Изготовление деревянных оконных рам своими руками пошаговая инструкция

Можно ли изготовить качественные окна из дерева своими руками? — Оказывается, имея инструменты, сноровку и подробный план, — можно, и в этой статье мы расскажем как.

Этот материал именно про кустарное производство в «домашних условиях», про промышленное изготовление евроокон мы рассказываем в этой статье: Как работает заводское производство.

Пластиковые окна пользуются большим спросом среди потребителей, но окна и двери из дерева являются бюджетным и более экологичным вариантом. Так как самостоятельно сделать деревянное окно несложно, многие устанавливают их у себя на дачах. Главное — понимать, как устроена оконная конструкция. Чтобы изделие получилось качественным, нужно соблюдать технологию производства, правила обработки древесины и методику сборки. А пошаговая инструкция с подробным описанием поможет в этом.

Хотите заказать уже готовые деревянные окна с московского производства Окна Дентро с гарантией 5 лет? Ниже примеры цен за м2:
​
​

Одностворчатое	Двухстворчатое	Трехстворчатое	Балконный блок
от 12 500 руб	от 12 800 руб	от 13 400 руб	от 12 500 руб

Рассчитайте стоимость деревянных окон в компании «Окна Дентро»

(Только для жителей Москвы и Московской области), отправьте заявку для расчета стоимости:

Чертежи и план работ

Каждая строительно-монтажная работа состоит из 3 стадий: подготовки, создания и завершения рабочего процесса. Для сборки окна выбирают наиболее приемлемое сырье и подготавливают столярный инструмент. Деревянные окна своими руками изготавливают, руководствуясь схемой. В подробном чертеже указывают общие размеры рамы и величину каждой отдельной детали.

Существует два вида окон:

• Простые, старого образца (их еще называют советские). Дешевле в изготовлении, подойдут для неотапливаемой дачи.
• Евроокна «нового образца» со стеклопакетом. Стеклопакет обеспечивает теплоизоляцию и звукоизоляцию. Такие окна дороже, но намного более качественные.

Мы расскажем про оба типа.

Для примера схема окна 80/ 60 мм:

 

Общий алгоритм действий:

1. выбор древесины
2. распил брусков — заготовок
3. выпиливание пазов соединения рамы
4. фрезеровка пазов под стекла /стеклопакет
5. склейка
6. шлифовка
7. установка фурнитуры и ручек
8. установка стекол или готового стеклопакета
9. окраска пропитка антисептиком, обработка лаком

Чтобы изготовить окно, понадобится:

• стамеска;
• дрель и шуруповерт для закручивания саморезов;
• стеклорез;
• ручной фрезер по дереву;
• шлифовальный станок;
• пила и молоток;
• рулетка;
• саморезы и деревянные штапики;
• клей ПВА (или более дорогой аналог);
• шпаклевка;
• антибактериальная пропитка (антисептическая).

Доверьте установку деревянных окон профессионалам из компании «Окна Фостер».

Выбор материала древесины

Так как сделать деревянное окно можно только из сухой или клееной древесины (клееного бруса), для изготовления оконных рам выбирают эти материалы.

Оконный короб лучше делать из дуба, лиственницы или сосны. Если сравнивать древесину между собой, то дуб имеет высокую стоимость. Изготовить окна из дерева своими руками качественно и недорого — вполне возможно, для этого нужно выбрать правильный материал.

Виды материалов:

1. Клееный брус. Это легкий и прочный материал, который не деформируется и обладает влагоустойчивыми свойствами. Такие характеристики он приобрел благодаря своей многослойности и максимальной просушке. Этот материал является самым подходящим для изготовления деревянных окон. При этом наиболее рациональный размер бруса составляет 5×5 см.
2. Цельный брус. Иногда материал имеет трещины и сучки, поэтому при покупке его внимательно осматривают на их наличие. К тому же доску может повести, и она изменит свою форму. Также есть опасность что в процессе эксплуатации рама может потрескаться. Несмотря на свои недостатки, цельный брус — это хорошее соотношение цены и качества.
3. Фанерные листы. Это самый дешевый материал плохого качества. Фанера имеет свойство быстро впитывать влагу и разрушаться. Поэтому материал используют только для тех окон, которые планируется устанавливать внутри помещения.

Изготовление рамы

Чтобы не пользоваться дорогими услугами специалистов, можно изготовить деревянную раму для окна своими руками. В качестве материала выбирают брус 5×5 см или доски с сечением 5×15 см. Если размер оконного блока большой, то подготавливают брус с другим сечением. Профиль для оконной рамы может быть разной формы. Ее выбирают в зависимости от толщины, количества и размера стекол.

Из инструментов понадобятся:

• оконные угольники;
• столярный клей;
• стамески;
• пила и молоток.

Самодельные рамы лучше изготавливать из клееного деревянного бруска, так как этот материал считается самым подходящим для их создания. Можно использовать материал из цельного дерева, но под воздействием влаги конструкция может со временем потерять свою форму или потрескаться. Технология изготовления деревянных рам:

1. Сначала изготавливают оконную коробку, а затем высчитывают точные размеры рамы. В подготовленной доске с сечением 5×15 проделывают паз в виде буквы «Г». Такая форма поможет сделать конструкцию герметичной.
2. Затем подготавливают оконную раму, для этого доски распиливают на 4 части. Готовые части рамы соединяют друг с другом. Соединение деталей делают по методу шипов и пазов, так как из всех вариантов это самый надежный.
3. Выстрогать пазы быстро и качественно можно с помощью стамески, пилы и молотка. Шипы располагают с горизонтальной стороны рамы, а пазы – с вертикальной.
4. Детали промазывают столярным клеем и соединяют под углом в 90°.
5. Для надежной фиксации уголки рам укрепляют оконными угольниками.
6. После полного высыхания клея делают подвижную часть рамы, для этого используют брус с меньшим сечением, чем короб. Должен получиться зазор в 1-2 мм. Это нужно для того, чтобы оконные створки могли беспрепятственно открываться и закрываться. Готовые детали соединяют по методу оконной рамы.

Соединение под углом 90% более надежное чем под 45%

Процесс изготовления:

Чтобы изготовить деревянную раму для окна своими руками, понадобится брус сечением 6×4 см.

Что нужно знать при технологии изготовления деревянных рам:

1. Если планируется установка однокамерного стеклопакета, то в оконной раме делают 2 паза прямоугольной формы. Они необходимы для остекления и фиксации внутри короба.
2. Для двухкамерного стеклопакета делают дополнительный паз. Он нужен для установки второго стекла.
3. Если размер штапика составляет 1 см, то выбирают стекло толщиной 4 мм и паз прямоугольной формы.
4. На самодельных изделиях крепления делают стандартные — посредством «шип-паз». Для полной фиксации используют столярный клей. Это обеспечит дополнительную неподвижность изделия.

Если в качестве дополнительной фиксации вместо клея используют саморезы, то их шляпки полностью углубляют в древесину. Это необходимо для того, чтобы створки беспрепятственно открывались и закрывались.

Процесс кажется слишком сложным?
закажите качественные окна из дерева в надежной московской компании Окна Дентро

Вариант 1 — установка стекол своими силами — (окна старого типа)

Более экономный вариант, в котором не нужно покупать готовый стеклопакет, немного проигрывает по тепло- и звукоизоляции.

Чтобы установить стекло в оконную раму, нужно подготовить необходимые инструменты и материалы. Стекло — острый материал, и, чтобы не порезаться, в процессе работы используют защитные перчатки. Из инструментов и материалов понадобятся:

• стекло;
• рулетка;
• стеклорез;
• линейка;
• прозрачный герметик.

Прежде чем начать резать стекло, нужно определиться с нужными размерами. С помощью рулетки измеряют расстояние между пазами на раме. Так как во время температурных перепадов дерево имеет свойство сжиматься и расширятся, стекло вырезают на 4 мм меньше получившихся цифр. Иначе при сжатии оно может лопнуть. Процесс нарезки и установки стекла:

1. Материал укладывают на стол или другую горизонтальную поверхность.
2. Накрывают тканью и согласно размерам ставят пометки.
3. Вначале делают отрез с короткой стороны стекла, затем — с длинной.
4. К пометкам прикладывают линейку, вдоль которой стеклорезом делают один рез.
5. Стекло укладывают резаной линией на край стола и аккуратно надавливают на него. Оно разломается на две части.
6. Небольшие участки стекла (от 0,5 до 0,20 см) откусывают плоскогубцами.

Чтобы не резать стекло самостоятельно, можно обратиться в специальную службу по нарезке стекол. На кайму рамы наносят силиконовый герметик, затем вставляют стекло. Наверх монтируют штапики и фиксируют их гвоздями.

В этом видео наглядно показано как сделать простое окно со стеклами своими руками (без стеклопакета).

Вариант 2 — устанавливаем готовый стеклопакет — (окна нового типа)

Купить стеклопакет без рамы можно у производителей или в оконных компаниях, правда там ограничен выбор размеров поэтому учтите это еще на этапе составления чертежей окна.

Чтобы закрепить готовый стеклопакет в деревянную раму, требуется бесцветный герметик. Он будет незаметен и не испортит внешний вид окна.

