фасады кромятся ПВХ толщиной 2мм, это минус 4мм от общих размеров детали для распила).
Данные вносим в таблицу.
Составление карт кроя и сметы на закупку фурнитуры
Для удобства, по мере расчета деталировки, лучше всего для каждого шкафчика и тумбы отдельно посчитать нужную фурнитуру. Например, для навесных шкафов – это пара навесов, две или три мебельных петли, ручка на каждую дверцу, подъемный механизм, сушка по необходимости. А для столов-тумб добавляются ножки, выдвижные механизмы.
По чертежам кухни можно вручную посчитать и количество метиз – это сборочный крепеж. В него входят конфирматы для сборки корпуса, саморезы 3,5х16 для крепления механизмов (выдвижных и подъемных), мебельных петельЮ полкодержатели для полок. Ножки тумб, навесы шкафов крепятся на саморезы 4х20. Шкафы стягиваются между собой, а также притягиваются столешницы к планкам, фасады ящиков на саморезы 4х30. И так далее.
Такая мебельная программа, как Базис-Мебельщик, позволяет расставить крепеж на шкафы и тумбы для создания карт присадки (засверловки деталей под последующую сборку). И крепеж посчитается автоматически.
Заказ распила с кромлением и присадкой деталей кухни
Напилить детали кухни в домашних условиях невозможно, как и качественно наклеить кромку на торцы. Эти процессы делегируют в специализированные компании. Сейчас практически все фирмы, которые продают листовые мебельные материалы, имеют распиловочные цеха. У них можно заказать распил в размер и кромление деталей.
Также можно заказать и присадку деталей под сборку. Тогда кухня соберется по месту, как конструктор.
Оборудование и инструмент для сборки
После того, как распиленные и закромленные детали привезены, крепеж и фурнитура закуплена, можно приступать к сборке кухни своими руками. Лучше всего это делать помодульно. Для этого нужно рассортировать и разложить детали «по кучкам». Это, пожалуй, самое трудоемкое, нудное и физически сложное занятие. Дальше будет проще.
Список инструмента для сборки кухни в домашних условиях
Можно обойтись стандартным набором ручного инструмента, который есть у любого домашнего мастера.
Дрель или перфоратор со сверлами 5, 8 мм и конфирматным сверлом.
Если вы не заказывали присадку деталей для сборки, то детали придется рассверливать самостоятельно. Это пыльный процесс, так что нужно держать наготове пылесос. Также перфоратор понадобится для сверления стен под навеску шкафов. |
|
Шуруповерт, трещотка с крестовой и шестигранной битой.
Понадобится для вкручивания саморезов и конфирматов. Сюда же можно отнести отвертку, ключ-шестигранник. |
|
Измерительный инструмент. Это линейка, рулетка, карандаш и шило для наметки мест отверстий.
Также для облегчения разметки можно приобрести или сделать своими руками мебельные шаблоны-кондукторы. В целях экономии можно рассверлить под шаблоны установки петель, конфирматов остатки ДВП. |
|
Сверла Форстнера под чашу петель 35мм, если вы заказывали фасады без присадки под петли.
В идеале, конечно, лучше сделать их на станке, на производстве. Отступ от краев на кухонных фасадах выдерживается стандартный, 100мм (98мм с учетом технологических зазоров). |
|
Лобзик для врезки мойки в столешницу, выпилов под трубы по месту. |
Также понадобится подручный инструмент в виде молотка, киянки, ножовки, канцелярского ножа, перчаток, маски, защитных очков, ветоши. Возможно, пригодится утюг, если обнаружится, что кромку где-то пропустили. Проще самому по месту проклеить меломиновую ленту (она продается метражом, в том же Леруа Мерлен).
Самостоятельная сборка кухни своими руками
Самостоятельная установка кухни своими руками начинается со сборки модулей кухни из ДСП. В собранные короба устанавливаются полки. На боковины наносится разметка под петли и крепление направляющих. В последнюю очередь крепятся задние стенки. После этого можно приступать к монтажу кухни.
