Инструкция по ремонту стелс динли 700

• #1

Тут буду писать о ремонтах данного мопеда.
Просьба не засирать тему!!!
писать только по теме

Цель темы , собрать всё о ремонте в одном месте
пальцы уже по локоть стёрты от клавиатуры печатая одно и тоже

Последнее редактирование модератором: 12 Сен 2015

• #2

Начнём с малого, но важного:
Прежде чем приступить к ремонту отмойте квадрик от грязи коровьего дерьма. Уважайте себя!
При замене масел пользуйтесь очистителем тормозов, это аэрозольный балончик со смывкой для грязи и масла, который продаётся в автозапчастях.

Если вы открутили болт на квадрике, перед вкручиванием его на место смажьте его медной смазкой. Продаётся в тюбиках густая или аэрозольная, я пользуюсь «ликви моли», тогда у вас болты не будут закисать.

*****

После долгой стоянки квадрик не заводится.
Приборная панель горит, а цифр нет:
Лезем под сиденье в панель предохранителей. Скорее всего у вас просто окислился контакт предохранителя, который отвечает за мозги. Проверяем контакты и при необходимости зачищаем их.
Всё заработало, радуемся)))

*****

Подсос.
Проверяем узел под названием подсос
место где трос входит в карбюратор, в том узле рубашка троса сидит не плотно и клапан подсоса забивается глиной. В итоге подсос всегда приоткрыт.

Симптомы:
квадр плохо реагирует на подсос, при покачивании квадра на холостом ходу он глохнет, плаваю холостые обороты.
Так же у тех у кого стоят шнорхеля нужно вывести ещё 3 трубки
на карбе стоит в самом верху этакий пластиковый корпус с сеточкой и выводом на шланг, которого нету, нужно одеть шланг на этот узел и вывести. Так же не забываем вывести 2 сапуна с карбюратора, которые отвечают за разряжение в поплавочной камере.

Последнее редактирование модератором: 12 Сен 2015

• #3

как заводить учитесь сами

проблемы :
1. при рывке шнур не возвращается
2. при рывке шнур отрывается и остаётся у вас в руках

причины:
болото в механизме
корпус без прокладки (она и не поможет)
направляющая под шнур
вода с частичками грязи попадает внутрь и вытекает а вот частички грязи постепенно забивают щёлки
в итоге болото внутри
всё ржавеет и клинит а шнур сгнивает

лечим:
снимаем механизм ручного стартера
зачищаем всё от ржавчины
мажем смазкой которой мажем подвеску
в корпусе ручного стартера снизу сверлим пару отверстий для слива воды
собираем всё назад
момент затяжки болтов 8 н.м.

*****

при замене антифриза и покупке квадра нужно убрать воздух из системы охлаждения

на помпе , слева на двигателе , откручиваем розовую «пимпочку» пробку на 2-4 оборотов
заливаем в радиатор антифриз по максимуму
из под пимпочки пойдут пузырики а потом потечёт антифриз
закрываем пимпочку и заводим квадр
чуток газуем и опять открываем пимпочку и подгазовываем до тех пор пока из неё не потечёт антивриз постоянно
не забываем следить за уровнем в радиаторе
закрываем пимпочку

Последнее редактирование модератором: 11 Авг 2012

• #4

При проведении ТО STELS ATV 700D заливайте следующие виды масел:

— Моторное масло SAE 10W-40 SF, SG

— Масло в передний редуктор SAE#80 GL-5 гипоидное масло

— Масло в задний редуктор SAE#80 GL-5 гипоидное масло

Даже если время ТО не подошло, рекомендую поменять масло на вышеуказанное перед началом весеннего сезона.

В паспортах моделей 2009-начала 2010 года указано другое масло. Компанией «Веломоторс» принято решение о смене марок применяемого масла ввиду повышения эффективности работы системы смазки двигателя и редукторов. Гарантия будет действовать как при применении масел, указанных в паспортах, так и вновь рекомендуемых масел.
http://www.velomotors.ru/news_vm/provedenie-to-stels-atv-700d/

прогреваем двигатель
откручиваем сливную пробку снизу двигателя и сливаем масло в ёмкость
очищаем место вокруг фильтра
откручиваем фильтр
протираем место для уплотнительной резинки
ставим новый фильтр
в новый фильтр предварительно налить грамм сто масла и смазать уплотнительную резинку
закручиваем новый фильтр на место до упора но без фанатизма , после откручиваем фильтр примерно на 30 градусов
это нужно , что бы уплотнительная резинка не стояла в скрученном состоянии
если фильтр не откручивается берём в руки отвёртку и молоток
вбиваем отвёртку прямо в фильтр и пробиваем его насквозь
пробиваем у самой макушки фильтра
теперь у вас появился «съёмник фильтра»
за конец отвёртки тянем потянем и откручиваем фильтр
заменили фильтр и заливаем в двигатель масло в объёме 3 литра
заводим двигатель на 5 секунд , слышим страшные шумы и глушим
опять заводим двигатель и слышим , что двигатель заработал без шума , даём поработать в течении минуты и глушим
курим 5 минут и после доливаем масло до нужного уровня
всего в двигатель входит 3.3л. +- 150 мл.

масло в двигатель заливаем любое для четырёх тактных двигателей
главное что бы оно было без всяких присадок для старых моторов и скользящей хрени
я лил кастрол для чёпперов BMW у которых нет жидкостного охлаждения
у нас в двигателе находится сцепление которое плавает в масле и от присадок будет проскальзовать
вязкость масла лучше 15W40 или 20W50
я лил второе и радовался
мотор работает в тяжёлых условиях и более густое мало ему в помощь

менять масло любителям болот лучше через 500км.
практика показывает , что через 500км. масло превращается в воду
а дальше каждый сам решает для себя сам , что будет лить и какое масло

*****

масло меняется в трёх точках , на редукторах с конца 2013 года в двух

1. передний редуктор (имеет контрольную пробку) 250мл. (Самые первые квадрики 2009 года)
редуктор нового образца 150мл. по контрольной пробке
2. задний редуктор (имеет контрольную пробку) 250мл.
3. хвостовик заднего редуктора (не имеет контрольной пробки) 150мл.

4 С конца 2013г. пошли редуктора ещё одного нового обраца
Передний редуктор имеет смотровое окно по правой стороне и объём масла 125-150 мл.
Задний редуктор также имеет смоторвое окно по левой стороне и объём масла 225-250мл.
На заднем редукторе по правой стороне заливная пробка синего цвета
Задний редуктор НЕ ИМЕЕТ отдельной ёмкости в хвостовике

масло GL-4 / 5

тут всё просто
открутили заливные пробки
открутили сливные пробки
слили масло в ёмкости для дальнейшей утилизации
покурили 5 минут
закрыли сливные пробки и залили масло
сверились с контрольными пробками или смотровыми окошками
что бы не пользоваться и не мучится с контрольными пробками используйте шприц медицинский на 150мл. или шприц жанэ (в фильме кавказская пленница таким шприцом колят Вицина Моргунова и Никулина)

Передний редуктор.

Задний редуктор.