После того как окно будет готово, его устанавливают в оконный проем. Это сделать несложно, но при монтаже нужно учитывать тип проема и материал, из которого построен дом. Правила установки евроокна в кирпичное и бетонное помещение:

1. Проем, в который устанавливается стеклопакет, должен быть ровным и чистым. С помощью уровня проверяют геометрию проема, все неровные места выравнивают.
2. Стеклопакет из дерева устанавливают в проем и закрепляют саморезами. Крепления делают на расстоянии в 70-80 см друг от друга. Нельзя для фиксации использовать монтажную пену и гвозди.
3. Если между стеклопакетом и коробом появятся щели, то окно утратит свои характеристики. Чтобы этого не произошло, во время монтажа делают обработку окна герметиком.
4. Все щели и дыры заделывают монтажной пеной. Она защитит помещение от пыли, грязи и проникновения холодного воздуха внутрь.
5. Когда пена застынет, ее обрезают ножом. Снаружи замененный участок заклеивают лентой, поверх устанавливают обналичку. Это защит ее от разрушения.

Чтобы обеспечить высокие эксплуатационные свойства, проводят утепление окон по шведской технологии. Свое название метод получил благодаря материалу EuroStrip, который выбрали шведы. По уровню теплосбережения пазовое утепление окон из дерева не уступает степлопакетам ПВХ. Производитель выпускает 3 вида уплотнителя: силиконовый и резиновый, а также термоэластопласт.

Установка петель, ручек и фурнитуры

Фурнитура для окон — это набор механизмов, который позволяет правильно работать оконному проему и контролирует функциональность стеклопакета. Есть несколько видов петель, которые можно установить на деревянное окно. Какой из них выбрать, зависит от особенностей оконной рамы.

Петли классифицируются по способу и направлению открывания, а также по материалу, из которого они изготовлены. Они бывают:

• с левым и правым направлением открывания;
• нижними и верхними;
• поворотно-вертикальными и горизонтальными, откидными;
• пластмассовыми, металлическими и деревянными.

Петли из пластика и дерева устанавливают на легкие небольшие конструкции. Для более тяжелых моделей используют металлические. Чтобы установить петли, внизу и вверху оконной рамы и в створке просверливают отверстие. Петли монтируют на раму, выравнивают по оси и закрепляют. Створку окна ставят на готовые петли. При изготовлении деревянного профиля для окон своими руками в раме проделывают отверстия для установки ручки. В него вставляют изделие и прикручивают винтами.

Пропитка антисептиком, лаком и покраска

Внешние факторы, такие как сырость, насекомые и солнечный свет, сильно влияют на деревянные окна. Чтобы увеличить срок эксплуатации, окна обрабатывают герметиком, покрывают лаком или красят. Обработка состоит из 4 этапов:

1. Перед покраской деревянное окно необходимо пропитать антисептиком. Он защитит древесину от возникновения грибка.
2. Когда окно высохнет, его шлифуют абразивными веществами.
3. После шлифовки окно покрывают водоэмульсионной грунтовкой.
4. На грунтовку наносят цветной лак или краску. Если покрытие полупрозрачное, то древесину покрывают лаком. Если покрытие укрывное, то краской.

Чтобы смастерить деревянное окно, нужно ознакомится с технологией изготовления конструкций и подготовить все необходимые инструменты для работы. Таким образом можно самостоятельно собрать оконную конструкцию и остеклить загородный дом или дачу.

На всякий случай мы создали рейтинг (версия Обзор окон) московских фирм производителей. Они прошли наш отбор потому что:

• имеют свой завод со стажем, а значит, вы не переплачиваете посредникам;
• вся их продукция сертифицирована;
• немецкая фурнитура от известных брендов;
• делают монтаж по ГОСТу;
• выпускают разные профили: Rehau, KBE, Provedal, Slidors, Veka и др.;
• остекляют балконы, квартиры, офисы, веранды, зимние сады, коттеджи и т.д.;
• работают в Москве и московской области.

Фирма производитель	Рейтинг
Завод Окон ПВХ
Завод Балконов
Окна Дентро
Фортали
Фабрика окон
Окна Стрит
Окна Роста
Окна Санора

Если не получилось, или предстоящая задача кажется слишком сложной, то имеет смысл доверится профессионалам и купить уже готовые окна с установкой, например в компании окна Дентро.

Узнайте стоимость окон со стеклопакетами
в московской компании «Окна Дентро».
(Только для жителей Москвы и Московской области), отправьте заявку для расчета стоимости:

Деревянная оконная рама своими руками без станка: пошаговая инструкция по выбору и изготовлению окна

В проекте частного дома размер оконного проема может отличаться от стандартного. В таком случае встает выбор: заказать рамы за большие деньги или изготовить их самостоятельно, потратив время.

Для того чтобы изготовить деревянную раму потребуются материалы, рабочее пространство и строительные инструменты. Процесс будет трудоемким и долгим. Добиться результата можно, если делать работу последовательно.

Киянка слесарная STAYER 2054-90

Деревянные окна своими руками

Оконные проемы из дерева в промышленных условиях изготавливают опытные столяры на станках. В домашних условиях придется полагаться на ограниченный бюджет и недостаток практики как в составлении чертежей (с учетом того, что у каждого дерева свои характеристики), так и в работе инструментами.

Большую часть времени занимает: выбор и поиск материалов, организация рабочего пространства, составление плана работ. Если подойти грамотно – экономится время, которое пригодится уже на стадии изготовления рамы.

Молоток слесарный DEKO HT11

Условно форму окон можно поделить на:

• Обычные, представляют собой «советские» рамы со вставленным стеклом и большим проемом. Недостаток состоит в том, что они плохо удерживают тепло в помещении, поэтому подходят для нежилых помещений (склад, баня и т.д.).

• Евроокна. Современный стандарт, предусматривает наличие сдвоенных стеклопакетов (специальная створка), плотно посаженных в раму на герметик. Изготавливать их сложнее и дороже, но они качественнее.

Подготовка стекла – это сложная часть. Чертежи, обрезка, вставка в раму требуют сноровки и навыка работы с инструментами. Имеет смысл доверить подготовку стекла мастерам, они сделают это быстрее и лучше. Для людей без опыта быстро подготовить стекло – сложная задача, но посильная, если набить руку.  

Преимущества и недостатки

Говоря о плюсах и минусах самостоятельного изготовления окна, сравнивают с работой строительных фирм:

• Производители минимизируют затраты, используют накопленный ресурс в виде оборудования, квалифицированного персонала, опираются на договоры с оптовыми поставщиками на материалы. За работу обязательно будет наценка, не всегда обоснованная, но зато не придется переживать за качество;

• Частному лицу приходится с нуля закупать материалы и нарабатывать практический опыт во время работы, не хватает рук. Главный ресурс, который тратит человек – это время. Качество работы может оказаться ничуть не хуже, чем у профессионалов, а экономия составит десятки тысяч рублей.

В первом случае экономится время, риски некачественной работы минимальные. Во втором случае экономится много денег, присутствует риск того, что работа не будет соответствовать ожиданиям. Все зависит от того, какой ресурс важнее: время или деньги, а также от имеющихся навыков. 

Стеклорез роликовый масляный, Mirus Group

Какие инструменты и материалы потребуются

 Пригодятся инструменты для работы с деревом:

• киянка;
• молоток;
• стеклорез;
• стамеска;
• рубанок;
• шлифовальный станок;
• ручная и циркулярная пила (с разными размерами дисков).

Набор 4 шт. Vira Стамески 811044

Также для крепления понадобятся: столярный клей, уплотнитель, герметик, саморезы. Для замеров обязательна рулетка. Чтобы материал не рассыхался, подготавливают лак, антисептик, гидрофобную пропитку. В качестве самих креплений выступают деревянные штапики.

Сетевой электрорубанок ЗУБР ЗР-1300-110, со стационарным креплением, 1300 Вт

На какую породу дерева обратить внимание:

• Сосна. Ее легко обрабатывать рубанком, она дешевле и доступнее. Единственный недостаток – это недолговечность и хрупкость (относительно других пород);

• Береза. Сложнее достать, проста в обработке, долговечна. Стоит дороже, чем сосна;

• Дуб. Прочный, но дорогой материал. Заказ бруса может равняться цене столярных работ по изготовлению рамы с более дешевым деревом.

Выбранную древесину надо подготовить. Предотвратить коробление можно, если взять клееный брус 5х5 или 6х4, он не так рассыхается.

Цельный брус гораздо дешевле, но его сложнее обрабатывать и он тяжелее по весу, хотя это компромиссный вариант при ограниченном бюджете. Стоит помнить, что он подвержен воздействию влаги, поэтому нуждается в сушке.

Комбинированный станок Einhell TC-US 400 375Вт

Предварительно материал надо просушить (желательно в сушильной камере, они есть в любой столярной мастерской). Сушку можно сделать и в домашних условиях: положить доски и брус на батарею, оставить так на 2-3 месяца.

Для внутренних окон можно сэкономить на материале и выбрать фанеру. Для внешних рам фанера совсем не подходит, даже после обработки антисептиками и влагоотталкивающей пропиткой она коробится, что впоследствии выглядит не эстетично и влияет на теплоизолирующие свойства.

Как сделать чертежи и проекты

В чертеже обязательно указываются: будущий размер окна (учитываются размер проема и возможная усадка), размеры фурнитуры и отдельно деталей.