Монтаж кухни своими руками
В зависимости от размеров кухни, монтаж может занять от двух выходных и более. Будьте готовы к тому, что возможно придется вынужденно прерываться из-за того, что чего-то не хватает и нужно докупить. Это нормально. Даже опытные мастера, бывает, не могут предусмотреть все.
Навесные шкафы
Если сборку и монтаж кухни планируется делать в одном помещении, то разумно начать с навесных шкафов. Ведь собранные напольные тумбы займут место и сократят свободное пространство для сборки. А навесные шкафы можно сразу собрать и навесить.
Верхние кухонные шкафы можно навешивать двумя способами:
- На обычные навесы-ушки. Они крепятся в торец боковины и крышки шкафчика на саморезы 4х20, 4х25 сквозь заднюю стенку ДВП. Далее навешиваются на анкера-крючки. Этот способ требует ровных стен и аккуратной, точной разметки под сверление стены.
- На регулируемые навесы. Они крепятся на внутреннюю поверхность боковин навесного кухонного шкафа своими руками, на саморезы 4х16. В ДВП нужно сделать выпил ножовкой заданных размеров (согласно инструкции конкретных навесов). К стене при этом крепится монтажная планка, за нее «цепляются» навесы. Очень удобно, что шкафы можно сдвигать вдоль нее, а также регулировать – притягивать к стене, сдвигать верх/вниз, выставляя по одному уровню.
После навешивания и выравнивания верхних кухонных шкафов они стягиваются между собой специальными мебельными стяжками или длинными саморезами 4х30.
Напольные пеналы и столы-тумбы
Кухня своими руками собирается и выставляется по коробам. Больше всего времени занимает подгонка углового модуля, если в нем не были предусмотрены выпилы под трубы.
От него уже начинают собирать остальные тумбы, стягивая между собой. Общую, монолитную конструкцию двигают, ножки регулируют по уровню.
Установка столешницы, плинтуса, врез мойки
Столешницу желательно заказывать после установки и стяжки нижнего ряда кухни. Бывает, что расхождение стен таково, что лучше одну из сторон сделать длиннее, запилить под диагональ по месту для плотного примыкания.
Навешивание и регулировка фасадов
Сначала на боковинах шкафа делают разметку для установки ответной планки петли. В соответствии с отступами отверстий на фасады под чашу петли. Затем отдельно на корпус прикручивается ответная планка, а на фасад – мебельная петля саморезами 3,5х16.
Далее петля вдевается в ответную планку на защелку или винт (в зависимости от вида петли). После этого фасады нужно отрегулировать.
Полезные видеоинструкции по установке кухни дома и на даче
Из чего только не делают самодельные кухни! Из бруса, из досок, остатков дерева, фанеры и мебельного щита. Тут надо учитывать, что дерево более капризный материал. А так, каркас шкафов собирается по тому же принципу, что и простая кухня.
Кухонный гарнитур своими руками
Содержание
- Выбор материалов изготовления
- Что потребуется для работы?
- Проектирование и замеры
- Распиловка деталей
- Сборка
- Установка
- Декоративное оформление
- Полезные советы
Мебель своими руками – сейчас это модно. А еще практично, выгодно с экономической точки зрения и интересно. Даже те, кто не может назвать себя специалистом в конструировании мебели, решаются на такую авантюру и остаются очень довольны результатом. Но вначале идет теоретическая подготовка.
Выбор материалов изготовления
Он базируется на имеющихся навыках мастера и финансовых возможностях, а также на личных предпочтениях. Это может быть массив дерева, МДФ, ДСП или мебельный клееный щит. Чтобы понимать, какой материал и для чего подходит, нужно проанализировать, из чего в принципе состоят мебельные элементы. А это корпуса (каркасы), столешницы, фасады.
Представим разбор кухонного гарнитура по функциям и материалам.
- Корпус несет на себе основную нагрузку, потому его делают из крепкого сырья, устойчивого к влаге и пару. Если брать массив, он повлечет за собой дополнительные расходы, плюс древесина должна быть безупречного качества, а это дорого. МДФ обойдется дешевле, это прочный и безопасный материал. Если брать ДСП, то лучше в ламинированном виде, а срезы обрабатываются герметиком или покрываются специальной пленкой. Клееная древесина также дешевле массива, но ее эксплуатационные качества очень неплохи.