Хвостовик.
сливная соответственно снизу.
заливная под шесигранник на 8мм. находится с торца редуктора рядом с задним тормозным диском
сразу советую просверлить в алюминиевой защите отверстия под сливные пробки хвостовика и заднего редуктора
производитель об этом забывает

масло советую менять после каждой серьёзной поплавушки
даже новый сальник чуток да пропустит водички (разница температур и гармошки на сапунах не всегда спасают)

Последнее редактирование модератором: 12 Сен 2015

• #5

если у вас квадрик начал чихать , пукать и стрелять (все признаки диареи) значит у вас слетел свечной колпачёк

на данной модели квадроцикла производитель хорошо , даже слишком хорошо , защитил свечу от попадания влаги
свечной колпак одевается плотно и надёжно защищает свечу
только есть одна проблема
свечной колпачёк сидит плотно в свечном колодце и выходит , как бы , поршневая система
свечной колодец это цилиндр а свечной колпачёк это поршень
в результате , при мойке квадрика мойкой высокого давления (производитель не рекомендует этого делать ) вода попадает в свечной колодец или при утечке масла через уплотнительное кольцо свечного колодца клапанной крышки масло попадает в свечной колодец
далее работают законы физики
жидкости от нагрева расширяются и выдавливают свечной колпачёк
получаем пуки с диареей в куче
допустим это случилось в лесу
выход прост
между клапанной крышкой и свечным колпачком воткните прутик , тем самым образуется щёлка и нагретые пары жидкости будут выходить наружу и колпачёк не будет выдавливаться
приезжаем домой
устанавливаем причину и ликвидируем её
далее берём тоненькое сверло или гравер и в свечном колпачке сверлим отверстие
берём трубочку от WD-40 и вставляем в отверстие
таким образом мы изготовили сапун и проблемы со слётом колпачка нас теперь не волнуют

Альтернатива:
Сделать этот сапун из тоненькой медной трубочки которые продаются в магазинах авиамоделизма
диаметр трубочки не более 3 мм.
втыкаем её в колпачёк , предварительно изогнув её в форме тросточки или как леденец у санта клауса
одеваем тоненькую резиновую трубочку на медную и опускаем вниз
*****

Чтобы не покупать флакон WD за 100руб ради трубочки. Неиссякаемый запас трубочек- баночка с ушными ватными палочками. Эти самые палочки на самом деле пластиковые трубочки с фильтром грубой очистки с двух концов :mosking: Цена 12р в любой аптеке или отделе косметики и гигиены.
*****
вот фото решения данной проблемы слета свечного колпачка, трубочка медная от холодильника по которой фреон бежит обжата в термоусадку

Последнее редактирование модератором: 4 Июн 2013

• #6

1) Для удобства снимаем колесо
2) откручиваем суппорт, он держится на двух длинных болтах под внутренний шестигранник
3)вынимаем старые колодки
4)чтобы поставить новые колодки нужно разжать поршня суппорта
рекомендую что-нибудь деревянное или пластмассовое использовать, чтобы не повредить поршни суппорта
5)ставим новые колодки
6)ставим обратно суппорт и закручиваем 2 болтика
7)после установки рекомендую несколько раз понажимать на тормоз, чтобы поршни выдвинулись и заняли свое место

тянем болты на 25Нм (2.5кг-м)
тормозные колодки нуждаются в замене, если они достигли 2 миллиметровой толщины

Последнее редактирование модератором: 11 Авг 2012

• #7

ставится на штатное место
всё зависит от китаезации самой лебёдки
чем она дальше от бренда тем хуже подходят соосность отверстий площадки квадрика и площадки которая с направляющими роликами и идёт в комплекте с лебёдкой
если отверстия не сходятся , значит напильник вам в помощь

проводка

проводка кладётся по раме и кладётся в гофре пластиковом
гофра продаётся на строительном рынке
гофра обязательна так как предотвращает лишнее трение проводов и гофра не горит
лучше если штатную проводку которая идёт в комплекте выкинуть
сечение проводов малое
производитель всегда зажмёт качественный провод
на штатных проводах слабое место это клеммы
соединение клемм и провода слабое в результате чего это место окисляется и далее работают закон Ома
сопротивление возрастает и до лебёдки » доходит мало электричества «
в этом месте начинается сильный нагрев и мы топим улицу за свой счёт
провода лучше заменить
бежим на строительный рынок в отдел электрики и сварочного оборудования
предварительно замеряем на квадре длину нужных проводов
просим » массовый «провод от сварочного аппарата на 16 квадратов (штатный 10 квадратов)
и просим всё это дело обжать клеммами для этих проводов (медная лужёная трубка сплющенная на конце и с отверстием под болт)
самая засада это найти клеммы с отверстием 6мм.
основной стандарт это 8 мм для этих клемм
весёлый продавец вам всё обжимает и берёт с вас примерно 1000 р.

блок управления

его лучше ставить «на глазах»
у динли есть в крыле бесполезный бардачёк , вот туда его лучше и запихнуть
в бардачке снизу нужно просверлить сливные отверстия для воды
те у кого вынос , ставьте блок на вынос радиатора
причина таких кардинальных действий проста — это пожароопасность самого блока
бывают случаи когда от перегрузок блок возгорается (и на квадрах и на джипах) и соответственно потушить его удобней когда он легкодоступен

тянем всё к аккумулятору и прикручиваем

Последнее редактирование модератором: 11 Авг 2012

• #8

на приборной панеле всегда горит индикация полного привода и блокировки диффиренциала а у вас включен режим 4WD или 2WD
проблема в воде которая попала на плату управления и замкнула контакты

от переднего редуктора идёт жгут проводов на котором стоит плата управления переднем редуктором
на этом жгуте , почти у самого редуктора внизу , есть электрическая плата которая обтянута в термоусадку
вот в эту плату попала водичка и просто замкнула контакты и соответственно у вас на приборке показывается не верная индикация
редуктор управляется нормально и только индикация не верная , соответственно в панику впадать не нужно

лечим
срезаем термоусадку и видим плату управления
сдираем с платы пластиковый термоклей
отпаиваем от платы контакты или разбираем разъём
одеваем на плату кусок пластиковой трубки или корпус медицинского шприца
устанавливаем провода на место
далее в трубку заливаем герметик и тем самым блокируем попадание воды
совет
ту часть провода которая будет входить трубку лучше изогнуть буквой (S) а потом залить герметиком
так мы предотвратим попадание воды через оплётку жгута проводов

в случае отказа индикации проблема в 95% — оптопары(PC817)

Загерметизировав схемку в жгуте проводов от переднего редуктора вы спасёте себя от многих проблем, у друга выгорел провод от схемки, до реле и до кнопки включения полного привода. не ленитесь. Вот в каком состоянии после прогара была у него схема —

Последнее редактирование модератором: 12 Сен 2015

• #9

Снятие ограничителя в карбюраторе!

По мимо болта на руле ещё есть ограничитель в карбюраторе.
Подходим к квадроциклу с правой стороны заглядываем под обшивку (пластик) видим карбюратор , и нужную нам крышку держащуюся на 3-х болтиках под » ЗВЁЗДОЧКУ торекс» Отвинчиваем её и пилим

Далее собираем и как написал бы PURGEN
РАДУЕМСЯ!

• #10

селектор передач

данная деталь изготовлена из какой то дерьмовой и ломучей пластмассы
эта деталь легко ломается летом а зимой вообще на ура

лечим
1. берём кусочки алюминиевого уголка и усиливаем крепления
2. из куска листового алюминия вырезаем саму гребёнку и приклёпываем поверх штатного пластика
я сделал по типу как на ямахе гризли , прямую
мне не нравился этот лабиринт штатных прорезей
3. лишнее отрезаем
теперь передачи можно втыкать с пинка и ногами , ничего не сломается

• #11

для тех кто умеет крутить гайки и руки растут из плечей

Моем квадрик как своё достоинство, ибо возиться в дерьме не приятно. Готовим несколько коробок или обрезанных канистр для болтов и деталей, желательно каждую снятую деталь положить в отдельную коробку с болтами крепления именно от этой детальки вместе.
Фотографируем каждый узел который предполагается разобрать.