Алгоритм следующий: сделать замер, затем подготовить чертеж.

Замер проводят последовательно:

1. Сначала снимают мерки с внешней стороны окна (ширину). Начало отсчета – боковые откосы. Вверху и внизу проема ширина может отличаться, надо проводить замеры и там и там, чтобы учесть эту разницу.
2. Измерить высоту окна с обеих сторон.
3. Определить будущую толщину рам: измерить ее по факту и прибавить «запас» в 20 мм для деревянных домов и 40 мм для кирпичных. Это необходимо, потому что окна устанавливают «внахлест».
4. Измерить отлив между боками для четвертей, прибавить к получившемуся результату 30 мм, если он окажется лишним, его всегда можно срезать.
5. Измерить ширину отлива, взяв в качестве отправной точки, начало окна и в качестве конечной – выступ. Взять «запас» в 25 мм.

Исходя из замеров, формируются чертежи. Они могут быть разными по форме окна, но исходные данные всегда одни и те же, независимо от выбранной схемы. Мерять надо так, чтобы не возникло проблем при сборке. Эту работу можно делегировать, доверив специалистам. Обычно им просто передают замеры, затем они присылают готовую схему с комментариями.

Как сделать чертеж:

1. Расчертить короб, опираясь на результаты замеров и учитывая, что он всегда меньше проема на 1-2 см со всех сторон.
2. Заранее определить подходящую форму рамы.
3. Сделать рисунок рамы (она уже в свою очередь меньше короба на 1-2 см).
4. Приступить к оформлению схемы для движущихся створок (они на 3 мм меньше короба).

Циркулярная пила DEKO DKCS1000

Схема должна быть с боковой проекцией и указанными размерами для фурнитуры. Боковая проекция нужна для того, чтобы было понятно, как монтировать внутрь рамы стекло. Ее схема зависит от выбранного типа окна. 

Евростандарт подразумевает стеклопакет, который плотно примыкает к дереву. Русский вариант («советский») предусматривает листовое стекло и деревянный брус.

Первый вариант сложнее изготавливать, нужно делать сложные пропилы, для того, чтобы окно легко открывалось и сохраняло тепло. Второй вариант проще, но более «расхлябанный» и не подходит для жилого помещения.

Компромиссный вариант – финская схема. В ее конструкции предусмотрен и стеклопакет, и стандартное листовое стекло, которое выступает дополнительным рубежом, сохраняющим тепло в доме. Применение листового стекла позволяет сэкономить деньги и время (схема проще, чем для европейского варианта).

Как изготовить деревянное окно своими руками без станка: пошаговая инструкция

После того, как была выбрана и подготовлена схема для будущего окна, подобрана и просушена древесина – можно приступать к изготовлению. Главное – это сохранять последовательность и не торопиться. Даже опытные столяры перед исполнением части заказов набивают руку на обрезках.

Ножовка по дереву Vira 800240 400 мм

Подготовительные работы

Сначала надо обработать доски, размер 5х15 см. Их обтачивают и шлифуют. Доски нарезают с запасом в несколько сантиметров. Так нужно, поскольку после рубанка на краях появляется волна, ее нужно обрезать.

Клей ПВА VGT столярный водостойкий, 2.5 л

Изготовление заготовок для окна

Если в качестве материала для рамы тоже используют доски, их режут на части по 65 мм. После (независимо от того, выбран брус или доска) идет шлифовка лицевых граней с помощью насадки для дрели или шлифовальным инструментом (для удобства монтажа и эстетики). Все материалы обрабатывают пропиткой и антисептиком – они готовы к сборке.

Уплотнитель E 9 Х 4 ММ белый бухта 150 М (1/8) «TYTAN»

Изготовление короба или рамы

Трудоемкий этап. Циркулярной пилой в досках вырезают паз, после этого они становятся похожи на букву «Г». В качестве креплений применяется схема «шип-паз». Для того чтобы подготовить такое крепление, с помощью стамески выдалбливают паз (его можно вырезать пилой, если позволяют навыки).

Пазы делаются на вертикальной части будущего короба, а шипы, которые к ним крепятся – на горизонтальной. Затем это садится на столярный клей.

При сборке надо обращать внимание на углы, они должны быть строго прямые. Проверить это можно с помощью металлического угольника.

После сборки дополнительно вкручивают саморезы. Для долговечности креплений под углом в 45 градусов высверливается дырка, в которую вставляют шкант и заливают это клеем.  

Чтобы зафиксировать короб в бетонном ровном проеме – используют колодки. Если поверхность не такая ровная (проверяется уровнем), фиксируют на металлические пластины.

Когда короб надежно стоит в проеме, пустое пространство заливается монтажной пеной, чтобы исключить проникновение ветра в помещение через проемы. Швы с пеной шпаклюются или штукатурятся.

Рама делается следующим образом (для бруса 5х5, не для доски):

• внизу слева вырезают паз: высота 15 мм, ширина 20 мм;
• вверху слева вырезают другой паз: высота 10 мм, ширина 14 мм;
• если стекло будет сдвоенным, вверху справа тоже вырезают паз: высота 10 мм, ширина 14 мм.

Если створок много, то лучше, чтобы они шли последовательно и плотно примыкали друг к другу. Место куда садится стекло, протачивается с помощью фрезерного станка, толщина должна соответствовать размерам стекла и штапика, который будет крепить его к раме.

Соединения делаются по той же схеме, что и короб: пропилы под углом в 45 градусов для торцов, по вертикали паз, по горизонтали шип, клей. Дополнительно фиксируют металлическими уголками или струбциной, пока не высохнет клей. После делаются подвижные части рамы.

Между коробом и каждой створкой надо наметить задел на 1-2 мм со всех сторон. Неподвижные части крепят на саморезы (высверливается отверстие с меньшим диаметром, чем у самореза и «насаживается» деталь, так она крепче держится).

Герметик ZOLDER санитарный белый 280 мл. белый 1 шт. 440 гр

Установка навесов и фурнитуры

Петли, ручки, запоры – все это фурнитура, место для которой учитывается в схеме, подготавливается место для «посадки». Европейские окна требуют сложных механизмов, они изготавливаются производителем с готовыми отверстиями для саморезов, чтобы крепить их было удобнее.

Саморез 4,2х51 с прессшайбой Daxmer острый белый цинк (1кг)

Резка и вставка стекол

Сразу отрезать кусок нужного размера – сложная задача. Специалисты рекомендуют потренироваться на большом куске, чтобы понять принцип работы стеклореза и набить руку.

Перед резкой стекло располагают на ровной поверхности, так предупреждается возможное повреждение во время резки (из-за сильного давления и бугорков стекло может просто лопнуть и распасться).

На стекле делают разметку фломастером, во время резки надо положить и закрепить на поверхности линейку, вдоль которой затем ведут стеклорезом. Во время резки он должен проходить вдоль намеченной линии прямо, не вилять. После того, как стеклорез прошел по всем линиям, надо чуть-чуть надавить на самых уязвимых местах, после чего отделится нужный кусок.

Вставка происходит так:

• Вырезанный кусок вставляют в раму, чтобы проверить, соответствует ли оно требуемому размеру.
• Далее его вынимают, края промазывают герметиком, вставляют обратно в подготовленный паз.
• Крепят штапиком, обрезают по длине стекла, края выпиливают под углом в 45 градусов.

•  Поверхность стекла, с которой будет соприкасаться штапик, промазывают герметиком.
• Далее его прикладывают к стеклу и крепят к раме на маленькие гвозди.

Измерительная рулетка VIRA RAGE 100043 19 мм x 5 м

Монтаж окна в проем

Короб – ключевой элемент, его нужно крепко закрепить в проеме, чтобы он спокойно выдерживал нагрузку рамы со стеклами, не сдвигаясь.

Если выбран европейский стандарт окна, вместо листового стекла используют стеклопакеты. Установка стеклопакетов подразумевает, что в конструкции окна присутствует подоконник и система микровентиляции.

Закрепить штапик к раме нужно аккуратно, во время удара молотком довольно легко сломать стекло.

Для русского варианта надо утеплять пустоты между створками, для сохранения большего количества тепла в доме.

Гидрофобизирующая пропитка для фасадов зданий Sika Sikagard®-703 W

Ошибки и сложности при работе

Стоит обращать внимание на размер пазов, их достаточно сложно подгонять под параметры, указанные в чертежах, это стоит учитывать.

Также сами замеры – львиная доля всего процесса. Если сделать их точными, то достаточно будет минимальных навыков работы со строительными инструментами, для того, чтобы будущие детали четко сопрягались друг с другом.

Стоит обращать внимание на размеры стекла, толщина должна четко соответствовать толщине паза в раме, чтобы не было зазоров, куда проникает холодный воздух.

Антисептик трудновымываемый «ХМББ» 5 литров

Как правильно ухаживать за деревянными окнами: рекомендации

Профиль рамы нужно обрабатывать раз в 3 месяца противогрибковыми растворами, для того, чтобы предотвратить их коробление.

Стоит избегать растворителей во время мытья окон, пользоваться не агрессивными веществами, подойдет мыльный раствор. Даже спирт разъедает поверхность деревянной рамы, особенно, если она старая.

Также необходимо аккуратно открывать и закрывать створки, менять уплотнитель, закрывающий щели. 

