Как бюджетно построить курятник пошаговая инструкция - Большая энциклопедия инструкций и руководств

На тех, кто решил построить курятник своими руками, обрушится масса информации: фото, схемы, чертежи. Однако житейский опыт говорит: не усложняйте и не переплачивайте. Главное — чтобы вам было удобно.

Бонус: В конце материала вы найдете реальный пример нашего читателя из Серпухова — рассказ про ошибки и выводы, которые он сделал при строительстве собственного курятника.

А что, они разные бывают?
Конечно. Это зависит от того, каких кур, сколько и как долго вы собираетесь держать. Например, бройлеров обычно держат в клетках, а несушки свободно гуляют по выделенной территории. Зимний птичник нужно утеплять и почти всегда отапливать, а летний — нет. Курятник на 50–100 кур — это уже полноценная постройка для содержания мелкого скота и птицы, попадающая под требования СНиПов по размещению на участке. Другое дело мобильный мини-курятник на 10 кур, который вы можете двигать, как хотите.

Если в птичнике будут жить не только куры, но и утки, перепелки, понадобится деление по отсекам, разный температурный режим и т.д. Поэтому прежде чем искать чертежи, как сделать курятник своими руками, определитесь, что вы от него хотите получить.

Мне просто нужны яйца на завтрак. С чего начать?
Для начала нужно определиться с количеством. Летом куры несутся лучше, зимой — хуже, но в среднем по году одна довольная жизнью несушка приносит 3–7 яиц в неделю. Десяти кур и петуха достаточно, чтобы семья из трех человек была постоянно обеспечена яичницей и еще осталось на выпечку. Заведете 20 кур — сможете еще и продавать яйца соседям. Но и места потребуется больше, и корма. До 20 кур можно держать в легком мобильном курятнике, если больше, да к тому же бройлеров — желательно строить стационарный.

Рекомендованная площадь курятника — один квадратный метр на две курицы, но некоторые куроводы держат и до четырех птиц на условном «квадрате». Особенно если куры заходят в курятник только спать, есть и нестись. Однако в тесноте птица хуже несется, так что и тут важен баланс. Свое место еще займут кормушки, поилки, трап.

Чем стационарный курятник отличается от мобильного?
Размерами, планировкой и материалами. Стационарный птичник — это полноценный сарай на фундаменте, зачастую сблокированный с другим хозяйственными помещениями. Он привязан к месту, рассчитан на несколько десятков кур. В нем может быть брудер для цыплят, отдельно — клетки для бройлеров, перепелок, индоуток и т.д. Каждый вид птиц и птенцов имеет свой огороженный выгул — место для прогулок. Такой птичник нередко строят из пеноблоков или кирпича, иногда из бруса. Обычно к помещению добавляют тамбур, чтобы сократить теплопотери.

Нужен специалист по ремонту?
Давайте подберем исполнителя по вашим критериям

Популярная схема сарая площадью 10 кв.м: 6 метров на птичник, 4 — на тамбур.

Если у вас в сарае будут и куры, и утки, и кролики с козами, есть смысл провести сюда воду. Самые отчаянные решаются даже на канализацию.

Лайфхак: Не делайте несущих перегородок в стационарном сарае — со временем вы не раз поменяете внутреннюю планировку, а может, и вовсе сделаете там мастерскую. Самые хитрые строят несущие стены под размеры гаража — 6Х4 м или чуть больше.

Мобильный курятник — это легкий птичник на 10–15 кур, который ставится на столбы или бетонные блоки, то есть не имеет фундамента. Если нужно, его можно поднять и перенести на новое место.
Чаще всего стены мини-курятника сделаны из ОСП, вагонки или фанеры.

Есть разные чертежи, как сделать такой курятник своими руками, но обычно это невысокий домик на «ножках» — с местом для выгула внизу. Иногда он обнесен сеткой, как забором, а иногда «двор» находится с птичником под одной крышей.

Размеры домика 1х1,5 м, высота — около метра. Внутри — насест и пара гнезд. Кормушки и поилки находятся снаружи, в закрытом вольере или под домиком. В мини-курятник куры заходят только нестись, греться или спать.

Лайфхак: Место под курятником куры используют и для отдыха, и для защиты от дождя и солнца. Оно должно быть не менее 40 см высотой, лучше — больше, поскольку вам туда придется лазить для уборки. Если сварить на такую высоту платформу под курятник из металлического уголка, можно обойтись и без столбиков. Ее также легко переместить.

Переносной курятник — только для лета?
Вовсе нет! Домик можно утеплить легким утеплителем — например, пенопластом; сделать там отопление на случай морозов — например, при помощи лампы накаливания или ИК-обогревателя. Куры в таком птичнике могут зимовать, не переставая нестись. Но, например, теплый пол при помощи водяного отопления можно сделать только в стационарном курятнике.

Тем не менее небольшие домики — это все же вариант для коротких и не особо холодных зим. Если температура на улице держится ниже 15 градусов месяцами, куры будут все время сидеть в помещении — а значит, оно должно быть больше 3–4 «квадратов».

Как выбрать место для курятника?
На расположение стационарных построек влияют СНиПы: 30-02-97 (дачные участки) или 2.07.01-89 (городские и сельские поселения). Ближе 12–15 метров от дома его не поставишь. От курятника до границы соседнего участка должно быть не менее 4 метров. Мобильный мини-курятник можно поставить куда угодно.

Окна курятника в идеале стоит расположить на юг — так в них будет больше солнечного света, который влияет на самочувствие птиц.

Лучше не ставить птичник в низине — там бывает сыро из-за дождей и талого снега. Кроме того, уберите кур от мест, где играют дети — птица пугливая, не любит шума.

Лайфхак: Если поставить курятник рядом с забором, ветер будет меньше беспокоить кур.

Если фундамент, то какой?
Тут многое зависит от грунтов, поскольку по уму нужно опускать опоры ниже глубины промерзания. Дешевле всего обойдутся столбчатые и свайные фундаменты. Некоторые делают мелкозаглубленную железобетонную ленту на песчаной «подушке» — пучинистый грунт меняется на спокойный.

Вариантов для курятника масса. Те же сваи можно сделать винтовые металлические, а можно — железобетонные, с ростверком или без. Можно использовать асбестоцементные трубы, залитые бетоном с арматурой, а можно забетонировать стальные столбы с наваренными уголками.

Многие куроводы вовсе отказались от капитального фундамента в пользу камней или бетонных блоков. Отзывы поступают разные. У одних курятник из бруса 15х15 см спокойно стоит несколько лет. У других каркасник ощутимо просел за год.

Важно: Бетонные блоки на земле — дешевый и быстрый вариант сделать фундамент для курятника своими руками. Но имейте в виду: куры будут копать под ними ямы, что повлияет на устойчивость строения. Блоки лучше прикопать. Керамзито- и газобетонные блоки для опор не годятся, так как впитывают влагу и быстро разрушаются. И если места у вас мокрые, есть смысл сделать дренажную канаву.

Из чего сделать стены курятника?
Материалы для строительства курятника подходят всякие: кирпич, дерево, брус, любые блоки. У всех есть свои плюсы. Блочные материалы хорошо держат тепло и позволяют ускорить строительство. Кирпич вечный, каркасники — легкие. Все-таки курятник — не дом, поэтому исходите в первую очередь из цены.

Чаще всего маленькие курятники делаются по каркасной технологии: брусок 5х5 см с утеплением 5–10 см и обшивкой ОСП или вагонкой. ДВП — худший вариант, поскольку боится влаги.

Стены больших сараев обычно сделаны из блока 15 см с утеплением 5 см.

Важно: Дерево нужно обработать от жучка и плесени. Внутри курятника часто повышена влажность.

Чем утеплять стены и потолок?
Основные материалы для теплоизоляции курятника — минеральная вата, ЭППС и пенопласт. Последний особенно хорош в мобильных мини-птичниках: он легкий и отлично держит тепло. Однако пенопласт обязательно нужно закрыть, причем везде: куры любят его клевать, а мыши — грызть. Стыки следует пропенить. Минеральная вата закладывается обычно между плит или досок.

Если задумали перевести летний курятник из дерева в зимний, можно утеплить его снаружи по обрешетке базальтовыми плитами. Для сарая из кирпича или пеноблока в регионах с умеренным климатом это уже лишнее, как и фольгированный утеплитель на стенах внутри. Хуже, конечно, не будет, но бюджет вырастет.

На фото: курятники часто утепляют тем же экструзионным пенополистиролом, что и балконы. Этот материал хорошо держит тепло, почти не поглощает влагу, не впитывает запахи

Нужна паро- и гидроизоляция?
Из сломанных по этому поводу копий можно сложить сотню курятников. Опыт одних говорит в пользу тотальной защиты от влажности. Другие утверждают, что с ней птичник никогда до конца не высохнет.

В целом, пароизоляция нужна при утеплении минватой, иначе влага будет попадать в рыхлый утеплитель, зимой он будет замерзать и терять свои свойства. Кроме того, может начать гнить каркас. Поэтому изнутри утеплитель закрывают пароизоляционной мембраной — здесь важно не перепутать ее стороны (обычно гладкой стороной к утеплителю).

Гидроизоляция и ветрозащита делаются снаружи. Такая конструкция пирога позволяет стенам и потолку «дышать». Если использовать обычную полиэтиленовую пленку, можно получить эффект парника. А кроме того, под ней все равно будет скапливаться конденсат.