снимаем обе подножки прямо с металлической частью
снимаем передний багажник
снимаем левое переднее крыло (три самореза из под капота и три из под крыла)
снимаем тягу включения передач и отсоединяем тросик блокировки несанкционированного включения заднего хода
отключаем от двигателя все провода
откручиваем патрубок от воздушного фильтра
снимаем карбюратор прямо с впускным коллектором (а за одно осматриваем стык резиновой части и металлической на предмет расслоения) и затыкаем впускное окно тряпкой для исключения попадания посторонних предметов
снимаем глушитель и затыкаем выпускное окно тряпкой
откручиваем передний редуктор и двигаем его вперёд
снимаем передний кардан
сливаем масло из двигателя
отсоединяем сапун от двигателя или воздушного фильтра
откручиваем крышку вариатора
отсоединяем охлаждение вариатора
откручиваем алюминиевую опору шкива вариатора (три болтика)
опора сидит на направляющих
снимаем вариатор с ремнём а за одно осматриваем на предмет износа грузики (ролики), направляющие и ремень
вариатор нужно откручивать при помощи съёмника которого нет ни у кого
делаем проще
вставляем в технологические отверстия болтики и промеж них монтажку, так мы держим от прокручивания сам вариатор

откручиваем двигатель в трёх местах и вытаскиваем три здоровых болта (затянуты крепко)
зовём на помощь брата, свата, папу …
при помощи монтировок и какой-то матушки двигаем мотор чуток вперёд (долбить не нужно у мотора тонкие стенки)
прямо в раме разворачиваем мотор цилиндром влево и чуток наклонив его влево и вытаскиваем

желательно использовать воздушный компрессор
обдуваем мотор и моем его бензином, уайт спиритом, керосином …
осматриваем на предмет внешних повреждений и знакомимся с расположением болтов
снимаем стартер и убираем его в коробочку вместе с двумя болтами М6
снимаем датчик показания включенной передачи (находится на средней половинке по левому борту)
вытаскиваем пружинку и металлический штырёчек от датчика включенной передачи которые находятся под самим датчиком

ставим двигатель на небольшой столик (так удобнее)
моем правую половинку от грязи и резиновой пыли
откручиваем правую половинку (куча болтиков М6)
откручиваем металлическую направляющую потока воздуха (пластина) охлаждения и под ней ещё откручиваем парочку болтиков
металлическая пластинка закручена потайными болтиками под крестовую отвёртку и сидят на резьбовом герметике
для откручивания лучше использовать ударную отвёртку
снимаем половинку и убираем в коробку вместе с болтиками
вытаскиваем вал главной передачи а за одно осматриваем сальники на предмет износа
теперь нужно снять ведущую шестерню главной передачи
берём головку из набора инструментов и упираем один край в зуб а второй в картер (нужно быть очень аккуратным ибо стенки мотора тонкие)
откручиваем болт держащий шестерню (я крутил пневматическим гайковёртом)
лучше погреть феном болт и тогда герметик отпустит
снимаем шестерню и вместе с родным болтом и ШАЙБОЙ убираем в дальний угол
лёгким движением руки снимаем колокол сцепления
осматриваем сцепление на предмет износа
снимаем муфту с самого сцепления (железная штуковина похожая на подшипник)
ВНИМАНИЕ данная муфта работает только в одном положении и если её перевернуть вверх ногами то работать ничего не будет
если её крутануть то в одну сторону она клинит а в другую просто крутится
ставится он надписями к верху

откручиваем гайку сцепления
ВНИМАНИЕ гайка с обратной резьбой и сидит на герметике
снимаем сцепление и убираем вместе с гайкой , шайбой и муфтой в дальний угол

пришло время снять поршневую группу и систему ГРМ
снимаем клапанную крышку
на левой части двигателя где ручной стартер и магнетто находим заглушку с прорезью под шлицевую отвёртку и откручиваем
далее крутя за коленвал совмещаем метку ВМТ (верхняя мёртвая точка)
и смотрим как сошлись метки на коленвале и распредвалах и запоминаем
откручиваем крышку средней шестерни
снимаем натяжитель цепи
снимаем успокоитель
откручиваем постель распредвалов (каждый болтик крутим по обороту пока не открутится)
вытаскиваем валы и кладём из в постель и убираем
выкручиваем ось средней шестерни
ВНИМАНИЕ
не уроните шайбу в двигатель которая стоит на одной оси вместе со средней шестернёй
лучше пользоваться магнитом
провисшую цепь крепим проволокой и не даём ей упасть в мотор
снимаем обводной патрубок охлаждения
далее откручиваем головку блока и кладём её на тряпочку не переворачивая
если перевернуть то выпадут стаканчики клапанов и вместе с ними регулировочные шайбы которые стоят под ними
снимаем цилиндр
снимаем поршень и убираем его в дальний угол

откручиваем среднюю половинку мотора
кучка болтов М6 с разной длиной (запомнить какой откудова)
несколько болтов М8 под разный размер ключа
ВНИМАНИЕ
нужно открутить ещё два болтика с обратной стороны средней крышки которые её держат
теперь при помощи рук, киянки (резиновый молоток) и деревяшки снимаем среднюю половинку
идёт она туго так как сидит на герметике, направляющих, и втулках крепления двигателя к раме
ВНИМАНИЕ
на одном из валов есть шайба которая прилипает к снимаемой половинке и вы её не замечаете

мотор разобрали
осматриваем шестерню со втулкой и посадочное место вала в средней половинке
если посадочное место разбило значит вам не повезло или ССЗБ
бежим к сварщику по алюминию и не к простому, а к золотому
нам нужен сварщик с TIG сваркой
если у сварщика полуавтомат (проволока вылазиет из сопла)то шлём его лесом
заварили место, бежим к фрезеровщику и просим его расфрезеровать заваренное место под втулку которую вам выточит токарь
половинку починили , ура 17000 уже сэкономили
теперь шестерня
выбиваем раздолбанную втулку
бежим в магазин и покупаем два игольчатых подшипника от коробки передач жигулей
выковыриваем из них иголки (нужно 24 штуки)
замеряем толщину шестерни (у меня было 15.05мм.)
на наждаке по чуть чуть и не перегревая подтачиваем иголки под размер шестерни 15.05мм.)
с шестернёй бежим к токарю и просим его расточить внутреннее посадочное место под размер толщина вала + два диаметра иголки
у меня вышло 26.10мм.
собираем узел шестерня +вал и крутим руками шестерёнку
если шестерня по валу как бы выкручивается как по резьбе значит мало расточили
должен присутствовать мизерный люфт т.е. с расчётом на тепловое расширение металла
шестерня цементированная и из хорошего металла (на зуб сорокопятка) и не каждый резец её возьмет
как расточили бежим в металлообработку и просим расточенное место зацементировать (это если такое есть у вас в городе)
я не цементировал и квадрик ездит до сих пор и не один
далее самое интересное
вал на которм сидит шестерня имеет винтовую проточку а она с иголками не дружит
берём вал и разворачиваем его задом на перёд
вытачиваем или подбираем шайбу такую же как стоит по штату на валу (толщина примерно 1ммсталистая) всего должно быть две шайбы
вторая шайба должна держать иголки что бы они не тёрли по средней половинке
теперь замеряем расстояние до штатной проточки для стопорного кольца на валу
точим такое же посадочное место под стопор только с другой стороны только не забываем приплюсовать ещё толщину дополнительной шайбы (допустим было до штатной проточки 17мм. +1мм. толщина дополнительной шайбы итого проточка нужна на расстоянии 18мм.)
потом вытачиваем втулку произвольной длинны и ещё одну проточку под дополнительный стопор
это нужну для того что бы пре не корректном вбивании ногой передачи стопор не сорвало и шестерня не слетела с вала (такое у многих было)
попробую весь этот бред накидать на рисунке

собираем всё в обратном порядке
тонкости только при установке меток ВМТ цепи ГРМ
совмещаем метки как на фотках , далее берём натяжитель цепи и отвёрточкой крутим в нём болтик до тех пор пока натяжитель не сожмётся и зафиксируется
вставляем натяжитель на место и закручиваем его
потом тоненькой отвёрточкой распускаем натяжитель
цепь натянулась , проверяем ещё раз метки и убеждаемся в их правильном положении
головку блока притягиваем крест на крест и с усилием 60н.м
после установки головки блока и валов может измениться зазор на клапанах
проверяем и если нужно регулируем (заказываем шайбы нужного размера)
собственно это всё основное что можно было рассказать
продолжение следует

• 

  75.3 KB
  Просмотры: 23,296

• 

  85.7 KB
  Просмотры: 23,220

• 

  88.4 KB
  Просмотры: 23,151

• 

  101.6 KB
  Просмотры: 22,838

• 

  133.3 KB
  Просмотры: 22,931

• 

  110.9 KB
  Просмотры: 23,077

• 

  102.9 KB
  Просмотры: 22,969

• 

  87.1 KB
  Просмотры: 22,938

• 

  107.8 KB
  Просмотры: 23,079

• 

  101.1 KB
  Просмотры: 23,128

• 

  12.4 KB
  Просмотры: 192

Последнее редактирование модератором: 11 Авг 2012

• #12

Протяжка или замена болта хвостовика заднего редуктора…
(Необходимо при люфте тормозного диска заднего редуктора, допустимый люфт-продольный 1 мм)