Деревянное окно современного дома – изделие довольно сложное. Но вдумаемся, сложное, значит сложенное из нескольких простых. Не важно сколько окажется таких простых шагов, десять или сто. Если двигаться последовательно, то все получится.

Давайте представим, как будет выглядеть будущее окно. Допустим, требуется окно, которое можно немного приоткрыть для проветривания, но можно и растворить настежь, чтобы впустить в помещение больше свежего воздуха. Современная фурнитура позволяет совместить обе функции в одной створке. Однако, именно в этой части, сделаем окно «по старинке». Будет маленькая форточка вверху, и большая створка внизу. Кроме этого окно будет вертикально разделено на две части. Левая часть глухая, правая, где размещается створка и форточка, – открывающаяся. Выглядеть в итоге окно должно примерно так:

Теперь снимаем размеры будущего окна:

Размеры оконного проема 112 на 136 см. Нужно будет оставить с каждой стороны зазоры по 1,5 см для запенивания. Значит, 1,5 справа плюс 1,5 слева дает в сумме 3 сантиметра. Аналогично считаем размер по вертикали. Итого размеры оконной рамы будут 109 на 133 см.

Изготовление оконной рамы. Слой первый.

Первым делом следует озаботиться пиломатериалом. Используем обрезки хвойной доски «пятидесятки» достаточной длины. Они вылежались два сезона и хорошо просохли.

Использовать сырую доску нельзя. Если вам досталась сырая доска, то можно сделать следующее. После того как напилите ее на заготовки, разложите их на горячие батареи. За два-три месяца они просохнут. Если Вы не хотите ждать этого срока, поищите тех, кто занимается столярными работами, делает деревянные кухни, мебель и тому подобное. Часто у них есть сушильные камеры, в которых сушка вообще занимает не больше часа. Это будет недорого.

Напиливаем доски толщиной 50 мм на отрезки по длине. Наши длины 109 на 133 см. При монтаже рамы одна из этих «длин» уменьшится почти на 10 см. Но об этом позже. Пока лучше напилить обрезки с запасом в несколько сантиметров. Сделаем длину 115 на 140 см. Чуть позже станет понятно зачем этот запас нужен.

Дальше нужно распилить отрезки по ширине, которая составит 65 мм. Толщина заготовок останется 50 мм, то есть по толщине доски. У моей дисковой пилы есть специальная планка, которая позволяет зафиксировать ширину распила:

Теперь напиливаем заготовки одинаковой ширины, а потом дополнительно отрезаем еще одну заготовку длиной 140 см, но уже пошире — 7,5 см.

Если попробовать замерить действительные толщины досок «пятидесяток», обнаружится, что ровно 50 миллиметров среди них нет ни одной. Их толщина будет «гулять» от 45 и где-то до 52 мм:

Это не страшно. Досок одинаковой толщины в природе не бывает, и смущать это не должно.

И еще кое-что. Мы, конечно, стараемся выбирать заготовки без сучков. Но, если отбраковывать все доски с сучками, много древесины уйдет в брак. Рама впоследствии будет склеиваться, и «на виду» у заготовок останется не больше двух сторон. Поэтому в некоторых случаях можно использовать заготовки и с сучками. Вот, к примеру, доска, которая, казалось бы, ни на что не сгодится. Но после распиловки на заготовки, видно, что в брак пойдет только средний брусок. Два крайних можно пустить в дело.

Теперь проходим заготовки рубанком на один раз. Рубанок «выставляем» почти на самый минимум:

Этого будет достаточно, чтобы снять с доски «бахрому», остающуюся после распиловки

Теперь можно примерно выложить из заготовок будущую оконную раму:

Подрезаем заготовки до расчетных длин. Пришло время сказать, зачем исходно эти длины отпиливались с запасом. Дело в том, что, когда мы проходим заготовки рубанком, на конце рубанок как бы «заныривает», делая «волну».

Благодаря имеющемуся запасу длины, эту «волну» отпиливаем. Размечаем место отпила сразу на двух сторонах заготовки, чтобы распил не «ушел в бок»

Сначала отрезаем бруски длиной 133 см. Первый брусок отмеряется рулеткой, второй, используя уже отпиленный.

Ширина рамы, как мы помним, составляет 109 см, но горизонтальные бруски по длине будут короче почти на 10 см. Их мы отмеряем вот таким способом, используя те, что уже отпилили с длиной 133 см. 109 см отмеряем с их учетом:

Теперь шлифуем заготовки. На грубую шлифовку, чтобы заровнять небольшие «волны», оставленные рубанком, можно использовать ленточную шлифмашину. Есть модели, которые крепится к верстаку. Кстати, очень удобно:

Для тонкой доводки лучше взять маленькую вибрационную шлифмашинку. Ею же снимаем фаску, то есть скругляем острые грани брусков. Ну и в конце обязательно «нулевочкой» вручную.

Кстати, со всех сторон тщательно шлифовать заготовки необязательно. Можно ограничиться теми гранями, которые окажутся впоследствии «лицевыми». Шлифовать грани, которые потом «уйдут в склейку» не обязательно.

Есть ли смысл иметь шлифовальные машины двух видов Ленточная машина мощнее и годится на то, чтобы «крыть по площадям». Ей, конечно, далеко до рубанка, но ее можно рассматривать как определенный промежуточный этап между наждачкой и рубанком.

В отличие же от ленточной, небольшая по мощности машина вибрационного типа и в руке держится полегче, и позволяет обрабатывать места, недоступные для ленточной машины. Ее хорошо использовать для тонкой доводки еще и потому, что наждачка у нее крепится на липучку. Мелкая наждачка «сидит» на этой липучке гораздо лучше. Грубая наждачка слишком легко отваливается. И кстати, минус этой липучки в том, что раз отвалившаяся наждачка на второй раз уже не прилипнет.

Теперь начинаем собирать раму. Более узкая 50 мм сторона пойдет «на лицо». На торцы коротких заготовок наносим клей, и «садим» заготовки на саморез, не забывая, что мы должны как можно тщательнее соблюсти прямой угол примыкания. Для этого используем металлический угольник:

После сборки рамы по контуру, отмеряем, распиливаем, шлифуем и так же на клей и саморез «садим» срединную вертикальную заготовку:

Это еще не вся рама. Мы собрали только ее первый «слой». Пришло время браться за второй «слой».

По окончании сборки первого слоя рамы, может оказаться, что примыкающие друг к другу элементы стыкуются не в «ноль». И дело не в том даже, что при распиловке и обработке очень трудно выдержать идеально точные размеры. Вспомните, деревяшка является частью когда-то живого дерева. Она имеет определенное внутреннее напряжение, может сохранять форму дуги или быть скрученной в «спираль». На глаз этого не увидишь, и при начальной обработке не замеришь.

Однако именно гибкость древесины, поможет нам потом при состыковке «притянуть» друг к другу все элементы. Поэтому, просто устраняем неровности рубанком:

Изготовление рамы. Второй слой.

Берем оставшиеся заготовки 50 мм толщиной и 65 мм – шириной. Распускаем их по толщине на брусочки 30 и 20 мм, ширина 65 мм остается прежней.

Бруски потоньше, толщиной 20 мм, пока откладываем в сторону. Нам сейчас понадобятся бруски 30 мм толщиной и 65 мм шириной. Так же проходим их рубанком и шлифуем.

Сначала доводим последний штрих, относящийся к первому слою рамы. Устанавливаем брусок, который будет отгораживать форточку от нижней створки. Делаем ее из планки 30 мм шириной. Крепим ее так же на клей и саморезы, не забывая выдерживать прямые углы всей конструкции.

Ну, а теперь начинаем изготавливать второй слой рамы. Его установку начинаем от той самой форточной перегородки, которую мы смонтировали последней. Так будет легче соблюсти порядок, при котором элементы второго слоя будут ложиться с нахлестом на места состыковок элементов первого слоя. Это придаст всей конструкции прочность. Переворачиваем раму «бессучковым лицом» вниз и крепим внахлест первую деталь второго слоя. Тщательно вымеряем стыкуемые элементы, крепить нужно строго по центру, и наносим клей:

Прижимаем на несколько секунд, чтобы клей схватился и стягиваем склеиваемые поверхности струпциной или тисочками. Затем, чтобы удержать плотность склейки садим элементы на саморезы.

Обратите внимание, что длина приклеенной планочки «взята с запасом». Она на несколько сантиметров выступает за срединный вертикальный брусок. Это видно на правой фотографии сверху. Дальше крепим остальные детали второго слоя рамы. Завинчивать саморезы до конца не обязательно. После того как клей высохнет, мы их выкрутим.

Если вы помните, одну вертикальную заготовку мы делали чуть шире остальных, 75 мм вместо обычных 65 мм. Мы ее тоже порезали по толщине, нам понадобится часть так же шириной в 30 мм. Вот эта широкая планка «пойдет» на срединный вертикальный брусок. Нам ведь нужно, чтобы она выступала за брусок с двух сторон.

После того как клей высох, пришло время заменить саморезы на деревянные шпунты. Возьмем шпунты 8мм в диаметре и 40мм длинной. Сверло, соответственно, тоже восьмимиллиметровое. Под шпунты высверливаем дрелью отверстия.

Чтобы не сверлить лишнего, на сверло можно накрутить изоленту. Тогда при сверлении будет видна достаточная глубина отверстия

Высверленные отверстия наполняем клеем и забиваем шпунты молотком.

