Инструкция по охране труда при работе на опрессовочном стенде

Керамическая плитка — один из лучших материалов для отделки помещений с особыми условиями эксплуатации. Такая облицовка не боится воздействия повышенной влажности, перепадов температур, истирающей нагрузки, сама по себе очень привлекательна внешне, легко поддается уборке. Одним словом, для кухонь, ванных, санузлов – лучше и не сыскать. И что еще важно – с процессом ее укладки в ванной или на кухне (например, в случае укладки фартука) вполне можно справиться самостоятельно.

Почему есть смысл попробовать выполнить облицовку кафелем своими руками? Просто даже если поверхности под укладку идеально ровные, за услуги мастера придется отдать примерно столько же, сколько стоит сам материал, и это еще в лучшем случае. Подобных трат во время ремонта вполне можно избежать. Ознакомившись с нашей статьей-инструкцией как класть плитку на стену, читатель получит ясное представление обо всех этапах работ, начиная с подготовки поверхностей и выбора плитки – и до затирки швов. И наверняка убедится, что ничего сверхъестественно сложного в выполнении такой отделки нет.

Предварительные этапы

Подготовка поверхностей к отделке

Совершенно бессмысленно начинать облицовочные работы на неподготовленной к этому стене. Некоторые начинающие домашние мастера наивно полагают, что слой керамической плитки надежно скроет все «безобразия» поверхности и штукатурки, и в итоге получится прямая красивая стена. Они жестоко ошибаются!

Что включает в себя процесс подготовки поверхности перед укладкой кафеля в ванной своими руками?

• Нужно оценить текущее состояние стен. В обязательном порядке предварительно важно избавиться от старой отделки во время ремонта. Не будет, например, держать клей плитку на окрашенной поверхности. Нужно снять старые обои или даже их небольшие фрагменты. Если ранее на стене был кафель, то после его демонтажа нужно «смонтировать» все наплывы и капли застывшего клея, даже вместе со штукатуркой. Делать это можно шпателем. Лучше делать это сразу — позже это будет сложнее.

• Обязательно проверяется качество штукатурки, если она есть. Все проблемные, осыпающиеся участки удаляются во время ремонта сразу. Важно простучать всю площадь, выявить места нестабильности штукатурки, которые тоже подлежат удалению. И чаще всего случается так, что если обнаружен отслаивающийся участок в какой-то одной области – от него затем потянется и все остальное, то есть штукатурку приходится сбивать полностью. Аккуратно отделить ее можно с помощью шпателя.

• Ни в коем случае не оставляется без внимания, если на штукатурке на стенах обнаружены следы их биологического поражения – пятна плесени, грибковые колонии и т.п. Антисептическое грунтование штукатурки важно делать во время ремонта на всех без исключения поверхностях, но если эта микрофлора уже поселилась, то придется проводить предварительное «лечение» стены специальными растворами. Просто удалить с помощью шпателя плесень или грибок не получится.

• На поверхностях до ремонта не должно оставаться щелей или трещин, пустот. Если они выявлены, важно сделать соответствующие работы по ремонту по их качественной заделке с помощью штукатурки.

• Стена должна быть ровной, то есть представлять собою плоскость, а не перекрученную, заваленную, выступающую или вогнутую поверхность. На выровненные стены кафель можно выложить без проблем. Да, существуют способы выравнивания бетонной или кирпичной поверхности стен именно монтажом керамической облицовки. Но, поверьте, даже не все опытные мастера любят этим заниматься, поскольку задача эта – чрезвычайно непростая. А если новичку предстоит класть плитку и делать затирку в первый раз, но нечего об этом даже думать. Гораздо проще будет провести выравнивание поверхности штукатуркой перед началом работ по ремонту, то есть перед укладкой кафеля в ванной своими руками – и отделка обязательно получится качественной, какой бы способ укладки вы ни выбрали.

Способов выравнивания поверхностей немало, и некоторые из них, например, использование влагостойкого гипсокартона или гипсоволоконных плит для выравнивания поверхности не столь сложно и не потребует много времени. С помощью штукатурки сделать это будет несколько сложнее, но, пользуясь пошаговой инструкцией, можно с этим способом справиться.

Цены на влагостойкий гипсокартон

влагостойкий гипсокартон

 Как выравниваются стены под отделку?

Не стоит заранее пугаться этой задачи. Существует немало доступных технологий, которые быстро осваиваются даже начинающими. Тем более что под укладку плитки в ванной не требуется идеальная гладкость поверхности – достаточно правильности геометрии. Способы выравнивания поверхности стен в квартире подробно рассматриваются в специальной публикации нашего портала.

• Керамическую плитку и кафель чаще всего кладут в помещениях с повышенной влажностью, поэтому нужно подумать и о надежной гидроизоляции. В большей мере это касается, безусловно, пола, но и на стенах имеет смысл предусмотреть гидроизолированный «пояс» хотя бы 100÷200 мм высотой от пола по всему периметру. Кроме того, важно усилить гидроизоляцией участки прохода через стены водопроводных и канализационных труб, области вокруг водяных розеток.

А в откровенно «мокрых» областях стены, например, вокруг ванны, умывальника, душевой кабинки и т.п., гидроизоляцию вообще лучше выполнять сплошной. Примерные размерные нормативы этих участков показаны на иллюстрации:

• Наконец, стена должна быть тщательно прогрунтована составом глубокого проникновения. Эта мера полностью обеспылит поверхность, устранит явление впитывания влаги. То есть материал стены не станет отбирать воду из плиточного клея, давая тому застыть в оптимальных условиях. Достигаются наилучшие показатели адгезии. Кроме того, многие грунтовки обладают еще и антисептическими качествами, и такая профилактическая обработка никогда не станет лишней.

Если впитывающие качества материала высоки, то обработку грунтовкой выполняют дважды, обязательно дожидаясь полного высыхания первого слоя. Как правило, грунтовку наносят подходящими инструментами сразу после окончания подготовительных работ. Но если между этим этапом и отделкой по каким-то причинам возникает значительный разрыв по времени, то желательно будет нанести грунтовку еще раз – за сутки до начала монтажа плитки. Так качественный результат будет гарантирован.

Вот теперь поверхности стен можно считать готовыми к отделке керамической плиткой.

Цены на грунтовку для стен

грунтовка для стен

Составление проекта и выбор необходимого кафеля

Понятно, что эти два вопроса тесно переплетены между собой. В данной публикации мы не станем разбирать дизайнерские подходы к выбору интерьера помещения – остановимся лишь на некоторых практических аспектах.

Планирование расположения кафеля на стенах

Безусловно, хозяева уже должны представлять, что они желают увидеть в итоге. Наверняка ознакомились с примерным ассортиментом кафеля, представленным  в магазине. То есть им остается «вписать» выбранную коллекцию в конкретные размеры своего помещения.

Какими рекомендациями при этом можно руководствоваться? Понятно, что обойтись без подрезания плитки не удастся в любом случае, насколько тщательно вы бы ни высчитывали размеры. Куда «загнать» обрезанные края кафеля в горизонтальных и вертикальных рядах?

• В горизонтальных рядах начать можно с целой плитки от одного из углов, то есть резаный край придется на противоположную сторону стены. Естественно, в этом случае выбирается наименее заметный угол. Но нужно сразу прикинуть, а какой фрагмент останется в углу? Если он слишком узкий, то вывести этот участок аккуратно будет очень сложно, а то и вовсе невозможно. А на лицевой стороне помещения, то есть притягивающей взгляд входящего, подобное размещение будет выглядеть еще и очень некрасиво. Поэтому часто имеет смысл выбрать такое расположение, чтобы начать от центра стены – а потом от него к краям производится укладка с одинаковой подрезкой с обеих сторон.

Все зависит, конечно, от размеров стены и плитки. Часто случается, что оптимальным видится расклад, когда вертикальная ось стены совпадает с центром плитки, а потом идёт разводка в стороны с опять же симметричной подрезкой по краям.

Подрезанные края кафеля легко спрятать, если класть цельную плитку от угла на смежной стене. Если же во внутреннем углу будут сходиться два резаных края, то и это решаемо – шлифовкой одного из них. На внешних углах с такой задачей хорошо справляется декоративный уголок для кафеля. Подробнее будет рассказано дальше.

• Проявляют нужный «креатив» и при планировании вертикальных рядов. Так, не особо выигрышно выглядит укладка, которая под потолком завершится узким участком. Лучше на это место спланировать цельную плитку, тем более, что ее верхний край очень часто перекрывается подвесным или натяжным потолком.

А вот узкий участок вполне можно пустить первым от пола – там он малозаметен, а резаный край плитки станет вообще не виден в углу между полом и стеной. Если точнее, то этот нижний ряд вообще рекомендуется выкладывать последним, так что проблем с точной подрезкой никаких не предвидится. Все это будет показано ниже.

Впрочем, на выбор стартовой горизонтальной линии могут влиять и другие обстоятельства. Это могут быть и особенности дизайнерского проекта (например, использование контрастных вертикальных или рядов, фризов), и размещение сантехнических устройств. Скажем, всегда нужно около ванны располагать плитку так, чтобы горизонтальный шов был спрятан ниже бортика на 20÷30 мм. Это и не нарушит эстетичности укладки, и выведет уязвимый шов из самого «мокрого» участка.

• При планировании размещения рядов, вертикальных и горизонтальных, не забывают и про толщину межплиточных швов, т.е. расстояние между плитками — впоследствии будет проводиться их затирка. Пусть это не покажется пустяком: при использовании не особо крупной плитки, да на стене большой площади – разница получается немалая.

Слишком большой толщины швов при укладке кафеля на стену чаще всего не требуется. Обычно ограничиваются просветами в 1.5 ÷ 2 мм. Тем более что после затирки швов фугой визуальный эффект толщины несколько изменится – промежутки будут казаться шире.

• Понятно, что при составлении схем учитывает количество, размеры и расположение вставок – фризов, бордюров либо другого декора. Если полноценно составленный план для каждой из стен будет постоянно под рукой, то в процессе укладки своими руками гораздо меньше шансов допустить ошибку.

Некоторые нюансы выбора керамической плитки для стен

С плиткой, предназначенной для стен, намного проще, чем с напольной. Уходят на второй план показатели ее прочности, абразивной устойчивости, шероховатости и т.п., так как решающей роли они здесь не играют. Можно сконцентрироваться на декоративности и, безусловно, качестве материала.

Подробно рассказывать обо всех тонкостях выбора не будем – это отдельная тема. Но некоторые важные моменты все же нужно подчеркнуть.

Цены на керамическую плитку

керамическая плитка

• В продаже представлено очень большое разнообразие форматов. Но не нужно сразу гнаться за плиткой больших размеров. Во-первых, она не везде смотрится уместно. Во-вторых, при ее укладке может оставаться немало отходов, а так как она обычно недешевая, получается накладно. И в-третьих, монтаж такой облицовки требует определенного опыта, и начинающий мастер может с задачей не справиться – любая ошибка будет на виду.

Если предстоит первая самостоятельная укладка плитки в ванной, то лучше исходить из средних размеров материала, например, до 300÷400 мм по длинной стороне.

• Плитка для ванных комнат должна иметь водопоглощение не более 3% — это обычно указывается на ее упаковке.
• Если планируется облицовка стен кафелем в неотапливаемых помещениях или даже на улице, то следует искать материал, отмеченный пиктограммой в виде снежинки – он не боится промерзания.
• В обязательном порядке все приобретаемые упаковки плитки одного вида проверяются на совпадение партии. Дело в том, что один и тот же артикул, но выпущенный в разные смены, может несколько отличаться тоном расцветки. Визуально в магазине это чаще всего не замечается. Но вот после укладки материала на поверхность даже небольшая разница может испортить общий вид.

• Безусловно, стараются приобрести плитку максимально высокого сорта. Еще на заводах производится сортировка продукции, и изделия с искажениями форм поступают в продажу как второ— или даже третьесортные. С ними можно измучаться  при укладке.
• Сортируют плитку производители и по калибрам. Понятно, что всегда стараются приблизить размеры готовой продукции к заявленному эталону. Однако, специфика керамического производства пока не позволяет добиться уникального совпадения размеров всех без исключения плиток. На упаковке кафеля может указываться  калибр – буквенным или цифровым обозначением, и прилагаться табличка с его расшифровкой.

Понятно, что плитка максимально точного калибра имеет более высокий уровень цен. Но все предпочтение нужно отдавать именно ей, так как неоправданная экономия может повлечь неудачную отделку материалом, и в итоге общие затраты будут явно «в минус».

• Без отходов кафеля обойтись в любом случае не удастся. А приобрести недостающее количество порой становится невозможным – нужной партии может не остаться в продаже. То есть запас делается заблаговременно. Обычно исходят из 10 % — при грамотной раскладке и качественной резке материала этого достаточно. Если предполагается диагональная раскладка, то запас можно увеличить до 15% — отходов по-любому будет больше. Но сразу отметим, что связываться с диагональным монтажом на поверхности стен или пола без хорошего опыта работы – не рекомендуется. Поэтому в настоящей статье, предназначенной больше для тех, кто планирует класть плитку своими руками в первый раз, он и не будет рассматриваться.
• Не стесняйтесь в магазине потребовать проверки всей приобретаемой плитки – нет гарантии, что материал не окажется поврежденным при транспортировке. Да и явный брак кафеля иногда попадается. Такой документ должен быть в наличии.

• Даже первосортную плитку одной партии и самого точного калибра все равно дома следует тщательно рассортировать по нескольким группам. Самую качественную, с идеально совпадающими размерами, лучше всего отложить для облицовки наиболее заметных ответственных участков. Плитку чуть похуже – оттеснить «на периферию». А имеющую наиболее значительные искажения размеров или с мелкими дефектами – уже использовать под раскрой для заполнения участков вдоль углов или пола.
• Количество плитки для помещения обычно просчитывается поштучно. Это можно будет сделать, если составлена качественная схема. И тем более придется этим заняться тогда, когда планируется использование нескольких разновидностей для создания особой декоративности интерьера.

Цены на плитку-мозаику

плитка мозаика

Калькулятор расчета количества керамической плитки

Перейти к расчётам

Какие еще материалы и инструменты понадобятся

Клей для плитки

Ушли в прошлое те времена, когда кафель своими руками укладывали исключительно на самодельные цементные или цементно-песчаные растворы. В наше дни в продаже представлен широкий ассортимент сухих строительных смесей для приготовления плиточного клея. Такие смеси отличаются высокой адгезией, долговечностью, надежностью фиксации керамики к любым подготовленным поверхностям, устойчивостью к влажности и механическим нагрузкам, довольно быстрым периодом схватывания и полного просыхания. Они могут быть эпоксидные, гипсовые и т.д. Размешивать их по инструкции удобно, равномерно наносить с помощью шпателя — тоже.

Несмотря на широкий выбор, предпочтение все же лучше отдавать проверенным маркам, гарантирующим качество смесей. Несколько примеров приведено на иллюстрации выше.

Безусловно, следует учитывать и особенности помещения, где производится отделка. Так, если облицовывается стена на улице или в неотапливаемом помещении, то это должен быть клей или мастика для внешних работ. Для ванных комнат следует поискать смесь с повышенной влагоустойчивостью – обычно это указывается понятной пиктограммой или в текстовой инструкции.

Чаще всего клей выпускается в сером исполнении, но для некоторых светлых тонких плиток или для отделки «под мрамор» лучше поикать смесь белого (или свело-бежевого) цвета.

Сколько клея понадобится нанести на стену для того, чтобы класть кафель? Это зависит и от площади, подлежащей отделке, и от размеров облицовочного материала. Понятно, что тем больше и тяжелее плитка, тем толще должен быть слой смеси, удерживающий ее на стене (толщина, кстати, «регулируется» зубчатым металлическим шпателем). Можно примерно исходить из таких нормативов:

Размер плитки (для прямоугольной – по длинной стороне), мм	Рекомендуемая высота гребня зубчатого шпателя, мм	Ориентировочный расход клеевого раствора, кг/м²
не более 50	3	1.9
от 50 до 100	4	2.5
от 100 до 300	6	3.8
от 300 до 400	8	5
от 400 до 500	10	6.3
свыше 500	12	7.6

На основании этих данных вполне можно сделать предварительные прикидки.

Читатель может воспользоваться и предлагаемым онлайн-калькулятором, чтобы определить, сколько клея брать на нужное количество м2.

Калькулятор расчета требуемого количества плиточного клея

Как видно из расчетов, в итоговое значение также сразу закладывается и 10-процентный запас смеси. Этого объема хватит, если использовать ее по инструкции.

Затирка для швов

Еще один материал, который также обычно приобретается сразу, так как с проведением затирки межплиточных швов затягивать не нужно.

Здесь тоже наблюдается широкое разнообразие смесей, как уже готовых к применению, так и в виде сухих смесей. Конкретный вид затирки подбирается в зависимости от запланированного оформления интерьера, а также от условий эксплуатации помещения. Но вот с количеством материала, который нужно использовать для затирки, можно разобраться загодя.

Понятно, то количество затирки для заполнения шва зависит от его глубины, то есть от толщины плитки. А суммарная длина всех швов – от площади отделки и от геометрических размеров плитки. Не станем приводить формулу – лучше сразу отошлем читателя к калькулятору, который справится с вычислением нужного количества затирки намного быстрее и точнее. В расчет опять будет заложен 10-процентный запас затирки.

Калькулятор расчета необходимого количества затирки для швов

Перейти к расчётам

Что понадобится из инструментов для укладки кафеля

Чтобы работа пошла споро, потребуется подготовить качественные инструменты.