- Столешница – это то, от чего зависит и срок использования мебели, и в целом внешний вид гарнитура. Ламинированный ДСП (ЛДСП) популярен, клееная древесина тоже, это компромиссные решения. А вот столешница из натурального дерева всегда требует особого ухода, и к влаге, и к пару она крайне неустойчива. Потому в качестве альтернативы присматриваются к искусственному или натуральному камню.
- Фасад чаще делают из МДФ, ЛДСП, натуральной древесины и шпонированных панелей. Также годятся клееные мебельные щиты. Древесину придется дополнительно обрабатывать лаком, морилкой или краской.
Чтобы снизить финальную стоимость, можно комбинировать материалы. Для задних стенок, которые не видны при обзоре, можно использовать дешевую фанеру.
А для создания дополнительных элементов, прилагающихся к гарнитуру, например: для стеллажа или полок, применяют даже поддоны, доски, оставшиеся от ранее проведенного ремонта и т. д.
Что потребуется для работы?
Нужно запастись инструментами: купить, взять напрокат, одолжить. Это прежде всего дрель, шуруповерт, фрезер, электролобзик, рубанок, шлифовальная машинка. Также потребуются стамеска, молоток, измерительные приборы, отвертки и конфирматы. Но это далеко не все, ведь, помимо инструментов и материалов, нужна фурнитура.
Примерный список:
- направляющие ящика;
- ручки шкафа;
- ножки для нижних шкафов;
- дверные петли;
- кронштейн для полки;
- сушка для посуды;
- раковина;
- планка для фиксации верхних шкафов, универсальные крепления;
- еврозажимы и саморезы.
Но все это – покупка материалов, фурнитуры и подбор инструментов – происходит после проектирования, составления плана работ и измерительных процедур.
Проектирование и замеры
Дизайн-проект – это не просто картинка желанного кухонного гарнитура, а четкое, математически высчитанное руководство к действию. Многие боятся делать такую ответственную вещь сами и обращаются к специалистам. Другие понимают, что подобная услуга обойдется недешево, и, используя специальные программы, шаблоны, создают дизайн-проект сами.
Сегодня это реально – можно готовый вариант проекта адаптировать к особенностям своей кухни.
Дизайн учитывает все размеры гарнитура, все мелочи и детали. В нем указывается расположение плиты и холодильника, всей крупной электронной техники. Размещение этих элементов зависит от проложенных коммуникаций, а также от общепринятых рекомендаций: холодильник по технике безопасности не ставят рядом с плитой, раковина не примыкает ни к плите, ни к холодильнику.
Рисовать руками и масштабировать дизайн-проект могут немногие, для этого нужны специальные навыки. Но есть целый перечень программ, например PRO100, предлагающие онлайн создать свой проект, который будет электронным, точным и абсолютно рабочим. Из других популярных сервисов можно отметить BPlanner и Pcon-planner. На выходе получится целый 3D-проект, и к тому же в некоторых программах есть даже автоматический расчет стоимости готового гарнитура.
Часто те, кто собрался своими руками создавать проект, изучают десятки типовых схем и чертежей. Они вполне могут подойти без изменения данных, то есть самостоятельно рассчитывать расстояние между верхними и нижними шкафами, ширину, высоту, глубину частей гарнитура не приходится. Если такой удачный типовой готовый план найдется, мастеру очень повезло – это экономия средств и времени. Потому правильно начать именно с этого – с поиска готового решения. Если изменения предполагаются маленькие, это тоже не страшно.
Перед тем как делать замеры, завершают все работы со стяжкой пола и выравниванием стен. Так, в эскизе учитывается каждый сантиметр, каждый уголок пространства будет задействован с пользой. Измеряют длину и ширину пола, а еще длину, ширину и высоту стен, окон, дверей, выступов и впадин. Проводят замеры обязательно и в местах, где находятся трубы, радиаторы, розетки.
Пол замеряют в центре, у порога и у противоположной стенки. Все цифры переносят на бумагу, чтобы ни одной не забыть. Конечно, в процессе замеров могут выявиться огрехи ремонта. Лучше исправить их, пока не будет установлен гарнитур.