Пенопласт и пенополиуретан не особо восприимчивы к пару, так что с ними пароизоляцией можно пренебречь. Но чтобы вывести влагу, понадобится хорошая вентиляция.

Из чего сделать крышу в курятнике?
Чем дешевле, тем и укрывайте: профнастилом, шифером, металлочерепицей. Летние птичники порой просто закрывают рубероидом «внахлест». Важный момент при строительстве зимнего курятника: потолок нужно обязательно утеплить. Для этого можно использовать пенопласт, рулонный утеплитель, а можно засыпать на чердаке шлак или керамзит.

Крышу лучше сделать двускатной, с чердаком, где можно хранить сено, корм, лопаты и тяпки. Чем больше снега в ваших местах, тем выше скат. Можно сделать шатровый курятник («вигвам») — чертежи таких конструкций есть на профильных форумах.

Не стоит делать птичник слишком высоким — он будет медленнее нагреваться зимой. Главное, чтобы вам было удобно заходить и работать там. Обычно потолок располагают на высоте 2 м от земли.

Из чего лучше сделать пол в курятнике?
Важный вопрос, поскольку пол придется регулярно чистить от едкого помета. Бетон — слишком холодный материал. Дерево портится от влажности. Что делать?

В курятнике на сваях пол нужно утеплить — например, тем же пенопластом или минватой между двумя слоями досок. Сверху многие птицеводы кладут недорогой линолеум: он не скользкий, не боится сырости и легко чистится. В крайнем случае можно купить на распродаже остатков новый отрез. Другой вариант — оббить пол оцинковкой, но это дороже. Линолеум некоторые птицеводы засыпают опилками, чтобы было меньше грязи и вони. Опилки меняют за сезон два-три раза, отправляя использованные в компост.

Конечно, если пол отапливается водой, можно сделать его и бетонным, причем под уклоном, чтобы мыть из шланга.

Есть способ, как сделать теплый пол в курятнике без воды и электричества. В стационарном сарае пол птичника нередко оставляют земляным, засыпав небольшой слой песка, а сверху 30–50 см теплой подстилки: опилок, сена или соломы. Можно добавить торф и стружку. Их с осени проливают средством для компостов «Байкал ЭМ1» — подстилка начинает потихоньку преть, выделяя тепло. В этом случае помет не убирают, а время от времени перемешивают с опилками — и к весне получают готовое удобрение. Раз в год пол полностью вычищают до земли и меняют подстилку.

Как сделать вентиляцию в курятнике своими руками?
Вентиляция в курятнике нужна обязательно, иначе у птиц будет душно и влажно. Если помещение маленькое, достаточно будет пары вентиляционных отверстий на стенах в противоположных концах курятника. Одно вверху, другое — внизу (иногда в полу под решеткой). Между ними потихоньку движется воздух. Не забудьте про заслонки, чтобы не выстудить помещение зимой.

Если естественной вентиляции недостаточно, придется сделать принудительную: поставить канальный вентилятор, например, диаметром 100 мм, можно с таймером. Можно найти чертежи естественно-принудительной вентиляции с заслонками-шиберами. Такую схему часто применяют, располагая приточку со стороны теплицы за стеной.

Важно: Куроводы рекомендуют поставить перед вытяжным вентилятором фильтр, иначе он быстро забьется пылью с пухом и сгорит.

Постоянный воздухообмен между курятником и теплицей — голубая мечта птицеводов. У кур активный обмен веществ, поэтому они производят много углекислого газа. Выглядит все перспективно: к растениям поступает теплый воздух, насыщенный углекислотой, а птицы получают чистый, с повышенным содержанием кислорода. И куры, и растения чувствуют себя лучше, тепличный сезон увеличивается. Есть масса разработок такого плана, построенных на перепаде давления, помощи канальных вентиляторов и подземных труб, с подмесом уличного воздуха. Все они имеют свои минусы.

Что точно полезно, так это выгонять кур на выгул в теплицу после окончания сезона. Они почистят грунт от сорняков.

Как оборудовать курятник внутри
Обустройство курятника внутри своими руками — дело нехитрое. Нужно сделать насест, поставить гнезда, поилки и кормушки. Насест и «столовая» зона обычно расположены вдоль противоположных стен.

Как сделать насесты в курятнике?
Насест — это жердочка, на которой ночуют куры. На полках птицы не сидят. Порой на фото можно видеть насест из аккуратных брусков — это тоже плохой вариант. Жердочка должна быть круглой, диаметром 3–4 см, чтобы удобно зацепиться когтями. Если есть бруски, сначала скруглите их рубанком. Если нет — подойдут черенки от лопат или тяпок, а можно и вовсе найти подходящие ветки или стволы в лесу.

Если кур много, насесты крепятся «лесенкой», но не друг над другом, а с отступом — так, как будто лестницу наклонили. Куры испражняются прямо с насеста, поэтому под ними не должно быть соседей. Между «этажами» закладывается расстояние 30–40 см. Минимальное расстояние от стены до насеста — 25 см, от пола — 40 см. На одном метре жерди обычно сидят 3–5 куриц, расчетный минимум — 20 см на голову. Не стоит делать насест в виде лесенки без необходимости — птицы всегда дерутся за место повыше. Если курица ночует на полу, это первый признак, что она заболела.

Высота насеста продиктована удобством уборки. Если хотите ее оптимизировать, сделайте под насестом лоток или щит для помета. Удобно, если он закреплен в 20 см от нижней жерди — так, чтобы можно было подкатить тачку и сгрести со щита помет. Это удобнее, чем скрести потом пол. Особенно если щит закрыт линолеумом или оцинковкой.

Трап, ведущий на насест или к гнездам, лучше сделать съемным — легче будет уборка.

Лайфхак: Если куры разрывают помет, положите под насестом два бруска для вентиляции, на них — ОСП по периметру «туалета», а сверху — металлическую армированную сетку с загнутыми вниз уголками (буквой П). Помет будет проваливаться сквозь сетку, сами птицы смогут ходить по решетке (5х5 см), но не смогут разрывать содержимое своего туалета. Раз в месяц сняли сетку, взяли лист с пометом, почистили, вернули на место.

Как сделать гнезда?
Гнезда бывают отдельные и блокированные, открытые и закрытые. Всякие подойдут. Считается, что в закрытых гнездах птицы меньше нервничают и охотнее несутся, но опытные птичники к этим гипотезам относятся с ухмылкой. Стандартные размеры ящика — 30 на 40 см, высота — 20–40 см. Внутри следует положить солому или опилки для мягкости. Рекомендуется делать одно гнездо на четыре курицы, но опыт показывает, что и пары гнезд для 10 кур достаточно.

На фото: гнездовой отсек с выдвижным дном — удобно доставать яйца

Гнезда лучше ставить в темных спокойных углах. Птица должна без проблем попадать в гнездо — с полки, трапа или насеста. Важно, чтобы ящики не качались, если она наступит на край. А вам должно быть удобно их чистить и забирать оттуда яйца.

Куры любят использовать открытые гнезда как насест — спят на бортике и гадят в гнездо. Поэтому лучше не располагать их выше насестов.

Лайфхак: Если и это не помогло, сделайте рамку из реек по периметру гнезда, набейте на ней гвозди шляпкой вверх — чтобы торчали на 3 см. Гвозди не помешают забираться в гнездо, но садиться на борт будет неудобно. А чтобы куры не сидели на закрытых гнездах, делайте крышу под большим углом.

На многих западных фотографиях можно видеть гнездовые отсеки, расположенные снаружи — удобно забирать яйца, открыв крышку. Но эта конструкция требует хорошего утепления стенок и крышки, иначе зимой яйца замерзнут и треснут.

Как сделать кормушки и поилки?
Кормушки бывают лотковые, желобковые, бункерные, навесные и напольные, поилки — простые емкостные, ниппельные, вакуумные и т.д. Купить их — не проблема. Можно не тратиться и сделать кормушки и поилки своими руками: из пластиковых бутылей, старых покрышек, оцинкованных уголков и ПВХ-труб. В интернете вы легко найдете тысячу способов.

Размер кормушки рассчитывайте так, чтобы приходилось 10 см на голову.

Совет: Располагайте в теплое время года кормушки и поилки в вольере, а не в самом курятнике — тогда куры будут меньше гадить в домике. При этом воды у кур должно быть всегда с запасом, а вот зерна лучше сыпать ровно столько, сколько нужно, иначе к вам пожалуют мыши и крысы.

Основных проблем с поилками и кормушками две: куры их переворачивают и быстро засоряют. Конструкция должна быть такой, чтобы до зерна или воды птица доставала, а встать на посудину устойчиво не могла. Часто их закрепляют над полом или подвешивают — так меньше попадает мусора.

Если у вас в наличии лишь простой тазик — не беда, просто придавите его большим камнем по центру, чтобы куры не перевернули. Кормушки и поилки придется часто мыть, а значит, и снимать должно быть удобно. В этом отношении тазик порой предпочтительнее сложных систем. Вытряс замерзшую воду, ополоснул его — готово.

Лайфхак: Обычную алюминиевую кастрюлю можно повесить в 2 см от пола за ручку на саморез, вкрученный под углом 45 градусов: залезть на нее будет невозможно, перевернуть тоже, зато легко снять и помыть.