• Основным «орудием» мастера станет зубчатый шпатель. А еще лучше, если это будет зубчатая гладилка (кельма), так как она способна совмещать функции и обычного разравнивания раствора, и нанесения борозд при укладке кафеля на любую поверхность. Использовать и шпатель, и кельму очень удобно.

Цены на плиточный клей

плиточный клей

Кроме этого, использовать можно длинную сторону шпателя, мастерка или кельмы на больших площадях, или торцевую в ограниченном пространстве. Высота гребенки шпателя для укладки плитки на стену – порядка 6 мм, так как толстого слоя клея не требуется.

• Обычный шпатель используют для выкладывания клеевого раствора из ведра на рабочую кельму, сбора излишков. Если площадь небольшая, им же наносят раствор на стену или плитку.
• Для замешивания клея используют чистую емкость с округлыми бортами, миксер или насадку на дрель.
• Важнейшим этапом является разметка, которую лучше всего сделать с помощью лазерного уровня. Постарайтесь попробовать взять уровень в аренду на время работы. Если нет, то базовые горизонтальные линии можно отбить с помощью водяного уровня, вертикальные – с помощью отвеса. В ходе работ должен постоянно вестись контроль за ровностью рядов. В этом поможет строительный пузырьковый уровень (лучше иметь два уровня, длинный и короткий, 400 мм) и длинное ровное правило. Для разметки, кроме того, понадобится линейка, рулетка, угольник, маркер или карандаш, желательно – способный оставлять свет на глазурованной поверхности керамики.

• Раскрой материала лучше всего проводить специальным инструментом — станком-плиткорезом. Его приобретать необязательно – не составляет труда взять в аренду на несколько дней. Очень многие магазины это практикуют. Может помочь и недорогой ручной плиткорез – его вполне можно и купить в свой инструментальный «арсенал». Уровень цены невелик, по инструкции использовать легко и удобно. Иногда используют стеклорезы. Наконец, режут плитку и «болгаркой» устанавливая на нее специальный алмазный диск для керамики. Тогда линия отреза — вертикально или горизонтально — будет ровной. Этот вариант не только для профессионалов — подойдет и новичкам.
• Для точно установки ширины межплиточных швов важно приобрести калибровочные крестики нужного размера. При покупке обращайте внимание на их качество. К сожалению, довольно часто попадаются крестики, с которыми сделать точную работу не выйдет – с наплывами и заусенцами. Можно, конечно, их подрабатывать ножом, но это займет уйму времени, а в ином случае швы получатся неодинаковые. Проще поискать действительно ровные, качественные вставки для швов. А стоят они недорого, так что нужно взять с запасом. Ставить их между плитками удобно.

Могут использоваться и другие инструменты, материалы и приспособления, которые помогают класть плитку – об этом будет упомянуто в свое время по ходу объяснения технологии укладки плитки в ванной.

Укладка керамической плитки на стену – поэтапно и пошагово

Сразу сделаем несколько ремарок.
Ниже будет рассмотрен далеко не самый сложный способ укладки плитки на стену. Невозможно объять вниманием и все возможные случаи. Некоторые моменты работы намеренно будут выведены из изложения – просто потому, что эти этапы более подробно рассмотрены в отдельных статьях нашего портала.

Но в целом – основные технологические приемы будут показаны, и у начинающего домашнего мастера должно сформироваться устойчивое понятие о порядке и правилах выполнения облицовки стены плиткой.

Базовая разметка и установка стартового профиля

Выше уже вскользь упоминалось, что класть плитки на стены в ванной лучше всего не от самого низа, а со второго ряда, на какой бы высоте он ни располагался согласно разработанной схеме. Так можно добиться идеальной горизонтальности рядов, не особо оглядываясь на ровность пола. Ну а затем, когда будет уложено напольное покрытие, останется только точно подогнать плитки первого ряда с учетом второго с помощью инструмента – и все получится очень аккуратно. Кстати, при укладке каждого ряда нужно пользоваться уровнем.

Значит, на первом этапе предстоит пробить линию укладки именно второго ряда с помощью уровня, и разместить по ней некое основание – опору для плиток, также по уровню.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Предстоит реализовать вот такой проект – для каждой из стен предусмотрена свая подробная схема, которой мастер будет придерживаться при укладке. Нижний ряд начинается с целой плитки, верх — тоже целая, но несколько скрытая по высоте натяжным потолком.  Тем не менее, укладка все равно начнется со второго ряда – так намного проще и точнее.
	Если подготовительные работы поведены были ранее, и помещение просто «дожидалось своей очереди» на отделку, то нелишним будет выполнить еще одно грунтование стен, на которых наверняка могла осесть строительная пыль, ухудшающая сцепление материалов. Применяется обычный грунт глубокого проникновения. Нанесение грунтовки лучше спланировать за сутки до начала основных работ.
	Если грунтование ранее уже проводилось, то большой впитываемости состава не будет. И с помощью валика эту операцию можно выполнить очень быстро. На следующий день приступаем к отделочным работам.
	Исходный вид помещения ванной.
	Как уже говорилось, работать лучше всего (особенно при отсутствии опыта) на ровных стенах. Здесь вроде все нормально с этим, но проверить никогда не мешает. Поэтому работу начинают с контроля – проверка вертикальности стены.
	А соответствие плоскости проверяется прикладыванием длинного правила. В идеале оно должно прилегать к поверхности по всей своей длине. Но вот на этой стене заметен зазорчик – есть небольшое искривление. Это следует себе пометить – придется применить несколько иной подход при укладке стартового ряда. Если отклонение не более 3÷5 мм, то это несложно устранить в ходе отделки. Но если перепады большие – лучше заняться выравниванием.
	Плоскости проверены, выявленные участки небольших деформаций намечены – можно переходить к отбивке линии стартового, второго снизу ряда. В помещении пока не уложена плитка на пол, поэтому за идеальную горизонталь пола ручаться нельзя. Стало быть, нужно проверить и найти самую высокую точку – именно от нее пойдет разметка базовой линии. Включается лазерный уровень, который задает горизонтальную линию во всем стенам. Высоко ее располагать не надо – достаточно 100 ÷ 150 мм от пола (произвольно).
	Теперь с угольником можно прогуляться по периметру и проверить высоту луча над поверхностью пола. Замеры – по углам и по длине стен с шагом около одного метра. Результаты можно записывать карандашом прямо на стене или на полу.
	Точка, где получено минимальное значение высоты – самая высокая точка. От нее и начнём «плясать».
	Можно просто провести промеры высоты плитки на стене, но проще, так сказать смоделировать ситуацию. На пол укладываются две картонки, которые имитируют слой клея под напольной плиткой.
	Положили временно в угол напольную плитку. Теперь от нее можно посмотреть, как встанет нижний ряд на стене.
	Положили два дистанционных крестика – имитация толщины шва между полом и стеной.
	Теперь «на место» устанавливается плитка нижнего ряда, и по ее верхнему краю карандашом на стене прочерчивается небольшая линия.
	Вот по этому уровню и будет крепиться профиль, который станет опорой для укладки второго, стартового ряда.
	Эту линию нужно перенести на все стены по периметру комнаты. Проще всего это сделать с помощью лазерного уровня.
	На проекции луча делаются карандашные отметки…
	…которые потом соединяются сплошной линией с помощью правила или длинной линейки. Не беда, если нет лазерного уровня. Все указанные6 выше операции вполне можно проделать и используя водяной – точность будет ничуть не хуже. Просто сначала на стене с помощью водяного уровня очень точно намечается одна «базовая» горизонтальная линия. А затем все измерения производятся от нее, и несложно произвести параллельный перенос горизонтальной линии на любой участок стены. А вот полагаться на пузырьковый, даже самый качественный и длинный уровень – нежелательно, так как вполне может набежать ошибка. Для контроля он хорош, но для разметки в масштабах комнаты все же нужно что-то поточнее.
	В качестве опоры для стартового ряда очень хорошо подходит направляющий оцинкованный профиль, который обычно используется для гипсокартонных систем. В нем уже обычно имеются отверстия, но если нет – сверлятся дрелью, диаметром 6 мм, и с шагом примерно 500 мм, чтобы не допускать прогибов. В принципе, вместо профиля можно использовать и иные материалы, например, длинную рейку. Главное, чтобы она была не тяжелая и идеально ровная.
	Верхний край профиля после установки должен точно совпасть с нанесенной линией. Так что лучше позвать помощника, чтобы контролировать положение в ходе установки крепежа.
	Профиль прикладывается точно по линии, удерживается в этом положении, и примерно по центру в стене бурится отверстие под дюбель-гвоздь (6 мм, длина до 35÷40 мм). Затем дюбель-гвоздь вставляют в отверстие до упора и шуруповертом вкручивают до конца (лучше именно вкрутить, чтобы затем не было проблем с демонтажем, что случается при забивке).
	Центр закреплен, можно при необходимости откорректировать положение профиля, а затем выполнить его фиксацию и во всех остальных точках.
	Аналогичная операция проводится и на всех остальных стенах. Понятно, что профили должны идеально сойтись по углам, для чего их даже лучше подрезать с краев под углом в 45 градусов. По ходу монтажа профиля проводится регулярный контроль с помощью уровня. На этом этап можно считать законченным.

Укладка плитки на стены

Общие приёмы выполнения облицовки

После того как опорная планка для стартового второго ряда выставлена, плитка подготовлена к работе, можно начинать класть плитку в ванной по уровню. Для этого в первую очередь замешивается клей.

Приготовление нужно делать в строгом соответствии с имеющейся на упаковке инструкцией. В чистую тару заливается требуемое количество воды, а затем добавляется сухая смесь (именно в такой последовательности, не иначе). Делать сразу много клея не стоит – его будет тяжелей перемешивать, избавляясь от комков. Кроме того, запас его «жизнеспособности» не особо велик, и если не успеть с нанесением, можно будет попрощаться и разведённой порцией, а иногда – и с тарой. В процессе работы придет понимание, какое количество для разового замеса будет оптимальным.

Вначале перемешивание ведется на небольших оборотах инструмента – необходимо добиться равномерного распределения воды по сухой массе, и при этом особе внимание уделяется зонам около дна емкости – чтобы там не осталось «залежей». Постепенно раствор начнет приобретать тестообразную консистенцию – на это обычно уходит до пяти минут. Если все комки разошлись, раствор стал однородным, то перемешивание прекращают – делают паузу примерно на 5 ÷ 7 минут, для дозревания клея.

Цены на кельму

кельма

Затем еще раз энергично в течение минуты перемешивают состав, уже на более высокой скорости вращения. Вот теперь сделанный клей готов к работе — его можно наносить. Хорошо приготовленный раствор отличается высокой пластичностью, не стекает со шпателя или поверхности стены, но и не чрезмерно плотный. Борозды, наносимые на слой клея специальным инструментам — зубчатой кельмой, не должны «плыть».

Еще одно замечание – не верьте тому, кто говорит, что кафель для ванной необходимо перед укладкой замачивать. Все современные грунтовочные и клеевые растворы, которые наносят на материал, рассчитаны на работу именно с сухой керамической плиткой. Главное правильно их нанести с помощью инструмента — шпателя. Замачиванием вы наверняка сделаете только хуже!

Чтобы приклеить плитку, ее прикладывают, а затем прижимают к стене в нужном месте, по меткам или маякам. Для более прочного соединения используют киянку. Излишки клея сразу удаляют тряпкой или губкой. Подробную инструкцию, как наклеить первую и последующие плитки, вы можете увидеть ниже.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	В рассматриваемом примере на стене, с которой начинается работа, схемой предопределено, что раскладка будет вестись от центра. Причём осевая линия стены должна пройти через центр плитки. Поэтому намечается эта вертикальная центральная линия стены, а на самой плитке делается риска. Совместить будет несложно.
	Из емкости обычным шпателем набирается раствор и выкладывается горкой с ровной стороны кельмы.
	Затем клей распределяется ровным слоем примерно в 5-6 мм на участке стены, где будет проводиться кладка начальных плиток стартового ряда. Чтобы не выходить с нанесением раствора сильно вверх, можно на стене заранее карандашом обозначить примерную верхнюю границу. При распределении следует прилагать усилие, словно втирая клей в поверхность. Качественный состав на хорошо прогрунтованную стену ложится отлично.
	Опытные мастера наносят клей сразу на довольно большую площадь. Но новичку этим лучше пока не увлекаться – для начала достаточно будет участка на две – три плитки. Потом, когда рука набьётся, будет понятно, какую площадь можно промазывать разом.
	После распределения клея поверхность кельмы очищается шпателем, и переворачивается – теперь рабочей стороной будет край с гребенкой. Его устанавливают на начало участка, удерживая плоскость кельмы примерно под углом в 45 ÷ 60 градусов к стене. Ровными поступательными движениями начинают «прочерчивать» борозды.
	Направление борозд принципиального значения не имеет – как удобно в конкретном случае. Но желательно, чтобы на одном участке они были параллельными.
	При таком распределении клея по поверхности также прикладывается усилие – зубья кельмы должны скользить по стене. На плоскости инструмента собираются излишки – их регулярно снимают шпателем и отправляют обратно в ведро.
	При распределении случается, что появляются «проплешины» или же бороздки явно имеют недостаточную высоту. Значит – маловат слой клея.
	Ничего страшного – на такой участок вновь добавляется и распределяется ровным слоем раствор…
	… а потом снова «нарезаются борозды», пока не получится так, как надо. Вот участок — в готовности к укладке плитки.
	Выкладывается первая плитка. Как мы видели, ее здесь необходимо совместить по центрующим рискам.
	Плитка вжимается в клеевой слой – при этом борозды под ней сплющатся и заполнят пустые пространства. При вдавливании можно делать небольшие движения вправо-влево и вверх-вниз – чтобы клей распределился лучше.
	Плитка «просажена» в клей, но еще до конца не зафиксирована – на этой стадии всегда можно вносить те или иные корректировки ее положения. В частности, в нашей случае профиль задает край нижнего ряда, но между ним и вторым рядом требуется соблюсти зазор. Значит, необходимо положить дистанционные крестики, сначала с одной…
	…а затем и с другой стороны.
	При необходимости, плитку бывает полезно слегка простучать ладонью, кулаком или же резиновым молотком.
	Все, первая плитка установлена на место. Сверху нее со стены шпателем желательно сразу подобрать остатки раствора, пока бороздки не начали схватываться. Можно укладывать соседние плитки. В данном случае слева или справа – значения не имеет.
	Установка остальных цельных плиток в ряду – особо не отличается от описанной процедуры. Плитка в соответствии со схемой раскладки устанавливается на место, вжимается в клей, а затем точно перемещается к своему месту, прижимаясь и к направляющей, и к уже уложенной плитке через дистанционные крестики. Положение крестиков примерно такое – около 30÷50 мм от края.
	Естественно, на каждую сторону ставится по два крестика. Еще один важный нюанс. Многие модели плиток, хотя и не имеют какого-то правильного рисунка, все равно при укладке требуют одинаковой ориентации. На их задней поверхности может быть стрелка или просто надпить. То есть перед укладкой каждой очередной плитки на это необходимо обращать внимание.
	Ряд постепенно растет, и требуется обязательная проверка, чтобы все плитки находились строго в одной плоскости. Контроль проводится с помощью правила. Пока клей не потерял пластичность, можно устранить мелкие огрехи, например, лишний раз простучав плитку в выпирающем месте. Выступающие излишки клея и незадействованные остатки борозд своевременно убираются шпателем.
	Дошли до внутреннего угла (про внешние углы будет отдельный разговор). Плитку придется резать. Нет ничего сложного – разметку проще всего сделать по месту. Сначала первая примерка…
	Потом разворот тыльной стороной наружу, чтобы нанести отметку для реза. Плитка прижимается к углу и карандашом наносится риска. Эту отметку затем немного переносят в сторону уменьшения оставляемого на стене фрагмента – ровно на величину межплиточного шва.
	Далее, плитка укладывается в плиткорез, риска совмещается с указателем.
	Надавливают на рычаг и, перемещая вперёд по направляющим режущий узел, твердосплавным роликом прочерчивают борозду на лицевой поверхности плитки. Важно, чтобы ролик начал рез с самого края плитки, иначе может получиться кривой скол.
	Затем останется в крайнем переднем положении приподнять рычаг, чтобы качающийся упор опустился на плитку плашмя. Легкое нажатие рычага вниз – и плитка ровно раскалывается по нанесенной борозде.
	Отрезанный фрагмент готов к укладке.
	А сама его укладка на место – ничем не отличается от монтажа других плиток.
	Аналогичные действия — и на противоположном конце ряда. Итак, стартовый ряд на одной из стен уложен.

На последней иллюстрации таблицы показан фрагмент плитки, через который проходит труба. Аналогичные примеры будут попадаться и дальше. Кроме того, на стенах могут предусматриваться розетки и выключатели. Все это требует сделать отверстие в плитке, что можно провести разными способами. Этот вопрос не рассматривается, так как он освещен в другой статье.

Как в плитке делают отверстия и проемы?

С такой операцией начинающему мастеру рано или поздно придется столкнуться. Для ее выполнения используются разные способы. С инструкцией по сверлению кафельной плитки он может ознакомиться, перейдя по рекомендуемой ссылке (откроется на новой странице браузера).