Теперь, когда все детали второго слоя установлены можно подрезать ту «форточную» планочку, с которой мы начинали монтаж второго слоя:

Ошлифовываем подсохшие шпунты:

Вот такая рама у нас получилась:

Теперь можно приступить к покраске. Если Вы покрываете раму без помощников, то сначала лучше выкрасить боковины, а потом лицевую часть. Так лучше удается избежать подтеков.

Когда будете выбирать в магазине расцветку морилки и лака, проследите чтобы продавец показал выкраску именно того производителя, продукцию которого вы собираетесь приобретать. Какой-нибудь «дуб» или скажем «палисандр», у разных производителей по цвету будет очень сильно отличаться.

Чтобы сказать, что рама полностью готова, и можно переходить к изготовлению створок, нам остается проложить резиновый уплотнитель. Берем так называемый «Д»-образный. Называется он так потому, что в сечении напоминает латинскую «D». Этот уплотнитель уже имеет липкий слой, дополнительно наносить клей не нужно.

Вот теперь рама готова. Переходим к створкам.

Можно ли сделать самодельную оконную конструкцию из дерева без специального оборудования?

Если у вас есть некоторый опыт, вы можете изготовить деревянные оконные рамы своими руками, но такая конструкция будет иметь худшие характеристики, чем сделанная на специальном оборудовании.

Самым важным правилом при изготовлении этой конструкции является строгое соблюдение всех размеров, поскольку отклонение даже на 1 мм ухудшит термический КПД окна.

Самодельные оконные рамы можно изготовить без применения сложного токарного оборудования, но такое изделие подходит для установки в постройках, где внешний вид и защита от холода не слишком важны (гараж, сарай).

В некоторых случаях в жилое помещение можно вставить самодельное окно, но придется дополнительно утеплить все стыки и щели, чтобы не сильно потерять в плане энергоэффективности.

Как делается оконная деревянная рама своими руками из брусков

Отличным материалом для работы, часто применяемым в строительстве, является клееная древесина. Также можно использовать его обычный вариант из цельного дерева, но это увеличивает вероятность потери формы рамы из-за воздействия атмосферных осадков. Избежать этого можно, покрыв дерево специальным защитным составом.

Технологический процесс изготовления конструкции состоит из следующих этапов:

1. Первым делом нужно сделать оконную раму. Для этого вырежьте в доске 5х15 см паз, чтобы доска в профиль выглядела как буква «Г». Такая расческа необходима для герметизации будущего окна.
2. Точно рассчитываются размеры конструкции и начинают распиливать доски, причем каждую из них необходимо разделить на четыре части нужного размера и соединить между собой. Самый надежный вариант такой сборки — использование шипа и проточки. Чтобы сделать их быстро, вам понадобятся следующие инструменты: зубило, молоток и ножовка или электрический резак. На вертикальных частях каркаса выполнены пазы. Колючки нарезаются на горизонтальные отрезки. После изготовления всех этих деталей их покрывают столярным клеем и соединяют части коробки, не забывая при этом соблюдать точность всех стыков металлическим угольником на 90.
3. Следующий этап работ — усиление специальных оконных угольников в углах торцов рамы. Их покупают на строительном рынке или в магазине и нужны для придания коробу необходимой жесткости.
4. Дайте клею высохнуть и приступайте к созданию рамы для подвижной части окна. Брус для него должен иметь меньшее сечение, чем оконная рама. Поэтому его сечение уменьшено, так что зазор между рамой и основной коробкой составляет от 0,1 до 0,2 см.
5. Части рамы соединяются в такой же последовательности и с помощью шипов и пазов, как описано выше при изготовлении оконной рамы.
6. После полной сборки внутренней части окна его крепят к коробке на петлях. Сначала необходимо вставить стеклянную пластину, хотя это можно сделать даже после того, как каркас будет полностью собран своими руками.

Инструменты и материалы

Для изготовления деревянных окон в домашних условиях вам понадобятся:

• столярный клей;
• металлические оконные уголки.
• стакан;
• стамеска;
• герметик или шпатлевка;
• герметик;
• самолет;
• краска (по желанию);
• дрель и шуруповерт;
• стеклорез;
• антисептик;
• молоток и кувалда;
• покрасить;
• саморезы;
• пропитка влагой;
• строительный уровень;
• рулетка;
• деревянные штапики;
• ручная пила (в некоторых случаях рекомендуется использовать несколько инструментов с разными размерами пропила);

Для ускорения работы и создания более качественных рамок следует использовать:

• фрезерный станок;
• циркулярная пила (если хотите сэкономить и сами распилите брус).
• шлифовальный агрегат;

Важнейшим этапом подготовки материалов и инструментов является заготовка пиломатериалов. Для изготовления каркаса можно использовать древесину 5х5 или 6х4 см, а также доску 5х15 см. Выбирая брус для каркаса, нужно обращать внимание на его влажность. Нужно только делать окна из полностью высушенного дерева.

В противном случае вы можете положить древесину сушиться на батарею (2-3 месяца) или использовать сушильную камеру (есть в столярных мастерских), чтобы высушить ее за 1 день.

В качестве древесины для изготовления оконных рам можно использовать несколько видов лиственных или хвойных пород:

1. 
   Самый дешевый вариант — сосна. Он легкий, удобный и его несложно найти.

   Из минусов можно отметить то, что он более хрупкий, чем дуб или береза, а также менее прочен.

2. Береза ​​- более редкий материал, обладающий хорошей прочностью, с которым легко работать. Обратной стороной является то, что ее труднее найти и она дороже, чем сосна.
3. Дуб — самая прочная и долговечная порода древесины для изготовления оконных рам. Его главный недостаток в том, что по его стоимости покупка одного материала обойдется дороже, чем заказ уже собранного стеклопакета.

Самый дешевый вариант изготовления окон — это фанера. Такой материал можно использовать для каркасов, которые находятся в помещении, поскольку даже после большого количества обработок защитными пропитками фанера быстро впитывает влагу. Это приводит к тому, что он начинает сохнуть и крошиться.

Средний вариант по соотношению цены и качества — балка из цельного дерева. Он прочнее фанеры, но стоит дешевле клееного бруса. Недостаток этого материала в том, что он может вести и это приведет к изменению формы. Это может произойти, если дерево было не полностью просохшим и плохо обработанным.

В качестве материала для изготовления оконных рам часто используют клееную древесину, так как она не подвержена деформации и усадке. Он также имеет меньший вес, чем обычное дерево, и более прочный, но для этого он стоит дороже.

Как делать чертежи и проекты?

Чтобы произвести правильный замер оконного проема для рамы, необходимо:

1. Измерьте ширину снаружи окна (отсчет нужно вести с боковых откосов). Для большей точности измерения необходимо проводить снизу и сверху проема, так как он может быть неоднородным.
2. Измерьте высоту окна слева и справа.
3. К размеру толщины добавьте 20 мм для панельных домов и 40 мм для кирпичных домов. Дополнительное расстояние используется для перекрытия уступа (четверти);
4. Измерьте отлив между сторонами четвертины и прибавьте 30 мм. Если есть излишки, то их можно сократить.
5. Измерьте ширину отлива от окна до конца выступа и прибавьте 25 мм.

После того, как вы выполнили все измерения, можно приступать к созданию проектов и чертежей. Для этого можно воспользоваться услугами специалиста, взять из сети готовый чертеж (необходимо подогнать размеры под текущие) или создать макет с нуля. Для этого нужно иметь навыки рисования или работы с AutoCAD (компьютерной программой), а также объемное мышление.

Чтобы сделать рисунок на бумаге, следует:

• выбрать форму каркаса, количество отсеков и слоев;
• сделать разметку подвижных частей (двери) с размерами (на 3 мм меньше коробки).
• сделать чертеж коробки для каркаса с учетом мерок (коробка должна быть на 1-2 см меньше проема с каждой стороны);
• нарисовать каркасный проект с размерами (меньше коробки на 1-2 мм с каждой стороны);

Также на чертеже должна быть боковая проекция с рисунком формы рамы, так как это наглядно покажет, какой тип стекла будет установлен — стеклянная пластина или агрегат. Кроме того, на рисунке должны быть отмечены элементы фурнитуры.

При выборе схемы изготовления окна можно выделить 3 основных варианта дизайна:

1. Русский вариант считается самым простым и дешевым в изготовлении, так как требует обычных стеклянных пластин и деревянных балок. Преимущество такой конструкции в том, что оконное стекло легко сделать самостоятельно, а при его повреждении можно быстро заменить.

   Недостатком российского каркаса является то, что он хуже сохраняет тепло (необходимо как минимум 2 стекла с воздушным зазором 2 см между ними) и со временем может деформироваться, что приведет к ухудшению энергоэффективности.

2. Немецкий или европейский вариант конструкции подразумевает более сложную рамную схему, а также использование стеклопакета, внутри которого есть газ. Этот вид окна дороже российского, но имеет меньшую теплопроводность и хорошую звукоизоляцию, а также обладает высокой прочностью.