Лайфхак: Под кормушку подойдет любой невысокий ящик. Чтобы куры не залазили в него и не разрывали зерно, просто просверлите в коротких стенках дырки и протяните через них 2–3 проволоки поверху — как струны на гитаре. Расстояние между «струнами» — 10 см, даже если курица заберется в ящик, сделать ничего не сможет.

Если вы приезжаете на дачу раз в два дня, нужны будут автоматические поилки и бункерные кормушки, которые будут заполняться сами.

Совет: Вода подведена к поилке при помощи водопровода? В этом случае есть резон обернуть трубу греющим саморегулирующимся кабелем — чтобы не замерзла в морозы.

Как сделать освещение в курятнике?
В летнем птичнике без лампы можно и обойтись, а вот в зимнем свет понадобится, чтобы регулировать птицам длину дня и ночи. Чтобы хорошо нестись, курам нужно около 15 светлых часов в сутки. Чтобы не разориться, ставьте энергоэффективную лампу и недорогой таймер. Обогревать птичник лампой накаливания — это, конечно, винтажно, но дорого. Тем более что в морозы такая лампа должна светить круглые сутки, а птицам для хорошего самочувствия нужно чередование дня и ночи. Отопление и свет лучше развести.

Как сделать отопление в курятнике своими руками?
Как показывает опыт, при температуре внутри помещения до −5 куры сносно себя чувствуют, хотя перестают нестись, когда становится холоднее нуля. Если температура в курятнике держится в диапазоне от нуля до +5, несушки худо-бедно будут давать яйца. Но если небольшой птичник хорошо утеплен, куры сами нагреют его до плюса. Поэтому маленькие курятники в теплых регионах часто делают неотапливаемыми. Однако если вы выращиваете бройлеров и цыплят, тогда придется греть, даже если за окном минус 10.

Для обогрева курятников при помощи электричества обычно используют инфракрасные обогреватели для стен и потолка, ИК-пленку («теплые полы», ПлЭН), керамические ИК-излучатели, лампы ИКЗ (инфракрасные зеркальные). Реже — масляные радиаторы, их обычно ставят в качестве временной меры — под гнезда, рядом с поилкой. Из автоматики — таймеры, механические и электронные регуляторы теплого пола, датчики освещения и температуры.

Когда включать отопление? Обычно термостат ставят на +5 градусов. Другие считают, что если вода в поилке не замерзает ночью, можно и подождать с отоплением.

Как организовать выгул в курятнике?
Вольер или дворик для выгула — важный объект в курином хозяйстве. Чем больше куры тут проводят времени, тем меньше у вас уборки в самом курятнике. Площадь дворика рассчитывается так, чтобы на трех птиц приходился минимум квадратный метр. Надо понимать, что куры любую зеленую площадку со временем превратят в безжизненную пустыню. Кроме того, помет надо будет убирать, а на земле это затруднительно — особенно во время дождей. Плюс запах! Поэтому продумайте, как защитить площадку от воды.

Варианты: бетон под уклоном, настил, дренаж и песок. В любом случае площадку для выгула следует закрыть сверху навесом, например, из поликарбоната, а минимум две стороны — от ветра. Тогда земля в вольере будет сухая, яйца чистые и уборка не станет проблемой. Площадку для выгула огораживают металлической сеткой.

Лайфхак. Экспресс-навес для кур от дождя и солнца делается быстро: прислоните шиферный лист к стойке или забору.

Выход в вольер делается из основной двери или при помощи небольшой дополнительной дверки — лаза размером 30х40 см. Если курятник стоит на «ножках», то дверца делается в полу, с откидной лесенкой.

Лайфхак: Чтобы тепло не уходило из курятника, а куры могли беспрепятственно мигрировать из своего дома на выгул, лаз можно завесить куском линолеума, порезанного на полоски. Куры спокойно пройдут, и лаз закроется.

Чем кормить кур?
Зерном (пшеница, кукуруза, ячмень), комбикормом, овощами (тыква, кормовая свекла, картошка), травой, остатками домашней еды. Мешка специального комбикорма для кур (35 кг, около 500 рублей) десяти несушкам хватит примерно на 1–1,5 месяца. Кто-то запаривает дробленку или комбикорм, а кто-то предпочитает сыпать сухой корм — так куры его меньше едят и лучше переваривают.

Кстати, если куры расклевывают яйца, лучше не прятать гнездо подальше, а добавить им в корм толченой скорлупы или молотых панцирей ракушек. Это показатель нехватки кальция. И не забывайте регулярно подсыпать песка — он нужен птицам для переваривания пищи.

От кого их защищать?
В зависимости от местности в курятник могут наведаться лисы, ласки, хорьки, куницы и практически везде — мыши и крысы. Последним нужны не куры, а корм, поэтому держите его в металлических баках, а не мешках. И не сыпьте лишнего.

А вот лисы и другие хищники таскают именно птиц, и от них надо защищаться серьезнее. Выгул огораживается металлической сеткой с мелкой ячейкой не просто по периметру, а еще и на полметра вглубь — защита от подкопа. Кур закрывайте на ночь в курятнике.

Как сделать переносной курятник своими руками

Личный опыт
Чтобы понять, как сделать курятник своими руками, Сергей Николенко из Серпухова пересмотрел кучу чертежей в интернете, но в итоге все сделал по-своему. Поскольку задача стояла построить легкий бюджетный курятник на 5–10 птиц, Сергей спроектировал мини-птичник на опорах. Основными стройматериалами стали старая вагонка и оставшийся с прошлой стройки пенопласт. С лицевой стороны курятник оббит блок-хаусом, на котором супруга Сергея нарисовала кур. Все дерево обработано защитным составом, снаружи покрашено.

Размеры: 150 на 180 см; высота конструкции 240 см, самого курятника внутри — 140 см. Залезть туда можно на полусогнутых ногах, но в этом нет нужды — от двери можно дотянуться до любого угла если не рукой, то тяпкой. Снаружи — вагонка, утепление — двойной слой пенопласта 5 см (всего 10 см). Внутри курятник закрыт поликарбонатом, чтобы куры не клевали стены. Крыша — оцинковка, три листа профнастила. Пол — два слоя вагонки, между ними пенопласт.

Вся конструкция весит около 120 кг, ее могут перенести двое мужчин. В качестве опор использованы столбы из металлической трубы диаметром 75 мм, закопанные на глубину около 1 м. Трубы обрезаны по уровню — 40 см над землей. Сверху наварены металлические пластины 30х30 см, на которых стоит домик. Курятник зафиксирован на столбах при помощи саморезов. Такие сваи — это еще и защита от мышей, обожающих пенопласт. Совсем от грызунов это не спасет — они могут попасть и по электрическому проводу, но все же не так массово.

Курятник получился максимально легким, его можно двигать по участку — столбы не бетонированы, вместо них можно использовать и обычные пеньки. Территория для выгула (5х3 м) ограничена сеткой-рабицей. Место под курятником — замена обычному навесу: здесь куры проводят большую часть дня — прячутся от дождя и солнца, роются в земле. Шесть кур в таком курятнике несли 5–6 яиц в день. Куплены несушки на рынке по 350 рублей за штуку.

При уличной температуре до −15 градусов отопление в таком курятнике не нужно — куры нагревают его за счет собственного тепла. Если становится холоднее, Сергей включает инфракрасный пленочный обогреватель на стене. Панель 30х50 см с отражателем поддерживает комфортную температуру в сильные морозы, потребляя около 15 Вт. Такая панель нагревается до 40 градусов и не выжигает кислород.

Вентиляция в курятнике Сергея Николенко сделана самым простым образом: в стене под потолком вставлена пластиковая труба диаметром 50 мм, через нее же заходит и электрический провод от гостевого дома. Воздухообмен идет за счет щелей и двери. Труба вентиляции не закрыта даже зимой — иначе появляется конденсат.

Лайфхак: При помощи крючка, закрывающего дверь в двух положениях, можно зафиксировать полотно на проветривание в жару так, чтобы куры могли входить и выходить. И ветер не захлопнет дверь.

За четыре года конструкция выдержала все испытания. Единственное, что бы поменял в ней хозяин, так это пенопласт на минеральную вату. Тогда бы можно было забыть про мышей. Вагонку тоже можно было бы взять тоньше (в проекте использована доска 20 мм), тогда бы вес мини-курятника был еще меньше.

ВАША ОЧЕРЕДЬ…
Расскажите, как вам удалось построить курятник своими руками! Фото, схемы и советы оставляйте в разделе комментариев

Источник

Как сделать простой курятник на даче?

Содержание

Особенности проектирования
Как построить своими руками
- Подготовительные работы
- Выбор места
- Проект
Процесс строительства
- Фундамент
- Пол
- Возведение стен
- Кровля
- Обшивка стен
Устройство и отделка курятника
- Вентиляция
- Освещение
- Насесты и гнезда
- Кормушки
- Выгул птиц
Советы профессионалов

Для тех, кто проживает на даче с ранней весны до поздней осени, есть смысл завести несушек и лакомиться домашними яйцами. В дачных условиях вполне реально сделать простой, но комфортный курятник.