1.СНИМАЕМ ЗАДНИЕ КАЛЕСА
2.СНИМАЕМ ПРАВУЮ ПОДНОЖКУ
3. РАЗБИРАЕМ ПОДВЕСКУ ЗАДНЮЮ ЛЕВУЮ( СНИМАЕМ ОСИ ВЕРХНЕГО И НИЖНЕГО РЫЧАГОВ)
4.СНИМАЕМ БОЛТЫ КРЕПЛЕНИЯ ЗАДНЕГО РЕДУКТОРА 3шт.
5. Отодвигаем задний редуктор назад ,предварительно сняв пыльник , и вывернув стопорный болт из передней части карданного вала..снимаем карданный вал.
6. Снимаем рабочий тормозной суппорт
7. Откручиваем тормозной диск 4 болта внутренний шестикранник-предворительно их простучав молотком без фанатизма
8.снимаем стопорные кольца с супорта парковочного тормоза
9.снимаем тормозной диск вместе с супортом ручника..
10.откручиваем ,если еще не отвалился бол крепления фланца хвостовика , головка 14, и с нимаем его..
11.при необходимости можно использовать болт крепления шестерни распредвала от ВАЗ… ПОД ГОЛОВКУ 17 С ГРОВЕРОМ ,ПРИ СБОРКЕ -ОБЯЗАТЕЛЬНО БОЛТ ПОСАДИТЬ НА РЕЗЬБОВОЙ ГЕРМЕТИК,А ТАК-ЖЕ БОЛТЫ ТОРМОЗНОГО ДИСКА..СБОРКА В ОБРАТНОМ ПОРЯДКЕ

в ОСОБО ТЯЖКИХ СЛУЧАЯХ ПРИ СЛОМЕ ГОЛОВКИ БОЛТА,СНИМАЕМ ХВОСТОВИК, ОСТАТОК БОЛТА КАК ПРАВИЛО ТОРЧИТ ИЗ ВАЛА 1,5-2 ММ
МОЖНО ЕГО ВЫВЕРНУТЬ ДВУМЯ СПОСОБАМИ 1. НАДПИЛИТЬ НОЖОВКОЙ ПО МЕТАЛУ СДЕЛАВ ШЛИЦ ПОД ПРЯМУЮ ОТВЕРТКУ И ПОПЫТАТСЯ ВЫВЕРНУТЬ ..2 -ПРИВАРИТЬ ГАЙКУ М10 ЭЛЕКТРОСВАРКОЙ И ВЫКРУТИТЬ ОСТАТКИ БОЛТА,БЕСПОКОИТЬСЯ ЗА САЛЬНИК НЕ СТОИТ,ОН НЕ СТРАДАЕТ..

МЕНЯЕМ КОЛОДКИ И РАДУЕМСЯ ДОЛГОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПОСЛЕДНИХ…И ОТСУТСТВИЮ ВСЯКОГО РОДА ПОГРЕМУШЕК ЗАДНЕГО ТОРМОЗА…

Последнее редактирование модератором: 11 Авг 2012

• #13

Ремонт или снятие замка зажигания…
(не смог вынуть ключ из замка-разобрался открутился замок)..

1.снимаем окантовку вокруг замка поворотом на 30 градусов,затем вынимаем..
2.Снимаем кожух на руле 2-болта под головку №8
3.Снимаем крепления перекладины руля,два крепления по два болта-внутренний шестигранник№4-5
4.Снимаем сидение и откручиваем два болта под гол№10 на средней облицовке бака, ДА ЧУТЬ НЕ ЗАБЫЛ -СНЯТЬ КРЫШКУ БАКА..
5 Движением вверх и назад сдвигаем облицовку бака..При помощи еще двух рук придерживаем руль и облицовку бака получаем доступ к креплению замка зажигания….Рекомендую заменить болты крепления под ключ или шестигранник их можно хорошо затянуть с помощью гибкого воротка,в отличаи от винтов под крестовую отвертку….Вот вообщем и всё….Сборка в обратном порядке…..

Радуемся проделанной работе ….

Последнее редактирование: 16 Май 2011

• #14

Тормозной шланг

Недавно обратил внимание на передний тормозной шланг (который с тройником) и увидел что добрые сборщики его так прикрутили что он заламывается в двух местах с каждой стороны. Переставил хомуты наверх — излом стал меньше, но чувствовал что ему не долго жить осталось. Поменял колодки и при первом сильном нажатии на тормоз с характерным пшиком шланг умер. Далее я ознакомился с его ценой….. и было принято решение пойти другим путем.

Идем в автомагаз по ВАЗу покупаем 2 передних тормозных шланга от ШНИВы, 2 самых коротких трубки (от передних суппортов классики) и тройник с заднего моста классики (если есть возможность — лучше найти старого образца, который фрезерованый а не новый силуминовый, который в руках сломать можно).
Поднимаем трактор и снимаем передние колеса. Отворачиваем шланги от суппортов и от тройника (ключ 12 + придерживать обязательно тройник — ключ 16). Снимаем тройник с рамы (ключ 10). Снимаем суппорта (шестигранник и спиливаем ножовкой и напильником с них выступы, которые не дают нивскому шлангу выходить вертикально вверх с суппорта (при спиливании заворачиваем вместо шланга болт м10х1.25 чтобы не насыпать опилок в суппорт). Ставим суппорта на место и наживляем шланги.Прижав шланг рукой к рычагу находим такое его положение, чтобы он не натягивался и не задевал за диск при повороте руля от упора до упора. Затягиваем болты шлангов и крепим шланги к рычагам пластиковыми хомутами (у меня по 3шт на сторону получилось).
Вворачиваем трубки в тройник и изгибаем их по месту, чтобы они выходили к шлангам (примерно в районе переднего сайлентблока верхнего рычага. Крепим тройник на раме тем же болтом. Соединяем шланги с трубками и привязываем соединения к раме пластиковыми хомутами. Приворачиваем шланг к тройнику.
Прокачиваем систему, контролируя герметичность. Ставим колеса на место. Выкидываем оригинальный шланг с тройником нах. Радуемся.

ПС Purgenу огромное спасибо за начатое дело.

Последнее редактирование модератором: 11 Авг 2012

• #15

Ремонт или снятие замка зажигания…
(не смог вынуть ключ из замка-разобрался открутился замок)..

1.снимаем окантовку вокруг замка поворотом на 30 градусов,затем вынимаем..
2.Снимаем кожух на руле 2-болта под головку №8
3.Снимаем крепления перекладины руля,два крепления по два болта-внутренний шестигранник№4-5
4.Снимаем сидение и откручиваем два болта под гол№10 на средней облицовке бака, ДА ЧУТЬ НЕ ЗАБЫЛ -СНЯТЬ КРЫШКУ БАКА..
5 Движением вверх и назад сдвигаем облицовку бака..При помощи еще двух рук придерживаем руль и облицовку бака получаем доступ к креплению замка зажигания….Рекомендую заменить болты крепления под ключ или шестигранник их можно хорошо затянуть с помощью гибкого воротка,в отличаи от винтов под крестовую отвертку….Вот вообщем и всё….Сборка в обратном порядке…..

Радуемся проделанной работе ….

я делал чуток проще
откручивал бак (4 болта) и приподнимал облицовку бака кверху
отсоединял разъём от датчика уровня топлива и вытягивал бак насебя
ну дальше свободный доступ

• #16

Усиливаем поворотные кулаки

Итак для этого нам понадобится:
1. Сталь 3 мм. В моем случае это нержавейка. 2-х пластин 100х200 мм достаточно.
2. Сварочный аппарат
3. Сверла.
4. Штангенциркуль.
5. Молоток.
6. Болты гайки
7. РУКИ

По фотографиям все понятно.

Обратить внимание

Плоскость крепления верней шаровой и рулевого наконечника разные. Надо с помощью тисков и молотка сделать так чтобы заготовка плотно легла на плоскости.