Выше был показан пример способа укладки на совершенно ровной поверхности в ванной. Если же плоскость стены имеет незначительные искривления в горизонтальном направлении (не более 3 мм не погонный метр), приходится прибегать к некоторым хитростям, чтобы исправить положение. Пример способа реализации показан ниже.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Итак, выше было показано, что при проверке на одной из стен обнаружена небольшая вогнутость поверхности от краев к центру. В таком случае монтаж облицовки следует вести с предварительной установкой маячковых плиток, иначе этот дефект не позволит достичь качественной укладки.
	Вначале устанавливается плитка на одном из углов. В частности – идет продолжение укладки от первой стены. Наносится и распределяется клей, устанавливается плитка. Она, кстати, своим «заводским» краем перекроет резаный край последней плитки на смежной стене.
	Плитка уложена, под нее подложены крестики.
	Теперь потребуется или длинное правило, которое доставало бы до противоположного края стены, или ровная прочная деревянная рейка соответствующей длины.
	На противоположном краю стены готовится место для установки маячковой плитки. Она также кладется на клей, но пока временно. То есть нужды ее точно подгонять под схему кладки пока нет.
	Плитка установлена, под нее подложены крестики, чтобы выйти на один уровень по горизонтали.
	Теперь в ход идет правило. Задача – пока клей сохраняет пластичность, вывести две крайние плитки идеально в одну плоскость.
	Правило должно прилегать к поверхностям плиток без малейшего просвета.
	Прямо через правило (рейку) можно простучать плитку, чтобы добиться нужного ее положения.
	Точно так же добиваются отсутствия просвета и на маячковой плитке.
	При этом в обязательном порядке проверяют и положение плитки по вертикали.
	После того как требуемое положение достигнуто, можно укладывать плитку в этот промежуток ряда.   Начинают от уложенной угловой и движутся к временной маячковой плитке.
	Положение каждой из очередных уложенных плиток сразу же контролируется и корректируется по приложенному правилу. Задача – выдержать заданную плоскость по всей длине стены.
	Должно получаться примерно так. На участках максимальной вогнутости стены иногда приходится наносить больший слой клея.
	Уложена третья плитка в ряду, произведено ее выравнивание.
	Три идущие подряд выровненные плитки уже сами по себе хорошо задают плоскость. То есть маячковую плитку необходимо отделить от стены, сразу очистить ее тыльную поверхность от клея. Зачищается и место, где она стояла (счищенные остатки – только в утиль, так как прихватывание смеси уже наверняка началось!) Ну а затем производится примерка, подрезка и установка нужного фрагмента, чтобы дополнить ряд до конца. Последнюю плитку уже выравнивают по правилу, отталкиваясь от ранее уложенных в этом ряду.

Если на стене выявлен не прогиб, а, наоборот, выпуклость наружу (в тех же небольших пределах, о которых говорилось выше), то схема действия несколько меняется. Способ это исправить также есть. Придется, кроме стартовой плитки, по уровню устанавливать две маячковых – на противоположном краю стены и в точке максимальной выпуклости. Затем нужно сделать выравнивание плоскости (по уровню, уже по трем участкам), а дальше – все так же, как показано выше. Грамотный хозяин должен сообразить.

После укладки стартового второго ряда, можно двигаться вверх, последовательно нанося клей и укладывая остальные. Убрать излишки клея можно губкой. Особой хитрости здесь нет —  все так же, как со вторым, но очень большую роль приобретает контроль над правильностью установки буквально каждой очередной плитки. Даже небольшая ошибка может перерасти в серьезный дефект, устранить который будет сложно, а то и вовсе невозможно.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Стартовый ряд уложен – проверяется его ровность по горизонтали.
	Переходят выше – плитка по намеченной схеме укладывается с выдерживанием вертикальных швов.
	Каждая, без исключения, очередная плитка проверяется приложением строительного уровня. Уровень размещают так, чтобы он обязательно заходил на нижний уложенный ряд. Причём проверку следует проводить с обеих сторон каждой вновь уложенной плитки. Тогда можно добиться точной вертикальной плоскости всей стены.
	Работа постепенно продвигается, количество рядов увеличивается. Раскладка производится в соответствии со схемами для каждой из стен.
	Не забываем про установку дистанционных крестиков. Перекрестья швов в идеале должны получиться очень четкими, примерно так, как показано на иллюстрации.
	Очередной ряд уложен – обязательный общий контроль. Кстати, перепады на углах соседних плиток все же могут наблюдаться – просто из-за неодинаковости размеров (калибра). Бороться с эти можно, внося необходимые корректировки и несколько меняя толщину швов в нужных местах. Для этого могут применяться специальные клинышки. Но злоупотреблять их использованием не рекомендуется.
	Очень наглядную картину дает проверка лазерным уровнем. На иллюстрации показан пример качественной укладки – верхние края рядов на разных стенах – идеально совпадают по горизонтали!
	Уложенная плитка оставляется для схватывания клея. Но не позднее, чем через сутки, независимо от общей готовности помещения, к отделанному участку необходимо вернуться. Требуется, в первую очередь, удалить дистанционные крестики. Некоторые из них выйдут вытащатся усилием пальцев, для других приходится использовать и плоскогубцы.
	Следующая обязательная операция – это тщательная очистка швов от клея на всю глубину. Он пока еще полностью не «закаменел», и должен легко вычищаться. Использовать для этого можно и самодельный инструмент, изготовив его, например, из обломанного ножовочного полона. Если опоздаете с очисткой швов, то потом можно будет намучаться с это операцией.
	Вот так должны выглядеть швы после очистки.
	Уже через сутки вполне можно и нужно демонтировать и направляющие, на которые укладывался стартовый ряд. Они свою роль сыграли, и нужды в них больше нет. Шуруповертом выкручиваются дюбели…
	…и профили аккуратно снимаются.
	С демонтажем направляющих тянуть нельзя. Дело в том, что придется произвести подчистку нижнего края стартового ряда. Там наверняка будут капельки клея, которые станут мешать при стыковке плиток нижнего ряда. Так что пока клей не застыл – необходимо выполнить и эту задачу.
	Если все участки стен доверху покрыты плиткой, то остался только один необлицованный «пояс» — самый нижний ряд. Но к его укладке, как мы помним, переходят лишь после того, как будет облицован пол.
	По идее, расчет велся так, чтобы сюда идеально вошла целая по высоте плитка. Если вдруг необходима корректировка размера, то подрезается или подшлифовывается нижний край…
	…с таким расчетом, чтобы между поверхностью пола и устанавливаемой плиткой, а также между первым и вторым рядом вместись калибровочные крестики.
	Поле подгонки плиток (если, конечно, она понадобится) производится их укладка на клей обычным порядком. Все дальнейшие действия (удаление крестиков и зачистка швов) – без каких-либо особенностей.

По сути, основные приёмы укладки керамической плитки на стены в ванной – рассмотрены. Но остался невыясненным один важный вопрос – это оформление внешних и внутренних углов и швов в этих областях. Удобный способ — сделать их аккуратными с помощью специальных уголков, которые легко клеить.

Как стыкуется плитка в углах?

Необходимо отдельно рассмотреть внутренние и внешние углы.

• Для внутренних углов делают специальные профили, которые призваны облагородить вертикальную линию на пересечении сходящихся стен. Они чаще всего изготавливаются из пластика (бывают и алюминиевые) и выпускаются в большом цветовом разнообразии.

Однако, среди отделочников такой подход особой популярностью и не пользуется. Преобладает справедливое мнение, что с помощью этого профиля в стесненных условиях внутреннего угла – больше мучений. Проще и ничуть не хуже по внешнему виду – выполнить ровный шов, который после заполнения затиркой даст четкую линию угла.

Как это выполняется на практике?

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Как уже отмечалось выше, при составлении схемы укладки стараются предусмотреть так, чтобы резаный край плитки на одной стене перекрывался в углу ровным «заводским» краем на смежной стене. При таком подходе – никаких особых сложностей нет.
	Плитка с ровным краем «сажается» на клей, стыкуется с облицовкой соседней стены.
	Затем подается несколько назад, чтобы установить по линии стыковки дистанционные крестики.
	И, наконец, после этого уже плотно прижимается к плитке на соседней стене.
	Получается очень ровный шов, в котором резаный край плитки закрыт ровным, нетронутым.
	Однако, такие «идеальные условия» возможны не всегда. Довольно часто приходится сталкиваться с тем, что в углу сходятся две резаные плитки. Что делать? Да все просто! Нужно довести резаный край, который оказывается сверху, до состояния, близкого к идеальной ровности.
	Для этого используется обычная наждачная бумага с зернистостью порядка Р120 ÷ Р180. Ее можно натянуть на деревянный брусок. Или как показано на примере, мастер использует абразивную ленту для шлифовальной машины с такой же зернистостью.
	А для жесткого вкладыша – вырезал по размерам фрагмент плитки из остающихся обрезков. Он вставляется в ленту, натягивает ее…
	… и начинается шлифовка обрезанного торца плитки, с доведением его до нужной «кондиции».
	Вот так выглядит резаный край после обработки – практически не отличается от нетронутого. Его смело можно загонять в угол – шов получится ровным.

Теперь – внешние углы. Здесь ситуация уже иная. Даже если нахлёстывать идеально ровные края – красиво не получится, даже когда швы уже заполняют затиркой.

Многие мастера предпочитают делать стык из двух плиток, торцы которых подрезаны под углом 45 градусов. На выходе получается прямой угол с узким вертикальным швом по центру. После затирки выглядит привлекательно.

Однако, чтобы точно подогнать плитки таким образом нужен специальный инструмент, а чтобы добиться точности обработки торцов и стыковки – немалый опыт. Тому, кто кладет плитку впервые, не нужно за такое дело и браться.

Есть еще один минус: угол получается весьма травмоопасным. И в условиях, например, ванной, где пол может быть скользким, лучше бы иметь углы скругленные.

Вот здесь-то, как раз, пластиковые профили и станут оптимальным решением. Они имеют несколько иную конфигурацию. Как выглядит профиль, вы можете увидеть на фото ниже.

Та часть профиля что остается видимой, имеет скругленную форму (поз.1). Внутри этого уголка – пространство (поз. 2), куда входит керамическая плитка «Б» (то есть профиль нужно подбирать не только по цвету, но и по толщине плитки). Имеется небольшой выступ, которым уголок будет опираться на уложенную плитку «А». Для замуровывания профиля в слой клея предусмотрена перфорированная полка (поз. 4).

Теоретически это выглядит так. Первой в углу (по всей его высоте) укладывается плитка «А». Она должна быть подогнана так, чтобы заканчивалась ровно по обрезу угла. К ней прикладывается уголок, который упрется в край плитки своим маленьким выступом – так легче выдержать точную линию. Ну а затем идет укладка с помощью раствора плитки «Б», которая скроет свой край в нише уголка. Одновременно перфорирована полка профиля оказывается замурованной в слое клея, то есть обрамление становится посаженным намертво. Затирка уже не потребуется.

Как это происходит на практике?

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Необходимо облицевать внешний угол. Здесь, правда, показан угол на дверном проеме, но это не имеет принципиальной разницы. Обратите внимание – одна из стен, походящих к углу, уже облицована плиткой, ровно по срезу.
	Профиль отрезается по нужной длине – чтобы закрыть весь угол.
	Уголок приставляется в уложенной плитке. Необходимо его временно зафиксировать в этом положении. Если поверхность стены позволяет, можно вкрутить саморез. Если нет, то обходятся полосками качественного малярного или строительного скотча. Перфорированная полка профиля расположилась на неотделанном участке стены.
	Укладку плитки начинают снизу. Выполняется примерка…
	… разметка плитки под обрезку (если это требуется).
	При окончательной примерке может оказаться, что плитка обрезанным краем не заходит до конца в нишу уголка (так как на краю нет фаски, как на нетронутом).
	Чтобы устранить эту проблему, намечают границу полосы, которую потребуется несколько подработать с тыльной части, так, чтобы она не упиралась в перфорированную полку.
	Вот этот участок нужно слегка подработать наждаком – и плитка хорошо войдет в полость уголка.
	Далее, обычным шпателем наносится тонкий слой клея на перфорированную полку.
	После распределения клея его излишки снимаются
	Далее, наносится клей на весь участок, «пропахиваются» бороздки, укладывается плитка. Ее вначале аккуратно заводят краем в полость уголка…
	…потом просаживают в клей, производя необходимые выравнивания.
	Вкладывают дистанционные уголки – всё как обычно.
	И для надежности, чтобы профиль не отошел, до высыхания клея можно выполнить дополнительную фиксацию с помощью полоски скотча. Так работу продолжают до самого верха. При этом не забывают вкрутить саморезы, когда дело дойдёт до облицовки участка их расположения.
	В интерьерах ванных комнат часто применяются вот такие полу-перегородки, разделяющих помещения на зоны. Их торцы тоже облицовываются с использованием профилей для внешних углов.
	Два профиля обрезаны по нужной длине и приставлены к двум углам торца перегородки, со встречным расположением полок.
	Временную фиксацию профилей выполняют сверху с помощью полосок малярного скотча. Несколько подобных точек фиксации можно дополнительно сделать и по высоте профиля.
	А укладку плитки начинают снизу. Вырезается фрагмент нужной ширины. Если требуется, проводится подработка краев с тыльной стороны, чтобы плитка одинаково хорошо входила в пазы обоих профилей.
	С помощью обычного шпателя наносится тонкий слой клея сначала на полки обоих профилей…
	…а затем и по всей ширине торца перегородки.
	Нанести хорошие клеевые борозды на узком торце перегородки – сложно, поэтому в данном случае их лучше сделать на самой плитке.
	Плитка устанавливается на место. Для этого профили можно слегка развести в стороны, а потом снова свести, чтобы края плитки вошли в пазы уголков.
	А затем убираются чистой тряпочкой возможные выступившие излишки клея, и собранный узел стягивается и фиксируется полосой скотча. «Затяжка» будет сниматься уже только после высыхания клея.
	В том же порядке продолжают укладку дальше, снизу вверх. Не забывают устанавливать дистанционные крестики. Впрочем, в этом случае достаточно и одной штуки – по центру, так как перекоса быть никак не может.
	Дошли до верха – удаляются полоски скотча, временно фиксирующие уголки. Затем производится укладка последней плитки с затяжкой полосой скотча.
	Все, весь торец облицован, затянут лентами скотча и оставлен до полного просыхания, на сутки. Дальше – уже известные нам мероприятия по удалению крестиков и очистке швов.
	А это — все та же перегородка, но в уже окончательно готовом виде.

Итак, все стены облицованы. Следующим этапом должна быть затирка швов. Но в настоящей публикации мы технологию затирки рассматривать не будем, так как подробная информация изложена в другой статье.

Затирка швов – завершающий этап отделки стен керамической плиткой

Важность этапа затирки сложно переоценить – затирка, когда клей высохнет, выполняет не только декоративную функцию, но и целый ряд защитных функций. Ее проводят с помощью шпателя или специальных инструментов. Делать ее можно по-разному — есть несколько способов. Как правильно выполнить затирку швов своими руками – читайте в отдельной публикации нашего портала.

*  *  *  *  *  *  *

Итак, в инструкции были подробно рассмотрены основные этапы отделки стен керамической плиткой. Безусловно, часто случаи бывают и более сложными. Но начинать все же лучше с более простого — а опыт постепенно наработается. И тогда домашний умелец будет в состоянии реализовывать самые креативные проекты, уже хорошо освоив инструкцию, пользуясь разными шпателями и способами кладки. Настенная или напольная плитка будет радовать долгие годы!

В статье показывалось выравнивание плитки вручную, с помощью калибровочных крестиков для швов, а также уровня. В наши дни многие мастера все активнее используют новые системы выравнивания (СВП). Клинья в них позволяют значительно убыстрить и облегчить процесс. И хотя мнения об СВП – неоднозначны, думается, что за такими системами большое будущее. С их помощью сделать необходимые работы все же проще. Посмотрите расположенный ниже видеоматериал — это действительно интересно!

Видео — Выравнивание плитки с помощью системы СВП

Расходы

Затраты на облицовку ванной комнаты площадью 3,5 м²:

• 2 направляющих профиля 27х28 мм — 90 руб.
• Плиточный клей Vetonit Easy Fix (25 кг х 3 шт) — 717 руб.
• Грунт упрочняющий Плитонит 1 л. — 98 руб.
• 300 шт пластиковых крестиков 2 мм — 60 руб.
• Затирка Kiilto 3 кг — 320 руб.
• Саморезы, дюбели — 20 руб.

Итого укладка обошлась нам в 1305 рублей + стоимость плитки и подготовительных работ (штукатурки). Если вы делаете облицовку стен своими руками, нужно будет потратиться на недостающие инструменты. За облицовку стен в ванной такой площади плиточник возьмёт не менее 13—15 тысячи рублей вместе с затиркой. Купить инструмент, который останется у вас навсегда и сделать всё самостоятельно, либо оплатить работу мастера и спокойно попивать чай во время укладки — каждый решит сам.

comments powered by HyperComments

Подготовительные работы

Укладке плитки в туалете предшествуют подготовительные работы. Здесь большой объем работ:

• туалет освобождается от старой сантехники;
• с пола и стен с помощью перфоратора убирается старая керамическая плитка (если стены окрашены, то краска);
• стены ремонтируются, а затем выравниваются с помощью штукатурки или ГКЛ. Детально технология выравнивания стен расписана в статьях «Как выровнять стены в ванной комнате» и «Как и чем штукатурить ванную комнату»;
• проводится подготовка основания пола. При этом для деревянного пола выполняются одни работы, для бетонного перекрытия — другие. Пошаговый алгоритм работ расписан в статьях «Подготовка пола к заливке стяжки» и «Гидроизоляция пола в ванной»;
• устанавливается фальш-стена.

Инструмент

Облицовка стен требует наличия специального инструмента. Проследите, чтобы до начала работ у вас уже были:

• мастерок или шпатель;
• гребёнка (зубчатый шпатель);
• пузырьковый уровень;
• гидроуровень или лазер;
• кусачки;
• плиткорез;
• правило 1,5 м;
• болгарка с алмазным кругом;
• плиточные крестики/клинья;
• поролоновая губка;
• резиновый шпатель.