Особенности проектирования

Курятник можно заказать плотнику, купить готовый или сделать самостоятельно. Видов конструкций множество, от небольшого переносного варианта до масштабного строения. Проектируя курятник, следует выбрать теплое, но нежаркое место. Домик с гнездами и насестами нужно приподнять над землей, это поможет уберечь птиц от ночного холода и сырости.

Мини-курятники, для нескольких птиц, легко переносятся на другое место. Их можно выполнить в виде носилок, поставить на колеса либо просто перенести по частям. Большие земельные участки могут себе позволить объемные курятники с просторным выгулом. Иногда птичьи домики строят в несколько этажей.

Куры на свободном выпасе несутся веселее. Но тот, кто рискнет выпустить их в огород, останется без урожая. Хозяева-птичники нашли выход, как птице нагуляться и овощи сохранить. Они выстраивают из сетки длинные коридоры, в которые птицы могут выходить из курятника и входить в него с другой стороны.

С летним вариантом на дачном участке можно совсем не усложнять себе жизнь, сделать самый простой курятник, в виде треугольника из нескольких листов шифера, и небольшой выгул, затянутый сеткой. Кто любит сложности, может выстроить красивый птичник с вереницей домиков, окошками и цветниками. Или мини-домик для бройлеров, похожий на настоящую сельскую избушку.

Как построить своими руками

Прежде чем приступить к строительству курятника, необходимо знать, сколько в нем будет проживать птиц, от этого зависят размеры будущей постройки. Птичник на даче вполне реально сделать своими руками, нужно лишь следовать пошаговой инструкции.

Подготовительные работы

В любом строительстве необходимо время для подготовительных работ. Сюда входят: выбор места, проекта, материалов, подготовка чертежей и расчетов.

Выбор места

От комфортного состояния птицы будет зависеть ее здоровье и качество яиц. Правильно выбранное место может в дальнейшем сказаться на яйценоскости кур. Жарким летним днем несушкам будет неуютно находиться на солнцепеке. Лучше расположить их под тенистым деревом. Утром косые лучи солнца должны согреть и осушить остывший за ночь курятник, а для этого его следует разместить с юго-восточной стороны от деревьев.

Место для птицы лучше выбрать в стороне от сада и огорода, чтобы исключить риски попадания в помещение химических веществ при обработке садовых культур. Канализация, выгребная и компостная ямы тоже не должны находиться рядом с курятником и выгулом во избежание инфекции. Если пристроить курятник к зданию дачи, его легче отапливать и за птицей проще присматривать. Нельзя стройку осуществлять в низине, так как осадки с земельного участка будут стекать к курятнику.

Вокруг выгула птиц лучше высадить живую изгородь, чтобы защитить их от ветра и сквозняков. Птица одинаково может пострадать от жары, холода и ветра, поэтому все эти факторы следует исключить. Чтобы легче контролировать птиц и вовремя закрывать их на ночь, курятник должен просматриваться с наиболее обитаемых мест на даче. Когда куры зайдут на покой, нужно просто закрыть за ними дверь.

Проект

Начинать строительство следует с подготовки чертежей и расчетов. К этому моменту место постройки должно быть определено, эскиз курятника составлен с привязкой на местность и сторонам света. Нужно указать рядом стоящие постройки и деревья, продумать уровень затененности, розу ветров, исключить наличие сквозняков. Чертеж постройки можно составить самостоятельно с учетом особенностей своего участка либо позаимствовать в интернете.

План постройки должен включать место для насестов, поилок, кормушек и выгула птиц. Продумывается и обозначается вентиляция, освещение. Если планируется зимний курятник, следует учитывать систему обогрева. Размеры постройки определяются из расчета: две курицы на один квадратный метр плюс 30% добавочной площади под гнезда. Но на практике птиц селят большим количеством, чем требуется по нормативам.

Процесс строительства

В процессе строительства все работы выполняются поэтапно, ориентируясь на чертежи и расчеты. На начальном этапе делается разметка местности и закладывается фундамент.

Фундамент

Для нескольких несушек можно соорудить небольшой переносной курятник, он не нуждается в основании. Более масштабному проекту потребуется фундамент.

Они бывают трёх видов.

Столбчатый. Предполагает установку столбов и возведение постройки по каркасной технологии.
Свайный. В качестве столбов используются сваи, которые вбиваются на неустойчивых почвах либо на наклонной местности.
Ленточный. Самый надежный фундамент, он заливается бетоном по периметру всей постройки.

Простые дачные варианты чаще всего используют столбчатый вид основы, это дешевле и проще в исполнении.

По контуру будущего курятника следует вырыть ямы до глубины промерзания. Углубления делать с шаговой частотой два метра. Объем опоры будет составлять около 20 см и возвышаться над поверхностью грунта на 40 см. Опалубку можно соорудить из грубой доски, высотой 60-80 см. Далее, армировать с помощью арматуры, вставить опоры и залить бетоном. Начинать работу можно с любого угла будущей постройки. Залитый фундамент укрыть полиэтиленом и оставить на неделю до высыхания.

Пол

Когда фундамент окрепнет, производится обвязка цокольной части. Для этого на рубероид укладывают четыре бруса толщиной по 20 см, создавая короб. С помощью металлических уголков брусья скрепляют между собой.

Доски, поставленные на ребро (лаги), с помощью гвоздей крепятся к обвязке. Участки между ними наполняют керамзитом. Затем, чтобы защитить птицу от грызунов, поверхность покрывают мелкоячеистой сеткой с полуметровым напуском, который в дальнейшем поднимется на стены. Сверху укладывается черновая доска.

Сооружая пол, лучше сделать небольшой уклон в сторону двери, чтобы облегчить в дальнейшем уход за курятником. Работая с древесиной, следует помнить, что все деревянные элементы должны быть обработаны противогрибковыми и противопожпрными средствами. Утепляют пол, когда стены уже имеются.

Возведение стен

Возведение стен следует начинать с монтажа боковых стоек. Чтобы в дальнейшем выполнить односкатную крышу, разница между передними и задними стойками должна быть около полуметра. Важно помнить, что скат крыши не должен быть в сторону выгула птиц.

Затем с помощью досок делается верхняя обвязка, их крепят к стойкам гвоздями. Прежде чем монтировать обрешетку, следует узнать размеры утеплителя. Пласты теплоизоляции укладывают в промежутке между опорами.

В районе двери, окна, проема для выхода птиц, устанавливаются поперечные направляющие. Когда каркас готов, пол и потолок зашивают обрезной доской.

Кровля

Для покрытия кровли, нужно заготовить стропила. Чтобы вычислить их размер, замеряют расстояние между фасадной и задней стойкой, прибавляют еще тридцать сантиметров на свес крыши.

Стропила, выставленные на ребро, монтируют к верхней обвязке строения. Расстояния между стропилами равняются ширине теплоизоляции. Стропила укрывают полиэтиленом, делают обрешетку и монтируют кровельное покрытие.

Чтобы утеплить кровлю, плиты теплоизоляции закладывают между стропилами. В северных районах можно использовать несколько слоев утеплителя. Между подшивочным материалом и теплоизоляцией следует оставлять несколько сантиметров пространства для свободной циркуляции воздуха.

Обшивка стен

Стены обшивают после кровельных работ. К наружной стороне каркаса монтируют бруски к которым крепят доски, фанеру, листы ОСБ, то, чем планировался зашиваться курятник. Между стойками закладывается утеплитель.

Затем курятник обшивается изнутри. Место вентиляционных отверстий следует оставлять без обшивки.

Устройство и отделка курятника

Если стены и потолок обработать известью, это защитит помещение от паразитов.

Пол должен выполняться из теплых материалов, а цемент, керамическая плитка, кирпич для него не подходят. Куры склонны к ревматизмам, если пол холодный, сырой, они садятся на лапы и перестают ходить. Древесина – самый подходящий материал для курятника. Чтобы не испортить древесное покрытие куриным навозом, пол толстым слоем укрывают песком и опилками.

Крыша не должна строиться из материалов, которые сильно нагреваются на солнце или шумят от дождя и ветра. Куры одинаково плохо несутся как от испуга, так и от перегрева.

Вентиляция

Для солидных курятников можно устроить вентиляционный короб под кровлей. Небольшие птичьи домики могут обойтись двумя отверстиями с заслонками на противоположных стенах.

Оптимальным вариантом будет вытяжка, снабженная вентилятором. Для установки такой системы следует проделать два квадратных отверстия на противоположных стенах. Одно из них должно быть на сорок сантиметров ниже другого. В отверстие вставляют специальный вентилятор.

Освещение

Куры плохо видят в темноте, если они замерзают, или пугаются, начинают забиваться в угол и давить друг друга. В таких условиях удобно иметь регулируемое освещение с плавным выключением.

Насесты и гнезда

Насесты удобнее делать съемными, так за ними легче ухаживать, и располагать на разной высоте. К насесту следует подвести деревянную лестницу, она представляет собой широкую доску с поперечными брусками.

Устилать гнезда лучше соломой и периодически ее менять. Сено менее пригодно, так как быстро преет. Гнезда должны быть затемнены, куры не любят нестись при ярком свете.

В курятнике нужно установить несколько деревянных жердочек на расстоянии 30-50 см друг от друга.

Кормушки

Кормушками легко пользоваться, если они сделаны в виде выдвижных ящиков. Тогда корма можно засыпать, не заходя в курятник. Кормушки, обычно, сколачивают из досок и устанавливают на небольшой высоте.