   Поскольку крепления на такой конструкции имеют более сложную архитектуру, у немецкого окна есть возможность использовать режим вентиляции. При производстве европейского варианта каркаса используется сложная схема распилов, из-за чего для его изготовления требуется сложное оборудование.
3. Финское строительство среднего типа. Он имеет более низкую стоимость, чем европейский аналог, поскольку для его изготовления используются стеклопакеты и стеклопакеты. Схема опилок для финского окна похожа на немецкую трехслойную конструкцию, но стеклянная пластина используется как дополнительный стеклопакет. Это позволяет снизить стоимость продукта без значительных потерь в энергоэффективности.

Поскольку русский вариант окна имеет наиболее простую схему изготовления, его проще сделать своими руками, а для сборки рамы со стеклопакетом потребуется специальное дорогостоящее оборудование и повышенные навыки работы.

В зависимости от выбранной схемы будет зависеть сложность работы, количество остеклений, а также крепеж дверей и возможность проветривания помещения.

Делая окно, следует учитывать, что нужен короб, который распределяет вес от здания по мере усадки конструкции и предотвращает повреждение стекла и рамы. Для качественных замеров и составления плана лучше воспользоваться услугами специалиста, так как каждое окно имеет индивидуальную форму и размер.

Изготовление пошагово с фото

Перед началом работы следует подготовить все необходимые материалы.

Для коробки понадобится доска длиной 5х15 см. Если пиломатериал не был предварительно обточен и отшлифован, эту процедуру придется проделать самостоятельно.

Для этого нужно вырезать все детали конструкции, оставив небольшой запас. Например, при размере коробки 108×132 длина отрезанных частей должна быть примерно 114×139. Это необходимо, потому что при обработке рубанком край доски будет иметь небольшую волну, которую потом можно будет обрезать.

Далее нужно вырезать несколько отрезков так, чтобы их ширина составляла 65 мм. Это необходимо, если для каркаса будет использоваться не брус 5х5 или 6х4, а доска 5х15. После черновой обработки деталь необходимо зачистить. Для этого можно использовать дрель-насадку и специальную болгарку. Полную окантовку можно делать только на тех лицах, которые будут лицевыми.

Перед установкой деревянных элементов окна (перед установкой стекла) их необходимо обработать антисептиком, пропиткой от влаги, при желании покрасить и покрыть лаком. Это нужно для того, чтобы деревце не увлажнялось и не гнило, а еще медленнее крошилось.

Короб

Чтобы сделать короб, в доске 5х15 нужно вырезать паз пилой или фрезером. После этой процедуры профиль деталей должен напоминать букву «Г». Это нужно для того, чтобы конструкция была более герметичной при установке каркаса. Для соединения всех частей коробки между собой часто используется разъемное соединение в паз.

Чтобы разрезать такое соединение, можно использовать пилу и стамеску или ручной маршрутизатор. При этом на вертикальной части коробки необходимо вырезать пазы, а на горизонтальной — кончики. Далее соединение необходимо покрыть столярным клеем и соединить все детали.

обязательно убедитесь, что все углы равны 90 °. Сделать это можно с помощью специального приспособления — металлического угольника.

Чтобы конструкция была более прочной, все соединения можно закрепить с помощью уголков, прикрепленных на саморезы. После всех работ коробку нужно дать высохнуть, пока клей не застынет.

Для дальнейшего укрепления стыка в центре узла необходимо просверлить отверстие под углом 45 ° и вставить внутрь него деревянный дюбель, который также необходимо промазать клеем.

Чтобы закрепить короб в оконном проеме, можно использовать деревянные бруски (для этого нужна идеально ровная бетонная поверхность) или с помощью металлических пластин. Зазор между деревом и проемом необходимо заполнить пенополиуретаном и после его высыхания покрыть шов штукатуркой.

Рама

После того, как вы собрали коробку, можно приступать к измерению рамы. Для этого рекомендуется обратиться к специалистам, имеющим опыт сборки окон. Это необходимо в связи с тем, что малейшие отклонения при изготовлении каркаса могут привести к тому, что створки не будут закрываться должным образом или плотно прилегать, что приведет к потерям тепла.

Влажность материала для каркаса не должна превышать 12%, а для его изготовления лучше использовать массив дерева или толстую клееную древесину. Эти параметры влияют на жесткость конструкции, что важно при сборке дверей, которые будут открываться.

В деталях для оправы нужно будет прорезать бороздки в зависимости от того, сколько очков будет использовано.

Если используется брус 50х50 мм, то при осмотре с торца следует сделать следующие пропилы:

• в левой нижней части паз шириной 20 мм и высотой 15 мм;
• при использовании 2 стаканов также потребуется паз 14х10 мм в правой верхней части.
• в левой верхней части — 14х10 мм;

Вы также должны изначально определить, сколько створок будет у окна и из скольких слоев будет состоять рама. Это необходимо для понимания количества фурнитуры и стекла. В некоторых случаях для лучшей теплоизоляции делают многослойную конструкцию, состоящую из двух каркасов. В этом случае закрылки пойдут одна за другой.

При установке стеклопакета паз на раме должен соответствовать его толщине и толщине штапика, который будет использоваться для крепления стекла. Чтобы сгладить такую ​​выемку, следует использовать фрезер, так как это сделает канавку более гладкой и гладкой.

Для соединения каркаса потребуется на концах сделать надрез под 45 ° с шипом и проточкой. После этого все узлы промазываются клеем и скрепляются между собой до высыхания. Чтобы конструкция не прогибалась, ее также можно закрепить металлическими уголками или стянуть хомутом.

После того, как все высохнет, следует сделать подвижные части каркаса. Для этого необходимо, чтобы зазор между коробкой и створкой составлял 1-2 мм с каждой стороны (всего 3-4 мм). На коробку можно закрепить неподвижные элементы с помощью саморезов. Для этого нужно просверлить отверстия, диаметр которых будет немного меньше, чем у шурупа.

Установка навесов и фурнитуры

Монтаж навесов и фурнитуры осуществляется в специальные пазы, которые необходимо для них вырезать. Эти элементы включают:

• петли для подвижных частей;
• запорные механизмы.
• перья;

Для более сложных оконных конструкций используются приводные и микровентиляционные элементы. Необходимо закрепить все части фурнитуры в заранее подготовленных местах. В этих элементах чаще всего бывают отверстия под саморезы, через которые нужно просверлить отверстия и закрепить все детали.

Резка стекол

Чтобы разрезать стекло, понадобится опыт (можно потренироваться на ненужном предмете) и острый стеклорез (например, после резки плитки этот инструмент будет очень тупым).

Чтобы начать резку стекла, его следует положить на ровную поверхность без деформации и неровностей, так как оно хрупкое и может лопнуть в точке давления во время работы.

После этого нужно сделать разметку и по всей длине пропила поставить линейку, которую в дальнейшем можно закрепить канцелярской клипсой. Далее следует прикрепить стеклорез так, чтобы при резке он не двигался и начал плавно направлять его от одного конца разметки к другому.

Если все сделать правильно, у вас получится ровная, прямая и прочная царапина. Далее нужно сдвинуть стекло так, чтобы разрез немного выступал за край стола, и аккуратно надавить на стекло, пока оно не разобьется в месте царапины.

В некоторых случаях можно слегка постучать по разрезу сзади стеклорезом. Прикоснувшись к нему, вы заметите, как увеличивается глубина царапины. Также есть возможность заказать стаканы нужного размера в специальных мастерских.

Вставка стекол

Чтобы правильно установить стекло, нужно соблюдать следующие моменты:

1. После резки стекла нужно установить его в раму, чтобы проверить, как оно подходит, и снова снять.
2. Покройте края стекла герметиком и установите его обратно в пазы.
3. Для крепления используется штапик, который нужно обрезать до нужной длины, а его края обрезать под углом 45 °.
4. Там, где будет стыковаться штапик, стекло необходимо промазать герметиком.
5. Далее на стекло наносится штапик и фиксируется небольшими гвоздями.

Особенности установки

Особенности установки включают:

• при установке стеклопакетов необходимо будет сделать подоконник и микровентиляцию;
• пенополиуритан, если вовремя не покрыть его, начнет сохнуть, что может привести к образованию трещин.
• при креплении стекол штапиком нужно соблюдать осторожность, так как забивание гвоздей может повредить стекло;
• ящик необходимо закрепить «плотно»;
• стыки между дверьми и неподвижной рамой можно дополнительно утеплить. Для этого по всей длине стыка наклеивается D-образная прокладка;

Окно без машинки своими руками, с самодельным стеклопакетом, видео инструкция:

Делаем короб, если его нет: все гениальное просто

Если коробка не монтируется в стене, где будет установлено ваше окно, вам также придется сделать ее самостоятельно. Он служит для предотвращения падения весовой нагрузки стен на хрупкие оконные рамы, что довольно опасно. Ничего сложного тут точно не будет, все просто, нужна коробка нормального размера, которую нужно отмерить самостоятельно.

• В заготовке нужно выделить бороздку глубиной полтора сантиметра в форме буквы G.
• Кроме того, в углах просверливаются отверстия глубиной до трех сантиметров, в которые вставляются деревянные шпильки для жесткой фиксации конструкции под стандартным углом 90 градусов (прямым углом).
• Возьмите доску или дерево сечением 15х5 сантиметров, чего хватит на коробку.
• Вначале можно соединить части конструкции при помощи обычного столярного клея.