Под дополнительный болт между усилителем и кулаком кладем шайбу.

Очень аккуратно с диаметром отверстий. В случае с шаровой оно должно быть продолжением конуса так чтобы палец шаровой прижал усилитель к кулаку, а не болтался. С рулевым наконечником проще там ограничитель.

Добавил фото Васи Теркина (думаю он не против)

• 

  270.5 KB
  Просмотры: 209

• 

  237.6 KB
  Просмотры: 132

• 

  243 KB
  Просмотры: 146

• 

  295.4 KB
  Просмотры: 131

• 

  277.9 KB
  Просмотры: 135

• 

  179.3 KB
  Просмотры: 123

• 

  160.2 KB
  Просмотры: 128

Последнее редактирование: 29 Июн 2011

• #17

Шаровые

шаровые

штатные шаровые ходят не долго и имеют люфт уже на новых шаровых
на фото шаровая в разрезе от динли которая не имеет пластиковых вставок из за чего люфт и проблемы
шаровые подходят от:
STELS UTV800H
STELS UTV700H
BM UTV800H
YAMAHA GRIZLI 700 (нижние)
разница только в материале из которых они изготовлены , у динли алюминий у ютв железные
у гризла поясок с обратной стороны но это ни как не влияет на скорость
слабое место шаровых от ютв это пыльник , хотя без пыльника с зимы мой ютв проехал 1500км и только сейчас появился люфт
кстати вес ютв 630кг а динли 300 (делайте выводы)
пыльник можно подобрать от машины (если возникнет такое желание )

на фото справа от динли слева от ютв

Под руку попала шаровая от Гризлика 450 2010 года, так она до миллиметра такая же… Но именно от 2010 г. у которого передние тормоза дисковые, а не барабан…

Номер шаровой от Гризли 2010 года — 37S-23549-00-00, цена скачет от 1500 до 2000р по оригиналу…
И рулевые тоже подходят от него — 37S-23841-00-00 и 37S-23845-00-00, цена 1200-1400р по оригиналу…

П.С.
В каталоге сейчас нет детали 37S-23549-00-00, а есть 37S-23549-01-00, причем не только на гризли 2010, а с 2007 по 2011, а также на другие Ямахи.

37S-23549-00-00

37S-23549-01-00

Последнее редактирование модератором: 10 Ноя 2013

• #18

Также рулевые наконечники подходят от Honda TRX 300ex, 400ex, 450er, 450r, и собственно от Kawasaki Brute Force 650 06-08 и 750 05-09
Слева Динли родной, по середине Кава родной и справа Кава Хонда Moose с Америки за 4шт 2500р

Последнее редактирование модератором: 19 Июл 2011

• #19

Возите с собой прозапас воздушный фильтр от москвича 41. Если возникнет необходимость просушивать штатный, можно быстро будет заменить на АЗЛКовский, и не ждать пока высохнет поролоновый.

• 

  639.5 KB
  Просмотры: 139

• 

  607.6 KB
  Просмотры: 109

Последнее редактирование: 10 Авг 2011

• #20

Снимаем сломанную крышку бензобака

purgen, посоветуйте пож, как снять крышку бака, если ключ в положении Open, крышка прокручивается, ключ не подвижен относиельно квадра STELS ATV 700 Dinli

Я конечно не Пурген. Но Есть два способа.
1. Верхняя часть пробки держится на 3-х защелках. Её можно снять но это гемор. Принцип такой берешь прямую отвертку шириной около 6-10 мм. Сгибаешь её под 90 гр., но так чтобы жала отсалось около 15 мм (иначе не подлесть. Дальше дело техники.
2. Проше. берешь дрель на расстоянии около 20 мм от нижней части пробки сверлишь отверстие (может понадобится 2 с разных сторон). В отверстие засовываешь гвоздь или шило(лучше спицу она коленая) тем самым соединяешь крутящуюся часть с той в которой замок. Открываем. Но после все равно частично пункт первый. заливаем эпоксидкой соединяем внешнюю часть и внутреннюю.
Результат пробка без ключа и всегда открывется.
Вообщем как то так.

Последнее редактирование: 15 Дек 2011

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию квадроциклов Stels ATV 50C.

• Издательство: Stels
• Год издания: —
• Страниц: 31
• Формат: PDF
• Размер: 7,9 Mb

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию квадроциклов Stels ATV 100C.

• Издательство: Stels
• Год издания: —
• Страниц: 31
• Формат: PDF
• Размер: 8,1 Mb

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию квадроциклов Stels ATV 110D (605).

• Издательство: Stels
• Год издания: —
• Страниц: 73
• Формат: PDF
• Размер: 18,3 Mb

Руководство по ремонту квадроциклов Stels ATV 300B.

• Издательство: —
• Год издания: —
• Страниц: 134
• Формат: PDF
• Размер: 7,1 Mb

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию квадроциклов Stels ATV 300.

• Издательство: Stels
• Год издания: —
• Страниц: 97
• Формат: PDF
• Размер: 21,3 Mb

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию квадроциклов Stels ATV 500.

• Издательство: Stels
• Год издания: —
• Страниц: 101
• Формат: PDF
• Размер: 26,1 Mb

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию квадроциклов Stels ATV 500 и ATV 700.

• Издательство: Stels
• Год издания: —
• Страниц: 113
• Формат: PDF
• Размер: 25,7 Mb

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию квадроциклов Stels ATV 500GT.

• Издательство: Stels
• Год издания: —
• Страниц: 101
• Формат: PDF
• Размер: 25,3 Mb

Руководство по техническому обслуживанию квадроциклов Stels ATV 500K и ATV 500GT.

• Издательство: —
• Год издания: —
• Страниц: 118
• Формат: PDF
• Размер: 2,3 Mb

Руководство по техническому обслуживанию и ремонту квадроциклов Stels ATV 700D/700GT/700GT1/800D.

• Издательство: Stels
• Год издания: —
• Страниц: 117
• Формат: PDF
• Размер: 3,0 Mb

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию квадроциклов Stels ATV 700GT.

• Издательство: Stels
• Год издания: —
• Страниц: 117
• Формат: PDF
• Размер: 26,8 Mb

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию квадроциклов Stels ATV 800D EFI.

• Издательство: Stels
• Год издания: —
• Страниц: 82
• Формат: PDF
• Размер: 14,8 Mb

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию квадроциклов Stels ATV 800GT max EFI.

• Издательство: Stels
• Год издания: —
• Страниц: 82
• Формат: PDF
• Размер: 14,8 Mb

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию мотовездеходов Stels UTV 500H и UTV 700H.

• Издательство: Stels
• Год издания: —
• Страниц: 97
• Формат: PDF
• Размер: 21,0 Mb

○ Неисправности могут касаться одного или нескольких элементов. Прежде чем заменить неисправный элемент, необходимо определить, что послужило ПРИЧИНОЙ неисправности. Если неисправность связана с другим элементом или несколькими элементами, то они также нуждаются в ремонте или замене. В противном случае, неполадки могут возникнуть снова.

○ Убедитесь, что все соединения в электросистеме надежны и находятся в порядке. Убедитесь в отсутствии следов горения, износа. Плохое соединение проводов отрицательно сказывается на работе электросистемы.

○ Измеряйте сопротивление катушки и обмотки при комнатной температуре..

● Проведите визуальный осмотр электропроводки. Убедитесь в отсутствии следов горения, износа, и пр.

★ В случае обнаружения проблем, замените поврежденную проводку.

● Разделите каждое соединение [A] и убедитесь в отсутствии коррозии, загрязнения и повреждений.

★ В случае обнаружения коррозии или загрязнения, необходимо очистить соединение. При обнаружении повреждений, необходимо заменить соединение.

● Проверьте непрерывность проводки.

○ Используя схему электрооборудования, найдите концы провода, который, по Вашему мнению, вызывает неполадки.

○ Подсоедините контрольное устройство между концами провода.

○ Настройте устройство на диапазон x 1 Ω , снимите показания устройства.