Распиловка деталей
Следующее действие – распилить детали согласно схемам и чертежам. Эта работа – самая ответственная, потому многие прибегают к услугам мастера, заказывая распил материала. Если взят недорогой ДСП, может быть составлена карта раскроя. Например, для напольной части гарнитура используется ДСП толщиной 16—20 мм, для навесных шкафов – достаточно толщины 16 мм. Столешницу часто приобретают отдельно, стандартная толщина – 38 мм.
Карта раскроя составляется из:
- стенки разграничения навесной и напольной систем;
- боковых стенок;
- задних стенок (ДВП или фанера);
- фасадных дверок;
- заготовок для полок.
Если дверцы шкафчиков делают откидными, дополнительно учитывается крепеж.
Сборка
Перед сборкой готовые детали (после распила) раскладывают в правильной последовательности. Это важно, очень упрощает работу. К шкафам с ящиками прикрепляют направляющие, для чего пригодится уровень. Затем для полок просверливают отверстия, туда вставляют опоры и крепления. Затем стенки фиксируются к нижней части шкафа, устанавливается верхняя крышка.
Перечислим особенности сборки.
- Монтаж всегда начинают со шкафов нижнего уровня, между собой они скрепляются с помощью евростяжек. Затем устанавливается задняя панель (если таковая предусмотрена проектом).
- Мойка крепится на саморезы, после чего фиксируют варочную панель. Чтобы защитить древесину от влаги, отверстие под мойку и варочную панель заделывают герметиком.
- Сначала петли прикрепляют к дверцам, после чего – к боковой стенке шкафа.
- Следующей устанавливается кухонная электроника. И только в последнюю очередь монтируют сушилки и поручни.
- При монтаже столешницы делают приспособление из ДСП (древесины, шпона). Кромки обрабатывают вне зависимости от выбранного материала.
- Ножки регулируют с помощью строительного уровня. Задний край столешницы и все важные участки обрабатывают герметиком.
- После установки столешницы и плиты проверяют идентичность уровней, столешницу ставят вровень с торцевыми частями. Угловые соединения закрывают алюминиевыми профилями (если столешница каменная).
Иногда последовательность всех работ записывают на видео, чтобы в случае проблем, ошибок легче было разобраться, что пошло не так. В случае демонтажа гарнитура такое видео также можно будет использовать как обратную инструкцию.
Установка
После завершения всей сборки кухонный гарнитур останется только установить. Здесь многое зависит от выбора мастером той или иной тактики. Например, на стенку можно смонтировать монтажную планку. Такая же будет прикручена и на верхний шкаф. Используются и межсекционные стяжки.
Инструкция по монтажу состоит из перечня шагов, обязательных к выполнению.
- Крючок монтируется на навесках в среднее положение.
- Чтобы крючок мог зацепиться за монтажную шину, на внутренней части боковых стенок шкафа на пару миллиметров должны выходить за заднюю стенку.
- Затем проводятся измерения для навесной шины: рассчитывая высоту, надо определиться, идет ли шкаф встык или внахлест с кухонным фартуком. Во всех случаях монтажная шина должна быть ниже верхнего края шкафа.
- Шкаф можно приложить к стене на то место, где он должен быть. Пока один держит, второй ставит отметку.
- С помощью уровня на стене прочерчивают ровную горизонтальную полоску, указывающую на верх шкафа. А вот измерения от пола лучше не делать, потому как так вероятность неровностей возрастает. Далее отмечают место сверления. В отверстие вставляют дюбель.
- С помощью крепежа фиксируется монтажная шина. Шкаф можно подвешивать.
- Уровень поможет проверить, ровно ли висят шкафы относительно друг друга. При необходимости используют винты, на навесках регулируют их до уровня.
- Струбциной шкафы связывают между собой. Начинать надо от угла. Между шкафом и струбциной вставляют деревянные или картонные подкладки.
- Между шкафами насквозь просверливают отверстия под межсекционные стяжки.
- Чтобы не было сколов, в месте, где выходит сверло, удерживают брус.
- Межсекционные стяжки между собой стягивают все шкафы.
- В заключение фасады устанавливают на место, используют специальные винты и петли.