Выгул птиц

Чем больше пространства для выгула кур, тем меньше риска распространения инфекции. Некоторые хозяева, при большом количестве птиц, выгул делят на секции, во избежание давки. Место выгула должно быть сухим, что обеспечивают песчаные почвы либо дренажная система.

Советы профессионалов

Для постройки и оборудования дачного курятника могут пригодиться несколько советов:

Рассчитывая площадь курятника на планируемое число птиц, лучше сделать постройку с запасом – в будущем кур может стать больше.
Если строится небольшой курятник на несколько несушек, удобнее поставить его на колеса. Это поможет без проблем перемещать птичник, а у кур всегда будет свежий выпас.

Зимний курятник нуждается в основательных материалах (кирпич, камень), они хорошо удерживают тепло и не пожароопасны, что делает возможным использовать обогреватель.
Когда дни становятся короче и куры перестают нестись, их можно «обмануть» дополнительным освещением, продлевая «световой день» с помощью дневных ламп.

Комфортный курятник понравится птицам, а плюс к этому хороший уход. В результате – активная яйценоскость и прибавка в весе обеспечена.

О том, как сделать простой курятник, смотрите в следующем видео.

Источник

Для изготовления курятника достаточно иметь минимальные строительные навыки и немного желания. Создать курятник своими руками не является непосильной задачей, а если относиться к делу с максимальной ответственностью, то результат превзойдёт любые ожидания.

Основные требования и условия

Перед началом постройки важно ознакомиться с ключевыми условиями и требованиями:

Куры – это птицы. А значит, они могут летать хотя бы немного. В связи с этим важно предусмотреть минимальную загородку (около 2 метров), а лучше всего – оборудовать крышу.
На кур охотятся. Бродячие собаки, лисы, хорьки, куницы и даже крысы являются потенциальными истребителями куриц. Структура постройки должна защитить птиц от любых незваных гостей.

Один хорёк может за ночь уничтожить семейство кур из 20 особей. Поэтому заградительные приспособления должны быть не только качественными, но и максимально практичными. Хорошей защитой прослужит надёжный сплошной деревянный забор либо забор из профнастила. Дополнительно можно обзавестись забором из сетки, вдоль которого надо посадить живую густую изгородь из высоких кустарников. Подобное препятствие защитит птиц не только от животных, но и от людей.
Кустарники. Наличие высоких кустарников вдоль самодельного курятника будет защищать птиц от солнечных лучей и ветра. Куры любят тень в жаркую погоду и не против полакомиться листьями и насекомыми, которые размножаются среди прошлогодней листвы под растениями. Благодаря наличию насекомых и червей рацион кур будет расширяться, что является дополнительным плюсом.
Чистота. Там, где куры, там и помёт. Курятник следует создавать таким, чтобы его было легко убирать (откидывающиеся стены/двери, выдвигающееся дно курятника и т. п.). Чтобы люди также не задыхались от этих запахов, рекомендуется сооружать курятник предельно отдалённо от жилых построек.
Отдельно следует упомянуть вентиляцию: если не будет притока свежего воздуха, куры погибнут в считанные дни. Но и защита вентиляции должна быть на высоте – хищники способны забраться за добычей куда угодно.
Зимнее время года. Если куры будут содержаться в помещении круглогодично, то ещё на моменте проектирования курятника следует предусмотреть серьёзную гидроизоляцию. Зима – это лёд, а лёд — это вода, значит, будет повышенная сырость, которой курицы опасаются на инстинктивном уровне. Следовательно, их продуктивность и яйценоскость значительно снизятся. Дополнительно утеплите курятник и позаботьтесь об исключении сквозняков (зимой чаще случаются порывы ветра).
Необходимая площадь и плотность посадки. Проектирование курятника должно вестись из расчёта 1 кв. м на 4 взрослых особей (15 цыплят). Однако если куры содержатся не с целью разведения, а ради яиц, то на 1 кв. м должно приходиться не более 2 особей.

Если создаётся маленький курятник, его минимальная площадь должна составлять не менее 3 кв. м.

Для самодельного курятника на 20 кур (19 несушек, 1 петух) подойдут размеры 2,5 x 6 м, то есть общей площадью в 15 кв. м. Если курятник нужен для 10 кур, то размеры можно значительно сократить: 2,5 метра по ширине и 3 метра по длине – самый оптимальный вариант.

Для большого количества кур можно немного сократить общую площадь курятника. Дело в том, что курицы будут бороться за «место под солнцем», сбиваясь в небольшие группы. Это позволяет сократить площадь, но лишь немного, иначе курицы начнут конфликтовать, заклёвывая более слабых.

Рядом с курятником обязательно должен быть вольер для выгула, с размерами минимум 3 x 3 м. Лучше всего, чтобы в выгульном дворе было 2 кв. м свободной площади на 1 взрослую особь.

Чтобы курятник был максимально комфортным для птиц, необходимо обеспечить затенённость, безопасность от хищников и защиту от солнца/ветра. Это идеальные условия для содержания кур в самодельном курятнике.

Предварительная подготовка

Перед самим процессом постройки курятника следует тщательно продумать каждый аспект действий и требований. Для начала спроектируйте будущее строение и определитесь с материалами, расположением, формой и типом курятника.

Проектирование курятника

Определение требуемой площади сооружения является ключевым при составлении плана постройки. Учитывается не только сам курятник, но и площадка для выгуливания кур.

При разработке проекта обратите внимание на следующие моменты:

1Расположение сооружения

Место ни в коем случае не должно находиться в низине. Причин этому множество:

после дождей там будет скапливаться вода;
само по себе место всегда будет сырым и медленно высыхать (там концентрируется атмосферная влага);
в низине дольше всего держится утренний туман и т. д.

Разумнее всего размещать сооружение на небольшой возвышенности.

2Площадь курятника

Размеры рассчитываются индивидуально. На каждых 5 кур-несушек должно быть выделено минимум 3 кв. м. Только в таких условиях будет обеспечено нормальное сосуществование и развитие особей. То есть общий размер курятника для 5 кур при таких требованиях будет равен 1,5 x 2 м (без учёта прогулочного двора).

Если курятник строится всего лишь для 2-3 кур, то площадка может быть ещё меньше. Помещения в 1 кв. м будет более чем достаточно.

Площадка для выгуливания кур также должна создаваться с учётом количества особей. Для уже упомянутых 5 кур выделяют около 6-7 кв. м пространства для выгула. Чем подвижнее образ жизни у кур, тем выше будет их показатель яйценоскости.

3Защита места для выгула

Для прогулочной площадки следует предусмотреть защиту от ветра. Идеально с этой задачей справится установленный над вольером навес, который защитит кур ещё и от солнечных лучей, дождя и хищников.

4Особенности расположения

Курятник строго рекомендуется устанавливать на возвышенности. Создать ее можно с помощью насыпи из слоёв песка и щебня средней фракции. Помимо озвученной пользы такого расположения, это выступит препятствием и для хищников. Дополнительной защитой станет укладка поверх насыпи слоя глины вперемешку с битым стеклом.

5Потолок и окна

Окна или дверь являются естественным освещением в дневное время. Разумным решением будет дверь с остеклением, но устанавливать всё это нужно на юго-восточную сторону курятника – с этой стороны солнце будет освещать постройку дольше всего.

Если окно будет отдельным от двери, установить его нужно на высоте 1,1-1,2 м от пола, а размер не должен быть меньше 50 x 50 см. Потолок поднимается на высоту 2-2,2 м, чтобы был большой объём воздушного пространства для кур.

6Выносные гнёзда

Пристройки для гнёзд разумнее установить снаружи курятника, чтобы они выходили за его пределы и имели размер 40 x 40 см (минимум). Крышка должна легко подниматься – таким образом, чтобы забрать яйца, не придётся заходить внутрь курятника.

Выбор курятника

Чтобы построить хорошее сооружение, необходимо отнестись ответственно к выбору курятника. Этот процесс зависит от следующих факторов:

1Порода кур

Все курицы делятся на 2 большие группы: несушки и мясные. Для несушек важен простор, освещённость, свежий воздух и возможность выгула. В таких условиях они будут нести много яиц практически круглогодично.

А вот мясные породы следует держать как можно более кучно, чтобы они не могли лишний раз погулять по курятнику и сбросить массу тела. Содержатся такие породы только во время тёплого сезона, а значит, и обогревать курятник не понадобится.

2Тип выгула

Прогулочная площадка может также быть двух видов: открытая и закрытая. То, что уже упоминалось ранее, – это закрытые участки. Они хороши, если сам курятник располагается в непосредственной близости к лесу или полям. То есть там, где существует опасность нападения хищников.

При открытом выгуле курицы покидают курятник и гуляют по большой площади, поклёвывая свежую траву. Это положительно скажется на их комфорте, но существует и риск подхватить болезнь или пострадать от ласок, грызунов и прочих хищных животных.

От этого также зависит выбор курятника, т. к. отсутствие закрытого выгула развязывает руки при создании постройки. А его необходимость, наоборот, заставляет более компактно проектировать будущее строение.

3Поголовье кур

Чем больше кур, тем больший курятник понадобится. Специалисты по разведению и содержанию кур советуют выделять на 5 кур 3 кв. м места. Соответственно с увеличением количества особей должен увеличиваться и размер сооружения. На это стоит обратить особое внимание, т. к. переделать крышу или стены можно, а вот расширять общую площадь будет крайне проблематично.