крепить коробку к стене необходимо так, чтобы она была полностью неподвижной. То есть нужно просверлить отверстия, в которые вставляются анкеры или дюбели, и плотно прикрутить короб. От всех трещин рекомендуется избавляться пенополиуританом, что весьма желательно, если впоследствии вы не забудете о тепло- и гидроизоляции.

Оконные рамы из дерева своими руками, видео, комментарии

Для начала нужно знать, что в вашей работе вам потребуются специальные пиломатериалы размером 6х4 сантиметра в поперечном сечении, а может быть, и больше. Все зависит от основного размера оконного блока. Форма профиля для рамы может быть разнообразной, все зависит от предполагаемого количества стекол, их первоначальной толщины и размера заранее закупленных заводских штапиков.

Чем больше у вас будет площадь оконного блока в целом, тем больше, то есть тем больше придется выбирать древесину в поперечном сечении. Может случиться так, что рамы могут быть значительно разбалансированы из-за собственного веса и массы стекла, и это нужно предусмотреть заранее, чтобы впоследствии не перестраивать всю конструкцию.

• Если в профиле предполагается два стакана, обязательно сделать дополнительную проточку для второго стакана.
• для большей надежности и гарантии неподвижности конструкции необходимо сделать стандартный фиксирующий стык «паз под штифт» и положить его на столярный клей.
• Для сантиметровой бусины потребуется подобрать прямоугольную канавку и стекло толщиной четыре миллиметра.
• В однокамерном варианте оконный профиль должен будет иметь две прямоугольные пазы, необходимые для установки в коробку и для остекления.
• Каркас будет собираться из профиля с предварительно вырезанными пазами, а для этого необходимо его разметить, тщательно измерить и разрезать под углом 45 градусов.

также можно дополнительно закрепить каркас саморезами. Однако здесь нужно следить за тем, чтобы их заглушки заходили заподлицо в древесину, иначе они будут мешать закрытию и открытию дверей, а это недопустимо.

Ошибки и сложности при работе

Самая главная сложность при изготовлении деревянной оконной конструкции — это изготовление пазов с высокой точностью и правильным измерением всех размеров.

В случае ошибки в измерениях детали конструкции могут не совмещаться, соединяться с перекосами или не вставляться на место. Кроме того, неправильные измерения и неточные разрезы приведут к образованию слабых мест, где будут происходить потери тепла.

Одна из ошибок в работе — неправильный выбор стекла. Если прорези 14х10, можно использовать штапик 10мм и стекло 4мм, так как чем оно толще, тем больше тепла останется в комнате.

Покраску можно считать одной из трудностей при работе, так как делать ее нужно после установки всех деталей. Чтобы стекло не испачкало, его края следует заклеить скотчем.

Установка окон на высоте 2 и более этажей считается работой на высоте, для которой рекомендуется использовать специальное оборудование (например, автокран) и обученных людей, способных работать на высоте. В некоторых случаях потребуется участие строительных альпинистов, которые спустятся с крыши на спецтехнике.

Окно из дерева своими руками: фото, чертежи, видео

Изготавливаем окно из дерева: подбор материалов

Кажется, самый простой способ — пойти в магазин с заранее обмеренными размерами и заказать блок у мастера, который уже сделал более одного окна и точно знает, как и что. Но это очень просто, а зачем, если вы практический мастер и не боитесь экспериментов? Для начала, задумываясь о том, как сделать оконную раму, следует обратить внимание на то, из какого она будет материала, ведь от этого зависит очень многое — прочность, функциональность и надежность всей конструкции в целом. Кроме того, сорта деревьев разные, а это значит, что срок их жизни тоже неодинаков, поэтому вам стоит подумать, будут ли ваши окна просто промежуточным вариантом или вы хотите, чтобы они были долговечными?

Для начала нужно узнать, что деревянная оконная рама своими руками будет сделана со съемным стеклом, но при желании всегда можно сделать герметичный стеклопакет своими руками. Вам придется подольше работать и даже немного пострадать, но после этого у вас откроются окна вашей мечты. Стоит учесть все нюансы, что важно правильно выбрать древесину, чтобы не кусать локти с обидой и не ругать всех и вся.

• 
  Самым дорогим и считается элитным материалом для деревянных каркасов является дуб, он прочен и долговечен. Но стоит подготовиться к тому, что один только дуб будет стоить вам столько же, сколько и вся металлопластиковая конструкция в сборке, и это неудивительно — о преимуществах этой древесины вы читали, а значит, цена у нее соответствующая. Есть одно но: брать древесину следует только тогда, когда вы уверены в результате и имеете опыт работы с деревом.
• Пожалуй, самый доступный материал как по цене, так и по распространенности — это сосна. Если вы планируете делать оконную раму впервые, отдавайте предпочтение именно этой породе древесины, так как она имеет ряд преимуществ: дерево легкое, простое в обращении и имеет хорошие показатели эффективности.
• Чтобы не запутаться, как сделать деревянное окно своими руками и не испортить материал, возьмите березу, которая хорошо поддается обработке и при этом служит не один десяток лет. Он намного дешевле дуба, имеет прекрасный светлый оттенок и отличную текстуру, хотя найти этот материал может быть проблематично.

Следует понимать, что большинство оконных рам делают из сосны, поэтому игнорировать этот вариант не стоит. Кроме того, в продаже можно найти клееный брус, уже предварительно обработанный необходимыми противоусадочными составами. Такие решетки предотвратят образование и рост грибка, плесени и прочего даже при повышенной влажности, что значительно увеличивает срок эксплуатации блоков и оконных систем.

Изготовление окна из дерева своими руками – выбираем рабочий инструмент

Прежде чем начать вникать в процесс создания деревянного окна, стоит купить или попросить у друзей определенную технику, но у тех, кто уже работал с деревом, она всегда есть. В этом случае важно использовать правильный инструмент и сделать все четко по инструкции, чтобы на выходе получить желанное изделие без дефектов. Итак, что нам нужно, чтобы сделать профиль из клееной или обычной древесины, а затем окно? Необходимо создать правильные чертежи, ведь именно от этого будет зависеть, подойдет ли изготовленная рама к оконному проему или нет, а это не так просто.

1. 
   Долото электрическое и ручное.
2. Электрорубанок и циркулярная пила. Вы также можете использовать ручной инструмент, но это займет больше времени с точки зрения затрат на рабочую силу.
3. Фрезерный станок по дереву (желательно ручной) — он понадобится вам при обработке пазов и крепежа.
4. Отвертки, малярный нож, скребок и другие мелочи, которые могут вам понадобиться.
5. Стеклянные бусины — лучше покупать в специализированном магазине и выбирать их из той же породы дерева, что и будущий каркас.
6. Банка герметика (силикона) и строительный пистолет, столярный клей.
7. Рулетка / метр, желательно с лазерным уровнем, а также маркер и карандаш.

Когда все необходимые инструменты будут в наличии, не забывайте, что вам понадобятся чертежи деревянного окна, иначе вы просто не сможете приступить к работе. Сначала нужно определиться с размером, потом замеряем оконный проем с учетом наличия / отсутствия коробки. Если коробки нет, не волнуйтесь: это не займет много времени, но мы также предоставили вам чертеж типового окна для дома или веранды, чтобы облегчить вашу работу.

Процесс производства

Пора начинать!

Теперь, когда весь инструмент подготовлен, материалы закуплены и вы морально готовы, приступаем к самой работе, то есть к созданию оконного блока. Обратите внимание, зазоры между створками и рамой не должны превышать 2 мм, иначе вся конструкция будет непригодной для использования: будет дуть из окон и нужно будет немедленно решать проблему герметизации. Но что это, когда можно уделить процессу более пристальное внимание и обойти такую ​​проблему? Советуем посмотреть видео, которое будет размещено в конце статьи, чтобы понять, как правильно сделать деревянное окно своими руками, увидеть и разобраться своими глазами, ведь это не зря что говорят, что «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать».

Нет короба? Не беда!

Если у вас нет коробки, в которую нужно установить окно, придется изготовить его самостоятельно. Необходимо, чтобы нагрузка от стен (точнее их вес) не приходилась на оконные рамы, так как это довольно опасно. В этом нет ничего сложного, достаточно сделать коробку по меркам.

1. 
   Берем брус / доску сечением 15 * 5 см — этого хватит, чтобы сделать короб.
2. В нашем изделии делаем канавку глубиной около 1,5 см в форме буквы «L».
3. На первых порах можно соединить части конструкции обычным столярным клеем.
4. Далее просверливаем отверстия глубиной около 3 см, вставляем в них булавки для лучшей фиксации СТРОГО под прямым углом.

Хороший! Учтите, что монтировать коробку необходимо таким образом, чтобы она была неподвижной, то есть проделать отверстия, в которые будут вставляться дюбели или дюбели, и прикрутить СМЕРТЕЛЬНЫЙ короб. Трещины продуваем пенополиуританом, который пригодится для гидроизоляции и теплоизоляции.

В нашей работе нам понадобится брус сечением 6 * 4 см, возможно и больше. Это зависит от размеров оконного блока. Форма может быть разной, так как зависит от количества вставляемых стекол, а также от толщины и размера заводских штапиков.

Важно: чем больше оконный блок у вас на участке, тем большее поперечное сечение вы выберете. Бывает, что рама наклоняется из-за своего веса и массы, поэтому убедитесь в этом заранее, чтобы не исправлять ошибки в будущем.