Рулетки и прочие молотки в список не попали, подразумевается, что они и так есть в каждом хозяйстве. При замешивании клея сложно обойтись без дрели с насадкой, поэтому желательно и её наличие. Можно замешивать и своими руками, но правильно — с помощью инструмента.

Классический способ укладки пошаговая инструкция

Материалы

Первым делом необходимо выбрать материалы (плитка, клей, затирка для швов) и инструменты (уровень, угольник, гладилка). Затем можно приступать к работе. Процесс укладки условно можно разделить на 6 этапов:

• Подготовка поверхностей.
• Проведение необходимых замеров.
• Подготовка клеевого состава.
• Укладка плитки.
• Нанесение затирки.
• Уборка.

Подробнее о каждом этапе.

Как подготовить поверхность

Технология укладки плитки в ванной предусматривает проверку «готовности поверхностей» к работе. Необходимо установить отвес возле потолка на расстоянии около 3 см от стены и проверить, ровные ли поверхности. Если вы обнаружили явные перепады, то нужно устранить данные дефекты с помощью цементного раствора. Приступать к декоративной отделке стоит после полного высыхания рабочей площади.

Подготовка поверхностей: выравнивание стен

Как и где проводят замеры

Следующий этап отведен на проведение замеров помещения. Необходимо с помощью рулетки выяснить длину и ширину каждой стены.

При расчете необходимого количества плитки нужно брать запас не менее 15 % на подрез. Самый простой способ расчета: умножить длину на ширину стены и получить квадратуру, которая нуждается в отделке.

Более точный способ заключается в расчете количества плиток в ряду и общего количества рядов:

1. Для этого необходимо ширину стены разделить на ширину одной плитки. Таким образом, вы рассчитаете количество плиток в ряду.
2. Далее необходимо высоту стены разделить на высоту одной плитки и выяснить количество рядов.
3. В заключении количество рядов умножаем на число плиток в ряду и получаем итоговое число необходимого материала.

Важно оставить немного расходного материала на случай, если будет повреждена одна или несколько плиток при эксплуатации. Плитка от одного производителя даже из одной коллекции может отличаться более чем на один тон в разных партиях

Если вы по дизайн-проекту задумали использовать декоративные элементы (бордюры, декоры, панно), продумайте заранее места их размещения

Если вы по дизайн-проекту задумали использовать декоративные элементы (бордюры, декоры, панно), продумайте заранее места их размещения.

Если в ряду нужно будет положить не целую плитку, то выполняйте ее разрез с помощью плиткореза, заранее наметив линию. Разметку рядов можно выполнить с помощью отвеса. Если вы уверены, что поверхность идеально ровная, то можно выполнить укладку без предварительной разметки.

Работа с плиткорезом

Подготовка клеевого состава

Далее разводите клеевой состав. Правила приготовления клея указаны на упаковке. Кроме специального клея можно использовать простой цементный раствор или клеевую мастику.

Техника укладки керамической плитки

Технология довольно проста:

1. Начало укладки плитки в ванной — нанесение клеевого (или цементного) раствора на небольшой участок стены.
2. Далее плотно прижмите к стене плитку, слегка подвигав ее влево и вправо для более плотного схватывания.
3. После того как первая плитка плотно встала на свое место, приступайте к укладке второй.
4. Внимательно следите за тем, чтобы плитка не «съехала», проверяя ровность укладки отвесом.
5. Ширину межплиточных швов регулируйте пластиковыми крестиками.

Плиткорез — инструмент достаточно дорогостоящий. Если вы не имеете возможность приобрести его, возьмите напрокат.

Нанесение затирки и очистка поверхностей

Правильная укладка плитки в ванной невозможна без нанесения затирки на швы. Разведите раствор по инструкции и наносите его по плитке специальной резиновой «гладилкой» по всему периметру рабочей поверхности. После того, как затирка высохнет, нужно приступать к уборочным работам. Губкой и теплой водой убирайте затирку с поверхности плитки, не затрагивая швы. Спустя месяц можно обработать швы между плитками специальным герметиком.

Нанесение затирки на швы

Если вы делаете ремонт самостоятельно первый раз, то выбирайте самый простой рисунок для укладки, а украсить стену лучше специальным декором. Если все же вам хочется более затейливый узор, то стоит обратиться за помощью к профессионалам.

Укладка декоративного кирпича из гипса. Преимущества и недостатки гипсовой плитки под кирпич для внутренней отделки

Использование гипсовой плитки под кирпич в качестве отделочного материала обладает массой положительных свойств, каждое из которых достойно внимания:

малый вес материала. За счет того что гипсовая плитка в разы легче многих других материалов, облегчается процедура монтажа и нет необходимости производить укрепление основы, которое является обязательной процедурой во многих других случаях. Также можно отметить, что нагрузка, оказываемая на конструкцию в целом, снижается;

Внутренняя отделка декоративной плиткой позволит стильно и практично украсить интерьер

• самостоятельно провести монтаж не составит труда даже новичку. Также нет необходимости в приобретении какого-либо специального инструмента. Более того, ознакомившись с рекомендациями о том, как сделать декоративный камень своими руками, вполне возможно отказаться от приобретения готового материала в пользу самодельного;
• экологичность. Учитывая, что все компоненты и материалы, из которых состоит плитка, натуральны, этот материал не представляет угрозы для здоровья человека;
• широкий ассортимент с возможностью выбора разнообразных цветов, фактур и имитаций других материалов;

Благодаря этим положительным аспектам, многие владельцы домов и дизайнера считают, что купить плитку под кирпич для внутренней отделки – лучшее решение из всех, что предложены на современном рынке. Таким образом, можно разнообразить интерьер, при этом потратив не слишком много средств и усилий на переделку.

Стены гостиной облицованы плиткой из гипса

Хотя стоит обратить внимание и на некоторые недостатки, которые хоть и не являются существенными, все же должны быть рассмотрены заранее:

• материал не устойчив к влаге, активно поглощая ее при контакте. В результате изделия сильно подвержены деформации. Чтобы избежать этого, при условии эксплуатации в помещениях с повышенной влажностью, на поверхность наносят слой специального защитного состава;
• гипсовая плитка – хрупкий материал, который неустойчив к механическим воздействиям и требует бережного обращения;
• ухаживать за такой плиткой может быть непросто, в особенности, если ее поверхность рельефная и способна накапливать пыль.

Для того чтобы свести к минимуму подобные негативные явления, которые могут быть характерны непосредственно для этого материала, важно соблюдать все рекомендации в процессе монтажа. А также не стоит использовать этот материал для облицовки поверхностей, которые сильно подвержены загрязнениям

Шаг 2. Рисование разметки

Как только пол станет сухим, можно приступать к рисованию разметки. Способов рисования разметки существует много, но цель у всех одна:

Пол должен быть размечен так, чтобы, во-первых, подрезанные плитки размещались не на виду; а во-вторых, подрезок требовалось как можно меньше. В идеале плитки должны быть подрезаны на треть или максимум на половину.

Так, например, разметку можно построить таким образом, чтобы целые плитки размещались у входа, по осям оконного проема или, скажем, у порожка балконной двери. В нашей статье мы рассмотрим один из самых популярных способов укладки плитки на пол – по двум перпендикулярным осям от центра дверного проема.

Итак, проведите линию от центра порога до центра противоположной стены при помощи шнура или лазерного уровня. Далее вдоль этой линии начните укладывать ряд плиток с крестиками «на сухую». Положив последнюю целую плитку, проведите линию вдоль ее внешнего края, чтобы у вас получились две строго перпендикулярные вертикальные линии как на схеме ниже. Желательно с помощью угольника убедиться, что углы прямые под 90 градусов.

В углу перпендикуляра мы и приклеим первую плитку, а от нее проложим первый ряд (вдоль горизонтальной линии).

Виды монтажа гипсовой плитки

Плитку можно монтировать двумя способами:

1. Сухой способ:
   • плитку кладут в ряд вертикально;
   • облицовка идет с угла к центру и сверху вниз;
   • для данного типа монтажа требуется разметка или расшивные рейки.
2. Мокрый способ:
   • работы ведутся снизу вверх, к потолку;
   • ряды выкладываются горизонтально;
   • в основном клеевым составом идет мастика, наносимая на плитку и на поверхность;
   • разметка наносится с учетом размеров шва;
   • швы по окончании работы заполняются наполовину. Это производит эффект оригинальности гипсовой плитки под кирпич или натуральный камень.

Способы монтажа выбираются исходя из поверхности, на которую будет укладываться плитка.

Укладка кафеля

Рассмотрим, как клеить плитку на стену в зависимости от типа укладки.

Чтобы в каждом пункте не повторяться, затронем общие моменты, поясняющие как правильно клеить плитку:

• Не нужно гадать, чем приклеить кафель. Используйте рекомендованные клеящие смеси, которые могут быть как для наружных, так и для внутренних работ. Для ванны выбираются последние со свойствами влагостойкости.
• Клей замешивается миксером небольшими порциями.
• По отмеченной линии прикрепляется к стене направляющая (обычно профиль CD). Лазерный уровень оказывает неоценимую помощь, но при отсутствии этого прибора можно обойтись водяным уровнем.
• У многих людей часто возникает вопрос по поводу того, нужно ли замачивать плитку перед укладкой. Раньше это было нормой, так как вместо клея использовали песчано-цементный раствор. Нельзя мочить плитку, если она будет приклеена, так как это только навредит. А вот вопрос, нужно ли мочить кафель перед укладкой на цементно-песчаном растворе оставляется на усмотрение того, кто будет выполнять его укладку. Всё зависит от того, насколько быстро облицовочный материал впитывает в себя воду.
• Также может возникнуть вопрос по поводу того, нужно ли шпаклевать основание, перед тем как клеить кафельную плитку. Делать это нужно только в том случае, если возникла необходимость выровнять стены.
• Перед тем как класть керамическую плитку на стену, рекомендуется втереть в ее рабочую часть клеящую смесь. Такие действия многократно увеличат ее сцепляемость со стеной.
• Клей наносится на небольшой участок стены, иначе он высохнет и его придется удалить.

Профессиональный плиточник покажет, как класть керамическую плитку на стену — видео

Шов в шов

Такой способ самый популярный, его даже называют традиционным. При такой раскладке одна плитка располагается точно над другой, поэтому ряды получаются ровными как в горизонтальном, так и в вертикальном положении.

При монтаже нужно следить, чтобы ни одна плитка не оказалась перевернутой, так как это не самым лучшим образом скажется на внешнем виде покрытия

Очень важно, чтобы все зазоры были одинакового размера, а ряды были уложены строго горизонтально, иначе в углах это станет очень заметно, так как каждая новая угловая плитка будет отличаться размером от предыдущей

Вразбежку

Если принято решение приклеить кафельную плитку на стену вразбежку, то нужно принять во внимание, что может быть несколько схем. Уложенный кафель может напоминать кирпичную кладку, и тогда поверхность станет похожа на кирпичную стену, или же каждая новая плитка укладывается с небольшим смещением в сторону

Если планируется сделать покрытие разноцветным, то лучше сначала разложить кафель на полу таким образом, как он будет уложен на стене, и посмотреть на то, что получилось

При укладке основное внимание уделяется горизонтальным швам

По диагонали

Если хотите на стену класть плитку по диагонали, то следует принять во внимание, что это самый сложный способ. Монтаж начинается от видимой части помещения

Основная сложность заключается в точном разрезании кафеля по диагонали, ведь малейшее отклонение станет очень заметным.

Каким бы способом ни была выполнена укладка кафеля, он должен быть расположен в одной плоскости, поэтому постоянно приходится ее проверять и выравнивать правилом. Есть очень удобное приспособление, которое называется «Система Выравнивания Плитки» (СВП).

Это важно! Кафель или зеркальная плитка отечественного и китайского производства редко отличается высоким качеством, но нередко его размеры далеки от идеала, и даже в одной пачке могут попасться плитки разного размера.

После приобретения такого облицовочного материала, нужно рассортировать его по размерам. Периодически, пока клей не засох, нужно прочищать межплиточные швы. Теперь осталось затереть швы фугой, а затем мягкой тряпочкой натереть поверхность, чтобы покрытие приобрело презентабельный вид.

Видео — укладка плитки на стену своими руками. Пошаговая инструкция

Технология изготовления гипсовой плитки

Ассортимент форм и расцветок облицовки представлен на рынке стройматериалов различными производителями. В промышленном производстве в сырьевую смесь добавляют пластификаторы, обеспечивающие прочность изделий; гипсовый раствор, помещенный в формы, подвергают дополнительному обжигу.

О недостаточной прочности говорит осыпание материала с обратной стороны изделия при небольшом трении.

Процесс изготовления в домашних условиях включает этапы:

• подготовка форм;
• замешивание сырьевых компонентов;
• заливка и сушка;
• финишная обработка изделий.

Подготовка форм

Матрицы для заливки сырья можно приобрести в специализированных магазинах или сделать своими руками:

• соберите основание и опалубку из ламинированной древесно-стружечной плиты, зафиксируйте соединяемые элементы саморезами и промажьте щели силиконом;
• нанесите разметку и приклейте к основанию модели (в форме камня или кирпича) так, чтобы расстояние между бортами и формами было не менее 15-20 мм;
• покройте поверхность моделей и деревянного основания двумя слоями (с интервалом нанесения 1-2 минуты) вазелина или специальной смазки;
• смешайте силиконовый компаунд с катализатором и залейте составом модели;
• через сутки форма готова к использованию.

Вместо компаунда можно использовать силиконовый герметик, но заготовки из этого материала быстро теряют вид, растягиваются. Акриловый герметик не подходит для изготовления форм.

Замешивание сырьевых компонентов

• подготовьте компоненты в следующей пропорции: гипс (6 частей), известь гашеная (1 часть), теплая вода (из расчета 0,7 части жидкости на часть гипса);
• соедините в емкости сухие материалы и постепенно влейте воду, продолжая тщательно перемешивать с помощью строительного миксера (на малых оборотах) раствор до тех пор, пока он не приобретет пастообразную консистенцию.

Заливка, сушка и финишная обработка

• покройте смазкой форму и заполните ее полученной массой, разровняйте поверхность шпателем;
• поместите матрицу с заготовками в сухое, проветриваемое, затемненное помещение на сутки;
• достаньте застывшие плитки, обработайте их поверхность наждачной бумагой.

СПРАВКА! Если в процессе замешивания в массе образовалось большое количество воздушных полостей, осторожно передвиньте шаблон несколько раз из стороны в сторону, когда пузырьки выйдут на поверхность, снимите верхний слой смеси шпателем.

Достоинства и недостатки

Облицовка поверхностей, выполненная из гипсовых плиток, имеет преимущества:

• небольшой вес декоративных элементов позволяет укладку на любые поверхности;
• экологичность материала;
• звукоизоляционные свойства;
• простота и удобство монтажа;
• в случае необходимости возможна замена отдельных элементов;
• возможность самостоятельного изготовления;
• коэффициент теплопроводности гипсовых элементов низкий, что дает ощущение приятного тепла при тактильном контакте;
• создание комфортного, мягкого колорита интерьера.

Недостатки

• материал имеет высокую восприимчивость к ударным нагрузкам, требует бережного обращения;
• низкая влагоустойчивость;
• невозможность укладки на обойные покрытия.

I этап. Подготовка комнаты к ремонту

1. Убирается вся мебель, зеркала и другие предметы, которые будут препятствовать проведению работ. Перекрывается подача воды, желательно демонтировать сантехнику, если это возможно;
2. Со стен снимается старое покрытие (кафель, пластиковые панели, краска и пр.), которое пакуется в мешки и выносится как строительный мусор;
3. Стены в обязательном порядке выравниваются — определить, насколько ровная стена, можно при помощи угольника и уровня или используя отвес. Своими руками вполне можно справиться с нанесением штукатурки;
4. Грунтуются стены с использованием валика, после просыхания на них крепятся маяки по уровню на влажный клей (маяки должны находиться одной плоскости по вертикали). После этого нужно дать поверхности полностью просохнуть;
5. Поверхность стен повторно грунтуется, после чего готовится раствор и выполняется укладка плитки в ванной.

Установка маяков

Возможен еще один вариант выравнивания стен — укладка плитки на гипсокартон. В таком случае листы гипсокартона (влагостойкого) крепятся на профили, а затем уже выполняется непосредственная укладка плитки на гипсокартон с использованием клеящего раствора.

Такой вариант гораздо проще и позволяет достичь максимально ровной поверхности стены, необходимой для того, чтобы плитка хорошо держалась и лежала ровно.

Укладка гипсового декоративного камня. Укладка гипсовой плитки своими руками

Основной элемент, гипсовый декоративный камень, у вас уже есть. Осталось запастись остальными материалами и инструментами, что потребуются для работы. Вот арсенал того, что вам потребуется:

• гипсовый или другой клеящий состав для этой цели;
• грунтовка глубокого проникновения;
• обычный шпатель и зубчатый;
• стусло, для придания камню нужной формы в углах;
• рулетка, уровень, отвес;
• карандаш;
• монтажный пистолет;
• ножовка для металла;
• акриловый лак;
• валик с ванночкой;
• губка для удаления лишнего клея.

Когда есть все необходимое, можно приступать к работе. Сам процесс несложный, нужно только следовать инструкции

Для начала важно подготовить рабочую поверхность. В идеале если она будет оштукатурена

После чего на поверхность наносится грунтовка. Самый лучший способ нанесения – это использовать валик и ванночку.