Разумеется, все работы проводят с учетом техники безопасности. Сделать самому все это можно, но не в одиночку – нужен помощник.
Декоративное оформление
В приоритет сегодня простота – действительно, экологичные, простые решения украшают современное пространство. Визуально оно воспринимается легче, добавляет воздуха в помещение, делает его гармоничным.
Подсказки по декору кухни, изготовленной самостоятельно.
- Сама кухня может быть простой, неброской, но ее сделает более изящной гарнитур – например, под старину. Найти такие варианты несложно, и стоимость посильная, а восприятие интерьера сразу меняется.
- Деревянную мебель можно покрасить специальными меловыми красками: они экологичны, очень популярны и смотрятся хорошо. И, главное, рассчитаны в том числе на использование неспециалистами.
- Подсветкой сложно испортить гарнитур, и есть масса вариантов, как провести ее через него. Скрытый монтаж или использование специального карниза – есть хорошие варианты украсить мебель с помощью светового, к тому же функционального декора.
- Открытые полки – не выходящий из моды элемент гарнитура. Сейчас он вышел на какой-то новый виток популярности. На полках выставляют красивые емкости для сыпучих продуктов, которые задают настроение интерьеру.
В целом стоит обратить внимание на ретронаправления: сейчас многие дизайнеры черпают вдохновение из мебели и интерьеров кухонь 60-х, 70-х. Это уютные пространства, лишенные пластиковой избыточности, а также акцентов, свойственных хай-теку и минимализму, например. Вместо дверок в кухонных нижних шкафчиках может использоваться текстиль, а внутри шкафчиков может быть не «грустная» фанерная стенка, а красивые моющиеся обои. Декоративный кирпич все меньше используется для зонирования частей кухни, но если его обыграть как часть исторической кладки здания, интерьер сразу преображается.
Также часто идеей выступает максимально простая, даже примитивная кухня, но которую «делает» декор в виде емкостей для сыпучих, разных баночек и элементов хранения, текстиля, растений и т. д. В таком случае кухня будет недорогой, простой, фоновой, однотонной. А вот декор, подобранный на усмотрение и по вкусу хозяина, разукрасит этот фон.
Полезные советы
Плюсы кухни, которую делают своими руками в квартиру или на дачу, многочисленны. Это точно будет гарнитур по размеру помещения, той высоты и глубины, которые удобны хозяевам. Контроль качества – одно из главных преимуществ, можно лично выбирать материалы и фурнитуру, крепления, следить за каждой мелочью.
Рекомендации тех, кто сделал кухню своими руками:
- перед проектированием кухни нужно определиться с материалами, толщиной, кромкой, иначе придется переделывать проект несколько раз;
- многоцветья в проекте следует избегать, потому что покупается материал фрагментами определенной длины, может получиться много неучтенных остатков (а за них уже оплата прошла);
- навесные шкафчики лучше делать до потолка, это серьезно увеличивает площадь хранения, а также не дает собираться пыли сверху;
- ширина навесных шкафчиков более чем 900 мм нежелательна;
- выдвижных ящиков может быть много, они удобны, как показывает практика;
- кромкование обходится недешево, потому кромку делают только для тех частей мебели, которые будут на виду (на остальном можно сэкономить);
- петли лучше закупить со встроенными доводчиками, переплата абсолютно того стоит, ведь это переплата за комфорт;
- глубину нижних шкафчиков следует делать меньше глубины столешницы, примерно на 10 см;
- размеры ниш для встраиваемой техники следует посмотреть в инструкции к последней;
- проектируя нижние ящики, следует убедиться, что получится найти выдвижные механизмы к элементам конкретной глубины;
- толщина столешницы должна быть не менее 38 мм, в других случаях практичность падает.
Обеденная группа не должна быть точно такой, как гарнитур, это необязательно единый комплект. Но общее стилистическое направление, конечно, должно прослеживаться. Также стоит исходить из имеющихся данных, которые не будут меняться. Если, например, стены на кухне отделаны вагонкой, сам гарнитур, выполненный в тех же цветах, может «слиться» со стеной и показаться неудачным решением.
О том, как изготовить кухню, смотрите в следующем видео.