Несколько правил

• Если в профиле два стакана, сделайте еще один паз для второго.
• Сделайте застежку в виде шпунта и паза и приклейте ее для дополнительной устойчивости и устойчивости.
• Если ширина штапика составляет 1 см, выбирайте прямоугольные пазы и стекло толщиной 4 мм.
• Если у вас однокамерный профиль, нужно сделать 2 прямоугольных паза, которые необходимы для монтажа и остекления.
• Из профиля, в котором будут заводиться пазы, будет собираться каркас, при этом его следует разметить, затем вырезать угол 45 градусов.

Также можно дополнительно скрепить конструкцию саморезами, но нужно будет проследить, чтобы заглушки хорошо входили в древесину, иначе они будут мешать закрытию / открытию дверей, а этого допускать нельзя.

Вставляем стекло

Когда вы сделаете деревянное окно своими руками, остается только вставить стекло, после чего можно приступать к установке блока в коробку. Если измерять аккуратно и не спеша, то после резки стекла у вас будет гарантия отсутствия холода благодаря идеальному прилеганию стекла к дереву.

• Допустимая погрешность при разрезании стекла — 1 мм, а после резки необходимо обработать края мелкозернистой наждачной бумагой.
• Двери, которые будут открываться из дерева, делаем немного тоньше и крепим их к основной раме на шарнирных петлях. На этой створке закрепляем ручку, на противоположной фиксируем язычок защелки в нужном пазу.
• Заранее померив, кладем на раму стекло, которое следует промазать герметиком. После того, как стекло вошло в паз, удалите остатки герметика чистой сухой тканью, иначе после высыхания от него будет очень сложно избавиться.
• 
  Обязательно соблюдайте правила безопасности, так как порезав стекло, вы можете пораниться. Чтобы этого не произошло, используйте специальные перчатки. Рекомендуется носить очки, чтобы стеклянная пыль не попадала в глаза.
• Если окно состоит из стыкованных частей, к центральной раме необходимо прикрутить деревянную ставню. Как и каркас, он должен быть выполнен со всеми необходимыми пазами.

Созданный блок просто нужно положить в коробку и как следует закрепить, как мы описали выше, если у вас есть навык (а он должен был появиться при изготовлении оконной рамы), вам это не составит труда. Не забудьте заделать все щели, чтобы обезопасить себя от ветра и осадков, а также от образования сквозняков.

Плюсы и минусы

К положительным качествам изготовления деревянных окон своими руками можно отнести:

1. 
   Выбор желаемой конструкции окна под необходимый стиль (можно составить индивидуальный план).
2. Снижение затрат (если все без ошибок).
3. Если купить готовое окно невозможно, то завершить строительство дома поможет самодельный вариант.
4. Скорость работы (заказывая окно, можно долго ждать смены).

Из минусов следует отметить следующее:

1. Самостоятельное изготовление окна без должного опыта может увеличить затраты денег и времени (а не их рациональное использование).
2. Самодельная деревянная конструкция может иметь множество дефектов, которые приведут к ухудшению внешнего вида или снижению энергоэффективности.
3. Снятие замеров и установка окна — сложная процедура для одного человека (требуется как минимум двое), особенно если его нужно вставить на высоте второго или нескольких этажей.

Окончательный монтаж деревянного окна

Когда окно будет полностью готово, его нужно аккуратно вставить в проем и закрепить в заранее подготовленных пазах. Его неподвижность обеспечивается саморезами, вбитыми через коробку в стене. Чтобы сделать это качественно, рекомендуется использовать монтажный пистолет, благодаря которому дюбели резким движением протыкают стену и располагаются глубоко внутри нее.

В случае отверстий, через которые проходит холодный воздух, используйте пенополиуретан. По окончании работы проводится тщательная оштукатуривание поверхности. Последний штрих — установка отлива и крепление подоконника к окну.

Несколько советов по установке деревянного подоконника:

1. Доски, из которых будет состоять подоконник, должны соответствовать тем же требованиям: быть качественно чистыми от сучков, опилок и быть абсолютно гладкими.
2. На дерево следует нанести антисептик, это предотвратит появление грибков и насекомых, которые любят жить под натуральными материалами.
3. Длина подоконника должна на несколько сантиметров превышать ширину оконного проема. В среднем это превышение составляет 100-200 мм.
4. Выступающая часть подоконника по длине не должна превышать 70 мм.
5. Рекомендуется застелить конструкцию войлоком, это придаст больше прочности.
6. Чтобы закрепить подоконник, нужно использовать гвозди без шляпки. В случае установки деревянного подоконника и окна в деревянном доме гвозди забиваются пополам и в них забиваются доски.
7. В идеале подоконник должен быть абсолютно горизонтальным, но если ожидается уклон, он не должен превышать 1-2 градуса.

Исходя из вышесказанного, несложно сделать вывод, что изготовление и установка деревянного окна не является сложным или непонятным. Если у вас есть свободное время и все необходимые инструменты, то сделать такой шедевр своими руками проще простого. А еще из самодельного деревянного окна можно создать настоящее произведение искусства, украсив створки ручной росписью или резьбой.

Установка стекол

Чтобы избежать образования конденсата, а также исключить такое неприятное явление, как мостики холода, необходимо правильно подобрать размер стекла, устанавливаемого в раму.

Важно! Максимальное отклонение от нормы, допустимое в процессе измерения, составляет 1 мм.

Для качественной резки листов стекла понадобится алмазный стеклорез, а для последующей шлифовки краев следует запастись мелкозернистой наждачной бумагой.

В заключение отметим, что по окончании монтажных операций все места стыков заделываются пенополиуретаном и после высыхания стены заделываются слоем штукатурки. Завершающим штрихом отделочных работ является установка наличников и подоконника. Также они могут быть деревянными, чтобы не нарушать гармонию целого.

Осталась самая малость – вставляем стекла

Деревянные окна своими руками

Самое главное в этом процессе — точный размер стекла. Благодаря этому не образуются мостики холода, а стекло хорошо прилегает к деревянной оконной раме. Отклонения в 1 мм уже могут иметь негативные последствия — а они нам и не нужны.

Важно! Не забывайте о технике безопасности при резке стекла. Обязательно наденьте перчатки для защиты рук и защитные очки — защита от осколков необходима.

разрезать стекло необходимо алмазным стеклорезом, а для шлифовки краев подойдет мелкозернистая наждачная бумага. Техника вырезания очень проста. Достаточно запастись линейкой, которая будет длиннее стакана, и направить ее стеклорезом. Перед тем, как покрыть края герметиком, нужно приложить стакан, чтобы опробовать его. Если все удачно, на пазы наносится герметик, после чего стекло окончательно вставляется в раму. Далее используем штапик — он должен зацепить и раму, и стекло, затем закрепить тонкими гвоздями. Если штифты шире, закрепите их саморезами — выбирайте тонкие крепежи.

На этом изготовление деревянных окон своими руками полностью завершено и остается только одно — размещение деревянных окон в подготовленных коробах. Мне это действие не понадобилось, но если вы все же решите установить, то:

1. Вставляем конструкцию в блок и фиксируем в пазах
2. С помощью саморезов скрепляем каркас — элементы должны пройти через него прямо в стену
3. Все трещины устраняем пенополиуританом и ждем полного высыхания
4. В дальнейшем вы сможете различать трассы своими руками наиболее удобным для вас способом. А вот для деревянных конструкций все привыкли использовать штукатурку, так как откосы из пластика не будут смотреться гармонично

Этап – установка стеклопакетов

Это один из важнейших этапов производства деревянных окон. В отличие от пластиковых окон, при установке стеклопакетов в деревянных моделях используются не стандартные контуры уплотнения, а прозрачный силиконовый герметик. Он наносится по периметру на внутреннюю поверхность рам и дверей и на внешнюю сторону стекла, которое затем прижимается штапиком.
Герметичность конструкций от применения данной технологии не снижается. Для оснащения деревянных окон производители активно используют разные виды стеклопакетов.

Визуализация
Основные свойства

Энергоэффективный	Он снижает общие потери тепла на 38-40% зимой и помогает сэкономить на кондиционировании летом. Рекомендовано для использования в жилых, коммерческих и промышленных зданиях на всей территории Российской Федерации
Противоударный и бронированный	Они имеют разный уровень безопасности и требуются для установки на первом и последнем этажах, а также в комнатах, где регулярно бывают и живут дети
С электрическим подогревом	Они создают тепловую завесу, тают снег и предотвращают образование льда. Применяются для остекления больших поверхностей и окон, интегрированных в крышу
Витражи	Украсьте окна и уменьшите поток естественного света и обеспечьте уединение
Витражи	В зеркальном или окрашенном стекле
Огнеустойчивый	В зависимости от конфигурации они могут выдерживать от 15 до 90 минут воздействия высоких температур и огня
Стандарт	В настоящее время они считаются морально устаревшими моделями и используются на объектах, где не предъявляются высокие требования к энергосбережению

Стеклопакеты могут иметь от одной до трех воздушных камер или камер, заполненных инертным газом. Каждая дополнительная комната увеличивает вес конструкции примерно на 40%. Использование триплекса также утяжеляет его, подробнее о нем можно прочитать в обзоре на WindowsTrade.