Теперь можно заняться приготовлением клеящего состава. Многие предпочитают использовать клей для керамической плитки. Только вот его можно немного усовершенствовать, добавив в состав немного клея ПВА. Соотношение – от 6 до 9% от общего объема. Благодаря этому он получит водоотталкивающие свойства. Все тщательно перемешивается миксером, чтобы получилась однородная масса.

Все готово для монтажа. Первый ряд декоративного гипсового камня играет важную роль. От него зависит дальнейшая кладка

Поэтому важно сделать его идеально ровным. Для этого на стене делается разметка с использованием уровня, отвеса, рулетки и карандаша

Разметка должна быть идеально ровной. После чего начинается процесс укладки. Клеевой состав наносят на поверхность стены или на гипсовый декоративный камень. Для надежной фиксации смесь может наноситься на обе поверхности. При помощи зубчатого шпателя делаются борозды. Осталось только приложить первый камень на свое место согласно разметке и прижать к поверхности. После этого у вас есть от 6 до 12 секунд, чтобы корректировать расположение декоративного элемента из гипса. Следите за неровностями и качеством приклеивания. Подобным образом приклеиваются и другие гипсовые детали.

Совет! При помощи прямого шпателя и губки следует удалять излишки клея. В противном случае он засохнет и окаменеет, сцепившись с поверхностью.

Для подгонки элементов используется ножовка. Бывает, что декор делается фигурным, обрабатывается арка, колонна или же угол стены. В этом случае пользуются стуслом, обрезая изделия под углом. Для придания изделию аккуратного вида, оно шлифуется наждачкой. После того как укладка гипсового декоративного камня завершена, при помощи монтажного пистолета стыковочные пазы меж плитами заполняются. А мягкая губка нужна для того, чтобы убирать излишки. Но, многие укладывают камень вплотную друг с другом, не создавая швов.

Завершающим этапом является обработка покрытия лаком, чтобы защитить его от влаги. Это делается по желанию. А в том случае, когда гипсовый камень не имеет цвета, перед лакированием поверхность окрашивают в желаемый цвет.

Совет! Помните, работать с гипсовой декоративной плиткой под камень нужно аккуратно, чтобы не повредить ее.

Вот и вся работа. Как видите, это несложно, особенно если в дополнение есть прекрасный видеоряд. В этом ролике есть еще один интересный способ укладки декоративного гипса, что немного отличается от описанного выше. Можете использовать его как основу.

Способы укладки

Перед тем как класть плитку на стену в ванной, нужно не только определить место начала работ, но и освободить ванную комнату от сантехнического оборудования. Существует два различных подхода к этой задаче:

• начинать укладку из нижнего угла противоположной стены от входа в ванную комнату.
• начинать укладывать плитку от угла посередине стены.

Способ №1

Выбрав метод укладки, необходимо провести примерку. Для этого на стену помещают плитку так, чтобы сориентироваться, сколько керамических элементов войдет в целый ряд, и нужно ли будет обрезать последние детали для окончательной подгонки.

Положение первой, начальной плитки, а также декора, необходимо отметить карандашом. Это облегчит последующую работу с керамической плиткой.

Специалисты рекомендуют проводить укладку небольшими секторами – либо по 6-8 плиток, либо по 1 ряду.

Перед непосредственной укладкой плитки необходимо приготовить клеевой раствор. Лучше готовить его небольшими порциями, необходимыми для одного сектора или ряда плитки.

Клеевой раствор наносится на стену слоем не меньше нескольких миллиметров с помощью зубчатого шпателя или любого другого инструмента, указанного в инструкции к клеевой смеси.

При выборе клеевой смеси для стен, а также для пола, необходимо приобретать клей для плитки с минимальным временем высыхания. Это позволит предотвратить возможное смещение уже уложенных керамических элементов.

Для получения аккуратной поверхности нужно точно знать, как клеить плитку на стену в ванной. Устанавливая керамическое изделие на стену, следует прижать его к клеевому раствору плотно, но не слишком сильно, чтобы не выдавить находящийся под плиткой раствор наружу.

Во время укладки плитки клеевая смесь может попасть на керамический элемент. Необходимо сразу же смыть ее заранее подготовленной влажной губкой или салфеткой.

После укладки плитки необходимо поставить маячки-крестики для формирования пространства межплиточных швов. При постановке специальных маячков нужно точно соблюдать высоту будущего межплиточного шва для предотвращения неровных рядов уложенной плитки.

Если в ряду последняя плитка не помещается целиком, ее необходимо обрезать по нужному размеру. Для этого карандашом отмечают место будущего разреза. Керамическую деталь кладут в поддон плиткореза, отметкой ровно под нож. С помощью рычага аккуратно, без резких движений разрезают плитку и с помощью корундового бруска обтачивают срез до гладкого состояния.

Для укладки плитки около трубы необходимо использовать щипцы для плитки. С их помощью можно вырезать полукруг в керамической детали.

После окончательной укладки плитки на стены необходимо дать некоторое время на просушку клеевого состава.

Последним этапом станет затирка швов. Цвет отделочного материала подбирается сообразно оттенку плитки. Если в ванной комнате используется несколько оттенков, затирок должно быть тоже несколько. При наличии декора на плитке затирка выбирается по самому светлому или темному оттенку.

Чтобы выбор затирки был удачен, нужно в магазине или на строительном рынке попросить показать готовые образцы затирки для определения ее точного цвета.

Затирка наносится специальной резиновой кистью точно по межплиточным швам. После полного высыхания необходимо промыть уложенную плитку от случайно попавшей на нее затирки.

Для того чтобы затирка служила долго, нужно выбирать смесь с использованием так называемого «латексного молока». Однако эта добавка тяжело смывается с плитки, поэтому наносить такую затирку нужно очень тщательно и аккуратно.

Лучшую сохранность затирке, а также предотвращение появления плесени на межплиточных швах может обеспечить периодическая обработка их специальным защитным средством.

Способ №2

Укладка вторым способом принципиально не отличается от первого. Единственное, в чем состоит отличие – стена предварительно измеряется. Полученное значение делится пополам и откладывается от края стены, прочерчивается вертикальная линия, которая делит стену пополам. Укладывать плитку следует прислоняя ее боковым краем к линии (не забывая про небольшой зазор для шва). В результате такой укладки крайние плитки, скорее всего, придется подрезать. Однако благодаря одинаковой величине среза, общий вид кладки будет выглядеть значительно лучше и аккуратнее.

Укладка кафеля и керамогранита — непростой процесс. Однако справиться можно самостоятельно. Расскажем, как правильно класть плитку на стену в ванной. Ответим на самые важные вопросы: на какую поверхность можно класть плитку, что нужно для укладки плитки, как клеить плитку в ванной своими руками. Поможем сберечь время, деньги и силы.

Можно условно выделить шесть этапов.

1. Подготовка материалов и инструментов укладки кафеля

Самое важное: пробовать разные инструменты, выбрать лучшие

Держите под рукой такие инструменты, кладка плитки пройдет быстрее:

• Строительный уровень;
• Зубчатый шпатель;
• Упор;
• Резиновый молоток;
• Дрель/перфоратор;
• Насадка дрели/перфоратора;
• Ручной/электрический плиткорез;
• Рулетка/линейка;
• Маркер/карандаш;
• Емкость для плиточного клея;
• Резиновый шпатель;
• Крестики для формирования шва;
• Угольник для оценки ровности углов;
• Губка/тряпки.

Заранее закупите необходимые материалы: плитку нужного формата, клей, затирку подходящего состава. Направляющая планка первого ряда тоже пригодится, чтобы выровнять кладку.

Во время работы могут пригодиться другие принадлежности. Как наклеить плитку в ванной своими руками максимально быстро вы поймете лучше, когда сами попробуете сделать это впервые. Учитесь на своих ошибках, цените чужой опыт. Купите качественный инструмент: использовать подручные материалы эффективно могут только опытные профессионалы.

2. Подготовьте поверхность

Важно для аккуратности укладки

Легко предсказать как ложится плитка вванной настены. Грязная неровная поверхность— керамогранит может отвалиться. Хорошее сцепление надолго обеспечивает поверхность без трещин, следов влаги, перепадов уровня.

Быстрая укладка плитки идет хорошо, когда все готово заранее: материалы, инструменты, поверхности. Материалы должны быть подходящими, инструменты удобными, поверхности однородными, чистыми и ровными.

Избавьтесь от старой отделки любого вида. Нужно снять предыдущую плитку или обои, содрать краску, снять панели. Определите качество стены при помощи пузырькового уровня. Выравнивайте поверхность стяжкой или штукатуркой: помните, что укладка на неровную поверхность укорачивает ремонту жизнь.

Материал важен: чтобы обеспечить надежное сцепление гипсокартонной стены с керамогранитом, на поверхность монтируют сетку из стекловолокна, площадь шпаклюют плиточным клеем. Готовая загрунтованная поверхность должны быть чистой, сухой. Чтобы усилить сцепление, сметите пыль, пройдитесь по стене жесткой щеткой, затем нанесите проникающую грунтовку любого бренда. Что будет если пыль оставить? Она вступит в контакт с грунтовкой, превратится в пленку, будет мешать сцеплению кафеля с плоскостью.

3. Разметка и черновая раскладка плитки.

Просчитайте даже мелочи

Даже если задача кажется достаточно простой, правильная работа невозможна без подготовки. Сначала определите начальную позицию нижнего ряда. Найдите высочайшую точку пола при помощи уровня. Отмерьте десять мм: здесь будет находиться базовый уровень пола, от которого пойдет укладка стеновой плитки. Чтобы под своей тяжестью кафель не опускался, понадобится упор, хотя бы на время. Попробуйте использовать вагонку, металлическую плашку, деревянную доску.

Как правильно клеить плитку на стену? Лучше сделать раскладку заранее. На видные места укладывайте целые плитки. Мебель, сантехника могут закрыть некрасивые зоны с подрезанной полосками и неровными швами. Поэтому расстановку предметов стоит продумать.

Еще одно правило: поскольку взгляд автоматически уходит вверх, верхний ряд кафеля под потолком выглядит лучше, если состоит из цельных плиток. В крайнем случае — подрезок шириной больше половины плитки. Узкие куски оставьте снизу. Поможет раскладка в программе, учитывающая ориентировочные размеры швов.

Чтобы определить место верхнего ряда плитки, замерьте ширину кафеля, посчитайте длину стены. Рассчитайте, сколько вертикальных рядов поместится, учтите метод укладки. В остатке будет запас площади, который нужно замаскировать. Узкий отрезок керамогранита лучше спрятать в незаметном от входа углу. Обычно это место за дверью, угол противоположный входу, боковая стена.

Технология укладки плитку на стену может быть любой:

• сетка;
• диагональ;
• елочка;
• выкладка со смещением.

Самый востребованный способ — укладка сеткой или клеткой. Быстрая укладка плитки не составит труда, количество ошибок будет минимальным, если сложных расчетов немного.

4. Приготовление клея

Четко по инструкции!

С клеем работать просто, если следовать инструкции производителя, соблюдать пропорции. Слишком густой клей тяжело наносить и распределять, а слишком жидки приведет к тому, что плитка не сможет удержаться на стене и сдвинется под действием гравитации и собственного веса.

• Подготовьте минимум пару литров воды в любой емкости.
• Сыпать смесь нужно аккуратно. Над водой должна получиться горка небольшой высоты.
• Возьмите перфоратор с миксерной насадкой, запустите режим, в котором инструментом сверлят стены. Перемешивайте пока состав не станет однородным. При запуске сухой клей может попасть вам в глаза: надевайте защитные очки.
• Густую однородную массу оставьте отстояться на 10-15 минут, затем аккуратно перемешайте все снова.

Важно: сразу много клея делать не нужно, иначе он потеряет свои качества.

5. Укладка

Как правильно класть плитку в ванной? Некоторые начинают сверху или с середины стены, потому что там находится уровень глаз. Это неверно. Желательно начинать со второго ряда, ведь нижний ряд с большой вероятностью будет подрезаться. Отмерив уровнем нужную высоту первого ряда, закрепите временную направляющую планку — сюда будете выкладывать второй ряд плитки. Начинайте с целых плиток, заняться подрезкой лучше позже.

Результат зависит от нанесения клея. Зубчики шпателя помогут ровно распределить массу тонким слоем. На кафель в нижнем ряду слегка надавите, прижимая к стене и смонтированному упору уверенно, но аккуратно. От сильного нажатия кафель может треснуть. Аккуратно пристукните кафель резиновым молотком для улучшения прочности сцепления.

Пластиковые крестики между плитками помогут сделать швы аккуратными и ровными. Можно использовать для фиксации ширины швов бумажный скотч. Удалите лишний клей, если он выступил в швах, и проверяйте уровнем каждый ряд. Если решили прерваться, не оставляйте клей на стене сохнуть. Засохший клей нельзя смыть тряпкой, придется его откалывать.

Подрезая плитку, будьте внимательны:

• сделайте разметку;
• используйте плиткорез;
• действуйте быстро и уверенно, потренируйтесь заранее;
• не пытайтесь разрезать керамогранит неподходящими инструментами типа пилы.

6. Затирка швов

Клей просохнет примерно через сутки. Выберите затирку, учитывая стоимость материала, удобство работы и особенности помещения. Влажность ванной комнаты вредит цементной затирке, лучшим вариантом будет эпоксидка, хотя работать с ней несколько труднее. Прочитайте инструкцию заранее, посмотрите обучающие видео.

Разведите затирку, следуя инструкции, заполните промежутки. Работайте аккуратно на небольших участках. Влажной губкой удалите излишки. Мойте тряпки почаще, протрите кафель в конце работы: на гладкой глянцевой плитке затирка и клей могут оставить постоянные следы. Помните: небольшие ошибки можно исправить.

Почему плитку кладут на гипсокартон

Облицовка стен кафелем — практичное и красивое решение. Это, пожалуй, лучший вариант для оформления стен в ванной комнате, в санузлах, частично на кухне. Возникает сомнение, можно ли класть плитку на гипсокартон. Попробуем разобраться. Для того чтобы облицовка «легла» правильно и долго удерживалась на основании, необходимо, чтобы оно было ровным. Максимально допустимым считается перепад в 2-3 мм на м 2 .

Учитывая, что в реальных домах идеально ровные стены встречаются крайне редко, чаще всего требуется их выравнивание под облицовку. Сделать это можно разными способами, но наиболее простой и быстрый — монтаж гипсокартона. С его помощью можно выровнять основание буквально за день работы. Достаточно поставить каркас и обшить его ГКЛ.

Требования к подготовке основания

Рассмотрим инструктаж по правильной подготовке стен перед тем, как клеить плитку для новичков. Чаще всего упускается то, что кафель, как правило, имеет правильную геометрическую форму с прямыми углами. То есть по вертикальным границам все отклонения от уровня будут проявляться. Таким образом стоит в первую очередь уделить время и внимание на выравнивание стен.

Вторая ошибка – попытка сгладить неровности основания с помощью плиточного клея. Здесь сразу два момента упускаются. Штукатурка даже с маячковым профилем Т-образной формы чаще всего оказывается более экономичным решением. Второе – не все клея допустимо наносить большим слоем. Для настенного кафеля в зависимости от его толщины раствор наносится слоем в пределах 5-8 мм. Для этого могут быть использованы большая часть предлагаемых производителями смесей. Для большей толщины клей стоит дороже.

Как результат – сначала стоит выровнять стены штукатуркой. Порядок работ здесь такой:

• демонтаж старой декоративной отделки и слабых участков;
• удаление грибка, ржавчины, маслянистых пятен;
• ремонт основания с профилактической обработкой антикоррозионными и противогрибковыми средствами;
• закрепление армирующей сетки (рекомендуется перед облицовочными работами независимо от слоя ровнителя особенное перед тем, как клеить большую плитку на стену);
• установка штукатурных или металлических маяков с использованием правила и вертикального уровня;
• черновое выравнивание стен путем набрасывания раствора с целью заполнения крупных перепадов;
• чистовое выравнивание стен со снятием излишков штукатурки с помощью правила.

Стоит отметить несколько важных моментов:

• перед оштукатуриванием обязательно поверхность обрабатывается грунтовочным составом, который актуален для климатических условий в конкретном помещении;
• второй слой раствора можно наносить только после полного затвердевания первого;
• сушить ровнитель важно при соблюдении условий, которые прописаны в инструкции на упаковке (например, необходимо проветривание помещения без сквозняков для выведения влаги, недопустимо использование обогревателей, особенно пушек);
• сглаживание поверхности проводить необязательно, так как шероховатости и небольшие дефекты только улучшают сцепляемость плиточного клея с таким основанием;
• металлические маяки или деревянные многие мастера рекомендуют демонтировать после первичного схватывания штукатурки, а получившиеся пазы просто заполняются тем же составом.

Как правильно положить плитку в ванной

Начинают со стен или с пола. Особой разницы нет. В первом случае придется укладывать первый ряд с отступом, чтобы впоследствии можно было положить напольную отделку. Основу грунтуют подходящим составом и сушат. Проводится предварительная разметка. Класть элементы можно по-разному.

Выбираем вариант укладки

• Прямая. Кафель размещают параллельно стенам. Самый простой способ, лучше всего подходящий для новичков.
• Вразбежку. Элементы в последующих рядках смещаются наполовину. Напоминает кирпичную кладку. Подрезки больше, чем в предыдущем варианте.
• Диагональная. Пластины укладывают под углом 45° относительно линий стыков напольного и стенового основания. Трудоемкий метод, требует максимального количества подрезки.
• Модулями. Используются детали разных размеров. Из них собираются повторяющиеся модули. Очень эффектно, но сложно в реализации.