★ Если в результате измерений не получено значение 0 Ω, провод нерабочий. Замените провод или жгут проводов [B] .

Снятие аккумуляторной батареи

● Сначала отсоедините отрицательный(-) кабель[черный], затем положительный (+) кабель [красный].

● Вытащите аккумуляторную батарею.

Установка аккумуляторной батареи

● Сначала подсоедините положительный кабель, затем отрицательный.

Зарядка аккумуляторной батареи

Данная аккумуляторная батарея не нуждается в обслуживании. Использование обычных свинцово-кислотных батарей не рекомендуется. Не требуется доливка электролита или воды. Так как данная батарея представляет собой батарею герметичного типа, неправильное обращение с ней может вызвать взрыв.

Следуйте следующим инструкциям:

Соблюдайте инструкции на корпусе аккумуляторной батареи для подготовки и заливки электролита.

Не пытайтесь вскрыть аккумуляторную батарею.

Проверьте условия зарядки при помощи вольтметра. (Нормальное напряжение зарядки 12,8 В)

Установка новой аккумуляторной батареи разрешена только того же типа.

Храните вдали от высоких температур и открытого огня.

В чрезвычайной ситуации возможна утечка электролита. Избегайте попадания на кожу, в глаза или на одежду.

Новая аккумуляторная батарея:

Не рекомендуется использование обычных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей.

Тип аккумуляторной батареи: GS, GTX20L-BS

НИКОГДА не пытайтесь долить электролит или воду в данную аккумуляторную батарею. Данная аккумуляторная батарея не нуждается в обслуживании, такая попытка может повредить аккумуляторную батарею и сократить ее срок службы.

● Снимите аккумуляторную батарею (см. раздел «Снятие аккумуляторной батареи»).

● Подсоедините зарядное устройство к аккумуляторной батарее ДО его включения или подсоединения к электросети.

● Установите нужный режим и время зарядки, в соответствии с заранее определенным состоянием аккумуляторной батареи.

Перед зарядкой всегда снимайте аккумуляторную батарею с мотовездехода. Не пользуйтесь зарядными устройствами с большой силой тока, например, используемыми на станциях технического обслуживания, в случае, если силу тока с такого зарядного устройства невозможно снизить до необходимого уровня. Зарядка с силой тока, превышающей указанное значение, может привести к повреждению аккумуляторной батареи. Зарядка с большой силой тока вызывает перегрев, в результате которого пластины могут деформироваться. В этом случае может произойти внутреннее короткое замыкание. При повышении силы тока также возможно осыпание активного материала. Отложения будут накапливаться, что может привести к короткому замыканию.

● Выключите зарядное устройство или отключите его от сети, затем отсоедините его от аккумуляторной батареи.

● Проверьте состояние аккумуляторной батареи.

★ Если аккумуляторная батарея не зарядилась полностью, необходима дополнительная зарядка.

Проверочная зарядка аккумуляторной батареи

● Если существует вероятность того, что аккумуляторная батарея неисправна, подверглась сульфатации, или не держит заряд, проведите проверочную зарядку.

● Для проверочной зарядки аккумуляторной батареи необходимо провести обычную процедуру зарядки и замерить напряжение аккумуляторной батареи и другие признаки, упомянутые ниже.

★ Если напряжение аккумуляторной батареи неожиданно повышается до более, чем 13 В после начала зарядки – это означает, что, скорее всего, пластины сульфатированы. Напряжение исправной батареи сразу же поднимется до 12 В, затем постепенно повысится до 12,5 В или 13 В в течение промежутка времени от 30 мин. до часа после начала зарядки.

● Если отложений, могущих привести к короткому замыканию, в аккумуляторной батареи не обнаружено, но плотность электролита, после полной зарядки недостаточная, проблема может заключаться в нехватке кислоты в аккумуляторе. В этом случае можно добавить раствор серной кислоты, чтобы скорректировать плотность электролита.

★ Если полностью заряженная аккумуляторная батарея разряжается в течение периода от 2 до 7 дней, или плотность электролита резко снижается, то аккумуляторная батарея неисправна. Показатель саморазряда исправной аккумуляторной батареи не составляет около 1% в день.

Проверка выходного напряжения регулятора НАПРЯЖЕНИЯ

● Проверьте состояние аккумуляторной батареи (см. раздел «Аккумуляторная батарея»)

● Прогрейте двигатель, чтобы получить реальные условия работы генератора переменного тока.

● Убедитесь, что двигатель выключен, подсоедините контрольное устройство к выводу аккумуляторной батареи.

● Запустите двигатель и замерьте значения напряжения на различных скоростях вращения двигателя при включенных фарах, затем при выключенных. На малых оборотах значения должны соответствовать напряжению аккумуляторной батареи, с увеличением скорости вращения двигателя, значения напряжения также должны повыситься. Однако они не должны превышать допустимое значение напряжения.

Источник

«народный мануал». stels dinli 700d, 700d gt, 800d

purgen

Вложения

yellow005

Привет всем.
Вообщем ситуация была таковой:
Заметил масло на полу в гараже. При детальном осмотре увидел небольшую трещину в районе сапуна. Посмотрел еще поближе и увидел реальную картину.
Редуктор был снят. ОГРОМНОЕ спасибо Пургену за совет по снятию. Вынуть передний редуктор можно только вынув из него привода, снять на месте сервопривод. С квадра все что связано с приводами лебедку (если имеется) и радиатор (если нет выноса), ну и за одно кенгурин с нижней пластмаской где поворотники.
Далее танцуя с бубнами вынимаем его через перед.

Вообщем вся проблема получилась из-за шляпки болта (на фото №5 ввиде шарика :mosking: ) которая почему то отвалилась (может перекалена) и нанесла такой урон корпусу редуктора. Все шестерни остались целы, без единой зарапины.

Редуктор был заварен вымыт от стружки и собран назад. При сборке подшипник не хотел лесть назад (возможно последствия сварки) с помощью фена корпус был разогрет и все залезло без усилий.

Редуктор собран установлен.

Вложения

purgen

симптомы
на приборной панели температура пляшет
показывает ерунду
то -40 среди лета то +130 то 0
включается вентилятор то при 85 то при 100 градусах
вентилятор обычно включается при 87-89 градусов а выключается при 83 (это вам ка ориентир +- пару градусов)
скорость то показывает то не показывает
не нужно впадать в панику
виной может быть:
1 датчик температуры
2 оторвался проводок
3 плохой контакт на датчике температуры
4 плохой контакт на разъёме приборной панели

пункт 4 это самая частая проблема

почему так происходит
датчик это всего лишь переменное сопротивление
от нагрева сопротивление меняется и приборная панель расчитывает показание и выдаёт его вам в цыферках
обычно всему виной разъём , а точнее , контакт в стыке приборная панель — разъём
чуть окислились контакты

лечим
в дороге тупо шевелим разъём на приборке
а дома обрабатываем смазкой разъём

радуемся

симптомы
тугое включение передач
резкий рывок при включении

лечим
первое на что стоит обратить внимание это холостые обороты
напоминаю , что все манипуляции с КПП и режимами полного привода делаются на ПОЛНОСТЬЮ остановленном квадроцикле и на холостом ходу
обороты холостого двигателя должны быть 1200-1300 оборотов в минуту
если у вас холостые меньше то вам придётся чуть подгазовывать что бы воткнуть передачу
если у вас обороты высокие то вам придётся включать передачи пинками
всё это убивает КПП и выламывает вилки в КПП
холостые выставили
передачи включаются туговато
регулируем тягу включения передач
тяга регулируется путём изменения длины тяги
на теге есть гаечки на 10 вот их нужно ослабить и крутить тягу
регулируем так , что бы шток на котором красивый наболдажник (за который вы берётесь рукой) ровно входил в паз в режиме нейтралки на селекторе N
если шток свободно и по центру вошёл в паз N значит почти всё
проверяем как входит шток в другие пазы и если всё ОК то затягиваем на тяге гаечки
шток должен во все пазы входить сам
пердачи должны включаться двумя пальцами и возможно с лёгкой подгазовкой (буквально 50 оборотов )