Каждому птицеводу следует помнить, что никогда не нужно полностью копировать готовый проект курятника, даже если он выполнен безупречно. Если забыть хотя бы об одном индивидуальном, но важном факторе, то негативные последствия будут существенными.

Материалы и инструменты

В качестве материалов для самодельного курятника понадобятся:

пеноблоки;
древесина;
старые оконные рамы;
цемент;
щебень;
бруски;
фанера;
кирпич;
шлакоблоки или ракушечники.

Пеноблоки являются наилучшим выбором при постройке ввиду удобства при монтаже. Также они отлично сохраняют тепло, однако их стоимость значительно выше остальных материалов.

Наиболее экономным вариантом будет строительство курятника из дерева. Более того, деревянное сооружение своим видом замечательно впишется в сельскую местность. Деревянные курятники предельно экологичны.

Насесты должны быть обработаны шлифовальными приспособлениями. Также все деревянные части обрабатывают пропитками от пожара, насекомых, плесени и гниения. Для этого используют исключительно экологически безопасные жидкости.

Для возведения стен курятника можно применять кирпич или шлакоблок. Данные материалы обойдутся в разы дешевле пеноблоков, а их прочность и долговечность вполне удовлетворительные. Единственный минус – кирпичным курятникам необходимо обеспечить дополнительное утепление.

Что касается крыши, её можно сделать из:

шифера;
профнастила;
металлочерепицы.

Как для самого курятника, так и для кур абсолютно непринципиален материал, из которого изготовлена крыша. Поэтому подбирать следует максимально экономный вариант, который будет обеспечивать тепло и не пропускать влагу. А для утепления крыши понадобится рулонный утеплитель или керамзит.

При постройке курятника понадобится самый стандартный набор инструментария:

молотки;
гвозди/саморезы;
шуруповёрт;
пила;
лопата;
рулетка;
топор;
мастерок;
рубанок.

Всё перечисленное является основными инструментами, которые обязательно пригодятся. Однако невозможно с точностью сказать, хватит ли всего этого, т. к. каждое сооружение строится по индивидуальным запросам, чертежам и требованиям.

В качестве дополнительных материалов могут пригодиться:

песок;
строительные прутья;
балки или доски для насестов;
известь для обработки стен;
пенопласт и опилки в качестве утеплителя;
рубероид для фундамента и крыши;
короб для вентиляции;
ящики для гнёзд;
нагели (деревянные гвозди).

Расположение

Требования и условия по месторасположению курятника были подробно изложены ранее:

на возвышенности;
в тихом и спокойном месте;
вдалеке от автодороги (буквально как можно дальше от проезжей части);
на расстоянии свыше 3 метров от жилых домов.

Для любого курятника очень важна тишина. Сможет ли курица продуктивно высиживать яйца при постоянном шуме? Разумеется, нет. И никакая звукоизоляция не поможет, поэтому во время предварительной подготовки выбирайте спокойное место.

Пошаговая инструкция строительства курятника

Первым делом необходимо составить чертеж будущего курятника. Вот так выглядит строение на 10 голов:

Фундамент

К созданию фундамента под курятником нужно отнестись максимально ответственно:

1Разметка

На подобранном для постройки участке отмечается зона под фундамент. По углам разметки в землю вколачиваются стальные прутья, соединённые друг с другом верёвкой. Совершаются замеры длины сторон и диагонали между углами, что поможет удостовериться в правильности разметки.

Каждый из углов должен быть прямым, а противоположные стороны и диагонали – идеально ровными. Если всё совпало, следует вбить колышки, выступающие центрами будущих столбов. Расстояние между колышками равняется 1 метру.

2Выкапывание ямы

По заданному периметру выкапывается яма глубиной 50 см. На дно утрамбовывается подушкой песок. Чем он крупнее, тем лучше. Использовать сухой песок нельзя, только влажный.

3Бетонный раствор

Чтобы приготовить раствор, нужно разделить его на 7 частей и в определённых долях добавлять материалы:

щебень – 3 части;
песок – 2 части;
цемент – 1 часть;
всё это смешивается с водой – 1 часть.

Смесь вливается в яму по уровень земли, разравнивается и остается засыхать на пару дней (около 3 суток).

4Поднятие

После высыхания бетона нужно нарастить столбы при помощи цемента и кирпичей (высотой 20-30 см). Ширина столбов определяется индивидуально, но для расстояния в 50 см будет достаточно 2-х кирпичей на каждый из рядов. Ровность следует контролировать уровнем (ватерпас).

5Закладка слоя

После того, как фундамент будет окончательно заложен, его потребуется застелить гидроизолятом (например, рубероидом), на который кладётся первый ряд бруса. Для более прочного соединения в углах проводятся запилы. На этом фундамент можно считать готовым.

Стены курятника

Как только фундамент будет готов, следует выбрать материал для создания стен. Разумным будет использование, как было подмечено, дерева. Но Вы можете отдать предпочтение любому иному материалу, который будет также хорошо выполнять свои функции и соответствовать ключевым условиям.

Сначала устанавливаются 4 несущие балки. Они крепятся на брусья в фундаменте с помощью отдельных сточенных брусьев сечением 10 см, угол которых должен равняться 45 градусам относительно стен и пола.

Балки каркаса следует соединить брусьями и укрепить упомянутым образом.

Наружная и внутренняя части курятника оббиваются ДСП, ДВП, фанерами и досками с учётом отведённого для освещения и вентиляции места. Между слоями следует уложить какой-либо утеплитель, например, минеральную вату. Во время обивки критически важно исключить любые щели и неровности, чтобы курятник был максимально герметичным.

После всех действий доски обрабатываются специальным раствором. В магазинах соответствующего направления есть довольно обширный выбор данных средств (например, минеральный герметизирующий раствор MDS).

Крыша, потолок и пол

Создание крыши начинается с укладывания потолочных брусьев на несущие балки. Их расстояние друг от друга должно быть не больше 1 м. Для данной цели используется брус сечением 15 x 10 см, укладывающийся на ребро. Сразу после этого их нужно покрыть поперечными досками и утеплителем.

Крышу конструкции рекомендуется создавать двускатную. Это обеспечит гарантированную защиту от осадков, даже очень сильных.

Во время создания двускатной крыши следует:

Позаботиться о ещё одних балках вертикального типа прямо по центру короткой стороны сооружения.
Прикрепить на них держатели стропил. Угол должен быть 50 градусов и 35 градусов, чтобы создать наклон для ухода осадков.
Стропила укладываются на держатели с каждой стороны.
Для оборудования крыши можно воспользоваться шифером или похожим материалом.

Укладка пола осуществляется полностью идентично потолку. Единственное различие – допускается использование квадратного бруса сечением 15 см.

Далее рекомендуется проложить на полу резиновое покрытие (для герметичности), которое будет препятствовать образованию плесени и появлению прочих инфекций.

Далее кладутся половые доски, крепящиеся к брусьям саморезами либо гвоздями (20-35 мм длиной). Все щели в полу и около стен обмазываются герметичным раствором, полностью безопасным для кур.

Может также понадобиться проложить в полу теплоизоляционную прослойку, чтобы в зимнее время года тепло курятника не уходило в землю. От холода у кур значительно повышается вероятность заболеть артритом ног и иными простудными заболеваниями.

Вентиляция

Хорошая вентиляция поможет контролировать температуру и влажность воздуха, однако, чтобы провести её правильно, нужно определиться с видом вытяжки.

Если курятник не рассчитан на содержание кур в промышленных масштабах, отлично себя показывает естественная приточно-вытяжная вентиляция:

Необходимы 2 трубы с диаметром 19-22 см и длиной 190-210 см.
В крыше делаются 2 отверстия. Труба, вытягивающая воздух, должна быть размещена над насестами. А входящая, через которую уличный воздух будет поступать, – как можно дальше от кур.
Труба для вытяжки устанавливается значительно выше крыши, где-то на 1,5 м. Внутри курятника должна остаться лишь небольшая её часть – не более 30 см.
Приточная труба устанавливается полностью наоборот: большая её часть будет находиться в помещении, не более 30 см от пола.

Принцип работы такой вентиляции сравним с «сообщающимися сосудами», о которых известно из школьных уроков физики. Только вместо воды – воздух, и как следствие – качественное и естественное проветривание помещений.

Более серьёзные способы вентиляции применяются лишь на крупных фермах и нецелесообразны при обустройстве самодельного курятника. Причина заключается в необходимости покупки дорогостоящих вентиляторов с большим потреблением электроэнергии.

Внутренняя отделка

При выращивании мясных пород (бройлеров) внутреннее обустройство не так важно, как для кур-несушек. Обеспечение дневного света, утепление и грамотно сделанные насесты – ключевая цель курятника для последних.

Освещение

Агрономы рекомендуют поддерживать нормальное освещение в курятнике минимум по 8-10 часов в день. Если же световой день для кур обеспечивается по 11-12 часов, количество откладываемых яиц можно увеличить вплоть до 25-30%.

Наиболее актуально применять дополнительное освещение, начиная с ноября и по март.

Чтобы сэкономить на электричестве в зимнее время, нужно обеспечить нормальные окна с закрывающимися снаружи ставнями.