Делаем разметку

Выбрав подходящую раскладку, приступают к предварительной разметке. Для ее выполнения нужно подсчитать количество элементов в ряду. Для этого ширину основания делят на ширину пластины, аналогично поступают с высотой. Крайне редко в результате получаются целые величины. Это означает, что один из рядков будет состоять из подрезанных элементов. Его размещают в самом незаметном месте.

Подготовка клеящего состава проста и не вызывает сложностей. Препарат выбирается в зависимости от типа основания. Чаще всего это какая-то цементно-песчаная смесь. Продаются они в сухом виде. Перед тем как клеить, порошок разводится водой в рекомендованных производителем пропорциях. Не стоит замешивать сразу всю упаковку, особенно если она большая. Через некоторое время клей отвердеет, неиспользованный раствор пропадет.

Первоочередная облицовка кафелем пола в санузле позволяет сразу после этого установить на место ванну, начать укладку плитки на стенах от борта ее чаши, то есть максимально герметично. При укладке напольного керамического покрытия необходимо учесть следующие моменты:

• схема раскладки;
• узлы сопряжения со стенами, экранами, порожек.

Идеально подходит быстросохнущие смеси, допускающие хождение через 12 часов после укладки облицовки.

Схемы раскладки

В совмещенных санузлах хрущевок ванна обычно стоит напротив входа, вдоль кухонной перегородки. В раздельных санузлах брежневок и более поздних проектов многоквартирной застройки ванна стоит сбоку от входной двери помещения. В любом случае, как минимум, один узел сопряжения «пол-стена» получается в этом помещении невидимым.

Под ванну устанавливается экран, под умывальником часто бывает шкафчик. Открытого пространства на полу ванной получается очень мало. С другой стороны, стены, перегородки санузлов не всегда стыкуются под прямым углом либо в комнатах присутствуют дефекты геометрии, допущенные строителями – не параллельность стен.

Это самый неудачный вариант для кафеля – при любом формате плитки узкий треугольный клин возле одной стены резко снизит декоративную ценность интерьера. В этом случае лучше использовать диагональную раскладку под 45°.

Подобрать формат плитки для получения ровного количества рядов без подрезки очень сложно. Поэтому используется схема укладки от центра прямоугольника, где к обоим краям выходит резаная плитка размером больше 2/3.

При этом учитывается только видимая часть пола, подрезка уходит под ванну, шкафы, короба, фальш-панели.

Плиточный клей

Промышленность выпускает три типа клеевых составов для плитки. Бюджетным вариантом считается клей на основе серого цемента. Чуть дороже стоит клей на основе белого цемента, пригодного для стеклянной мозаики.

Полимерный плиточный клей, в свою очередь, классифицируется по признакам:

• основа – полимерная или эпоксидная смола;
• наполнитель – тонкий либо минеральный;
• вертикальное сползание – текучий реактивный.

Реактивным клеем на эпоксидной основе можно клеить плитку сверху вниз, не боясь ее оползания.

Полимерный клей очень дорогой и его применение оправдано только в мокрых зонах — душевых, бассейнах.

Специально для гипсокартона создан дисперсионный плиточный клей, не способный проникать глубоко в основание, но резко снижающий бюджет ремонта.

В отличие от настенного покрытия, плитка на полу не будет отпадать под собственным весом. С другой стороны, на нее монтируется ванна, под облицовку могут укладываться контуры теплого пола. Обычно используются цементные модификации плиточного клея.

Укладка

Алгоритм облицовки пола санузла керамической плиткой поэтапно имеет вид:

Напольное покрытие в идеале должно заходить под настенную плитку, чтобы обеспечить «невидимость» шва. Однако могут использоваться доборные элементы для декорирования узлов сопряжения стен, пола:

• плиточный уголок;
• напольный ПВХ плинтус.

Этими элементами обычно маскируется кривой и колотый резаный край первого нижнего ряда настенного кафеля. Вся подрезка производится сразу по ряду причин:

• помещение небольшое, количество резаной плитки обычно не превышает 15 штук;
• время ремонта при этом снижается.

Внимание: Укладка кафеля на стены от пола возможна на следующий день. Ванну можно монтировать через 1 – 3 суток в зависимости от ее материала, способа крепления.

Подробнее по укладке плитки на пол здесь.

Подрезка

Оптимальным вариантом для новичка при разметке плитки под подрезку является специальный шаблон из четырех линеек, соединенных шарнирно.

Ручной плиткорез подходит и для керамической плитки, и для керамогранитной облицовки.

Однако покупка этого узкоспециализированного инструмента экономически не оправдана для разовой отделки санузла. Поэтому чаще используется стеклорез или УШМ с алмазным диском. Хотя плиткорез можно взять в аренду.

В арсенале домашнего мастера эти инструменты, оснастка обычно присутствуют, поскольку являются многофункциональными.

Затирка

В принципе, швы напольного керамического/керамогранитного покрытия можно затереть тем же составом, на который оно было приклеено. Однако специальными затирочными смесями можно резко повысить качество дизайна:

Дополнительно затирка герметизирует швы, обеспечивая водонепроницаемость во время аварийных протечек сантехники, арматуры, водопроводных труб.

Выбор напольной плитки и сопутствующих материалов

Даже если знать, как правильно класть плитку на пол, нельзя рассчитывать на удовлетворительный результат, так как она может оказаться непригодной к эксплуатации в существующих условиях. Поэтому сначала нужно грамотно выбрать и саму плитку, и качественный клей, и затирку для швов.

Плитка

Выбор цвета и формы плиток очень важен для эстетической и дизайнерской составляющей покрытия. Но гораздо важнее, чтобы оно было надежным, безопасным и долговечным.

Поэтому при подборе материала следует учитывать условия его эксплуатации:

• В ванных комнатах и санузлах, полы в которых подвергаются минимальным нагрузкам из-за небольшой проходимости и ходьбы только в домашней обуви, допускается класть плитку с минимальным (первым) классом износостойкости. При этом желательно избегать глянцевого покрытия, на котором легко поскользнуться.

• 2 класс износостойкости годится для любого жилого помещения в доме – спальни, гостиной, кабинета. Но перед тем, как положить плитку на пол, необходимо позаботиться о его подогреве, иначе ходить по каменной поверхности будет некомфортно.
• Плитка 3 класса подходит как для жилых комнат, так и для кухонь. Она отличается повышенной механической прочностью и выдерживает падение различных предметов на пол. А также устойчивостью к таким агрессивным средам, как горячая вода, жир, пищевые жидкости и бытовая химия. Но из-за высокой вероятности частого загрязнения покрытия для кухни лучше подбирать не слишком пористую или текстурированную плитку.

• Там, где проходимость высокая, а по полу ходят в уличной обуви (прихожая, тамбур, терраса), лучше укладывать плитку 4 или 5 класса износостойкости. Если же речь идет об уличном крыльце, то для его облицовки подходит исключительно 5 класс с нескользкой рифленой поверхностью.

Клей

Выбор клеевого состава – тоже очень важный момент. Он различается по составу, наличию добавок, способу приготовления, области применения.

Например, для бетонного основания лучше всего подходит клей на цементной основе в виде сухой смеси, которую разводят водой по инструкции непосредственно перед использованием. А перед тем как класть плитку на деревянный пол, желательно озаботиться покупкой эластичного эпоксидного или полимерного состава, не разрушающегося при незначительных деформациях, которым подвержена древесина при изменениях температуры и влажности.

Если укладка напольного покрытия производится в неотапливаемых помещениях или поверх «теплого пола», к выбору клея следует отнестись с предельным вниманием. Лучше всего перед покупкой проконсультироваться со специалистами.

Затирка

Затирка для швов выполняет не только декоративную функцию. Она улучшает сцепление плиток друг с другом, предотвращает попадание в пространство между ними мусора и влаги, защищая пол от развития на нём грибка и плесени.

Поэтому составу и свойствам этого материала тоже стоит уделить пристальное внимание. Затирки на основе гипса или алебастра для обработки напольных покрытий не подходят – они не обладают достаточной прочностью и влагостойкостью. Лучше выбрать составы на основе портландцемента или эпоксидной смолы. Особенно если речь идет об эксплуатации в условиях высокой влажности или большой проходимости.

Перед тем как положить плитку на пол своими руками, нужно подумать и о цвете затирки. Он может совпадать по тону с цветом плитки, что является весьма актуальным, если нужно замаскировать мелкие сколы и зазубрины или неровные швы. А может быть контрастным, подчеркивающим красоту и оригинальность покрытия.

Полезный совет! Если найти затирку нужного оттенка не удается, можно смешать базовую смесь с колерующими и декоративными добавками.

Источники:

https://lb-ceramics.ru/ideas/basics/kak-ulozhit-plitku-na-stenu-svoimi-rukami/
https://www.ivd.ru/stroitelstvo-i-remont/otdelocnye-materialy/kak-klast-plitku-na-gipsokarton-podrobnoe-rukovodstvo-dlya-nachinayushchih-masterov-30931
https://m-strana.ru/articles/kak-kleit-plitku-na-stenu/
https://www.ivd.ru/stroitelstvo-i-remont/otdelocnye-materialy/kak-klast-plitku-v-vannoj-process-ot-podgotovki-poverhnosti-do-zatirki-shvov-43361
https://masteravannoy.ru/plitka/kak-pravilno-kleit-na-steny-i-pol.html
https://m-strana.ru/articles/kak-klast-plitku-na-pol/

Как укладывать плитку на стену?

В процессе укладки плитки от пола начинать следует со второго нижнего ряда. Под него укладывается направляющая/опорная рейка (металлическая или деревянная) от угла до угла. От рейки кладется плитка. Закреплять рейку надо строго горизонтально, идеально ровно. По рейке укладывается первый ряд плитки. Когда вся поверхность стены облицована плиткой и клей высох, рейки снимаются, и на их место кладется оставшаяся плитка.

Почему необходима опорная рейка? Потому что полы могут не быть идеально ровными. Если начать с пола, то невозможно будет добиться идеально ровных рядов. Часто прибивают и вертикальную рейку, если углы тоже не очень ровные.

Если облицовывается плиткой фартук в кухне, тоже устанавливается рейка на том уровне, где будет находиться нижняя граница фартука. Рейка снимается лишь после того, как высохнет клей, на который уложена плитка.

Периодически проверяйте уровнем горизонтальную и вертикальную ровность укладки.

Рекомендации по укладке плитки

Необходимо помнить о том, что стена, в которой находится дверь, облицовывается в последнюю очередь. Сначала облицовывается та часть стены, которая находится над дверью, а потом – остальная площадь.

Чтобы швы были ровными, следует использовать дистанционные крестики, выполняющие в данном случае функцию клиньев, которые не позволяют уже наклеенной плитке смещаться.

В процессе укладки плитки следует учитывать, что клеевой раствор застывает на протяжении 30 минут. Как правило, это время должно быть указано на упаковке клея. Время застывания клея зависит от типа и качества основы, а также от температуры воздуха в помещении. Следует приготавливать такое количество клея, которое будет использовано за отведенное время, не больше и не меньше.

Клей кладется или на плитку, или на стену. Если на плитку, то наносить его нужно равномерно по всей площади тыльной стороны плитки. Если при приклеивании и прижатии плитки к стене за ее границы не проступает немного клея, значит, его слишком мало. Если проступает слишком много, значит, нужно класть меньше клея.

Если выбирается вариант «клей на стену», то смесь кладется на тот участок, где будет плитка. Клей нужно равномерно распределить по участку, «прочесать» кромкой шпателя и приклеить к стене увлажненную плитку.

Какой вариант правильнее при укладке плитки – наносить клей на плитку или на стену? Точно сказать нельзя: каждый плиточник выбирает свой собственный метод. Рекомендуется попробовать и так, и эдак и определить, какой вариант удобнее именно для вас.

Прежде чем наносить клей на плитку или приклеивать к стене, обработанной клеем, ее предварительно увлажняют – например, с помощью влажной кисти. Это смывает с плитки пыль, которая может ухудшить адгезию, к тому же влага делает плитку более «сцепляемой» с клеем

Однако очень важно прочесть инструкцию к клею! Возможно, технологи фирмы-производителя клея определили, что смачивание только ухудшит адгезию. Если об этом нет специального указания на упаковке, легкое увлажнение плитки не повредит

Приклеивать керамическую плитку нужно так, чтобы не было никаких пустот между плиткой и стеной! Приложив плитку к стене, по ней нужно постучать. Можно воспользоваться резиновым молотком.

Следы клея на лицевой стороне плитки нужно снимать сразу, используя влажную ткань или губку. Полностью помыть облицованную стену можно только через 3-4 дня после окончания работ.

Последним штрихом в ходе отделки стен плиткой является затирание швов. Для этого существуют специальные смеси, которые также имеют порошковую основу.

Затирка может быть контрастной цвету плитки или полностью сливаться с ней – универсального правила здесь нет. Результат можно по-настоящему оценить лишь тогда, когда швы будут затертыми. Можно изменить цвет швов, использовав поверх затирку другого цвета.

Весь процесс укладки плитки в картинках:

Автор статьи: Пепченко СергейИсточники фото: фотобанк Lori (lori.ru), фотобанк depositphotos, открытые источники

Укладка плитки на стену своими руками с пошаговой инструкцией

Первым этапом требуется пробить линию укладки второго ряда снизу и разместить под ним основание, на которое будет опираться плитка. На этапе подготовки должен был появиться условный ноль (нулевая точка), от которого и будут проводиться дальнейшие расчеты.

Требуется от нуля измерить высоту плитки и сделать вторую отметку. Затем при помощи пузырькового или лазерного уровня пройти вдоль стены и прочертить ровную линию. На этом этапе невозможно ничего испортить, перечерчивать ось можно сколько угодно раз, доводя ее до идеала.

Кладка плитки в ванной своими руками на стену не отличается в общей сложности от других помещений. Требуется учитывать лишь материалы на этапе подготовки.

После того, как получилось начертить ровную линию по всей стене, необходимо сделать остальную разметку — учитывая припуски на швы, стоит расчертить прямоугольники в зависимости от габаритов выбранного плиточного материала. Расчет межплиточных швов производится простым образом — выбирается ширина купленных крестиков.

В качестве опоры для стартового ряда рекомендуется выбирать направляющий оцинкованный профиль или длинную рейку. Это должен быть идеально ровный материал. Направляющие прикручиваются к стене с помощью дюбелей. Рекомендуется начинать с центра, чтобы была возможность выровнять остальные точки.

Если есть желание приклеить кафельную плитку по всему периметру комнаты, то профили должны соединяться в углах.

Как положить плитку на стену в ванной

Пошаговая инструкция, как класть плитку на стену своими руками в ванной комнате или других, мало чем отличается. В первую очередь требуется приготовить клеевой раствор в соответствии с технологией, указанной на упаковке. Он должен иметь равномерную консистенцию и не быть слишком жидким.

Все не так сложно, как кажется

Далее действия следующие:

1. Из емкости шпателем клей наносится горкой на ровную сторону кельмы.
2. Его требуется распределить ровным слоем на небольшом участке стены, где проводится кладка стартового ряда. Слой должен быть таким, чтобы мог удержать вес плитки. Обычно такая информация должна указываться на самом изделии.
3. Опытные мастера могут наносить клей на довольно большой участок стены, но начинающим рекомендуется не рисковать. Лучше распределить раствор в расчете на 2-3 плитки. После распределения стоит гребенкой прочертить борозды. Кельму желательно держать под острым углом, не превышающим 60 градусов. Направление борозд значения не имеет.
4. Если на стене после борозд начинают проглядывать проплешины, значит слой клеевого раствора был маленьким. Требуется его добавить.
5. Наклеивать плитку необходимо по центрующим рискам. После чего ее требуется вжать в клеевой раствор, чтобы борозды сплющились. При вдавливании можно слегка сдвигать плитку из стороны в сторону, чтобы клей лучше мог распределиться.
6. После того как удалось наклеить плитку, некоторое время ее расположение можно будет подкорректировать. Также требуется начать вставлять дистанционные крестики, чтобы между изделием образовывался зазор.

Укладка соседних плиток не отличается по способу. Таким образом требуется разместить один ряд, а затем переходить на соседние. Параллельно стоит проверять, чтобы ряды были ровные, поскольку потом не будет возможности что-либо исправить.

Укладка настенной плитки

Кладем плитку правильно: пошаговая инструкция к работе

Важно понимать, что процедура монтажа может существенно отличаться в зависимости от того, на какую поверхность и с помощью какого состава будет производиться укладка. Поэтому если вы знаете, как клеить плитку на пол, это вовсе не гарантирует, что с настенным кафелем вы справитесь без проблем

Рассмотрим, как выглядит процедура укладки в случае использования для работы обычного белого клея для плитки, и каков порядок проведения работ в данном случае:

Рассмотрим, как выглядит процедура укладки в случае использования для работы обычного белого клея для плитки, и каков порядок проведения работ в данном случае:

• изначально необходимо развести клеевой состав согласно инструкции, которую предоставляет производитель. Лучше всего использовать для этого строительный миксер, так как это позволяет быстрее справиться с задачей;
• используя шпатель, клей тонким слоем наносится на основание, а также на тыльную сторону плитки. Излишки убираются при помощи гребенки таким образом, чтобы на обратной стороне кафеля остались ровные борозды;
• убедившись, что слой клея на плитке распределен равномерно, ее необходимо аккуратно прижать к поверхности.