радуемся

purgen

симптомы
если у вас рвёт руль из рук в колеях , неравномерно изнашивается резина значит у вас проблемы с схождением колёс

лечим
есть много способов по выставлению схождения и вот один из них
ставим квадр на ровную поверхность без кочек и ямок
выставляем ровно руль и смотрим на глаз на колёса спереди
определяем какое куда смотрит и понимаем какое колесо крутить побольше а какое меньше
на колёсном диске на самом краю , изнутри , с двух сторон каждого колеса у буртика делаем отметки маркером так , что бы метки были параллельно земле
при помощи простейшей линейки выставляем схождение
линейку упираем в метки и меряем спереди и сзади по меткам
ослабляем на рулевых тягах контрящие гайки
крутим , в ту или иную , сторону тяги
чуток покрутили и замерили , поняли что мало или мно , крутим дальше
схождение колёс меряется между краями колёсного диска
колёса должны стоять как на рисунке
разница между А и Б должна составлять 0-3мм (спереди меньше а сзади больше)
универсальное схождение делают 0мм
после контрим гайки и пробуем ехать
возможно руль будет стоять чуть криво а квадрик ехать ровно
опять ослабляем контрящие гайки и на одинаковое колличество оборотов крутим тяги , тем самым выравнив руль но не тронув схождение
на задней подвеске ничего не регулируется

фото:
1 схема схождения
2 линейка
3 там где ставим метки
линейка это трубка в трубке и на концах Г образные упоры
упорами упираемся в метки
изогнуты для того , что бы нам не мешало днище квадра
для удобства на линейку прикручиваем рулетку и смотрим на циферки
блестящий болтик это фиксатор
упёрлись спереди по меткам и зафиксировали , посмотрели на цифры и повторили процедуру сзади колёс

я для удобства привлекаю жену
она упирает линейку с противоположной стороны квадра

радуемся

Вложения

purgen

Вот подборка всего что подходит на Динли. Вся эта подборка была осуществлена участниками конфы, я тупо перенёс её сюда.

w610/1 mann
HiFlo-204 — лучший вариант
MANN W67/1
Mahle oc195
«VIC» C-901
SCT SM 134

вот подборка от участника GR V
Vic C-901 Фильтр масляный
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула

Topfils C-901
Topfils C-901
TSN 9.2.241
TSN 9.2.33
Jakoparts J1317004
JD MO803
TSN 9.2.210
Ap china 02010510AP
TSN 9.2.237
YUIL Filter YOMA-002
Goodwill OG 521
Nipparts J1 317 004
SCT SM 134
Topfils C-901
Mando MOF4612
Goodwill OG 511
Pmc PBA-001
Sinolar B13013GW
Pmc PBA-001
Pmc PBA-004
Pmc PBA-004
Ashika 10-03-313
Mando MOF4612
Aiko C902
Roadsafe W-3593A
888 YC-901
Alco SP-934
BIG Filter GB-1208
Filtron OP 595
Blue Print ADM52106
Alco SP-1002
Sakura C-1809
Ashika 10-05-599
SCT SM 121
Jakoparts J1311011
Jakoparts J1313002
Blue Print ADC42103
Filtron OP 581
Japan Parts FO-313S
Bosch 0 986 452 023
SCT SM 121
SCT SM 132
Ashika 10-07-703
Lynx LC-431

радуемся

Вложения

purgen

очередной вариант ремонтной шестерни заднего хода
что было и что стало
проставка нужна для установки дополнительного стопорного кольца (стопора с двух сторон проставки)
что бы те кто любит вколачивать передачи ногами не могли сорвать штатное стопорное кольцо с места
проставка сделана на конус (наклон 5 градусов) с целью , что бы масло попавшее на проставку стекало к шестерне
щтатный стопор утоплен в проставке

шестерня на подшипнике

радуемся

Вложения

purgen

еще ремень вариатора можно заказать через exist.ru по номеру HPX2234 — цена от 2000 р.

Предоставляю еще один вариант ремня вариатора, толком еще не эксплуатировал его. Цену не знаю т.к. он стоял когда я его купил.

Вложения

FATICK

Колодки передние: TRW MCB760SI
Колодки задние: TRW MCB523

Так же подходят от SYM 600

вот такие колодки подходят на задний суппорт

Передние колодки: MCB760SI

. Без маркировки SI в конце вы получаете такие-же колодки по форме, но другие по составу (не предназначенные для тяжелых условий) и они сотрутся очень быстро.

4 пары колодок(на две замены) за 1500 р. МНОЙ НЕ ИСПЫТАНО.

alxXL

maks1983

Вложения

maks1983

Вложения

Гришко Александр

Всё о ремонте STELS DINLI 700D

Добрался до блока CDI и увидел такую картину — конденсатор взорвавшийся торчит из заливки :

на картинке я уже немного поковырял эпоксидку вокруг этого конденсатора

В общем если кто у себя такое обнаружит — советую не тянуть ! — можно попасть на замену блока , а это от 4 до 5 тыс рублей !

Этот кондесатор стоит во входном фильтре по питанию 12 вольт после диода , если он окончательно высохнет ничего хорошего не будет . Его номинал 1000 мкф х 25 вольт . У меня замеры показали уже около 400 мкф — видимо не так давно взорвался .
В общем надо расковырять со сторыны пайки :

alxXL

Катушка от Матиза, провода один на массу, другой в штатный разъем катушки, ВВ провод + головка с резьбой на свечу, чтоб автомобильный колпачок надеть. Заводится и едет с такой системой нормально. ТТХ матизовской катушки идентичны родной.

Можно еще добавить , что по креплению эта катушка один в один подходит на штатное место , По «ТТХ» катушка совсем не такая как родная но по сути она намного лучше родной и работает не хуже а может даже лучше .

Не такая как родная потому что это катушка высокой энергии для использования в системах IDI(TCI) — сопротивление и особенно индуктивность первичной обмотки намного больше чем в катушке CDI . Тем не менее она отлично работает с блоками CDI

Саня73

Ругающий STELSoломателей))

Регулировка амортизаторов:
(фото «украдено» у Troy495 http://forum.atvclub.ru/showpost.php?p=1203735&postcount=49 )
(для увеличения нажми на фото)

(Спасибо за поиск статьи СергейКиржач )

Квадроцикл, он же ATV, в последнее время приобретает все большую и большую известность. Вместе с известностью растет и количество самих квадроциклов в России. При этом, каждому хозяину своего боевого коня хочется его как-то выделить, сделать под себя и ни на что не похожим. Одним из таких «Сделать под себя» является установка амортизаторов с регулировками (в топовых моделяx Can-am и Polaris уже идут амортизаторы с настройками). Поставить-то поставить, а вот с настройкой.

Некоторые именные производители уже делают преднастройку своих амортизационных стоек под требования покупателя. Этот способ конечно лучше, чем получить полностью ненастроенную стойку. Но есть тут и минусы. Во первых, никто не знает точный полный вес своего железного коня (по нашим взвешиваниям зимой квадроцикл весит на 120 кг больше, а после катания по средней грязи на 50 кг), а во вторых, не всегда удается заказать стойки напрямую у производителя, а то, что привозят дилеры зачастую является настройкой под среднестатистического пользователя. А если вы ездите вдвоем, а если ваш вес меньше или больше штатных 70 кг, а если вы любите прыжки. Все эти «А если» приводят к тому, что ваша подвеска оказывается ненастроенной и зачастую ваши деньги, а иногда и очень серьезные, оказываются потраченными впустую — скажем так, в таком случае не обязательно было брать топовые модели, а достаточно взять базовую модель стоек и вы бы получили тот же эффект.

К чему ведется весь этот разговор? А к тому, что какой бы не была преднастроенной подвеска, ее обязательно нужно настраивать в каждом конкретном случае, на каждом конкретном квадроцикле.

Итак, перейдем к самой настройке.
Стойки амортизаторов, каких бы фирм они не были в топовой комплектации, имеют 4 вида настройки.

1 — преднатяг пружины (есть у всех). Самые дешевые версии настраиваются перестановкой регулировочной шайбы в одну из пяти позиций затяга пружины;

2 — отскок;
3 — скоростное сжатие;
4 — медленное сжатие.