Для освещения курятника допустимо применять различные хорошие лампы:

люминесцентные (40 Вт);
электрические лампы накаливания (40-60 Вт);
энергосберегающие (15 Вт);
светодиодные (различной мощности, в зависимости от нужд).

Одна лампа накаливания мощностью 60 Вт способна осветить 6 кв. м курятника (при размещении на высоте 2 м от пола). Таким образом, достигается освещённость хорошего уровня (20 люкс).

Поддержание тепла

Внутри курятника никогда не должно быть температуры ниже +15 градусов. Если не соблюсти данное требование, куры начнут потреблять корм в два раза больше, а способность нести яйца резко упадёт.

Озвученное условие применимо ко всем обычным породам кур. Однако некоторые могут сравнительно комфортно существовать и при более низких температурах (например, Кохинхин или Брама за счёт густого пышного оперения).

Для поддержания адекватной температуры в курятнике требуется соблюдать следующие условия:

капитальные стены с толщиной минимум 15-20 см (для зимних курятников);
наружное утепление стен;
утепление кровли;
утепление полов (бетонных) либо применение деревянных полов;
позаботиться об отсутствии дыр, щелей и крысиных ходов;
осуществить герметизацию курятника с абсолютной защитой от сквозняков (для проветривания днём стоит позаботиться об открывающихся форточках);
иметь оборудование для обогрева помещения во время морозов.

Для обеспечения дополнительного утепления можно следовать таким рекомендациям:

Поместить в курятник небольшие печи, дымоход которых выведен наружу. Далеко не самый безопасный, но всё ещё действенный вариант.
Обогревать помещение тепловентиляторами или электрическими радиаторами. Последние стоит включать во время сильных морозов или ночью. В остальное время они должны быть выключены (экономия электроэнергии и увеличение сроков службы устройств).
Отапливать можно также печью с водяным котлом и ТЭНом (трубчатый электронагреватель). Во время морозов печь топят дровами. Нагревающаяся вода от печи подается в радиаторы отопления, которые расположены вдоль стен сооружения. Дополнительно вода может нагреваться упомянутым ТЭНом (до 1,5 кВт). Таким образом, днём печь работает на дровах, а ночью включается ТЭН.
Также обогревать курятник можно при помощи инфракрасных ламп. Они излучают мягкий и не слишком яркий свет, что будет комфортным для кур.

Важным условием является установка ламп таким образом, чтобы они были вне зоны досягаемости птиц. Пожар в небольшом и деревянном сооружении опасен не только для кур, но и для людей.

Обустройство насестов

Насесты – самое главное место во всём курятнике. На них курица будет проводить наибольшее количество времени. На насестах куры спят и отдыхают, поэтому качество данных мест должно быть безупречным:

на 1 особь предусматривается 25 см от всего бруса (если особей более 20, то общая длина насестов не должна быть меньше 5 м);
насесты устанавливаются лестницей либо полностью горизонтально (но ни в коем случае друг над другом: верхние будут пачкать нижних);
следует определиться с местом в курятнике – где прибираться будет проще всего, там и должны быть насесты, потому что основной помёт будет скапливаться именно под ними;
ширина бруса должна составлять 3-5 см;
все грани обрабатываются рубанком, чтобы курам было комфортно и безопасно.

Обустройство гнёзд

В курятнике должны присутствовать гнёзда, где куры будут высиживать яйца. Гнёзда могут быть бюджетные: из старого таза, устланного соломой. Но если курятник создаётся своими руками с нуля, то важно позаботиться о гнёздах также ответственно, как и обо всём сооружении в целом:

на 4 несушки необходимо 1 гнездо (как минимум), то есть на 20 особей делается 5 гнёзд или больше;
на выходе из гнезда устанавливается высокий порог: курицы не самые грациозные животные и легко могут выкатить яйцо из гнезда;
гнёзда допускается устанавливать над насестами, чтобы несушки добирались туда через них (не понадобится подлёт);
при установке гнёзд отдельно от насестов (не менее 40-50 см от пола) стоит позаботиться о жердях, обеспечивающих курам удобный подлёт;
лампы обязательно нужно отворачивать от гнёзд – курицы любят нести яйца в тёмном и тихом месте;
следует установить отдельные кормушки и воду для высиживающих яйца несушек рядом с гнёздами.

Если площадь курятника позволяет, можно установить рядом с гнёздами небольшую ванну с золой. Куры будут с её помощью чистить перья и избавляться от паразитов, что, в свою очередь, повысит их комфорт и яйценоскость.

Приспособления для питания

Устройство кормушек и поилок лучше организовать по периметру курятника, чтобы было больше пространства для выгула. Использовать обычные миски также нецелесообразно.

Разумнее будет сколотить кормушки из дерева или установить обычную трубу с отверстиями, через которые куры будут клевать корм. Поилки же можно сделать из пластиковых бутылок, водосточных труб (по идентичному принципу, как с кормушками), пластиковых вёдер и т. п.

Если с кормушками можно придумать много вариантов, то с поилками сложнее. В данном видео показан способ, как можно сделать полуавтоматическую поилку для кур из обычной трубы:

Передвижной курятник своими руками

При желании можно сделать самодельный курятник «на колёсах». У него множество преимуществ по сравнению со стационарным и лишь несколько недостатков. Самый главный из них – малое количество кур, которых можно туда заселить.

Создаётся сооружение практически идентично обычному курятнику, но значительно меньших размеров и без использования тяжёлых материалов:

Сперва составляется чертёж передвижного курятника. Если начать создание сразу, можно упустить ключевые детали, и сооружение рухнет при первой же нагрузке.
Формирование курятника:
- создаются 2 треугольные рамы из бруса сечением 2 x 4 см;
- соединяются при помощи тёсаных досок (с ручками для перемещения конструкции);
- боковые стены делаются из реек сечением 1,3 x 3 см;
- между стенами натягивается сетка;
- перекрытие между ярусами можно организовать фанерой (в ней создаётся отверстие для кур, куда будет подводиться лестница);
- одна из боковых стен должна быть съёмной (вход в курятник);
- вторая стена создаётся из вагонки.
Нижний ярус разделяется. Третья часть всей площади оборудуется под насесты, а всё остальное – пространство для отдыха птиц.
Изготовка крыши. Она делается из фанерных листов, чтобы при высокой температуре крышку можно было поднять для проветривания.

Небольшая часть кровли должна быть полностью съёмной. Это позволит при необходимости легко почистить курятник.
Конечная обработка. Внешняя часть сооружения обрабатывается при помощи лака. Благодаря его использованию получится защитить древесину от насекомых и избыточной влаги.
Внутренняя отделка. В передвижном курятнике самое главное, помимо насестов и гнёзд, – организовать освещение и вентиляцию. Доступ солнечного света можно обеспечить благодаря окнам либо используя лампы, а для вентиляции сгодится обычная форточка.

Все остальные части и приспособления создаются полностью идентично упомянутой ранее схеме.
Основание. Ввиду постоянного перемещения конструкции нет нужды заботиться о фундаменте, достаточно будет простого, но крепкого деревянного пола.

Под ним, тем не менее, можно организовать металлические балки и приделать колёса. Это избавит от необходимости перемещать сооружение на руках.

Если отнестись к созданию курятника предельно ответственно и использовать качественные материалы, то куры будут чувствовать себя комфортно, главное – подобрать оптимальный вариант. А это выразится в хорошей яйценоскости и иных преимуществах.

Источник

Как построить самый простой курятник на даче своими руками: опытные птицеводы делятся хитростями

Для тех, кто проживает на даче с ранней весны до поздней осени, есть смысл завести куриц и лакомиться домашними яйцами. В дачных условиях вполне реально сделать простой, но комфортный курятник, который лего обслуживать, а куры будут радовать вас набором веса и большим количеством яиц.

Как правило, заводят кур по весне и первый курятник ставят летний. Если вы не собираетесь держать птицу в клетках, то разумнее его строить сразу с выгулом — огороженной площадкой, на которой они будут гулять в светлое время суток.

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Такой курятник удобен на даче, на частном подворье, строится легко и быстро. Делают общий деревянный каркас, поделенный на две неравные части. Большая — загон — зашивается сеткой, вторая — меньшая — отводится собственно под курятник и обшивается каким-либо материалом снаружи, оборудуется внутри насестами.

Строительство простого летнего курятника пошагово

Такой летний курятник на даче — идеальный вариант на 5-20 кур.

Можно построить на 50, и на 100, просто чем больше поголовье, тем больше потребуются размеры, а сама последовательность действий останется такой же.

Если говорить о сарае для кур, то на 5-6 кур нужно будет 3 квадрата, на 10 кур — 5 квадратов, на 20 кур — 10 квадратов.

Места для выгула желательно отвести больше, но тут все зависит от ваших реалий.

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Подход такой: несушки, если зажиреют, хуже несутся, так что им желательно отводить места больше. Для бройлеров картина противоположная: они должны мало двигаться. Потому им места отводят меньше.

Шаг 1. Создание каркаса курятника

Первым делом из бруса делают каркас. Его удобнее собирать прямо на участке, который запланировали под летнее обиталище для птицы.

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Удобнее в нем убирать, если высота в середине позволяет подняться в полный рост. У всех рост разный, но ориентироваться можно на 2 метра.