Важно! Выбор зубчатого шпателя должен быть основан на размере плитки. Чем больше габариты кафеля, тем крупнее должны быть и зубцы на инструменте

Первая плитка должна быть уложена по горизонтальным и вертикальным отметкам

При этом, если в процессе работы в качестве ориентира был использован шнур, начинать лучше от угла второго ряда и только затем убирать шнур. Фиксация производится при помощи специальных клиньев, которые вставляют между кафелем и опорной планкой

Первая плитка должна быть уложена по горизонтальным и вертикальным отметкам. При этом, если в процессе работы в качестве ориентира был использован шнур, начинать лучше от угла второго ряда и только затем убирать шнур. Фиксация производится при помощи специальных клиньев, которые вставляют между кафелем и опорной планкой.

Использование строительного миксера для разведения клеевого состава

Сначала нужно выложить все цельные элементы, сохраняя между ними равное расстояние. Именно для облегчения этой задачи используют маленькие крестики, которые служат ориентиром для создания равномерных плиточных швов. Каждый уложенный ряд обязательно должен быть повержен тщательной проверке при помощи строительного уровня.

Получить равномерные швы позволяют специальные пластиковые крестики

Полезный совет! Если на плитке есть рисунок, который не настолько четкий, чтобы визуально легко было определить верхнюю и нижнюю части, то стоит обратить внимание на специальные стрелочки, которые производитель располагает на обратной стороне каждого элемента. С их помощью можно ориентироваться в процессе укладки

Что же касается укладки кафеля, которые требует подрезки, то эту задачу лучше всего оставить на потом

Как именно должна быть проведена данная процедура будет рассмотрено далее в статье

Что же касается укладки кафеля, которые требует подрезки, то эту задачу лучше всего оставить на потом. Как именно должна быть проведена данная процедура будет рассмотрено далее в статье .

Как класть плитку на гипсокартон

Какое-то время существовали разногласия касательно того, можно ли использовать гипсокартонные конструкции в качестве основы для укладки кафеля. Ведь сам по себе материал не отличается высокой прочностью и большой вес керамической плитки может оказаться просто непосильным.

Укладывать кафель на гипсокартон можно при соблюдении определенной технологии

Практика показала, что при соблюдении некоторых правил, гипсокартон вполне может быть полноценной основой для укладки кафеля:

• не стоит экономить на клеевом составе, он должен быть качественным и подходящим для данного типа работ;
• перед началом укладки поверхность должна быть тщательно прогрунтована и полностью высушена;
• укладку нужно производить постепенно – не более 5 рядов за один раз. После этого нужно сделать как минимум часовой перерыв, после чего работу можно продолжить.

Соблюдение этих простых правил позволит сделать кафельное покрытие более прочным и надежным, а также снизит риск того, что спустя небольшой промежуток времени некоторые плитки отпадут.

Раскладка плитки на сете

Она необходима в том случае, если есть желание уложить плитку симметрично без образования мелких кусков плитки.

1. Для начала находят центральную точку на стене, для удобства проводят вертикальную линию.
2. Дальше плитка кладется исходя из ее нахождения: шов будет располагаться ровно на середине.
3. От отмеченного центра раскладывается плитка, так чтобы они образовали отметку по ширине швов.
4. Замеряется оставшееся пространство, чтобы отрезать ровные плитки, далее отмечают линию, чтобы потом поставить так называемую маячную плитку.

Что касается размещением плитки в высоту, то тут будет немного другая ситуация, так как шов будет располагаться по уровню.

Если плитка кладется в ванной комнате, то необходимо начинать с самого края ванной, в другом случае делают так же, что и описано выше: находят центр, параллельно ему располагаются отметки и только потом подрезаются материал на верхнем и нижнем рядах.

Процесс укладки плитки

Внимательно рассмотрев различные варианты отделки плиткой ванной, перейдем к изучению самого процесса укладки на примере облицовки пола в ванной комнате.

Для этого представим, что плитка уже выбрана, все материалы закуплены, а необходимые замеры сделаны.

1. Очищаем поверхность: убираем с полов старое покрытие: линолеум, паркет, плитку вместе с клеем или раствором. Простучав поверхность и услышав глухой звук, снимаем и старую стяжку (значит, под ней имеются полости и основание не прочное).
2. Далее готовим поверхность под укладку плитки.

• Если имеются большие перепады относительно горизонта,  необходимо выровнять поверхность. Делаем это цементно-песчаным раствором.
• После высыхания стяжки – грунтуем поверхность и высушиваем.
• Устраиваем гидроизоляцию с помощью битумных паст или специальной смеси для штукатурной гидроизоляции.

• Снова грунтуем для увеличения сцепления основания с будущим покрытием.
• Если перепады горизонтального уровня пола небольшие, можно использовать специальную самовыравнивающуюся смесь (нивелир-массу), способную убирать разницу от 3 до 15мм. В случае применения нивелир-массы, грунтовка поверхности не нужна.

Теперь основание пола готово.

Выше были рассмотрены варианты ванной комнаты — оформления плиткой и Вы уже выбрали подходящий способ укладки.

1. Укладку плитки начинаем по направлению от дальней стены к дверям. Также определяем, у какой стены будет расположена ванна, душевая кабинка, стиральная машинка или мебель, под которыми скроются подрезанные края плитки. Работы ведем от направления открытого угла (целая плитка) к стене с сантехникой (резаная плитка).

Для этого:

• выставляем две плитки по углам на нужную высоту и крепим их на алебастр (он быстро сохнет и в дальнейшем легко убирается);
• изнаночную сторону плитки хорошо смачиваем водой (можно опустить в емкость с водой);
• специальным (зубчатым) шпателем наносим разведенный клей на всю поверхность плитки;

• укладываем на место, стыкуя с маячной плиткой, и оставляя зазор между ними с помощью специальных одинаковых крестиков;
• осаживаем на место уложенную плитку, пристукивая по ней ручкой мастерка;
• проверяем правильность осадки правилом, рейкой или капроновой нитью, приложив сверху на маячные плитки, или коротким уровнем проверяем горизонт;

• излишки клея, выступившие после осадки, убираем мастерком;
• шпателем чистим шов между плитками;
• снова проверяем горизонт;
• повторяем весь цикл до конца ряда, затем убираем маячки и устанавливаем их уже клей.

1. После того, как вся плитка уложена, а клей высох, приступаем к затирке швов:

• сухой тряпкой необходимо убрать остатки клея с поверхности плиток;
• резиновым шпателем заполняем швы разведенной затиркой;
• даем высохнуть и убираем излишки.

Как Вы уже поняли, процесс укладки не сложный, но требует аккуратности и внимательности. Удачно выбранная технология обеспечит долгую службу кафельного покрытия. Желаем удачи!

Галерея

Монтаж

После выполнения разметки и определения контрольных точек, начинают укладывать кафель. Чтобы не допустить сползания верхних рядов, нужно заранее закрепить на уровне низа второго яруса опоры. Удобнее всего использовать алюминиевый профиль.

Крепление планки

Технология укладки плитки на стену заключается в следующем:

1. Подготовьте клей к использованию. Наносят его как на поверхность, так и на сам фрагмент. При неровностях оба эти подхода сочетаются. Равняют массу зубчатым шпателем.
2. Облицовка стен кафелем производится от центра при сложной выкладке или от самого видимого края при простой схеме. Вначале следует приклеить цельные фрагменты и лишь в конце – нарезные.
3. Монтируют кафель таким образом, чтобы под ним не оставалось пустот. Для этого плитку прижимают и простукивают киянкой. Корректируется положение только по незастывшему раствору.
4. Для соблюдения ширины швов используют крестики. Выбирайте модели с одинаковыми по толщине сторонами.
5. Последним клеят самый нижний ряд. Он может состоять из нарезных кусочков, если вам не удалось расположить фрагменты таким образом, чтобы ряды были цельные.

Последовательность монтажа

Выбор схемы и материала

Существует три варианта укладки плитки:

1. Прямой;
2. Диагональный;

Художественный.

В любом случае, всегда будут оставаться обрезки. Но только при разных вариантах, их количество растёт:

• при прямой укладке отходов остаётся 4-6%;
• при диагональной 18-25%;
• при художественной не менее 40%.

И это с учётом того, что будет работать специалист. Отсюда правило: «Бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе». Другими словами, здраво оценивайте свои силы. Для начала, возьмитесь за обычный прямой способ наклеивания плитки.

По цвету и фактуре плитки мы советы давать не имеем права. У вас свои предпочтения

Но в любом случае, при покупке обратите внимание на следующие моменты:

1. Проверяйте каждую грань каждой(!) плитки. Прикладывайте их друг к другу, между ними не должно быть зазоров. Так же проверяйте и лицевую поверхность на наличие кривизны;
2. Проверяйте размер каждой плитки. Если вы не проверите это в магазине, то вполне возможно, вам придётся исправлять эти огрехи дома;
3. Проверьте все упаковки на идентичность партии. В противном случае, у плитки может быть разная тональность.

По клею особой рекомендации нет. Его подбирают в зависимости от веса плитки, и места эксплуатации.

Отдельный вопрос о клее, для деревянных поверхностей (в нашем случае для фанеры). Необходим состав, который после высыхания обладает эластичностью. Для этих целей лучше всего использовать силиконовый герметик или Бустилат. По нашему многолетнему опыту, прочность сцепления и степень надёжность у такого способа на высоком уровне. Да и работать с ним гораздо легче, нежели с рекламируемыми двухкомпонентыми полиуретановыми составами.

Из дополнительного, специализированного оборудования, вам потребуется плиткорез. Покупать дорогое устройство, если это не ваша профессиональная деятельность, не стоит. В бытовых масштабах, плиткоорез-кусачки и болгарка с отрезным диском, отлично справятся с поставленной задачей. Отрезной диск покупайте сплошной, с алмазным напылением и без радиальных пропилов.

Затирка кафеля и его обработка

Затирку кафеля выполняют уже после того, как все помещение выложено этим материалом. Если во время выкладки кафеля на стены были оставлены промежутки для последующей затирки, то потребуется затирка без песка в составе. Затирки с песком используются для напольного кафеля, который тоже укладывается с широкими промежутками. Чтобы повысить полезные свойства затирки, некоторые мастера добавляют в нее латекс, раствор которого продается в специализированных магазинах. Не стоит стараться сэкономить на этом растворе, поскольку его полезные свойства заметно снижаются вместе со снижением его концентрации. Раствор латекса повышает эластичность затирки и качество ее сцепления.

Затирка плиточных швов

После того, как полностью высохнет клей, а это не менее 48 часов, с помощью резинового шпателя следует заполнить швы затиркой. Затирка выполняет две функции: декоративную (бывает разных цветов) и обеспечивает герметичность. Тем самым выполняя затирку, вы защищаете швы от попадания избыточной влаги, что неизбежно в ванной комнате.

Затирка защищает швы от попадания влаги

В зависимости от того какое помещение вы облицовывали, подбирается затирка по составу. Существуют латексные затирки – они обладают абсолютной влагостойкостью, отличной пластичностью, долгое время сохраняют свой цвет и не разрушаются от воздействия моющих средств. Благодаря их устойчивости с их помощью можно создавать швы до 10 см. Эпоксидные затирки очень вязкие, с ними тяжело работать, их цена высока, поэтому чаще всего предпочтение отдается латексным затиркам.

Если вы хотите выделить плитку, мы советуем приобретать затирку на тон-два светлее или темнее самой плитки, если вы хотите, чтобы плитка казалась цельным полотном – купите затирку в тон плитке. С этим не должно возникнуть сложностей, так как на рынке представлены несколько тысяч оттенков, и вы сможете выбрать любой исходя из своих предпочтений.

Затирку можно подобрать любого цвета

Важно! Если вы укладываете плитку в ванной комнате, не устанавливайте сантехнику ранее, чем через 7-10 дней, по истечению этого срока можно и нужно обработать затирку специальным противогрибковым составом, это защитит вас от появления плесени. Возьмите посудную губку или пульверизатор и слегка смочите швы перед нанесением затирки, в этом деле главное не переусердствовать, так как это может привести к растрескиванию

Наберите на резиновый шпатель небольшое количество затирки, и держа его под острым углом к плитке, как бы вдавливая затирку вглубь шва, полностью его заполните. Уберите излишки проведя шпателем вдоль плиточного шва. Мы не советуем обрабатывать сразу большую поверхность, так как будут сложности в расшивке

Возьмите посудную губку или пульверизатор и слегка смочите швы перед нанесением затирки, в этом деле главное не переусердствовать, так как это может привести к растрескиванию. Наберите на резиновый шпатель небольшое количество затирки, и держа его под острым углом к плитке, как бы вдавливая затирку вглубь шва, полностью его заполните. Уберите излишки проведя шпателем вдоль плиточного шва. Мы не советуем обрабатывать сразу большую поверхность, так как будут сложности в расшивке.

Пока не успели полностью затвердеть швы, начинаем процесс расшивки.

1. Надавливая круглым концом шпателя на шов, проводим вдоль него.
2. Смачиваем губку, проводим по шву
3. Снова придавливаем шпателем, формируя окончательный рельеф.

Нанесение затирки для плитки

Через 1.5 – 2 часа приступаем к очистке поверхности. Протрите плитку влажной ветошью, соберите всю пыль и остатки затирки. Затем насухо вытираем плитку чистой тряпкой. После полного высыхания затирки вы можете обработать керамическую плитку средством для стекол во избежание разводов или использовать специальное средство, к примеру, фирмы Cillit. На этом можно считать процесс укладки плитки своими руками завершенным!

Через 2 часа плитку можно протереть

Начальный этап укладки плитки на стены

Перед тем как изучить правильную технологию нанесения плитки на стены, стоит среди большого многообразия этого отделочного материала выбрать наиболее понравившийся.

Но на самом деле это не первостепенный фактор, имеет значение формат материала, ведь от него будет зависеть, как именно нужно будет класть его.

Когда вы впервые покупаете плитку, то обращайте в первую очередь внимание на наличие каких-либо дефектов. то есть она не должна иметь неровных углов, трещин и потертостей

Проверять стоит следующее:

Лицевую часть: она должна быть ровной. Плитка может быть с выпуклой или вогнутой поверхностью, это может быть незаметно, пока плитка не окажется на стене. По желанию плитку можно подобрать исключительно ровную или с неровной поверхностью. При этом при укладке плитки, стоит прикладывать их как можно плотнее, чтобы не возникало явных зазоров
Углы в 90 градусов, если такого параметра нет, то желательно не покупать плитку, так как класть ее будет очень не удобно
Толщину у плиток, она будет отличаться, лучше если расхождение будет небольшим, 1 мм будет оптимальным, но не более того

С плиткой неудобно работать, если толщина очень большая, поэтому данный фактор имеет немаловажное значение
Соотношение высоты и ширины, для этого несколько плиток прикладывается и проверяется их соответствие. Хорошим показателем будет если расхождений совсем нет, так как получиться добиться идеально ровных швов

На самом деле плитку с идеальными особенностями найти достаточно сложно, но попытаться можно, чтобы получить достойный и отличный результат.

На заказ лучше не стоит покупать плитку, так как вы не будете знать ее толщины и плотности, а это скажется на всей последующей работе с укладкой.

Облицовка стен керамической плиткой — приоритетный вариант отделки помещений с повышенной влажностью и перепадами температуры. Помимо привлекательного внешнего вида и разнообразия ассортимента, материал привлекает долговечностью, прочностью, простым уходом, устойчивостью к агрессивной бытовой химии.

Укладка плитки относится к трудоемким и дорогим ремонтным работам, для выполнения которых приглашают профессиональных мастеров-плиточников. Но, при точном соблюдении технологии можно уложить плитку на стену своими руками и снизить материальные затраты на ремонт.

Популярная настенная плитка

Для облицовки стен используется отдельная разновидность керамической плитки, маркируемая отпечатком ладони. На упаковке указываются также другие пиктограммы и буквенно-цифровые обозначения, характеризующие все особенности материала – сорт, калибр, морозоустойчивость, степень влагопоглощения.

Поверхность плитки бывает ровной или рельефной, глазурованной или простой. В продаже есть кафельная плитка всех цветов и оттенков, с разнообразными рисунками, в широком ассортименте стилевых направлений.

Нюансы выбора плитки для стен

Укладка плитки будет качественной и долговечной при условии правильного выбора хорошего материала. Внешняя декоративность — первый, но не основной критерий.

Для облицовки стен не актуальны такие свойства, как высокая прочность, истираемость, шероховатость, так как на изделия не будет оказываться сильная нагрузка.

В приоритете – совпадение формы и размеров всех модулей комплекта, качество материала и изготовления.

На что важно обратить внимание:

• Для идеального покрытия у плиток должна быть одинаковая толщина, длина и ширина. Допустимы только небольшие расхождения — около 1 мм, иначе горизонтальные и вертикальные швы получатся кривыми и неаккуратными.
• Обязательны прямые углы и ровная лицевая поверхность.
• Крупные плитки труднее в работе, стоят гораздо дороже и образуют большое количество отходов. Для самостоятельной работы хорошо подходит материал средних размеров, с максимальной длиной стороны 400 мм.
• Для облицовки неотапливаемых помещений необходима морозостойкая плитка с маркировкой в виде снежинки.
• Весь закупленный материал должен относиться к одной партии. Это гарантирует единый цветовой оттенок на всех плитках.

При расчете объема закупки необходимо предусмотреть запас 10-15 % на случай брака и ошибок плиточника.

Керамическая плитка

Керамическая плитка используется для облицовки ванных комнат, санузлов, бассейнов, саун. Ею также оформляют стену над кухонной столешницей, зону у камина, террасы и лоджии.

Самой популярной разновидностью плитки для стен является глазурованный кафель.

Это изделия из белой или красной глины с покрытием из жидкого стекла. Они привлекают эстетичным блеском и устойчивостью к разрушениям. Боковые грани бывают ректифицированными и закругленными.