(В околотоповом варианте стоек 3 и 4 варианты настройки объединены в один — сжатие)

*Итак, первая настройка — преднатяг пружины.*

Преднатяг пружины должен быть выставлен в соответствии с тем весом квадроцикла + водитель + все жидкости и груз, находящийся во время движения. В некоторых случаях необходимо учитывать вес квадроцикла с налипшей грязью или снегом, так как зачистую это сильно меняет требуемые настройки. Как правило, преднатяг регулируется закручиванием (зажатием пружины) регулировочной гайки или откручиванием (ослаблением пружины). За редким

исключением попадаются чисто газовые амортизаторы с регулировкой в виде давления закачиваемого газа; на квадроциклах такой вариант не распространен и подходит скорее для мотоциклов.

Соответственно, чем больший вес находится на квадроцикле, тем сильнее нужно затягивать пружину.

Есть 2 способа проверить правильность регулировки этого параметра:
1)
а) Поднимаем квадроцикл до тех пор, пока шток амортизатора (блестящая металлическая палочка под пружиной) не выйдет полностью до отбоя (в свое самое расслабленное состояние);

б) Берем пластиковую стяжку и крепим ее в самый верх на сам шток (зеркальный который). Это и есть максимальная длина стойки, наша отправная точка;

в) Далее со всем весом, находящимся на квадроцикле во время движения, плавно садимся на квадроцикл (главное без раскачек) и также плавно с него слезаем;

г) Снова поднимаем квадроцикл и меряем на какое расстояние от полного веса опустилась стяжка (в сантиметрах, миллиметрах — не важно);

д) Меряем полную длину зеркальной поверхности в ослабленном состоянии (без веса);

е) Ход штока под весом должен составлять 30% от всего хода на задней подвеске и 20% на передней.

У этого способа есть один минус — тяжело померить точно, так как сесть совсем без раскачек тяжело. Более точный вариант этого метода будет заключаться в измерении длины всей стойки в разжатом состоянии, измерении в сжатом и узнавании процентного изменения длины стойки от хода штока.

2)
а) повторяем
б) меряем клиренс
в) повторяем
г) замеряем на сколько опустилось
д) для задней части проседание 30%, для передней 20%

Хотелось сделать одно маленькое допущение — регулировка преднатяга пружины достаточно идивидуальна. Скажем, если нам нравятся прыжки, то вместо 30 и 20 процентов надо делать 15 и 10, если нужна большая скорость — 20 и 15, если нужна плавность туриста — 50 и 35. В последнем случае будет ощущение, будто квадроцикл мягко облизывает все неровности, но такую настройку пробьет при большом прыжке и квадрик будет слишком валким на большой скорости.

*Следующая регулировка — Отскок.*

Отскок — это то, с какой скоростью после сжатия шток выйдет обратно в свое первоначальное, свободное состояние, которое было до сжатия. Эта регулировка отвечает за то, чтобы колесо, повторяя контуры поверхности, в любой момент могло передать максимальный крутящий момент на поверхность, другими словами всегда быть в контакте с поверхностью. Если промоделировать ситуацию и ослабить силу сопротивления амортизатора до той поры, когда мы сможем своими силами сжимать стойку, то правильная настройка считается такой, при которой шток максимально быстро возращается в исходное состояние, но при этом не происходит никакого удара.
Тут ситуация двоякая: Если скорость высокая, то подвеска не успевает на серии ударов (ям) доходить до их дна и будет ехать только по их верхушкам, то есть нарушается наше главное правило — в любой момент должен быть контакт с

поверхностью. В случае слишком медленного выезжания штока получится такая ситуация, что из-за медленного выезда каждый последующий наезд на препятствие будет нам казаться все жестче и жестче ввиду того, что шток не будет успевать выезжать до конца.

Данный параметр, как и два остальных, настраивается исключительно под конкретного водителя и под тот тип местности, который ему встречается (нельзя настроить стойки, не зная места катания водителя). Настройку лучше производить с записной книжкой следующим образом:

Допустим, у нас есть 40 регулировок на отскок (щелчков регулировочного болта). Мы их делим пополам — это и есть наша отправная точка. Сначала делаем 2-3 щелчка в одну сторону и катаемся, далее снова 2-3 щелчка в эту сторону и катаемся. Если почувствовали ухудшение управления, то крутим в другую сторону и так ищем баланс именно для себя.
. Остальные регулировки должны стоять в этом случае также в среднем положении.

Можно проверить половину нашей настройки — берем бревнышко диаметром в 1/10 части диаметра наших колес (внешний — от 30 дюймов — это 3 дюйма или 10 см) и наезжаем на него на скорости 20, 40, 60 и 80 км/ч — мы не должны почувствовать никаких резких ударов — все должно быть плавно. Тест для натяга пружины пройден.

Второй тест уже для отскока — как вариант подойдет бордюр высотой в 1/2 диаметра колеса. Проверяем съезд с бордюра на скорости 20, 40, 60 и 80 км/ч — опять никаких резких ударов, все должно быть плавно.

Ситуация такая — при сильном сопротивлении сжатию мы помогаем пружине, предотвращем пробой при приземлении после сильного прыжка, лучше обрабатываются крупные неровности, но при этом на мелких неровностях, например при торможении, тормозной путь будет прерывистым — не будет постоянного пятна контакта с поверхностью.

При слабом сопротивлении сжатию ситуация обратная — мелкие неровности и кочки будут обрабатываться на Ура, зато первый же серьезный пень моментально пробьет подвеску в лучшем случае до отбойника.

Медленное сжатие отвечает за завалы в поворотах и клевки носом. Наша регулировка после второго этапа уже стоит в среднем положении. Делаем 4-5 щелчка в одну сторону и начинаем тестирование — клевков носом при резком торможении не должно быть. Заваливаться на бок после прохождения поворота тоже не должно. При прыжках тоже не должно быть пробоев подвески. Если прыжки — это любимое занятие для квадроцикла, то делаем дополнительные 10% регулировок на жесткость.

! Эта регулировка очень медленно реагирует на поворот регулировочного болта.

Скоростное сжатие — это грубо говоря чувствительность дороги на поверхность типа стиральной доски. При сильном зажатии вы будете чувствовать каждый камешек на дороге, при сильном ослаблении повлияете на медленное сжатие и снова появятся клевки носом и завалы в поворотах. При этой регулировке надо также находить баланс именно для себя, двигаясь по 2-3 клика в каждую сторону.

Также хотелось бы предупредить начинающих настройщиков, что:

1) все эти настройки взаимосвязаны;

2) стойка всегда реагирует на скоростное сжатие сильнее, чем на медленное;

3) после регулировки скоростного и медленного сжатия нужно вернуться к отскоку и отрегулировать его еще раз;

4) на квадроцикле амортизаторы служат без переборки, как правило, 3-4 года или 10-15 тысяч километров не слишком грязевых дорог;

5) правая и левая часть квадроцикла должна быть настроена симметрично (одинаково);

6) если передок будет жестче зада, то в поворотах переднюю ось будет срывать, передняя ось будет терять контакт с поверхностью и будет наблюдаться недостаточная поворачиваемость. При обратной ситуации — будет избыточная поворачиваемость и заносы;

7) чем выше средняя скорость покатушек, тем жестче надо делать настройки;

также оказалось, что не все стойки с завода имеют правильное давление бачка, отсюда следующие рекомендации: давление в бачке должно находиться в пределах 125-200 Psi. Давление 200 Psi подвеска станет слишком жесткой и возрастет шанс разрушения амортизатора (от повышенной нагрузки на сальники и шток до взрыва бачка)

Источник

➤

• Главная
• АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КВАДРОЦИКЛОВ
• АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СНЕГОХОДОВ
• РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
• ЗАПЧАСТИ POLARIS
• ВЫЕЗД МАСТЕРА
• Установка дополнительного оборудования
• Интересная информация. Ремонт ДВС Gepard 800 650 850
• UTV side by side Тюнинг
• Ремонт пластика мотоцикла, квадроцикла и снегохода
• Руководство по ремонту Stels