Если строите для 5-20 кур, брус можно взять 50*50 см. Он пойдет на вертикальные стойки и на укосы, формирующие крышу. Остальное собрать можно из обрезной доски 100*40 мм.

Курятник должен быть разделен две неравные части — выгул и курятник, примерно это 1,5 м + 4,5 м. Если выгул будет большой, могут понадобится дополнительные стойки (каждые 2-3 метра), которые не дадут брускам прогибаться.

Как только сделали каркас — считайте дачный курятник на 1/3 построили.

Шаг 2. Отделка курятника

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

После строительства каркаса идёт обустройство сарайчика для кур:

1. Укладывают поперечный брус между двумя промежуточными стойками, которые отмечают границу зоны выгула и курятника. Он укладывается между двумя вертикальными стойками, крепится гвоздями. Для уверенности можно усилить уголками.

2. Затем укладывают лаги, на них стелят пол.

3. На настил пола можно использовать обрезную доску дюймовку (25 мм), можно влагостойкую фанеру.

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Пол в даже в летнем курятнике очень желателен. Во-первых, теплее, во-вторых, никто не подкопается. Ну и убирать его удобнее. На пол насыпали стружку: в ней куры хорошо копаются, и она хорошо влагу впитывает. Потом смели всё, вынесли.

4. Стены оббиваются обрезной доской, желательно с двух сторон. Куски доски прибиваются к стойкам каркаса. Щели можно заделать картоном.

Если у вас несушки и бройлеры, то курятник нужно разделить на две половины — для разных пород кур (несушки с бройлерами не уживаются), потому и дверей нужно по две (по обе стороны от средних стоек).

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

5. Между внутренней и внешней обшивкой из досок обязательно нужно закрепить мелкую металлическую сетку: от грызунов и других мелких хищников.

6. После того, как стены и пол готовы, приступили к обустройству крыши. Набили продольные планки (тонкие), обтянули армированной пленкой либо мелкой сеткой.

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

7. Половину выгула накройте поликарбонатом: чтобы в жаркие дни курам было где спрятаться.

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

8. Бока каркаса (выгула) также обтяните пластиковой или металлической сеткой. По низу обложите камнем: и птица не подкопает и другая живность снаружи не влезет.

Такой курятник на даче построить — дело одного, максимум, двух дней. А основной — теплый — сарай для кур все лето может стоять открытым — сохнуть, проветриваться.

Шаг 3. Обустройство курятника

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Внутреннее обустройство курятника на даче такое-же, как и на зимней квартире.

1. В загоне ставят поилки и кормушки:

Кормушки с ручками посередине лучше не ставить — сидят на них куры, помет оказывается в корме, приходится его выбрасывать.
Оптимальный вариант — посудины с невысокими бортами для молодняка и более высокие — для взрослой птицы. Тогда они стоят рядом и спокойно клюют.

2. Внутри в курятнике нужно сделать насест:

Один метр идет на 5-6 кур мелких пород, и 4-3 крупных.
Делают его на высоте около 50 см.
В курятник на даче можно приспособить толстые ветки. Только закрепить их хорошо.

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

3. Нужны будут и гнезда:

Подойдут старые ящики, в которые укладывают сухое сено.
Можно сбить их из остатков досок, обрезков фанеры, ДСП и других подобных материалов.
Примерный расчет — по одному гнезду на 2-3 курицы. Они будут в основном нестись в два-три гнезда, периодически их меняя, но некоторые куры облюбуют пустующие для ночевки.
Ставят их на пол, если места мало — вешают какие-то на стену, делая трап к ним.
Трап — наклонная доска с прибитыми поперек тонкими планками — чтобы лапам было за что цепляться. Для летних квартир этого достаточно.

Источник

В этом году, помимо огорода, мы решили заняться птицей и взять на лето кур-несушек. Разумеется, первым делом встал вопрос выбора курятника. В продаже можно найти готовые варианты, но стоят они немало, изготавливаются 3-4 недели, да и с доставкой сейчас проблемы.

Важные Дела на этой неделе

Южное Подмосковье, 37 неделя

Поэтому мы решили построить летний курятник своими руками. Сразу скажу, это оказалось не так просто, как мы думали, поскольку найти нормальные чертежи с размерами в куче хлама, которым завален интернет, нам не удалось. Пришлось изобретать велосипед, чертить и строить с нуля.

Требования к курятнику

Прежде чем приступить к постройке, я определилась с пожеланиями. Итак, мой курятник должен быть:

Летним, но с возможностью утепления на зиму.
Рассчитанным на 10-12 кур.
Приподнятым.
Соединенным с вольером.
С выносными гнездами.

Чертеж летнего курятника с размерами

На 1 кв.м курятника комфортно чувствует себя 3-4 курицы, значит, площадь постройки нам нужна была 3 кв.м (2×1,5 м). Кроме того, курам желательно иметь выгул, поэтому мы сразу присоединили к основной части постройки и вольер (4×1,5 м).

Сколько материалов нужно на курятник

Какая-то часть материалов для стройки у нас, как и у любого дачника, оставалась от предыдущих проектов. Поэтому покупать пришлось не так уж много. Однако я перечислю все, что было использовано при строительстве, чтобы вы сами могли сориентироваться.

На основную часть курятника ушло:

Столбы металлические 80×80 – 6 пог.м.
Доска обрезная 100×20 – 130 м (22 шт. по 6 м).
OSB плита толщиной 9 мм – 7 шт.
Брус 100×50 – 9 м.
Брус 50×50 – 15 шт. по 6 м.
Пленка гидроизоляционная – 7 кв.м.
Кровельный материал – 8 кв.м.
Лист оргстекла – 50×50 см.
Профлист 1,0×1,2 м – 3 шт.
Краска на алкидной основе – 2 л.
Гвозди, саморезы, кровельные гвозди, скобы для строительного степлера, шпилька М8, анкеры.
Дверные петли разных размеров – 10 шт.

На вольер ушло:

Металлические столбы – 5 шт.
Сетка-рабица с ячейкой 5 см – 10 м.
Краска по металлу – 1 баллончик.

Инструменты:

Дисковая пила.
Ножовка.
Шуруповерт.
Молоток.
Строительный степплер.
Электролобзик.
Стамеска.
Острый нож.
Уровень.
Правило (использовалось как большая линейка).
Рулетка.
Садовый бур.

Постройка курятника: пошаговая инструкция

Строительство основной части заняло четыре полных дня, на вольер ушло еще несколько часов. Можно ли было ускорить процесс? Безусловно, но до приезда кур оставалось время, поэтому спешить было незачем.

Шаг 1. Установка опор для курятника

Разметили площадку и вкопали на глубину 50 см метровые столбики. После чего зачеканили их раствором и оставили застывать.

Шаг 2. Сборка щита для пола и его утепление

Сделали обвязку из бруса 100×50 нужного нам размера, примерив по месту. Зашили досками с обеих сторон, уложив внутрь утеплитель. В нашем случае это была минвата, но подошел бы и пенопласт.

Шаг 3. Установка опор и укосин

По уровню выставили вертикальные угловые стойки и прикрепили их к полу временными укосинами.

Шаг 4. Каркас выносных гнезд

На высоте 40 см от пола прикрепили каркас выносных гнезд. Расположили их на южной стене.

Шаг 5. Каркас и обрешетка крыши

Уложили опоры крыши и обрешетку. Крышу сделали односкатную.

Шаг 6. Зашивка стен

Зашили стены OSB-плитами, одну из стен сделали полностью открывающейся на дверных петлях, для удобства чистки курятника.

Шаг 7. Укладка черепицы на крышу и крышку гнезд

Крышку гнезд и крышу всей постройки накрыли гибкой черепицей, которая у нас оставалась. Перед этим на крышу уложили и прикрепили гидроизоляционную пленку. Для крыши подойдет любой кровельный материал, который у вас есть, а вот для крышки гнезд лучше предусмотреть что-то гибкое и нетяжелое.

Шаг 8. Покраска стен

Снаружи защитили OSB-плиты слоем алкидной краски, за сутки она полностью просохла.

Шаг 9. Установка окна, дверей, насестов, лестниц, нижнего ограждения

В той стене, которая открывается, установили окно из оргстекла. Пространство под курятником зашили профлистом, чтобы у птиц была защита от дождя и ветра во время прогулок.

Разделили гнезда изнутри перегородками, на высоте 1 м от пола установили два насеста, к ним подвели лесенку.

Прорезали дверку в вольер, повесили ее на петлю с возможностью фиксировать как в открытом, так и в закрытом состоянии. В вольер также вывели лестницу из пары досок и небольших набитых брусочков.

Шаг 10. Установка столбов для вольера

Разметили место под вольер, садовым буром выкопали ямы и установили трехметровые столбы, опустив их в грунт на 1 м. Засыпали ямы, утрамбовали и пролили водой.

Шаг 11. Монтаж двери в вольер

К стене вольера пришили брус, на него повесили деревянную дверь.

Шаг 12. Натяжка сетки

Сам вольер и дверь в него затянули сеткой-рабицей. Поскольку в нашем районе немало крупных хищных птиц, сверху на вольер набросили пластиковую садовую сетку, которая обычно используется для временных ограждений.

Через несколько дней после окончания стройки мы докупили все необходимое в курятник и заселили кур. Но это уже совсем другая история.

Источник