Для отделки небольших помещений выбирают светлые глянцевые модули среднего и мелкого формата. Крупноразмерная кафельная плитка органично смотрится в просторной ванной с открытыми стенами. В зависимости от формы модули можно укладывать горизонтально, вертикально, по диагонали, в шахматном порядке, елочкой и другими способами, реализуя задуманный дизайн. Проще всего выполнить горизонтальны и вертикальный способ укладки плитки. Производители выпускают коллекции, в которые входят настенные и напольные модули, декоры, широкие и узкие фризы, панно.

Плитка мозаика

Мозаичная плитка отличается мелким форматом элементов, составляющих каждый блок. Изделия бывают однотонными и многоцветными, что дает возможность создавать разнообразные и оригинальные рисунки. Укладка керамической мозаичной плитки на стену выполняется в любых помещениях квартиры.

Полностью мозаичные стены производят сложное впечатление и нравятся далеко не всем. Поэтому мозаику часто используют в комбинации с традиционным кафелем, используя ее для фризов, вертикальных и горизонтальных полос.

Настенные мелкоформатные модули удобны для отделки сложных рельефов в ванной — бортиков ванны, ниш, выступов. Выложить плитку мозаичного вида можно на кухонном фартуке и при отделке других помещений.

Что понадобится: список необходимых материалов и инструментов

Для укладки плитки понадобится внушительный список материалов, инструментов и подручных средств. Желательно, чтобы все необходимое было подготовлено заранее и находилось под рукой.

Инструменты

Основной набор мастера по монтажу плитки состоит из следующих инструментов:

1. Для нанесения клеящего состава — зубчатый шпатель или зубчатая кельма-гладилка с высотой гребня около 6 мм.
2. Для переноса раствора из ведра на зубчатый шпатель — обычный шпатель.
3. Для формирования швов — резиновый шпатель и калибровочные крестики.
4. Для замешивания растворов — ведро подходящего объема для клея и небольшая емкость для затирки.
5. Для размешивания смеси — дрель с насадкой-миксером.
6. Для разметки и контроля ровности рядов — пузырьковый или лазерный уровень.
7. Для нанесения разметки на плитку и стены — линейка, угольник рулетка, маркер, карандаш.
8. Для резки плиток — станок-плиткорез, ручной плиткорез, болгарка с алмазным диском.
9. Для корректировки положения плитки — резиновый молоток-киянка.

Материалы

Так как класть плитку теперь можно на специальные магазинные смеси, плиточнику не нужно самостоятельно готовить цементно-песчаный раствор. В продаже есть жидкие мастики и сухие смеси на гипсовой, эпоксидной, или другой основе.

Кроме клея в список материалов входит грунтовка для подготовки поверхности и затирка для формовки швов. Специалисты рекомендуют приобретать материалы только высокого качества от проверенных производителей.

Клей для плитки

Основной материал для создания плиточного покрытия — плиточный клей. Он выпускается в сером или белом цвете, что не отражается на качестве. Положить плитку в ванной лучше на белый клей, если куплен тонкий кафель светлых оттенков.

В производстве клеящих растворов для плитки предусмотрена специфика назначения, поэтому они обладают следующими свойствами:

• Равномерная консистенция.
• Пластичность.
• Хорошая адгезия.
• Долговечность.
• Надежность фиксации керамики.
• Устойчивость к влажности.
• Быстрый период схватывания.
• Высокая скорость высыхания.
• Морозоустойчивость.

При выборе клея учитывают особенности помещения, в первую очередь уровень влажности.

Для неотапливаемых комнат используют мастику для внешних работ.

Сухие смеси разводят в требуемом количестве непосредственно перед работой, следуя инструкции производителя.

Затирка для швов

Если мы клеим керамическую плитку на стену с образованием межплиточных швов, необходимо заранее купить специальное средство для затирки. В продаже есть как сухие смеси, так и готовые мастики.

Количество требуемого материала зависит от длины и ширины швов, цвет определяется запланированным типом оформления интерьера. Как правило, применяется два варианта цветовых решений — в тон плитки или контрастный цвет.

Подготовительные работы

Несмотря на высокие рабочие свойства клея для плитки, не рекомендуется начинать работы на неподготовленных стенах. Монтаж плитки — трудоемкое и длительное мероприятие, которое делается на годы вперед, поэтому необходим качественно выполненный предварительный этап по подготовке поверхностей.

Подготовка поверхностей к отделке

Перед тем, как клеить плитку, следует осмотреть стены, оценить степень повреждения поверхности, качество штукатурки и исправить дефекты:

• Демонтировать старую отделку — обои, плиточное покрытие, старый плиточный клей, слой краски.
• Удалить осыпающуюся и нестабильную штукатурку.
• Заделать трещины и заметные неровности.
• Выровнять углы.
• Выполнить гидроизоляцию зон с высоким риском протечек.

С трещинами

Трещины и щели могут стать проводниками влаги и способствовать быстрому разрушению клеящего слоя. При обнаружении подобных дефектов выполняется качественная заделка с помощью штукатурки. Сначала трещины расшиваются, удаляются все нестабильные фрагменты, после чего полости смачиваются и заполняются штукатурным раствором. Идеальное выравнивание поверхности не требуется, так как небольшие неровности только улучшат адгезивные качества стены.

С грибком и плесенью

Подготовка стен перед укладкой плитки включает обязательную бактерицидную обработку антисептической грунтовкой.

Если на поверхностях есть пятна плесени и следы грибка, то перед грунтованием выполняется лечение специальными антигрибковыми смесями.

В помещениях с очень высокой влажностью рекомендуется применять клей для плитки с бактерицидными добавками.

С неровностями

Быстрый монтаж плиток и красивая ровная облицовка достижимы только при наличии ровных стен без заметных выступов и впадин. Допустим перепад высот не более 5 мм. Ровность стен определяется правилом, четкость вертикали и горизонтали — строительным уровнем.

Особенно важно выравнивание поверхностей для начинающих мастеров. Применяются два способа:

• Монтаж влагостойкого гипсокартона или гипсоволоконных плит на металлические профили. Вариант несложный, но съедающий пространство.
• Оштукатуривание стен с использованием армирующей стенки. Способ грязный и трудоемкий, но у него есть плюс — возможность корректировать только участки с большими неровностями. После полного высыхания штукатурки, что занимает 1-3 недели, можно начинать монтаж керамической плитки.

Гидроизоляция

В рекомендациях специалистов о том, как правильно класть керамическую плитку, большое внимание уделяется гидроизоляции помещения. Водонепроницаемую мастику надо наносить в «мокрых» зонах:

• вокруг ванны;
• около умывальника и унитаза;
• у душевой кабинки;
• в месте подключения коммуникаций.

Дополнительно предусматривают защитный пояс по всему периметру помещения на высоте до 1 метра от пола.

Грунтовка

Перед монтажом керамики стены обрабатывают специальными грунтовочными составами. Выбор средства зависит от материала и качества основания. Могут быть использованы:

• Универсальная грунтовка.
• Грунтовка для выравнивания водопоглощения.
• Состав глубокого проникновения.
• Бетонконтакт.

Все грунтовки в большей или меньшей степени выполняют следующие задачи:

• Обеспыливание поверхности.
• Уменьшение водопоглощения.
• Улучшение адгезии.
• Укрепление поверхности.
• Профилактическая антисептическая обработка.

Грунтовку наносят на подготовленные стены в два слоя, после полного высыхания штукатурки и первого слоя. Рекомендуется еще раз обработать поверхности за сутки до монтажно-плиточных работ.

Составление проекта и выбор необходимого кафеля

Выбор размеров кафеля и способа расположения плиток должен преследовать несколько задач:

• минимизировать количество обрезков;
• получить симметричную раскладку;
• упростить процесс монтажа;
• добиться эстетического внешнего вида.

Для того, чтобы правильно положить плитку, не допустив типичных ошибок, специалисты советуют составить схему выкладки для каждой стены. При этом надо учесть все нюансы:

• габариты стены;
• размеры плиток;
• ширину межплиточных швов;
• размеры и расположение декора – панно, фризов, бордюров;
• направление раскладки;
• расположение сантехнического оборудования и мебели.

Планирование расположения кафеля на стенах

Существует несколько проверенных приемов в формировании раскладки кафеля:

• Самые практичные виды раскладки — вертикальная и горизонтальная. Расположение по диагонали и другие необычные варианты дают большое количество отходов и сложнее в реализации.
• Узкие кусочки кафеля во внутренних углах смотрятся некрасиво, поэтому определение центральной вертикали в центре стены, располагая там целую плитку или стыковочный шов. Выбирают вариант, при котором в углах будут куски одного размера и величиной больше половины плитки.
• Можно пренебречь эстетикой, если в месте расположения узких кусочков предполагается размещение душевой кабины и высоких шкафов.
• На внешние углы рекомендуется приклеивать целые плитки.
• При выборе стартовой горизонтальной линии часто начинают отсчет от какого-либо элемента интерьера — края ванной, уровня умывальника или тумбы, или же начинают раскладку от потолка. В последнем случае все плитки нижнего ряда придется подрезать, но между стеной и полом узкие кусочки будут не так заметны, как под потолком.
• Перед началом работ всю плитку необходимо осмотреть и рассортировать. Для открытых и ответственных участков надо отложить лучшие, абсолютно целые и идеально ровные экземпляры, модули с дефектами лучше приклеить за мебелью или оставить для подреза.
• Плитку можно выкладывать вплотную друг к другу, формируя сплошное полотно, или покрытие с просветами. Специалисты рекомендуют ограничить толщину межплиточных швов 1,5-2 мм.

Укладка плитки на стену: пошаговая инструкция

Для того, чтобы качественно положить плитку на стену, надо соблюдать технологию монтажа и пользоваться уровнем для контроля геометрии. Существует пошаговая инструкция, которой стоит придерживаться начинающим мастерам во избежание типичных ошибок.

Базовая разметка и установка стартового профиля

Технология монтажа диктует класть плитку на стену, начиная со второго ряда. При этом возникает проблема определения начальной горизонтали. От точности стартового ряда зависит выкладка остальных рядов.

Ориентироваться на линию пола нельзя, так как напольное покрытие монтируется позже настенного.

Поэтому стартовая линия отбивается на стене согласно раскладке в месте расположения плиток второго ряда. Вдоль этой линии устанавливают жесткую опору, на которую будут опираться плитки стартового ряда.

Опора под второй ряд

Укладывать плитку стартового ряда на стену приходится на опорную планку. В качестве опоры используют металлический профиль для гипсокартона или деревянный брус. Опору крепят саморезами или дюбелями, ориентируясь на материал стены. Крепеж располагают с такими интервалами, чтобы опора была надежно зафиксирована и создавала ровную горизонтальную линию.

Укладка первого ряда

После выкладки всех рядов и облицовки пола наступает очередь самого нижнего ряда. В большинстве случаев плитки приходится подрезать для аккуратной стыковки с напольным покрытием.

Укладка плитки на стены

Класть плитку на стены надо рядами с проверкой каждого ряда на точность вертикали и горизонтали.

Придерживаются следующего порядка действий:

• Нанесение на стену клея для плитки на высоту 2-3 рядов.
• Формирование борозд гребенчатой стороной шпателя.
• Нанесение тонкого слоя клея (3 мм) на рабочую плитку.
• Установка и прижимание плитки к стене в нужном месте.
• Корректировка положения уровнем или по маякам.
• Простукивание плитки для уверенной фиксации.
• Удаление остатков клея с лицевой поверхности приклеенной плитки.
• Установка калибровочных крестиков до схватывания клея.
• Удаление крестиков.

К следующему ряду приступают после того, как будет полностью уложен предыдущий.

Как стыкуется плитка в углах

При укладке внутренних и внешних углов могут возникнуть определенные трудности. Аккуратно оформить эти места можно специальными профилями. Их подбирают в тон затирки, крепят на саморезы или дюбели. Края наклеенных прилегающих плиток будут скрыты профилем и получится красивый угол.

Можно уложить плитки без угловых профилей. Внутренние швы формируют крестиками и затиркой. Для внешних углов кромки прилегающих плиток подпиливают под 45° и выравнивают шлифовальной насадкой для работы с керамикой.

Общие приемы выполнения облицовки

Монтаж настенной плитки имеет свои особенности:

• Прежде, чем приклеить плитку, надо подготовить поверхность и составить схему раскладки.
• Укладывать модули начинают со второго ряда по предварительной разметке.
• Каждый выложенный ряд проверяют уровнем.
• Каждую плитку фиксируют пластиковыми крестиками и клиньями.
• Работа проводится по рядам, причем каждый следующий ряд выкладывают после схватывания клея нижних рядов.
• Самый нижний ряд выкладывают в последнюю очередь, выждав не меньше суток для полного высыхания второго ряда.
• Клей наносят только на стену или на стену и на плитку, как удобнее мастеру.

Затирка швов

Задачей затирки является защита швов от попадания воды, поэтому смесь наносят на всю глубину шва, растирают, не оставляя пустот. Для работы используют мягкий резиновый шпатель. Излишки затирки удаляют сразу, так как после высыхания смеси очистить плитку будет затруднительно.

Советы специалистов

Мастера, впервые решившие класть плитку своими руками, сталкиваются с типичными ситуациями, которые могут затруднить работу и привести к ошибкам монтажа. Ниже приведены ответы на самые распространенные вопросы новичков.

Стоит ли удалять старое покрытие

Перед тем, как класть плитку в ванной, опытные мастера всегда полностью удаляют старое покрытие и все фрагменты стены, которые могут отвалиться в ходе работ. Несмотря на трудоемкость демонтажа старой плитки, сделать это необходимо. Под старой плиткой могут образоваться пустоты и островки нестабильности, которые под дополнительным весом нового слоя обвалятся.

Если стены были окрашены и при простукивании не обнаружено слабых мест, можно клеить плитку на стену без демонтажа, но придется усилить адгезию частыми насечками, прорезая слой краски.

Толщина клея на стене

Лучшие показатели сцепления большинства клеевых смесей достигаются при нанесении клея слоем 3-4 мм.

Толщину слоя можно менять для легкой корректировки неровностей. Допустимый максимум 8 мм.

Такое ограничение обусловлено ослаблением адгезии и риском обрушения облицовки. В связи с этим не рекомендуется использовать плиточный клей для выравнивания стен, надежнее и экономичнее будет применение штукатурки.

Как выложить плиткой фартук на кухне

Кладка плитки на стену в кухне технологически не отличается от работ в других помещениях. Фартук можно поклеить над рабочей поверхностью на 1, 2 или 3 стенах. Место нижнего ряда определяют по высоте столешницы так, чтобы край плитки был ниже уровня столешницы на 5-10 см. Вертикально плитку выравнивают по углу или начинают от центра стены.

Как снять плитку со стены в ванной: правила и рекомендации

Укладка кафеля в ванной выполняется так, чтобы облицовка прослужила долгий срок, поэтому снять плитку в целости практически невозможно. Старое покрытие удаляют перфоратором с долотом или вручную — молотком и долотом. Модули отбивают по очереди, устанавливая долото под углом.

Если надо убрать только одну плитку и наклеить на ее место новую, то действуют осторожнее. Сначала очищают межплиточные швы, размочив затирку и плиточный клей специальным средством. Затем просверливают в плитке несколько отверстий, поддевают долотом и аккуратно отрывают от стены.

Как и чем отрезать плитку

Используется несколько способов:

• Для масштабных профессиональных работ используют плиткорез.
• Тонкие плитки можно резать болгаркой или стеклорезом.
• Отверстия выполняют дрелью с круглыми насадками.

Как резать плиткорезом

Технология укладки плитки на стену включает резку модулей. Профессионалы пользуются станком-плиткорезом. Он состоит из платформы, резака и направляющих. Плитку укладывают на платформу, прижимают направляющими, проводят режущим элементом по нанесенным линиям. Изделие разламывают в месте реза, края выравнивают напильником и наждачной бумагой. Для укладки плитки в малогабаритной ванной подойдет менее громоздкий ручной плиткорез.

Как резать углошлифовальной машинкой

Резка плитки болгаркой занимает больше времени и имеет некоторые особенности. Непрофессионалам, монтирующим плитку в ванной своими руками, лучше удаются прямые срезы. Для резки используют металлические диски сплошного вида, так как в отличие от сегментированных они режут материал без сколов.

На плитку наносят линии, по которым будет выполняться резка. Болгарку держат так, чтобы диск располагался под небольшим углом к плитке, плотно прилегая в нижней части. Аккуратно, без сильного давления проводят линию реза по разметке, выполняя глубокую канавку 1-5 мм. Далее плиточный модуль ломают вручную и обрабатывают края. Обычно реализуют «мокрую» резку, подавая в рабочую зону струю воды. При этом происходит удаление пыли и охлаждение режущего диска.

Как сверлить отверстия

При укладке плитки своими руками возникает необходимость сверлить отверстия под коммуникации и электророзетки. Для подобной работы используют дрель с насадками разного диаметра с алмазным режущим краем. В процессе сверления рабочую зону периодически поливают водой, убирая пыль и охлаждая инструмент.

Можно использовать углошлифовальную машину – просверлить отверстие в центре, сделать разрезы нужного размера и по частям удалить ненужный фрагмент. В этом случае края отверстий придется дополнительно обработать абразивом.

Заключение

Несмотря на известную технологию монтажа, каждый опытный мастер применяет свои особые приемы и пользуется проверенными инструментами. Укладка керамической плитки на стену требует навыка и аккуратного отношения к делу. Важно избегать традиционных ошибок, не стараться сэкономить средства и время в ущерб качеству работы. Не менее важно приобрести качественную керамическую плитку и разработать интересный рисунок. При таком подходе облицовка помещения прослужит долго и не надоест владельцам квартиры.